Сделать гитарный гриф. Дековые струнные инструменты

Мысль заняться изготовлением музыкальных инструментов посещает многих музыкантов, в том числе гитаристов. Конечно, трудно рассчитывать, что с первого раза получится шедевр, который будет великолепно звучать и через двести-триста лет. Но все великие мастера с чего-то начинали, так почему бы и не попробовать? О том, как сделать гитару своими руками, пойдет речь в нашей статье.

Из чего состоит гитара?

Перед тем, как сделать гитару своими руками в домашних условиях, надо понять, чем же именно придется заниматься, то есть разобраться, из чего состоит этот инструмент. С первого взгляда видны две части:

• корпус;
• гриф.

Корпус

Если рассмотреть корпус внимательнее, становится понятно, что он вовсе не выдолблен из цельного куска дерева, как некоторые другие инструменты. С внешней стороны видны:

• нижняя дека – сплошная или из двух частей;
• верхняя дека – пластина с круглым резонаторным отверстием, оформленным розеткой, то есть орнаментом;
• обечайка, которой соединены обе деки;
• подставка – небольшая пластинка на верхней деке;
• нижний порожек – возвышение на подставке.

Подставка служит для крепления струн, а от нижнего порожка зависит их высота над верхней декой. Внутри корпуса находятся пружины. Это — деревянные полоски, которые обеспечивают прочность корпуса и нужную вибрацию. Они бывают:

• поперечные;
• веерообразные.

Если вы заглянете внутрь гитары, то увидите еще и футер – узкие пластинки, которые клеятся по осевой линии нижней или верхней деки. Впрочем, эти детали есть не у всех моделей. На обечайке находится пуговица — она служит для того, чтобы можно было прикрепить ремень и играть стоя.

Важно! Резонаторное отверстие имеет и другое название – голосник.

Гриф

При ближайшем рассмотрении выясняется, что гриф тоже состоит из нескольких частей:

• головки;
• ручки;
• накладки;
• пятки;
• порожков и ладов.

В верхней части находится головка, на которую ставится колковый механизм. К нему, в свою очередь, крепятся струны. Накладка разделена металлическими полосками на неравные отрезки – у головки они широкие, а чем ближе к розетке, тем расстояния меньше.

Важно! Металлические полоски называются порожками, промежутки между ними – ладами. На некоторых ладах стоят точки или звездочки. У большинства акустических гитар таким образом помечаются пятый, седьмой, десятый и двенадцатый лады. Иногда метки ставятся не в центральной части грифа, а сверху.

У грифа есть еще пятка, с помощью которой он крепится к корпусу. У дорогих инструментов гриф вклеен. У дешевых инструментов серийного производства он фиксируется с помощью винта. Этим винтом регулируется расстояние между грифом и струнами.

Из чего сделать гитару?

Для корпуса и грифа применяются разные материалы. Корпус может быть сделан:

• из дерева;
• из фанеры;
• из пластика;
• из металла.

Дерево

Дорогие модели делают из качественного дерева, при этом для разных частей применяются разные породы.

Важно! Если выбрать хороший материал и правильно хранить инструмент, гитара будет служить очень долго, и чем больше пройдет времени, тем лучше она будет звучать.

Фанера

В магазинах можно видеть и дешевые инструменты из фанеры. Чтобы получить от такого инструмента хороший звук, нужно не только мастерство, но и большая удача. В качестве варианта для начинающих можете попробовать сделать гитару своими руками из фанеры. Но надо рассматривать такой подход исключительно как обучающий этап сборки для последующего изготовления инструмента из дорогой древесины.

Важно! Фанерные деки быстро трескаются, пружины отлетают, и инструмент деформируется.

Пластик

В советское время ленинградская фабрика выпускала пластмассовые гитары, получившие в народе название “корыто”. Некоторые модели делались целиком из пластика, у других — верхняя дека была деревянной.

Важно! Считалось, что пластик долговечнее дерева, но это оказалось не так.

Металл

Наконец, металлические гитары можно отнести к разряду экзотики. Они давали странный звук, отдаленно напоминающий банджо. Их делали специально для туристов, потому что в водном походе это был универсальный хозяйственный предмет, которым в случае необходимости можно было даже грести. Музыканты, впрочем, любили подобные артефакты куда меньше, чем водники.

Важно! Тому, кто собрался сделать гитару своими руками, на которой можно играть, от экзотики лучше отказаться и выбрать для своего изделия что-нибудь более традиционное.

Какие породы подходят?

Чтобы сделать гитару своими руками, подходит далеко не всякая древесина. При этом разные части корпуса делают из разных пород.

Верхняя часть корпуса

Для верхней деки подходят хвойные:

• резонансная ель;
• кедр;
• сосна.

В дорогих моделях используются резонансная ель и кедр – классические гитарные материалы. Обойдется заготовка недешево, достать ее можно не везде – доски необходимого размера найдутся далеко не в каждой столярной мастерской. Однако в интернет-магазинах найти нужный материал можно, и даже уже в виде почти готовых фрагментов, которые остается только окончательно обработать и собрать вместе.

Встречается несколько разновидностей ели:

• немецкая;
• ситхинская;
• обычная.

Важно! Интересный эффект дает и сочетание ели с кедром. Для дешевых моделей используют и сосну, но звучит такой инструмент хуже.

Нижняя дека и обечайки

Эти части гитары принято делать из одного и того же сорта древесины. Она должна быть твердой, поэтому чаще всего используют:

• палисандр;
• клен;
• красное дерево.

Инструмент с кленовой нижней декой обладает более резким и звонким звуком, нежели два других. Но если материал хорошо высушен и обработан, разницу заметят только профессионалы высокого класса.

Важно! Доски можно найти не только в мастерской. Если, к примеру, соседи выбросили старое пианино (а такое сейчас случается нередко), не проходите мимо, а снимите с него все деревянные детали, которые подойдут для изготовления многих музыкальных инструментов.

Гриф

На качество звука он влияет не так сильно, как корпус, хотя музыканты считают, что мелочей у инструмента нет. Но акустические свойства в данном случае отступают на второй план, главным же считается способность держать форму.

Поэтому, чтобы сделать гитару своими руками, точнее именно ее гриф, применяют твердые породы:

• клен.

Накладка, помимо всего прочего, должна быть красивой. Поэтому самые популярные материалы для ее изготовления:

• черное дерево;
• палисандр.

Для украшения

Красивый инструмент приятно взять в руки. Поэтому профессиональные мастера всячески изощряются, стараясь придать своим изделиям неповторимый вид и изящество.

Чаще всего в ходе работы по изготовлению гитары своими руками применяются:

• резьба;
• инкрустация.

Резьба на корпусе, безусловно, дело более чем сомнительное. Она снижает прочность и сильно влияет на качество звучания. Поэтому резными орнаментами украшают только головку грифа.

Что касается инкрустации, то она может быть и на грифе, и на корпусе – например, вокруг розетки. Для этого можно использовать кусочки дерева разных пород. Для маскировки швов применяют обводки.

Начинаем делать гитару своими руками

Итак, вы все же решились, несмотря на то, что подходят далеко не любые материалы? Ну что ж, значит, надо попытаться. Но целесообразно заранее составить план работы. Чтобы сделать качественную гитару своими руками в домашних условиях, он будет примерно таким:

1. Выберите тип гитары.
2. Найдите подходящий чертеж.
3. Перенесите его на дерево выбранной породы.
4. Изучите технологический процесс.
5. Найдите и подготовьте помещение.
6. Подготовьте инструменты.

Чертеж

Самостоятельно разрабатывать чертеж нет никакого смысла – человек, взявшийся за дело впервые, вряд ли справится с такой задачей. Но есть немало книг по изготовлению музыкальных инструментов — там вы найдете и нужные чертежи. Сейчас этот этап значительно упростился, потому что для поиска вам понадобятся всего две вещи – компьютер с доступом в интернет и принтер, на котором можно распечатать лекала. В крайнем случае можно взять готовую гитару и просто ее обвести.

Технология

Что касается технологии, то сразу надо продумать, как вы будете сгибать некоторые деревянные детали. Это – самый ответственный момент. Вас очень выручит электронагреватель.

Помещение

Это очень важный момент! И дело не только в комфорте. Для материалов нужны особые условия. Помещение должно быть:

• теплым, но не жарким;
• с хорошим освещением;
• с хорошей вентиляцией;
• обязательно сухим.

Важно! Влажность в мастерской не должна превышать 50%.

Выбираем доску

Если вы решили делать заготовки сами, а не покупать в мастерской, сначала надо выбрать доску. Вне зависимости от того, какую породу дерева вы предпочли:

• будущая дека должна быть без сучков;
• волокна должны идти параллельно и не делать резких изгибов.

Очень хорошо, когда есть возможность посмотреть много досок. Если понравились несколько, простучите их и прислушайтесь. Выбирать следует ту, звук от которой вам больше понравился.

Важно! Одновременно с заготовками для того, чтобы сделать гитару своими руками, нужно купить струны и колковый механизм.

Готовим инструменты

Комплект электрических и ручных инструментов лучше подготовить сразу. Вам нужны:

• электролобзик;
• ручной лобзик;
• электродрель;
• шлифовальная машинка;
• фрезеровальная машинка;
• компрессорная установка;
• краскопульт;
• банки с лаком;
• рубанок;
• шерхебель;
• скобель;
• большие струбцины;
• плоскогубцы;
• кусачки;
• молоток;
• крестовая отвертка;
• острый нож;
• напильники.

Важно! Зачем нужны сразу два лобзика – ручной и электрический? Для разных видов работ. Электролобзиком вы будете выпиливать детали, а вот для пропилов на накладке грифа, равно как и для другой тонкой работы, больше подходит ручной.

Начинающий гитарный мастер может и не знать названий разных столярных инструментов, но ему понадобятся несколько рубанков – для грубой и тонкой обработки.

Комплектуем инструмент

Электролобзик без пилки работать не будет, равно как и шлифовальная машинка – без лент. Поэтому сразу позаботьтесь о комплектующих. Вам нужны:

• широкая и узкая пилки для электролобзика: первая — для прямых отрезов, вторая – для обводов;
• ленты с разным зерном для шлифовальной машинки – для грубой шлифовки, для ликвидации царапин, для тонкой обработки;
• прямая и кромочная калевочная фрезы для фрезеровальной машинки;
• сверла по металлу 3, 6 и 9 мм;
• сверла по дереву 12, 19, 22, 26 мм;
• бур по бетону 8 мм.

Первый этап

Итак, доски у вас есть, тип гитары вы выбрали и даже распечатали чертеж. Пора приступать к раскрою. Начать надо со склейки корпуса, и первым делом – подогнать две доски для нижней деки так, чтобы они превратились в одно целое. Сделать это можно несколькими способами.

Вариант 1:

1. Соедините куски, зажав их в струбцины “бутербродом”.
2. Обработайте поверхности рубанком, как будто у вас одна плоскость, а не две.
3. Склейте.

Вариант 2:

1. Зажмите куски струбцинами в виде щита.
2. По стыку пройдитесь фрезеровальной машинкой.
3. Склейте.

Вариант 3:

1. Обработайте каждый кусок отдельно.
2. Склейте их.

Важно! Следующий шаг – вырезать заготовку по контуру электролобзиком. И тут очень важно смотреть, чтобы не было сучков.

Второй этап

На нижнюю деку приклейте футер и пружины. Футер идет строго по осевой, три пружины – строго под прямым углом к нему. Получается что-то вроде “грудной клетки” с позвоночником и тремя ребрами.

Верхняя дека

Лучше, если она будет из цельной доски, а не из составной. Хотя некоторые мастера предпочитают иной вариант и делают верхнюю деку так же, как и нижнюю. Но когда струны уже натянуты, в верхней части возникает напряжение, и шов может быстро лопнуть.

Вам необходимо наметить розетку. Центр ее находится в самом узком месте гитары. В середине розетки вырезается резонаторное отверстие. С внутренней стороны верхней деки тоже есть пружины. Самое время их приклеить.

Обечайка

Пожалуй, самые сложные детали – обечайки. Их надо:

• выкроить;
• вырезать;
• изогнуть;
• приклеить.

И если с раскроем и первичной обработкой проблем обычно не возникает – их точно так же, как и все остальные детали, обтесывают несколькими рубанками и шлифуют шкуркой, то с приданием дереву нужной формы могут возникнуть некоторые трудности. Поэтому:

1. Хорошо смочите заготовку теплой водой.
2. Положите ее в теплое место минут на 10-15.
3. Прогрейте деталь до температуры чуть выше 100ºС.
4. Изогните ее по форме.
5. Дайте остыть – заготовка сохранит изгиб.

Гриф

Склейте пятку и ручку грифа. Это проблемы не составит, главное — чтобы соединение было прочным.

Важно! Вырезать паз на корпусе заранее не нужно, это можно сделать потом, когда настанет время собирать все детали вместе.

А вот с головкой надо определиться сразу. Она может быть:

• прямой;
• под наклоном.

Как ни странно, второй вариант проще:

• Если вы делаете прямую головку, потребуются еще ретейнеры, иначе — струны просто не будут прижиматься к верхнему порожку.

Важно! Прямой вариант делают вместе с ручкой, из того же самого куска древесины.

• При наклонном положении можно поступить двояко. Если дерево экономить не надо, вырезать гриф одной деталью из целого куска. Но можно его и склеить из двух или даже трех частей. Есть фирмы, которые делают составные грифы – из двух-трех продольных слоев.

Важно! Наклон не должен превышать 17º.

Стержень

В гриф вклеивается анкерный стержень. Он придает детали необходимый изгиб и увеличивает прочность. Чтобы сделать гитару своими руками в домашних условиях, стержень можно вклеить двумя способами:

• под накладку, то есть в верхнюю часть;
• с тыльной стороны, закрыв декоративной пластиной.

Важно! Для стержня делается канал по всей длине грифа.

Сборка

Когда все детали подготовлены, то есть вырезаны, отшлифованы и укомплектованы всеми необходимыми мелочами, можно приступать к сборке.

Важно! Клеить лучше всего казеиновым клеем, иногда рыбным.

Порядок работы:

1. Склейте в одну деталь обечайки.
2. Посадите их на нижнюю деку.
3. Сверху приклейте верхнюю деку.
4. Тщательно просушите всю конструкцию – необходимо ее как следует зажать.
5. Разметьте и вырежьте выемку под гриф.
6. Вклейте гриф.

Важно! После этого остается только покрыть гитару лаком, сделать инкрустацию и натянуть струны. Что касается подставки, то ее можно приклеить как до сборки, так и после.

Теперь вы имеете полное представление о том, как сделать гитару своими руками в домашних условиях. Надеемся, вам эта технология не показалась слишком сложной, или, даже если это так, ваше стремление оказалось сильнее страха что-то сделать не так, и вы справились с работой на отлично!

      Дата публикации: 15 декабря 2003 г.

Предлагаю вашему вниманию статью об электрогитарах. Любых: 4-х, 5-и, 6-и, 7-и, 8-и, 9-и, 10-и и 12-и струнных. Данная статья задумывалась как краткое повествование об изготовлении инструментов, но получилось несколько иное. Скорее, это мои личные впечатления не только об изготовлении и устройстве, но и об эксплуатации инструментов, изготовленных вручную нашими российскими мастерами. Дело в том, что я левша. Хуже того - басист. Поскольку, в отличие от Пола Маккартни и прочих мэтров, я не в состоянии заказать левосторонний инструмент у Fender и ему подобных компаний, то мне приходиться переделывать серийные гитары, иногда в мастерских, а иногда и самостоятельно. Достать реальную фирменную "левшу" даже сейчас большая проблема.

В се изложенное в этой статье ни в коем случае не претендует на догматичность. Ещё раз повторю: это мои личные впечатления, и они могут быть ошибочными. Но, тем не менее, я с удовольствием поделюсь тем, что знаю об инструменте, под названием ГИТАРА.

Так как я басист, то все нижеизложенное пишется именно об инструментах контрабасового диапазона. Я постараюсь, где возможно, делать сноски, учитывая особенности других инструментов, но даже если никаких сносок не будет, могу заверить, что разница между гитарами не настолько велика, что бы нельзя было написать обо всех регистрах в одной статье.

Так же я постараюсь рассказывать максимально обобщённо, не привязываясь к конкретным фирмам, моделям и людям. Хочется добавить, что каких-либо жёстких правил не существует, и вполне возможно, что кто-то изготовляет гитары совсем не так, как описано ниже. Просьба не ждать от этой статьи конкретного руководства к действию и пошаговых инструкций. Эта статья - не более чем краткий обзор, но при наличие некоторого опыта и желания, она вполне способна помочь изготовить гитару самостоятельно.

ДРЕВЕСИНА

П ороды дерева

Инструменты, изготовленные из каких-либо экзотических пород, мне не попадались, поэтому перечислю основные, часто используемые, и, что немаловажно, вполне доступные породы:
• Клён (Maple) и его разновидности:
  • Клён огненный (Flamed Maple)
  • Клён слоистый (Laminated Maple)
  • Клён стёганный (Quilted Maple)
  • Клён каповый (Burled Maple)
  • Птичий глаз (Birdseye), весьма экзотическая и спорная разновидность клёна.
  Клён - очень распространенный материал. Из него можно изготовить гитару целиком.
• Красное дерево (Mahogany)
  У меня сейчас имеется подделка под Charvel, где дека как раз изготовлена из этой древесины. Прочная и весьма тяжёлая. Так же красное дерево идет и на гриф.
• Липа (Basswood)
  Дословный перевод с английского - басовое дерево. Материал, так же, как и предыдущие, весьма распространенный, и идёт на деки.
• Ольха (Alder)
  Классический материал на деки.
• Палисандр (Rosewood) и его разновидности:
  • Палисандр африканский (African Rosewood)
  • Палисандр бразильский (Brazilian Rosewood)
  • Палисандр боливийский (Bolivian Rosewood)
  • Кокоболо (Cocobolo) - это уже экзотика
  Палисандр - классический материал для накладки на гриф. Очень твёрдая и тяжёлая древесина. Для накладок также иногда используют чёрное дерево (Ebony), но в силу его дороговизны я сталкивался с ним редко, да и в мастерских эта порода используется не часто. Единственное, что могу сказать - отполированное чёрное дерево можно спутать с пластиком (абсолютно гладкая блестящая поверхность).
• Тополь (Poplar)
  Более дешёвый вариант ольхи. Достаточно мягкий материал.
• Ясень (Ash)
  Весьма прочный и тяжёлый материал. Существуют его разновидности, которые также используются в производстве гитар.

Таков краткий перечень используемых пород древесины. Несколько отдельная тема - производство акустических дек, где используют хвойные породы, в частности ель (Spruce).

Относительно материалов, применяемых при изготовлении гитары, часто можно услышать примерно следующее: "Дека у шестиструнки только из ольхи или красного дерева, гриф из клёна… На бас-гитарах красное дерево вообще не используют…". На самом деле таких категоричных правил нет. В каждом конкретном случае подбирается необходимый материал, исходя из пожеланий и возможностей заказчика, а так же обеспечения возможного наилучшего звучания инструмента. Никто не запрещает изготовить гитару целиком из чёрного дерева, и звучать, судя по всему, она будет отменно. Только вот стоить и весить она будет столько, что вряд ли кого-нибудь заинтересует. Кстати, говоря о массе - гитара должна быть тяжёлой! Поэтому использование лёгкой древесины, в частности берёзы, не рекомендуется.

Подготовка древесины

Для производства гитар, как правило, используется только ствол, и то не целиком, а нижняя его часть. Срубленное дерево подлежит сушке. Это весьма долгий и ответственный процесс. Бревна заливают на спилах компаундом (чтобы предотвратить "вытекание" влаги по сосудам) и помещают в сухое, проветриваемое помещение. Процесс сушки длиться несколько лет. Для очень дорогих заказных гитар используют древесину, выдержанную в специальных условиях 60 (!) лет. К сожалению, это не шутка. Только после такого срока можно быть уверенным, что древесину уже точно никуда не поведёт. Производство музыкальной древесины чаще всего является семейным делом.

Промышленные методы сушки с использованием специальных печей, хоть и позволяют просушить древесину за несколько месяцев, но подходят только для строительных материалов, так как разрушают структуру дерева. А это для музыкальных инструментов неприемлемо.

Бруски, идущие на изготовления гитар, не должны иметь сучков и трещин, а волокна дерева должны располагаться строго продольно спилу.

Подводя резюме: Если вы надумали сделать себе гитару, то знайте: древесина с базы стройматериалов вам совсем не подходит. Реальнее всего найти "музыкальное" дерево непосредственно у мастеров, изготовляющих или ремонтирующих инструменты (не обязательно гитары, - в разного рода консерваториях такие мастера обязательно есть).

По собственному опыту скажу: найти нужное дерево можно, но вот требуемый размер очень и очень сложно. Поэтому переделка готовых инструментов (даже капитальная) в этом случае более предпочтительна.

Обработка древесины

При изготовлении гитар используются те же принципы и инструменты, как и при любой другой обработке дерева. Поэтому в рамках данной статьи я не буду подробно останавливаться на фрезах, свёрлах и прочих напильниках. Можно лишь сказать, что аккуратность в этом деле просто необходима, так как огрехи и неточности не только плохо отразиться на внешнем виде инструмента, но могут "убить" звучание гитары.

КЛЕИ, КРАСКИ, ЛАКИ

В производстве гитар в основном используют органические клеи (костный клей, казеиновый клей и т.п.). Несмотря на все свои недостатки, органические клеи имеют хорошую адгезию с древесиной, и примерно равную с ней "жесткость". Этого нельзя сказать об эпоксидных смолах (не только бытовой ЭДП, но и специальных), которые застывают "в стекло". Это приводит к тому, что во время ручной шлифовки склеенных изделий, шов стачивается медленнее, и начинает выступать. По собственному опыту скажу: любой шов на гитаре, выполненный эпоксидкой, через 5-6 лет начинает растрескиваться. Плюс к этому клеевой шов невозможно размочить/растворить/расплавить (что является серьезным недостатком, т.к. резко снижается ремонтопригодность изделия).

Опять-таки в рамках данной статьи я не буду писать: "склеиваемые поверхности очистить и обезжирить…", так же как и не буду писать рецепты клеев. Все это можно почерпнуть из литературы, к тому же у каждого мастера свой рецепт состава клея, который, во-первых, "секретный", а во-вторых, слабо воспроизводимый вне конкретной мастерской.

Для окрашивания гитар применяют различные (в том числе и масляные) краски и эмали. Естественно, красят распылителем, а не кистью. Иногда применяют окрашенный (непрозрачный) лак.

Лаки для гитар - тема отдельной большой статьи. Лаки - наиболее спорная тема. Информация об их составе и применении скупа и противоречива. Я сталкивался с применением полиуретановых и нитроцеллюлозных лаков. Ничего плохого ни о тех, ни о других сказать не могу. В работе нитроцеллюлозный лак удобнее, но он взрывоопасен (если грамотно сдетонировать).

В этом разделе я пропускаю очень много шагов технического процесса производства гитар, таких, как шлифовка, грунтование, полировка древесины и покрытий. Не потому, что это маловажные операции, и не потому, что все это и так знают. Просто это относиться к обработке любых деревянных изделий, а не только гитар, так что найти эту информацию не составит труда. В этой же статье хочется уделить больше внимания именно "гитарной" теме.

ФУРНИТУРА

Е сть мастера-самородки, которые самостоятельно вытачивают колки и машинки. Я отношусь к ним весьма скептически. Те экземпляры механики, с которыми мне приходилось сталкиваться, явно уступали по качеству серийным фирменным. Мое мнение таково: фурнитуру на самодельную гитару нужно покупать серийную. Вам же не придет в голову сидеть с мотком канители и навивать вручную струны? Здесь примерно то же самое. Это касается колков, бриджа (машинки), ладовой проволоки, звукоснимателей. Единственное, где можно и нужно поколдовать - это электронная начинка инструмента. Серийные звукосниматели можно капитально переделать.

УСТРОЙСТВО ГИТАРЫ

О дним из основных критериев деления гитар является способ крепления грифа. В соответствие с эти критерием различают:

• Разборные гитары (крепление грифа на болтах или шурупах)
• Неразборные гитары (гриф вклеен)
• Цельногрифные гитары ("сквозной" гриф)

Последний вариант является дорогим, и подобные инструменты встречаются редко. В этом случае гриф имеет длину всего инструмента, а дека представляет собой как бы две половинки, приклеенных к грифу ниже накладки. Выглядит это чудо так:

Кстати, обратите внимание, что гриф набран из "брусков" разных пород древесины, что так же является прерогативой дорогих инструментов. Так же, как, собственно, и покрытие прозрачным лаком, без покраски, что позволяет видеть "правильность" используемой древесины. Рассматривать подобные гитары в этой статье я не буду.

Наиболее предпочтительным является первый вариант, так как допускает замену грифа в процессе эксплуатации инструмента. Могу заверить, что это очень ценное свойство, так как гитарист "играет" именно на грифе. И смена грифа на более хороший улучшит инструмент сильнее любой другой переделки.

Чертёж среднестатистической гитары (на правую руку) выглядит следующим образом:

Разберём гитару на запчасти.

Дека

Дека склеивается из двух частей. Большее количество не рекомендуется (исключения составляют экзотические "наборные" деки, и, естественно, деки акустических/полуакустических гитар). Склейку половинок (желательно, чтобы куски были примерно одинаковыми) производят до начала обработки будущей деки во избежание возможных несовмещений, то есть выглядит это так:

Обработку и формирование контура деки, равно как и подготовку посадочных мест, следует проводить после расчёта всей гитары, так как дека вносит непосредственный вклад в величину мензуры инструмента, а, следовательно, в разметку грифа. Больше особо сказать нечего, кроме того, что к моменту изготовления деки необходимо иметь все навесные элементы и, соответственно, знать их размеры. Так же хочется предостеречь: лучше скопировать форму какой-либо серийной гитары, так как дека формы "из страшных снов" может попросту не звучать.

Гриф

Это наиболее важная часть гитары, и ему я постараюсь уделить наибольшее внимание. Стандартно гриф собирается из следующих частей (схематическое изображение):

Здесь условно не показаны элементы разметки грифа (точки) в силу того, что каждый гитарист предпочитает свой собственный тип разметки. Стандартно на электрогитарах помечают следующие лады: 3, 5, 7, 9, 12 (две точки или иное отличие), 15, 17, 19, 21, 24 (так же, как 12-й).

В условиях самостоятельного изготовления лучше всего будет сделать головку и гриф монолитно, из одного куска дерева, так как склейка головки с грифом - процедура весьма ответственная и "капризная". Если такого куска дерева найти не удается, то при возможности приобретения "дековых" колков, можно порекомендовать изготовить "безголовый" гриф (обрубок):

Такой гриф отличается простотой изготовления и эксплуатации, но некоторым музыкантам не нравиться чисто эстетически (мне, например). Если очень повезёт, то можно приобрести бридж, совмещённый с колками, и уж совсем хорошо, если в комплект к нему будет фирменный зажим для струн. То есть нужно искать вот что:

Если фирменного зажима найти не удалось, ничего страшного. Надо просто применить фантазию. Иногда встречаются очень интересные варианты крепления струн на "безголовом" грифе. Обратите внимание, что в случае с "обрубком" нулевой лад используется "по умолчанию", а для самодельных гитар использование нулевого лада крайне желательно, потому что снижает требования к точности изготовления деталей грифа.

Теперь разберём гриф на запчасти.

Лады (вставка, ладовая вставка)

Изготавливаются (нарезаются) из так называемой ладовой проволоки. Лады иногда продаются готовые, комплектом. Бывают обычные лады (Regular) и высокие/широкие лады (Jumbo). В случае с готовыми ладами придется изготавливать накладку/гриф заданной ширины. Закатываются вставки в пропилы в накладке. Куда именно - рассмотрим ниже.

Накладка

В отличие от некоторых моделей акустических гитар, накладка электрогитары не является абсолютно плоской. В сечении, перпендикулярно струнам она имеет некий радиус:

Для 4-х струнного баса это примерно 35 см (14"), для 5-ти струнного баса и электрогитары с мензурой 25.5" - 40,5 см (16"). Прелесть самостоятельного изготовления накладки в том, что можно варьировать эту величину "под себя", что очень сильно сказывается на удобстве игры. Кроме того, можно изготовить асферичный профиль накладки (эллипс, часть параболы или гиперболы), что при поточном производстве не приемлемо, так как усложняет/удорожает технологию изготовления.

Известны случаи, когда накладка изготовлялась не из цельного куска, а из нескольких (!), состыкованных под ладами. На "ощупь", такая конструкция не отличалась от обычной, обнаружился сей факт только при смене ладов (их иногда меняют, когда они совсем стачиваться).

Программа расчёта размеров накладки приведена в конце этой статьи.

Анкер

Весьма ответственная часть грифа. Также она называется анкерным стержнем или анкерным болтом. Назначение - препятствовать изгибу грифа под силой натяжения струн. Мне известны анкеры двух типов (изготавливаемых самостоятельно; при промышленном производстве их гораздо больше). Какой лучше - не знаю. И те, и другие через какое-то время перестают работать, и гриф приходиться ремонтировать.

Тип первый, стандартный:

Тип второй чаще используется на электрогитарах с мензурой 25.5", и вообще считается "альтернативой", но, как мне кажется, имеет право на жизнь в силу своей легкозаменяемости и гибкости в настройке:

В общем случае анкер представляет собой металлический стержень из мягкой (не закаленной) стали диаметром 5-7 мм. Вне зависимости от типа анкера существуют общие рекомендации по его установке. Прежде всего, следует сказать, что пропил в древесине под стержень должен быть выполнен очень точно. Никаких люфтов и зазоров быть не должно. Регулировочная гайка может быть выведена как в головку грифа, так и в сторону деки. Мне больше нравиться второй вариант, выглядит это так:

Противоположная сторона стержня изготавливается таким образом, чтобы обеспечить надежное крепление анкера и исключить его проворот. Как правило, она представляет собой крест. В гитарах, которыми я пользуюсь, пропил под анкер выполнен с тыльной стороны грифа, и имеет глубину почти до накладки (!). После закладки болта анкер заклеивается рейкой. Существует другой вариант, когда пропил делают со стороны накладки. Я отношусь к этому крайне отрицательно, и вот почему:

• Поскольку стержень искривлен вниз, необходимо пропиливать соответствующий "кривой" паз, что довольно сложно.
• При натяжении анкера он, распрямляясь, будет пытаться "оторвать" накладку, и в конце концов, ему это удастся.
• Болт располагается ближе к струнам, чем к тыльной стороне грифа (относительно продольной оси). Cледовательно, при его натяжении БУДЕТ СГИБАТЬ ГРИФ В ТУ ЖЕ СТОРОНУ, ЧТО И СТРУНЫ! Это приводит к тому, что гриф начинает идти "волнами", т.е. в районе 6-7 лада анкер сработает "правильно" и гриф выгнется, а вот в районе 2-3 и 12-15 лада, анкер сработает "неправильно", и гриф прогнется. При виде такой ситуации мастера говорят: "прогиб в пятке грифа", что равносильно хирургической операции над грифом со сменой анкерного стержня.

  Первый и последний пункты не относяться к анкеру второго типа, что является большим плюсом в пользу такой конструкции.

  В данной главе я упомянул об анкерах, изготавливаемых самостоятельно. При промышленном изготовлении гитар применяются и другие типы. Например, с использованием П-образного профиля:

МАТЕМАТИКА

В этой главе я перечислю некоторые величины, которые необходимо знать при изготовлении инструмента. Хочу сразу предостеречь: Если у вас нет опыта в изготовлении гитар, или он не велик, то воздержитесь от самостоятельного просчёта инструмента! Наилучшем решением, в данном случае, будет взять готовый инструмент (лучше фирменный) и тщательно и аккуратно обмерить его. Не стремитесь к созданию точной копии. Прелесть самостоятельного изготовления - возможность варьировать те или иные величины "под себя". Если же опыта совсем мало, то лучше всего будет сначала сделать "бескровную пересадку", то есть к своей старой гитаре изготовить, скажем, новую деку. Переставив гриф и все запчасти на своё творение, можно оценить свой уровень, и если он пока не высок, вернуть всё на "родину" и заняться изготовлением нового грифа. В конце концов, у вас всё получиться.

Наиболее часто задаваемым вопросом является величина мензуры, и как следствие - разметка грифа. С этого и начнём.

Стандартным значение мензуры для гитар считаются следующие величины:

• Бас-гитара - 34" (863,6 мм)
• Электрогитара - 27" (685,8 мм) [иногда такой инструмент называют "баритоном"]
• Электрогитара - 25.5" (647,7 мм) [иногда такой инструмент называют "тенором"]

Разберём, что такое "стандартное значение". Что мешает нам увеличить мензуру? Причин несколько:

• Может не хватить длины струн
• Невозможно изготовить качественный гриф большой длины
• Расстояние между ладовыми перегородками, особенно в первой позиции, будет настолько велико, что играть просто не получится

Укоротить же мензуру нельзя по следующим причинам:

• Настроенные струны будут очень слабо натянуты и, попросту говоря, будут болтаться
• Расстояние между ладовыми перегородками в верхних позициях будут настолько малы, что они "сольются"

В силу всего вышесказанного, подведу итог: допустимое отклонение величины мензуры от "стандартной" составляет как максимум ±10%.

Итак, мы определились с мензурой. Наступает ответственный момент: разметка грифа под лады. Не знаю почему, но многие мастера делают из этого тайну, дескать это "семейные секреты", "крайне сложно" и т.д. и т.п. Говорю со всей ответственностью - не верьте им! Сейчас я дам число, с помощью которого можно разметить любой гриф с любой мензурой.

Это число - корень двенадцатой степени из двух. Вычислить значение точно невозможно, да и не нужно, в достаточном приближении это будет 1,05946. Что это за цифры, и как ими пользуются? Очень просто. Берём значение своей мензуры и делим на это число. Результат - расстояние от машинки (!) до первого лада. Запоминаем это число, вычитаем его из мензуры и получаем расстояние от верхнего порожка до первого лада. Далее результат первого деления опять делим на наше число, а затем полученое значение вычитаем из мензуры. Результат - расстояние от порожка до второго лада. И так далее. Хотите, считайте хоть до 36 лада (я, кстати, видел бас с трёхоктавным грифом). Да, расчет ведеться не от лада до лада, а от порожка до лада. ПРИ РАЗМЕТКЕ ГРИФА НУЖНО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ ТАКОЙ ЖЕ СИСТЕМЫ, ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ НАКОПЛЕНИЯ ОШИБКИ! То есть, 24-й лад будет отмеряться не от 23-го, а от нулевого!

Пример: Разметить гриф бас-гитары с мензурой 863,6 мм.

1а. 863,6мм/1,05964=814,993 - расстояние от машинки до первого лада
1б. 863,6мм-814,993=48,606 - расстояние от нулевого лада до первого
2а. 814,993/1,05964=769,122 - расстояние от машинки до 2-го лада
2б. 863,6мм-769,122мм=94,478 - расстояние от нулевого лада до второго

И так далее. При расчётах допустимо округлять результат до тысячных, а иногда и сотых долей миллиметра. Проверить правильность своих действий можно очень просто - двенадцатый лад делит мензуру ровно пополам, а 24-й составляет 3/4 мензуры.

Если описанные выше действия не совсем понятны, то предлагаю вам программу-калькулятор, ссылка на которую есть в конце статьи. Формат файла pdf (Adobe Acrobat), точность расчёта не самая высокая, но вполне достаточная.

Разметку грифа следует производить очень аккуратно, с максимальной точностью, так как ошибка приведёт к тому, что как минимум придется изготавливать новую накладку.

Ещё одним, весьма спорным вопросом является ширина грифа на нулевом ладу (ширина порожка). Наиболее часто встречаются следующие значения:

• 4-струнный бас, электрогитара с мензурой 25.5" - 1,625" (41,275 мм)
• 5-струнный бас - 1,85" (47 мм)

Вот здесь строгих стандартов придерживаться не следует. Ширина порожка (и грифа, соответственно), а, следовательно, и расстояние между струнами, а так же расстояние от крайних струн до краёв накладки сильно сказывается на "играбельности" инструмента. И если вы изготавливаете гитару для себя, то никто не запретит вам сделать гриф таким, чтобы для вас он был максимально удобен. Рассчитать геометрию грифа можно при помощи программы-калькулятора для накладки, которая приведена в конце статьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Н е думайте, что собранная гитара сразу будет идеальна. Даже серийные инструменты (причём весьма дорогие) требуют тщательной отстройки вообще, и под конкретного музыканта в частности. Принцип отстройки инструмента хорошо описан .

В этой статье я совсем не уделил внимания звукоснимателям и другой электронной начинке инструмента. Во-первых, потому, что это тема отдельной большой статьи; во-вторых, - материала на это тему очень много; в-третьих, - проще и лучше купить готовые датчики, чем постигать тонкости электроники.

Хочется надеяться, что данная статья поможет вам в изготовлении или ремонте своего инструмента. Самостоятельное изготовление гитары требует внимательности, аккуратности и опыта, но не требует ничего невозможного.

ССЫЛКИ

Ф айлы в zip-архивах:
Программа-калькулятор для разметки грифа
Программа-калькулятор для расчёта накладки и геометрии грифа . Формат файла - pdf (Adobe Acrobat)

Статья не претендует на полноту и будет дополняться по мере поступления нового материала. В ней основное внимание уделяется выбору шейки грифа гитары и верхнего порожка.

Многие из вас, дорогие читатели, боятся того, что в ходе изготовления электрогитары своими руками даже самые маленькие ошибки могут привести к неудаче всего проекта и, как следствие, разочарованию. Мечта лопается, а кошелек становится ещё более пустым, чем был до этого).

Шейка грифа гитары

Как гитарист и страстный поклонник хамбакеров с уверенностью могу сказать, что по звукотехническим причинам очень хорошо, что мы рассматриваем в данной статье изготовление гитары Custom Stratocaster.

Кроме вышеуказанных причин, одной из причин является то, что мне как любителю блюза не хватало протяжности звука от моих гитар моделей Les Paul и SG.

Прежде всего, я отверг идею самодельного изготовления отдельных частей электрогитары из-за отсутствия собственного цеха с профессиональным инструментом и достаточного количества времени. Я посетил всемирно известный аукцион Ebay прежде всего для того, чтобы найти соответствующую моим представлениям шейку грифа гитары . А сделать это было совсем не так просто, как кажется.

На нижней картинке очень хорошо видно, что существуют 6 стандартных разновидностей профиля шейки грифа гитары , называемых также формами (по анг. Shaping). Эрик Клэптон (Eric Clapton), к примеру, использует V-образную форму шейки грифа на своей Блэки (Blackie).

После многочисленных испытаний шеек грифа различной формы в местных музыкальных магазинах мне лучше всего подошел C-Профиль. Это помогло мне весьма прилично сузить поиск идеального Стратокастера (Stratocaster). В итоге выбор пал на гриф из клена Fender Allparts , из-за того, что он имел подходящую мне форму, а также по причине того, что я ни разу не держал его в руках (был огромный интерес). Ладовые порожки и точки разметки грифа уже стояли на своем месте.

К счастью, как оказалось позднее, т.к. передо мной возникли проблемы защиты кленовой шейки грифа, которая, как известно, лакируется с тыльной стороны, и со стороны накладки. Операции по самостоятельному наклеиванию ладовых порожков электрогитары и тем более лакированию мной не проводились, так как это была бы на 100% небрежная работа.

Для ускорения игровой пригодности и для комфорта при игре оптимальными покрытиями шейки грифа при самостоятельном изготовлении электрогитары являются специальные воски и масла. Об этом я узнал на музыкальных форумах, посвященных гитаре. К тому же, если посмотреть все старые Стратокастеры профессионалов, очень часто оказывается, что лак на задней стороне шейки грифа гитары практически полностью стирается и, видимо, никому не мешает, а быть может, даже, каким-то образом и помогает.

Верхний порожек

Теперь пришла очередь верхнего порожка, который ведет струны вверх, к головке грифа. К сожалению, очень часто к нему относятся с пренебрежением.

Очень спорным является вопрос о том, какой материал для верхнего порожка гитары является наилучшим: кость, латунь или графит. Чисто из эксперимента я буду использовать порожек из латуни, который купил без насечек, на месте которых тонким фломастером нарисованы линии, соответствующие расположению струн.

Позднее нам будет важно, что каждая насечка должна быть по глубине в чуть более 0.5 раз больше диметра струны (на 50%).

Прежде всего, нужно проверить правильность изготовления верхнего порожка . Все в порядке, когда порожек точно подходит к пазу, т.е. свободно скользит туда-сюда, но не шатается. После проверки можно вставить порожек на свое место. Лучше всего укрепить его несколькими каплями суперклея и оставить ненадолго в покое. Верхний порожек должен выступать над грифом примерно на 3 мм.

Для справки приведу несколько размеров вам в помощь для грифов Стратокастера (Stratocaster):

Ширина шейки грифа у верхнего порожка - 41 мм.
Вычесть 2 раза по 3 мм = 35 мм. Расстояние между серединами 1-ой и 6-ой насечки.
35: 5 = 7 мм. Расстояние между серединами соседних насечек (расстояние между струнами электрогитары).
6 струн = 5 расстояний между ними.

На сегодня всё! Успехов вам в изготовлении электрогитары!

Подписывайтесь на

Как сделать гитару

Видео о том Как сделать гитару

Галилео. Эксперимент. Электрогитара самодельная

№741 от 04.05.2011

На каком принципе работает электрогитара? Как сделать электрогитару из подручных материалов?

Самодельная гитара из лего

Эта гитара может играть реальнуюю музыку через усилитель(магнитофон) струны из канцелярских резинок

Моя партнёрка: https://youpartnerwsp.com/join?38520

Как сделать самодельную акустическую гитару из дерева своими руками в столярной мастерской

✔Столярные изделия своими руками✔https://www.youtube.com/channel/UCesj...✔Группа Вк СДЕЛАЙ САМ✔https://vk.com/sdelajsam Как сделать самодельную акустическую гитару из дерева своими руками в столярной мастерской. В этом видео Вы узнаете как самостоятельно сделать акустическую гитару из дерева своими руками в гаражной столярной мастерской.

Самодельная электрогитара,Home-made electric guitar

Home-made electric guitar,Самодельная электрогитара,funny video ever, как сделать самому электро гитару, электро гитара от розетки, очень простая схема, сделать в домашних условиях электрогитару очень просто,
Подпишись,поставь лайк и я сделаю то же самое, подпишусь и поставлю лайк
взаимо подписка

Парень играет на самодельной гитаре

Уличный музыкант из Либерии исполнил произведение на музыкальном инструменте, собранном из подручных средств.

Развлекательный канал Нет скуки.ру Оставайтесь с нами, не пропустите новые выпуски смешных приколов!

Контакты:
Наш сайт - https://www.net-skuki.ru/
Наша группа - https://vk.com/netskukiru

Бас гитара лопата рельсовая сталь (Bass guitar from shovel)

Бас гитара из лопаты своими руками

Самодельная бас гитара. Новая жизнь баса "Тоника" + тест бас гитары усилка и динамика Beag!

Переделка - перепилка старого баса "Тоника" совкового производства под новые деревяшки, плюс тест самодельного усилка для баса и нашего старого динамика BEAG. За ранее прошу прощения за плохое качество видео, под рукой была только мобилка: (

Как я сделал гитару))).mpg

Сделал из го..вна))) Предлагаю к просмотру песню Призрак https://www.youtube.com/watch?v=8cGtiT... Тут есть еще образец звука https://www.realmusic.ru/songs/1031673

Как сделать из гитары автомат Калашникова.

Процесс переделки обычной электрогитары в эксклюзивную гитару в виде автомата Калашникова. Кстати очень оригинально подключен Floyd Rose!
Канал автора видео - https://www.youtube.com/user/jimmydir...

Как сделать медиатор самому

Нарезка медиаторов - процесс несложный, но требует хорошего глазомера. Покажу и расскажу как делаю медиаторы я. Нужно: пластиковая карта, ножницы и более-менее прямые руки:)
Текст и аккорды на моем сайте: https://piroliz.com
Подписаться: https://goo.gl/RIRG9X

Медиатор или плектр - костяная, пластмассовая или металлическая пластинка.

С помощью плектра защипывают струны и тремолируют на некоторых щипковых струнных инструментах (т. н. плекторных) - лютне, цитре, мандолине, домре, кобзе, пипа, сямисэне, лавабо; также на народных русских инструментах - балалайка-контрабас. Часто используется при игре на инструментах, для которых более традиционным является защипывание струн пальцами - например, на гитаре. В последнее время плектр чаще называют медиатором. Медиатор широко используется при игре практически на всех видах и типах гитар: как электрических, так и акустических.
Современный рынок музыкальных инструментов и аксессуаров предлагает широкий выбор медиаторов. Они различаются материалами, размерами, формой, толщиной, цветом и всевозможным графическим оформлением. Как правило, материал медиатора должен быть менее твердым в сравнении с материалом струн, поскольку при активной игре, в результате трения, один из контактирующих материалов стачивается, и стачивается быстрее тот, который мягче. Естественно, что медиаторы (как, впрочем, и струны) являются «расходным материалом».

Металлический медиатор, используемый, в основном, при игре на электрогитаре, превышает по твёрдости материал струн, обладает чётким металлическим звуком и практически нестираемый, но многие гитаристы отказываются использовать металлические медиаторы из-за значительного износа струн. «Классические» же медиаторы из кости окончательно выходят из употребления, вытесняемые намного более дешёвыми и простыми в изготовлении пластмассовыми. Таким образом, ныне подавляющее большинство музыкантов из соображений практичности отдают предпочтение медиаторам из пластика, а основными критериями при выборе медиатора являются его толщина и угол рабочей кромки (в плане). Приверженность к какой-то определённой фирме-изготовителю на самом деле не имеет значения, поскольку влияние состава пластмассы на звук ничтожно в сравнении с мастерством исполнителя, качеством инструмента, струн и аппаратуры.

Получившая широкое распространение электрогитара унаследовала строй от своей предшественницы - шестиструнной испанской гитары. При этом самая высокая нота, которую можно взять на инструменте, - обычно «ми» 3-й октавы (для сравнения: у скрипки эта нота - «ми» 4-й октавы, а у фортепиано - «до» 5-й октавы). У большинства электрогитар таких высоких нот можно достичь только с помощью приставок - удвоителей частоты, которые достаточно широкого распространения не получили. Можно также увеличить число ладов на грифе. Какой-то профессиональный гитарист в телеинтервью сообщил, что заказал у мастера гитару с 38 ладами, однако это скорее исключение, чем правило. Промышленные же электрогитары выпускаются обычно не более чем с 24 (чаще - с 22) ладами, и их звуковой диапазон составляет около 4 октав.

Как сделать электрогитару своими руками

Представляю читателям конструкцию 5-струнной электрогитары-«пикколо» (с итальянского - «уменьшенная»), предназначенной в основном для исполнения сольных партий. Ее диапазон - 4 октавы, от ноты «соль» большой октавы до ноты «соль» 3-й октавы. От стандартных электрогитар она отличается также более короткой мензурой (рабочей длиной струн) - 546 мм вместо 650 мм и настройкой: между 1-й и 2-й, 2-й и 3-й струнами интервал квинта (настройка по 7-му ладу) а между 3-й и 4-й, 4-й и 5-й - кварта (настройка по 5-му ладу). Это позволяет, по моему мнению, при игре соло, особенно на первых трех струнах, более равномерно распределять нагрузку на 4 пальца. У стандартных электрогитар строй квартово-квинтовый.

Корпус электрогитары изготавливают из древесины средней твердости. Лучшим материалом считается клен, но можно также использовать ель, березу, сосну, ольху, липу, ясень или другую хорошо просушенную качественную доску. Допустимо склеить корпус из нескольких более узких тщательно подогнанных брусков. Толщина корпуса - около 40 мм (но она может быть от 35 до 42 мм), при этом в месте присоединения грифа толщина должна быть 20 мм. Если корпус будет толщиной меньше 40 мм, то следует соответственно уменьшить глубину пазов в корпусе под звукосниматели и увеличить высоту подставки для струн.

В корпусе выдалбливают стамеской пазы под звукосниматели (ЗС), провода и другие электрические компоненты, а также паз для установки грифа (выдалбливается под имеющийся гриф); сверлят наклонное отверстие диаметром 4 мм для провода, соединяющего струнодержатель с общим проводом схемы. Я применил гриф от старой детской гитары. Штатную головку отпилил по «шву», а на ее место установил самодельную из березы. Гриф можно изготовить и самостоятельно из древесины высокой твердости (ясень, дуб, клен). Для этого приведен его рисунок. Головку прикрепляют к грифу с помощью эпоксидного клея и двух болтов М5 с плоской головкой, с гайками и шайбами.

Накладку также изготавливают из твердой древесины толщиной 7 мм и приклеивают к собранному грифу. После этого ей придают выпуклую в поперечном сечении форму - у верхнего порожка кривизна максимальная, а к 24-му ладу она постепенно уменьшается.

Далее производится разметка грифа. При этом учитывают то, что частоты двух соседних полутонов, например, «до» и «до-диез» в равномерно темперированной гамме относятся как 1/2=12 и, соответственно, рабочая длина одной и той же струны при взятии ноты на один лад выше укорачивается примерно в 1.04427 раза. Например, если длина открытой (неприжатой) струны 546 мм, то рабочая длина струны, прижатой к 1-му ладу, составит примерно 515,35 мм. Расстояния от левого края грифа до каждого из ладов сведены в таблицу.

На накладке грифа остро отточенным карандашом проводят осевую линию симметрии. Затем от того края накладки, где должен быть установлен верхний порожек, отмечают с помощью металлической линейки (можно использовать рулетку, но не от ее нулевого деления) и острого шила расстояния до будущих ладов (по таблице). Далее с помощью угольника и острого карандаша или шила отмечают поперечные линии для установки ладов.

В моем инструменте применены лады толщиной 2,6 мм (допустимо использовать и толщиной 2,5 - 2,8 мм, которые продаются в музыкальном магазине). Пропилы под лады можно сделать ножовкой со слабо разведенными зубьями (лучше использовать ножовку по металлу или «шлицовку»). Лады аккуратно забивают молотком, подпиливают, затем вынимают и, чтобы не было острых выступов, торцы обрабатывают надфилем. Затем наносят по одной «точке» перед 3, 5, 7, 9, 15, 17, 19-м и 21-м ладами, а перед 12-м и 24-м - по 2 «точки», облегчающие гитаристу «ориентироваться» на грифе во время игры. С помощью 5-мм сверла делают отверстия на глубину 0,3 мм и заливают белой эмалью (нитро- или типа ПФ-115). После этого лады устанавливают на клей («Момент-1») окончательно. Если лад выступает больше, чем надо, его подравнивают молотком или напильником при окончательной доводке.

У данного инструмента мензура выбрана равной 546 мм, то есть примерно на три лада короче, чем у стандартных электрогитар (650 мм). Так как гриф без анкерного стержня, то рекомендуется применять струны из стандартного комплекта средней или слабой растяжки (наборы, в которых самая тонкая струна имеет диаметр 0,009 и даже 0,008 дюйма с тем же натяжением). В таблицу 2 сведены ноты, на которые настраиваются открытые струны электрогитары. Здесь же указан соответствующий ориентировочный диаметр струн.

Чертежи и схема электрогитары

Нажимаем-увеличиваем

Колковый механизм использован тоже от детской гитары. В головке грифа сверлят отверстия под втулки для колков, выточенные на токарном станке из латуни. Это сделано для того, чтобы древесина головки грифа не столь подвергалась истиранию из-за трения деталей колкового механизма. Возможно применение и других колков, предназначенных для металлических струн, но тогда придется уменьшить расстояние между ними. Для этого металлическую пластину, служащую основанием, разрезают между соседними колками, и ее части устанавливают внахлест. Поперечные отверстия под струны в осях колков следует просверлить новые, но такого же диаметра. Втулки смазывают клеем и забивают молотком. Колковый механизм фиксируется шурупами 2x7 или 2x10 мм Верхний порожек изготавливают из стали или дюралюминия и закрепляют с помощью двух шурупов 2,3x13 мм на деревянной подкладке.

Верхние щечки звукоснимателей - из белого мебельного пластика, основания - из гетинакса. Сердечник каждого из звукоснимателей состоит из 5 (по числу струн) 12,5-мм отрезков стержня диаметром 5 мм из магнитомягкой стали. Для их изготовления можно использовать даже арматурную проволоку. Для придания «магнитомягкости» заготовку «отпускают» - нагревают на газовой горелке и дают остыть на воздухе до комнатной температуры. Концы сердечников сажают на клею в основание звукоснимателя (ЗС) и верхнюю щечку, затем сердечники обкладывают слоем трансформаторной бумаги (кальки или лакоткани внахлест) и производят намотку. На каждый звукосниматель уместилось по 1200 витков провода ПЭВ-1 0,1. Если взять провод диаметром 0,06 мм, число витков можно увеличить до 2000 - 2500 и даже больше, что повысит эдс сигнала. Выводы обмотки закрепляют на контактных штырях из луженой 1-мм проволоки - их вставляют в отверстия диаметром 1 мм в основаниях и загибают в кольцо. Далее изготавливают экраны ЗС датчиков. Боковые стенки экранов делают из одностороннего фольгиро-ванного текстолита (гетинакса) и приклеивают к звукоснимателю фольгой наружу.

Размеры заготовок: для первого звукоснимателя - 45x12 мм, для второго - 48x12 мм (по 2 штуки). Перед установкой заготовки следует облудить в тех местах, где предполагается припаять провод заземления Если нет фольгированного материала, эти детали можно изготовить из нефольгированного, а медную фольгу приклеить позже. Торцевые части экранов изготавливают из 1-мм оргстекла, их размеры 28x11 мм (4 шт.). Закругленную форму заготовкам придают, держа их над пламенем газовой горелки или электроплиткой. После этого заготовки приклеивают к полукруглым торцам оснований, а к ним сверху - медную фольгу, к которой предварительно подпаян провод. Четыре фольговые пластины спаивают между собой так, чтобы образовался незамкнутый виток. Получившийся экран притягивают к звукоснимателю ниткой и подсоединяют к одному из выводов.

Магниты использованы от старых громкоговорителей. Каждый размечают карандашом, деля его на 4 части, зажимают в тисках по карандашной линии и части отбивают молотком. Затем, перекомпоновав, части приклеивают снизу к звукоснимателям клеем «Момент-1» так, чтобы они касались сердечников и друг друга, и обматывают по периметру липкой лентой для надежности. При этом полюса магнитов одного звукоснимателя должны быть направлены в одну сторону, а другого- в противоположную. Сделано это для того, чтобы при включении двух звукоснимателей обеспечивался помехозащитный режим. В гитаре применены звукосниматели конструкции «сингл», обеспечивающие, по сравнению с такими же двойными помехоза-мещенными устройствами конструкции «хомбакер», лучшее качество («прозрачность») звука (правда, с меньшей эдс) при игре соли. Это особенно сильно проявляется при исполозовании самодельных звукоснимателей Сетевые наводки заметно снижаются благодаря экранированию, а включение в схему регулятора тембра делает фон в громкоговорителе совсем незаметным.

Звукосниматели соединены внутри гитары с остальными элементами схемы экранированные проводом, обмотку которого заземляют. К струнодержателю с тыльной стороны также подпаивают провод, который заземляют - его продевают сквозь специальное отверстие в корпусе.

Декоративный панцирь изготовлен из 2,5-мм оргстекла. Отверстия сложной формы под звукосниматели можно вырезать отверткой, нагретой на огне, или с помощью терморезака. После сверления отверстий панцирь покрывают с внутренней стороны эмалью (нитро- или ПФ-115) Если на оргстекле есть небольшие царапины - не беда. Даже такое оргстекло, покрытое краской с тыльной стороны, выглядит гораздо лучше покрытого с внешней стороны.

Корпус, головку и тыльную сторону грифа гитары тонируют морилкой и покрывают 3-4 слоями нитролака (например НЦ-243) Надпись на грифе выполнена выжигателем После лакирования грифа надпись заливают белой эмалью. При покрытии лаком боковых частей корпуса и грифа первые 15 - 20 минут их следует держать горизонтально, пока лак схватится.

Сборку схемы можно производить двумя способами. В первом случае (схема а) всегда включен хотя бы один ЗС, но такая схема требует больше проводов и менее надежна. Вторая схема (б) более надежна, поэтому начинающим лучше выбрать именно ее, но в ней есть положение выключателей, когда не работает ни один ЗС В качестве SA1, SA2 применены микротумблеры; резистооы СПЗ-ЗОа желательно выбирать из групп В (R1) и A (R2), гнездо XS1-под пальчиковый штекер диаметром 6,3 мм. Конденсатор С1 - керамический, группы Н90. Делали схемы соединяют между собой экранированным проводом, оплетку которого заземляют.

Электрическам схема электрогитары:
а)- к включенным звукоснимателям (хотя бы одним);
б)- без включенных звукоснимателем.

Подставка для струн на гитаре применена простейшая. Деревянную ее часть тонируют морилкой и лакируют, а металлическую изготавливают из гвоздя диаметром 2 5 мм, с откушенной головкой и обточенного напильником. С помощью подставки выставляют правильную мензуру - чтобы флажолеты на 12-м и 24-м ладах точно соответствовали нотам на этих ладах. При желании можно изготовить более сложную, но и более coвершенную подставку для струн, у которой регулируется мензура каждой струны в отдельноссти.

Гриф крепят к корпусу шестью шурупами 5x40 мм, пропущенными через накладную металлическую пластину, он отклонен от корпуса вперед на 1 - 2 градусов.

Звукосниматель для электрогитары

Основания звукоснимателей привинчивают к панцирю винтами МЗ, которыми при последующей регулировке выставляют оптимальное расстояние между ЗС и струнами. Панцирь крепят к корпусу 11 шурупами 2x7 мм.

Струнодержатель прикрепляют к корпусу тремя шурупами 4,5х25 мм. Подпиливая тыльную часть подставки для струн или подкладывая под нее полоски шпона, устанавливают высоту расположения струн над 24-м ладом 2,5 - 3,5 мм, а с помощью верхнего порожка - над 1-м ладом около 0,6 мм.

Ремень длиной 115 - 120 см прикручивают к гитаре шурупами 5x40 мм отверстия под них на ремне отделаны накладками из кожи.

Колковый механизм в месте зубчато-червячного зацепления советую периодически смазывать машинным маслом. Это значительно увеличит его срок службы и облегчит натяжку струн.