Монтаж сайдинга как начинать первый ряд. Монтаж сайдинга своими руками

Главная

Если вы хотите сами изменить внешний вид дома, при этом нет желания «пачкать» руки штукатуркой, краской или другими смесями - сделайте монтаж сайдинга: красиво, качественно, быстро. Действительно, работа не займёт и одного дня.

Вооружайтесь инструкцией по монтажу, инструментами изучите некоторые нюансы и приступайте к делу. Увидеть полное устройство сайдинговой облицовки поможет схема от производителя.

Да, нужно только нож, лобзик, дрель, уровень, рулетку и шуруповёрт. Это минимальный набор инструментов, с которыми можно выполнить крепеж сайдинга. А мы расскажем, какое оборудование имеет с собой профессионал - эти инструменты намного упростят процесс:

Схема монтажа;
Рулетка;
Пассатижи-обжимы;
Циркулярная электропила;
Очки для защиты глаз;
Мелкозубчатая ножовка по металлу;
Плоскогубцы;
Складная металлическая линейка;
Уровень (минимум 60 см);

Лазерный инструмент удобней обычного в использовании.

Поперечная пила;
Мел - инструмент для обозначения мест крепления начальной планки;
Бечёвка - инструмент для натягивания на гвоздях с целью ровного крепления;
Столярный молоток;
Гвоздодёр + молоток;
Нож-резак;
Отвёртка;
Ножницы по металлу - инструмент для отрезки винила;
Шило.

Если решите использовать болгарку, выполняя своими руками - включайте на низкой мощности, иначе сильным нагреванием можно деформировать срезы листов и материал не попадёт на фасад.

Принципы установки

Виниловый сайдинг при температурных нагрузках может расширяться и сжиматься до 9,5 мм. Перед тем как задавать вопросы как смонтировать или как монтировать сайдинг, изучите советы, как правильно делать монтаж:

Храните материалы при температурном режиме не выше 60 C. То есть, нельзя складывать своими руками как на улице в сильную жару, так и на темных поверхностях. А также противопоказано хранение в местах, куда не может проникнуть воздух (пластиковый контейнер, например).
Следите, чтобы сайдинговые панели могли двигаться в разные стороны.
При крепеже нужно легонько придавить снизу вверх и соединить с нижней деталью. Помните! Вытянутая вверх панель смещает её радиус, из-за чего замки будут тереться.
Старайтесь вбить гвоздь в центр отверстия, иначе повредите панель. Если нужно отверстие больше - воспользуйтесь перфоратором.
Как говорилось ранее - панели, когда закончиться установка сайдинга, расширяются и сжимаются, поэтому оставляйте на всех отверстиях зазор в 6,4 мм для предотвращения негативных последствий. При температурном режиме установки 5 град. зазор делается до 9,5 мм.
Гвозди вбивайте прямо, не нужно прибивать их вплотную - повредите короб панели. Расстояние между шляпками гвоздей и панелью сделайте в 1 мм.
При нахлёстке панелей или их соединение с J-профилем, внутренним углом, не герметизируйте их.
Время от времени меняйте повреждённые панели - очень удобно, что при этом не нужно снимать всю облицовку.

Следите за брусьями, которые вы покупаете под обрешётку. Сейчас много продавцов поставляют молодую, не до конца подсохнувшую древесину. Как результат - она полностью высыхает под сайдингом, образуя неровные поверхности. Из-за этого установленный сайдинг теряет красоту.

Порядок действий при монтаже

В общем, монтаж сайдинга своими руками имеет несколько этапов, которые мы будем рассматривать далее в статье. Помните: для лучшей защиты фасадных стен начинайте монтировку снизу вверх. Последовательно крепите панель за панелью.

Когда работа идёт в зимнее время или при низких температурах (не ниже – 15 град.), сайдингу желательно полежать на улице, чтоб привыкнуть к новым условиям. В этой ситуации для резки используют шлифовочную машинку или мелкозубчатую пилу.

Монтаж первой полосы

Стартовая панель крепится по поверхности всей площади под сайдинг своими руками. Новички проводят здесь предварительную тренировку - она полностью закроется при монтаже сайдингом. К тому же она может соединяться из кусочков разных цветов - это не критично. Здесь нужно потратить время на качественное выравнивание планки уровнем, так как она определяет качество отделки.

Как правило, начальная технология установки сайдинга выглядит так:

Обозначьте место стартовой планки - вкрутите саморез или вбейте гвоздь в нижней точке стены, на небольшом расстоянии от земли.
Натяните нить, уровень определит, насколько правильно вы это сделали.
Прорисуйте мелом по нити линию, она станет местом установки начальной планки.
После нанесения линии можете фиксировать стартовую планку.

Как можно чаще пользуйтесь строительным уровнем (каждый третий ряд минимум).

Как правильно крепить сайдинг

Чтобы сделать правильный монтаж придерживайтесь золотых правил:

Отмеряйте расстояние между гвоздями (2,5–3 см);
Вбивайте гвозди под углом 90 град.;
Саморезы или гвозди крепятся в центре овальных отверстий для скольжения панели при расширении.
Чтобы зазор между сайдингом и шляпкой гвоздя был около 1 мм можно приложить монету достоинством 1 копейка или забить (или закрутить, если это саморез), а позже послабить наоборот или немного вынуть гвоздодёром.
На углах не доводите монтировку до конца, используйте специальные угловые планки.

Важный технологический момент: между стеной и виниловым сайдингом тоже оставляйте прослойку в 1 мм.

Не стоит торопиться ставить планки на окна и двери балкона - на этом этапе трудно рассчитать размеры и оптимальность планок. Позже, когда в ней возникнет потребность - тогда да.

Крепление планок вертикально: углы и Н-соединитель

Перед крепежом основных планок, монтируются углы, в которые заведутся панели ряда. Крепления угла из винила, секреты:

Угол должен быть на расстоянии 5–7 мм над поверхностью земли, чтобы при нагревании не деформировался;
Начинайте крепить угол с верхнего отверстия. На гвоздях или саморезах, которые идут с самого верху, угол «висит», все последующие крепятся по центру;
Угол, который ниже начальной планки - обрезаем, чтобы избежать деформаций при нагревании.

Удлинение планки

Несмотря на то что планки угла продаётся длиной до четырёх метров, фасад может быть выше и возникнет необходимость в более длинной планке. Для этого выполните следующие действия:

Прикрепите нижнюю часть планки;

Установка планки сверху поможет избежать натекания воды в планку и увеличит срок эксплуатации.

От планки, которая будет наверху, отрежьте места для крепежа на 5 см;
Населите одну планку на другую, на 20–25 мм, оставьте зазор 5 мм.

Если угол не прямой

Благодаря гибкости материала он может использоваться для острых или тупых углов. Для острых нужно закрепить одну сторону, и закрепить другую, надавливая на неё. Для тупых углов нужна надавливать на обе стороны. Можно неплохо сэкономить, монтируя вместо углов обычные J-планки.

Н-профиль

Если вы уделили много внимания стартовой планке и углам - этот процесс не отнимает много времени. Есть необходимость в точном расчёте расположения планки. Технология такая же, как при креплении углов, а именно:

Монтируйте верхнюю планку после нижней; Если нужно удлинить, кусочки 5–7 мм отрезаются от другой панели (стыковать с нахлестом 20–25 мм).

Если вы не хотите устанавливать Н-профиль - монтируйте плиты внахлёст.

Крепёж рядовых панелей

Рядовые панели устанавливайте по кругу или поочерёдно на каждую стену. Для этого:

Слегка выгнув наружу, вставьте первую полосу в пазы углового или Н-профиля, закрепите гвоздём или саморезом (надо смотреть, чтобы саморез был в центре отверстия). Метизы начинайте крепить от центра к краям стен. Помните о зазорах.
Опустите сайдинговую панель к стартовой планке до защёлкивания, слегка подвигайте её по горизонтали, чтобы проверить насколько качественен смонтированный крепёж.
Закрепите её метизом.
Остальные ряды выполните так же.

Вы можете сделать монтаж наружного сайдинга по одной линии или «в разбежку».

Установка планки возле окон и дверей

Двери и окна могу быть расположены вровень со стеной, а могут иметь откосы. Как сделать крепление:

Вровень со стенами - достаточно прикрепить по краям J-профили и завести в них панель сайдинга;
Если есть откос - сначала по его периметру делается обрешётка. Она нужна для монтажа сайдинга финишного профиля (на рейках ближе к окну), к которому крепится околооконный профиль. Причём наверху и внизу «язычки» надрезаются, отстегаются и прикрываются профилем. Далее, заводится панель сайдинга.

Можно ли выполнить отделку арки

Сделать крепление сайдинга к арке можно с помощью гибких J-планок. Чтобы добавить ей гибкости на профиле, в зависимости от радиуса арки, делаются насечки. Прикрепить профиль по углам арки и завести в них панели не составит труда.

Если на фасаде имеются выступающие элементы - краны, трубы, куски арматуры и другие, разрежьте полосу в этом месте, отрежьте необходимые кусочки от планок. Затем нужно состыковывать их внахлёст.

Финишные планки и последний ряд

Вы подошли к завершающему этапу отделки фасада. Прикрепите финишную планку в верхней части здания. Отмерьте, сколько осталось до последней полосы ряда. Выгните горизонтальную полосу чтобы завести под последнюю планку и замок.

Отделка фронтона

Если хотите прикрепить фронтон просто выполните приведённые выше действия. Перед тем как установить сайдинг, ознакомьтесь с инструкцией:

Монтаж винилового сайдинга своими руками начальной полосы;
Крепёж J-профиль вдоль скатов, можно использовать остатки;
На вершине профиля обрезанные по лицевой диагонали планки накладываются с зазором;
Измеряется угол наклона для правильной обрезки скатов;
Снизу вверх поочерёдно крепятся планки;
Угол последней полосы заводится в J-профиль, здесь метиз на верхушке забивается сквозь панель.

Заключение

Для более точно понимая технологического аспекта, который подразумевает работа - посмотрите на работу профессионалов или видео по этой теме. Отделать свой фасад сайдингом совсем несложно, было бы желание. Компоненты и материалы можно приобрести в ближайшем строительном магазине.

Как правильно крепить сайдинг на стены дома? Именно таким вопросом задаются многие новички планирующие произвести установку винилового сайдинга на фасад дома своими руками. Следует отметить, что мероприятия по креплению винилового сайдинга включают в себя ряд действий, которые следует выполнять правильно и поэтапно. Если вам необходимо понять каким образом крепится виниловый сайдинг и отдельные аксессуары к нему, то обязательно изучите нашу статью-инструкцию по монтажу.

Как правильно закрепить сайдинг на фасаде: подробная инструкция монтажа своими руками

Крепеж панелей винилового сайдинга необходимо производить на предварительно подготовленную ровную поверхность стен фасада. Результат работы по будет напрямую зависеть от того насколько качественно вы подготовите рабочую поверхность.

Подготовительные мероприятия

Мероприятия по подготовке стен фасада для крепления сайдинга включают в себя:

Установку строительных лесов, лестниц или стремянок;
Монтаж или демонтаж инженерных коммуникаций (сантехнические трубы, краны, электропроводка, вентиляционные решетки и т. д);
Определение степени перепада стен относительно уровня;
Крепление ветрозащитной мембранной пленки;
Монтаж несущей подсистемы (обрешетка);
Установка дополнительных элементов и аксессуаров для сайдинга;
Закрепление сайдинга на стенах фасада.

Устанавливаем строительные леса

Для удобства монтажа сайдинга, особенно на высоких фасадах рекомендуется устанавливать строительные леса которые можно взять в аренду на необходимый срок или как вариант собрать и закрепить их деревянный аналог. Для самодельных лесов понадобятся сухие прочные доски толщиной не менее 40 мм. Деревянную раму нужно закрепить таким образом, чтобы она не шаталась, а доски настила не прогибались под соответствующей тяжестью для этого лучше делать длину шага между несущими стойками не более 2,5 м.

Металлические леса собираются–разбираются намного быстрее и на любую высоту. В качестве настила для них подойдут обычные доски толщиной 40–50 мм.

Монтаж–демонтаж отдельных элементов на фасаде

Перед тем как приступить к монтажу парогидроизоляции и подсистемы необходимо удалить или наоборот смонтировать инженерные коммуникации. Так, например электропроводку в целях пожаробезопасности рекомендуется размещать снаружи облицовки в противном случае, возможна прокладка под обшивкой в специально разработанных для этих целей гофрированных каналах соответствующего диаметра. Сантехнические приборы и трубы необходимо аккуратно обвести вокруг сайдинговыми панелями. Вентиляционные решетки необходимо снять их в дальнейшем следует закрепить поверх фасадной облицовки для этих целей вентиляционные люки необходимо удлинить на толщину обшивки.

Определяем степень ровности стен фасада относительно вертикального уровня

Перед тем как приступить к монтажу парогидроизоляционной пленки под крепеж винилового сайдинга при помощи отвеса или лазерного уровня следует оценить степень перепада стен фасада. Обрешетку необходимо выставлять, строго вертикально учитывая степень перепада стен.

ВАЖНО! Независимо от того насколько сильно стены фасада отклонены относительно вертикального уровня вся облицовка должна быть смонтирована строго по уровню вдоль всего периметра фасада.

Закрепляем ветрозащитную пленку

Если дом возведен из деревянных материалов, например, из бруса, бревна или по каркасной технологии. То рекомендуется дополнительно защитить стены фасада от ветров посредством крепления ветрозащитной пленки. Крепить пленку следует согласно инструкции на упаковке обязательно внахлест при помощи строительного степлера и скоб соответствующей конфигурации.

НА ЗАМЕТКУ! Если существует необходимость, например, в то поверх утеплителя закрепляют парогидроизоляционную пленку, которая препятствует образованию конденсата между утеплителем и стеной.

Устанавливаем обрешетку под крепление сайдинга

На фото установка обрешетки для крепления сайдинга своими руками

Для того чтобы по углам фасада с двух сторон закрепляют направляющие деревянные бруски или металлические профиля. Крепление направляющих реек следует производить строго по уровню, отступая от стены на соответствующее расстояние.
Далее сверху и снизу от одного профиля к другому натягивают капроновую нить или леску для этого вверху и внизу профиля следует закрутить (не полностью) по одному саморезу.
После крепления направляющих можно выставить все остальные рейки обрешетки с шагом не более 500 мм. Крепление профиля для сайдинга не рекомендуется выполнять с шагом более 500 мм, в идеале лучше сделать шаг в 300–400 мм, для большей прочности всей обшивки.

ВАЖНО! Устанавливая рейки обрешетки, следите за тем, чтобы они отступали от контрольной нити не более чем на 1–2 мм, и ни в коем случае не касались ее.

Установив обрешетку на одной стороне фасада можно переходить к следующей стене, таким образом нужно выровнять всю площадь фасада.

СОВЕТ! При применяйте для крепления реек обрешетки специальные соединительные кронштейны или подвесы, а в качестве крепежа используйте саморезы по дереву с редкой резьбой длиной 30-50 мм.

Вокруг оконных и дверных проемов обрешетку следует закрепить таким образом, чтобы получить в дальнейшем при креплении откосных планок небольшой разворот около 20 мм.

ВАЖНО! Крепление реек обрешетки под виниловый сайдинг необходимо выполнить таким образом, чтобы их верхний край отступал от карниза не менее чем на 10–15 мм. Делается это для того что в дальнейшем при просадке стен облицовка не подвергалась деформации.

Закрепляем дополнительные аксессуары

Для крепления винилового сайдинга используют следующие дополнительные детали, идущие в комплекте:

Стартовый и финишный профиль;
Внутренние и наружные углы;
Соединительные профиля (H-профиль);
J-профиль;
Софиты для подшивки карнизов.

Стартовый или (начальный) профиль крепят на цокольной нижней части дома горизонтально вдоль всего периметра фасада. Рекомендуется производить крепление стартовой планки при помощи лазерного уровня. Также предварительно, перед тем как устанавливать стартовый профиль необходимо закрепить металлические отливы, предназначенные для защиты фундамента от влаги.

Финишную планку устанавливают в самом верху для закрепления завершающей панели сайдинга.
Внутренние и наружные угловые элементы необходимо крепить соответственно на внутренних и наружных углах фасада. Крепление углов производится на саморезы из оцинкованной стали. Если длина углов недостаточная их надставляют между собой особым образом см фото ниже .

В метах стыковки панелей винилового сайдинга применяют соединительный профиль или (H-профиль) установленный строго вертикально при помощи строительного пузырькового уровня или отвеса. Расположить и закрепить данный профиль на фасаде следует таким образом, чтобы он не портил внешний вид всей облицованной поверхности, т. е. необходимо соблюдать определенную симметрию.
J-профиля соединенные между собой иногда применяют взамен внутреннего угла, а также для обрамления проемов и в качестве опорных элементов при оформлении карнизов софитами.
Софиты применяются для подшивки карнизов кровли. Нередко взамен стандартного софита при отделке карнизов используют сайдинговые панели.
Для оформления оконных и дверных проемов при монтаже сайдинга обычно используют пластиковые откосы и отливы .

Производим крепление сайдинга своими руками по технологии

После того как будет выставлена обрешетка и закреплены дополнительные аксессуары можно приступить к монтажу сайдинга. Для удобства крепление сайдинга к стене лучше всего выполнять с напарником.

ВАЖНО! Виниловый сайдинг следует закреплять на обрешетку таким образом, чтобы оставался небольшой 1–1,5 мм зазор, обеспечивающий необходимую компенсацию при деформации панелей в жаркую или холодную погоду. Если сказать проще, то правильно закрепленная панель должна слегка перемещаться на саморезах в ту или иную сторону.

Из инструментального набора при креплении сайдинговых панелей могут понадобиться:

Ножницы по металлу;
Шуруповерт;
Болгарка;
Угольник, рулетка, карандаш, капроновая нить;
Лазерный или пузырьковый уровень, а также отвес.

Панели сайдинга лучше закреплять слева-направо постепенно перемещаясь по строительным лесам снизу-вверх.
Первая сайдинговая панель зацепляется за стартовый профиль и закрепляется саморезом ровно посередине перфорированного отверстия (без ощутимого натяжения ) к рейкам обрешетки.
Согласно технологии в местах соединения панели сайдинга и сопряженного с ней элемента необходимо оставлять небольшой около 5 мм, температурный, компенсирующий зазор.
Вторая панель винилового сайдинга закрепляется в зацеп поверх предыдущей и также без сильного натяжения крепится к обрешетке саморезами.
Заключительная панель сайдинга винилового отрезается на необходимую ширину и аккуратно защелкивается в финишный профиль.
Для правильного крепежа винилового сайдинга лучше применять саморезы с пресс шайбой из оцинкованной стали. Также рекомендуется пользоваться аккумуляторным шуруповертом для быстрой и аккуратной установки панелей.

Подводим итоги

Надеемся, прочитав нашу статью, вы поняли, как правильно крепить сайдинг на стены фасада. На самом деле вся сложность крепления сайдинга к стене заключается в тщательном планировании и правильной подготовке поверхности фасада. Крепеж винилового сайдинга лучше всего производить вдвоем тем самым облегчая и ускоряя процесс монтажа. При монтаже винилового сайдинга своими руками следует неукоснительно соблюдать технологические нюансы и технику безопасности.

Как правильно крепить сайдинг виниловый: видео

Сайдинг – популярный для облицовки фасадов материал. Практичный домовладелец выбирает именно этот вид отделки внешних стен дома. Сайдинг имеет массу неоспоримых достоинств. В их числе презентабельный внешний вид панелей и простота их монтажа.

Рынок предлагает два типа сайдинга: виниловый и металлический. Принципиальных отличий в монтаже этих материалов нет. Но есть существенная разница в характеристиках.

Виниловый значительно более подвержен воздействию температуры окружающей среды. При нагреве он расширяется, при охлаждении сжимается. Эта особенность учтена в технологии производства панелей: они сконструированы таким образом, что при монтаже остается необходимый для компенсации расширения и сжатия ламелей демпферный зазор.

Виниловый сайдинг обладает значительно более низкой морозостойкостью, чем металлический. Поэтому при длительном воздействии низких температур становится хрупким. Эту особенность винила необходимо учитывать тем домовладельцам, которые проживают в регионах с суровым климатом. При ударе по хрупкой замерзшей виниловой ламели на ней непременно появятся трещины.

В отличие от металлических, пластиковые панели не обладают огнестойкостью. Но их можно использовать в качестве дополнительного утепления фасада.

В последние годы появилась модернизированная разновидность винилового сайдинга, которая более устойчива к воздействию ультрафиолета (не теряет насыщенность своего цвета от солнечных лучей) и обладает более низким коэффициентом теплового расширения. Это сайдинг «под оцилиндрованное бревно». Он выглядит более привлекательно, чем плоские панели, которыми обшиты киоски и производственные здания. Поэтому способен сделать фасад жилого дома уютным и эффектным.

Отличается широкой цветовой гаммой, но значительно реже используется для облицовки частных домов.

Причин тому несколько:

он обладает свойством накаляться на морозе, тем самым снижая теплозащиту стен;
во время дождя появляются характерные для металла достаточно громкие звуки.

Для того чтобы облицовка деревянного дома виниловым или металлическим сайдингом была выполнена максимально качественно, одновременно с панелями приобретают доборные элементы, которые требуются для отделки оконных и дверных проемов, фронтонов, откосов, Это такие элементы, как:

стартовая и финишная планка;
софиты;
J и Н профиль;
внешние и внутренние углы.

Для обшивки деревянного дома сайдингом нет смысла закупать полный комплект доборных элементов. В выборе их типа и количества ориентируются на архитектурные и конструктивные особенности здания. Но стартовые и финишные планки требуются всегда, независимо ни от чего. Набор панелей начинают с установки стартовой планки и завершают монтажом финишной.

От того, насколько качественно будет выстроена обрешетка, зависит внешний вид облицовки дома. Смонтированный по всем правилам каркас способен скрыть любые огрехи и неровности стен и фронтонов здания. Обрешетка является тем основанием, к которому крепятся полотна отделочного материала.

При установке металлических и виниловых ламелей используют два типа каркасов:

из деревянных брусков;
из металлического профиля.

Любой из них подойдет для монтажа облицовочного материала на деревянные стены. Правильно установленный каркас позволяет уложить на стены любой из современных теплоизоляторов. Обрешетка обеспечивает и требуемый для устранения избыточной влажности вентиляционный зазор.

Установка каркаса не нужна, если стены деревянного дома идеально ровные. На такую поверхность можно смело крепить сайдинг, не используя при этом конструкцию из дополнительных опор.

Правила монтажа металлического каркаса

Для устройства обрешетки этого типа потребуется металлопрофиль, который используют для устройства гипсокартонных стен, потолков и перегородок. Это ПН 28х27 и ПП 60х27. Эти планки будут крепиться к стене дома с помощью специальных подвесов, которые мастера называют «пэшки».

Если необходимо смонтировать двухъярусный металлический каркас, предполагающий наличие выступа под кровлей или в верхней части стены, для соединения металлических планок используют специальные крепежи «крабы». Они предназначены для прочной стыковки между собой вертикальных и горизонтальных планок. В качестве крепежных элементов используют саморезы СММ 3,5х51, которые специалисты называют «семечками».

Этапы монтажа металлической обрешетки

Шаг 1: составление схемы обрешетки

На этом этапе работ необходимо определиться с тем, какой шаг между стойками обрешетки будет оптимальным. Это расстояние зависит от того, какой материал выбран для утепления стен. Если это минеральная вата в рулонах, то шаг между стойками каркаса должен быть меньше ширины полотна на 3-4 см. Это позволит уложить утеплитель в проемы между стойками обрешетки так, чтобы между его полотнами не было просветов.

Шаг 2: разметка

На стену наносят соответствующую схеме разметку. Используют маркер.

Шаг 3: монтаж подвесов

С помощью саморезов по дереву и шуруповерта крепят подвесы к деревянной стене дома. Эти металлические планки располагают горизонтально, совместив точку разметки с центром широкой прорези в средней части подвеса. На начальной стадии монтажа сайдинга перфорированные «ножки» не отгибают, а оставляют прижатыми к стене.

Шаг 4: установка угловых стоек обрешетки

Угловые стойки состоят из соединенных под прямым углом двух планок профиля ПП 60/27. Они послужат основанием для установки внешних и внутренних углов сайдинга. При монтаже угловых стоек важно не ошибиться, и установить угол именно так как нужно: для внешних углов выступом наружу, для внутренних – выступом внутрь.

Шаг 5: установка промежуточных вертикальных стоек обрешетки

Важно, чтобы все вертикальные опоры каркаса располагались в одной плоскости. Если между угловыми стойками натянуть нитку, установка промежуточных стоек будет более простой и быстрой. Нижние и верхние торцы профиля ПП 60/27 заводят в направляющие ПН 28/27 и крепят саморезами. Тем самым каркас обретает требуемую жесткость.

Шаг 7: монтаж каркаса для окон и дверей

Металлический каркас вокруг оконных и дверных проемов должен представлять собой прочную раму правильной геометрической формы, в точности повторяющую контуры проема. Необходимо учесть, что откосы и отлив должны иметь небольшой уклон от установленного в доме окна. Поэтому каркас монтируют таким образом, чтобы его вертикальные и горизонтальные планки располагались с отступом в 1-2 см от линий окна. Те же требования установлены для дверных проемов.

Правила монтажа деревянного каркаса

Разобравшись с тем, как сделать металлический каркас под сайдинг, несложно смонтировать деревянную обрешетку. Она устанавливается по тем же правилам. Но потребуются другие материалы и инструменты:

саморезы по дереву;
ножовка;
бруски сечением 3х4, 4х4 или 4х5 см.

Пиломатериал в обязательном порядке обрабатывают антисептическим раствором, предотвращающим преждевременное разрушение древесины. Рекомендуется нанести двойной или тройной слой этого состава. Бруски должны быть хорошо высушенными и ровными. Для устранения изъянов используют рубанок.

Устройство деревянной обрешетки под сайдинг не предусматривает установку направляек. Торцы вертикальных стоек соединяют между собой аналогичными деревянными брусками.

Особенности монтажа каркаса для обшивки цоколя сайдингом

Сайдинг пригоден не только для облицовки стен и фронтонов. Он подойдет и для обшивки фундамента. Так как цоколь чаще подвергается механическому воздействию, чем стены и фронтоны, рекомендуется монтировать металлическую обрешетку. Следует учесть, что каждая панель цокольного сайдинга должна устанавливаться на 4 вертикальные стойки. Расстояние между ними должно быть одинаковым.

Монтаж сайдинга на обрешетку

Во время установки панелей неизбежно потребуется их подрезка. Распиловку выполняют с помощью болгарки и круга по металлу толщиной 1,5-2 мм. Он подойдет для работы как с металлическим, так и с виниловым сайдингом. Для нарезки панелей и доборных элементов можно использовать ножницы по металлу.

Шаг 1: установка стартовой планки

От того, насколько правильно установлена стартовая планка, будет зависеть качество всех дальнейших работ. Поэтому к этому процессу нужно отнестись со всей ответственностью. Стартовый профиль должен быть установлен строго горизонтально по всей длине стены. Для того чтобы выполнить это условие, в нижней части угловых стоек обрешетки вкручивают саморезы так, чтобы натянутая между ними нитка располагалась строго горизонтально. Она послужит ориентиром при монтаже стартового профиля.

Важно, чтобы при наращивании между планками оставался зазор шириной 0,8-10 мм.

Видео — Установка стартовой планки

Видео — Как вставить сайдинг в стартовую, монтаж на примере сайдинга Docke (Дёке)

Шаг 2: установка углового профиля

Нижняя граница профиля должна находиться ниже стартовой планки на 0,5-1 см. При наращивании углового профиля выполняют подрезку боковой перфорации. Оптимальный нахлест нижней части на верхнюю составляет 2,5 см. Между перфорацией верхнего и нижнего углового профиля должен оставаться зазор 8-9 мм.

Если во время работы обнаружилось, что длины углового профиля недостаточно для того, чтобы обшить угол, не стоит спешить в магазин. Можно использовать уже имеющиеся в наличии стартовые планки. Их нужно соединить между собой так, чтобы получился нужный угол: внутренний или внешний.

Шаг 3: оформление оконных проемов

Если проем находится в одной плоскости с фасадом, выполняют установку двух вертикальных и двух горизонтальных околооконных профилей.

Если оконные проемы утоплены в фасад, понадобится монтаж откосов и отлива. Важно правильно соединять между собой околооконные планки для того, чтобы вода не попадала внутрь облицовочного слоя.

Шаг 4: монтаж первой панели

Панели сайдинга просто вставляются в H-профиль с соблюдением зазора 5-6 мм

При креплении сайдинга и любого из доборных элементов необходимо оставлять зазор 1-2 мм, не вкручивая саморез вплотную в каркас. В противном случае обшивка будет деформироваться под воздействием сил сжатия-расширения.

Торец первой панели заводят в угловой профиль и замковое соединение стартовой планки. После этого приступают к креплению сайдинга к обрешетке. При наращивании панели срезают 4-5 см перфорации.

Шаг 5: набор панелей

Во время монтажа панелей необходимо регулярно проверять правильность их расположения с помощью пузырькового уровня длиной не менее 80 см.

Шаг 6: монтаж финишной планки

Дойдя до верха стены, можно обнаружить, что для монтажа целой панели недостаточно места. В этом случае замеряют расстояние от замкового крепления последней установленной панели до верхней точки стены. После чего берут новую панель, наносят на нее карандашом соответствующую разметку и срезают излишки. Крепят сайдинг к обрешетке и поверх него устанавливают финишную планку.

Под окном все примерно так-же — самая верхняя планка обрезается в размер и просто защелкивается на нижний замок сайдинга

Как правильно и экономно установить оконные примыкания

Для формирования откосов используют пластиковую или металлическую L-образную планку (L-профиль). Замеряют длину и ширину оконного блока и нарезают планки для верхней, нижней и боковых сторон окна.

Для того чтобы компенсировать разницу между толщиной околооконной планки производителя и шириной L-профиля, потребуется по две планки одинаковой длины для каждой стороны окна. Одна будет вставляться в другую, что одновременно усилит профиль.

Берут одну планку и крепят ее в верхней части установленного оконного блока. Используют саморезы СММ 3,5/51. Аналогичным образом крепят L-профиль по всему периметру окна.

Для того чтобы сформировать выступ, необходимый для установки околооконной планки, в закрепленный на окне профиль вставляют такой же, аналогичной длины. Но предварительно наносят на него супер-клей. Важно не забыть о том, что вклеиваемый профиль должен быть сухим и чистым. L-профиль вставляется навстречу закрепленному на окне так, чтобы короткая полка соединилась с длинной.

В нижних угловых точках окна по направлению к обрешетке нужно укрепить аналогичные сдвоенные планки такой длины, чтобы она соответствовала требуемой в данном случае ширине откоса. Эти сдвоенные короткие планки должны находиться на ранее установленном металлическом отливе.

Отмеряют нужную длину околооконной планки и отрезают ножницами по металлу. С каждой стороны планки нужно сделать спил под углом 45°, что позволит сформировать красивый откос. Перед креплением планки срезают излишки перфорированного примыкания.

Заводят околооконную планку в L-профиль так, чтобы ее прямоугольный перфорированный выступ вплотную примыкал к расположенной рядом стойке обрешетки. Выполняют крепление.

Саморезы, с помощью которых крепят сайдинг, нужно вкручивать строго в центр заводских отверстий. Но последнюю верхнюю панель обшивки допускается закрепить непосредственно через винил или металл.

Готовый результат — обшит фронтон, установлены софиты

Видео — Пошаговый монтаж заводских оконных примыканий

Видео — Как зарезать околооконный профиль

Видео — Монтаж сайдинга в нахлёст на деревянный каркас

Видео — Как оканчивается сайдинг вверху

Улучшить внешний вид дома или любой другой пристройки можно с помощью монтажа сайдинга, к тому же - он отлично защищает стены от атмосферных осадков и продувания ветром. Этот фасадный материал также применяется для облицовки промышленных зданий.

Всё о сайдинге и его видах

Сайдинг - это практичный и популярный облицовочный стройматериал. Производится в виде панелей длиной от 3-х до 4-х метров, на каждой из которых имеется замок-защёлка и кромка с отверстиями для крепёжных изделий. Сайдинг имеет хорошие эксплуатационные характеристики и эстетичный внешний вид. Из положительных качеств можно отметить:

делает внешний вид постройки красивей и аккуратней;
благодаря большому выбору панелей, дому можно придать индивидуальный стиль;
у качественного сайдинга срок эксплуатации - более 30 лет;
монтаж можно сделать самостоятельно;
является безопасным материалом;
при загрязнении легко очищается водой с моющим средством.

Некачественный и дешёвый сайдинг выгорает под воздействием солнца уже через 2 года, так как при производстве в него добавляется малое количество диоксида титана.

Отделочные панели выпускаются разнообразными по текстуре, и бывают в широком цветовом ассортименте. Сайдинг производится нескольких видов:

Металлический;
Виниловый;
Цокольный (фиброцементный);
Акриловый;
Деревянный.

Рассмотрим подробнее каждый вид:

Виниловый сайдинг изготавливается из поливинилхлорида и по внешнему виду может копировать отделочные материалы из камня, древесины и кирпича. Панели имеют небольшой вес, устойчивы к плесени и гниению. Материал нетоксичен и не повреждается вредителями. Изделия из винила не проводят электричество и имеют невысокую стоимость, но не устойчивы к механическим воздействиям.

Акриловый сайдинг - это новый отделочный материал, и по техническим показателям почти аналогичен виниловому. При этом он очень прочный, имеет более устойчивое покрытие к воздействию ультрафиолетовых лучей. Панели отличаются длительным сроком эксплуатации и не деформируются от высоких температур. Также он устойчив к воздействию агрессивных веществ и не горюч. Сайдинг из акрила имеет один минус - высокая стоимость.

Металлический сайдинг бывает стальным, алюминиевым и оцинкованным. Этот материал прочен, долговечен и безопасен для окружающей среды. Панели не меняют первоначальной формы при перепаде температур и устойчивы к воздействию нефтяных и химических веществ. На его поверхности не может расти плесень и его не едят вредители. У металлического сайдинга есть несколько недостатков. При отслаивании защитного покрытия на панели образуется ржавчина. Во время дождя издается много шума. Металлический сайдинг стоит дороже винилового.

Деревянный сайдинг или фасадная вагонка является самым экологически чистым материалом и имеет отличные теплоизоляционные показатели. Производится из хвойных и лиственничных пород древесины. Чтобы панели не темнели и не растрескивались, на них наносится защитное покрытие. Цена материала зависит от сорта и вида древесины.

Фиброцементные панели изготавливаются из высококачественного цемента, целлюлозных волокон и песка. Внешняя сторона плиты имеет специальное покрытие, защищающее от воздействия влаги и солнечных лучей. Материал является не горючим, а также он не гниёт и не зарастает плесенью. Фиброцементный сайдинг устойчив к механическим повреждениям и деформации. Не содержит вредных веществ и является экологически безопасным. Срок эксплуатации - 25-50 лет, зависит от производителя и внешних условий.

Монтаж обрешётки с гидроизоляцией и утеплением

Перед установкой сайдинга необходимо сделать надёжный каркас. Обрешётка может быть изготовлена из деревянных брусьев или металлических профилей. К стенам закрепляется кронштейнами. Стойки обрешётки крепят противоположно направлению сайдинга, то есть, если панели монтируются горизонтально, то обрёшётку делают вертикально, и наоборот. Расстояние между элементами в конструкции зависит от веса сайдинга - чем тяжелее материал, тем чаще крепят стойки.

Пошаговая инструкция изготовления обрешетки:

Подготавливается поверхность стен, убираются водостоки и все выступающие детали.
При необходимости проводится грунтование стен, деревянные поверхности обрабатывают антисептическим средством.
Используя уровень и отвес, намечаются места для крепления подвесов. Ставят их через каждые 40 см, от краёв стен отступают на 15 см, от внутреннего угла - 10 см.
Сверлят отверстия, вставляют дюбеля и монтируют П-образные кронштейны.
Крепятся брусья по краям стены, между ними натягивается верёвка.
Монтируются остальные вертикальные балки.
С шагом 40 см устанавливаются горизонтальные металлические профиля.
Над цоколем, сверху и снизу окон и дверей при помощи соединителя «краба» закрепляются горизонтальные элементы обрешётки.
Между стойками и под обрешётку укладывается минеральный утеплитель, в местах стыковки накладывается внахлёст. К стене крепится дюбелями-зонтиками.
Минвата и обрешётка накрываются ветро- и парозащитной изоляцией. Края пленки укладывают друг на друга и проклеивают строительным скотчем. К обрешетке закрепляется двухсторонним скотчем и контррейками.

Утеплять стены можно сразу после установки П-образных кронштейнов. Теплоизоляционный материал надевается на подвесы и закрепляется дюбелями-зонтиками, после чего накрывается гидроизоляцией, и монтируется обрешетка для установки сайдинга.

Для регионов с тёплым климатом теплоизоляцию не делают, а для холодных зон толщина утеплителя должна быть не менее 15 см.

Монтаж стартовой планки

Перед монтажом стартовой планки устанавливают отливы. Закрепляются саморезами с расстоянием между ними в 40 см. При стыковке отливы кладут друг на друга. Ширина нахлёста - не менее 2,5 см. Для обозначения ровного угла используют строительный уровень.

Стартовая или начальная планка относится к элементам, несущим нагрузку. Устанавливается от верхнего края отлива или в самом низу стены. На неё производится монтаж первого листа сайдинга. Начальную планку крепят, сверяясь по уровню, так как от её установки зависит ровность всей облицовки стены.

Монтаж стартовой планки:

от нижней границы будущей обшивки отступают вверх на 4 см;
с применением уровня делают отметки на всех вертикальных стойках обрешётки или делают пометки на стене, если нет каркаса;
начальная планка устанавливается верхним краем к отметкам;
закрепляют саморезами посередине заводских отверстий;
стартовые планки прикрепляют так, чтобы расстояние между ними было в 0,5 см (этот зазор необходим для температурного расширения);
это же расстояние должно быть и от краёв угловых элементов или ширина углового профиля плюс 12 см.

Для чего нужен J-профиль

J-профиль - это универсальный, несущий нагрузку элемент сайдинговой отделки. Бывает обычным, арочным (гибким) и широким.
Обычный J-профиль необходим в завершении облицовочного ряда с торца стены, для обшивки края карниза или для замены финишной панели.
Широкий обычно используется для оформления дверных и оконных проёмов.
Арочный применяется по краю проёма, имеющего форму арки. На панели имеются насечки, где делаются разрезы на необходимом расстоянии, благодаря чему её можно согнуть под нужным углом.
J-профиля закрепляются к стенам гвоздями или саморезами.

Как провести крепление сайдинга

Крепление сайдинга делается на фасад здания или на обрешётку. Способы крепежа зависят от вида облицовочного материала:

Панели из винила необходимо закреплять только по заводским отверстиям.
Для деревянной облицовки рекомендуется применять оцинкованную крепёжную фурнитуру.
Делать крепёж элементов следует ровно и прямо, по центру заводского отверстия.
Закрепляя сайдинг между собой, на него нажимают снизу вверх, чтобы верхняя панель защёлкнулась в замке нижней.
При монтаже планок нужно оставлять зазор в 2 мм между ними и обрешёткой для расширения облицовки во время температурных перепадов.

Установка внутренних и внешних угловых планок

Угловые панели являются элементами несущими нагрузку. Крепятся после стартового профиля. Предназначены для закрытия и крепления краёв сайдинга, также служат, как направляющие.

Установка угловых планок:

монтируют панель так, чтобы её нижняя часть выступала над стартовой планкой на 0,5-0,7 мм, а верхний край не доставал на 5-7 мм до карниза;
начинают закреплять профиль сверху вниз;
первый саморез ввинчивается в верхней части заводского отверстия, остальные крепёжные элементы располагают посередине отверстий;
расстояние между шурупами делают в 20 см;
для удлинения углов, у верхнего профиля отрезают отверстия для креплений на длину в 34 мм, чтобы планки заходили друг на друга на 25 мм, а оставшиеся 9 мм оставляются для зазора;
если стартовые планки расположены близко к углу, то у углового профиля подрезают края гвоздевых креплений на высоту начальной планки;
внутренние и внешние угловые планки устанавливаются с применением отвеса и уровня.

Как производится удлинение планок сайдинга

Когда сайдинг короче длины обшиваемой стены, для удлинения панелей по горизонтали ставят соединительную планку. Соединяющий профиль закрывает стыки сайдинга, что делает его более прочным, защищает от попадания осадков под облицовку. К тому же так внешний вид фасада будет смотреться красивее, и выглядеть, как одно целое.

Удлинять панели сайдинга можно также способом «внахлёст». Располагать листы профиля следует в шахматном порядке, не допуская стыковых соединений на одном уровне подряд. Длина наложения одной панели на другую должна быть не менее 5 см, при обязательном совпадении заводских отверстий для крепежа.

Установка Н-профиля

Н-профиль относится к доборным несущим элементам. Используется для соединения двух горизонтальных панелей обшивки, если длина стены больше размера облицовочного материала. Применяют его и при соединении софитного (карнизного) сайдинга.

Крепление соединительной планки начинают от верха стены. Первый крепеж делается в верхней части отверстия, последующие саморезы закручиваются в середине отверстий. Н-профиль от карниза должен отступать в 0,5 см., и быть на 6 мм ниже стартовой планки. С двух боковых сторон соединительный профиль имеет отступ по 0,6 см от стартовых панелей, то есть он располагается между ними.

При монтаже сайдинг вставляют в Н-профиль не до упора, а чтобы остался зазор в 5-6 мм для теплового расширения.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Для ровной и аккуратной отделки фасада здания необходимо применять уровень, длина которого должна быть не менее 80 см.

Первую панель сайдинга торцовой стороной вставляют в угловую планку, а нижнюю часть заводят в изгиб-замок начальной и защёлкивают. После чего её по необходимости подтягивают вверх, чтобы выровнять горизонтальность ряда. Закручивание крепежа на панели делают от центра к краям. Необходимо оставлять 5 мм между соседними планками для температурного расширения.

Крепёжные элементы не должны закручиваться до конца. От шляпки самореза до панели оставляется зазор в 1-2 мм. Нельзя тянуть профиль вверх после того, как замковое соединение на стартовой планке защелкнется.

Последующие ряды панелей устанавливаются аналогичным образом - одну сторону сайдинга ставят в угловой паз, а другую в Н-профиль или в противоположный угол. Установленная панель, защелкивается в замок предыдущей и прикручивается к обрешётке.

Облицовку фасада сайдингом монтируют до верха стены, но так чтобы осталось место под установку финишной планки и последнего профиля.

Укладка финишной планки сайдинга

Финишная планка - это декоративный элемент, который используется для красивой и герметичной отделки верхнего края последней панели. Устанавливается так, чтобы сторона с заводскими отверстиями для крепежа была направлена вниз, а замковое крепление для панели - вверх.

Порядок монтажа финишной планки:

планка монтируется шурупами в самом верху стены, под карнизом;
измеряется расстояние от верха финишной планки до установленных панелей, и от полученного результата отнимается 0,3 см; если ширина профильного листа больше расстояния, то от него отрезают верхнюю часть;
у отрезанной панели (без верхней части) проделываются отверстия через каждые 10 см перфорирующими пассатижами;
у подготовленной планки нижнюю часть вставляют в замок предыдущего профиля, а верхний в замковое крепление финишной панели и защёлкивают.

Крепёжные элементы завинчивают на финишной планке через 3-5 отверстий и по их центру.

Как обойти сайдингом окна и дверные проёмы

Перед обшивкой сайдинга проемы окон и дверей отделывают специальными доборными элементами (наличниками). По периметру внутренней стороны окна (двери) закрепляют рейки, к которым прикручивается финишный профиль.

У верхней и нижней приоконной планки края с внутренней стороны надрезают на 2 см, и загибают в форме «язычков». Верхний и нижний наличник вставляют в паз финишного, затем закрепляют шурупами к обрешётке. При установке боковых приоконных планок, «язычки» заводятся внутрь.

Если панель сайдинга по ширине не подходит под окно или над окном (или дверью), её укорачивают на нужную глубину по ширине проёма. На месте среза делают отверстия под крепёж, которые по размеру должны совпадать с заводскими. После чего подсовывают панель сайдинга под приоконный элемент и закрепляют. Снизу оконного проёма устанавливается отлив, верхний край которого по всей длине приподнимается от окна. По ширине оконный отлив должен быть больше проёма на 5 см.

Сверху над окном (дверью) профиль монтируется так же. Для облицовки стены сбоку от проёмов панели обрезают на необходимую длину. После чего подводят под наличники.

Когда облицовку стен производят сильно рельефным сайдингом, например, блок-хаусом, то установку оконных планок делают после монтажа панелей.

Обшивка фронтона

На заключительном этапе приступают к облицовке фронтона. Если чердак будет использоваться под жилое помещение, то фронтон утепляют.

Вначале подготавливают свесы кровли и торцевую часть крыши. Убирают старую обшивку, отливы и ветровые доски. Материал кровли обрезают так, чтобы он находился на одном уровне с фронтовыми свесами. Обрешётку под сайдинг фронтона делают в том же порядке, что и на стены.

Монтаж сайдинга на фронтон:

если стену дома и фронтон разделяет карниз, то монтируют планки отлива;
по периметру фронтона закрепляются J-планки или снизу стартовый, а сверху - финишный;
делаются уголки из металлопрофиля и устанавливаются планки внешних углов;
так как форма фронтона имеет угловой наклон, то в качестве шаблона используют обрезок сайдинга для нанесения на него линий отреза;
соединение панелей делают внахлёст или при помощи Н-планки;
верхний - коньковый лист сайдинга, закрепляется сверху прямо через панель, отверстие лучше заранее просверлить.

Карниз отделывают специальным облицовочным материалом - софитом. Для монтажа панелей делается обшивка краёв карниза с внутренней стороны рейками. На них крепятся J-планки. Софитный сайдинг достаточно гибкий, поэтому легко устанавливается при небольшом изгибе вниз и заводится в пазы J-планки. При правильной вставке панели слышен щелчок. Расстояние между ними - 0,2-0,3 см для температурного расширения. Завершает облицовку строения установка кровельных планок - капельников. Ставятся к наружной части скатов.

Провести установку сайдинга можно и своими руками. Главное - строго следовать инструкциям производителя и соблюдать все рекомендации. Покупать стройматериал следует сразу одной партией, чтобы хватило для отделки всех стен, плюс 5-10% больше рассчитанного количества (для подгонки). Доборные элементы приобретаются этого же производителя.

Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
шуруповерт и отвертка,
молоток,
рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10» . Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

Подготовительные работы

Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Гидроизоляция и утепление

Для деревянных, газобетонных стен установка обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

Крепление направляющих элементов

Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

Установка панелей

Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

Что нужно принять во внимание?

Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

Разделы