Как сделать доспехи для косплея.

Производство «подлинного» рыцарского доспеха 14-15 столетия (англ. “full-plate”) трудно и требует кузницы, много времени и навыка работы с металлом. Впрочем изготовить прекрасную имитацию абсолютно по силам всем! Для этого надобно отказаться от жгучей ковки и закалки металла в пользу холодной ковки, и делать доспехи не толщиной 1,5-2 мм, а из тонкой листовой стали 0,4-0,5 мм. В этой инструкции подразумевается, что вы совладаете с холодной ковкой самосильно и умеете плести кольчугу способом 4-в-1 (изложений этой спецтехнологии много в рунете).

Вам понадобится

• Для ковки пластин:
• 1) Верстак с тисками
• 2) Деревянный молоток с скругленными углами (кияка)
• 3) Латунный молоток с загругленым бойком
• 4) Латунный молоток с плоским клиновидным бойком
• 5) Отковочный пенек либо толстый пласт плотной резины
• 6) Ножницы по металлу
• 7) Листовой металл толщиной 0,5 мм
• Для плетения кольчуги:
• 1) Двое пассатиж
• 2) Приспособа для навивки колец (железный пруток диаметром 10 мм, загнутый в виде ручки, со сквозным отверстием на противоположном конце для зажима проволоки).
• 3) Железная проволока толщиной 2 мм
• Для сборки:
• 1) Тесные кожаные ремешки
• 2) Кожаные ремешки шириной 1,5-2 см с пряжками
• 3) Плотно облегающая куртка из плотной х/б ткани (не синтетика)

Инструкция

1. Производство куртки-поддоспешника. Делается из обыкновенной куртки. Она должна быть из плотной х/б ткани, не из синтетики, и должна плотно облегать тело. Дабы куртка не стесняла движения, перешейте ее. Отрежьте рукава по плечевом шву. Обработайте края. Прикрепите рукава обратно на кожаных ремешках шириной 1-1,5 см. (1-2 ремешка с всякой стороны, обязаны идти по плечу, оставляя вольный разрез на подмышках). Замените молнию/пуговицы на комплект из 4-5 ремешков с пряжками. Пришейте эти ремешки на груди и животе (самый нижний – чуть ниже пупка).

2. Прикрепите кольчужную ткань к куртке в следующих местах. Крепите ее шнуровкой через отверстия, проделанные шилом в куртке.1) всецело кольчужные рукава от плеча до запястья либо ниже локтя (с учетом наручей)2) кольчужные полосы шириной 6-8 см. от подмышек до низу по бокам3) кольчужные «крылья» полу-круглой формы сзади (закрывающие лопатки), и спереди (закрывающие грудь? по линии, охватывающей сосок). 4) кольчужный воротник со шнуровкой на шее.

3. Ковка кирасы. Пластинчатая кираса «полу-рак» состоит из нагрудной и спинной пластин, сегментарной поясничной/брюшной части и 2-х сегментарных набедренников. Составьте выкройки. Нагрудная пластина должна быть длиной до диафрагмы и иметь широкие полукруглые вырезы на плечах – по линии, проходящей от ключицы до точки ниже подмышек по соскам. Кираса с меньшими вырезами стеснит движения рук. Спинная пластина должна сходиться с нагрудной на боках (в районе ребер) и на плечах. Плечевые вырезы у нее обязаны быть поменьше – так, дабы спинная пластина закрывала лопатки. Вырежьте пластины из металла и ковкой придайте им выпуклую форму, сверяясь с формой вашего тела (по надетой куртке). По центру грудной пластины сделайте ребро жесткости. Спинная пластина имеет меньшую степень вогнутости.

4. Сегментативный живот/поясница состоят из отдельных брюшной и поясничной частей, всякая из 3 полос-пластонов. Делайте ширину пластонов с тем расчетом, дабы брюшная часть, собранная из 3 пластонов внахлест, закрывала область от диафрагмы до лобка. Придайте пластонам форму при помощи ковки. В готовых пластонах на 0,5 см от края просверлите отверстия и объедините их на свободных заклепках (4 заклепки для всякого соединения). Изготовьте и соберите поясничную часть, соответствующую брюшной.

5. Набедренники имеют прямоугольную форму, слегка изогнуты по ноге, и закрывают бедра до середины, спереди и сбоку. Области паха и заднюю часть ноги набедренники не закрывают. Весь набедренник состоит из 3 прямоугольных, объединенных на свободных заклепках. Ковкой придайте им выгнутую форму по ноге.

6. Соберите кирасу. Используйте мебельные петли для соединения нагрудной и спинной пластин на плечах. Объедините грудную (спинную) пластину с брюшной (поясничной) частью на свободных заклепках. Вольно прикрепите набедренники к нижнему пластону брюшной части на полоску кольчужной ткани шириной в 5 колец. Надетая кираса стягивается на поясе ремнем.

7. Производство поножей/наручей. Они обязаны охранять ноги ниже колена и руки ниже локтя соответственно. Выкройки для них обязаны получится больше тесными внизу (на щиколотках/запястьях) и расширяться к колену/локтю. Длина поножей – от точки ниже колена до выступающих косточек на лодыжках. Наручей – от точки ниже локтя до запястья. Размеры снимайте по надетой куртке. Составьте выкройки, вырежьте заготовки из металла и придайте им выгнутую форму. Поножи согните мощней наручей (выкройка для поножей шире, потому что они охватывают примерно всю ногу) и сделайте по центру ребра жесткостей. В нижней части поножей сделайте полукруглый вырез там, где нога переходит в ступню (с учетом обуви). Поножи и наручи удерживаются двумя ремешками с пряжками весь.

Видео по теме

Обратите внимание!
1) Все латные элементы объединены между собой на подвижных свободных заклепках. Такие заклепки обязаны разрешать частям вольно «мотаться» касательно друг друга.2) Кольчужная ткань крепится к куртке на шнуровке, дающей некоторую волю, а не пришивается намертво.

Полезный совет
1) Для ребер жесткости используйте латунный молоток с тесной гранью. В качестве отковочной поверхности для ребер жесткости дозволено применять тиски с зазором 1,5-2 см. между губами.2) С кирасой прекрасно смотрится декоративная юбка из жаккарда с металлизированной «вышивкой». Юбка должна быть под набедренниками и иметь длину, равную длине набедренников.

Я занимаюсь косплеем всего лишь год и это второй в моей жизни полноценный доспех, который я изготовила самостоятельно и собственноручно разумеется.

Даэдрик был первой моей броней, я делала все по наитию, лопатила тонны туториалов, урывала информацию где получалось, но в целом блуждала в потемках, задавая идиотские вопросы консультантам в строительных магазинах. Поэтому первый мой доспех изготовлен из стеклопластика (из этого материала делают обвесы на машины) на основе бумажной модели из пепакуры, который безусловно очень крепкий, но при этом очень тяжелый и невероятно сильно сковывающий движения (например в нем невозможно было согнуть спину или поднять руки выше плеч. Да и вес- 15 кг.

Плюс жутко вонючий, трудоемкий и кропотливый процесс его создания, тонны шпатлевки и пыли при шлифовке. В общем, все эти моменты привели меня к более детальному изучения мира косплея и я узнала про специальные материалы, которые используют косплееры. Так я подружилась с EVA FOAM. Это материал, напоминающий обычную туристическую пенку, только более плотный и при нагревании принимающий нужную форму.

Насколько я знаю, этот материал производят в нескольких местах в России. Лично я заказывала у поставщика из Тольятти. Есть листы разной толщины- 1,2,3,4,5, 10 мм. Я брала 5 мм как основу и 2 мм для рельефа.

В общем, в отличие от пепакуры, где программа делает тебе выкройку по 3д модели и ты ее потом склеиваешь из бумаги, с эва фоам ты сам делаешь себе выкройку. В некоторых случаях не обойтись без напарника или собственного манекена. Итак, как это делается.
Во-первых, ты берешь картинку образа, который хочешь воплотить в жизнь.

Во-вторых, начинаешь делать выкройки. Допустим, нагрудник.Обматываешь себя пищевой пленкой, поверх полосами клеишь малярный скотч (именно полосами, не обматываясь, иначе все пережмет и деталь выйдет маленькой). Прямо на себе отмечаешь где начинается и кончается нужная деталь, отмечаешь какие то важные моменты, стыки, узоры и т.п. Аккуратно разрезаешь малярный скотч и вот у тебя уже есть набросок детали. Сейчас ее можно обозначить более ровно, прикинуть как и что.

Разрезать деталь на несколько частей так, чтобы впоследствии склеив их мы получили полноценную и объемную деталь (эва фоам конечно можно гнуть и путем нагрева, но не бесконечно). Далее переносишь деталь на бумагу (я пользовалась методом - на светящийся белым экран планшета положить эскиз и наложив бумагу поверх эскиза перерисовать по контурам).Очень важно сразу продумать все застежки костюма, потом будет сложно прилепить неприлепляемое.

Вырезав из бумаги нужные элементы, надо попробовать соединить их между собой на тот же малярный скотч и примерить получившееся. Гораздо обиднее будет сразу резать эва фоам и напортачить. Затем бумагу с выкройками прикалываешь к эва фоам булавками и обводишь контуры, вырезаешь. Режется эва фоам обычным канцелярским ножом. При нарезке лучше учесть как детали будут стыковаться между собой и резать их под соответствующим углом по отношению друг к другу. А то у меня например на шлеме сверху получился этакий "гребень", который потом пришлось стачивать. Хотя неровности в любом случае после склейки предстоит стачивать гравером или наждачкой.

Что касается клея... есть разные варианты. Лично я пробовала три. 1.Термоклей из клеевого пистолета. Огромный минус- если будет жарко существует вероятность, что клей поплывет и костюм разойдется. 2. Секундный клей. Моментально склеивает все и отлично держит. Но жутко вреден и воняет. У меня в процессе работы вообще обнаружилась на него аллергия и случился отек квинке. 3.Старый добрый клей момент. С ним приходится возиться подольше, чем с секундным, но терпимо. Мажешь обе склеиваемые стороны, ждешь минут 10 и склеиваешь. Отлично держит.

Если есть вероятность запутаться в вырезанных деталях, их лучше пронумеровать, а то потом будет поздно.

После создания своей черной брони я стала ратовать за то, чтобы в костюме можно было двигаться нормально и он был более-менее удобен. Тем более, что я имею привычку выгуливать свои косплей образы в хард режимах - спуститься на лыжах или борде на горнолыжном карнавале, прокатиться на велике.

Поэтому в этот раз я уделяла большое внимание подвижности частей и креплений. Для хорошего сгибания коленей я посадила их элементы на железные заклепки. Отличная подвижность частей и все крепко держится. На эти же заклепки приделала пластину с перьями к шлему. Лишние железки отпиливаешь гравером и все отлично.

Что использовала для креплений брони. Резинки, липучки, кнопки, крючки. Все это вполне комфортно пришивается к эва фоам и прячется к куда-нибудь под узоры или стыки.

Массу вопросов у меня вызвала и вызывает обработка краев и срезов. Я делала это шлифовальными насадками гравера. Кто-то делает это наждачкой просто. В любом случае после такой обработки остается много неровностей и шероховатостей. Я пробовала сгладить их строительным феном. Стало лучше, но не идеально. Мне порекомендовали использовать горелку и в следующий раз я опробую этот метод. Для сглаживания стыков и швов необхолимо использовать шпатлевку. Для меня лучшим вариантом является финишная двухкомпонентная автошпатлевка. Она намертво держится и отлично шлифуется.

Но целиком ей броню не покрыть, а материал то пористый... Короче речь сейчас пойдет о грунтовке. И тут мнения всех опрошенных мною косплееров расходятся. Фишка в том, что эва фоам это довольно гибкий материал и нанесенная краска при сгибе морщинится и трескается только так. Как этого избежать полностью я лично так и не додумалась и если вы знаете- буду очень рада советам. В общем сначала я по рекомендациям пробовала в качестве грунта пва клей. Не знаю почему, но после нанесения на него акриловой черной краски, он дал такой эффект. А краска и вовсе сошла пленкой.

После этого, начитавшись разных источников, я решила грунтовать просто акриловой краской, то есть положить больше слоев и за счет этот закрыть поры и выровнять материал. Красила кисточкой. Потом аэрозоль для ровного цвета.

Потом кисточкой серебром и немного серебряного аэрозоля для ровного цвета. Потом местами отделка золотым акрилом. Лак. Тоже отдельный большой вопрос. Я для себя его тоже не полностью решила. Пробовала покрыть кистью акриловым лаком. Он очень долго сохнет и если детали положить рядом- они слепляются и портят друг друга. Плюнула и покрыла лаком аэрозольным.

Почему я так сильно переживаю по поводу грунтовки, покраски и лака? Потому что как видно на картинке ниже небольшой изгиб детали приводит к трещинам... я не знаю как решить эту проблему. Здесь и грунт и покрас и лак должны быть эластичными... и не отслаиваться... видимо в следующий раз я опробую жидкую резину.

Меч. Выполнен из дерева для жесткости. Крылья по бокам приклеены на эпоксидку. Шлифовка, придание рельефа с помощью кусочков эва фоам, шпатлевка и шлифовка. "Камни" на мече и броне из двухкомпонентной холодной сварки. Грунтовка, покраска, лак.

К великому моему сожалению художник из меня так себе и придать объём моей броне как я хотела в полной мере у меня не вышло. Мне предстоит этому еще научиться.

Про крепления на броне. Снизу вверх. Голенище сапога сзади держит очень широкая резинка, накладка на ботинок тоже на резинках на носке сапога и между пяткой и носком на резинке от голенища. Наколенники на резинках и кнопках. Плюс я забыла заснять производство верха наколенников и брони под нагрудником. Это искусственная черная кожа как основа. Сверху на нее наклеены на клей момент вырезанные кусочки той же кожи и все это подкрашено серебристым акрилом. Так вот. На ногах кожаная часть наколенников крепится сзади на крючки, на крючки с небольшой полоской кожи они крепятся к корсету, чтобы не сползали. Также к корсету по бокам на липучках крепятся набедренники. Кстати, под одним из набедренников есть хитрый карман для телефона и денег.

Корсет сзади на липучке и крючках. Пояс на крючках. Нагрудник на резинке и крючках сзади как лиф. Сейчас сложнее. Наплечники крепятся на фастексы к нагруднику спереди, сзади на резинке между собой, на резинке с крючками к верхним наручам, на кнопке к налокотникам. Нижние наручи двухсоставные. Низ как браслет на резинке, верх на резинке с кнопками.
Плащ на крючки спереди к броне и на кнопки к наплечникам.

Кстати, забыла про перчатки написать. Это простые тканевые перчатки (в магазине тканей 100 р), сверху на термоклей вырезанные кусочки тонкой эвы.
Ну вот в принципе и все, изготовила это все примерно за 2 месяца.

Жми на кнопку, чтобы подписаться на "Как это сделано"!

Если у вас есть производство или сервис, о котором вы хотите рассказать нашим читателям, пишите Аслану ([email protected] ) и мы сделаем самый лучший репортаж, который увидят не только читатели сообщества, но и сайта Как это сделано

Подписывайтесь также на наши группы в фейсбуке, вконтакте, одноклассниках, в ютюбе и инстаграме , где будут выкладываться самое интересное из сообщества, плюс видео о том, как это сделано, устроено и работает.

Жми на иконку и подписывайся!

Как сделать доспехи?

Различные реконструкции событий средневековья невозможно представить без громоздких рыцарских доспехов, шлемов с забралами и металлических кольчуг. Чтобы создать амуницию, близкую по прочности к настоящей, придется использовать метод горячей ковки, что в современных условиях, кроме особых умений, потребует еще и оборудованную кузницу.

Поэтому вашему вниманию представляется статья с описанием последовательности изготовления красивой и легкой имитации доспехов методом холодной ковки и соединения деталей с помощью кожаных ремешков.

Материалы и приспособления

Чтобы сделать доспехи вам понадобятся материалы:

• листовая сталь толщиной 0,4 - 0,5 мм;
• куртка из натуральной ткани;
• кожаные узкие полоски-ремешки для сборки;
• ремешки шириной 1,5 - 2 см с пряжками;
• металлические заклепки;
• 4 мебельные петли.

Инструменты и приспособления:

• отковочный пенек или толстый кусок резины;
• деревянный молоток с округленными углами бойка;
• латунный молоток с округлым и клиновидным бойком;
• ножницы по металлу;
• верстак с тисками.

Возможно, вам придется немного попрактиковаться в методах холодной ковки, если вы с ней совершенно незнакомы, и только после этого приступать непосредственно к работе.

Технология изготовления

Нательная рубаха и кольчуга

Для начала подготовьте куртку, к которой будет крепиться вся конструкция. Она изготавливается из плотной натуральной ткани, идеально - хлопчатобумажной, но можете взять готовую рубашку из джинсы или байки. Синтетика, естественно, не подойдет: в ней будут проблемы с потоотделением, что может доставить дополнительные неудобства.

Куртка должна плотно облегать тело, для этого ее необходимо будет перешить. Рукава отпорите по плечевому шву, сделайте более узкими и прикрепите обратно с помощью 4 - 5 узких ремешков, оставив открытой зону подмышек. Так вы не будете стеснены в движениях. Завершающий штрих: замените пуговицы/молнию на несколько ремешков с пряжками (последний должен быть на 2 - 3 см ниже талии).

К куртке первым делом крепится кольчуга. Как ее изготовить своими руками читайте в нашей статье: . Соединение элементов происходит следующим образом: в ткани делаются отверстия шилом, а через них протягиваются ремешки для крепления нательной части и рукавов кольчуги.

Кираса

Доспехи изготавливаются в виде пластинчатой кирасы «полу-рак». Состоит она из нагрудной и спинной пластины, сегментарных брюшной и поясничных частей и двух сегментарных набедренников. В первую очередь подготовьте выкройки. Нагрудная часть будет начинаться от линии плеча и заканчиваться чуть ниже диафрагмы, у нее должны быть округлые вырезы от ключицы и ниже подмышек на уровне линии сосков. С помощью молотка придайте пластине вогнутую форму, сверяясь с собственным телом, не забудьте учесть объем куртки. В районе грудины клиновидной стороной молотка сделайте ребро жесткости.

Спинная пластина имеет менее вогнутую форму и плечевые вырезы у нее меньше, чтобы полностью скрывать за металлом лопатки. Эта часть доспехов должна быть размером от плеч до окончания грудного отдела позвоночника, и соединяться с нагрудной пластиной по бокам в районе ребер. Скрепляются две детали на плечах с помощью мебельных петель.

Закрывать поясницу и живот будут сегментарные детали. Для каждой из них вырежьте по 3 пластины, с таким расчетом, чтобы собранные внахлест они закрывали тело от диафрагмы до лобка спереди и от ребер до копчика сзади. Соединять сегменты нужно будет металлическими заклепками по 4 в ряд. Не делайте крепление слишком плотным, детали оставляйте подвижными.

По этому же принципу изготавливаются набедренники: 3 пластины, ширина которых рассчитана на то, чтобы закрывать бедро спереди и сбоку. Им нужно будет придать несколько вогнутую форму, скрепить заклепками свободным креплением, а к брюшной части доспехов присоединить с помощью кольчужных полос шириной в 5 - 6 колец.

Остается только прикрепить брюшную пластину к грудной и поясничную к спинной. Тут дело вкуса, можно сделать это с помощью все тех же заклепок или же ремешками с пряжками. Первый способ надежнее, а второй сделает конструкцию более подвижной. Надев доспехи, стяните ее на поясе широким ремнем.

Наручи и поножи

Закончите картину, сделав наручи (часть доспехов, закрывающую предплечья) и поножи (для протекции голеней). Наручи должны закрывать часть руки от локтя до запястья, а поножи будут намного шире, они закрывают практически всю ногу, начинаются ниже колена и заканчиваются над сводом стопы.

Вырежьте из металла заготовки деталей в виде трапеций (пластины будут сужаться к запястью/стопе), придайте им вогнутую форму. В нижней части поножей сделайте полукруглые вырезы, в том месте где голень переходит в стопу с учетом обуви, а спереди посередине сделайте ребро жесткости. Крепятся эти части амуниции с помощью ремешков к брюкам и рукавам куртки.

Изготовленные таким образом доспехи являются очень легкими, а внешне выглядят вполне достоверно. Главное, в процессе ковки будьте осторожны, чтобы не делать на стальных пластинах лишних заломов и вмятин.

Предположим, что вы захотели составить «спецификацию» для совершенной брони. Её можно было бы легко изготовить без специальных инструментов, материал должен быть не дорогим и доступным. Она должна быть легкой, но в то же время прочной и не поддаваться ржавчине. Она должна соответствовать периоду средних веков, и в придачу ещё и хорошо выглядеть.

Кажется довольно сложным, верно? Однако такая броня существует, — это укрепленный кожаный доспех, и о том как собрать это чудо технологии и пойдет речь в данной статье!

Для начала, нам понадобиться собственно кожа. Она должна быть неокрашенной и уж конечно не лакированной, кожезаменитель тоже лучше не использовать, о причинах этого утверждения я благоразумно умолчу. Толщина кожи.
Естественно нежелательно портить родную косуху или старый плащ, т.к. во-первых это жалко, а во-вторых, — всё равно не подойдет, поскольку кожа там тонкая. В идеале было бы достать необработаный кусок (из более тонкой кожи можно сделать вставки в слабо уязвимых местах)*.

1. Начнем работу с измерений. В соответствии с рисунком измерьте окружность запястья (a), окружность локтя (b) и расстояние от запястья до локтя (с) (приведенные размеры, лишь приблизительны).

2. Вырежьте подходящий кусок кожи, в соответствии с формулами приведенными на рисунке.

3. Нам понадобиться миска с холодной водой в которую нужно поместить полученную заготовку, чтоб отмачивалась (можно использовать например раковину или ванну) и оставьте так на полчаса.

4. После того как кожа достаточно наберет влаги и станет гибкой и эластичной, её следует вынуть из воды и накрыть влажным полотенцем, оставив в таком состоянии часов на 8.

5. Далее, полученому куску нужно придать форму. Можно изготовить для этих целей болванку, напоминающую по форме вашу руку (что естественно удобнее), а можно использовать эту самую руку (что безусловно проще). Кусок ещё влажной кожи, необходимо закрепить на болванке, туго зафиксировать удерживающей повязкой и оставить сушитьбся на несколько часов.
Фокус заключается в том, что когда кожа подсохнет, она будет держать заданную форму.
Основная трудность на этом этапе, — это конечно же формирование той части наруча, которая будет закрывать локоть. Как можно заметить из рисунка, — он имеет круглую форму. Лучше использовать для этих целей любой предмет круглой формы, достаточно подходящий по диаметру.

6. Когда кожа подсохнет, следует снять её с заготовки и примерить на руку. Так проще заметить плотно ли прилегает будущий наруч к руке и не жмет ли он.
На этом этапе самое время вносить поправки и коррективы, а когда с ними будет покончено, следует вновь зафиксировать заготовку на болванке. Не переходите к следующему шагу, пока кожа не высохнет полностью (а это может длиться несколько дней), этим можно всё только испортить!

7. Заготовка у нас в руках и теперь самое время пропитать её воском. В домашних условиях сделать это проще всего следующим способом: возьмите большую кастрюлю, противень или лист фольги и положите на него заготовку.
Внутрь заготовки положить кусок воска, его потребуется грамм 300 и всю эту конструкцию засунуть в духовку. Воск плавиться очень быстро, поэтому температура должна быть совсем не большая (будьте осторожны, — во-первых вы можете испортить заготовку, а во-вторых устроить пожар!)

8. Когда кожа нагреется достаточно, воск начнет плавиться, не теряйте времени! Вытаскивайте кастрюлю из духовки и быстро растирайте воск по всей поверхности кожи, с обоих сторон (Естественно делать этого голыми руками не стоит).
Как только воск начнет застывать, снова ставте кастрюлю в духовку и повторяйте процесс приблизительно в течении получаса, пока практически весь воск не впитается.

9. После того как воск впитался, вынимайте заготовку из духовки и удалив остатки воска, положите остывать.
Теперь осталось проткнуть отверстия для креплений и провести «косметические» работы.

10. Делаем вторую часть наруча, которая будет «закрывать» руку со стороны запястья.
Вырезаем из кожи (можно даже не «укреплять» этот кусок описанными выше способами)прямоугольный кусок. Прокалываем в нем ряд отверстий и в соответствии с рисунком 3, соединяем обе части с помощью кожаной же полосы с двумя рядами отверстий (получиться подобие дверной петли).

11. Наручи такого типа, обычно крепятся двумя ремешками с застежками, но уж их можно изготовить и укрепить без всякой инструкции, основываясь только на рисунках 3 и 4.
Рисунок 4 показывает более практичный вариант наруча, можете поэкспериментировать с ножницами.

Если после длительного использования и принятия на себя изрядного количества ударов, наруч стал более мягким, его стоит поместить как и ранее в духовку, воск подтает и вновь «укрепит» его. В самых тяжелых случаях, достаточно просто добавить свежего воска и повторить операцию.

Показанная выше методика универсальна, таким способом можно изготавливать не только наручи, но и рельефные поножи, наподобии древнегреческих и прочие броне-детали

Всё! Собственно первый элемент «совершенного» доспеха изготовлен, а потому не задерживаясь, идем дальше!

Чешуйчатый доспех сделан по аналогии с металлическим из большого количества маленьких пластин. Такой вид панциря широко использовался во всем мире, от Скандинавии до Японии, а теперь, собрать такой попытаемся и мы.

На самом ли деле кожаный доспех настолько хорош? Это зависит от того, что именно в нем вы собираетесь делать. Для обычного воина вооруженного щитом и мечом, ведущего в основном одиночные бои, — хорош безусловно.
Если же ваш бой, это череда схваток не на жизнь, а чуть ли не буквально насмерть, где и вы и вас «рубят» от души, то рекомендуется увеличить защиту.

К примеру использовать ещё более толстую кожу на самых уязвимых местах, или же «разбавить» доспех стальными чешуйками. Можно также делать отверстия на отдельных чешуйках подальше от края, это увеличит колличество используемых элементов, но и значительно упрочнит доспех, т.к. увеличиться площадь удара

Мы будем использовать кожу, равную по характеристикам той, что использовалась при конструировании наруча, с той только разницей, что кожи нам потребуется не в пример больше.
На рисунке 5, показаны размеры и форма чешуек которые мы будем использовать (а) и ряд других, как историчных, так и не очень (б) На жилет без рукавов, у автора статьи ушло приблизительно 180 чешуек.

1. Вырезаем некоторое количество чешуек и «укрепляем» их уже известным нам способом. Т.к. элементы будущего доспеха плоские и небольшие, проще выложить их на противень, как пирожные и положить сверху кусок воска. Когда воск растает, дайте им пропитаться им, а затем выньте их и оставте остывать.

2. Пробиваем в чешуйках отверстия. Можно делать это разными способами, но лучше использовать обыкновенную дрель, что позволит существенно автоматизировать сей нудный процесс.

3. Обратите внимание на рисунок 6, показывающий группу из 9 чешуек, собранных вместе и то в каком порядке их собирать. За основу взята реконструкция Bengt Thordeman, описанная в «Армиях Византии 886-1118 гг.»
Для скрепления используется кожаный ремешок.
Сначала собираются горизонтальные ряды, а затем эти ряды крепятся друг к другу.

Рисунок 7, показывает уже собранный доспех в развернутом виде. Если быть откровенным, я не знаю как древние одевали такой панцирь, но я пошел по пути наименьшего сопротивления.
Сначала застегиваем его на плечах (точки А и B) используя либо ремешки, либо шнуровку, а затем точно также скрепляем с боков (точки C,D,E,F). Обратите внимание, что лицевая сторона доспеха, имеет дополнительный ряд чешуек в самом низу, чтоб соответствовать форме тела. Эта особенность хорошо заметна на всех изображениях того периода.

Для дополнительной защиты шеи и плечей, можно изготовить «хомут» из простой, не укрепленной кожи, одевающийся через голову. Для дополнительной защиты плечей и верхней части рук, можно использовать «перья», — длинные прямоугольные отрезки кожи.
Чтоб ещё более улучшить защиту, широко применялся также дополнительный блок пластин, крепящийся на талии и прикрывающий..эээ.. низ спины или бедра 🙂 Чтоб лучше представить себе как это выглядит, вспомните японских самураев.

После окончательной сборки, нужен ещё один, последний штрих. Положите доспех в духовку и немного прогрейте его. Наденьте поддоспешник, вытащите доспех на свет божий и дав ему чуть остыть (осторожнее, не обожгитесь!) наденьте на себя.
Внимание — окончательно остыть, доспех должен уже будучи одетым, это поможет принять ему форму вашего тела и стать вашей «второй кожей» 🙂

Рукавицы

На рисунке 8 изображена рукавица из укрепленной кожи, в виде деталей и уже в собранном виде.
Она сделана из 4 кусков укрепленной кожи и куска обычной, из которой изготовлена «петля» крепления.

Петля (U) скрепляет «пальцы»(S) и основу рукавицы (R). Элемент (T) крепиться на стык элементов (S) и (R) и обеспечивает защиту сустава. Основа большого пальца (Q) крепиться к основной части (R) с помощью кожаной петли, проходящий через одно отверстие в (Q) и два в (R).

«Укрепленым» участкам, нужно предварительно придать форму. Самый простой путь состоит в использовании стальной рукавицы которая будет служить нам болванкой. Но т.к. стальные рукавицы в наше время редкость, придеться как обычно использовать подручные средства.

Нужную толщину кожи, автор предлагает выбирать так — «One ounce corresponds to a thickness of 1/64″; what is actually measured is usually thickness rather than weight. Ideally you should use at least 12 or 13 ounce leather. Leather as light as 8 or 9 ounces can be used for armor, at least over places that are not too vulnerable» — я наверное не понял чего-то, но унция, это же вес, а не длинна… в общем если кто поймет лучше, отпишитесь 🙂

Перевод — Мэлфис К.
Автор — David Friedman and Elizabeth Cook, 1988, 1990, 1992(www.pbm.com)

Ламеллярный доспех считается одним из самых эффективных видов древней брони. Первые упоминания о нем относятся к библейским временам. Известно, что данная броня по своей эффективности превзошла латы. Она заняла второе место после кольчуги, которая постепенно начала сдавать свои позиции. В ламеллярный доспех заменил ее полностью и стал широко использоваться кочевниками, византийскими солдатами, чукчами, коряками и германскими племенами.

История названия

Свое название “ламеллярный” доспех получил благодаря своеобразной конструкции, состоящей из множества металлических пластинок (лат. lamella - "пластинка", "чешуйка"). Данные стальные элементы соединяются между собой при помощи шнура. Ламеллярный доспех в каждом государстве имел свои отличительные особенности. Но принцип соединения пластинок шнуром был общим для устройства всех древних доспехов.

Броня из бронзы

В Палестине, Египте и Месопотамии для изготовления лямелляров использовалась бронза. Широкое применение данный металл получил на востоке и в центре Азии. Здесь ламмелярными доспехами оснащались воины до девятнадцатого века.

Какая была броня в Древней Руси?

До середины двадцатого века среди ученых, исследовавших древнерусское вооружение, бытовало мнение, что наши предки пользовались только кольчугами. Данное утверждение оставалось долгое время неизменным, несмотря на то, что на фресках, иконах, каменной резьбе и миниатюрах был изображен ламеллярный доспех. Дощатая броня считалась условной, и всякое упоминание о ней игнорировалось.

Археологические работы 1948-1958 годов

После окончания Великой Отечественной войны советскими археологами на территории Новгорода было обнаружено свыше 500 обгоревших ламеллярных пластинок. Находка дает основания утверждать, что древнерусичами также широко использовался ламеллярный доспех.

Русь. Годы монгольского вторжения

В результате археологических раскопок на территории Гомеля ученые обнаружили самую крупную мастерскую по изготовлению доспехов. Она была сожжена монголами в 1239 году. Под завалами археологи обнаружили мечи, сабли и свыше двадцати видов уже готовых ламеллярных пластинок. В отдельном помещении были найдены бракованные чешуйчатые изделия и заготовки: они не имели отверстий и изгибов, а края пластин содержали заусенцы. Факт нахождения длинного шила, напильника, точильного и шлифовального кругов поначалу подтолкнул ученых к мысли о том, что именно здесь изготавливался, собирался и подгонялся ламеллярный доспех. Изготовление брони между тем возможно только при наличии кузнечного горна. Но данное оборудование не было обнаружено ни в помещении мастерской, ни поблизости. Исследователи пришли к выводу, что в Гомеле был обнаружен древний оружейный склад, сам же производственный процесс по изготовлению доспехов осуществлялся в другом месте.

Что собой представляет ламеллярная броня?

Посредством соединения небольших металлических пластин при помощи шнурков собираются ленты, из которых состоит ламеллярный доспех. Фото внизу представляет особенности сочетания стальных чешуек в изделии.

Работа по сборке должна происходить таким образом, чтобы каждая пластинка одним своим краем перекрывала соседнюю. После проведения исследований реконструированной брони разных стран ученые пришли к выводу, что пластины, из которых состоял ламеллярный доспех Византии, не перекрывались, а плотно прилегали друг к другу и крепились к коже. Ленты связывались между собой сначала горизонтально, а затем - вертикально. Ковка металлических пластин была занятием трудоемким. Сам же процесс сборки доспехов особой сложности не представлял.

Описание

Вес доспеха из пластин толщиной 1,5 мм составлял от 14 до 16 кг. Ламеллярный доспех с расположенными внакладку пластинками по эффективности превзошел кольчугу. Кираса, созданная по ламеллярному образцу, способна надежно защитить от колющего оружия и стрел. Вес данного изделия не превышает пяти килограмм. Сила удара оружия противника рассеивается по поверхности брони, не причиняя при этом никакого вреда воину, облаченному в доспехи.

Способы крепления

С целью предотвратить повреждения доспеха пластинки в нем связывались двумя специальными шнурами так, чтобы их длина с тыльной стороны была незначительной. Если один шнур разрывался, стальные элементы в доспехе удерживались вторым. Это давало возможность воину при необходимости самостоятельно заменять поврежденные пластинки. Такой метод крепления был основным, но не единственным. Также можно было использовать металлическую проволоку или заклепки. Такие конструкции отличались высокой прочностью. Недостатком второго метода является малая подвижность доспеха.

Сначала для соединения стальных пластин применялись ремни. Со временем эта практика была прекращена. Обусловлено это было тем, что при рубящих ударах меча ламеллярный доспех часто повреждался. Броня, в которой использовались заклепки и проволока, способна была выдержать удары различных типов оружия.

Форма

Составные элементы доспеха представляют собой прямоугольные стальные изделия с равномерно распределенными по всей поверхности парными отверстиями. Некоторые пластинки в нем содержат выпуклости. Они необходимы для того, чтобы лучше отражать или ослаблять удары стрел, копья и другого оружия.

Где встречается пластинчатая броня?

При воспроизведении исторических событий Средневековья в художественных фильмах герои часто используют ламеллярный доспех. «Скайрим» - одна из популярных компьютерных игр, где также теме пластинчатой брони уделяется много внимания. Согласно условиям, данные доспехи носят наемники, мародеры и главари бандитов. По игре данная тяжелая броня становится доступной после прохождения восемнадцатого уровня, когда у героя появляется необходимость в более серьезном уровне защиты. Ее способен обеспечить усовершенствованный стальной пластинчатый доспех, который по своим характеристикам существенно превосходит обычный комплект из стали.

Как сделать ламеллярный доспех?

Стать обладателем этой тяжелой брони можно двумя способами:

• Воспользоваться услугами мастерских, занимающихся изготовлением таких доспехов.
• Обзавестись необходимыми чертежами, схемами и материалами, после чего начать изготавливать ламеллярный доспех своими руками. Осуществлять работу можно с привязкой к какому-либо историческому событию. Или же просто изготовить пластинчатую броню по понравившемуся рисунку.

Что понадобится для работы?

• Стальные пластинки. Они являются самым важным элементом в доспехе и обязательно должны иметь соответствующую схеме сборки форму. Толщина пластин, прошедших закалку, не должна превышать 1 мм. Намного эффектнее будет выглядеть ламеллярный доспех из выпуклых пластинок, которые, в отличие от плоских, стоят дорого. Учитывая размеры корпуса человека, можно предположить, что на броню понадобится не менее 350-400 пластинок размером 3х9 мм.
• Кожаные ремни. Они необходимы для связывания между собой металлических пластин. Оптимальная толщина поясов должна составлять 2 мм. Опытные пользователи рекомендуют не приобретать уже готовые ремни. Лучше обзавестись листами кожи нужной толщины, а пояса нарезать самостоятельно. Это позволит правильно рассчитать необходимую длину шнуров. Рекомендуется нарезать ремни шириной 0,5 см. Они идеально подойдут для отверстий, диаметр которых составляет 0,3 см. Для работы понадобится 80 м шнура. Для изготовления ремней можно использовать или шелковый шнур. Полосы должны разрезаться вдоль таким образом, чтобы они с трудом могли проходить сквозь отверстия в пластинках.

Как происходит процесс?

• Приготовленные стальные пластинки должны иметь парные отверстия. Они выполняются сверлом. Каждое отверстие прошивается капроновыми нитками. Перед тем как приступить к прошивке, каждую пластинку следует отшлифовать, после чего толщина ее может несколько уменьшиться. Несмотря на то, что уменьшение толщины особо не заметно, поскольку пластинки ложатся внахлест друг к другу, изначально рекомендуется их толщина не менее 1 мм. При тестировании лямеллярного доспеха с пластинами в 1 мм четыре стрелы, выпущенные с расстояния 20 м при натяжении лука весом в 25 кг, не нанесли серьезных повреждений броне.

• Отбивка пластин. Процедура необходима для формирования выпуклостей на изделиях. Выполняется данная работа на деревянной основе при помощи трехсотграммового молотка со скругленным бойком.

• Покраска пластин. Для воронения изделия можно использовать растительное масло. Перед работой изделие подлежит термическому воздействию. Обрабатываются поверхности пластинок с двух сторон. Рекомендуется внутреннюю часть покрывать специальным лаком по металлу, а наружную - просто отполировать, а при необходимости пролудить и покрыть позолотой.
• Обработка ремней. Перед тем как пропускать шнур через отверстия в пластинах, куски кожи, из которой он изготавливается, должны быть обработаны. Для этого шнуром несколько раз проводят по куску твердого воска. Если ремень полотняный, то он подлежит процедуре вощения. Время от времени ремни рекомендуется протирать тряпкой, смоченной в растительном масле. Это защитит их от возможного пересыхания. Стальные пластинки также рекомендуется обрабатывать маслом. Для окантовки рекомендован исключительно кожаный ремень.
• Для работы рекомендуется использовать ремни из кожи. Они лучше, чем изделия из шелковой нити, так как способны растягиваться. Это качество особенно важно при создании лямеллярных доспехов, поскольку броня, огибая корпус, изначально должна быть очень тугой, растягиваться спустя некоторое время.
• На концах пластин в парные отверстия пропускаются ленты, которые в дальнейшем связываются. Необходимо следить за тем, чтобы связывание происходило свободно. Это даст стальным пластинкам возможность двигаться друг над другом по типу сегментной брони.
• Чтобы на пластинках не образовывалась ржавчина, их нужно обрабатывать при помощи ортофосфорной кислоты. Тусклый металлик - такой цвет приобретает лямеллярный доспех после обработки кислотой.
• Для изготовления самодельного лямеллярного доспеха можно использовать пластинки из мягкой оцинкованной жести.

Кустарная броня, выполненная в домашних условиях, преимущественно предназначается для красоты, а не для защиты. В основном она используется как сувенир.