Крепление и монтаж каркасного дома.

При строительстве надежного каркасного дома необходимо знать главное правило – установка укосин. Укосина – это важный, один из главных элементов, для обеспечения жесткости и устойчивости конструкции вашего деревянного дома. Без детали дом будет шатким, легко поддаваться воздействию сил природы и срок службы сократится в десятки раз.

Укосины: необходимость или миф

В народе ходят мнение, «мифы» по поводу надобности укосин:

1. Укосины – это лишние затраты времени и денег при строительстве. Так, могут рассуждать люди далекие от строительного дела. Как говорилось ранее, основополагающая роль этого элемента конструкции заключается в ее жесткости. Устойчивость к порывам ветра, обильному снегопаду практически сведена к нулю.
2. Их можно заменить внешней обшивкой. Без них можно обойтись, если вы собираетесь построить сарай или другую хозяйственную постройку. Однако внешняя отделка должна быть из плиточного материала или отделочные доски должны располагаться под углом в 45 градусов.
3. Для внутренних стен (перегородок) ими можно пренебречь. В таком случае нагрузка, воспринимаемая конструкцией дома, от ветра, снега на крыше и статическая нагрузка от самой крыши будет восприниматься только наружными стенами. Перегородки без укосинов подвергнутся деформации, и вся внутренняя отделка нарушится, и появятся трещины.
4. Распорки – это укосины. Часто застройщики путают распорки с укосины. В строительстве распорки применяют, когда высота стен 3м и более. Делается это для устранения у доски эффекта «пружины». Но они не дают конструкции дома необходимую жесткость и устойчивость в трехмерном пространстве.

Укосины в каркасном доме – необходимость!

Если вы все еще сомневаетесь в установке укосин при возведении дома и надеетесь, что их можно заменить листовой обшивкой или плитами (ДСП, OSB), то на просторах интернета можно найти массу фотографий домов без укосин, опровергающих ваши надежды.

Рассмотрим, что дает применение укосин при возведении дома:

• Без использования этих частей каркас и весь дом не будут обладать достаточной надежностью и долговечностью.
• Предотвращают деформацию и повреждение внешней и внутренней отделки дома.
• Устраняют «гуляние» межстенового утеплителя.
• Стабилизирует дом и не дает ему сложиться.
• Ветровая нагрузка, «снеговая» нагрузка, лежащего на крыше, и статическая нагрузка от самой крыши распределяются равномерно на всю каркасную конструкцию дома.

Правильные укосины

В постройке каркасного дома важно не только предусмотреть наличие укосин, но и правильно их изготовить и закрепить:

1. Угол установки укосин – 45° (идеальный угол, обеспечивающий максимальную жесткость конструкции). В местах наличии дверных и оконных проемов выдержать этот угол не всегда возможно. Поэтому допускается угол в 60°, а увеличение угла компенсируется увеличением количества укосин.
2. Не использовать полые укосины. Исключением могут быть небольшие одноэтажные постройки с гибкими связями по диагонали.
3. Правильно устанавливать укосины снизу из центра стены вверх до перекрытия вертикальной стойки с верхней обвязкой. Вверху укосины должны плотно (без зазоров) прилегать к граням стоек и верхнего перекрытия.
4. При установке укосин под них в вертикальных стойках , в верхней и нижней обвязке необходимо выполнить, пазы под укосины. Глубина паза выполняется в зависимости от толщины укосин. В стальном каркасе укосины должны входить внутрь металлического профиля стоек.
5. Размеры поперечного сечения укосин рассчитываются в зависимости от требований СНиП для каждого региона отдельно.
6. Крепить угловые ребра жесткости к каждой вертикальной стойке двумя гвоздями.

Ошибки, которые можно допустить при установке укосин:

• Использование леса с неестественной влажностью. При дальнейшем высыхании доски «усыхают» и в плотных соединениях образуются зазоры. Жесткость конструкции существенно снижается.
• Размеры поперечного сечения элементов каркаса меньше необходимых для противодействия нагрузкам.
• Применение некачественных пиломатериалов.
• Размещать укосин в углах. Приводит к снижению жесткости и устойчивости конструкции.

Последствия строительства каркасного дома без укосин

Отказ от применения укосин в строительстве каркасного дома может привести к плачевным последствиям:

• разрушение дома под действием снеговых и ветровых нагрузок;
• внешняя обшивка фанерой (она обладает самой высокой степенью пространственной жесткости в сравнении с ДСП, OSB и т. д.) не обеспечивает необходимой жесткостью;
• под воздействием движения грунта дом может сам по себе «гулять»;

Временные укосины

Установка временных укосин необходимый этап на стадии возведения каркаса дома. Их применяют:

• Во время установки угловых стоек. Временные укосины не дают разболтаться соединению угловой стойки с нижней обвязкой, до момента установки верхней обвязки.
• Для выравнивания каркасных стен и устранения последующих проблем во время установки дверей, окон, внутренней и внешней отделки. Когда двери не навешиваются, а отделочные плиты не сходятся в углу.
• Для установки и выравнивания стропил под крышу.

Порядок установки временных укосин:

1. Вначале выравниваем углы. Для этой операции можно воспользоваться обычным отвесом, пузырьковым или лазерным уровнем. Также можно воспользоваться «американским» методом. Закрепить уровень на доске длинной с высоту стены.
2. Временные укосины крепятся блоками , закрепленными внизу к полу или платформе, вверху к верхним лагам.
3. Шаг установки укосин составляет от 1,2м до 1,5м. Изготавливают из доски дюймовки (сечение 25х150 мм).

При помощи временных укосин можно исправить существенные дефекты, создав необходимый рычаг.

Укосины своими руками

Укосины хоть и ответственный элемент каркасного дома, но изготовить их собственноручно не составит особой сложности:

Каркасные дома из сэндвич-панелей тёплые, лёгкие, подходят для самостоятельного строительства . Каркасно-щитовая технология существует более 60 лет, часто называется канадской . На территории России традиционно строили из бетона, кирпича, а лёгкая каркасная застройка начала распространяться только в последнее десятилетие.

Выбор места для строительства дома на участке входит в составление комплексного плана застройки участка. Расположение необходимых хозяйственных построек, а также всего, что понадобится для комфортной жизни семьи, должно быть увязано в чёткую, удобную схему .

Привычки и предпочтения жильцов должны быть на первом месте. Кто-то не представляет жизни без . Создать симпатичный ландшафтный дизайн или разбить грядки с огурцами? Открывая ворота, заехать в гараж по прямой или пройти по мощёной дорожке в увитую растениями беседку, а машина встанет под навесом? Эти вопросы решают на стадии планирования . Кроме того, существуют строительные , обязательные к выполнению.

К таким нормам относятся:

• нормы застройки населённого пункта. Граница застройки улицы, красная линия, требует отступления минимум 5 м. Расстояние между домом и межой соседского участка принимают от 3 м;
• противопожарные нормы . Строения подразделяются по классу огнестойкости примененных материалов. Между постройками из негорючих материалов – камня, кирпича, бетона отступают 6 м. При возведении из горючих материалов – брёвен, бруса расстояние между стенами соседних зданий увеличивается до 15 м;
• санитарные нормы . Между жилыми домами и линией ЛЭП мощностью в 20 кВт отступают 10 м. Расстояние от жилого помещения до места содержания животных принимают не менее 20 м.

Основная ветровая нагрузка должна приходиться на угол дома, окна с южной стороны наполнят дом солнечным светом.

Инженерные коммуникации проходят по меже, расположение дома поблизости позволит сэкономить на подключении к сетям.

Проекты каркасных домов

Составление проекта имеет множество нюансов, требует специальных знаний. Правильно рассчитать ветровые и снеговые нагрузки, подобрать тип фундамента по характеристике грунтов, размерам здания способен только инженер . Индивидуальный проект заказывается проектной организации . Самостоятельно можно выбрать типовой проект, концепцию, расположение внутренних помещений, материалы для строительства. Строительные и архитектурные компании размещают готовые проекты на сайтах для примера.

Условно можно разделить помещения на основные и дополнительные .

К основным относятся помещения, без которых в жизни не обойтись:

• прихожая. Располагается за входными дверями, помимо основной функции служит буферной зоной для сохранения микроклимата;
• кухня. Для экономии места часто объединяется со столовой, иногда с гостиной;
• спальня. Комната, позволяющая каждому члену семьи уединиться;
• коридор, санузлы, ванная комната, котельная.

Дополнительные помещения зависят от потребностей, благосостояния жильцов. Это кабинет, библиотека, гардеробные, зимние сады, кладовые.

Инженерные сети

Подключение инженерных коммуникаций к каркасным домам имеет свои особенности. Основной упор необходимо сделать на безопасность электропроводки, дымоотводящих труб.

Важно! Самая большая опасность для каркасного дома – возгорание. Безграмотно выполненный монтаж проводки и дымохода - частая причина пожаров.

Электроснабжение

Качественный кабель – не тот материал, на котором следует экономить. Скрытая проводка прокладывается внутри стен, между контробрешёткой и утеплителем. Сечение провода рассчитывается с большим запасом, не допускается нагрев кабеля даже при кратковременной перегрузке.

Строго используются все положенные по проекту предохранители, защитные устройства . Соединения выполняются качественно, без скруток, изоляционной ленты. Дополнительной мерой является протягивание кабелей в гофре .

Отопление, водоснабжение

Если нет центрального газоснабжения, устанавливают котлы на твёрдом и жидком топливе. Дымоходы должны быть двухконтурными, утеплёнными, изготовлены заводским способом, сертифицированы. Стык трубы в перекрытии не допускается. Под отопительный прибор проектируют отдельную котельную с негорючей отделкой.

При отсутствии отдельного помещения в месте установки котла соблюдаются следующие противопожарные нормы:

• надёжное, прочное, не прогибающееся основание;
• отделка стен, потолка несгораемыми материалами;
• стальной предтопочный лист перед топливником для исключения случайной искры.

От котла идёт разводка труб к радиаторам или тёплому полу, точкам разбора горячей воды. Трубы водоснабжения также прокладываются внутри стеновых сэндвич-панелей.

При прокладке используются трубы ПВХ. Количество стыков, мест прохода труб через стойки каркаса сводят к минимуму .

Перед зашивкой стены система опрессовывается, проверяется на прочность высоким давлением.

Выявленные дефекты устраняются. Особых требований к монтажу канализации не предъявляют.

Вентиляция

Вопреки мнению о том, что каркасный дом «дышит», вентиляция каркасного дома крайне необходима , так как стеновые сэндвич-панели изнутри затянуты плёнкой, герметичной и воздухонепроницаемой.

При естественной вентиляции приток свежего воздуха идёт через окна, двери, выходит через вытяжку кухни, санузла. Рекомендована дополнительная установка вентиляционных клапанов в стены, пластиковые окна.

Принудительная вентиляция с разводкой труб под потолком помещений, объединенных вентилятором в крыше обеспечит свежий воздух, но она не всем по карману. Альтернативой будет стеновой вытяжной вентилятор .

Фундамент под каркасный дом

Канадский дом лёгкий, усиления фундамента под постройку не требуется. В строительстве используются следующие конструктивные решения фундамента:

• ленточный . Армированная железобетонная лента заливается по периметру дома;
• свайный . Подразделяется на буронабивной и винтовой. Буронабивным методом в отверстие вставляется металлический каркас и набивается бетоном с промежуточным уплотнением. Винтовые сваи металлические, вкручиваются в землю. Верха свай связываются ростверком, связывающим элементы для придания жёсткости.
• плитный . Армированная железобетонная плита заливается под всем зданием, применяется на слабых торфяных грунтах. Самый затратный по количеству материала, трудоёмкости способ.

Все технологии несложные, подходят для самостоятельного строительства .

Свайные фундаменты экономичны. Оптимальное решение в сложных условиях – устойчивы на плывущих, просадочных почвах, высоком уровне подпочвенных вод, перепадах рельефа на участке.

Строительство фундамента начинается с . После определения места установки свай приступают к бурению скважин.

Величина заглубления зависит от геологических условий. Подошва сваи должна опираться на плотный грунт, находиться ниже точки промерзания грунта .

В ручном бурении отверстий применяют два вида инструментов:

1. Ручной бур требует физических усилий для преодоления сопротивления грунта. Лучшим выбором считается бур ТИСЭ. Основное отличие такого бура в расширении нижней подземной части скважины. Заполненное бетоном расширение создаёт дополнительную площадь опоры элемента. ТИСЭ – сокращение названия «Технология индивидуального строительства и экологии».
2. В механизированных ручных буровых инструментах шнек приводится в движение двигателем. Основная задача рабочих удерживать бур вертикально. При бурении ручными инструментами требуются два человека.

На дне скважин устраивают песчаную подушку . Толщина слоя принимается 30 см, песок тщательно уплотняется. Следующий шаг – установка армирующих каркасов . Затем идет заливка бетонной смесью, послойно, с уплотнением и выпуском воздуха. На этом подземный цикл работ закончен, бетон оставляют до набора прочности.

Нижняя обвязка и пол

Нижней обвязкой называется элемент, связывающий оголовки свай в единую конструкцию , служащий основанием для пола и каркаса. Выполняется по периметру стен из бруса сечением 200 х 200 мм или составной доски того же сечения.

Важно! Нижняя обвязка и лаги пола укладываются по гидроизоляции, тщательно пропитываются антисептиком.

Интересным решением является применение составной балки по американской технологии. Способ даёт повышение прочности обвязки на 15% . Три доски скрепляются между собой гвоздями и клеем с прослойкой фанерой. Размеры доски 40 х 150 мм, толщина фанеры 12 мм.

Сухая доска не деформируется, не изменяет геометрическое сечение. Это важно, так как все стены каркасного дома опираются на нижнюю обвязку. Стык досок по углам закрывается накладкой из доски.

К балкам обвязки крепятся лаги пола с шагом 60 см, между ними прокладывается плитный минеральный утеплитель, поверх настилаются половые шпунтованные доски.

Создаём каркас

Каркасно-щитовые дома строят по двум технологиям: американской и канадской . Обе основаны на одном принципе, имеющим несколько конструктивных отличий.

Справка. По американской и канадской технологиям в монтаже каркаса отсутствует брус, применяются только доски. В узлах, требующих увеличения сечения, размер наращивается послойно.

Строительство ведётся технологией «на платформе», стена собирается в горизонтальном положении и монтируется единой панелью. Технология «баллун» , при которой отдельно выставляется каждая стойка, распространения не получила .

Каркас по обеим технологиям монтируется из сухого пиломатериала.

Шаг установки и сечение стоек

В каркасе используются доски сечением 40 х 150 мм. Крепятся стойки с помощью трёх 90 мм гвоздей под углом. Шагом стоек по осям 615 мм.

Такой размер оптимален для крепления ОСБ и укладки плит минераловатного утеплителя.

Каркасная стена собирается горизонтально , поднимается на место установки и крепится к нижней обвязке.

Верхняя обвязка каркаса американского типа выполняется из сдвоенной доски. Оконные и дверные проёмы усиливаются сдвоенной или строенной доской.

Над дверным проёмом для придания жёсткости врезается доска на ребро. В скандинавском каркасе все стойки одинарные.

Укосы и раскосы

Укосиной, или раскосом, называется диагональный элемент крепления угла для обеспечения пространственной жесткости. Укосина вместе с угловым элементом образует прямоугольный треугольник, устойчивую и жёсткую геометрическую фигуру. Монтируется во всех углах строения.

Правильно:

• располагать доску под углом от 45 до 60 градусов;
• врезать раскос в нижнюю и верхнюю обвязки, а не просто стыковать с ними;
• врезать укосину в каждую пересекающую деталь стойку;
• крепить каждое примыкание механически в двух точках;
• крепить доску ребром к плоскости стены.

Углы каркасного дома

Функции углового соединения – стыковка двух панелей, жёсткость каркасного дома. Угол не должен продуваться, пропускать холод. Чаще других встречаются следующие варианты соединений:

• калифорнийский угол. Две стойки соединяются между собой под углом 90 градусов. Изнутри на одну из граней крепится дополнительная доска, придающая жёсткость и использующаяся при монтаже внутренней отделки;
• закрытый угол. Две доски крепятся, как и в первом варианте, затем добавляется ещё одна стойка параллельно первой. Получившаяся П-образная конструкция утепляется с наружной стороны строения, к дополнительной стойке крепится внутренняя отделка.

Важно!

Угол, выполненный из цельного бруса, считается технически неправильным!

Перекрытие

Перекрытие каркасного дома устраивается по тому же принципу, что и пол первого этажа, только крепление доски идёт к верхней обвязке. После укладки пароизоляционной плёнки, утепления, выполняется зашивка пирога с обеих сторон выбранными материалами.

Стропильная система и кровельные материалы

Кровельной фермой называется А — образная конструкция , состоящая из стропильных ног, перемычек крепления и усиления.

Простым решением, облегчающим работу по сборке стропильной системы будет сделать одну готовую ферму по проекту, изготовить по образцу шаблоны на все элементы. Разложив заготовки на шаблоне фермы, осуществляют сборку. Места соединений усиливают металлическими накладками . Фронтон собирается по тому же шаблону фермы.

Фермы по одной поднимаются на перекрытие, закрепляются в проектном положении. Натягиваются пароизоляционные и гидроизоляционные плёнки с нахлёстом и провисом, между ними монтируется утеплитель.

Кровельные материалы, применяемые для строительства каркасного дома, не отличаются от используемых в домах, построенных по другим технологиям. Металлический профиль, гибкая черепица, шифер, ондулин – современные надёжные покрытия.

Утепление

Утеплитель каркасного дома располагается внутри стеновых конструкций. Опытные строители предпочитают негорючую группу утеплителей.

К несгораемым материалам для утепления относятся:

• ватные утеплители;
• эковата.

Ватные утеплители созданы на основе стеклянных или каменных волокон , соответственно называются стекловатными и минераловатными.

Прекрасно изолируют звук и тепло за счёт воздушных прослоек. Каменная вата плотнее, выпускается в форме матов размерами 1 х 0,6 м. Срок эксплуатации ватных утеплителей 25 лет . Утеплитель тщательно защищают плёнками от влаги, так как при намокании материал теряет все свойства.

Состав эковаты – волокна целлюлозы , обработанные антисептиком и бурой для предохранения от возгорания. Слой утепления не имеет стыков и пустот. Эковата – продукт современной технологии, самый новый материал для утепления.

Правильно построенный по каркасной технологии дом ничем не уступает традиционным видам строительства.

Каркасные дома фото

Материальная составляющая (я имею ввиду строительные материалы) наряду с трудовыми затратами составляет основную часть всего процесса строительства каркасного дома. И часто возводя каркасные дома своими руками мы основываемся на стандартных решениях и вариантах узлов каркасного дома. Хотя в любом каркасном доме найдется место для экономии материалов, людских ресурсов, и минимизации отходов.

Сегодня я хочу познакомить вас с одной методикой, разработанной в США в уже далеком 1973 году. Да, не нужно удивляться этому году, так как в нашей стране технология малоэтажного каркасного домостроения только набирает обороты, а первые книги в США с основными узлами и методиками датированы 1840 г. Кстати многое из того дошло до наших дней практически без изменений.

Итак, к делу: суть методики сводится к тому, что на стадии проектирования, вам надо обратить ваше внимание на некоторые узлы каркасного дома, кое какие технологии возведения и стандарты используемых материалов. Ниже я приведу конкретные практические примеры, благодаря которым вы поймете как свести к минимуму расход материалов, отходов и сэкономить на трудовых затратах.

Проектируем дом "в линию"

Суть этого метода проектирования очень проста: при проектировании вашего дома постарайтесь расположить балки пола, стойки стен, балки перекрытий и стропила друг над другом (в линию). Такой метод строительства позволяет равномерно передать нагрузку на каркас и избавиться от второй доски в нижней и верхней обвязке каркасных стен. Имейте ввиду, что если при проектировании каркас «в линию» не получается, то вторая доска в нижней и верхней обвязки стен ОБЯЗАТЕЛЬНА, т.к. это важный элемент несущей конструкции дома. На рисунке слева наглядно показана суть проектирования каркаса дома "в линию".

Шаг стоек и и их количество в стене каркасного дома

Обычно при проектировании и строительстве дома своими руками мы чаще всего руководствуемся нашими творческими замыслами, благо каркасная (или как ее еще называют "канадская") технология позволяет нам практически любой, даже самый смелый проект.

Второе, на что нужно обратить внимание при проектировании вашего дома – это количество стоек в каркасной стене. В плане экономии материалов этот вопрос тесно завязан на стандартах материалов, выпускаемых нашей промышленностью. На данный момент нас интересует материалы для наружней обшивки стен, а именно набравшие в последнее время популярность плиты OSB. Существует два самых используемых стандарта этих плит: 1220 х 2440 и 1250 х 2500.

Шаг стоек в стене каркасного дома обычно составляет 400 или 600 мм, в зависимости от сечения используемых пиломатериалов. Шаг в 400 мм. обычно берут за основу при использовании бруса 100 х 40 мм, а шаг в 600 мм. можно встретить в каркасе с использованием бруса сечением 150 х 40 мм.

Так вот: при проектировании каркасной стены, а конкретно ее длины, следует иметь ввиду, что она ДОЛЖНА БЫТЬ КРАТНА 1,2 М. (что составляет два проема при шаге стены в 600 мм. и три при шаге в 400 мм.). Эта методика позволяет избавиться от нестандартных (дополнительных) проемов в стенах каркасных конструкций а также свести к минимуму отходы листов OSB, используемых для наружней обшивке стен.

Со стандартами оконных и дверных блоков все немного сложнее. Устаревшие стандарты уже давно не покрывают все потребностей в строительстве. Да и если сравнивать окна из дерева и пластика, то наверное большинство из нас отдаст предпочтение вторым за простоту эксплуатации и долговечность. Да и цены на них все время снижаются благодаря обширной конкуренции и внедрению новых технологий. Поэтому мы остановимся на "пластике", но это не означает, что методика не состыкуется с деревянными оконными и дверными блоками.

Итак, что нужно учесть при размещении оконных и дверных блоков в каркасных стенах вашего дома?

Постарайтесь вписать ваши оконные и дверные блоки в проемы между ОСНОВНЫМИ стойками каркасных стен. Тем самым вы избавитесь от дополнительных стоек, необходимых при устройстве проемов.

В качестве примера можно привести оконные блоки, вписанные в проем стандартных стоек в 1,2 м. (при шаге стоек в 600 или 400 мм.), или оконный или дверной блок, вписанный в проем между стоек 800 мм. (при шаге стоек 400 мм.) и т.д. Подходите творчески к этому вопросу. Ну и исходя из имеющихся стройматериалов тоже.

Нет необходимости также делать сдвоенные стойки по сторонам от дверных проемов, в внутренних ненагруженных стенах, и использовании легких межкомнатных дверей. А если двери все таки массивные – сдвоенную стойку делают только со стороны навески.

Ну и конечно не стоит допускать грубейших ошибок, когда оконные и дверные проемы с боковых сторон вписываются в дополнительные стойки! Если ваш замысел не позволяет разместить все оконные и дверные блоки в проемы между основными стойками, то ХОТЯ БЫ ОДНУ СТОРОНУ дверного или оконного проема следует обязательно привязать к основной стойке.

Таким образом мы имеем экономию стройматериалов за счет использования основных стоек каркасных стен (или не использования дополнительных) для оконных и дверных проемов.

Перемычки над проемами

Перемычки в дверных и оконных проемах необходимы. И зачастую их собирают из тех же материалов, что и сами стены, достаточно прибить в проем кусок фанеры или OSB из остатков. Суть опять же очень проста: при ширине проема до 900 мм. фанера прибивается с одной стороны (внешней), а при проеме до 1,2 м. с обоих. Еще одно преимущество (кроме экономии материалов) заключается в том, что мы получаем место для теплоизоляции, которое в случае использования бруса остается неутепленным.

Внутренние перегородки

Как известно стены в доме бывают несущими и перегородками. Несущие стены являются неотъемлемой часть силового каркаса и служат для передачи и сопротивления вертикальным и горизонтальным нагрузкам. Перегородки не имеют под собой силовой подоплеки, и служат исключительно для зонирования жилого (и нежилого) пространства в доме.

Практически всегда внутренние перегородки выполняются с использованием бруса 100 х 40 т.к. нет необходимости в таком количестве утеплителя во внутренних стенах, в отличии от внешних.

Еще одно "слабое место" имеет место быть при примыкании перегородки а наружней стене. Старайтесь при проектировании что бы перегородки (внутренние стены, в т.ч. несущие) по возможности попадали на основные стойки каркаса стены. Если такой возможности нет, то для крепления внутренних стен используют горизонтальную перемычку, расположенную между основными стойками наружной стены.

Дополнительные доски в этом месте служат исключительно только для того, что бы обеспечить место для крепления внутренней обшивки дома. Данная проблема устраняется посредством установки специальных зажимов для крепления гипсокартона или фанеры (в зависимости от материалов, которые вы выбрали для обшивки внутренней стороны стен). Как это работает можно визуально посмотреть на рисунке, расположенном слева.

Подведем итог: экономия материалов по данному пункту достигается благодаря грамотного сочленения внутренних стен в внешними и использовании меньшего количества материала в ненагруженных внутренних стенах (перегородках).

Углы каркасного дома

О, углы! Клянусь не многие из нас когда либо задумывались, - а сколько их вообще бывает в доме? Даже в относительно небольшом проекте количество углов может достигать 30-40.

Практически во всех материалах по каркасному строительству углы собираются из трех досок. Фактически две из них служат для стыковки стен между собой, а третья необходима для образования плоскости для крепления внутренней обшивки стен.

По аналогии с предыдущем пунктом третью доску в конструкции угла каркасного дома можно заменить на специальные зажимы для гипсокартона или фанеры, которые крепятся непосредственно к стойке. Как вариант можно использовать обрезки фанеры для создания места для крепления внутренней обшивки. Кстати при таком методе высвобождается дополнительное место для укладки теплоизоляции в углы дома, которые практически всегда остаются неутепленные.

Экономия по одной стойке с каждого угла – бесспорный плюс. Открытым остается только вопрос о надежности такой схемы сборки углов в каркасном доме. Как утверждают авторы методики такой вариант сборки углов можно применять без потери прочности стен и вообщем силового каркаса…

Вместо эпилога…

Таким образом экономия на материалах и минимизация отходах может составлять внушительные значения, и как следствие значительную экономию средств и трудовых ресурсов. Без потери, опять же повторюсь, прочностных характеристик каркаса дома. Помните: Экспромт хорош только тогда, когда хорошо подготовлен!

Вконтакте

Одноклассники

Каркасный дом – один из самых доступных и бюджетных вариантов загородного строительства.

Но как только заложен , наступает не менее ответственный этап: устройство , которая в таких строениях имеет свои особенности.

Их обязательно следует изучить перед началом строительных работ, чтобы в ближайшем будущем избежать капитального ремонта всей конструкции.

Для каркасного дома конструкции каркасных стен имеют всего два вида:

1. Несущие , которые обладают повышенной прочностью к ударам и механическим нагрузкам: как вертикальным, так и горизонтальным. Обычно их изготавливают из цельной доски или гигантских двутавровых балок. Дверные проемы в несущих стенах собирают с помощью не менее 2 перемычек, скрепленных с помощью гвоздей в 2 ряда, что позволяет избежать их деформации.
2. Ненесущие (внутренние) , которые служат перегородками для разделения строения на комнаты и не рассчитаны на то, чтобы выдерживать вес здания. Перемычки над дверными проемами в таких случаях должны иметь ширину, равную ширине вертикальных стоек, и быть изготовленными из материала толщиной более 40 мм.

Справка! Внутренние перегородки, предназначенные для зонирования жилого пространства, часто изготавливают из бруса размером 40х100, поскольку в них отсутствует необходимость в толстом слое утеплителя. Для несущих стен берут материалы с сечением минимум 50х150, а лучше 50х250, чтобы иметь возможность увеличить толщину теплоизоляционного слоя.

Материалы

Из какого материала собирают стены каркасных домов? Если вы выбрали для своего жилья каркасные дома: материал стен может быть совершенно различным .

Он определяется не только эстетическими свойствами, но и способностью выдерживать определенные нагрузки, климатическими и рельефными особенностями участка, весом и другими характеристиками.

Для устройства деревянных каркасных стен и перегородок преимущественно используют:

1. Деревянный брус , изготавливаемый из древесины хвойных пород или клена. Его сечение имеет квадратную форму, а стандартный размер составляет 150х150. Более толстый брус (150х200 и 200х200) идеально подходит для многоэтажных строений или домов с мансардой.
2. Обрезная доска из древесины хвойных пород. Сечение стоек обычно составляет 50х150.
3. Деревянный двутавр , представляющий собой два бруса из древесины, скрепленные перемычкой из OSB-плиты. Он позволяет свободно регулировать полки в зависимости от толщины утеплителя и размера фундамента. По оценкам специалистов, применение такого материала сводит к минимуму риск деформации каркаса при усадке строения и обеспечивает лучшую теплоизоляцию.
4. Материалы для наружной и внутренней обшивки каркаса . К ним относятся как стандартные деревянные доски, так и сборные конструкции щитового типа, изготовленные из OSB-плит, гидрофобной фанеры или досок. И также допускается использование магнезитовых листов. При этом важно, чтобы материалы были хорошо высушенными и в них отсутствовали трещины и дефекты, которые в дальнейшем способны вызвать усадку и разрушение дома. В качестве противогрибковой защиты их обязательно обрабатывают специальными антисептическими составами.
5. . Они бывают мягкого - утеплители на базе стекловолокна, базальтовая вата - и жесткого - пенополистирол и его экструдированная модификация - типа.
6. Отделочные материалы . К ним относится виниловый и металлический сайдинг. Последний отличается повышенной прочностью, легко монтируется и обладает повышенной устойчивостью к коррозии. Виниловый сайдинг привлекает меньшим весом и большим выбором расцветок, однако боится температурных перепадов и прямых солнечных лучей. А также часто используется блок-хаус (калиброванные доски с овальным поперечным профилем и замковым соединением, которые внешне полностью напоминают оцилиндрованное бревно) и имитация бруса (панели с прямоугольным сечением и скошенными уголками). Очень элегантно выглядят каркасные дома с отделкой посредством искусственного камня, акриловых покрытий и декоративной штукатурки.
7. , предназначенная для защиты дома от продувания и влаги. Она выглядит как рулонный материал, напоминающий пленку, но в то же время паропроницаемый для предотвращения замерзания утеплителя в стене в зимний сезон. Преимущественно в этих целях покупают диффузионную мембрану для гидроизоляции.
8. Пароизоляция , в качестве которой используется пароизоляционная мембрана.

Справка! По одной из инновационных технологий, несущий каркас строения полностью изготавливают из оцинкованного термопрофиля, а внутренним утеплителем служит торкрет бетон либо пенобетон. Это позволяет легко построить прочный и надежный дом с количеством этажей от 1 до 5.

Технологии

Каркасный дом может быть возведен различными способами, поскольку на сегодня известно несколько эффективных технологий создания его стен. Наиболее популярные среди них это: конструкция стены каркасного дома по финской технологии и по канадской. Их отличия заключаются в том, что в соответствии со скандинавским способом панели стен собирают прямо на месте строительства, а вот строительные технологии из Канады предполагают монтаж каркаса из готовых SIP-панелей (каркасно-щитовая технология).

Финская

Финская выглядит следующим образом:

1. На монтируют каркас из бруса, после чего собирается .
2. Собирают панели, для чего используют OSB-плиты, которыми пролеты стен обшивают как изнутри, так и «с улицы».
3. Устанавливают теплоизолирующий слой, после чего на перекрытие стелят черновой пол.
4. Основные узлы строения соединяют между собой металлическими кронштейнами и устанавливают балки межэтажных перекрытий.
5. На межэтажном перекрытии собирают и устанавливают вертикально панели стен второго этажа.
6. Монтируют стропила крыши, закрепляют на них гидроизоляционный слой и укладывают кровлю.
7. Производят внутренние и наружные отделочные работы.

Канадская

При проектировании строения по канадской технологии алгоритм работ выглядит следующим образом:

1. Заливается ленточный фундамент, на который монтируются панели и балки перекрытия.
2. В зазоры помещаются брусья, которые соединяют между собой, и производят изоляцию щелей с помощью монтажной пены.
3. После установки перекрытия осуществляется монтаж стен, начиная от углов. В двухэтажных домах производится монтаж межэтажных перекрытий и стен второго этажа. При этом панели крепятся к брусьям саморезами через каждые 10-15 см. Все стыки надежно герметизируют с помощью монтажной пены. Крепление производится по принципу шип-паз, а тепловой зазор между панелями стен составляет 3-5 мм. В это же время делают оконные и дверные проемы.
4. Заключительным этапом является монтаж кровли.

Устройство

Из чего состоит стена каркасного дома?

Каким бы изысканным ни был дизайн вашего каркасного дома, и какие дорогие материалы не использовались, конструкция каркасной стены с утеплителем, особенно несущей, будет практически идентичной.

Она является многослойной и на строительном жаргоне называется «сэндвичем» или «пирогом».

Итак, каркасная стена: конструкция состоит из слоев:

1. Непосредственно каркаса.
2. Внутреннего отделочного слоя.
3. Пароизоляционного слоя.
4. Утеплителя.
5. Гидрозащитного слоя.
6. OSB-плиты.
7. Наружной декоративной отделки.

Важно! Внутренние перегородки строения сделать намного проще: схема каркасной стены содержит лишь стойки каркаса, теплоизоляционный слой, пароизолирующую мембрану, установленную с обеих сторон, и гипсокартон либо OSB-плиту.

Правильный пирог каркасной стены может быть самым различным и зависит как от пожеланий и финансовых возможностей владельца, так и от внешних условий и внутренних нагрузок, которым будет подвергаться строение. Рассмотрим устройство стен каркасного дома в деталях. Наиболее распространенные варианты:

1. Пирог каркасной стены с минватой. Правильный пирог стены каркасного дома с минватой идеально подходит для строений, в которых должна быть хорошая звукоизоляция. Для этого каркас стены с внешней стороны обшивается древесно-стружечными плитами и выстилается снаружи гидроизоляционной пленкой. Поверх нее прикрепляют минвату, которую можно дополнить экструдированным пенополистиролом. Сверху на слой теплоизоляции (изнутри) устанавливается пароизоляционный мембранный слой: его закрепляют с помощью степлера. Затем монтируется обрешетка для лучшего удерживания теплоизоляционного слоя и производится окончательная отделка стены. Важно, чтобы влага не проникла вглубь стены, поскольку это приведет к утрате минватой, обладающей повышенной гигроскопичностью, своих утепляющих свойств.
2. Пирог стены каркасного дома с эковатой. Он считается наиболее безопасным для здоровья человека, поскольку эковата совершенно безопасна и обеспечивает воздухопроницаемость внутри стены, препятствуя образованию конденсата. Этот утеплитель отличается небольшим весом и отменными теплозащитными свойствами. Сам «пирог» состоит из следующих слоев: внутреннего отделочного слоя, пароизоляционной пленки, элементов каркаса, эковаты (она равномерно задувается по всей поверхности стены, что позволяет избежать стыков, как в случае других утеплителей, и проникновения холода в дом), ветрозащитной мембраны и внешнего отделочного слоя, который от предыдущего отделяет вентиляционный зазор.
3. Пирог стены каркасного дома с базальтовым утеплителем. Это недешевое решение, однако, базальтовая вата не только обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, но и устойчива к вибрациям, плесени и грибку. Состав каркасной стены в этом случае будет стандартным: внутренняя отделка, пароизоляция, конструкция каркаса, базальтовый наполнитель, ветрозащитная мембрана и внешняя отделка.
4. Пирог каркасной стены с ОСБ (или OSB). Такие плиты используют для придания стенам большей жесткости и устойчивости. Классическое расположение слоев, которое обеспечивает оптимальное выведение влаги и «дышащие» свойства выглядит так: внутренняя отделка, пароизоляционный слой, утеплитель (минвата либо другой), стойки каркаса, OSB-плита, ветрозащитный слой, вентиляционный зазор, наружная отделка.
5. «Пирог» с панелями Изоплат. Последнее время они очень популярны среди строителей, поскольку надежно защищают стену от проникновения влаги, являются дополнительной защитой от холода и полностью заменяют ветро- и гидрозащиту. В каркасном доме слои стен располагаются следующим образом: внутренняя отделка, пароизоляционная пленка, теплоизоляционный слой, стойки каркаса, панели Изоплат, обрешетка, внешняя отделка.
6. «Пирог» по системе EIFS. Структурные элементы каркаса строения часто становятся своеобразными «мостиками» холода, что требует дополнительного – формирования пенополистирольного кокона с их внешней стороны. Состав стены каркасного дома в этом случае будет таким: внутренняя отделка, пароизоляция, каркасный слой с сеткой, жесткие пенополистирольные плиты ПСБ-С 25Ф, ветрозащита и слой наружной отделки.

Важно! В указанных выше вариантах «пирога» под ветрозащитным слоем понимается слой, состоящий из гидроизоляции и ветрозащиты . Так как снаружи стены обязательно должен присутствовать слой гидроизоляции, который защищает утеплитель от попадания внешней влаги.

Чертежи, схемы и разрезы

Если вы собираетесь строить каркасное строение самостоятельно, без подробного чертежа, на котором будет указана и каркасная стена в разрезе, не обойтись .

Это позволит четко представить себе расположение и порядок установки всех несущих конструкций и внутренних перегородок и избежать наиболее распространенных ошибок.

Важно! На чертежах четко указываются не только варианты соединения конструктивных элементов между собой, но и схемы прокладки инженерных коммуникаций.

В большинстве своем современные чертежи стен каркасного дома делают в специализированных компьютерных программах , куда заносятся такие параметры, как вид и , расположение несущих стен и перегородок, количество комнат, внешние параметры типа влажности, вида почвы, средней температуры в данной местности и т. д.

Схема и структура стены каркасного дома обязательно содержит следующее:

1. Вид стены и ее габариты.
2. Нюансы конструктивного соединения стен между собой, а также с полом и кровлей.
3. Расположение оконных и дверных проемов.
4. Последовательность слоев (теплоизоляционного, парозащитного и т. д.), их толщина, особенности монтажа и вид материалов для каждого из них.

Узлы

Что представляет собой узел стены каркасного дома?

Стена каркасного строения состоит из следующих узлов, нюансы которых следует знать:

1. Примыкание стены к полу в каркасном доме. Каркасные стойки стены необходимо прибить 3 гвоздями размером 90 мм, причем это делается через стойку в лагу. Это касается несущих конструкций. Если стена располагается на обвязке лаг либо перемычке, то третий гвоздь забивается именно в них. В случае перегородок достаточно одного 90-миллиметрового гвоздя, забитого в каждую лагу.

2. Соединение стен каркасного дома. Чтобы обеспечить надежное соединение каркасных стен - соединить боковую и фасадную стены строения, в боковом каркасе необходимо сделать дополнительную стойку, развернутую перпендикулярно к угловой стойке каркасной конструкции, расположенной на краю. Это позволит правильно сформировать внутренний угол и упростить процесс отделки фанерой либо OSB-плитами.

3. Угол каркасной стены. Просто соединить брусья сечением 150х150 (или доски сечением 50х150) в углу чревато его промерзанием в зимнее время. Поэтому угол делают по схеме 2+1. К одной из крайних стоек каркасной конструкции прибивают третью, которую разворачивают под 90 градусов. Можно также усилить конструкцию, дополнив ее четвертой доской.

Две стойки соединяют параллельно друг другу или под небольшим углом посредством 5 90-миллиметровых гвоздей с расстоянием между ними 6 см. Перед отделкой угла обязательно необходимо положить утеплитель.

4. Укосина. Это один из самых важных элементов стены, который придает ей пространственную жесткость и позволяет избежать перекосов в строении. Их врезают и в нижнюю, и в верхнюю обвязку строго под углом, не выходящим за пределы 45-60 градусов. Их обязательно необходимо применять, если обшивка панелей дома фанерой либо OSB-плитами не планируется. Она может быть деревянной с сечением 25х100, 50х150 либо металлической.

5. Оконные и дверные проемы.

Важно! В канадской и финской технологии их усиливают немного по-разному, поэтому эти нюансы следует обязательно учесть.

В канадской технологии при их создании используют сдвоенные стойки. Под и над проемом монтируются укороченные стойки, расстояние между которыми остается таким же, как и между основными стойками. Над проемом размещается хидер, выполненный из удвоенной или утроенной доски высотой 10-25 см в зависимости от ширины проема и балочной нагрузки. Под проемом также монтируют горизонтальные доски, разрезающие дополнительную стойку пополам: они и будут выдерживать вес окна.

В случае дверных проемов либо использования финской технологии вместо хидера устанавливают ригель – поставленная на ребро доска, которая врезается перед нижней обвязкой в самой верхней части каркасных стоек как внутри, так и с внешней стороны. Ригель может быть как одинарным, так и строенным. Для него берут доски размером 50х200 мм.

6. Соединение стены и кровли. Стойки монтируются строго перпендикулярно к стене, но могут быть параллельны в перегородках или на фронтоне крыши. Балки должны быть монолитными, а во внешних углах стенового каркаса следует расположить не менее 2 стоек.

7. Соединение стены и перекрытия. Показано выше на рисунке к пункту 1.

Фото

Стена каркасного дома в разрезе: фото представлены ниже.

Полезное видео

О том, как сделать пирог каркасной стены дополнительно рассказано на видео ниже:

Выводы

Устройство стены каркасного дома – довольно важный и кропотливый процесс, но при желании и стремлении научиться и учесть любые нюансы с ним без проблем справится даже непрофессиональный строитель.

Вконтакте

Быстровозводимые дома привлекательны тем, что при готовом фундаменте поставить сам дом можно очень быстро. Например, постройка каркасного дома своими руками, силами двух человек, возможна за месяц без спешки. И это — если с строительстве участвуют неопытные работники, которые только и умеют, что держать в руках молоток. Все потому, что сборка происходит шаг за шагом: регулярное повторение несложных действий. Важно только знать, как правильно собирать каждый узел. Имея инструкцию, понимая принцип строительства, каркасный дом самостоятельно может собрать любой.

Не менее привлекательно каркасное строительство тем, что обойтись можно минимальными затратами. Сколько конкретно потребуется денег на стройку зависит от размеров дома, от используемых материалов (вид и сорт древесины, отделочные материалы). Но в любом случае это — одна из самых дешевых методик. (

Деревянные каркасные дома не единственные. Есть регионы, в которых древесина — роскошь. Там ставят При том, что металл сегодня недешев, все равно получается относительно недорого.

Еще один момент. Многих интересует, можно ли оставлять недостроенным каркасный дом, и если можно, то на каких этапах. Ответ — можно, и первый этап известен всем: оставляют зимовать готовый фундамент. Еще возможны варианты зимовки в следующем виде:

• фундамент + каркас + крыша (без пола);
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита;
• фундамент + каркас + крыша +наружная обшивка ОСП + ветрозащита + смонтированные и утепленные пол и потолок + перегородки.

С окнами и дверями оставлять на зимовку без присмотра опасно. В остальных вариантах отсрочка завершения строительства даже неплохо: древесина просохнет. Зимой, как правило, низкая влажность и сушка идет активно. Заодно выявите все косяки в уже смонтированной части.

После заливки свай устанавливается (ростверка), в нее укладывается и вяжется арматура. Продольные прутки соединяются с загнутыми выпусками арматуры из свай. На этом этапе в ленте оставляют отверстия для подвода коммуникаций и (вставляйте отрезки пластиковых труб поперек ленты).

К ленте фундамента впоследствии будет крепиться обвязочный брус. Для его монтажа в ленте закрепляются шпильки. Устанавливаются они с шагом 1-2 метра. От каждого угла в обе стороны отступают по 30 см. Тут шпильки обязательны, остальные в зависимости от габаритов дома, но не реже чем через 2 метра. Учтите, что именно шпильки связывают каркас дома с фундаментом. Потому лучше поставить чаще. И еще: какой бы короткой не была стена, шпилек должно быть не меньше двух.

Когда все готово, заливается бетон.

После заливки бетона, чтобы он не сох, а набирал крепости, его лучше укрыть полиэтиленом (смотрите на фото). Если температура после заливки фундамента держится в пределах +20°C, примерно через 3-5 дней можно продолжать строительство. За это время при таких условиях бетон наберет более 50% своей прочности. С ним можно работать свободно. При понижении температуры срок значительно возрастает. Так при +17°C ждать нужно уже около 10 дней.

Шаг 2: Нижняя обвязка и пол

Чтобы древесина каркаса не тянула влагу из бетона, необходима отсечная гидроизоляция фундамента. Надежнее всего это сделать битумной мастикой. И лучше — в два слоя. Также можно использовать рулонную гидроизоляцию. Дешевле рубероид, но он со временем ломается. Более надежен гидроизол или другой подобный современный материал.

Можно промазать ростверк один раз мастикой, а сверху раскатать гидроизол. Еще вариант для отсечной гидроизоляции под каркасный дом — два слоя гидроизола, промазанные мастикой: чем ближе находится подземные воды, тем более тщательной должна быть гидроизоляция.

Первый слой — жидкая гидроизоляция, Пока она не высохла, можно на нее приклеить слой рулонной

Затем укладываются лежни — доски размером 150*50 мм. Они должны быть сухими, пропитанными биозащитными и антипиренными составами. Край лежня выравнивается по наружному краю фундамента. В необходимых местах под шпильки сверлятся отверстия (диаметр отверстия на 2-3 мм больше диаметра шпильки). Затем укладывается вторая доска. Ее кладут так, чтобы перекрыть стык первого ряда. Получается замок.

Вторая доска укладываются так, чтобы стыки перекрывались

Вообще, можно уложить один брус 100-150 см, но цена его намного выше, чем двух досок, которые в сумме дают такую же толщину, а правильно скрепленные две доски имеют большую несущую способность, правда на их укладку уходит больше времени. Чтобы они работали как единый брус, их сбивают гвоздями с шагом 20 см в шахматном порядке.

Ставим обвязку и лаги

Следующий этап — установка и монтаж лаг. Это те же доски 150*50 мм, поставленные на ребро. Они крепятся двумя косыми гвоздями (9 см) в торец к доске обвязки, по два гвоздя справа и слева к лежню. Так каждая лага с двух сторон.

На фото видно, что первая лага установлена близко ко второй — так лучше передается нагрузка на фундамент. Ее устанавливают по второму краю лежня. Шаг установки — 40-60 см. Зависит от длины пролета и сечения используемого пиломаетриала: чем больше длина, тем меньше шаг.

Если лаги получаются длинные, и есть поперечная балка, как на фото выше, чтобы лаги не «уехали» над поперечной балкой набиваются перемычки. Они по длине равны шагу установки лаг за вычетом удвоенной толщины доски: если шаг лаг 55 см, толщина доски 5 см, то перемычка будет 45 см длиной.

Утепление и настил пола

После того как основа под настил пола смонтирована, наступает время для утеплением пола. Его можно делать по-разному, с разными материалами. Покажем эконом-вариант — с плитами пенополистирола плотностью 15 кг/м3 (можно больше, меньше — нет). Он, конечно, неэкологичен, но единственный не боится влаги и может монтироваться без чернового пола. Расчетная толщина утеплителя — 150 мм, укладываются два слой: один 10 см, второй 5 см. Швы второго слоя не должны совпадать со швами первого (сдвигаются).

Для начала по нижнему краю лаг набивается черепной брусок 50*50 мм. Он будет удерживать пенопласт.

Пенопласт нарезается обычной ножовкой. Полотно можно взять по дереву — режется быстрее, но получается рваный край или по металлу — идет медленнее, но край ровнее. Нарезанные плиты укладываются в два слоя, швы перекрываются. Затем по периметру проклеиваются герметиком — для обеспечения гидроизоляции.

Далее настелить черновой пол из досок, выровнять его и поверху настелить фанеру (лучше ФСФ 5-6 мм). Чтобы черновой настил из досок не перекосило, укладывайте доски перемежая направление волны. Если взглянуть на поперечный срез доски, годовые кольца идут полукругом. Так вот, нужно чтобы дуга то смотрела вверх, то вниз (смотрите фото).

Можно обойтись без настила из досок. Тогда толщина фанеры должна быт не менее 15 мм. Считайте что выгоднее в вашем регионе и выбирайте.

В любом случает листы должны укладываться в разбежку — швы не должны совпадать (как в кирпичной кладке). Еще не стоит забывать между листами фанеры оставлять зазор в 3-5 мм для компенсации изменения размеров при изменении влажности.

Фанера крепится на саморезы 35 мм длиной (лучше белые — меньше брака) по периметру с шагом 12 см, внутри в шахматном порядке с шагом 40 см.

Шаг 3: Каркасные стены

Есть два способа: собирается каркас стены (всей или части — зависит от размеров) на полу, затем поднимается, выставляется и закрепляется. Иногда при таком способе прямо на полу крепят OSB, ГВЛ, фанеру с внешней стороны каркаса: жесткость получается больше. Эту технологию называют каркасно-щитовой или «платформа». По такому принципу в основном работают заводы: они строят в цеху готовые щиты по проекту, привозят на участок и там только монтируют. Но каркасно-щитовое домостроение возможно и своими руками.

Второй способ: собирается все постепенно, по месту. Прибивается брус нижней обвязки, выставляются угловые стойки, потом промежуточные, верхняя обвязка, и т.д. Это та технология, которая называется «каркасное домостроение» или «баллун».

Какой из них удобнее? Смотря сколько человек работает и есть ли возможность, хотя бы периодически, привлекать помощников. На полу работать быстрее и удобнее, чем прыгать несчетное количество раз вверх/вниз по стремянке. Но если секция собрана большая, то поднять ее даже вдвоем будет тяжело. Выход — или звать помощников, или разбивать каркас стены на небольшие сегменты.

Шаг установки и сечение стоек

Угловые стойки должны быть 150*150 мм или 100*100 мм в зависимости от нагрузки и требуемой ширины утеплителя. Для одноэтажного каркасного дома достаточно 100 мм, для двухэтажного — не менее 150 мм. Промежуточные стойки по глубине такие же, как угловые, а их толщина — не менее 50 мм.

Шаг установки стоек выбирается с учетом нагрузки, но реально его чаще подбирают исходя из ширины утеплителя. Если утеплять будете минеральной ватой в рулонах или матах, предварительно узнайте реальную ширину материала. Просвет между стойками должен быть на 2-3 см меньше, чем ширина утеплителя. Тогда отходов почти не будет, зазоров и щелей, через которые уходить будет тепло — тоже. Плотность установки утеплителя в каркасниках — основной момент, ведь только он будет служить защитой от холода. Малейшее нарушение приведет к тому, что в доме будет холодно. Потому к подбору утеплителя и его установке необходимо отнестись с полным вниманием.

Крепление стоек возможно несколькими способами: деревянными нагелями, с врубкой или на уголки. Врубка в доску нижней обвязки должна быть не более чем на 50% ее глубины. Уголки крепятся с двух сторон. Крепление нагелями — старая технология, но сложная в исполнении: выстругивают длинные нагеля, наискосок через стойку и брус нижней обвязки сверлят отверстие, в него вбивается деревянный шип, излишки которого обрезаются. Он хорошо работает, если древесина используется сухая. Если нет — возможно усыхание и потеря жесткости крепления. Установка на усиленные уголки намного проще.

По канадской технологии балки, к которым крепятся окна и двери, делают двойными. Нагрузки тут больше, следовательно и опора должна быть мощнее.

Усиленные стойки возле окон и дверей — необходимость. Только так каркасный дом, построенный своими руками будет надежным

Укосы или раскосы

Если наружная обшивка планируется из плитного материала выскоой прочности — ОСП, ГВЛ, ГВК, фанера — укосы ставят временные и изнутри помещения. Они нужны для выравнивания и поддержания геометрии до тех пор, пока не прикреплена наружная обшивка. Прочности этого материала хватит для создания требуемой жесткости конструкции.

Если же обшивка планируется наборная — из вагонки, и т.п. установка постоянных укосин обязательна. Причем лучший вариант — не те, которые ставят на несколько стоек, а по четыре небольшие штуки на каждую: две сверху и две снизу (как на фото внизу).

Обратите внимание, на фото выше стойки сборные: две доски сбиты вместе гвоздями на всем протяжении в шахматном порядке. Такие стойки имеют еще большую несущую способность, чем цельные, стоят меньше. Это реальный способ снизить затраты на строительство без потери качества. Но увеличивается время на строительство: гвоздей приходится забивать много.

Углы каркасного дома

Больше всего вопросов возникает при строительстве углов. Если поставить брус в углу, то никаких сложностей вроде нет, кроме той, что угол получается холодным. В регионах с непродолжительной и мягкой зимой это не проблема, а уже в средней полосе России требует какого-то решения.

Есть несколько способов того, как сделать угол каркасного дома теплым. Все они показаны на схемах, так нагляднее.

После сборки каркаса чаще всего снаружи его обшивают ОСП, фанерой или другим подобным материалом.

Шаг 4: Перекрытие

Балки перекрытия опираются на брус верхней обвязки. Есть несколько способов крепления:

• на опорные стальные кронштейны;
• на уголки;
• с врезкой;

Врубка — глубина пропила не должна превышать 50% толщины бруса верхней обвязки. Сверху забивается двумя гвоздями, которые должны войти в обвязку не менее чем на 10 см Уголки — привычный метод. Можно использовать усиленные, но не обязательно Перфорированные скобы — форма может быть разной

Размеры балок, шаг их установки зависят от того, что будет сверху. Если второй жилой этаж или , сечение берется больше, шаг делается меньше: чтобы пол не прогибался. Если сверху только кровля и чердак предполагается нежилой — это совсем другие расчеты и размеры.

Если достраивается второй этаж, перекрытие обшивают черновым полом второго этажа. Так работать над созданием второго этажа каркасного дома будет проще. Его сборка ничем не отличается от строительства первого. Разве только тем, что все пиломатериалы приходится затаскивать на второй этаж.

Шаг 5: Стропильная система и кровельный материал

При разработке проекта дома по каркасной технологии наиболее популярными являются или . Их устройство ничем не отличается. Все те же принципы и расчеты. Единственное ограничение касается веса кровельного покрытия: это должен быть легкий материал, нагрузку от которого могут выдержать деревянные балки и перекрытия.

Для фиксации стропила в заданном положении до того, как набили обрешетку, использовались временные укосины

Еще одна относительно недорогая технология

Шаг 6: Утепление

Утеплять каркасный дом можно любым из имеющихся на рынке материалов с соответствующими характеристиками. Все они неидеальны, но все проблемы имеют стандартные решения.

Наиболее популярным утеплителем для каркасных стен является базальтовая вата. Она выпускается в виде рулонов или матов разной плотности. Устанавливать в стены удобнее маты: они более плотные и хорошо сами держатся за счет распирающей силы. Для этого, как говорили выше, их размеры должны быть на 2-3 см больше расстояния между стойками каркаса. Маты, конечно, дополнительно фиксируются специальным крепежом, но работать удобнее, чем с мягким рулоном.

Минеральная вата имеет высокие теплоизоляционных характеристики, неплохая звукоизоляция. Но есть и солидный недостаток: она боится намокания и ее необходимо со всех сторон ограждать не только от влаги (дождя), но и от проникновения пара. Потому со стороны помещения она закрывается слоем пароизоляционной мембраны, которая не дает парам проникнуть внутрь.

Со стороны улицы теплоизоляция из минеральной ваты закрывается еще одной мембраной, но другого типа с другими характеристиками: гидро- ветро- защитная паропроницаемая мембрана. Она не продувается, со стороны улицы не пропускает влагу в жидком и газообразном состоянии, а из утеплителя пары выходить могут: паропроницаемость односторонняя. После установки утеплителя остаются только отделочные работы. Собственно, все, стройка окончена.

Теперь вы знаете как построить каркасный дом. Детализация некоторых процессов далеко не полная, но общая последовательность сборки у вас есть. Возможно, вам помогут еще видео от профессионального плотника, который десятилетия занимается возведением каркасных домов (смотрите ниже).

Видео инструкции по монтажу каркасных домов

Это три видео отличного плотника Ларри Хона. Каждый из них продолжительностью более часа. Очень подробно расписана технология постройки каркасного дома по готовому фундаменту.

По этой инструкции самостоятельное возведение возможно без вопросов: комментируется и объясняются все этапы строительства каркасного дома и мелочи, вплоть до того, какие гвозди, какой длины, сколько штук с каким шагом, забивать в каждом узле. Демонстрируются основные проблемы, которые могут возникнуть и методы их исправления. Если вы решили строить каркасный дом своими руками, не пожалейте времени — посмотрите фильм. Вам многое станет понятнее.

Первая часть — нижняя обвязка и пол.

Вторая часть видео — устройство и сборка каркасных стен.

Третья часть — построение крыши каркасного дома.

Если вы все еще сомневаетесь, стоит ли строить каркасный дом, это наверняка потому, что слышали что это плохая технология, что у нас она не работает. Есть такое мнение. Но основано оно на том, что в канадские и американские каркасные дома ставят из сухого леса, влажностью. не более 20-22%. В наших условиях с лесопилки привозят древесину почти естественной влажности, а это вплоть до 60%. Потому дома ведет и крутит, они становятся холодными.

Но если вы дом собрались строить своими руками, что помешает вам использовать сухую древесину? Камерной сушки она стоит дорого, разница за куб получается очень приличной — почти в два раза. Но сложив древесину на участке в вентилируемые штабеля ее за год можно высушить до тех же 20-22%. Пропитывать или нет перед просушкой биозащитой вы решите сами. Сухая древесина не гниет и не повреждается грибками, но от насекомых ее желательно таки пропитать биозащитой.

Пример такого мнения в видео. С объяснением, почему технология плохая…