Устройство ламинатных полов. Как самому организовать в доме пол из ламината: выбор подходящего материала, порядок монтажа

В этой статье мы хотим предложить вам небольшой обзор часто задаваемых вопросов, касающихся особенностей конструкции и технологиям обустройства незаглубленных фундаментов плавающего типа. Эта информация будет интересна всем владельцам участков со сложным грунтом, а равно и будущим домовладельцам, решившим прицениться к прогрессивным строительным технологиям.

В строительном деле термином «плавающая плита» обозначают незаглубленную конструкцию основания, отделенную от основного грунта песчаной подушкой. Такая конструкция «скользит» над грунтом, игнорируя сезонные деформации пучения и повышенную влажность почвы.

Где используют плавающий плитный фундамент?

Да практически везде! Возводимая над нулевым уровнем плита подойдет к любому типу грунта. Но особенно удачно плавающая плита сочетается с пучинистыми и болотистыми грунтами. То есть, такое основание не имеет противопоказаний по типу грунта.

Совершенно иное дело – рельеф участка. Плитный фундамент можно заложить только на относительно ровной площадке, с углом уклона не более пяти градусов . С более крутого склона плита просто соскользнет. Поэтому, уточняя наш излишне оптимистичный ответ, мы можем утверждать, что монтаж фундамента плавающая плита возможен на любом типе грунта, при условии минимального (до пяти градусов) уклона рельефа строительной площадки.

Какими достоинствами обладает плавающее основание?

В перечень достоинств фундаментов плавающего типа можно включить следующие характеристики:

Недостатки плавающего основания — существуют ли они?

Разумеется, у плитных оснований, как и у любой другой конструкции фундаментов, имеются и свои недостатки, к которым относятся следующие характеристики:

• Трудоемкость – строительство любого монолитно фундамента относится к самым трудоемким операциям, а сооружение основания плитного типа является чемпионом по сложности процесса обустройства даже среди монолитных конструкций.
• Дороговизна – плитный фундамент стоит недешево. Причем на смету влияет и дороговизна самого процесса строительства фундамента, обусловленная уже заявленной трудоемкостью этого процесса, и дороговизна строительных материалов, объяснимая не высокой стоимостью достаточно дешевого бетона, а огромными объемами используемого в процессе строительства материала.

Укладка плавающей фундаментной плиты

Процесс укладки фундамента, разделяется на три этапа: маркировку границ, земляные работы и строительство монолитной плиты.

Этапы разметки фундамента

Маркировка границ выполняется по стандартной технологии: на расстоянии в пять метров от границы участка выбивают первый угловой маркер (веху), после чего, с помощью угольника и бечевки маркируют месторасположение второго, третьего и четвертого угла будущей плиты.

Контроль качества разметки осуществляется путем сравнения диагоналей: расстояние от первого до третьего угла сравнивают с расстоянием от второго до четвертого угла. Разница между диагоналями не должна превышать одного-двух сантиметров.

Этапы обустройства котлована фундамента

Земляные работы – этот этап состоит из двух операций: рытья котлована под фундамент и формирования опорной подушки под основание.

Котлован роется в маркированных границах. Причем перед рытьем основного углубления с поверхности строительной площадки снимают слой плодородного грунта, который складируется на хозяйственные нужды отдельно от прочего извлеченного материала. После удаления плодородного слоя, с помощью экскаватора снимают 40 или 50- сантиметровый слой грунта, который складируется на участке или вывозится за его границы.

Опорная подушка фундамента состоит из 20-сантиметрового слоя песка и 20-сантиметрового слоя щебенки. Установка плавающей фундаментной плиты на такую подсыпку позволяет проигнорировать, и слабые несущие характеристики основного грунта, и деформацию пучения почвы.

Разумеется, слои песка и щебня укладываются только на ровное дно котлована и хорошо трамбуются. Причем в процессе трамбовки песок смачивают водой или цементным молочком, а поверх слоя щебенки можно залить тонкую прослойку бетона – подбетонку.

Этапы сооружения фундамента

Непосредственное сооружение фундамента начинается со строительства гидроизоляционного слоя. Его обустраивают путем раскатывания по поверхности подсыпки рубероидных лент, укладываемых внахлест.

В качестве альтернативы рубероида можно использовать прочную полиэтиленовую пленку или плиты из экструдированного пенополистирола. Последний вариант обеспечивает и влагозащиту, и термоизоляцию подошвы фундамента.

Чаще всего строения возводятся на неблагополучных, заболоченных и пучинистых почвах.

На них укладка фундамента всегда сопровождается различными технологическими трудностями, большим масштабом земляных работ, немалыми финансовыми затратами.

Плавающий фундамент, отличающийся сверхнадежностью и стойкостью, способный всецело оправдать материальные затраты на строительство, хорошо подойдет для проблемного грунта.

Что такое плавающий фундамент?

Он состоит из монолитной железобетонной плиты, которая заливается на насыпной грунт. Вся конструкция по периметру армируется железными прутьями и другой арматурой, которые укладываются на расстоянии друг от друга в 1-1,2 м.

Кроме того, арматура устанавливается и по всей площади литого фундамента. Основной задачей фундамента является противодействие деформации и обеспечение стойкости во время эксплуатации постройки. Преимущества железобетонной плиты хорошо проявляются особенно в межсезонье, когда почва более всего неустойчива.

Монолитный фундамент, плавающий, устанавливается на ненадежных грунтах. К таковым относятся почвы, которые из-за своей структуры постоянно подтапливаются, зимой промерзают, неравномерно оттаивают, то поднимаются, то осаживаются.

Монолитная плита способна полностью нивелировать подобные деструктивные эффекты. Она поднимается и опускается в унисон грунтовым пластам.

Виды и типы плавающих фундаментов

Плавающее основание делится на три вида: незаглубленное, малозаглубленное, сильнозаглубленное. А по типу конструкции оно бывает обыкновенным, с ребрами жесткости и решетчатым.

Обыкновенный фундамент , плитный, начинается с засыпки подушки из песка толщиной до 20 см. Далее устанавливается арматура и заливается бетонной смесью. Простой плитный фундамент можно возводить из готовых заводских железобетонных изделий. По окончании установки фундамента, плавающие плиты заливаются защитной бетонной прослойкой, которая впоследствии служит полом для строения. Плитный фундамент покрывается гидрозащитными материалами и теплоизоляцией.

Решётчатое плавающее основание применяется для постройки крупных зданий. Эта конструкция представляет собой сочетание ленточного и плитного фундамента. Плита дает гарантии жесткости, а ленточная часть берет на себя функции ребер жесткости. Технология плавающего фундамента, решетчатого, схожа с обыкновенной плитной.

Плитные плавающие фундаменты с ребрами жесткости подходят для сильно заглубленных фундаментов. Ребра жесткости делают конструкцию на порядок дешевле и, кроме этого, на ее обустройство уходит меньше времени. Изготовление несущей конструкции требует применения теплоизолятора, который позволяет закладывать плавающий фундамент на меньшую глубину. Конструкция оснащается ребрами. По всей периметральной части делается отмостка из бетона, под которую тоже кладется утеплительный материал.

Как сделать плавающее основание своими руками

Плитный плавающий фундаментсвоим размером и формой должен соответствовать габаритам строящегося объекта. По периметру основания с нижней стороны делаются ребра жесткости, а для будущей плиты — по всей поверхности, но меньшей высоты. Расстояние ребер в поперечном и продольном направлении должны быть не менее одного метра.

Сначала укладывается насыпное основание толщиной до 40 мм из крупнозернистого песка, щебня, грунта или из их смеси. Состав желательно немного увлажнить и утрамбовать. Затем сбивается щитовая опалубка из любых досок высотой до 30 см, которую закрепляют с наружной стороны колышками. Для того чтобы залить ребра жесткости, необходимо прокопать канавки и на их дно уложить рубероид или пергамин, чтобы из раствора в почву не уходила вода.

Заливая фундамент, плавающая плита должна быть предварительно армирована. Для этого нужно распределить арматуру вдоль канавок, а также по всей площади основания. Арматурой могут служить металлические прутья, швеллеры, уголки, обрезки железных труб.

Смесь для заливки лучше всего приготовить из портландцемента четырехсотой марки. Если смешивать цемент и песок, то берутся пропорции 1*2, а пропорции с добавлением песка выглядят немного иначе: к одной части цемента добавляются равные ему части песка и щебня. В состав добавляется вода, после чего раствор необходимо тщательно перемешивать, чтобы не оставались не промешанные комки. Готовую массу необходимо сразу же заливать.

После заливки основания, цементируемую поверхность нужно выравнивать и утрамбовывать, добавляя смесь в провалах. Для трамбовки потребуется не менее двух человек, которые будут протягивать ровное правило из досок или алюминия. Необходимо помнить, что фундамент нужно заливать полностью, в один прием.

Фундамент предназначен для распределения нагрузки на грунт. Благодаря этому, удается избежать проблем с проседанием почвы, а также других сложностей. На практике сейчас строители используют самые разные типы, это позволяет подобрать наиболее оптимальный вариант для каждого отдельного случая. При этом, зачастую выбирается плавающий фундамент. Давайте разберемся более подробно, что это такое, а также как правильно его обустроить.

Что такое плавающий фундамент

Для пучинистых, а также болотистых грунтов допустимо использование мелкозаглубленных или незаглубленных фундаментов. Это прописано в СП 50-101-2004. Такую разновидность называют плавающими, что обусловлено рядом технологических особенностей.

Как правило, такие основания делают в виде незаглубленной плиты с качественным армированием. Благодаря четко рассчитанным параметрам удается избежать перекосов при вспучивании грунта. В таком случае плита просто поднимается равномерно. В некоторых случаях по такому же принципу делают решетчатое или столбчатое основание.

Глубина заложения

Как уже упоминалось, данный тип оснований является незаглубленным. Это позволяет значительно сэкономить на возведении, но и не потерять в качестве. Также упрощается сам процесс возведения. В целом экономия средств при работах составляет 30-40%.

Непосредственно глубина рекомендуется 20-25 см. Но, не стоит забывать о необходимости обустройства щебне-песчаной подушки, она должна быть толщиной не менее 40 см, что позволит гарантировать устойчивость создаваемой конструкции. Но, тут многое зависит от особенностей выбранного, если он мелкозаглубленный, то глубину увеличивают до 35 см, так вы получите наиболее оптимальные характеристики.

Виды плавающих фундаментов

На практике можно встретить несколько разновидностей плавающих фундаментов. Это позволяет подбирать для строительства наиболее оптимальные решения, ведь у каждого вида имеются свои особенности. Учитывайте данный факт при создании проекта будущего дома.

Определять тип также необходимо по причине расчета необходимых материалов. Ведь в каждом случае потребуется определенное количество материалов, также требования к ним будут различными. Это обычно указывают в документации к проекту.

Плавающая плита

Данный тип считается наиболее оптимальным, он достаточно прочный, и в то же время обустраивается с небольшим количеством затрат. Некоторым недостатком подобной конструкции является подгрузка массой здания, но этот недочет обходят правильным расчетом материала.

На практике можно встретить несколько разновидностей подобного основания:

1. Кессонная плита . Используется редко, отличается наличием подвала.
2. Чаша . Стандартный тип, отличается повышенной прочностью.
3. Перевернутая чаша . От предыдущей разновидности отличается наличием по краям отлитых ребер жесткости.

Каждый из перечисленных типов подходит для разных случаев. К примеру, кессонная плита удобна будет при необходимости сделать небольшой погреб, а перевернутая чаша оптимальна на грунтах с высокой подвижностью.

Плавающий столбчатый

Такой тип считается одним из самых дешевых. Но, его нельзя использовать на глинистых и заболоченных почвах, а вот на песке и/или скалистых грунтах можно применять. Может применяться в нескольких видах, но все они отличаются высокой живучестью в условиях регулярных смещений грунта. Хорошо подходит для зданий из бревна или бруса. Некоторым недостатком является отсутствие цоколя. Поэтому, потребуется сделать «забирку».

Плавающая решётка

Неизменным требованием к незаглубленному фундаменту является достаточная прочность. На практике, это достигается отливкой в виде крестообразных перегородок или решетки. Второй метод применяется при строительстве больших по площади зданий.

Такая технология обходится несколько меньше, чем полноценная плита. Но, тут имеется недостаток, они менее надежны, что во многих случаях критично. Поэтому, широкого распространения она не получила.

Устройство фундамента по типу плита

Из всех перечисленных, наилучшим будет плитный фундамент. Он отличается высокой надежностью, а также простотой возведения. Тут следует учитывать, что создаваться такое основание должно строго по технологии. В противном случае надежность будет хромать.

При строительстве заблаговременно предусматривайте ввод коммуникаций. После окончания всех работ, это будет невозможно. В некоторых случаях устраивают ребра жесткости, что позволяет экономить на толщине плиты. Непременно производят утепление, если его не сделать, то возникнут проблемы в зимнее время. Далее рассмотрим вариант строительства плиточного основания.

Разметка участка

Пахотный слой имеет высокую склонность к просадке, в связи с этим возведение любых фундаментов, с опорой на него запрещено. Любые работы начинают с разметки участка, а также последующего съема поверхностного слоя почвы.

Первоначальная разметка делается просто, для этого по углам предполагаемого фундамента вбивают колья и натягивают между ними веревку по периметру.

Внимание! С каждой стороны необходимо отступать на 1,2-1,5 м от предполагаемой плиты. Это позволит без сложностей сделать отмостку. Также при таком подходе удобнее производить подведение некоторых коммуникаций.

Рытьё котлована

Это достаточно сложная и важная процедура. Зачастую для этого используют различные механизированные средства, например, бульдозер или экскаватор. Сейчас есть мини техника, которая может использоваться для выполнения работ на небольших участках.

После выемки основной части грунта, производят выравнивание по площади. Обязательно следят за точным соответствием требованиям проекта. Котлован готовят с расчетом на устройство подушки из песка и щебня.

Также на этом этапе подготавливают прокладку коммуникаций. Тут стоит учитывать их особенности. Даже утепленные водопроводные и канализационный трубы следует заглублять для защиты от промерзания на глубину 1-1,5 метра в зависимости от региона. Также устраивают дренажные колодцы по углам будущего здания.

Установка опалубки

Данный этап достаточно важен. Помимо непосредственной работы по установки элементов опалубки, тут нужно проделать и другие не менее важные действия.

Сначала готовят подушку . Для этого на дно котлована насыпают слой щебня, поверх его укладывают слой песка. Каждый из этих слоев обязательно утрамбовывают виброплитой. На некоторых грунтах имеет смысл сначала укладывать . Поверх готовой подушки укладывают экструдированный пенополистирол. Он служит утеплителем, который предотвратить проблемы со вспучиванием грунта. Можно обойтись без утепления, но в таком случае толщину плиты увеличивают до 40 см.

• Дощатые или фанерные щиты;
• Полистирольный L-блок.

Если в качестве опалубки применяются деревянные щиты, то следует делать их на 10 см выше расчетного уровня плиты. Полистирольные блоки выполняют функцию дополнительного утепления фундамента.

Армирование

Важно правильно провести армирование. Для этого следует использовать арматуру 10-15 мм в диаметре. Укладывают их в один или два слоя, в зависимости от толщины плиты. Расстояние между прутками 30 см, но под несущими стенами рекомендуется размещать их чаще.

Бетонные работы

Для приготовления раствора используются миксеры разной производительности. Во время работ следует помнить, что между заливкой разных партий бетона не должно проходить больше 2 часов. Если нет возможности произвести заливку в течение этого времени, то следует заранее подготовить разделяющие бортики, при этом важно сделать их так, чтобы получились пазы. Именно они позволят прочно соединить части плиты, залитые в разное время.

После заливки и набора первоначальной прочности следует произвести гидроизоляцию фундамента. На данный момент применяется несколько методик.

1. Обмазывание мастикой на основе битума. Существенным недостатком является ограниченный срок службы.
2. Оклеивание стекловолокном с двойным битумным слоем. Стоит такая обработка дороже, но и служить может до 80 лет.

Распространенные ошибки

Основной ошибкой является пренебрежение гидроизоляцией. В этом случае бетон осенью и весной напитывается влагой, и при последующем замерзании разрушается. Также необходимо следить за качеством бетонной смеси

Фундамент любого дома предназначен для того, чтоб равномерно распределять его вес. В ходе обустройства нужно в обязательном порядке учесть уровень промерзания грунта, так как фундамент должен расположиться на естественно уплотненной почве, чуть ниже показателей промерзания.

• плавающий;
• свайный;
• столбчатый;
• ленточный.

Данная статья посвящена детальному рассмотрению именно фундаменту плавающего типа.

Плавающий фундамент

Плавающий фундамент что это такое

Такого типа фундамент логично обустраивать в ходе возведения зданий на весьма неустойчивой почве. Он называется плавающим потому, что способен смещаться вместе со зданием, надежно защищая его от разрушений, возникающих при усадке почвы.

Единственный минус данного типа фундамента – это высокая цена. Высокой она является потому, что для его возведения нужно специально предназначенное оборудование и много бетона. Собственноручно установить плавающий фундамент весьма сложно – лучше это доверить профессиональным мастерам.

Выполнение разметки участка

Для разметки имеющегося участка, необходимо запастись следующими инструментами и приспособлениями:

• бечевка или удлиненный шнур;
• рулетка;
• уровень;
• треугольник прямоугольный.

Стоит обратить внимание на то, что согласно установленным правилам, постройка обязана располагаться в промежутке не меньше трех метров от близлежащего участка и не менее пяти метров от межи.

После первого колышка, обозначившего угол строения, следует надеть треугольник и замерить ширину дома и его длину.

Затем следует наметить линию оси и забить четвертый по счету колышек. Здесь точность его размещения проверяется тоже с помощью треугольника. Для проверки точности выполнения работы, надо сравнить диагонали. Допустимая разница меж их длиной — не больше, чем два сантиметра.

Приготовление котлована

Вначале следует произвести очистку участка. Чтоб это сделать, достаточным будет снять растительность с площади и прибавлять к границам строения примерно по одному метру с каждой из сторон. Такой запас пригодится далее при обустройстве отмостки.

Отмосткой называют защитную полосу, сделанную из асфальта или бетона, предотвращающую попадание влажности в основание.

Выкапывать котлован можно ручным способом, но лучше всего воспользоваться помощью экскаватора.

Стоит обратить внимание на следующее: наиболее частая ошибка в ходе рытья котлована при использовании экскаватора – это перекоп, представляющий собой несоблюдение глубины. В этом случае подобные огрехи устраняются методом засыпания ямы песком, пока не будет достигнута необходимая глубина. Здание, которое построено на перекопе обязательно треснет в зоне перекопа, тогда спасти его станет невозможным!

Чтоб избежать осыпания стен котлована надо соблюдать некоторый уклон.

В ходе выбора земельного участка, предназначенного под котлован, следует учитывать величину коэффициента разрыхления грунта. Так как, скальные породы повышают объем в два раза, то пески, а также, слои растительности – в три раза, щебень – в четыре раза.

Укладывание подготовительных слоев

Укладывать подготовительные пласты перед самой заливкой нужно для того, чтоб придать конструкции прочности. Это процесс, сопровождающийся этапами. После каждого уложенного пласта следует его утрамбовка. Начальный слой – это щебень, затем, песок. Поверх песка укладывают гидроизоляционный ресурс.

Гидроизоляционным ресурсом может служить полиэтилен высокой плотности или иной материал с наличием идентичных физических характеристик. Если есть желание утеплить сооружение, то можно добавочно, на гидроизоляционный слой уложить слой термоизоляции.

Затем подходит очередь заливки начального слоя – подбетонки. Чтоб значительно сэкономить, то лучше употребить дешевый вариант бетона.

Устройство опалубки

Опалубку необходимо тщательно зафиксировать, чтоб избежать распирания бетона.

Для устройства опалубки нужны доски с толщиной стенок, примерно, 25 мм. Из таких досок надо сделать щиты, впоследствии прикрепляемые к вертикальным стенам ямы. Щиты следует герметизировать, используя картонные листы или толь.

Затем надо выполнить прокладывание контрольного шнура по верхней линии опалубки. В процессе его прокладывания, следует зафиксировать лишь верхнее окончание, а нижнее окончание с грузом убрать во время заливки самого раствора.

Выполнение армирования

Во время выполнения армирования, для того, чтоб добиться связи, надо сделать так, чтоб металлические арматурные прутья выступали в тех зонах, где будут находиться стены.

Надо отметить, что арматурные части недопустимо соединять, употребляя сварочный метод, потому как, данный металл может изменить физические характеристики!

Для того, чтоб скрепить арматуру следует применить вязальную проволоку.

Прутья, расположенные по углам необходимо замыкать в виде полукруга, чтоб их окончания заходили в боковые стены бетона.

Процедура бетонирования

В ходе бетонирования основы, раствор следует укладывать в некоторое число слоев, с оптимальной толщиной каждого слоя до пятнадцати сантиметров. Пласты надо аккуратно разровнять и утрамбовать методом штыкования.

Чтоб достичь хорошего результата, следует сделать заливку в течение одного часа.

При выравнивании верхнего слоя, допустимо применить обычную рейку из древесины. Тогда бетон необходимо утрамбовать до того, как возникнет влажный блестящий слой на поверхности.

Чтоб успешно избежать растрескивания в ходе высыхания, основу следует в первое время, и в течение нескольких дней увлажнять. В начальный день достаточно интервала в четыре-пять часов, для второго дня – три раза, далее, лишь два раза – в утреннее и вечернее время.

Опалубка снимается на четвертый или пятый день, только продолжать выполнение строительной деятельности можно по истечении одного месяца. Хотя, согласно утверждению технологов, показатель выдержки обязан составлять около года.

Любое строительство дома начинается с сооружения фундамента. Прочный фундамент станет надежным основанием для дома - это аксиома, которую не нужно доказывать. Другое дело, когда речь идет о разновидностях фундамента. К каждому конкретному случаю должен быть выбран определенный вид фундамента. Выбор же напрямую зависит от состава и структуры почвы на вашем участке. В частности, от ее способности удерживать и впитывать воду и, главным образом, от уровня и силы давления грунтовых вод по отношению к поверхности земли. С помощью высокоточных геодезических приборов очень легко определяются все необходимые для сооружения фундамента показатели. Однако можно и не тратиться на дорогостоящие экспертизы.

Ведь, что такое уровень грунтовых вод? Это расстояние от поверхности грунта до зеркала воды, которое легко измерить в колодцах на ближайших к вам участках. В конце концов всю важную для вас информацию можно добыть у своих соседей по участку. И самое важное - определить на какой глубине находится вода и, на какой уровень она поднимается в тот или иной сезонный период.

На нашем участке грунтовые воды оказались в непосредственной близости от поверхности земли. То есть, при таком раскладе, самым подходящим вариантом будет плавающий фундамент.

Как сделать плавающий фундамент своими руками, в чем его преимущество перед другими видами фундаментов - обо всем этом вы и узнаете из этой статьи.

Плавающий фундамент своими руками: инструменты и материалы

• утеплитель (пенополистирол)
• бетон М350 В7,5
• вязальная проволока
• лопаты
• тачка
• бетономешалка
• инвентарь для работы с цементом
• инструмент для работы с деревом
• пила (электропила или лобзик)
• ведра, трубы
• молоток
• рубанок

Поэтапное сооружение фундамента под деревянный дом

Под деревянный дом обычно закладывают мелкозаглубленный ленточный фундамент. У нас он будет еще и плавающим. Все эти факторы не могут не радовать экономного хозяина. Мелкозагубленный плавающий ленточный фундамент, помимо того, что он обладает высокой прочностью и не подвергается сильному воздействию грунтовых вод, он еще и экономически выгоден. Так, для мелкозагубленного фундамента не нужна глубокая траншея. А это значит, что и расходов на песок, цемент и гравий будет гораздо меньше, чем на закладку того же глубокозагубленного фундамента. К тому же, для нашего варианта достаточно будет выставить небольшую опалубку, но сначала мы будем расчищать свой участок, чтобы сделать четкую разметку для нашего фундамента.

Размер котлована, который мы будем копать в первую очередь, определяется, исходя из существующего проекта дома.

А вот его глубину вы определяете сами. Она должна доходить до глубины твердого грунта. В нашем случае было сделано углубление для дальнейшей заливки фундамента на 70 см от поверхности земли.

Затем мы утрамбовываем песок. Здесь, как нельзя кстати, пригодится нивелир или водный уровень. С помощью этих инструментов мы будем выставлять маяки. После того, как мы заполнили котлован песком, обильно поливаем его водой.

При помощи этого нехитрого приема песок начнет утрамбовываться. Как только он опуститься ниже уровня маячков, нужно еще раз подсыпать песок.

Повторять это действие нужно столько раз, сколько потребуется для достижения наилучшего результата.

На выровненную поверхность песчаной подушки выкладываем утеплитель. В нашем случае утеплителем послужил «пенополистирол». Выкладываем его толщиной 5-6 см.

Таким образом, мы предохраняем основание фундамента - буквально отсекаем его от сырости.

Далее приступаем к гидроизоляции. Накладываем сверху утеплителя стеклоизол. Отличный материал, знаю по собственному опыту, с ним никаких хлопот у вас не будет. Клеить гидроизоляционный материал нужно обязательно с напуском. Поэтому, когда будете отрезать рулон, осталяйте для напуска 70-80 см. с двух сторон. Затем обклеиваем им наш фундамент. Все пока просто, как видите.

Теперь выставляем опалубку. Делаем это точно по размерам, которые указаны в вашем проекте. Собственно, опалубка - это форма, в которую мы будем заливать сам фундамент. Наш фундамент мелкозаглубленный, поэтому крепления формы делаем выше уровня земли. Изготовить опалубку несложно, подойдет любой подручный материал.

Далее заливаем всю площадь формы бетоном. Его толщина должна быть не выше 7-8 см. Мы используем бетон М350 В7,5. Залитый слой бетона (его еще называют «бетонной подготовкой») оставляем на несколько дней для того, чтобы бетон набрался прочности.

Cледующий этап - армирование, то есть мы переходим к дополнительному укреплению фундамента. Эти укрепления представляют собой связанные между собой пруты арматуры. Делаются укрепления по всему периметру и перемычкам и предназначены для защиты бетона от возможный последствий деформации.

Мы рекомендуем устанавливать арматуру диаметром не менее 14 мм. Количество арматуры берется из расчета: 100-120 кг на один куб бетона. Арматурный пояс нужно вязать (это непременное условие) специальной вязальной проволокой.

Некоторые используют при армировании электросварку. Лично мы категорически против такого способа. В термостатике ячейки должны быть в диаметре не более 30×30см.

Армосетка на полу фундамента установлена, теперь, согласно проекту, нужно поставить анкерные закладки в тех местах, где по плану будут несущие стены. Делается это с целью привязки ленточного фундамента к плите.

Приступаем к монтажу маяков.

Прежде всего нужно учесть, что толщина плиты не должна быть меньше 30см. После окончания монтажа маяков, приступаем к заливке бетона. Заливаем, как говорится, в один присест, очень быстро - за один раз. Бетону ни в коем случае нельзя дать остыть, чтобы не образовался в итоге холодный стык. Поэтому здесь наша «торопливость» более чем оправдана.

Сразу, как остынет плита (даем на это достаточно времени), начинаем заключительный этап закладки фундамента. Делаем армировку ленточного фундамента. Повторяем все те же действия, что и для армировки пола.

1. Выставляем опалубку

2. Заливаем бетон

3. Когда бетон высохнет обклеиваем ленточный фундамент(его наружную часть) гидроизоляцией.

Наш фундамент готов. И главное, сделали мы его своими руками.