Как можно сделать в квартире заземление. Как же заземлить стиральную машину, если нет заземления

Безопасная эксплуатация всех электроприборов невозможна без наличия качественного заземления. Комплекс защитных мероприятий позволяет правильно эксплуатировать электроприборы, защищает человека от поражения электрическим током.

Подключение проводки и заземления к щитку в квартире

В старом многоквартирном доме защитное заземление не было предусмотрено. С течением времени, появлением новых электроприборов и усовершенствованием энергосистем, появились новые стандарты. Согласно новым требованиям, указанным в Правилах устройства электроустановок, электропроводки должны иметь заземление.

Выполнить заземление в квартире своими руками не представляет сложности, если:

• разобраться в существующей схеме электросети;
• определиться с требованиями будущей сети – количеством и типом электроприборов, характером нагрузки, объемами предстоящей реконструкции.

Типы заземлений

В старых домах прокладывали TN-С-заземление – тип глухозаземленной нейтрали, с совмещением PEN-проводника на всей длине линии (защитное зануление). Система применялась при строительстве жилых многоэтажных домов до 1998 г. Если в квартире в электропроводке два провода, то заземление типа TN-С. Защитного ноля в таких схемах нет.

Контур заземления находится на подстанции (ТП). Из ТП на вводно-учетное устройство приходит сеть с совмещенным PEN-проводником. При подключении новых электроприборов, требующих заземления (бойлеры, кондиционеры, ноутбуки, персональные компьютеры и др.), существует высокая вероятность поражения электрическим током, т.к. защиты нет.

Для защиты от поражения электрическим током используются УЗО. Но в качестве единственного защитного мероприятия не могут применяться. По новым стандартам ПУЭ такие системы должны быть переоборудованы в TN-С-S или TN-S с применением системы уравнивания потенциалов.

Запрещается самостоятельно делать отдельный заземляющий контур для квартиры. В таких случаях высока вероятность появления блуждающих токов. Присоединять контур квартиры можно только к общедомовому ЗУ, т.е. при реконструкции в старом доме нужно полностью переделать схему заземления.

Присоединять заземляющие выпуски к инженерным сетям – трубам горячего и холодного водоснабжения, канализации запрещено, т.к. в этом случае возможно появление опасного потенциала. При коротком замыкании из-за появления токов возрастает большая вероятность возникновения пожара.

TN-S является самой качественной системой заземления. Согласно требованиям ПУЭ, новые застройки с 1997 г. должны были иметь TN-S-заземление. PE,- и N-проводники разделены по всей длине линии от источника электропитания (отходящего автомата в РУ-0,4кВ на подстанции) до потребителя.

Строительство TN-S-заземления дорогостоящее. Ввиду этого для реконструкции старых сетей (при удаленном источнике электропитания) не применяется.

TN-С-S системы возводятся в новых постройках. К вводным щитам зданий подходят линии с совмещенными PE,- и N-проводниками. Здесь происходит разделение PE и N. К подъездным щиткам приходит уже разделенная линия. Такое разделение является достаточно надежным. При этом стоимость строительно-монтажных работ намного ниже, чем при сооружении TN-S-системы.

Применение устройства защитного отключения (УЗО) в системе TN-С-S

Розеточные цепи и сеть освещения должны быть разделены. В противном случае при выходе из строя и необходимости выполнить ремонт одной точки электропроводки (бытового выключателя, розетки и др.), остальной частью бытовой электросети пользоваться будет запрещено, подключать электроинструменты нужно к электрическому щитку.

Нагрузки разного характера (стиральные машины, электроплиты, котлы, бойлеры, конвекторы и др.) должны быть подключены под отдельный автомат (УЗО), для чего используется модульное оборудование.

Запрещено подключать фазные провода к приборам учета и автоматам на один зажим. Наиболее целесообразным является подключение между собой элементов электросети шиной. Это гарантирует равномерность нагрузки.

Подключение проводов в электрощите

Нельзя соединять между собой проводники ввода разного сечения. Сначала необходимо провести необходимые расчеты сечений проводников. Если к вводно-учетному устройству подходит проводник сечением 16, то увеличение (уменьшение) недопустимо, т.к. выбранное сечение обеспечивает нормальный режим работы сети электроснабжения.

Полезно знать:

• качественная система заземления включает в себя присоединение всех электроприборов в квартире;
• для лучшего контакта следует использовать клеммы, скрутки недопустимы;
• на время производства работ всегда необходимо отключать электропитание в квартире;
• розетки должны иметь заземление. Подключение электроприборов, требующих 3 жилу (заземление), запрещено в двухпроводную сеть, т.к. в таких схемах их защиты нет.

Заземление ванны

Для повышения безопасности электросети необходимо заземление ванны.

Присоединение заземляюшего проводника к трубам канализации или водопровода недопустимо, согласно ПУЭ. К тому же неэффективно, т.к. по стояку могут быть установлены пластиковые трубы.

Если ванна чугунная, то провод заземления крепится болтом к ножке. В новых моделях чугунных ванн есть специальное крепление для защитного кабеля.

Акриловые ванны также подлежат заземлению, ведь они являются зоной накопления статических зарядов. Заземление происходит путем присоединения металлического корпуса к ЗУ.

Джакузи, массажные ванны также следует заземлять, как и розетки, через которые они подключаются. Для таких устройств необходимо предусмотреть УЗО.

Для повышения электробезопасности в квартире организовывают систему уравнивания потенциалов.

Система уравнивания потенциалов

Система уравнивания потенциалов необходима для повышения эффективности заземления в квартире. Обычно для квартир применяют только дополнительную систему уравнивания потенциалов – повышение электробезопасности во влажных помещениях.

Система уравнивания потенциалов (СУП)

Для монтажа СУП необходима коробка уравнивания потенциалов и проводники, которыми будет подключена СУП к шине на вводно-учетном устройстве и ко всем металлическим элементам в комнате, которые могут оказаться под напряжением. Материал проводника – медь.

Последним этапом монтажа системы уравнивания потенциалов является проверка качества соединений и проведение электрических замеров.

Заземление электроприборов

Новые электроприборы в квартире типа стиральных машин и бойлеров должны быть обязательно заземлены. Поэтому при реконструкции электропроводки необходимо установить TN-C-S-заземление, для чего каждое устройство должно быть подключено через устройство защитного заземления или дифференциальный автомат. В качестве проводника выбирают кабель ВВГнг (не распространяющий горение), сечением, соответствующим нагрузке электроприбора.

Подключение выполняется в глухую, т.е. кабель электропроводки от УЗО должен заходить непосредственно на электроприбор. Если же выполняется замена оборудования, а сеть соответствует всем требованиям ПУЭ, подключение выполняют по старой схеме, используя влагозащищенные розетки.

Соединять защитный и рабочий проводники, если в квартире нет заземления, категорически запрещено.

Подключение стиральной машины к заземлению

Как сделать заземление в квартире

Возведенные в разное время постройки могут иметь (или вообще нет) разные системы заземления. Если неизвестно, какая система заземления выполнена в доме, нужно это выяснить перед проведением ремонтных работ, т.к. зачастую в квартирах ее нет, и реконструкция требует прокладки защитного проводника от вводного устройства здания к щитку вводно-учетного устройства квартиры.

В первую очередь нужно разобрать розетку (перед этим обесточить квартиру – выключить автоматы и предохранители). Если провод двухжильный, то система в квартире TN-C. Алюминиевая проводка подлежит замене, т.к. подключать в такую сеть новые мощные электроприборы (стиральные машины, кондиционеры, конвекторы, электрокотлы и др.) запрещено. Это может привести к перегреву проводки и пожару.

Также следует проверить вводной щит (общедомовой), наличие и тип заземления, место разделения заземляющего проводника TN-C-S или TN-S-системы.

После этого становится понятно, как проектировать заземление в квартире – от общедомового распределительного щита либо от вводно-учетного (распределительного) щитка потребителя. Последний вариант TN-C-S встречается в новых постсоветских постройках.

Каков план действий при отсутствии шинки заземления в этажном щите, рассказывается в видео ниже.

Заземление в квартире своими руками – несложный процесс. Правильно выполненная система заземления помогает предотвратить несчастные случаи от поражения людей электрическим током, избежать поломки электроприборов и увеличить срок эксплуатации бытовой электросети.

Информация о том, как сделать заземление в квартире, если нет общедомового ЗУ в старом многоквартирном доме, может стать полезной, когда возникнет необходимость заняться этим процессом самостоятельно.

Важность обустройства заземления в городских квартирах старой застройки ни у кого не вызывает сомнений, однако лишь очень немногие представляют себе тот способ, которым эту возможность можно реализовать. Для того чтобы сделать эффективное заземление в хрущёвке, например, необходим отдельный заземлитель, выводимый за пределы жилого строения. Причём такая конструкция должна рассчитываться на весь подъезд, то есть на те квартиры, жильцы которых действительно желают обезопасить себя от поражения током.

Способы организации

В простейшем случае в старых домах допускается заменять заземление в квартире быстродействующим дифференциальным устройством (УЗО), однако оно обеспечивает лишь мгновенную защиту и должно работать в связке с заземлителем. И уж совсем ни куда не годится вариант реализации заземления в квартире, подключаемого к трубам отопления или водоснабжения. Опасность этого способа защиты от поражения током заключается в том, что качество контакта труб с землёй не всегда бывает удовлетворительным, что ухудшает условия стекания тока в землю. Вследствие этого потенциал в точке заземления может оказаться достаточно высоким.

Кроме того, при попадании сетевого напряжения на корпус электрочайника, например, оно через неграмотно организованную жилу PE сразу же появится на трубных магистралях данного стояка (причём во всех подключённых к нему квартирах). Ответственность за последствия поражения током любого из жильцов подъезда, конечно же, будет нести то лицо, у которого обнаружится такое «заземление».

Таким образом, единственно приемлемый способ, воспользовавшись которым можно обустроить заземление в квартире своими руками – это изготовить выносную заземляющую конструкцию (заземлитель).

Важно! Всё сказанное не относится к современным жилым постройкам, в которых электроснабжение организуется с помощью 5-ти жильного кабеля, имеющего в своём составе полноценную заземляющую шину. (Наличие заземляющего контура квартир предусмотрено в таких домах общим планом застройки).

Зачем заземлять

Известно, что в домах старой застройки питание стояков организуется с использованием . Указанная схема реализуется таким образом, что от подстанции к вводному устройству подходит кабель, состоящий только из 4-х жил, а именно: три фазные L1, L2, L3 и совмещенный проводник PEN. При этом если контур заземления в доме отсутствует, то электрические щитки квартир оказываются без местного (повторного) заземления.

Единственный путь, по которому «земля» может попасть к потребителю в квартиры – это от подстанции через проводник PEN (смотрите рисунок справа)
Некоторые электрики ошибочно полагают, что для обустройства заземления в этой ситуации достаточно подключить к корпусу вводного щитка защитный провод PE, совмещённый с рабочим N. Однако такое подключение в квартире не только не решает поставленной задачи, но и является крайне опасным!

При повреждении или отгорании провода PEN (что случается довольно часто) фазное напряжение по цепи нагрузки попадает на все нулевые провода N. И если эти последние электрически связаны на корпусе щитка с защитным проводником, то на всех подключенных к ним корпусах приборов в квартире, появится напряжение 220 Вольт. Вот почему следует хорошенько подумать, прежде чем следовать совету недальновидных электриков.

Единственно верным решением в данной ситуации является обустройство собственного отдельного контура заземления. Для многих жильцов панельных домов из квартир первого этажа этот вариант вполне доступен и довольно часто реализуется на практике. Под окнами в землю забивается несколько металлических прутьев, которые затем обвязываются по контуру и соединяются медной шиной с проводником РЕ, проложенным по квартире совместно с двумя другими (фаза и нуль).

Условия для качественного подключения

Для обустройства качественного заземляющего контура в квартире городского дома, в первую очередь, необходимо полностью заменить старую проводку трёхжильным кабелем, в котором фазная и нулевая рабочие жилы дополнены заземляющей шиной PE. Лишь при наличии такого отдельного провода можно будет организовать цепь стекания аварийного тока с корпуса повреждённого прибора через контур заземления в грунт.

При замене проводки в квартире не пытайтесь сэкономить на расходном материале и выбирайте качественный медный трёхжильный кабель нужного сечения (марки NUM или ВВГ, например).

Далее, следует собрать команду заинтересованных жильцов подъезда, желающих подключать квартиры к коллективному заземлителю и, в случае необходимости, – получить разрешение от ЖКО на обустройство заземления. Расположить контур лучше всего с тыльной стороны дома (не с фасадной его части). Для разводки заземляющей жилы по квартирам и её подключения на стороне потребителя применяется медная шина с сечением не менее чем у проводника PEN, входящего в состав подводимого к дому кабеля.

На рисунке, приводимом выше, можно увидеть, как организуется заземление посредством соединения жилы PE электропроводки с элементами заземлителя, который в данной ситуации выполняет функцию повторного заземления.

Порядок сооружения защитного контура

Обустроить заземление в многоквартирном доме можно, воспользовавшись типовой методикой изготовления заземляющего контура и подсоединения к нему РЕ-проводника.

Согласно этой методике подготовка контура заземления для квартир осуществляется следующим образом.

Сначала неподалёку от подъезда на расстоянии не менее чем 1,5 метра от отмостки на глубину примерно 0,6 метра выкапывается несколько траншей в виде треугольника с длиной сторон 1,2 метра.

Обратите внимание! Ширина траншей выбирается из расчёта удобства проведения сварных работ.

Затем в сторону отмостки дома прокапывается отдельная траншея (глубиной примерно полметра), необходимая для подводки заземляющей линии к подъездному распределительному шкафу.

После этого по углам образовавшегося треугольника в грунт вбиваются металлические уголки или трубы небольшого диаметра длиной не менее 2,5 метра.

По завершении основных земляных работ вершины забитых в землю заготовок соединяются на сварку в цельную конструкцию заземления. Для этого потребуются заранее нарезанные стальные полосы 40х4 миллиметра соответствующей длины, называемые металлосвязью.

Для того чтобы провести заземляющую линию от сваренной стальной конструкции до размещённого на одном из этажей распределительного шкафа необходимо выполнить следующие операции:

Стоит отметить, что после того как линия будет протянута до общего распределительного шкафа, размещённого на подъездной площадке в жилом доме, каждый из жильцов сможет пробросить до ГЗШ свою собственную шину заземления в квартиру. Правила её прокладки и крепления регламентируются соответствующими разделами ПУЭ.

Во всех инструкциях современных бытовых приборов прописано, что использовать их без заземления нельзя. Поэтому заземление в квартире – основное требование безопасной их эксплуатации. Вероятность, что прибор ударит током небольшая, но она есть, когда со временем изоляция проводников внутри аппаратов становится тонкой.

В новостройках жилых комплексов проектировщики закладывают заземляющую систему, а что делать жителям многоквартирных домов старого образца, где нет заземляющих контуров. Выход один – сделать заземление в квартире своими руками.

Создание заземляющего контура

Если вы откроете распределительный щиток в подъезде, то в технологических каналах находятся четыре провода: три фазы и один ноль. То есть, защитный и рабочий нулевой контур совмещены в одном проводнике. Такая схема называется занулением и имеет буквенную аббревиатуру TN-C.

В квартиру обычно заходит два проводника по отдельности: одна фаза и один ноль, или один двухжильный кабель. При этом если открыть розетку, то в ней защитная клемма PE отсутствует.

К сожалению, эта схема заземления в старых домах еще присутствует. И это серьезная опасность для поражения током человека. Установленные в щитке автоматы реагируют только на короткое замыкание. А вот на блуждающие токи нет. Поэтому в 2003 году было принято постановление, что во всех жилых домах необходимо избавиться от TN-C и перейти на новую схему – TN-S или TN-C-S, что обозначает: система выравнивания потенциалов. То есть, необходимо во всем доме провести проводку системы заземления, а уже после, этот же контур внедрить в каждую квартиру.

Получается так, что перед тем, как сделать заземление в квартире, необходимо сделать его во всем доме. Надо подвести к общему силовому щиту дома отдельный кабель, соединяющийся с заземление в трансформаторе. Процесс этот сложный и долгий. Поэтому многие энергоснабжающие компании поступают так: они вводной нулевой проводник делят на два контура: ноль и заземление. Но перед этим, тот же общий ноль, заземляют повторно. До квартирных щитков доводятся два провода:

• PE – защитный;
• N – нулевой рабочий.

Все остальное можно сделать своими руками внутри своей квартиры. А именно, проложить провод от каждой розетки до распределительного щитка. Для этого придется штробить стены, укладывая проводку в каналы с последующей заделкой и отделкой. Можно монтаж провести открытым способом, уложив провода в короба.

Установка УЗО

Есть несколько вариантов, которые частично могут решить вопрос заземления в квартире. Один из них – это монтаж устройства защитного отключения, короче УЗО. Всей проблемы он не решает, но питающую сеть в квартире отключит, если в ней появятся утечки электрического тока.

Вот схема подключения УЗО без заземления. Сразу же оговоримся, что данное устройство можно устанавливать только в системах TN-C, потому что в других схемах ему и делать-то нечего, заземление работает. К тому же в самом УЗО всего два контакта, где не предусмотрен третий, рассчитанный на заземляющий проводник. По сути, этот прибор является своеобразным выключателем, который не только реагирует на утечку токов, но и контролирует их величину. Если величина небольшая, то прибор не отключают питающую сеть. Как только значение тока превышает допустимый, сеть моментально отключается.

Как подключить УЗО в щитке? Он устанавливается между входным выключателем и автоматами.

Внимание! Если в квартире используются бытовые приборы мощностью больше 1,2 кВт, то рекомендуется на каждый из них протянуть отдельный питающий контур, а в щитке установить отдельный автомат и УЗО.

Теперь схема подключения:

• В приборе есть две входные клеммы и две выходные. К входной фазной клемме подключение производится от общего автоматического выключателя. К нулевой от нуля корпуса распределительного щита.
• Выходная фазная клемма УЗО соединяется с входными контактами автомата. Выходная нулевая соединяется со специальным соединяющим устройством, которое устанавливается на монтажной шине автоматов.

Теперь нужно проверить, как работает защитный аппарат. Включаете общий автомат и промежуточный, включаете УЗО. Остается только в розетку подключить какой-нибудь бытовой прибор под нагрузкой. Если защитное устройство не выбьет, то значит, все сделано правильно.

Есть на приборе кнопка «ТЕСТ». Она специально установлена, чтобы проверит аппарат до его подключения в силовую сеть. Включаете общий автомат, но не включаете промежуточные автоматические выключатели. Нажимаете на кнопку. Если прибор УЗО отключился, то он исправен.

Сборка собственного контура

Есть еще один вариант, который подойдет для жителей первых этажей в многоквартирном доме. Он полностью отвечает на вопрос, как сделать заземление в квартире. Это схема заземления в квартире основана на создание собственного заземляющего провода. Что делать необходимо?

• Сначала надо на улице вбить в землю три металлических штыря. Их можно сделать из арматуры, заточив концы. Диаметр штырей 8-12 мм.
• Расположение штырей относительно друг друга – треугольник со сторонами 1,0-1,5 м. Вбивать надо на глубину 2-3 м так, чтобы конец арматуры торчал от поверхности грунта на 3-5 см.
• Все штыри обвязываются между собой металлической лентой толщиною 2-3 мм и шириною 20-30 мм. Метод обвязки – сварка.
• Эта конструкция соединяется с распределительным щитом или металлической лентой, или кабелем сечением не меньше 5 мм².

Опасные схемы защиты

Когда в домах многоэтажного типа использовались металлические трубы систем водопровода и отопления, то некоторые горе-электрики подключали к ним PE контур. Это опасная игра, потому что пробитая фаза на любом бытовом приборе создавала ток утечки, который стремился по наименьшему сопротивлению, то есть, двигался по заземлению в квартире. При этом током могло ударить от соприкосновения с трубой или радиатором отопления. И не только в этой квартире, но и в других, ведь стояки являются единой сетью, как в водопроводе, так и в отоплении. Благо сегодня все перешли на пластиковые трубы.

Есть случаи, когда проводилось заземление розеток, в которых нулевую и заземляющую клеммы соединяли перемычкой. Опасность заключается в том, что при обрыве нулевого контура весь ток начнет проходить по заземляющей сети. То есть, напряжение будет переходить на корпус всех находящихся в квартире приборов.

Вот все, что вы должны знать о заземлении в многоквартирном доме. Хорошо, если оно уже предусмотрено конструкцией здания. Но если нет заземления, то его можно сделать своими руками. Варианты вам предложены, но, как показывает практика, самый простой и эффективный – это заземлить проводку и розетки с помощью УЗО.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .

Вся современная бытовая техника предусматривает ее использование вместе с розетками, оборудованными отдельным заземляющим выводом. Такое подключение обеспечивает надежную защиту потребителей, гарантирует их надежную, долговечную и качественную работу. Однако защитное заземление имеется далеко не во всех многоэтажных домах, особенно, если это здания старой постройки. Поэтому многие хозяева в подобных ситуациях пытаются решить вопрос, как сделать заземление в квартире? Все будет зависеть от той или иной системы распределения электрической энергии, существующей в конкретном жилом доме.

Схемы распределения электроэнергии

Наличие или отсутствие отдельных заземляющих проводников является основной отличительной чертой систем распределения электропитания в новых и старых домах. В соответствии с ГОСТами СССР, применявшимися до 1998 года, наличие в схеме заземляющего провода не предусматривалось. Ранее в нем не было необходимости, поскольку у населения в те времена был очень небогатый ассортимент бытовых приборов.

Позднее ситуация изменилась, и в новых домах в электрических системах стали появляться отдельные заземляющие проводники. Они сосредоточены в распределительных щитках, устанавливаемых в каждом подъезде.

Современная схема электроснабжения известна под наименованием TN-C-S. Она предусматривает использование пятижильного кабеля, заводимого в щиток. Три провода являются фазными и окрашиваются в красный или коричневый цвет. Четвертый провод - нулевой, имеющий синюю или голубую окраску. В качестве заземляющего проводника используется пятый провод зеленого или желто-зеленого цвета. Он подключается к отдельной шине, которая также соединена и с корпусом распределительного щитка.

Таким образом, в новых домах вопрос заземления полностью решен и каких-либо дополнительных действий совершенно не требуется. Как же быть тем хозяевам квартир, у которых заземление полностью отсутствует, а квартира наполнена современной бытовой техникой?

Устройство заземления в старом доме

Старой постройки оборудованы системой распределения питания под названием TN-C, в которой отсутствует отдельный заземляющий проводник. Защитное и рабочее заземление обеспечивается одним проводом PEN. Таким образом, вся сеть прокладывается четырехжильных кабелем, в котором присутствуют три фазы и один нулевой проводник. Заземление нулевого провода как правило осуществляется на трансформаторной подстанции.

В самих квартирах проложена двужильная проводка, а розетки не заземлены. Иногда некомпетентные советчики рекомендуют соединить нулевой провод с заземляющим контактом розетки. Этого нельзя делать ни в коем случае. Дело в том, что в случае обрыва или обгорания нуля, а также при возможно поражение электротоком, возгорание, выход из строя бытовой техники.

Для того чтобы правильно выполнить , вся двужильная проводка в квартире должна быть заменена трехпроводным кабелем. Все установленные розетки также подлежат замене. В некоторых случаях в стене дополнительно сверлится отверстие возле щитка для подводки трехжильного питающего кабеля.

После выполнения всех соединений внутри квартиры, подключает домашнюю сеть к щитку. Провод заземления желто-зеленого цвета соединяется с шиной заземления. Таким образом, делая заземление в квартире, необходимо в самом конце всей операции сделать вывод на автомат заземляющего провода по принципу стандартной схемы TN-C-S.

Где взять заземление в этажном щите

Как провести заземление в квартире. технология, во всех ли помещениях она осуществима — ответы на эти вопросы представлены в этой статье.

Перед началом проведения работ, необходимо выяснить, какая из систем применяется в вашем доме. По правилам, которые были приняты еще в 2003 году, каждое строение должно быть оборудовано стояком из пяти проводов, в котором 5-й провод - как раз и есть заземляющий проводник. Если в вашем доме все именно так, то вам остается только развести заземляющий провод по квартире (третья жила в кабеле), затем поставить везде специальные розетки с заземлением, а ванной устроить ДСУП.

1. Так, в новых (постсоветских) домах это, как правило, современная система TN-С-S (имеет нулевой как рабочий, так и защитный проводники, которые обычно соединены в главном щите здания; далее они везде разъединены). В этой системе к подъездным стоякам подходят 3 фазы L, а также разделенный N (рабочий нулевой) и PE (защитный проводник). Процесс подключения происходит гораздо проще, так как в этажном щитке уже предусмотрены отдельные шины, предназначенные для подключения нуля, фазы и заземления. А у шины заземления имеется металлическую связь с корпусом электрощита.

Электроснабжение квартиры TN-C-S

Определить подключен ваш дом по (TN – C – S) несложно. Достаточно взглянуть на кабель, который подходит к стояку (вводный). Он должен иметь 5 проводов:

• 3 фазы, такие как L1, L2, L3;
• защитный нуль PE;
• рабочий нуль N.

Подключение осуществляется следующим образом:

• фазный провод от квартиры подсоединяется к той же шине, где был предыдущий старый провод;
• рабочий нулевой N провод подключается к той шине, у которой нейтральные провода;
• заземляющий РЕ провод (нулевой защитный) подсоединяется к корпусу щита.

Важно! Подсоединять все заземляющие провода (которые в щитке) на 1 болт (зажим) — нельзя! Нужно применять разные болтовые соединения. Лучше использовать шину: прикрутите ее к щитку, потом подсоедините PE.

Пример разделения по бытовым приборам: приборы освещения, энергопитания, крупная бытовая техника заземляются отдельно

Также важно учитывать следующее:

• при 3-хфазном вводе абсолютно все проводники должны иметь одинаковые сечения (по меди до 16 мм2);
• под 1-ну клемму автомата можно зажимать до 2-х проводников 1-го сечения;
• чтобы получить равномерную нагрузку, предпочтительным будет 3-хфазное подсоединение к варочной поверхности;
• все металлические части в ванной (трубы, экран тёплого пола, ванна и проч.) и заземляющий проводник розетки (конечно, при наличии такой в ванной) должны подсоединяться к шине ДСУП (либо КУП), которая должна находиться там же. При этом розетка запитывается по 3-хпроводной схеме;
• все проводники РЕ при наличии механич. защиты должны быть сечением 2,5 мм2, если ее нет — 4 мм2. Проводник от ДСУП шины к шине щитка РЕ (лучше этажного)- должен быть сечением в 6 мм2;
• предпочтительно разделять цепи освещения и силовые (розеточные).Однако допускается смешанное питание. А линии на все силовые установки (плита, духовка, СМ) должны быть отдельными.

2. В некоторых многоквартирных домах нового типа (с 1997 г.) применяют TN-S на всем протяжении разъединены). Такое заземление наиболее надёжное. При подключении дома заземляющий провод прокладывают отдельно, вместе с фазным, нулевым проводами от подстанции к электрощитам дома. Работа проводится аналогично как и в TN – C – S.

Как провести заземление в старом доме?

В старых домах обычно встречается система TN-C, в которой на всём ее протяжении нулевые проводники (рабочий и защитный) совмещены в один нулевой проводник (PEN). Корпус электрооборудования (электроприбор, корпус щитка либо сборки) соединим с проводником PEN. Подобная защита называется занулением. Контур зануления установлен на подстанции, которая питает дом. К подъездным стоякам подходят 3 фазы L, а также совмещенный PEN-проводник. Все этажные щитки в такой системе зануляют, и заземление в них не предусмотрено.

Электропроводка в случае однофазного электропитания жилплощади выполняется 2-хжильными кабелями (фаза, PEN). Либо 4-хжильными кабелями (А, В,С, PEN) при 3-хфазном питании квартиры. В розетках контакты защитного заземления отсутствуют.

Это самая старая и наиболее распространенная система. Она очень долго существовала в СССР и, к сожалению, до сих пор во многих домах продолжает существовать. При ее применении существует серьезная угроза поражения электрическим током. Автоматические выключатели (защитные коммутационные аппараты), установленные с системой TN-C, защищают эл. цепи (группы, линии) лишь от токов короткого замыкания. А вот защита от поражения электротоком полностью отсутствует.

Важно! Если специалист-электрик порекомендует сделать электромонтаж с применением TN-C, не раздумывая отказывайтесь! Она совершенно не способна защитить от поражения электротоком! Работа электроприборов при такой системе создает потенциальную угрозу для жизни! Кроме того, ПУЭ (п. 1.7.80) запрещает ставить УЗО в этой системе заземления в качестве основной защиты.

По новым стандартам, принятым в 2003 году, во всех старых домах система TN-C должна быть переведена в систему либо TN-C-S либо TN-S посредством модернизации схем электроснабжения (монтажа системы уравнения потенциалов). Однако плохое финансирование пока не позволяет осуществить это во всех домах. В большинстве случаевэнергоснабжающие организации поступают следующим образом: на вводе в многоквартирный дом монтируют повторное заземление нулевого провода. Затем разделяют PEN-проводник на 2 отдельных провода:

• нулевой (N) рабочий проводник;
• защитный (PE) проводник.

Важно! В случае наличия системы TN-C самостоятельно предпринять в отношении заземления, к сожалению, ничего нельзя! Нельзя сооружать свое личное ЗУ! Так как оно будет находиться за пределами СУП дома и может послужить причиной появления блуждающих токов. Поэтому пользоваться можно только имеющейся общедомовой системой.

Другими словами, нужно либо целиком переоборудовать всю проводку дома к новым стандартам, либо пользоваться электроприборами с корпусом из непроводящего материала. Также рекомендуется установить УЗО на цепи, которые питают бытовую технику. Особенно важно — в ванной. УЗО не способно защитить от удара током, но от смертельного поражения им оно спасет.

Причины, исключающие монтаж заземления

1. Если заземление не соединить с водопроводными трубами, батареями, арматурой и другими проводящими частями квартиры, то между подсоединенной к такой проводке техникой и этими частями появится опасное напряжение. Но даже если соединить и заземление получится хорошим, то с этих конструкций выравнивающий ток по заземлению пойдет через всю квартиру. Подобные токи могут быть очень большими, поэтому при нарушении PEN (основного заземлителя) возникнет опасность пожара из-за сверх токов. Но это еще не все. В случае возникновения на корпусе электроприборов напряжения, заземленного посредством батареи или водопроводной трубы, под напряжение попадут все трубы и батареи, в том числе в соседних квартирах. В итоге соседа, который решил налить воду из-под крана может насмерть поразить током! О запрете использования труб написано вПУЭ 1.7.110.
2. Также нельзя осуществлять имитацию схемы через соединение в евророзетке «нулевого рабочего» с «нулевым защитным» проводником. Это крайне опасно. Нередки случаиотгорания «нулевого рабочего» проводника в щите. А это ведет к тому, что на корпусе компьютера, холодильника и т.д. размещается 220 В.
3. Единственное исключение составляет заземление «на ноль», которое делается в домах, специально оборудованных под электроплиты. Однако делать это следует лишь после внимательно изучения нулевого проводника на сечение (не менее 16 квадр. для алюминия), а также неразрывность (по ПУЭ 7, пункт 1.7.131). Делать это должен квалифицированный электрик.

Таким образом, мы видим, что в некоторых случаях провести схему в квартире непросто. Если это система TN – C – S либо же TN – S, то заземлить можно и самому (то есть провести провода по квартире). Если же это устаревшая TN – C, то в случае отдельно взятой квартиры не поможет даже опытный электрик. Ее нужно менять во всем доме.