Гриф для гитары своими руками. Материалы для изготовления гитар

Наверняка, у многих обладателей гитары приходила в голову мысль сделать гитару собственноручно, по собственному вкусу и разумению. На мой взгляд, такие мысли чаще приходят к тем, у кого гитара покупная не очень, а на новую денег нет и кто знает, когда будут.

Почему я так думаю? А зачем человеку, у которого есть Фендер, Гибсон или ПРС руки марать?

К сожалению, очень наивно надеяться на то, что первая handmade гитара будет приличной. Как в плане звука, так и внешнего вида. Есть, конечно, люди которые делают шедевры с первого раза! Но чаще первый блин комом выходит.

Для того, чтобы совершать что-то, нужно знать как это делать. Вот и придумали люди книги и учебники, чтобы опытом делиться. И перед тем, как брать в руки топор, обязательно надо провести какое-то время в Сети, посмотреть что мастера пишут опытные, как пионеры делают, какие ошибки совершают и т.д.

У меня нет даже мысли осветить все более-менее подробно, потому что получится толстая книга мудрости, которой, например, является фундаментальный =) труд Мартина Коха. Написанное ниже - куча моих ошибок, недоработок, просто еще одна монета в Вашу копилку знаний, которая, надеюсь, поможет сделать Вашу гитару лучше.

Все начинается с выбора дерева, пару слов о нем.

Очень часто корпуса первых гитар делаются из сосны. «Знатоки» считают, что это полнейший криминал и гордо смотрят на нас сверху вниз. Однако, при наличии хорошей сосновой доски (без сучков, наличием плотных волокон, нужной толщины и просушки) и датчиков рублей по 500, можно извлечь сносный звук: чистый и прозрачный.

Ель была выбрана в качестве материала при серийном производстве для гитар Jolana Diamant.

Это было для тех, у кого финансовые трудности до конца не решены.

Если решены, то можно отправляться в магазин, который торгует всякой экзотикой. Описывать каждую породу не имеет смысла, в сети есть множество FAQ на эту тему. При выборе дерева необходимо смотреть расположение волокон: они должны идти симметрично, без резких изгибов.

Посмотрите и сравните, очевидно, что правый кусок лучше. Хотя бы чисто визуально. Волокна расположены красиво и ровно. Слева дерево темное, той же породы. Это значит, что оно из сердцевины. Такое не подходит.

Если красивые куски найдены, то их надо простучать, можно перещупать 50 досок, но не одна не будет отзываться одинаково. Какой отзвук больше нравится, тот и следует брать.

Фурнитуру надо брать желательно сразу! Так будет проще довести до ума инструмент сразу, а не мучиться потом уже с готовым, покрашенным и.т.д.

Вот, вроде как вводную часть я написал. Дальше опишу процесс изготовления моей первой гитары, с заметками и дополнениями.

Итак, инструмент:

1. Электролобзик
2. Электрическая шлифовальная машина (желательно не ленточная, а эксцентриковая)
3. Фрезеровальная машинка
4. Электродрель
5. Компрессорная установка (к ней само собой краскопульт и банки с краской или лаком)

Ручной инструмент:

1. Рубанок, шерхебель, скобель.
2. Столярные струбцины, чем больше, тем лучше. (Обычные G-образные не подойдут, в них не зажмешь детали больших размеров).
3. Плоскогубцы
4. Отвертки крестовые
5. Кусачки
6. Молоток
7. Лобзик ручной (единственное, чем мне удалось делать пропил под лады)
8. Нож
9. Напильники

Вот такой небольшой вполне набор.

Для инструментов надо:

1. Для электролобзика пилку с чистым резом и широким полотном, для прямых отрезов и с узким полотном, порядка 4 мм, чтобы выпиливать обводы.
2. Для лентошлифовальной машины ленты разных зернистостей: P36(40), P60, P80, P100. В порядке уменьшения зерен. P40 для грубой шлифовки, Р60 чтобы убрать царапины от грубой, Р80 и Р100 , P320, 500 и т.д.
3. Для фрезера потребуется прямая фреза (желательно одну большую 12.7, а другую 6 мм), если края делать полукруглыми, то еще кромочная калевочная.
4. Для дрели сверла по металлу 9 мм, 6 мм, 3 мм, 2 мм, по дереву 12 мм, 22 мм, 19 мм, 26 мм. Бур по бетону 8 мм.

Условимся, что дерево выбрано, ориентир в звуке есть, форма распечатана.
Я решил делать из сосны, нестандартной формы, с классической стратовской машинкой, хамбакером в бридже и синглом в неке. Гриф из ясеня, без накладки, с закладкой анкера с тыльной стороны.

Одна из самых главных вещей - отсутствие сучков. Их не должно быть ни в коем случае, и у меня их нет.
Первый этап долгого процесса и чуть ли не самый важный: склейка корпуса.
Грамотно и точно подогнать 2 доски, чтобы при склейке не было щелей не так просто.

Вариантов несколько:

1. Соединить их при помощи струбцин «бутербродом» и обработать склеиваемые поверхности как одно целое рубанком.
2. При помощи струбцин соединить их в щит и пройтись фрезером по стыку, что по идее должно обеспечить идеальное (!) прилегание. Это я в ближайшем будущем собираюсь опробовать.
3. Обработка каждой по отдельности и т.п.

Подогнали, склеили:

Размечаем обводы, чтобы не попадались подлые сучки, вырезаем лобзиком.

Когда доска мокрая и начинает высыхать, она может приобретать изгиб, так у меня и есть. Сначала шерхебелем (грубая обработка), затем на чистовую рубанком и грубой шкуркой Р40.

Пришло время фрезера.

Рисую эфы, переношу на шаблон из фанеры, вырезаю лобзиком, закрепляю на корпусе и прямой фрезой с подшипником вырезаю.

Дальше я делал паз под гриф. Разметку делал при помощи карандаша и линейки, а вырезал без всяких ограничителей, получилось неплохо, но все же далеко не идеально. Выход таков: гриф, по крайней мере его обводы и толщину надо делать до фрезерных работ по корпусу, когда гриф есть, его закрепляют таким вот образом и тогда спокойно и точно вырезают место под него.

У меня на верхнем роге имеется свал с одной и другой стороны, вариантов его создания - масса. Один из них - фрезером делается лесенка и потом сглаживается стамесками.

Затем я скруглил шлифмашиной края на корпусе, целесообразнее и точнее делается это кромочной радиусной фрезой с подшипником.

Голова грифа может быть либо по прямой, либо под наклоном 13-17 градусов. Если по прямой, то необходима установка ретейнеров, чтобы струны все-таки прижимались к верхнему порожку. Обычно, если голова не имеет наклона относительно грифа, то ее делают с ним из цельного куска. Если она имеет наклон, то обычно ее приклеивают из соображений рентабельности, то бишь экономии древесины.

По приклеиванию головы есть целая теория (ну если и не теория, то правила).
Иногда по неким соображениям гриф склеивают по всей длине из нескольких кусков. Но, исключительно продольно, так часто бывает на Ибанезах недорогих, Джексонах или наоборот, на дорогих кастомных гитарах с целью придания красоты визуальной и звуковой.

Я же пошел по пути неверному, склеив гриф из 2-х равных частей бутербродом, а потом еще и приклеив прямую голову неправильной методой, в результате чего при первом натягивании струн, она была попросту оторвана. Замечу, что приклеив ее точно так же обратно, она больше не создавала проблем.

Итак, у меня было 2 доски ясеня и кусок сосны на голову, размечаем, отрезаем, заготовку склеиваем.

Для операций с грифом необходимо извлечь абсолютно все струбцины в доме, чтобы обеспечить хорошую склейку.

Сейчас самое время задуматься об анкерном стержне. Предпочтительнее анкер двойного действия, которому для работы нужен прямой канал одинаковой по всей его длине глубины. Для традиционных стержней Фендер паз должен иметь определенный изгиб в глубину, что сделать не так просто. Но я ограничился простым прутом с резьбой, парой шайб и несколькими гайками, гриф такая конструкция в любом случае будет выгибать, но при определенном стечении обстоятельств, он может принять волнообразную формую, что чревато сами знаете чем.

Паз под него можно делать либо с тыльной части грифа, закрыв кусочком дерева, либо с лицевой, приклеив сверху накладку. Но у меня накладки нет, поэтому был выбран первый путь. На фрезер устанавливается направляющая, чтобы сделать все прямо и ровно. Фреза ставится 6 мм пазовая и вперед! У меня такого диаметра не было, только большего, навыка работы и теории в запасе тоже не было.

Заготовке необходимо придать одинаковое сужение к верхнему порожку с обеих сторон. В принципе, можно сделать это просто лобзиком, что я и сделал. Затем им же вырезал голову, сделал отверстия под колки, приклеил. Итог всех действий:

Так как паз вышел не ровный, а вовсе даже кривой, то об аккуратной вклейке заглушки не может быть и речи. Закладываю ее в паз, сверху кладу кашу из ПВА и опилок, чтобы скрыть изъяны. Сразу видно, «каши» я не жалел:

Все это дело сохнет, можно вернуться к корпусу. На очереди ниши звукоснимателей, темброблок, выборка под тремоло.

Если гитар планируется изготавливать не одну, то лучше сразу сделать шаблоны для фрезера. Этого я не делал, разметив все, взялся за фрезер.

Дальше нужно сделать отверстие под джек и связать все углубления в единую сеть тоннелей =). Через отверстие, просверленное сверлом на 22, с помощью длинного бура вгрызаюсь в породу и выхожу в хамбакере. Через выборку под гриф соединяю сингл с хамбакером.

Остались отверстия под потенциометры и переключатель. Вот что имеем после всех манипуляций:

Прогресс налицо! Пора бы вернуться к многострадальному грифу.

Гриф имеет в поперечном сечении два изгиба. Первый - радиус накладки, второй - профиль грифа. И то, и то - вещи сугубо индивидуальные, зависят от назначения гитары, требуемого звука и т.д. На эту тему есть множество статей, и описывать здесь не имеет смысла. Профиль грифа можно делать следующим образом:

У верхнего порожка создать профиль при помощи напильника, у пятки грифа сделать то же самое и при помощи скобеля это надо соединить друг с другом. Накладка у меня радиуса не имеет для простоты производства, но если решитесь, то радиусный бросок со шкуркой вам в руки. Наиболее тонким во всем действии является процесс разметки ладов, от которого будет зависеть: строит гитара или нет. Разметить необходимо как можно точнее, размеры все есть в Сети для любой мензуры. Для ровных пропилов имеет смысл сделать подобие стусла.

Так же важна еще и толщина пилки, если она слишком толстая, лад держаться не будет, а если тонкая, то вообще его не вгоните. Я все это делал при помощи ручного лобзика, а пропилы расширял при помощи ножа, это далеко не лучший вариант.

Чтобы лады на грифе были ровными, перед забиванием им необходимо придать либо тот же радиус, что у накладки, либо полностью выпрямить в моем случае. С помощью киянки или молотка лад аккуратно забивается, начиная с его конца. Затем скашиваем лады напильником по бокам.

И выравниваем друг относительно друга по высоте с помощью бруска со шкуркой. Последний этап: паз под порожек, вклеиваем.

На этом работа с деревом закончена, можно приступать к покрасочным работам

Работа эта достаточно специфична и требует хорошего навыка работы с краскопультом. Небольшая задержка на одном месте и тут же будет каплевидный подтек на корпусе. Чтобы подтеков не было нужно соблюдать некие правила:
Не проходить на одном слое одно и то же место дважды Краска должна быть более густой либо жидкой, но количество, подаваемое в струю должно быть мало. Премудростей всяких множество, как например, определение вязкости краски при помощи палки и секундомера. Все это есть в книгах по окраске автомобилей.

Место для работы должно быть заблаговременно очищено от всего мусора и пыли. Иначе на гитаре будет аппликация песком =). Перед покраской корпус должен быть отшлифован мелкой шкуркой P500-1000, все неровности должны быть убраны.

Самое простая в обращении краска - на нитроцеллулоидной основе, она имеет только один компонент, относительно быстро сохнет, а по прошествии многих лет счастливой эксплуатации неизбежно покрывается замечательной паутиной трещинок.

Первой слой - нитрогрунт. Можно обычный нитролак. Покрыв гитару, дайте высохнуть, затем мелкой шкуркой сведите его фактически в ноль, но не переусердствуйте! Он необходим, чтобы заполнить поры в дереве.
Затем опять слой нитрогрунта, шлифовка мельчайшей шкуркой. И далее наносится нужный цвет. Как правило, еще 3 слоя, а сверху прозрачный лак.

Вот как нужно это делать в двух словах. Мой путь был полностью криминален. Я решил покрыть сразу краской. (А чего мучиться со всякими грунтами?) Да еще и не умея толком работать с краскопультом. Результат соответствующий. Все волокна древесины наяву, держится краска плохо, подтеки и т.д.

Вид более чем отвратительный. В последствии я это все, конечно, отодрал начисто.
Можно условно сказать, что покраску я закончил, следующим этапом надо гитару оживлять! Ставить механику, электронику, регулировать гриф по высоте и т.п.

Сразу же была сделана экранировка всех внутренних поверхностей фольгой. Буквально в процессе написания выяснилась интересная вещь. Фольга сажает звук! Предпочтительнее, хоть и дороже, делан экран при помощи графитового лака.

Поставлены были 2 двойных потенциометра. Каждый потц имел 2 ручки, одна на громкость, другая на тембр. Тут, в принципе, все просто. В Интернете достается необходимая схема и, при помощи паяльника, воплощается в жизнь, главное потенциометры не перегреть.

Чтобы не говорили про сосну, звук мне понравился!

Он не такой «низастый» и немного гнусавый, как на Les Paul. Он кристально чистый, с большим количеством средних и высоких. Чья в этом заслуга: грифа из ясеня или хороших сосновых досок корпуса? Не знаю, но это как раз то, что я хотел. На перегрузе не пердит, не свистит и не пищит, а выдает хороший звук. Отчасти даже как у Deep Purple.

В плане звука меня все устроило, но огромной ложкой, прямо таки ведром дегтя, оказался гриф! Его неправильная разметка. Причиной тому, моя собственная глупость и отсутствие нужной литературы. Межладовые расстояния были сняты с другой гитары, что повлекло за собой ошибки, на первый взгляд небольшие, но изрядно портящие звук.

Когда будет лишнее дерево и время, сделаю наконец хороший гриф и положу гитару в шкаф. Для того, чтобы показывать это чудо моим редким гостям, а затем еще и удивить! Тем, что такое чудо еще и звук издавать может.

В планах создание Страта по всем канонам и правилам. Все уже закуплено, так что ждите следующей главы!

Первый массовый выпуск электрогитар датируется 1934 годом. С течением времени популярность такого музыкального инструмента только растёт.

Существует мнение, что изготовить электрогитару приличного качества своими руками невозможно. Но это совсем не так. Нужно лишь обладать некоторыми умениями и навыками в столярном и слесарном мастерстве, а также быть терпеливым и аккуратным.

Как сделать электрогитару с нуля – об этом и не только мы поговорим в этой статье.

Корпус

Многие из тех, кто мастерит самодельные электрогитары, утверждают, что инструмент должен быть максимально лёгким. В особенности это касается начинающих гитаристов.

Несмотря на то, что на тяжёлой гитаре играть сложнее, корпус всё же обязан быть массивным. Его вес обычно варьируется в пределах 3,5-4 кг.

Как видно на фото самодельных электрогитар, для изготовления корпуса чаще всего используют древесину берёзы, клёна или многослойную фанеру.

Но оптимальным сырьём считается ДВП, поскольку у данного материала нет определённой фактуры и сучков. Кроме того, он лёгок в обработке.

План работ по созданию корпуса гитары следующий:

• Нанесите эскиз корпуса на доску и выпилите лобзиком.
• Вырежьте и высверлите все нужные отверстия.
• Сделайте нижнюю стенку из 4-6 мм фанеры.
• Скрепите обе детали жидкими гвоздями;
• Обработайте заготовку рашпилем и зачистите шкуркой.
• Покройте корпус нитрошпаклёвкой в несколько слоёв.
• Зачистите мелкой наждачной бумагой.
• Покрасьте нитрокраской в 4-5 слоёв.

Гриф

Гриф изготавливается из древесины твёрдых сортов дерева. Идеально, если это будет бук. Рассмотрим инструкцию, как сделать гриф и ручки для электрогитары.

Первым делом нужно подобрать брусок необходимого размера. При помощи рубанка он стачивается. Верх грифа должен быть идеально ровным, а низ – закруглённым.

Закругление верхней части носит чисто символический характер – от верхнего порожка до конца грифа кривизна должна сходить на нет. Допустимо применить гриф от старого инструмента. Но его придётся уменьшить по ширине и изменить форму головки.

Для головки грифа применяют ту же древесину, из которой делают гриф. После того, как выпилите ее, не забудьте обработать напильником и зачистить шкуркой. При помощи дрели сделайте отверстия для колков с шагом 3 см. Вставьте колки и приклейте головку к грифу.

Следующим шагом осторожно расположите лады и сделайте пропилы, используя ножовку по металлу. Верх грифа допустимо не красить, нужно лишь покрыть его морилкой и лаком. Для обозначения ладов можно использовать пластинки или кружки из пластика чёрного или белого цвета. Врежьте их в гриф заподлицо.

Гриф необходимо покрыть шпатлёвкой и покрасить. Крепление его к корпусу осуществляется при помощи стальной пластины на гвоздиках.

Механический вибратор

Он необходим, чтобы изменять тон. Струны проходят через вал, стремясь повернуть его, а пружины служат препятствием. При помощи анкера происходит натяжение пружин, и, как следствие, ослабление струн. Это приводит в результате к понижению звука на 1-0,5 тона.

Если повернуть анкер в противоположную сторону, то произойдёт натяжение струн и повышение звука на тон – полтона. Механический вибратор проще купить готовый.

Обратите внимание!

Звукосниматели

Это основа электрической начинки гитары. Обычно ставят 2 – 3 звукоснимателя. Очень важно подобрать подходящий вариант. Для этого изучите все предложения по вашему региону и просмотрите объявления в Интернете. Помните, что не стоит экономить на качестве. Провод от гитары к усилителю должен быть экранированным, длиной до 5 м.

Как переделать электрогитару под левую руку

Многих левшей закономерно волнует вопрос, как правильно сделать электрогитару леворукой. Для этого вам потребуется снять с инструмента все струны и перевернуть его. Также оптимально, если вы приобретёте новый порожек для струн.

Всё, что необходимо — это вместо вклеенного порожка вставить новый. Сделать это нужно таким образом, чтобы ямка для шестой струны встала на месте первой, а первая — на место шестой. Остальные струны надо натянуть в зеркальном порядке. Вот и всё.

В данной статье мы рассмотрели лишь одну идею, как сделать электрогитару самому. Существуют и другие. Поэтому, наберитесь терпения и уверенности в своих силах и дерзайте – творите. Такая электрогитара, сделанная своими руками, станет предметом вашей гордости.

Фото самодельной электрогитары

Обратите внимание!

Обратите внимание!

Как сделать гитару?

Гитара - это инструмент для выражения эмоций и чувств, поэтому изготовляя ее, вы делаете своими руками целое произведение искусства. Возможно, что ваша гитара станет семейной реликвией. И через много лет, ваши внуки будут играть красивые мелодии на инструменте, сделанном вами.

Если вы думаете, что изготовление гитары непосильный труд, то вы глубоко ошибаетесь. Дело в том, что эта работа больше кропотливая, чем тяжелая, еще нужно учитывать, что если вы действительно желаете создать свой музыкальный инструмент, вы должны располагать достаточным количеством времени. Если вы будете иметь неподдельный интерес и настоящее желание, через некоторое время у вас появится настоящая гитара дома. Как сделать своими руками гитару?

Ваша мастерская

Самое первое, вы должны подготовить мастерскую! Это очень важная деталь для плодотворного выполнения этой работы. Затем вы обязательно должны написать план, которому будете следовать, чтобы не перескакивать с одной работы на другую. Ведь вы делаете инструмент для игры, а не коробку со струнами. Рабочее место должно быть удобным, инструменты должны быть под рукой.

Если придерживаться классической технологии гитарного мастерства, то инструмент можно сделать за обычным столом, как это делали старые мастера в Испании. Много лет назад, когда еще не было электроэнергии, люди не могли пользоваться всеми благами прогресса, эти музыкальные инструменты изготавливались отличного качества, притом что весь процесс происходил в простых условиях!

Работа с инструментами

Самое первое - надо приобрести рабочий инструмент. Если вам он потом не понадобится, можете взять его у друга или в аренду в строительном магазине. В принципе, все, что вам может понадобиться из столярного мастерства, это вспомнить школьные уроки по труду.

Перед началом работы поработайте немного инструментом, подержите его в руках. Всегда имейте пробный материал, на котором вы можете попробовать себя, как мастера.

Инструменты:

• Отвертки крестовые.
• Струбцины столярные, чем больше их количество, тем вам будет лучше. (Обыкновенные G-образные не для вас, в них не зажать деталь крупных размеров).
• Плоскогубцы.
• Рубанок, шерхебель, скобель.
• Кусачки.
• Ручной лобзик (им будем делать пропил под лады).
• Молоток.
• Напильники.

Далее, после приобретения ручного инструментария, вы должны купить материал, из которого будете изготавливать саму гитару. Если в вашем родном городе есть специальные материалы для изготовления гитар, то приобретите его там, если нет, то купите плотное дерево в любом подходящем магазине или закажите материал через Интернет. Это займет немного больше времени и ваших средств, но в итоге ваша гитара будет из самого лучшего материала.

Мастерская нужна тому, кто желает научиться, как сделать гитару. Она должна быть такого размера, что бы вы себя комфортно чувствовали в ней. Если вы продвинетесь в уровне знаний и решите, например, изготавливать гитары под заказ, тогда мастерскую нужно будет расширить и приобрести более дорогие электрические инструменты.

Ваши электроинструменты

Необходимые электроинструменты:

• Электрический лобзик.
• Электрошлифовальная машинка (предпочтительно эксцентриковая).
• машинка для фрезеровки.
• Электрическая дрель.
• Установка для покраски.

Стоит отметить важность соблюдения подходящей влажности в помещении мастерской. Дело в том, что если будет слишком влажно, то материал, из которого будете делать гитару, испортится. В комнате, в которой вы будете работать, должна быть соблюдена влажность от 40 до 50 процентов. Особенно важно ее соблюдать при сборке вашего корпуса.

Уровень навыков

Обратите внимание на уровень своих навыков. Всегда начинайте от самого простого, постепенно двигаясь к сложному. Возможно, сначала стоит немного потренироваться в ремонте гитар, затем изготавливать элементы гитары, а уж потом гитару целиком.

Очень важно, чтобы в выбранном вами дереве отсутствовали сучки. Самое первое, это нужно склеить корпус. Подгоняем две доски так, чтобы не осталось ни малейшей щели. Это можно сделать, соединив с помощью струбцин, как «бутерброд» и далее уже соединившиеся части обработать рунком. Далее нужно размечать обводы так, что бы впоследствии не попались сучки. Затем чистим шерхебелем, а затем рубанком и шкурой Р40. Следующий шаг: вырезаем эфы и делаем паз под гриф. Затем скруглите шлифмашинкой края корпуса. Приклеиваем «голову» гитары.

Дальше – анкерный стержень. Лучше анкер двухстороннего действия. Для такого анкера в работе необходим ровный канал равный по длине и глубине. По традиционной технологии стержней Фендлера, ниша должна иметь особый изгиб и глубину, но мы можем обойтись обычным прутом с резьбой, несколькими шайбами и гайками. Паз для него вы можете сделать или с тыльной стороны грифа или прикрыв кусками дерева или с лицевой стороны, склеив наверх накладку.

Вашей заготовке следует придать равное сужение, это делайте с обеих сторон. Далее вклеиваем аккуратно заглушку, конечно, смотрим, чтобы паз вышел ровный. Делаем отверстие под «джек» и связываем воедино все углубления. Получится, что-то вроде туннелей. Затем соединяем наш сингл с хамбракером. Обрабатываем профиль грифа с помощью напильника.

Для того что бы лады были хорошими, перед тем как их сделать, придаем им такой же радиус, что и у накладки. После спиливаем получившиеся ряды напильником по сторонам. И только после всех этих работ, мы можем вклеить паз. Итак, гитара закончила, теперь ее нужно только покрасить! Вот вы и узнали весь процесс, как сделать гитару.

Покраска гитары

Работать нужно будет краскопультом. Очень важно, чтобы не проходились по одному и тому же месту дважды. Краску выбирайте любой густоты. Необходимо, чтобы сама струя была небольшой. Место работы перед покраской тщательно уберите, чтобы пыль не испортила вашу работу. Перед тем как красить, отшлифуйте корпус шкуркой, все мелкие изгибы древесины должны быть убраны.

Выбирайте краску на нитроцеллулоидной базе. Она быстро сохнет, но стоит заметить, что впоследствии она потрескается. Первый слой вскрываем нитрогрунтом. Можно и обычным нитролаком. Второй слой вскрываем (после того как он просохнет и будет снова отшлифован) так же нитрогрунтом, а только потом наносится необходимый вам цвет.

Выполняя кропотливую работу, вы можете сделать хорошую гитару для собственного пользования. А если вам понравится весь процесс этой работы, то возможно вы сможете и продавать свои изделия! Еще рекомендуем, перед тем как сделать гитару, видео просмотреть и лучше несколько раз. Видео поможет вам увидеть весь процесс изготовления этого мелодичного инструмента.

Очень важно, чтобы у вас был учитель по изготовлению гитары. Тот человек, что поможет вам все сделать правильно. В наше время мастеров не хватает, люди привыкли покупать готовые изделия в магазинах. Но благодаря нашей статье вы можете стать мастером. Возможно, у вас не все получиться с первого раза, но не стоит отчаиваться. Со временем вы обязательно всему обучитесь.

Здравствуйте. Предлагаю вашему вниманию статью об электрогитарах. Любых: 4-х, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 9-и, 10-и и 12-и струнных. Данная статья задумывалась как краткое повествование об изготовлении инструментов, но получилось несколько иное. Скорее, это мои личные впечатления не только об изготовлении и устройстве, но и об эксплуатации инструментов, изготовленных вручную нашими российскими мастерами. Дело в том, что я левша. Хуже того — басист. Поскольку, в отличие от Пола Маккартни и прочих мэтров, я не в состоянии заказать левосторонний инструмент у Fender и ему подобных компаний, то мне приходиться переделывать серийные гитары, иногда в мастерских, а иногда и самостоятельно. Достать реальную фирменную «левшу» даже сейчас большая проблема.

Все изложенное в этой статье ни в коем случае не претендует на догматичность. Ещё раз повторю: это мои личные впечатления, и они могут быть ошибочными. Но, тем не менее, я с удовольствием поделюсь тем, что знаю об инструменте, под названием ГИТАРА.

Так как я басист, то все нижеизложенное пишется именно об инструментах контрабасового диапазона. Я постараюсь, где возможно, делать сноски, учитывая особенности других инструментов, но даже если никаких сносок не будет, могу заверить, что разница между гитарами не настолько велика, что бы нельзя было написать обо всех регистрах в одной статье.

Так же я постараюсь рассказывать максимально обобщённо, не привязываясь к конкретным фирмам, моделям и людям. Хочется добавить, что каких-либо жёстких правил не существует, и вполне возможно, что кто-то изготовляет гитары совсем не так, как описано ниже. Просьба не ждать от этой статьи конкретного руководства к действию и пошаговых инструкций. Эта статья — не более чем краткий обзор, но при наличие некоторого опыта и желания, она вполне способна помочь изготовить гитару самостоятельно.

ДРЕВЕСИНА

Породы дерева

Инструменты, изготовленные из каких-либо экзотических пород, мне не попадались, поэтому перечислю основные, часто используемые, и, что немаловажно, вполне доступные породы:

• Клён (Maple) и его разновидности:
  • Клён огненный (Flamed Maple)
  • Клён слоистый (Laminated Maple)
  • Клён стёганный (Quilted Maple)
  • Клён каповый (Burled Maple)
  • Птичий глаз (Birdseye), весьма экзотическая и спорная разновидность клёна.

  Клён — очень распространенный материал. Из него можно изготовить гитару целиком.

• Красное дерево (Mahogany)
  У меня сейчас имеется подделка под Charvel, где дека как раз изготовлена из этой древесины. Прочная и весьма тяжёлая. Так же красное дерево идет и на гриф.
• Липа (Basswood)
  Дословный перевод с английского — басовое дерево. Материал, так же, как и предыдущие, весьма распространенный, и идёт на деки.
• Ольха (Alder)
  Классический материал на деки.
• Палисандр (Rosewood) и его разновидности:
  • Палисандр африканский (African Rosewood)
  • Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)
  • Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)
  • Кокоболо (Cocobolo) — это уже экзотика

  Палисандр — классический материал для накладки на гриф. Очень твёрдая и тяжёлая древесина. Для накладок также иногда используют чёрное дерево (Ebony), но в силу его дороговизны я сталкивался с ним редко, да и в мастерских эта порода используется не часто. Единственное, что могу сказать — отполированное чёрное дерево можно спутать с пластиком (абсолютно гладкая блестящая поверхность).

• Тополь (Poplar)
  Более дешёвый вариант ольхи. Достаточно мягкий материал.
• Ясень (Ash)
  Весьма прочный и тяжёлый материал. Существуют его разновидности, которые также используются в производстве гитар.

Таков краткий перечень используемых пород древесины. Несколько отдельная тема — производство акустических дек, где используют хвойные породы, в частности ель (Spruce).

Относительно материалов, применяемых при изготовлении гитары, часто можно услышать примерно следующее: «Дека у шестиструнки только из ольхи или красного дерева, гриф из клёна… На бас-гитарах красное дерево вообще не используют…». На самом деле таких категоричных правил нет. В каждом конкретном случае подбирается необходимый материал, исходя из пожеланий и возможностей заказчика, а так же обеспечения возможного наилучшего звучания инструмента. Никто не запрещает изготовить гитару целиком из чёрного дерева, и звучать, судя по всему, она будет отменно. Только вот стоить и весить она будет столько, что вряд ли кого-нибудь заинтересует. Кстати, говоря о массе — гитара должна быть тяжёлой! Поэтому использование лёгкой древесины, в частности берёзы, не рекомендуется.

Подготовка древесины

Для производства гитар, как правило, используется только ствол, и то не целиком, а нижняя его часть. Срубленное дерево подлежит сушке. Это весьма долгий и ответственный процесс. Бревна заливают на спилах компаундом (чтобы предотвратить «вытекание» влаги по сосудам) и помещают в сухое, проветриваемое помещение. Процесс сушки длиться несколько лет. Для очень дорогих заказных гитар используют древесину, выдержанную в специальных условиях 60 (!) лет. К сожалению, это не шутка. Только после такого срока можно быть уверенным, что древесину уже точно никуда не поведёт. Производство музыкальной древесины чаще всего является семейным делом.

Промышленные методы сушки с использованием специальных печей, хоть и позволяют просушить древесину за несколько месяцев, но подходят только для строительных материалов, так как разрушают структуру дерева. А это для музыкальных инструментов неприемлемо.

Бруски, идущие на изготовления гитар, не должны иметь сучков и трещин, а волокна дерева должны располагаться строго продольно спилу.

Подводя резюме: Если вы надумали сделать себе гитару, то знайте: древесина с базы стройматериалов вам совсем не подходит. Реальнее всего найти «музыкальное» дерево непосредственно у мастеров, изготовляющих или ремонтирующих инструменты (не обязательно гитары, — в разного рода консерваториях такие мастера обязательно есть).

По собственному опыту скажу: найти нужное дерево можно, но вот требуемый размер очень и очень сложно. Поэтому переделка готовых инструментов (даже капитальная) в этом случае более предпочтительна.

Обработка древесины

При изготовлении гитар используются те же принципы и инструменты, как и при любой другой обработки дерева. Поэтому в рамках данной статьи я не буду подробно останавливаться на фрезах, свёрлах и прочих напильниках. Можно лишь сказать, что аккуратность в этом деле просто необходима, так как огрехи и неточности не только плохо отразиться на внешнем виде инструмента, но могут «убить» звучание гитары.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

В производстве гитар в основном используют органические клеи (костный клей, казеиновый клей и т.п.). Несмотря на все свои недостатки, органические клеи имеют хорошую адгезию с древесиной, и примерно равную с ней «жесткость». Этого нельзя сказать об эпоксидных смолах (не только бытовой ЭДП, но и специальных), которые застывают «в стекло». Это приводит к тому, что во время ручной шлифовки склеенных изделий, шов стачивается медленнее, и начинает выступать. По собственному опыту скажу: любой шов на гитаре, выполненный эпоксидкой, через 5-6 лет начинает растрескиваться. Плюс к этому клеевой шов невозможно размочить/растворить/расплавить (что является серьезным недостатком, т.к. резко снижается ремонтопригодность изделия).

Опять-таки в рамках данной статьи я не буду писать: «склеиваемые поверхности очистить и обезжирить…», так же как и не буду писать рецепты клеев. Все это можно почерпнуть из литературы, к тому же у каждого мастера свой рецепт состава клея, который, во-первых, «секретный», а во-вторых, слабо воспроизводимый вне конкретной мастерской.

Для окрашивания гитар применяют различные (в том числе и масляные) краски и эмали. Естественно, красят распылителем, а не кистью. Иногда применяют окрашенный (непрозрачный) лак.

Лаки для гитар — тема отдельной большой статьи. Лаки — наиболее спорная тема. Информация об их составе и применении скупа и противоречива. Я сталкивался с применением полиуретановых и нитроцеллюлозных лаков. Ничего плохого ни о тех, ни о других сказать не могу. В работе нитроцеллюлозный лак удобнее, но он взрывоопасен (если грамотно сдетонировать).

В этом разделе я пропускаю очень много шагов технического процесса производства гитар, таких, как шлифовка, грунтование, полировка древесины и покрытий. Не потому, что это маловажные операции, и не потому, что все это и так знают. Просто это относиться к обработке любых деревянных изделий, а не только гитар, так что найти эту информацию не составит труда. В этой же статье хочется уделить больше внимания именно «гитарной» теме.

ФУРНИТУРА

Есть мастера-самородки, которые самостоятельно вытачивают колки и машинки. Я отношусь к ним весьма скептически. Те экземпляры механики, с которыми мне приходилось сталкиваться, явно уступали по качеству серийным фирменным. Мое мнение таково: фурнитуру на самодельную гитару нужно покупать серийную. Вам же не придет в голову сидеть с мотком канители и навивать вручную струны? Здесь примерно то же самое. Это касается колков, бриджа (машинки), ладовой проволоки, звукоснимателей. Единственное, где можно и нужно поколдовать — это электронная начинка инструмента. Серийные звукосниматели можно капитально переделать.

УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ

Одним из основных критериев деления гитар является способ крепления грифа. В соответствие с эти критерием различают:

• Разборные гитары (крепление грифа на болтах или шурупах)
• Неразборные гитары (гриф вклеен)
• Цельногрифные гитары («сквозной» гриф)

Последний вариант является дорогим, и подобные инструменты встречаются редко. В этом случае гриф имеет длину всего инструмента, а дека представляет собой как бы две половинки, приклеенных к грифу ниже накладки. Выглядит это чудо так:

Кстати, обратите внимание, что гриф набран из «брусков» разных пород древесины, что так же является прерогативой дорогих инструментов. Так же, как, собственно, и покрытие прозрачным лаком, без покраски, что позволяет видеть «правильность» используемой древесины. Рассматривать подобные гитары в этой статье я не буду.

Наиболее предпочтительным является первый вариант, так как допускает замену грифа в процессе эксплуатации инструмента. Могу заверить, что это очень ценное свойство, так как гитарист «играет» именно на грифе. И смена грифа на более хороший улучшит инструмент сильнее любой другой переделки.

Чертёж среднестатистической гитары (на правую руку) выглядит следующим образом:

Разберём гитару на запчасти.

Дека

Дека склеивается из двух частей. Большее количество не рекомендуется (исключения составляют экзотические «наборные» деки, и, естественно, деки акустических/полуакустических гитар). Склейку половинок (желательно, чтобы куски были примерно одинаковыми) производят до начала обработки будущей деки во избежание возможных несовмещений, то есть выглядит это так:

Обработку и формирование контура деки, равно как и подготовку посадочных мест, следует проводить после расчёта всей гитары, так как дека вносит непосредственный вклад в величину мензуры инструмента, а, следовательно, в разметку грифа. Больше особо сказать нечего, кроме того, что к моменту изготовления деки необходимо иметь все навесные элементы и, соответственно, знать их размеры. Так же хочется предостеречь: лучше скопировать форму какой-либо серийной гитары, так как дека формы «из страшных снов» может попросту не звучать.

Это наиболее важная часть гитары, и ему я постараюсь уделить наибольшее внимание. Стандартно гриф собирается из следующих частей (схематическое изображение):

Здесь условно не показаны элементы разметки грифа (точки) в силу того, что каждый гитарист предпочитает свой собственный тип разметки. Стандартно на электрогитарах помечают следующие лады: 3, 5, 7, 9, 12 (две точки или иное отличие), 15, 17, 19, 21, 24 (так же, как 12-й).

В условиях самостоятельного изготовления лучше всего будет сделать головку и гриф монолитно, из одного куска дерева, так как склейка головки с грифом — процедура весьма ответственная и «капризная». Если такого куска дерева найти не удается, то при возможности приобретения «дековых» колков, можно порекомендовать изготовить «безголовый» гриф (обрубок):

Такой гриф отличается простотой изготовления и эксплуатации, но некоторым музыкантам не нравиться чисто эстетически (мне, например). Если очень повезёт, то можно приобрести бридж, совмещённый с колками, и уж совсем хорошо, если в комплект к нему будет фирменный зажим для струн. То есть нужно искать вот что:

Если фирменного зажима найти не удалось, ничего страшного. Надо просто применить фантазию. Иногда встречаются очень интересные варианты крепления струн на «безголовом» грифе. Обратите внимание, что в случае с «обрубком» нулевой лад используется «по умолчанию», а для самодельных гитар использование нулевого лада крайне желательно, потому что снижает требования к точности изготовления деталей грифа.

Теперь разберём гриф на запчасти.

Лады (вставка, ладовая вставка)

Изготавливаются (нарезаются) из так называемой ладовой проволоки. Лады иногда продаются готовые, комплектом. Бывают обычные лады (Regular) и высокие/широкие лады (Jumbo). В случае с готовыми ладами придется изготавливать накладку/гриф заданной ширины. Закатываются вставки в пропилы в накладке. Куда именно — рассмотрим ниже.

Накладка

В отличие от некоторых моделей акустических гитар, накладка электрогитары не является абсолютно плоской. В сечении, перпендикулярно струнам она имеет некий радиус:

Для 4-х струнного баса это примерно 35 см (14″), для 5-ти струнного баса и электрогитары с мензурой 25.5″ — 40,5 см (16″). Прелесть самостоятельного изготовления накладки в том, что можно варьировать эту величину «под себя», что очень сильно сказывается на удобстве игры. Кроме того, можно изготовить асферичный профиль накладки (эллипс, часть параболы или гиперболы), что при поточном производстве не приемлемо, так как усложняет/удорожает технологию изготовления.

Известны случаи, когда накладка изготовлялась не из цельного куска, а из нескольких (!), состыкованных под ладами. На «ощупь», такая конструкция не отличалась от обычной, обнаружился сей факт только при смене ладов (их иногда меняют, когда они совсем стачиваться).

Программа расчёта размеров накладки приведена

Весьма ответственная часть грифа. Также она называется анкерным стержнем или анкерным болтом. Назначение — препятствовать изгибу грифа под силой натяжения струн. Мне известны анкеры двух типов (изготавливаемых самостоятельно; при промышленном производстве их гораздо больше). Какой лучше — не знаю. И те, и другие через какое-то время перестают работать, и гриф приходиться ремонтировать.

Тип первый, стандартный:

Тип второй чаще используется на электрогитарах с мензурой 25.5″, и вообще считается «альтернативой», но, как мне кажется, имеет право на жизнь в силу своей легкозаменяемости и гибкости в настройке:

В общем случае анкер представляет собой металлический стержень из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Вне зависимости от типа анкера существуют общие рекомендации по его установке. Прежде всего, следует сказать, что пропил в древесине под стержень должен быть выполнен очень точно. Никаких люфтов и зазоров быть не должно. Регулировочная гайка может быть выведена как в головку грифа, так и в сторону деки. Мне больше нравиться второй вариант, выглядит это так:

Противоположная сторона стержня изготавливается таким образом, чтобы обеспечить надежное крепление анкера и исключить его проворот. Как правило, она представляет собой крест. В гитарах, которыми я пользуюсь, пропил под анкер выполнен с тыльной стороны грифа, и имеет глубину почти до накладки (!). После закладки болта анкер заклеивается рейкой. Существует другой вариант, когда пропил делают со стороны накладки. Я отношусь к этому крайне отрицательно, и вот почему:

• Поскольку стержень искривлен вниз, необходимо пропиливать соответствующий «кривой» паз, что довольно сложно.
• При натяжении анкера он, распрямляясь, будет пытаться «оторвать» накладку, и в конце концов, ему это удастся.
• Болт располагается ближе к струнам, чем к тыльной стороне грифа (относительно продольной оси). Cледовательно, при его натяжении БУДЕТ СГИБАТЬ ГРИФ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ, ЧТО И СТРУНЫ! Это приводит к тому, что гриф начинает идти «волнами», т.е. в районе 6-7 лада анкер сработает «правильно» и гриф выгнется, а вот в районе 2-3 и 12-15 лада, анкер сработает «неправильно», и гриф прогнется. При виде такой ситуации мастера говорят: «прогиб в пятке грифа», что равносильно хирургической операции над грифом со сменой анкерного стержня.

  Первый и последний пункты не относяться к анкеру второго типа, что является большим плюсом в пользу такой конструкции.

  В данной главе я упомянул об анкерах, изготавливаемых самостоятельно. При промышленном изготовлении гитар применяются и другие типы. Например, с использованием П-образного профиля:

МАТЕМАТИКА

В этой главе я перечислю некоторые величины, которые необходимо знать при изготовлении инструмента. Хочу сразу предостеречь: Если у вас нет опыта в изготовлении гитар, или он не велик, то воздержитесь от самостоятельного просчёта инструмента! Наилучшем решением, в данном случае, будет взять готовый инструмент (лучше фирменный) и тщательно и аккуратно обмерить его. Не стремитесь к созданию точной копии. Прелесть самостоятельного изготовления — возможность варьировать те или иные величины «под себя». Если же опыта совсем мало, то лучше всего будет сначала сделать «бескровную пересадку», то есть к своей старой гитаре изготовить, скажем, новую деку. Переставив гриф и все запчасти на своё творение, можно оценить свой уровень, и если он пока не высок, вернуть всё на «родину» и заняться изготовлением нового грифа. В конце концов, у вас всё получиться.

Наиболее часто задаваемым вопросом является величина мензуры, и как следствие — разметка грифа. С этого и начнём.

Стандартным значение мензуры для гитар считаются следующие величины:

• Бас-гитара — 34″ (863,6 мм)
• Электрогитара — 27″ (685,8 мм) [иногда такой инструмент называют «баритоном»]
• Электрогитара — 25.5″ (647,7 мм) [иногда такой инструмент называют «тенором»]

Разберём, что такое «стандартное значение». Что мешает нам увеличить мензуру? Причин несколько:

• Может не хватить длины струн
• Невозможно изготовить качественный гриф большой длины
• Расстояние между ладовыми перегородками, особенно в первой позиции, будет настолько велико, что играть просто не получится

Укоротить же мензуру нельзя по следующим причинам:

• Настроенные струны будут очень слабо натянуты и, попросту говоря, будут болтаться
• Расстояние между ладовыми перегородками в верхних позициях будут настолько малы, что они «сольются»

В силу всего вышесказанного, подведу итог: допустимое отклонение величины мензуры от «стандартной» составляет как максимум ±10%.

Итак, мы определились с мензурой. Наступает ответственный момент: разметка грифа под лады. Не знаю почему, но многие мастера делают из этого тайну, дескать это «семейные секреты», «крайне сложно» и т.д. и т.п. Говорю со всей ответственностью — не верьте им! Сейчас я дам число, с помощью которого можно разметить любой гриф с любой мензурой.

Это число — корень двенадцатой степени из двух. Вычислить значение точно невозможно, да и не нужно, в достаточном приближении это будет 1,05946. Что это за цифры, и как ими пользуются? Очень просто. Берём значение своей мензуры и делим на это число. Результат — расстояние от машинки (!) до первого лада. Запоминаем это число, вычитаем его из мензуры и получаем расстояние от верхнего порожка до первого лада. Далее результат первого деления опять делим на наше число, а затем полученое значение вычитаем из мензуры. Результат — расстояние от порожка до второго лада. И так далее. Хотите, считайте хоть до 36 лада (я, кстати, видел бас с трёхоктавным грифом). Да, расчет ведеться не от лада до лада, а от порожка до лада. ПРИ РАЗМЕТКЕ ГРИФА НУЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТАКОЙ ЖЕ СИСТЕМЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАКОПЛЕНИЯ ОШИБКИ! То есть, 24-й лад будет отмеряться не от 23-го, а от нулевого!

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

1а. 863,6мм/1,05964=814,993 — расстояние от машинки до первого лада
1б. 863,6мм-814,993=48,606 — расстояние от нулевого лада до первого
2а. 814,993/1,05964=769,122 — расстояние от машинки до 2-го лада
2б. 863,6мм-769,122мм=94,478 — расстояние от нулевого лада до второго

И так далее. При расчётах допустимо округлять результат до тысячных, а иногда и сотых долей миллиметра. Проверить правильность своих действий можно очень просто — двенадцатый лад делит мензуру ровно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.

Если описанные выше действия не совсем понятны, то предлагаю вам программу-калькулятор, ссылка на которую есть в конце статьи. Формат файла pdf (Adobe Acrobat), точность расчёта не самая высокая, но вполне достаточная.

Разметку грифа следует производить очень аккуратно, с максимальной точностью, так как ошибка приведёт к тому, что как минимум придется изготавливать новую накладку.

Ещё одним, весьма спорным вопросом является ширина грифа на нулевом ладу (ширина порожка). Наиболее часто встречаются следующие значения:

• 4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5″ — 1,625″ (41,275 мм)
• 5-струнный бас — 1,85″ (47 мм)

Вот здесь строгих стандартов придерживаться не следует. Ширина порожка (и грифа, соответственно), а, следовательно, и расстояние между струнами, а так же расстояние от крайних струн до краёв накладки сильно сказывается на «играбельности» инструмента. И если вы изготавливаете гитару для себя, то никто не запретит вам сделать гриф таким, чтобы для вас он был максимально удобен. Рассчитать геометрию грифа можно при помощи программы-калькулятора для накладки, которая приведена в конце статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не думайте, что собранная гитара сразу будет идеальна. Даже серийные инструменты (причём весьма дорогие) требуют тщательной отстройки вообще, и под конкретного музыканта в частности.

В этой статье я совсем не уделил внимания звукоснимателям и другой электронной начинке инструмента. Во-первых, потому, что это тема отдельной большой статьи; во-вторых, — материала на это тему очень много; в-третьих, — проще и лучше купить готовые датчики, чем постигать тонкости электроники.

Хочется надеяться, что данная статья поможет вам в изготовлении или ремонте своего инструмента. Самостоятельное изготовление гитары требует внимательности, аккуратности и опыта, но не требует ничего невозможного.

Мысль заняться изготовлением музыкальных инструментов посещает многих музыкантов, в том числе гитаристов. Конечно, трудно рассчитывать, что с первого раза получится шедевр, который будет великолепно звучать и через двести-триста лет. Но все великие мастера с чего-то начинали, так почему бы и не попробовать? О том, как сделать гитару своими руками, пойдет речь в нашей статье.

Из чего состоит гитара?

Перед тем, как сделать гитару своими руками в домашних условиях, надо понять, чем же именно придется заниматься, то есть разобраться, из чего состоит этот инструмент. С первого взгляда видны две части:

• корпус;
• гриф.

Корпус

Если рассмотреть корпус внимательнее, становится понятно, что он вовсе не выдолблен из цельного куска дерева, как некоторые другие инструменты. С внешней стороны видны:

• нижняя дека – сплошная или из двух частей;
• верхняя дека – пластина с круглым резонаторным отверстием, оформленным розеткой, то есть орнаментом;
• обечайка, которой соединены обе деки;
• подставка – небольшая пластинка на верхней деке;
• нижний порожек – возвышение на подставке.

Подставка служит для крепления струн, а от нижнего порожка зависит их высота над верхней декой. Внутри корпуса находятся пружины. Это — деревянные полоски, которые обеспечивают прочность корпуса и нужную вибрацию. Они бывают:

• поперечные;
• веерообразные.

Если вы заглянете внутрь гитары, то увидите еще и футер – узкие пластинки, которые клеятся по осевой линии нижней или верхней деки. Впрочем, эти детали есть не у всех моделей. На обечайке находится пуговица — она служит для того, чтобы можно было прикрепить ремень и играть стоя.

Важно! Резонаторное отверстие имеет и другое название – голосник.

Гриф

При ближайшем рассмотрении выясняется, что гриф тоже состоит из нескольких частей:

• головки;
• ручки;
• накладки;
• пятки;
• порожков и ладов.

В верхней части находится головка, на которую ставится колковый механизм. К нему, в свою очередь, крепятся струны. Накладка разделена металлическими полосками на неравные отрезки – у головки они широкие, а чем ближе к розетке, тем расстояния меньше.

Важно! Металлические полоски называются порожками, промежутки между ними – ладами. На некоторых ладах стоят точки или звездочки. У большинства акустических гитар таким образом помечаются пятый, седьмой, десятый и двенадцатый лады. Иногда метки ставятся не в центральной части грифа, а сверху.

У грифа есть еще пятка, с помощью которой он крепится к корпусу. У дорогих инструментов гриф вклеен. У дешевых инструментов серийного производства он фиксируется с помощью винта. Этим винтом регулируется расстояние между грифом и струнами.

Из чего сделать гитару?

Для корпуса и грифа применяются разные материалы. Корпус может быть сделан:

• из дерева;
• из фанеры;
• из пластика;
• из металла.

Дерево

Дорогие модели делают из качественного дерева, при этом для разных частей применяются разные породы.

Важно! Если выбрать хороший материал и правильно хранить инструмент, гитара будет служить очень долго, и чем больше пройдет времени, тем лучше она будет звучать.

Фанера

В магазинах можно видеть и дешевые инструменты из фанеры. Чтобы получить от такого инструмента хороший звук, нужно не только мастерство, но и большая удача. В качестве варианта для начинающих можете попробовать сделать гитару своими руками из фанеры. Но надо рассматривать такой подход исключительно как обучающий этап сборки для последующего изготовления инструмента из дорогой древесины.

Важно! Фанерные деки быстро трескаются, пружины отлетают, и инструмент деформируется.

Пластик

В советское время ленинградская фабрика выпускала пластмассовые гитары, получившие в народе название “корыто”. Некоторые модели делались целиком из пластика, у других — верхняя дека была деревянной.

Важно! Считалось, что пластик долговечнее дерева, но это оказалось не так.

Металл

Наконец, металлические гитары можно отнести к разряду экзотики. Они давали странный звук, отдаленно напоминающий банджо. Их делали специально для туристов, потому что в водном походе это был универсальный хозяйственный предмет, которым в случае необходимости можно было даже грести. Музыканты, впрочем, любили подобные артефакты куда меньше, чем водники.

Важно! Тому, кто собрался сделать гитару своими руками, на которой можно играть, от экзотики лучше отказаться и выбрать для своего изделия что-нибудь более традиционное.

Какие породы подходят?

Чтобы сделать гитару своими руками, подходит далеко не всякая древесина. При этом разные части корпуса делают из разных пород.

Верхняя часть корпуса

Для верхней деки подходят хвойные:

• резонансная ель;
• кедр;
• сосна.

В дорогих моделях используются резонансная ель и кедр – классические гитарные материалы. Обойдется заготовка недешево, достать ее можно не везде – доски необходимого размера найдутся далеко не в каждой столярной мастерской. Однако в интернет-магазинах найти нужный материал можно, и даже уже в виде почти готовых фрагментов, которые остается только окончательно обработать и собрать вместе.

Встречается несколько разновидностей ели:

• немецкая;
• ситхинская;
• обычная.

Важно! Интересный эффект дает и сочетание ели с кедром. Для дешевых моделей используют и сосну, но звучит такой инструмент хуже.

Нижняя дека и обечайки

Эти части гитары принято делать из одного и того же сорта древесины. Она должна быть твердой, поэтому чаще всего используют:

• палисандр;
• клен;
• красное дерево.

Инструмент с кленовой нижней декой обладает более резким и звонким звуком, нежели два других. Но если материал хорошо высушен и обработан, разницу заметят только профессионалы высокого класса.

Важно! Доски можно найти не только в мастерской. Если, к примеру, соседи выбросили старое пианино (а такое сейчас случается нередко), не проходите мимо, а снимите с него все деревянные детали, которые подойдут для изготовления многих музыкальных инструментов.

Гриф

На качество звука он влияет не так сильно, как корпус, хотя музыканты считают, что мелочей у инструмента нет. Но акустические свойства в данном случае отступают на второй план, главным же считается способность держать форму.

Поэтому, чтобы сделать гитару своими руками, точнее именно ее гриф, применяют твердые породы:

• клен.

Накладка, помимо всего прочего, должна быть красивой. Поэтому самые популярные материалы для ее изготовления:

• черное дерево;
• палисандр.

Для украшения

Красивый инструмент приятно взять в руки. Поэтому профессиональные мастера всячески изощряются, стараясь придать своим изделиям неповторимый вид и изящество.

Чаще всего в ходе работы по изготовлению гитары своими руками применяются:

• резьба;
• инкрустация.

Резьба на корпусе, безусловно, дело более чем сомнительное. Она снижает прочность и сильно влияет на качество звучания. Поэтому резными орнаментами украшают только головку грифа.

Что касается инкрустации, то она может быть и на грифе, и на корпусе – например, вокруг розетки. Для этого можно использовать кусочки дерева разных пород. Для маскировки швов применяют обводки.

Начинаем делать гитару своими руками

Итак, вы все же решились, несмотря на то, что подходят далеко не любые материалы? Ну что ж, значит, надо попытаться. Но целесообразно заранее составить план работы. Чтобы сделать качественную гитару своими руками в домашних условиях, он будет примерно таким:

1. Выберите тип гитары.
2. Найдите подходящий чертеж.
3. Перенесите его на дерево выбранной породы.
4. Изучите технологический процесс.
5. Найдите и подготовьте помещение.
6. Подготовьте инструменты.

Чертеж

Самостоятельно разрабатывать чертеж нет никакого смысла – человек, взявшийся за дело впервые, вряд ли справится с такой задачей. Но есть немало книг по изготовлению музыкальных инструментов — там вы найдете и нужные чертежи. Сейчас этот этап значительно упростился, потому что для поиска вам понадобятся всего две вещи – компьютер с доступом в интернет и принтер, на котором можно распечатать лекала. В крайнем случае можно взять готовую гитару и просто ее обвести.

Технология

Что касается технологии, то сразу надо продумать, как вы будете сгибать некоторые деревянные детали. Это – самый ответственный момент. Вас очень выручит электронагреватель.

Помещение

Это очень важный момент! И дело не только в комфорте. Для материалов нужны особые условия. Помещение должно быть:

• теплым, но не жарким;
• с хорошим освещением;
• с хорошей вентиляцией;
• обязательно сухим.

Важно! Влажность в мастерской не должна превышать 50%.

Выбираем доску

Если вы решили делать заготовки сами, а не покупать в мастерской, сначала надо выбрать доску. Вне зависимости от того, какую породу дерева вы предпочли:

• будущая дека должна быть без сучков;
• волокна должны идти параллельно и не делать резких изгибов.

Очень хорошо, когда есть возможность посмотреть много досок. Если понравились несколько, простучите их и прислушайтесь. Выбирать следует ту, звук от которой вам больше понравился.

Важно! Одновременно с заготовками для того, чтобы сделать гитару своими руками, нужно купить струны и колковый механизм.

Готовим инструменты

Комплект электрических и ручных инструментов лучше подготовить сразу. Вам нужны:

• электролобзик;
• ручной лобзик;
• электродрель;
• шлифовальная машинка;
• фрезеровальная машинка;
• компрессорная установка;
• краскопульт;
• банки с лаком;
• рубанок;
• шерхебель;
• скобель;
• большие струбцины;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• молоток;
• крестовая отвертка;
• острый нож;
• напильники.

Важно! Зачем нужны сразу два лобзика – ручной и электрический? Для разных видов работ. Электролобзиком вы будете выпиливать детали, а вот для пропилов на накладке грифа, равно как и для другой тонкой работы, больше подходит ручной.

Начинающий гитарный мастер может и не знать названий разных столярных инструментов, но ему понадобятся несколько рубанков – для грубой и тонкой обработки.

Комплектуем инструмент

Электролобзик без пилки работать не будет, равно как и шлифовальная машинка – без лент. Поэтому сразу позаботьтесь о комплектующих. Вам нужны:

• широкая и узкая пилки для электролобзика: первая — для прямых отрезов, вторая – для обводов;
• ленты с разным зерном для шлифовальной машинки – для грубой шлифовки, для ликвидации царапин, для тонкой обработки;
• прямая и кромочная калевочная фрезы для фрезеровальной машинки;
• сверла по металлу 3, 6 и 9 мм;
• сверла по дереву 12, 19, 22, 26 мм;
• бур по бетону 8 мм.

Первый этап

Итак, доски у вас есть, тип гитары вы выбрали и даже распечатали чертеж. Пора приступать к раскрою. Начать надо со склейки корпуса, и первым делом – подогнать две доски для нижней деки так, чтобы они превратились в одно целое. Сделать это можно несколькими способами.

Вариант 1:

1. Соедините куски, зажав их в струбцины “бутербродом”.
2. Обработайте поверхности рубанком, как будто у вас одна плоскость, а не две.
3. Склейте.

Вариант 2:

1. Зажмите куски струбцинами в виде щита.
2. По стыку пройдитесь фрезеровальной машинкой.
3. Склейте.

Вариант 3:

1. Обработайте каждый кусок отдельно.
2. Склейте их.

Важно! Следующий шаг – вырезать заготовку по контуру электролобзиком. И тут очень важно смотреть, чтобы не было сучков.

Второй этап

На нижнюю деку приклейте футер и пружины. Футер идет строго по осевой, три пружины – строго под прямым углом к нему. Получается что-то вроде “грудной клетки” с позвоночником и тремя ребрами.

Верхняя дека

Лучше, если она будет из цельной доски, а не из составной. Хотя некоторые мастера предпочитают иной вариант и делают верхнюю деку так же, как и нижнюю. Но когда струны уже натянуты, в верхней части возникает напряжение, и шов может быстро лопнуть.

Вам необходимо наметить розетку. Центр ее находится в самом узком месте гитары. В середине розетки вырезается резонаторное отверстие. С внутренней стороны верхней деки тоже есть пружины. Самое время их приклеить.

Обечайка

Пожалуй, самые сложные детали – обечайки. Их надо:

• выкроить;
• вырезать;
• изогнуть;
• приклеить.

И если с раскроем и первичной обработкой проблем обычно не возникает – их точно так же, как и все остальные детали, обтесывают несколькими рубанками и шлифуют шкуркой, то с приданием дереву нужной формы могут возникнуть некоторые трудности. Поэтому:

1. Хорошо смочите заготовку теплой водой.
2. Положите ее в теплое место минут на 10-15.
3. Прогрейте деталь до температуры чуть выше 100ºС.
4. Изогните ее по форме.
5. Дайте остыть – заготовка сохранит изгиб.

Гриф

Склейте пятку и ручку грифа. Это проблемы не составит, главное — чтобы соединение было прочным.

Важно! Вырезать паз на корпусе заранее не нужно, это можно сделать потом, когда настанет время собирать все детали вместе.

А вот с головкой надо определиться сразу. Она может быть:

• прямой;
• под наклоном.

Как ни странно, второй вариант проще:

• Если вы делаете прямую головку, потребуются еще ретейнеры, иначе — струны просто не будут прижиматься к верхнему порожку.

Важно! Прямой вариант делают вместе с ручкой, из того же самого куска древесины.

• При наклонном положении можно поступить двояко. Если дерево экономить не надо, вырезать гриф одной деталью из целого куска. Но можно его и склеить из двух или даже трех частей. Есть фирмы, которые делают составные грифы – из двух-трех продольных слоев.

Важно! Наклон не должен превышать 17º.

Стержень

В гриф вклеивается анкерный стержень. Он придает детали необходимый изгиб и увеличивает прочность. Чтобы сделать гитару своими руками в домашних условиях, стержень можно вклеить двумя способами:

• под накладку, то есть в верхнюю часть;
• с тыльной стороны, закрыв декоративной пластиной.

Важно! Для стержня делается канал по всей длине грифа.

Сборка

Когда все детали подготовлены, то есть вырезаны, отшлифованы и укомплектованы всеми необходимыми мелочами, можно приступать к сборке.

Важно! Клеить лучше всего казеиновым клеем, иногда рыбным.

Порядок работы:

1. Склейте в одну деталь обечайки.
2. Посадите их на нижнюю деку.
3. Сверху приклейте верхнюю деку.
4. Тщательно просушите всю конструкцию – необходимо ее как следует зажать.
5. Разметьте и вырежьте выемку под гриф.
6. Вклейте гриф.

Важно! После этого остается только покрыть гитару лаком, сделать инкрустацию и натянуть струны. Что касается подставки, то ее можно приклеить как до сборки, так и после.

Теперь вы имеете полное представление о том, как сделать гитару своими руками в домашних условиях. Надеемся, вам эта технология не показалась слишком сложной, или, даже если это так, ваше стремление оказалось сильнее страха что-то сделать не так, и вы справились с работой на отлично!