Монтаж вагонки: инструкция по установке деревянных панелей и уход за ними (80 фото). Как работать с вагонкой Технология укладки вагонки на стены

Вагонка - это деревянные облицовочные доски, с помощью которых можно преобразить любой интерьер. Она часто применяется как для обшивки стен помещений, так и для наружной облицовки дома. Работа по отделке стен вагонкой несложная и доступна даже непрофессионалу, но для этого необходимо знать основные тонкости монтажа. При использовании вагонки в качестве отделочного материала, получается красивая и ровная поверхность без значительных финансовых затрат. Кроме этого, она обладает хорошими звукоизоляционными свойствами. В этой статье речь пойдет о том, как правильно обшивать вагонкой стены помещения.

Монтаж вагонки своими руками

При работе с вагонкой не потребуется предварительного выравнивания стен с помощью шпатлевки и штукатурки.

Изготовление каркаса

В первую очередь необходимо изготовить каркас. Для него подойдут деревянные бруски, имеющие прямоугольное сечение 15х30 мм или 20х40 мм. Выбор их толщины будет зависеть от степени неровности стен.

Если поверхность абсолютно ровная, то применяются рейки толщиной от 10 мм до 15 мм. Их можно крепить к стене при помощи клея или гвоздей. Располагаться они должны с шагом в 50 см - это обеспечит циркуляцию воздуха между основанием и облицовкой. Деревянная вагонка обладает высокими гигроскопичными свойствами, поэтому по низу стены, к которой она крепится, надо нанести гидроизоляцию.

Для стен с неровной поверхностью бруски берутся большего сечения. Крепятся они при помощи болтов, нагелей или винтов. Во время установки каркаса, на неровных стенах, необходимо пользоваться отвесом и уровнем, которые помогут отследить его вертикаль и горизонталь. При необходимости используются тонкие деревянные клинья, которые обеспечивают нахождение всех брусков в одной плоскости.

Если запланированы работы по утеплению помещения, то каркас следует делать из брусков не тоньше 50 мм. В этом случае в пространство между ними будет укладываться теплоизоляционный материал.

При креплении каркаса вокруг окон и дверей их необходимо обвести брусками. Делается это для того, чтобы концы планок монтировались на них, а не лежали на дверных и оконных рамах.

Различные технологии монтажа вагонки

После того как основание смонтировано, можно приступать к обшивке стен вагонкой. Всего существует несколько методов монтажа вагонки к каркасу:

• с помощью степлера или гвоздей. В этом случае работы производятся в любом направлении. При использовании гвоздей понадобится добойник, чтобы полностью утопить шляпки в древесине;

• с помощью специальных скоб - кляймеров. Этот способ подойдет только для монтажа тонкой вагонки, которая применяется для внутренних работ. Кляймеры крепятся к стене при помощи гвоздей или саморезов. Каждая следующая планка стыкуется с уже закрепленной, закрывая тем самым крепеж. Для того чтобы закрыть шляпки саморезов у последней планки применяется шкант.

• при использовании планок с широкой внутренней защелкой, которые можно крепить на гвозди, саморезы, клипсы или скрепки. Данный способ размещения вагонки производится как от пола к потолку, так и от потолка к полу. Для этого пред установкой деревянных планок, со стороны шипа просверливаются отверстия равные размеру шляпки самореза. Именно в них, при монтаже к каркасу, будут ввинчиваться саморезы. После завершения работ все выступающие части следует срезать и отшлифовать

Благодаря большому разнообразию технологий обшивки вагонкой, можно выбрать подходящий способ отделки для любой поверхности.

Советы, которые помогут при отделке дома вагонкой своими руками

• Независимо от высоты стен помещения и длины планки, самым практичным является метод состыковки. Данная технология обшивки вагонкой создает жесткое соединение даже при отсутствии подкладного бруска.
• Перед монтажом вагонки возле розеток и выключателей, их следует обесточить и демонтировать.
• Желательно обрезать край первой планки и установить ее в углу, проверив вертикаль отвесом.
• Важно обеспечить свободную циркуляцию воздуха между вагонкой и стеной. Для этого на время работ прибиваются тонкие деревянные рейки по всему периметру пола и потолка.
• При ударе молотком необходимо применять деревянную планку, которая смягчит удар и позволит избежать повреждения вагонки.
• При вертикальном расположении обшивать вагонкой следует слева направо.
• Закрыть верхние и нижние срезы планок можно при помощи резного плинтуса, который не помешает свободной циркуляции воздуха.
• После того как отделка стен завершена, все планки необходимо покрыть несколькими слоями лака.

Сколько стоит обшить вагонкой помещение

При отделке стен вагонкой цена работы составляет 300-400р за квадратный метр, что равнозначно цене за материал. Поэтому следует запастись знаниями как крепить вагонку к стене и самостоятельно выполнить все работы по ее монтажу. Это позволит вдвое сократить расходы на облицовку помещения.

Но если принято решение нанять профессиональных рабочих, необходимо учесть ряд нюансов:

• при небольшом объеме работы, цена за квадратный метр будет выше средней;
• дерево нуждается в дополнительной обработке: оштукатуривании и покрытии лаком. За это придется доплатить отдельно;
• при большом объеме работ, может быть индивидуальная скидка.

Общая стоимость обшивки дома вагонкой будет зависеть от качества материала, из которого она изготовлена. Сорт зависит только от наличия естественных пороков древесины и недостатков, которые появились в процессе производства. Разницы в технологическом процессе производства разных сортов вагонки нет.

При ее выборе следует учесть и характеристики древесины, из которой она изготовлена. Так, материал из хвойных пород деревьев может применяться для наружных и для внутренних работ. А лиственные породы, кроме осины, могут использоваться исключительно для внутренней отделки помещений.

Интерьеры с отделкой стен вагонкой

Чаще всего вагонку используют для интерьера загородных домов. Она отлично подойдет для помещений в стиле прованс или кантри. С помощью вагонки создается особый домашний уют, а экологичность материала вдохновляет на выбор соответствующей мебели и предметов интерьера.

Технологии не стоят на месте, и каждый день на рынке появляются новые отделочные и строительные материалы, которые просто поражают своими качествами и характеристиками. Но есть то, что неподвластно времени, и не теряет своей актуальности вот уже много десятилетий подряд. Мы говорим о натуральном дереве, и отделочных материалах из него. И в этой статье мы расскажем про то, как проходит монтаж вагонки деревянной своими руками.

В чём секрет популярности

Первый и самый главный аргумент, который скажет, наверное, каждый приверженец деревянных материалов – это натуральность и экологичность. Конечно, с этим сложно поспорить, вагонка делается только из чистого дерева, и естественно, что в ней нет ни капли пластика или других химикатов.

Естественно, что толстый слой лака полностью лишает дерево его природных качеств, превращая вагонку в композитный материал, сделанный с применением химических компонентов. Но не будем развеивать мечты многих об экологически чистом жилье, и просто поговорим о достоинствах и недостатках этого отделочного материала.

Достоинства

Это:

• Прочный и устойчивый к механическим повреждениям материал , который даже в случае появления царапин или сколов можно без труда самостоятельно отреставрировать.
• Монтаж вагонки деревянной – довольно простой процесс , который не потребует от вас каких-то специальных знаний, или хитроумного набора инструментов.
• Безусловно, вагонка – это экологически чистый материал , и даже под слоем лака и пропиток, он будет создавать в помещении совершенно неповторимый антураж и атмосферу, в которой всегда будет тепло и уютно.
• Любое дерево обладает превосходными изоляционными качествами . На стенах – это не только дополнительное утепление, но ещё и звукоизоляция.

Как видно, достоинства очень весомые, и именно ими руководствуются, выбирая в качестве отделки для своего жилища натуральную вагонку. Но не всё так просто, и у этого материала есть целый ряд минусов, который многих может просто оттолкнуть.

Недостатки

Это:

• Без дополнительной обработки дерево очень чувствительно к воде и влаге , оно быстро её впитывает и начинает рассыхаться. Конечно, это актуально не для всех пород древесины, и некоторые, наоборот, при контакте с водой становятся только прочнее, но и цена на такие материалы будет соответствующей.
• Многие породы древесины обладают возможностью впитывать и долгое время сохранять посторонние запахи , от которых впоследствии очень сложно избавиться. Именно поэтому, отделка вагонкой деревянной кухни, крайне не рекомендуется.
• Цена . Зачастую, один из основополагающих аргументов, который отпугивает очень многих потенциальных клиентов. Дело в том, что натуральное дерево, а тем более отделочные материалы из него, по определению не могут стоить дёшево, если мы конечно не говорим о вагонке класса С, но об этом чуть ниже.

Как выбрать вагонку

Именно с этого должен начинаться монтаж деревянной вагонки своими руками, так как на самом деле, отобрать качественный материал, зачастую, гораздо сложнее, чем его смонтировать. Итак, вся вагонка делиться на четыре категории, к каждой из которых предъявляются свои особые требования, и как следствие отличается она и по стоимости.

Экстра

Высший класс вагонки. Материал премиум класса. Тут недопустим брак или недочёты в изготовлении. По стандартам, на вагонке экстра класса допускается не более одного сучка размером не более 2 сантиметров, на два погонных метра материала.

Более того, сучок должен быть одного цвета с древесиной и крепко держаться. Помимо этого, на такой вагонке не допускаются задиры волокон или шероховатости. Этот материал не требует дополнительной обработки, он сразу после покупки готов к монтажу.

Важно! Влажность, один из главных врагов дерева, в вагонке экстра класса, этот показатель не должен, превышать 5 процентов от общей массы. Проверить это самостоятельно вряд ли получится, но если вы чувствуете под руками влагу, это повод задуматься о том, в каких условиях хранился этот материал в магазине или у поставщика.

Класс А

Вагонка класса а мало отличается от экстра, но в ней допустимы два небольших сучка на панель. Интересен тот факт, что разница в цене получается довольно существенной, хотя визуально вряд ли кто-то найдёт и увидит отличия.

Класс В

Более бюджетный вариант, на котором допускаются погрешности в виде сучков, или шероховатостей. Выбирая такую вагонку, желательно внимательно изучить каждую панель на предмет сильных дефектов.

Обращать основное внимание необходимо на следующие нюансы:

• Наличие синевы. Этот дефект появляется в результате неправильной сушки заготовок, и, по сути, синева является начальной стадией плесени. Конечно, после тщательной обработки процесс разрастания можно остановить, но вот синеватый оттенок скрыть будет очень непросто даже за толстым слоем лака.
• Задиры волокон. Часто встречающийся дефект, который легко устраняется при помощи наждачной бумаги, но встречаются случаи, когда задир затронул большой участок панели, и именно в этом месте может начаться отслоение.
• Большие сучки. Сами по себе сучки – это не проблема, и более того, иногда они очень гармонично смотрятся, но бывают моменты, когда корень держится плохо, и может просто выпасть, оставив после себя нелицеприятную дыру.

Класс С

По сути, это брак, и цена у него соответствующая. Здесь нет каких-то конкретных критериев отбора, и допускаются любые погрешности. Сразу следует отметить, отделка деревянной вагонкой класс С может стать настоящим мучением.

В первую очередь необходимо обращать внимание на кривизну панели, так как правильно поставить неровную доску, вам не поможет никакая инструкция. Чаще всего такой материал используют для отделки подсобных или хозяйственных помещений.

Монтаж

Итак, материал выбран, отсортирован и привезён домой, а значит, пришло время рассказать про монтаж. И первое, что нужно сделать перед тем, как крепить деревянную вагонку, это подготовить всё необходимое.

Специалистами замечено, что иной раз, на поиск какой-то важной мелочи уходит гораздо больше времени, чем на сам ремонт, поэтому начинать всегда нужно с составление списков и подготовки, а мы в свою очередь постараемся максимально облегчить этот процесс.

Инструмент

Вам понадобится:

• Перфоратор для крепления обрешётки, и соответственно сверло необходимого диаметра.
• Рулетка, карандаш.
• Ножовка по дереву или электорлобзик, который значительно ускорит процесс.
• Уровень строительный. В идеале есть лазерный инструмент, который очень облегчает процесс нанесения разметки, но если его нет, то можно обойтись и самым простым, с водяным шариком.
• Молоток.

Ну, и два самых главных инструмента: терпение и правильно пришитые руки мастера. Если всё это есть, то можно смело переходить к следующему этапу, который называется строительство обрешётки.

Строительство обрешётки

Крепиться вагонка деревянная своими руками, должна исключительно на заранее подготовленную обрешётку, ни в коем случае не пытайтесь прибивать панели непосредственно к стене, это приведёт только к браку и придётся всё полностью менять и переделывать. Этим советом некоторые домашние мастера просто пренебрегают, и это очень большая ошибка.

• Дерево не терпит искривлений, которые неизбежно возникают при монтаже панелей непосредственно на стены. Можно конечно притянуть панель к стене и заставить её принять необходимую форму, но приведёт это только к тому, что она будет находиться в постоянном напряжении и рано или поздно треснет или вырвет крепёж, возвращая себе своё изначальное положение.
• Как известно, дерево способно впитывать не только влагу, но и запахи, а некоторые породы древесины, даже способны перенимать ржавчину от металла при контакте с ним. Поэтому, если прикрепить вагонку к стене, она начнёт собирать весь скапливающийся конденсат и частицы пыли, что значительно ускорит процесс разложения материала.
• Крепить вагонку к стене придётся на дюбеля, которые, как правило, имеют внушительный диаметр, а значит, у вас не получится сделать скрытое крепление, и шляпки от винтов или саморезов будут находиться на самом видном месте, что, согласитесь, смотрится не очень красиво.

Итак, аргументы приведены, и необходимость обрешётки доказана, а значит, вооружаемся карандашом, уровнем рулеткой и за дело. В первую очередь необходимо нанести разметку на стены, но перед этим, нужно обработать брусок для обрешётки специальными пропитками, которые значительно продлят срок его службы.

Брусок будет крепиться у нас горизонтально, поэтому нарезаем его по размеру комнаты, и тщательно проходим пропиткой или антисептической морилкой. Делать необходимо даже в том случае, если сама вагонка у вас останется без покрытия. Брусок находится в непосредственном контакте со стеной, и к тому же, сделан из более слабых пород дерева, поэтому лучше, если у него будет дополнительная защита.

Совет! Старайтесь не работать с пропитками дома. Несмотря на то, что они практически не имеют запаха, при попадании на пол или тем более мебель, удалить пятно будет очень и очень сложно.

Итак, наш брусок сохнет, а мы займёмся обрешёткой. Самое ответственное в этом процессе – это крепление потолочной и половой планки, так как они должны стоять строго по уровню. во всех остальных местах допускаются погрешности, и даже возможно крепление «на глаз».

Для начала, замеряем высоту потолка, и полученные данные делим пополам, на этом месте ставим отметку. Теперь, у нас получилось два одинаковых отрезка, каждый из которых тоже необходимо поделить на два. Таким образом, мы размечаем стены до тех пор, пока расстояние между метками не станет примерно 30-50 сантиметров.

Теперь нам нужны горизонтальные линии, которые наносятся в районе потолка и пола. Сделать их нужно руководствуясь показаниями строительного уровня, от самой высокой точки. Разметка готова, а значит, осталось закрепить бруски. Первый и последний элемент крепим согласно горизонтальной линии, а все промежуточные, просто отталкиваясь от отметок.

Вот и всё, обрешётка готова, а это значит, что самое сложное уже позади, и остался последний этап, крепление вагонки.

Крепление вагонки

Как вы уже наверняка поняли, перед тем, как крепить вагонку деревянную, её необходимо обработать. Если вы приобрели материал класса В или С, то каждую панель необходимо пройтись мелкой наждачной бумагой, в случае с классом А или экстра, этого делать не придётся. После этого, доски покрываются пропитками и по желанию лаком, а пока наш материал сохнет, предлагаем вам посмотреть видео в этой статье, на котором подробно описан весь процесс монтажа.

Итак, вагонка подсохла, и можно её крепить. Начинать нужно с той стороны, с которой вам сподручнее забивать гвозди, и первая панель обязательно ставится гребнем в угол.

Крепление проще всего производить через тело панели, мелкими мебельными гвоздиками, которые очень хорошо держат, и при этом сами невидны. Следующая панель заводится в паз предыдущей и так же фиксируется к каждому элементу обрешётки.

Основная сложность может возникнуть в углах, когда крайнюю панель, возможно придётся подрезать по всей длине. Ну, вот, в принципе и всё, осталось установить плинтусы и декоративные уголки, которые можно смонтировать на клей или на те же самые мебельные гвозди. Деревянная вагонка своими руками готова, и можно насладится проделанной работой и полученным результатом.

Как видно, ничего сложного тут нет, главное, всё делать очень аккуратно и предельно внимательно, так как хорошо просушенный лес – это очень хрупкий материал, который требует щепетильного к себе отношения.

Одним из функциональных и быстрых способов отделки внутреннего интерьера является облицовка вагонкой. Особенно органично потолок и стены, обшитые деревянными ламелями, вписываются во внутреннее пространство бревенчатого дома или бани. Произвести монтаж вагонки своими руками не слишком сложно.

Имея минимальные навыки обращения со строительными инструментами, а также обладая долей терпения, все можно сделать самому. Технология установки обшивки не требует использования сложных приспособлений, а монтаж, выполненный самостоятельно, существенным образом снижает окончательную стоимость отделки. Цена за работу составляет от 30 до 50 % от стоимости материала, поэтому наиболее разумно и экономно справиться своими силами.

Способы крепления

Монтаж вагонки, будь то пластиковые, МДФ или панели из древесины, начинается с установки несущей каркасной конструкции. Чаще всего ее делают из деревянных реек необходимой толщины. Такая технология позволяет:

• придать отделываемой плоскости исключительно ровную поверхность;
• обеспечить естественную вентиляцию между стеной и обшивкой;
• спрятать коммуникации;
• уложить дополнительный слой теплоизоляции.

Шаг между рейками составляет 40-60 см. Еще до сооружения обрешетки следует определиться с направлением облицовки, так как несущие планки каркаса должны быть размещены перпендикулярно доскам. То есть если предполагается укладывать вагонку горизонтально, то детали несущей конструкции должны располагаться вертикально, и наоборот.

При отделке внутренних помещений направление установки досок не играет большой роли. Однако следует помнить, что ламели, монтаж которых выполнен горизонтально, визуально расширяют комнату. Вагонка, уложенная вертикально, зрительно приподнимает потолок.

Гораздо важнее расположение обшивки в бане. Дело в том, что в парилке температура распространяется непропорционально – самый горячий воздух поднимается под потолок, тогда как остывший пар с высоким содержанием влаги опускается вниз. Таким образом, создаются неблагоприятные условия для деревянных конструкций.

Если вагонка в бане размещена вертикально, то каждая из досок прогревается неравномерно. При многократном нагревании и охлаждении разных участков однозначно наступит деформация. Кроме того, в нижней части, примыкающей к полу, нередко проступают очаги гниения древесины. Причем это будет касаться всех элементов, которые установлены вертикально.

В отличие от вертикального монтажа, планки, расположенные горизонтально, находятся в примерно одинаковых температурных и влажностных условиях, поэтому показатели по всей длине будут идентичными. В данном случае риск возникновения изгибов становится минимальным, так как элементы обшивки испытывают одинаковые нагрузки. Исключение составляют один или два нижних ряда, примыкающие к полу. Преимуществом монтажа, выполненного горизонтально, является быстрая замена поврежденных ламелей.

Инструкция шаг за шагом

Горизонтальный монтаж деревянной вагонки производится от потолка к полу, причем пазы должны быть направлены вниз. Это необходимо для того, чтобы в места соединения не попадали пыль и влага. Вертикальная обшивка стен начинается от угла. Сама технология довольно проста, пошаговая инструкция включает три основных этапа:

1. Подготовка материала и основания.

Изначально деревянные детали должны пройти акклиматизацию, поэтому их необходимо занести в отделываемое помещение и оставить на 2-3 дня. После чего доски с обеих сторон желательно обработать специальными составами, продлевающими срок эксплуатации древесины. Потолок или стены, на которые будет производиться монтаж вагонки, очищаются от мусора, прокладываются дополнительные коммуникации, намечаются места для выключателей и розеток.

2. Размещение каркаса.

Каркасные планки подбираются, исходя из кривизны стен. Если плоскость отделки ровная, можно использовать тонкие рейки. Установленные детали меряются строительным уровнем и отвесом. По периметру оконных и дверных проемов закрепляются дополнительные опорные планки для монтажа. В одном ряду между брусками следует оставлять зазор для естественной циркуляции воздуха. При укладке утеплителя шаг обрешетки должен соответствовать ширине изоляционных материалов. От потолка и пола оставляется небольшой отступ, чтобы было удобнее фиксировать обшивку.

3. Установка вагонки.

Монтаж деревянных досок можно производить несколькими методами: при помощи гвоздей или саморезов, а также используя специальные крепежные приспособления – кляймера. В первом случае гвоздь вбивается в прилегающий к стене элемент паза под углом 45º. Шляпки или откусывают, или гвозди забиваются заподлицо, чтобы не мешать размещению замка следующей ламели. Стоимость традиционных крепежей не слишком высока, однако существует большая вероятность сколов и растрескивания пазов.

Цена кляймера немного больше, однако этот вариант монтажа дает наиболее качественное и прочное сцепление. Кроме того, монтаж вагонки на кляймеры позволяет быстро произвести реконструкцию или замену без повреждения. Выступающая часть зажима заводится в паз вагонной доски, а плоское основание прикручивается или пристреливается строительным степлером к бруску обрешетки.

Основные нюансы и частые ошибки

Главная особенность натуральной древесины – небольшие колебания размеров при перепадах температуры и влажности. Выполняя монтажные работы самостоятельно, некоторые мастера забывают об этом факте. При создании любых деревянных конструкций между стенами и обшивкой нужно оставлять компенсационный зазор в 1,5-2 см. Неправильный монтаж становится следствием выпячивания или прогиба ламелей. Выдавливание досок может произойти и при несоблюдении правильной технологии или ненадежной фиксации материала. Во избежание проблемы рекомендуется уменьшить шаг между каркасными стойками, чтобы увеличить количество точек крепежа.

Иногда, чтобы снизить стоимость отделки, сознательно отказываются от специальных антибактериальных и антипиреновых пропиток. Однако эти средства существенно продлевают срок службы, а их цена намного меньше нового ремонта. Отличный эффект оказывает и последующая обработка древесины лаком или натуральным маслом.

Еще одной распространенной ошибкой при монтаже является недостаточная вентиляция пространства, находящегося за вагонкой, что приводит к быстрому образованию гнили и плесени. Для того чтобы увеличить приток воздуха, фрезеруются дополнительные отверстия в нижней и верхней части стен.

Особенности крепления

Деревянную вагонку предпочтительнее использовать в бане, на балконе, в мансарде или жилой комнате. Для отделки других помещений с высоким уровнем влажности лучше брать пластиковые панели. Кроме того, стоимость древесины при облицовке больших площадей заставляет искать более выгодные варианты. Цена аналогичных материалов из ПВХ намного меньше. Лучше всего такая вагонка подходит для потолка, так как она довольно хрупкая и может разрушиться при ударе.

Монтаж пластиковой вагонки имеет такую же технологию, как и установка деревянной обшивки. Единственным отличием является применение стартовой полосы или L-образного профиля, в который вставляется выступающая часть первой ламели. Чтобы отделка выглядела идеально, все каркасные элементы следует фиксировать по уровню, а шаг обрешетки не должен превышать 45 см. Каждая последующая планка фиксируется степлером или саморезом со стороны паза.

Расценки на облицовку

Стоимость монтажа складывается из нескольких составляющих. На цену оказывает влияние:

• качество обрабатываемой плоскости, так как размещение обрешетки на неровные стены требует дополнительного времени;
• вид поверхности. Процесс облицовки потолка более трудоемкий;
• такие услуги, как обработка антисептиком или демонтаж старого покрытия.

Цена за м2 монтажа деревянной вагонки колеблется в пределах от 350 до 550 рублей, пластиковой – 220-250. Стоимость комплексных работ, включающих установку обрешетки, изоляционного слоя и декора в виде плинтусов и уголков, обойдется значительно дороже, примерно 1000-1200 рублей.

Вагонка - популярный материал для отделки зданий внутри и снаружи, имеющий вид обшивочной доски. Вагонку любят за ее внешний вид (дерево всегда вносит в обстановку уют и тепло), доступность, а также простоту монтажа. Действительно, самостоятельно обшить поверхность стен или потолка вагонкой сможет даже непрофессионал. Конечно же, в этом деле без советов не обойтись. Видео про монтаж вагонки своими руками, которое мы размещаем на нашем сайте, придет на помощь всем, кто хочет самостоятельно работать с этим материалом.

Виды вагонки

Прежде, чем приступать к рассмотрению вопроса о том, как монтировать вагонку, следует познакомиться с материалом поближе. Из этого сюжета вы узнаете, какой бывает вагонка.

Выбор вагонки - серьезное мероприятие. Данный видеоматериал подскажет вам, как не ошибиться при покупке. Несколько полезных советов по эксплуатации материала вы также найдете здесь.

Инструкция по монтажу вагонки

В этом сюжете рассказано не только про то, как монтировать вагонку, но и как подготовить стены к монтажу.

Очень часто вагонку используют и для отделки балкона. В следующем видеоролике продемонстрирован процесс обшивки вагонкой балкона.

Монтаж вагонки на потолок

Вагонкой обшивают не только стены, но и потолок. Предлагаем вашему вниманию подробную инструкцию по проведению такой работы.

Несмотря на появление все большего количества разнообразных отделочных материалов «вагонка» до сих пор «не выходит из моды». Этот материал из натурального дерева полюбился за свою экологичность, привлекательный внешний вид, возможность скрыть неровности и дефекты стен и потолка и, что немаловажно, за сравнительную простоту укладки. Качественно обшить стены или потолок деревянной вагонкой смогут не только профессиональные строители, но и «домашние мастера». Конечно, для этого необходимо соблюдать несколько простых правил, о которых мы и поговорим в этой статье. Итак, укладываем деревянную вагонку самостоятельно.

Расчет необходимого количества материала

Перед походом в магазин необходимо определиться с необходимым количеством материала. Если для расчета необходимого количества обоев достаточно просто разделить площадь стен на площадь рулона и в некоторых случаях добавить 10% на «рапорт», то при расчете необходимого количества вагонки дело обстоит несколько сложнее.

Вагонка выпускается длиной 6, 4, 3, 2,7, 2,1 и 2 метра. Идеально, когда длина вашей стены равна или немного меньше одной из предлагаемых на рынке длин вагонки. Но как быть, если она существенно меньше одного из размеров, но при этом немного больше другого. Разберем данный случай на примере.

Допустим, вам необходимо обшить стену длиной 3 метра 12 сантиметров. Для этой цели можно приобрести вагонку длиной 4 метра, но в этом случае почти четверть материала окажется невостребованной (другими словами, вы купите вагонки на 25% больше, чем вам нужно). Другой вариант - купить доски длиной 3 метра и дополнить каждую из них небольшим отрезком. Но, согласитесь, подобные «коротыши» будут выглядеть не совсем красиво. Поэтому оптимальным вариантом в данном случае будет купить вагонку длиной 2 метра 10 сантиметров. Таким образом, три ряда вагонки мы сможем закрыть двумя досками (одной целой и одной разрезанной пополам) и количество отходов в этом случае будет минимальным. Исходя из этого, достаточно будет разделить высоту комнаты на высоту одной доски вагонки и умножить получившийся результат на 1,5. Именно столько досок длиной 2,1 метра и понадобится для обшивки данной стены.

Пример укладки вагонки «три доски на два ряда»

Выбор вагонки в магазине

В отличие от обоев или, скажем, пластиковых панелей, материалов в которых наличие дефектов маловероятно, вагонку необходимо тщательно выбирать. Причем марка производителя в этом случае не играет решительно никакой роли – даже у одной и той же компании две разные партии вагонки могут существенно отличаться друг от друга.

Вагонка по своему качеству делится на четыре основных сорта: А, В, С и Экстра. Сорт Экстра является наиболее качественным, так что если позволяют финансы, лучше приобрести его и практически гарантировано избавить себя от неприятных сюрпризов в виде брака.

Приобретать вагонку лучше не в упаковке – вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак

Сорт А также довольно высокого качества, а вот с сортами В и С лучше, как говорится, «держать ухо востро». Лучше приобретать вагонку не в упаковке – таким образом вы сможете осмотреть каждую доску и еще до покупки отсеять брак. Но такая вагонка продается крайне редко, чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку. В этом случае осмотреть каждую доску, к сожалению, не удастся.

Чаще доски пакуются по 10 штук в прозрачную пленку

Хотя, по правде сказать, полностью непригодные к использованию доски встречаются крайне редко. Даже при наличии одного или двух сучков доску можно будет использовать для изготовления коротких отрезков для обшивки откосов окна или, скажем, дверного косяка.

А вот торцы вагонки, видимые через пленку, имеет смысл осмотреть довольно тщательно. Если на них вы заметите сколы или сучки, то такие упаковки лучше откладывать в сторону.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить. Во-первых, нужно осмотреть доски на предмет наличия сучков и трещин, и в случае их обнаружения либо отложить эти доски в сторону, либо (при наличии материала «впритык») устранить дефекты, зачистив или зашпаклевав проблемные места. И, во-вторых, вагонке нужно дать «акклиматизироваться» в помещении. Другими словами она должна достигнуть комнатной температуры, поскольку иначе (особенно если материала хранился на улице) после укладки доски может «повести». Для этого достаточно разложить доски в несколько слоев, сделав между ними прокладки из бруса.

Перед укладкой вагонку необходимо определенным образом подготовить

Некоторые считают, что на подготовительном этапе вагонку необходимо обработать антисептическими средствами, но, как показывает практика, достаточно будет нанести антисептик уже на готовые стены, так что этот этап подготовки вполне можно пропустить.

Подготовка стен

Подготовку стен для укладки вагонки можно считать наиболее ответственным этапом, от которого во многом зависит конечный результат. В большинстве случаев, кроме тех, когда вагонка набивается прямо на деревянные стены, для ее установки на стенах необходимо смонтировать обрешетку из бруса.

Для монтажа вагонки на стенах необходимо смонтировать обрешётку из бруса

Лучше всего для этой цели подойдет брус сечением 40 на 20 миллиметров.

Можно предварительно не ровнять стены перед укладкой вагонки, но вот выставить обрешетку по одному уровню обязательно.

Для этого первым делом необходимо определить наиболее выступающий участок на каждой стене. Сделать это достаточно просто. Под потолком на расстоянии 5-7 сантиметров от стены натягивается шнур, на который с помощью проволочного крюка вешается нить с грузом, представляющая собой отвес. Далее отвес передвигается вдоль стены. Контролируя расстояние между отвесом и разными точками стены, можно будет определить наиболее выступающий участок. Все дальнейшие измерения должны будут «плясать» именно от этого места.

На наиболее выступающий участок стены крепится небольшой кусочек бруса, из которого будет монтироваться обрешетка. От этого «маяка» протягивается нить, параллельно планируемому направлению укладки вагонки. После этого в крайних точках стены (у пола и потолка при вертикальной укладке или у противоположных стен при горизонтальной) устанавливаются два несущих бруса. Учтите, что лицевая часть бруса должна четко совпадать с уровнем маяка, так что при необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины.

При необходимости между брусом и стеной устанавливаются небольшие прокладки необходимой толщины

Прокладки можно устанавливать только в тех местах, в которых брус будет крепиться к стене дюбель-гвоздями.

Когда крайние бруски зафиксированы (не забудьте проверить их с помощью уровня) между ними можно натянуть еще одну нить, которая облегчит установку остальных несущих элементов обрешетки.

Последующие брусья крепятся к стене на расстоянии около одного метра друг от друга. При этом, как и в случае с крайними брусками, в случае необходимости под них подкладываются дополнительные прокладки. Если один ряд вагонки будет формироваться из двух досок, обязательно установить брус на месте стыка.

Крепление вагонки на стену

Если обрешетка установлена правильно, монтаж самой вагонки не составит труда. Единственный вопрос, который необходимо решить перед ее установкой, это откуда начинать укладывать вагонку и использовать ли при установке первой доски уровень.

Для ответа на этот вопрос необходимо определить насколько потолок (при горизонтальной укладке) или стены (при укладке вертикальной) в помещении соответствуют уровню. Если они ровные, то никаких проблем – начинать установку можно как сверху, так и снизу (либо из любого угла), причем первая доска крепится строго по уровню. А вот если потолок немного «завален» в одну из сторон или один из углов заметно «косит» (такая ситуация довольно часто встречается в домах старой постройки), то укладывать вагонку по уровню ни в коем случае нельзя. В этом случае прямо стоящие доски только подчеркнут кривизну помещения, причем в неровном углу вам придется срезать последнюю из досок «под углом».

Для того чтобы максимально скрыть неровность помещения, вагонка укладывается следующим образом. Первая доска крепится впритык к кривому углу или неровному потолку, а все последующие доски устанавливаются с небольшим перекосом на одну из сторон, до тех пор, пока очередная доска не «встанет по уровню». Таким образом, небольшой наклон досок будет практически незаметен.

Чтобы точно определить, с каким перекосом устанавливать доски, нужно измерить расстояние от пола до потолка в противоположных углах комнаты (либо длину пола и потолка между противоположными углами при вертикальной укладке) и разницу между полученными значениями разделить на количество досок, которые будут уложены по меньшей стороне. Полученная величина и будет тем расстоянием, на которое нужно «заваливать» каждую из досок вагонки по более длинной стороне укладки. Если эта величина будет меньше 2-3 миллиметров, можно повторить расчет, используя в качестве делителя половину количества досок. В этом случае вы «выйдете на уровень» уже в середине стены.

Первая доска вагонки крепится «гребнем» к углу. Фиксировать ее можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай» (при окончательном добивании лучше пользоваться тупым доводчиком) либо с помощью специальных зажимов - клеймеров.

Фиксировать вагонку можно с помощью маленьких гвоздиков, которые вбиваются «впотай»