Сделать туалет на даче своими руками. Как сделать туалет для дачи – деревянный домик для размышлений в саду

Всем известно крылатое выражение, гласящее, что знакомство с театром начинается с вешалки. Не ошибемся, если скажем о даче, что она начинается с туалета. По его внешнему виду и устройству можно судить о владельце. У «рукастого» хозяина эта постройка красива и опрятна. В ней нет сквозняков и неприятного запаха.

Новичкам дачного быта будет полезно узнать о том, как своими руками можно соорудить недорогой и комфортный уличный туалет.

В этой статье мы расскажем о самых распространенных видах клозетных конструкций, их устройстве и рассмотрим возможность совмещения с другими дачными постройками.

По способу утилизации нечистот эти сооружения делят на три типа:

• Пудр-клозеты;
• Туалеты с выгребной ямой (септиком);
• Ватерклозеты.

Первый вид уличного туалета прост в обустройстве и эксплуатации. Его основная часть – сидение (стульчак), под которым установлена извлекаемая емкость. После каждого посещения в нее совком насыпают торфяную смесь, которая поглощает жидкость и неприятные запахи.

Стульчак с герметичной крышкой и ведро с торфом – вот и все, что нужно для обустройства уличного отхожего места

Существенный недостаток данной конструкции – небольшая емкость ведра. Для тех, кто редко посещает дачу, пудр-клозет оптимален. Если же вы планируете проводить на своем участке выходные дни или ваша семья насчитывает более трех человек, то придется часто опорожнять контейнер.

Усовершенствованный вариант пудр-клозета – торфяной биотуалет, предлагаемый сегодня на рынке. Он состоит из пластикового корпуса, внутри которого размещается одна или две емкости. Сверху устанавливается бачок с торфяной смесью и дозатором.

1, 2 – контейнеры для твердой фракции; 3 – воронка для жидкости; 4 – воронка для твердой фракции; 5 – бачок с дозатором для торфа; 6 – вентиляционная труба; 7 – дренажная трубка

Для устранения неприятного запаха конструкция снабжается вытяжной трубой, выводимой на крышу кабинки. Опорожнять контейнеры в таком туалете приходится не чаще одного раза в неделю. Это достигается благодаря разделению жидкой и твердой фракции отходов.

Жидкость при пользовании биотуалетом поступает в воронку, размещенную в передней части корпуса и отводится по трубке в грунт или пластиковую емкость, расположенную на улице. Плотные фракции нечистот накапливаются во внутреннем контейнере.

Биотуалет на «боевой позиции» и в процессе установки. В первом случае в глаза бросается теснота кабинки, поэтому не советуем вам экономить на ее площади в ущерб комфорту.

Несмотря на преимущества торфяного туалета перед классическим пудр-клозетом (преобразование отходов в удобрение, хорошая вентиляция и увеличенный срок пользования) многие дачники выбирают вариант с выгребной ямой (септиком). Ее устройство обходится дешевле покупки «продвинутого» биотуалета, а периодичность очистки составляет 1-2 раза в год.

При этом следует помнить о двух серьезных проблемах, которые выгреб может преподнести своим владельцам при неправильном строительстве:

• Заражение почвы болезнетворными бактериями;
• Неприятный запах.

Недостаточно просто выкопать большую яму в земле и поставить над ней клозетную будку. Емкость с нечистотами должна быть надежно изолирована от грунта. Лучше всего для этой цели подходит бетонный резервуар, обработанный гидроизолирующей пропиткой.

Второе условие – внесение в выгребную яму специальных бактерий. Они быстро разлагают нечистоты, обеззараживают их и устраняют запах. Сухие концентраты бактерий для септиков и выгребных ям сегодня можно купить в любом хозяйственном супермаркете.

Конструкцию люфт-клозета (воздушного туалета) нельзя назвать слишком сложной. Его основная часть – бетонированная яма с отверстием. На ней устанавливается будка. Для исключения неприятного запаха на ее задней стенке размещается вытяжная труба. Ее нижний конец находится в яме, а верхний возвышается над крышей. Из-за перепада высоты образуется тяга. Воздух из кабинки всасывается в яму и по трубе выбрасывается в атмосферу.

Схема конструкции люфт-клозета

Еще один популярный вариант туалета для дачи – ватерклозет. Его основная часть — всем хорошо знакомый унитаз со сливным бачком. В нем находится водяной замок, исключающий возможность выхода запаха из ямы в кабинку. К сожалению, без отопления пользоваться такой системой невозможно, поскольку в зимнее время вода в унитазе и бачке замерзает. Поэтому данная конструкция рассчитана на теплый сезон.

Чертеж уличного ватерклозета

С наступлением теплых дней емкость на крыше будки наполняют водой. Отводной канал подключают к через тройник, снабженный вертикальной вентиляционной трубой.

Варианты туалетных уличных кабинок

Построить кабинку для туалета можно из разных материалов. Чаще всего основой конструкции становится деревянный каркас, обшитый плитой OSB, шпунтованной доской, фанерой или сайдингом.

Туалет, обшитый строганной доской, выглядит аккуратно и уютно

Отойдя от использования каркаса и обшивки, домик можно сложить из , создав тем самым живописную имитацию сруба.

Любителям натуральной древесины также можно посоветовать использовать для обшивки блокхаус. Он дешевле массивного бревна и легко монтируется на каркас. Не менее привлекательно смотрятся стены туалета, облицованные деревянной вагонкой «елочкой».

Многих владельцев дач не устраивает простоватый вид туалета «скворечника». Стремясь к оригинальности, они возводят на участках роскошные хоромы из бревен для «уединенных размышлений».

Кирпич и блоки как материалы для сооружения отхожих мест до сих пор весьма популярны. Как ни крути, а капитальное строение простоит не один десяток лет. Ни сырость, ни ветер, ни солнце ему не повредят.

Если под рукой не оказалось облицовочного кирпича, то стены можно построить из остатков красного и силикатного. Качественная штукатурка скроет неровности кладки.

Кабинка, построенная из разнокалиберного кирпича, ждет штукатурную отделку

Для облицовки кабинки из металлопрофиля можно использовать полупрозрачный поликарбонат. Этот материал выглядит очень эстетично и не боится влаги.

Листовой профнастил – практичный и долговечный материал для кабинки туалета. Ставить его можно как на деревянный, так и на стальной каркас. Единственное условие – внутренняя облицовка стен утеплителем. Без этого дополнения летом здесь будет жаркая «духовка», а зимой – морозильник.

Внутренняя отделка кабинки пластиковой вагонкой – лаконично и гигиенично

К разряду необычных материалов, используемых для сооружения отхожих мест можно отнести соломенные блоки. Кабинка, построенная из них, тепла и уютна. Тот, кто хочет поразить воображение соседей и гостей, не едет на стройбазу за материалами. Собрав энное количество пустых бутылок, он возводит из них нужник «всем на удивление».

Кроме прямоугольных и закругленных конструкций весьма популярны «шалаши» разных размеров.

В таком решении есть два рациональных зерна:

• Скаты крутой крыши заменяют стены;
• Необычный вид постройки украшает ландшафт.

Очень часто туалет становится частью хозблока. Такое решение позволяет разместить в одной постройке несколько помещений. В результате достигается экономия при строительстве (общие стены) и повышается комфорт пользования (теплый нужник всегда под рукой).

Основательная комбинация отхожего места с душем, облицованная сайдингом и накрытая четырехскатной битумной кровлей

Вариант кирпичного туалета сблокированного с душевой кабиной

Эстетически не очень удачное совмещение в одной хозпостройке (туалет-душ) бревенчатого сруба и крыши из пластикового шифера

Некоторые владельцы объединяют в постройке два туалета: «для джентльменов и дам».

Как построить простой туалет для дачи самостоятельно?

Определившись с системой утилизации отходов (пудр-клозет, выгребная яма, септик) можно приступать к строительству.

Минимальные внутренние габариты кабинки – ширина 1 метр, глубина 1,4 метра и высота 2,0 метра.

Основанием конструкции, пошаговое возведение которой мы рассмотрим, выбрана деревянная рама из антисептированного бурса. Ее можно поставить на фундамент из блоков или на неглубокую бетонную «ленту». Сверху к раме крепится толстый лист фанеры или плита OSB с вырезанным в ней прямоугольным отверстием.

Собрав основание, по уровню выставляют вертикальные стойки каркаса и обвязочные бруски.

Сделав каркас, его обшивают фанерой, используя электролобзик и шуруповерт.

Следующий шаг – монтаж стропил крыши. Их делают из сухого бруса сечением 5х10 см, врезая его в верхний пояс обвязки стен. В верхней части бруски соединяют с горизонтальной коньковой доской.

Завершив данный этап, стропила обшивают фанерой. Это лучшее основание для битумной черепицы, которая ляжет на крышу.

Закончив с крышей, приступают к сборке каркаса «подиума». В нем будет установлена накопительная емкость «пудр-клозета» и сделано отверстие для сиденья с крышкой.

Дверь туалета собирают из шпунтованной доски, скрепленной поперечными планками для большей жесткости.

Выполнив обвязку дверного проема брусом, на него с помощью петель крепят дверное полотно. Финишная операция – окрашивание клозетной будки снаружи и изнутри.

В заключение скажем, что мы рассмотрели вариант постройки летнего уличного туалета. Для зимнего сезона стены изнутри нужно утеплить пенопластом (минплитой) и обшить любым листовым материалом (фанерой, OSB, доской, пластиком).

Если вы решили провести в кабинку свет, то попутно сможете с минимальными затратами увеличить комфорт пользования. Установите электрический тепловентилятор. Всего за несколько минут он прогреет воздух до плюсовой температуры.

Туалет на даче – это неотъемлемая деталь комфорта, полноценного существования. Приобретая абсолютно чистый участок земли, первое, что мы устанавливаем, — данное сооружение. Это не только естественно, но даже необходимо. Возведение этой постройки не требует каких-то особых проектов. Кто хоть немного дружит со столярными инструментами может построить дачный туалет своими руками. Пошагово подробно рассмотрим этот процесс. Сейчас существует множество современных альтернатив стационарному строению, о некоторых из них мы тоже расскажем чуть ниже.

На даче можно обойтись без множества удобных, немаловажных конструкций: сарайчика, бассейна, погреба, печи-барбекю, а вот без туалета – никак.

Приступая к работе нужно учитывать множество факторов. Самое главное — санитарно-гигиенические нормы. Ваш туалет не должен создавать неудобства соседям, поэтому место расположения постройки, грамотное обустройство выгребной ямы, вентиляции должно быть проработано ещё во время проектировки.

Туалет дачный, фото:

Оборудование выгребной ямы, способ её очистки – также важный нюанс, который напрямую зависит от пролегания грунтовых вод. Если подземные воды располагаются высоко, то вам придётся изыскивать альтернативные варианты, так как яму делать нельзя. При низком прохождении грунтовых вод яма должна быть исключительно герметичной.

Туалет дачный — варианты конструкций

Самый простой, распространённый вариант – деревянная уборная. Её построить может даже новичок, она выйдет недорогой по стоимости строительных материалов. При желании такую конструкцию можно легко перенести. Для обшивки каркаса используется доска, вагонка, листы ДСП, при наличии фантазии подчас получаются довольно симпатичные варианты. Самый простой, дешёвый вариант – клозет из дощатых щитов.

Оформление, фото:

Более основательное строение из металлических листов возводится двумя способами.

Первый вариант — листами обшивается тот же деревянный каркас, во втором — основа каркаса изготовлена из металлических труб, к которым впоследствии крепятся листы железа или шифера. Затененная часть участка — лучшее место для такого туалета, так как летом солнце металл будет раскалять, доставляя вам дискомфорт при посещении. Изнутри такую постройку можно обшить пенопластом или пенополистиролом.

Стационарная кирпичная постройка потребует больше времени на возведение, а также наличия строительных навыков от застройщика. Здесь нужно детально продумать способы очищения выгребной ямы, возможности удобного подъезда (например, ассенизаторской машины) к строению.

Туалет дачный типа «Люфт-клозет» не имеет существенных отличий от стационарного варианта, вся особенность – это конструкция выгребной ямы. При этом её стенки, дно должны быть загерметизированы, а сама она должна иметь вытянутую форму.

Такая особенность позволит повысить оптимизацию процесса удаления отходов, более удобную установку ассенизаторских шлангов. Существенный «минус» уборных типа «Люфт-клозет» — невозможность пользования ими во время зимы.

Туалет торфяной дачный относится к альтернативным вариантам клозетов. При этом отходы сразу же присыпаются торфом, а когда канализационный бак заполняется, его вынимают, удаляют переработанное содержимое. Более подробно об эксплуатационных функциях торфяных туалетов будет написано ниже.

Требования к возведению дачного туалета

С постройкой уборной связано много нюансов, нужно учесть направление ветров, возможность беспрепятственного подъезда ассенизаторского авто к строению, расстояние от выгребной ямы до точки с водой (не более 25-ти метров). Если рядом располагаются другие здания, расстояние от них до туалета должно составлять не меньше 5-ти метров. Зачастую клозеты устанавливаются поодаль. Но так, чтобы до границы соседского забора было не менее 1-го метра. Проследите, чтобы при открытии туалетной двери соседям ничего не было видно.

Дачный туалет с выгребной ямой – основательное строение, которое должно быть относительно просторным. Самые распространённые, удобные варианты построек – это «скворечник» и «шалаш». Если вы хотите, чтобы было где развернуться, тип «скворечник» вам подойдёт.

Если рассматривать постройку с точки зрения воздействия атмосферных осадков, то тип «шалаш» здесь выигрывает.

Вся «атака» дождей, снега будет приходиться на крышу, которая у «шалаша» доходит практически до уровня земли, при этом стены останутся сухими.

Оба типа построек позволяют обустроить дачный туалет без выгребной ямы, расположив у основания постройки или недалеко от него съемный бак, куда будут собираться отходы. Это может быть сваренная металлическая ёмкость, специальное ведро, подходящий пластиковый бак или деревянный резервуар с торфом, тырсой, песком. Наличие фундамента предпочтительно для любого типа строений.

Выгребная яма – основной элемент дачного туалета, чтобы определиться с её объёмами, следует знать, что при постоянном пользовании на одного человека должно отводиться примерно 50-60 литров (по расчету — 3 месяца). Как уже было сказано выше, она должна быть герметичной, чтобы нечистоты не контактировали с водоносными слоями грунта. Грамотно обустроенный глиняный замок (20-30 см толщиной) вокруг ямы – неотъемлемое требование при возведении дачного туалета.

Строим туалет на дачном участке своими руками

Если вы впервые возводите туалет, то примите к сведению, что именно деревянную конструкцию построить легче всего. Дерево является относительно недорогим строительным материалом, с ним легко работать, оно хорошо сохраняет тепло, экологически безвредно. Давайте рассмотрим этот вариант более детально. Для обустройства каркаса вам понадобятся деревянные бруски, сечение 40×40 (или чуть больше) подойдёт оптимально. Материал обшивки выбирайте по своему вкусу: вагонка, стандартная доска или даже блок-хаус будут смотреться вполне уместно. Крыша может быть покрыта ондулином, шифером, рубероидом.

Основание, каркас будущего туалета, фото:

Для постройки уборной типа «скворечник» можно использовать стандартный чертёж, а можно подключить фантазию, разработать свой индивидуальный вариант. Типовые размеры дачного туалета: задняя стена – 2 метра, фасад – 2,30 м, ширина постройки должна быть не менее 1 метра, крыша – односкатная, наличие выгребной ямы, основание – не меньше 1×1 м.

Строительные материалы, которые вам понадобятся: полнотелые песчано-цементные блоки, деревянный брус, песок, доска, вагонка (обшивка), рубероид. Также потребуется колотый кирпич, профильный стальной лист, краска или лак, дверной блок, петли, ручка, шпингалеты, гвозди. Для обустройства каркаса предпочтительно выбирать обрезную доску из твёрдых пород дерева (например – лиственницу, бук), запаситесь металлическими уголками, саморезами.

Туалет дачный, этапы работы:

1. Первым делом приступаем к выгребной яме, её приблизительные параметры должны быть не меньше 1:1:2 м, размеры выгребной ямы определяют габариты самого строения. Дно ямы устилаем колотым кирпичом или щебнем крупной фракции.
2. Песчано-цементные блоки (их можно заменить бетонным бордюром) будут фундаментом. Устанавливаем их по углам ямы – это основание будущего каркаса.
3. На блоки стелем рубероид, примерно 4 слоя – это необходимая гидроизоляция.
4. Деревянный каркас состоит из 4-х несущих опор (вертикальных). Брусья, которые кладутся впродоль, должны выходить за границы корпуса клозета примерно на 35-40 см. Выступающая часть спереди – это будущий козырёк, часть сзади — отвод осадков от стенки строения. Обвязка производится на уровне того места, где будет установлен унитаз. Высота стульчака должна быть комфортной — 40-45 см от пола.
5. Для большей прочности каркаса устанавливаем диагональные связи жёсткости на задней стенке, а также боковых стенах клозета.
6. Каркас дверного блока представляет собой две вертикально установленные опоры с горизонтальной перемычкой вверху.
7. Обшиваем каркас выбранным материалом, на пол укладываем доску (не меньше 4 см толщиной).
8. Выпиливаем в полу отверстие соответствующих размеров, форма может быть любой.
9. Устанавливаем дверной блок с дверью, по желанию вырезаем окошко.
10. Устилаем крышу уборной выбранным покрытием (рубероид, ондулин, шифер, другое).
11. Покрываем строение краской или лаком.

Устройство дачного туалета с выгребной ямой подразумевает грамотно оборудованную систему вентиляции. Важно, чтобы неприятные запахи из ямы не застаивались, свободно выходили. Отводная труба может быть изготовлена из любого материала, но её диаметр должен быть не меньше 10 см. В постаменте туалета, как на крыше, следует прорезать отверстия соответствующего размера. Верхний конец трубы должен возвышаться над крышей строения не менее чем на 20 см. Расстояния между трубой и местом выреза нужно тщательно загерметизировать, на верхний выход трубы установить вентиляционный дефлектор (он создаёт тягу). Внутри постройку можно обшить пенополистиролом или любым другим подходящим облицовочным материалом.

Отводные трубы, фото:

Дачный туалет — очистка выгребной ямы

Нет такого человека, который чувствовал бы себя комфортно, вдыхая неприятные запахи. Уличный (дачный) клозет, понятное дело, не может быть источником приятных ароматов, однако передовые биотехнологии успешно справляются с данной проблемой. Сегодня существуют специальные химические средства, которые не только блокируют неприятные запахи, но перерабатывают отходы в жидкость, кислород, диоксид углерода.

Многие дачники не располагают верной информацией относительно этих химических препаратов, полагая, что химикаты могут навредить окружающей среде, растениям. Это не так – качественные биопрепараты (типа «Водограй») абсолютно безвредны здоровью человека, экологии (подтверждено ISO-9002).

Отдельно стоит упомянуть о биогранулах – очень удобном, нужном изобретении. Биогранулы для туалетов с выгребной ямой — отзывы имеют исключительно положительные, так как их микробиологический состав включает ферменты, непатологические бактерии. Биогранулы безвредны окружающей среде, здоровью человека, животных, награждены международной медалью 2001 года «Экологически безопасная продукция».

Это средство уничтожает дурные запахи, разлагает фекалии, туалетную бумагу, при этом продукты жизнедеятельности быстро перерабатываются, становятся мутной жидкостью без запаха. Эту жидкость впоследствии можно безбоязненно вылить, например, под дерево или другое удобное место. Использование биогранул решает проблему с очисткой, откачкой нечистот: они не только перерабатывают содержимое выгребной ямы, но также уменьшают его объёмы по окончанию процесса.

Перед применением внутрь выгребной ямы следует налить воду, а затем внести препарат согласно приложенной инструкции. Каждые 7 дней следует подливать воды, вносить по одному пакетику биогранул (25 г). Если выгребная яма содержит много жидкости, то можно засыпать сразу несколько пакетиков. Во втором случае препарат предварительно смешивают с водой, а потом заливают внутрь ямы. Стоит учесть, если раньше вы засыпали туда хлорку, то обычные биогранулы не подействуют – подобная среда их уничтожит. Для этих случаев существует специальная разновидность препарата – «Септик-биогранулы».

Спустя два или три дня после внесения средства поверх отходов образуется своеобразная плёнка, которая как бы «консервирует» неприятный запах внутри. Далее следует процесс разложения, который может замедлиться, если ваша выгребная яма просто вырыта, то есть не обложена кирпичами, никак не защищена. Однако положительный результат будет по-любому. Если вы хотите, чтобы у вас был дачный туалет без запаха, то выбирайте биогранулы – экологически чистое средство.

Унитаз для дачного туалета — какой выбрать

Унитаз – это комфорт, удобство. Нередко в дачных уборных можно увидеть обычные керамические стульчаки, такие же, какие установлены в городских квартирах. Это неверный выбор, так как большинство моделей унитазов имеют загнутое направление смыва. При этом отходы смываются большим количеством воды, поэтому подобная конфигурация приемлема. Унитаз для дачного туалета, напротив, должен иметь прямой «выход», чтобы содержимое беспрепятственно отправлялось внутрь выгребной ямы. Помимо этого керамические унитазы очень тяжёлые, что тоже не совсем удобно для дачного клозета.

Отличной альтернативой для дачного варианта станет специальный пластиковый унитаз. Он обладает небольшим весом, выполняет все необходимые функции, у него нет загнутого «выхода», он рассчитан именно для подобных уличных построек. Дачный унитаз, изготовленный из прочного пластика, стоит относительно недорого. Модели достаточно разнообразны.

Если мы стремимся к комфорту, то нужно учитывать все нюансы, все мелочи. Такой приятной мелочью, особенно необходимой зимой, станет тёплое сиденье для уборной. Посещать уличный туалет зимой не очень комфортно, для здоровья тоже не хорошо. Сиденье – это именно та деталь, которая напрямую контактирует с нашим телом. Пластмассовое сиденье хорошо держит холод, это отличает его от термосиденья из вспененного полипропилена.

Сиденье тёплое для дачного туалета подходит любому уличному клозету или унитазу. Изделие изготавливается из гигиенического материала, который сохраняет тепло даже при сильном морозе. Данное изобретение родом из Финляндии, а финны, как известно, умеют бороться с холодами. Его очень легко установить, оно не поглощает влагу, за ним несложно ухаживать, оно устойчиво к погодным проявлениям. У изделия современное внешнее исполнение, имеется крышка из такого же материала. Термосиденье для дачных туалетов изготовлено из аналога пенопласта, поэтому абсолютно безвредно для здоровья человека, для окружающей среды.

Торфяной туалет — альтернатива привычному

Обустроить такой новшество у себя на даче сможет любой, так как подобные уборные не подразумевают наличие выгребной ямы. Этот вариант отлично подходит тогда, когда не может быть произведена установка стационарной постройки (высокое пролегание грунтовых вод). Данным строениям характерна упрощённая конструкция — вам не потребуется много времени или усилий, чтобы все установить. Речь идёт о торфяных туалетах – новшестве, которое появилось относительно недавно, но уже успело положительно себя зарекомендовать среди дачников.

Торфяной клозет, фото:

Модели торфяных клозетов имеют эстетически привлекательный дизайн, но при желании можно «упростить» данное приспособление. Под обычный дачный туалет с унитазом без выгребной ямы устанавливается съёмная ёмкость, а рядом со стульчаком ставится ведро с торфяным наполнителем. Сделал своё дело, протянул руку к ведру с торфом, зачерпнул специальным совочком торфосмесь, высыпал её внутрь унитаза – вот весь процесс.

Принцип эксплуатации такого устройства заключается в превращении нечистот в компост (биологическое разложение) благодаря действию активных составляющих. В торфяных биотуалетах эту роль выполняет торф или торфосмесь. Возле унитаза располагается ящик с торфом. После того, как нечистоты попадают внутрь соответствующего бака, они присыпаются сверху этим наполнителем.

Фирменные торфяные туалеты оснащены специальным дозатором, установленным возле верхнего бака для торфосмеси. Это очень удобное устройство: вы тянете за ручку, происходит своеобразное «смывание» — доза торфа направляется вниз, засыпает отходы. С этого момента начинается распад фекалий, поглощение жидкости, благодаря чему неприятный запах блокируется. Когда ёмкость заполнится, её можно легко освободить, так как все отходы к этому моменту будут уже переработаны, станут удобрениями.

Эти устройства требуют простого ухода: нечистоты удаляются из накопительной ёмкости, сама ёмкость моется, добавляется новая порция торфяного субстрата, туалет снова готов к эксплуатации. Можно купить уже готовый комплект такого клозета, а можно установить деревянную конструкцию (как было описано выше) или просто поставить готовый пластиковый дачный туалет (можно приобрести б/у кабинки биотуалетов по низкой цене). Вам останется лишь поставить внутрь «коробки» унитаз со съемным бачком для сбора нечистот, периодически очищать его.

Когда накопительная ёмкость будет заполнена на треть, её рекомендуется освободить. Обработанные отходы лучше всего складировать внутрь компостера, спустя некоторое время вы используете их как удобрение для своего сада, огорода.

Торфяной туалет для дачи – какой лучше?

При покупке изделия обращайте внимание на следующие характеристики:

1. Размеры изделия – вам должно быть комфортно им пользоваться (важна высота стульчака), всё устройство должно соразмерно вписываться в кабинку.
2. Объём накопительной ёмкости не должен быть слишком большим или слишком маленьким. Учитывайте количество человек, частоту пользования уборной.
3. Если туалетом будут пользоваться два человека, то слишком большой бак придётся очищать полупустым (отходы не должны долго находиться внутри контейнера).
4. Учитывайте нагрузку на стульчак, прочность, толщина материала должна зависеть от веса самого тяжёлого пользователя.

Что касается производителей торфяных туалетов, то самыми положительными отзывами были отмечены изделия российских фирм «Компакт-ЭКО», «Piteco», дачные туалеты торфяные финские «Ekomatic L&T», «Biolan Komplet», шведские компостирующие биоклозеты «Mulltoa». Цены разнятся — зависят от качества, от производителя. На таком нужном деле, как туалет, экономить не стоит – хорошее оборудование прослужит вашей семье не один десяток лет, а это причина весомая.

Какой бы тип клозета вы не выбрали, главное — чтобы вам было удобно им пользоваться, чтобы соседи не жаловались. Как построить дачный туалет своими руками пошагово, как оборудовать «сухой» торфяной клозет, какими должны быть санитарные требования к возведению данной постройки – вы теперь знаете, а значит можете рассказать об этом другим дачникам.

Фото туалетов на даче:

5 августа, 2016
Специализация: мастер по внутренней и наружной отделке (штукатурка, шпаклёвка, плитка, гипсокартон, вагонка, ламинат и так далее). Кроме того, сантехника, отопление, электрика, обычная облицовка и расширение балконов. То есть, ремонт в квартире или доме делался «под ключ» со всеми необходимыми видами работ.

По большому счёту можно просто предоставить чертежи — как построить туалет на даче своими руками, но я не считаю это правильным, так как будет опущен принцип обустройства отхожего места. Дело в том, что каким бы красивым и прочным ни было архитектурное сооружение сверху, на 90% оно зависит от обустройства канализации, которая снизу.

Поэтому я хочу сосредоточить ваше внимание на всём комплексе, указать на наиболее частые ошибки и предложить к просмотру видео в этой статье.

Четыре основные ошибки, допускаемые при строительстве

Сейчас я хочу обратить ваше внимание на четыре пункта, которыми зачастую пренебрегают, а так как обустроить туалет на даче лучше всего добротно, то учтите их при монтаже и проектировании:

1. Как вы понимаете, отхожее место по умолчанию является источником неприятных запахов, а также стоков, которые могут загрязнять окружающую среду . Несмотря на целый комплекс мероприятий, которые могут быть использованы для аннулирования таких последствий (фильтры, вентиляция), существуют определённые требования по удалённости канализации от других объектов. В вашем случае особенно важны три аспекта — это отдалённость от источников воды, дороги и соседского забора — обратите внимание на схематический рисунок вверху.
2. Второй ошибкой можно назвать пренебрежение к основанию, точнее, к его прочности, на котором устанавливается архитектурное сооружение . Вам, наверняка, приходилось наблюдать перекошенные туалеты, в которые и заходить страшно! Так вот, это как раз и является следствием этой ошибки.
3. Следуя принципу «чтобы не пропадало», некоторые устанавливают на улице обычные, а не дачные унитазы . Смывать их там практически нечем (припасённая ёмкость с водой слишком мала для этой цели), в результате чего развиваются антисанитарные условия.
4. И, наконец, четвёртая ошибка, это пренебрежение обшивкой — речь идёт не о красоте, а о плотности стены, где нет сквозняков. Наличие сквозняков может привести к печальным последствиям в отношении вашего здоровья!

Обустройство дачного туалета

Яма и основание

1 — туалет; 2 — балки; 3 — накопительные ёмкости; 4 — трубы

Пояснение. Верхняя схема показывает принцип обустройства туалета с . Но нас, в основном интересует здесь расположение балок на яме для фундамента вышестоящего сооружения.

Итак, вы можете пристроить к дому туалетно-душевую комнату или поставить её автономно — в любом случае вам понадобится накопительная ёмкость для стоков, либо подключение к централизованной канализации.

Я не стану в подробностях объяснять устройство септика, так как это отдельная тема, хотя мы и коснёмся её вскользь, в любом случае у нас будет яма. Как и для любой другой ёмкости, основными требованиями здесь выступают вместительность и прочность (чтобы стены не разрушались).

Опять-таки, если вы не будете её бетонировать или использовать кладку, то основное внимание следует уделять плотности грунта, от которого зависит вероятность оползня. Наиболее прочным можно назвать глинозём, как на фото вверху, но, тем не менее, это не гарантирует полную устойчивость балок. Поэтому при монтаже балок, они должны заступать за края, как минимум, на полметра, а при необходимости, если грунт мягкий, метр и более.

Конечно, самым лучшим вариантом здесь будет накопительная ёмкость (бетонная или кирпичная оштукатуренная) с крышкой, которая, собственно, и будет основанием для установки туалета. Здесь уже можно варьировать:

• оставлять её как выгребную яму;
• либо использовать как первый отстойный отсек для септика, хотя цена её, конечно, выше, нежели у обычной ямы.

Самое главное, что крышка будет одновременно служить отличным фундаментом для вышестоящего строения, а вот сама ёмкость устанавливается на песочно-щебневую подушку, чтобы не было крена или просадки.

Деревянный туалет

Я хочу повториться ещё раз, что не собираюсь предлагать вам строение по конкретным размерам, так как это не имеет смысла ввиду различия условий и потребностей. Но, как построить с душем из кирпича такое же сооружение, вы поймёте, потому что здесь важен сам принцип, а не материал.

Мы продолжаем рассматривать тему, как правильно построить туалет и переходим к самому помещению вышестоящего архитектурного сооружения. Допустим, что у вас готова яма, и вы выставили на неё просмоленные деревянные балки, а, возможно, это даже бетонные или металлические профили, что ещё лучше.

Сейчас нам важно, чтобы пол не оказался на одном уровне с грунтом — поднимите его, как минимум, на 15-20 см — это значительно увеличит его эксплуатационный ресурс, так как понизит вероятность загнивания.

Теперь по поводу геометрических параметров сооружения как ёмкости — комфортная высота от пола до потолка должна иметь порядка 200 см, а оптимальный периметр порядка 140×140 см.

Эти цифры рассчитаны практически для всех, но вы, конечно, можете увеличивать такие параметры. Делать их меньше я просто не советую, чтобы не создавать ощущения дискомфорта.

Что касается вентиляции — лучше всего, если в задней части ямы, за туалетом, вы врежете вентиляционную трубу из ПВХ 110 мм диаметром и высотой на 50 см выше крыши самого строения. По сути, это может быть любая другая, даже кирпичная труба.

Однако ПВХ — это не только удобно, но и экономично. Учтите, если рядом находится жилой дом (ближе 4-5м), то и труба, естественно, должна быть выше него, чтобы запах не проникал в помещение через окна.

Теперь обратим внимание на крышу — она обычно бывает либо двускатной, либо односкатной. С технологической точки зрения разницы никакой, а вот с технической стороны, увеличивается объём работы.

Кроме того, если нет особых притязаний на архитектурную индивидуальность, то лучше всего использовать только один скат — вы не только сэкономите трудовые затраты, но у вас уйдёт гораздо меньше материалов.

Постарайтесь, чтобы закрывалась плотно — используйте для этого притворные планки или хотя бы куски резины, закрепив их по периметру дверного полотна. Так вы защитите внутреннюю часть от снега. А если вы будете использовать такой туалет зимой, то там будет намного теплее.

Заключение

Построить деревянный или даже кирпичный туалет своими руками вам, несомненно, под силу — это достаточно просто. Для образца вы можете взять один из чертежей из этой статьи и подставить свои размеры. Если же у вас есть интересные предложения, то пишите об этом в комментариях.

5 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Привыкнув к городскому комфорту, мы стараемся и свою загородную жизнь сделать удобной. Согласитесь, о каком удобстве может идти речь, если на территории нет уборной? Об организации отхожего места необходимо позаботиться еще на начальной стадии обустройства своего земельного участка.

Имея пошаговую инструкцию по строительству, соорудить туалет на даче своими руками не так уж сложно, труднее выбрать место для него и модель, которая вам больше всего подойдёт. Но мы поможем вам это сделать.

Мы познакомим с правилами обустройства и с типичными видами дачных туалетов. В статье вы найдете пошаговые инструкции с чертежами, которые помогут соорудить полноценный санузел на участке. А в помощь начинающему мастеру к статье прилагается видеоролик, наглядно демонстрирующий процесс строительства клозета на участке.

Туалет – не простая хозяйственная постройка. При его сооружении необходимо помнить некоторые правила, соблюдение которых поможет вам не испортить отношения с соседями по даче и устранит вероятные проблемы при последующей эксплуатации отхожего места.

Руководствуясь перечисленными ниже правилами, мы и будем выбирать подходящее место для будущего строения.

Важно, чтобы дачный туалет располагался как можно дальше от точки водозабора, а если подземные воды подходят к поверхности земли ближе, чем на 2,5 метра, уборную с выгребной ямой вообще устанавливать нельзя

Перечень требований по удаленности туалета от других объектов, находящихся на участке:

• 12 метров – до дома, а также сарая или гаража, в которых имеются подземные сооружения типа подвала или погреба;
• 25-30 метров – до источника водозабора для питья;
• 8 метров – до бани и сарая или гаража без подвальных сооружений;
• 1 метр – до забора.

Конечно, все участки обладают индивидуальными особенностями, которые тоже необходимо учитывать. Если территория имеет сложный рельеф, то для уборной нужно выбрать ровную площадку, находящуюся ниже источника питьевой воды. Важно, чтобы фекалии никак не соприкасались с грунтовыми водами.

Если нечистоты нужно будет периодически откачивать, следует предусмотреть возможность подъезда ассенизаторской машины к месту проведения работ. Разумеется, следует учитывать розу ветров вашей местности, чтобы пикантные запахи не досаждали ни вам, ни окружающим.

Все эти правила несложно запомнить, потому что они продиктованы здравым смыслом. Именно такой подход должен соблюдаться и при выборе конструкции, которую вы будете возводить на собственном участке.

Виды дачных туалетов

Основной признак, который используется для классификации уличных туалетов, – это способ утилизации накопившихся отходов. Все остальные, включая материал изготовления конструкции, вторичны.

Построенные своими руками дачные туалеты подразделяются на две большие категории: имеющие в своей конструкции и те, у которых она не предусмотрена.

Конечно, упомянутые ниже типы кабинок – это далеко не полный перечень, ведь существует ещё и фантазия, полёт которой невозможно ограничить. Например, вот кабинка-карета, в которой установлен биотуалет и умывальник

Кабинки для отхожих мест можно купить в готовом виде или сделать самостоятельно.

Их подразделяют на несколько типов:

• домик;
• избушка;
• шалаш;
• скворечник.

Друг от друга они отличаются внешним видом, размерами и т.д. Обычно дачники выбирают такую кабинку, которая больше всего отвечает их эстетическому восприятию.

Галерея изображений

Строительство подобного туалета, как правило, не вызывает никаких сложностей. По сути, канализационный комплекс в этом случае представлен кабинкой и глубокой ямой. Именно в неё поступают отходы жизнедеятельности обитателей дачи. Там они накапливаются, испаряясь или частично впитываясь в землю.

Если речь заходит о туалете с выгребной ямой, воображение сразу рисует постройку с отверстием, в которое придется целиться, но ведь всё можно задумать и сделать гораздо современнее и аккуратнее

Конечно, для обслуживания выгребной ямы лучше все-таки привлекать ассенизаторскую машину, с помощью которой выполняется вывоз отходов и их утилизация. Размеры ямы, количество пользователей и интенсивность эксплуатации уборной – вот факторы, влияющие на частоту вызова ассенизаторов.

Иногда проблему решают не лучшим способом: просто засыпают выгреб, выкапывая поблизости новый. Делать это можно только в том случае, если котлован был неглубоким, а грунтовые воды расположены не ближе, чем 2,5 метра от поверхности. Как правило, над засыпанной ёмкостью высаживают быстрорастущее деревце.

Что касается той части уборной, которая расположена над землей, то для её сооружения могут быть использованы самые разные материалы:

• традиционная древесина;
• металлический профиль;
• шифер;
• кирпичи и т.д.

Долговечность любой из этих конструкций зависит от прочности каркаса, а удобство эксплуатации – от теплоизоляции и качества вентиляции.

Вариант #1. Бюджетное сооружение из древесины

Очевидными преимуществами использования древесины для строительства отхожего места является относительная дешевизна этого материала и простота выполняемой работы. Дощатый каркас довольно просто соорудить. Особых навыков для выполнения этой работы не потребуется.

Новенькая деревянная уборная выглядит очень нарядно, особенно, если её пропитать специальным защитным составом для древесины и покрыть лаком

Кроме того, сооружение из дерева отличается малым весом, а значит, и мобильностью. Если возникнет потребность в новой выгребной яме, надземную конструкцию не обязательно разбирать и собирать в новом месте. Можно её просто бережно перенести.

Есть и ещё одно очевидное преимущество деревянного туалета. Если использовать фантазию, то это сооружение может стать настоящим украшением дачного участка. Его можно стилизовать под сказочный домик или теремок.

Впрочем, наряду с преимуществами, древесина обладает целым списком недостатков:

• рассыхание, растрескивание и деформация под воздействием прямого солнечного света;
• выгорание от ультрафиолетового излучения;
• деформация каркаса, плесень и грибки – результат влияния повышенной влажности.

Не следует забывать и про износ – влияние времени.

Если же за этим строением не ухаживать, то буквально через несколько лет оно может превратиться в убогую развалюху из фильмов ужасов

Да, сооружение, находящееся на открытом воздухе, нуждается в защите. С этой целью доски обрабатываются грунтовкой, после чего на их поверхность наносят специальную краску для наружных работ или лак, красиво проявляющий специфику древесины.

Вариант #2. Конструкция из металлопрофиля

Существует несколько вариантов создания простой и функциональной конструкции из металлопрофиля, которые отличаются между собой материалом изготовления каркаса сооружения. В первом случае каркас будет деревянный, а во втором – металлический.

Металлический каркас можно сварить, например, из уголка. Но, конечно, для решения этой задачи понадобится сварочный аппарат и навыки его эксплуатации.

На следующем этапе работы основу с помощью саморезов или заклепок обшивают металлопрофилем. При применении саморезов следует использовать защитные шайбы, препятствующие попаданию на место крепления влаги.

Шайбы предохранят сооружения от коррозии, и оно прослужит дольше. Защитными свойствами обладает и специальное напыление, нанесенное на листы металлопрофиля ещё в процессе его производства.

Размещать конструкцию из металлопрофиля лучше в затененном месте, потому что в жару металл сильно нагревается. Снизить негативные последствия перегрева внутреннего пространства помогут пенопластовые листы, которые применяют для внутренней обшивки уборной.

Вариант #3.Капитальный санузел из кирпича

Кирпичная постройка действительно является капитальным сооружением. С одной стороны, это хорошо: она меньше подвергается воздействию негативных внешних факторов и прослужит долго. Но капитальное строение, тем более если это , нельзя переносить с места на место.

Поэтому следует заранее и хорошо продумать не только место расположения самого туалета, но и способ очистки ямы под ним.

Кирпичный туалет выглядит монументально: обратите внимание на его бетонное основание. Его нельзя переносить, но это и неважно, потому что над выбором места для него наверняка хорошо подумали

Такую конструкцию выгодно возводить в том случае, когда кирпич остаётся после постройки основного коттеджа или гаража. Это, кстати, придаст единство всему комплексу построек.

Учтите, что между надземной конструкцией с и подземной частями сооружения должно располагаться бетонное перекрытие. Общая стоимость такого туалета получится приличной.

Туалеты без выгребной ямы

Если на вашем участке близко к поверхности залегают скальные грунты или имеется высокий уровень грунтовых вод, то яму выкапывать нельзя. Как же сделать туалет на такой даче? Выходом из этой ситуации является возведение сооружения, которое функционирует в соответствии с другими принципами.

К таким уборным относятся:

• био- или химический туалет;
• пудр-клозет;
• люфт-клозет.

Каждая из этих уборных обладает собственными конструкторскими особенностями, о которых стоит поговорить.

№ 1. Гигиеничный люфт-клозет

Немецкое слово «luft» означает воздух. Своё название люфт-клозеты получили за то, что они имеют отдельную вентиляцию санузла и выгреба. В этой конструкции выкопанный в земле котлован заменен герметичной ёмкостью.

Более того, этот накопитель для отходов жизнедеятельности может находиться вне помещения самого санузла. Как правило, его помещают у задней стенки основного отапливаемого сооружения с унитазом.

В данном конкретном случае соединительная труба между стульчаком и резервуаром установлена вертикально, чтобы отходы жизнедеятельности могли попадать в герметичный накопитель самотеком

Накопитель и унитаз соединяются между собой трубой. Если унитаз располагается над помещением с резервуаром, то трубу устанавливают вертикально.

Для резервуара, находящегося за стенкой, предназначается наклонная труба. Нечистоты должны поступать в накопитель под воздействием силы тяжести – самотеком.

Для обслуживания люфт-клозета нужно обращаться к ассенизаторам, которые будут периодически опустошать накопитель. Чтобы облегчить их работу, резервуару для нечистот придают удлиненную форму. Конечно, такой вариант туалета гигиеничнее рассмотренных ранее.

Сложности эксплуатации люфт-клозета возникают в холодное время года, когда накопитель приходится подогревать, чтобы очистить.

№ 2. Безотходный пудр-клозет (торфяной туалет)

Отличительной особенностью пудр-клозета является маленькая ёмкость, всего-то литров на 20, которая помещается непосредственно под стульчаком.

Эта разновидность уборной считается наиболее эффективной в тех случаях, когда уровень грунтовых вод в месте расположения дачи близок к поверхности и из-за этого земляные работы ограничены.

Туалет — первое сооружение, которое возводит владелец земельного участка.

Если на первых порах еще как-то можно обойтись без дома, построив летнюю кухню, то септик никак нельзя отнести к второстепенным сооружениям.

Для многих дачников именно с его устройства начинается приобретение строительного опыта.

Как построить дачный туалет? Если вы хотите создать строение, имеющее оригинальный дизайн, необходимо определить размеры постройки. Можно взять типовой чертеж, на основе индивидуальных потребностей разработать подходящий именно вам проект.

Приблизительный план строительных и проектных работ выглядит так:

• Начните с создания каркаса , нанесите на чертеж размеры постройки. Подсчитайте количество материалов, необходимое для ее возведения. На плане укажите сечение деревянных балок и размеры досок.
• На чертеже обязательно отразите то, как будет раскроен облицовочный материал . Схема должна иметь расчет для одной боковой стены постройки, а также для ее передней стенки и задней. Не забудьте добавить стройматериалы для другой боковой стенки. Оптимальная ширина туалета 1,2 м, высота — 2 м .
• Если хотите расширить постройку, внесите коррективы в чертеж. Переднюю стенку, как и заднюю, делают прямоугольной формы. Боковые — трапециевидные, это позволяет достичь желаемого наклона кровли. В одной из стенок постройку необходимо вырезать окно, через него в туалет на даче будет проникать свет. Кроме того, окно необходимо для вентиляции помещения.
• Перекрытие пола делают из досок толщиной 50 мм , затем деревенский туалет обшивают листом ОСБ. Доски устанавливают на основание из бруса, для соединения частей конструкции используют гвозди. Для того, чтобы увеличить прочность постройки, все элементы соединяют в паз. Его глубина должна быть не менее 50 мм .
• Сделайте дверь . Практика показывает, что оптимальные размеры 1,95х70,5 cм. Сделать туалеты для дачи можно из обрезной доски, часто строительство ведется из плит ОСБ. Возводя кровлю, положите стропила, между ними должен быть шаг 40 см. Для их изготовления купите доски 100х50 мм . Прибейте их каркасу, соединение выполняют при помощи гвоздей. Накрыть крышу туалета можно шифером или профлистами.

Соблюдайте пропорции. Помните, что увеличение типового размера повлечет за собой дополнительные расходы на покупку строительных материалов.

Стандартный чертеж можно взять за основу деревянного туалета. Если есть желание, дачные туалеты можно делать по индивидуальным размерам.

Чертежи и конструкция туалета типа «скворечник»

Независимо от того, какой туалет вы выбрали, для него потребуется кабинка. « Скворечник» — один из самых востребованных вариантов.

1. Для того, чтобы сделать каркас и пол, купите доски . Лучше всего выбрать пиломатериал из лиственницы, тогда конструкция будет особенно прочной. На двери, обрешетку и стены можно пустить доску из сосны. Все части конструкции следует покрыть антисептиком.
2. Сделайте основание 1×1 м, на пол положите доску-сороковку. Передняя стенка имеет высоту 2 м, а задняя 2,3 м. При строительстве обязательно используйте уровень.
3. Когда каркас будет готов, обшейте туалет доской . Установите двери , после этого можно переходить к работе над устройством кровли. Завершает процесс выполнение наружных работ.

Если вы собираетесь сделать «скворечник», оборудовав его выгребной ямой, сделайте фундамент. Для этой цели можно использовать блоки из бетона 20x20x40 см . Кровлю накройте профильным листом, а конек сделайте из согнутой полосы оцинкованной стали.

Чертежи и конструкция туалета типа «шалаш»

« Шалаш» — еще один популярный вариант.

1. Сначала соберите переднюю стенку, а затем перейдите к задней. Проще всего постройку делать из обрезной сосновой доски толщиной 30 мм , для крепления используйте саморезы или гвозди.
2. Установите поперечные и продольные балки , а потом распорную. Сделайте поперечину постамента, обязательно прикрепите ее к задней стенке, не забудьте про распорную балку.
3. После того, как вы закончите работу над каркасом, досками зашейте основание пола . Сделайте помост, а потом переходите к обшивке скатов. После этого можно собрать и навесить дверь на дачный туалет.

Чертежи и конструкция туалета типа «теремок»

Для регионов, в которых зимы снежные, идеально подойдет постройка « теремок» . Такой туалет отлично защищен от ветра. Форма необычная, сделать такое строение можно из подручных материалов.

Обратите внимание на форму двери. Ее верхний конец имеет закругленную форму, поэтому строительство потребует больше времени.

Возведение может показаться начинающим строителям достаточно сложной задачей. Уделите внимание геометрии углов, тогда постройка будет симметричной.

Пудр-клозет

Пудр-клозет – еще один вариант постройки. Обычно дачный туалет своими руками делают в тех местах, где грунтовые воды подступают близко к поверхности. Конструкция отличается тем, что не имеет подземного хранилища для отходов.

Пудр-клозет отлично подходит для дачи. А вот дом, в котором планируется круглогодичное проживание, лучше всего снабдить септиком.

1. Фундамент бетонируют, кабинка туалета может быть любой формы.
2. Внутри постройки делают постамент с отверстием, в которое вставляют емкость для отходов.

Люфт-клозет

Люфт-клозет делают как внутри домов, так и на улице.

1. Туалет очищают с помощью ассенизаторских машин, это делают 1 раз в сезон.
2. Выгребную яму делают герметичной, это обязательное условие, которое следует соблюдать при возведении постройки.

Кабинка туалета может быть любой формы.

Душ-туалет

Туалет-душ для дачи – постройка, которая совмещает два помещения под одной крышей.

1. Между туалетом и душем возводится перегородка, каждая секция имеет свою дверь. Высота и ширина строения — 2 м, длина – 3 м .
2. Верхнюю и нижнюю обвязку можно сделать из бруса 100×100 мм , а для вертикальных опор – брус 50×100 мм . Купите брус в достаточном количестве, следует сделать 24 опоры .
3. Кроме того, сделайте 12 заготовок длиной 200 см . Они пойдут на устройство перекрытий кровли, используйте брус с сечением 50х100 мм .

Приступаем к строительству

Материалы и инструмент

Перед началом работ заранее купите пиломатериалы.

• Для строительства каркаса приобретите брус. Обратите внимание на его сечение, лучший вариант — 100 х 100 мм , для увеличения прочности постройки можно купить пиломатериал сечением 150 х 150 мм.
• Для обшивки туалета понадобится обрезная доска не менее 20 мм толщиной.
• Для обрешетки кровли требуются рейки 50×20 мм , а на пол пойдет шпунтованная доска 40×150 мм .

Доску для обшивки вы легко замените, купив плиты ОСБ, либо листы водостойкой фанеры. Если вы остановили свой выбор на ОСБ, то рейки можно нарезать из этих плит.

Вам понадобятся следующие инструменты:

1. молоток, саморезы и гвозди;
2. лопата и ведро;
3. плоскогубцы;
4. перфоратор или ударная дрель;
5. кисть для нанесения морилки и краски;
6. емкости под растворы и краску.

Как выбрать место

Определите место, где планируется сделать туалет. Его отдаленность от дома и других строений зависит от того, будет ли он иметь выгребную яму, либо постройка будет сделана без нее.

Помните, что строительство не должны мешать соседям, не забудьте сделать отступ от забора на 1 метр. Дверь должна открываться в сторону своего двора. Выкапывая выгребную яму, оставляйте подъездные пути для ассенизаторской машины.

Туалет с выгребной ямой

Большинство ограничений касается устройства выгребных ям. Их необходимо надежно изолировать, чтобы предотвратить загрязнение окружающей среды.

• Выгребную яму следует располагать в 25 м от источника воды . Это может быть колодец, скважина или водоем. Правило распространяется и на источники воды, находящиеся на соседних участках.
• От выгребной ямы до подвала или погреба должно быть хотя бы 12 м, до бани или дома — 8 м . До строений, в которых содержатся животные, не менее 4 м . Обратите внимание не только на расположение построек на своем участке, но и на соседском. Это поможет избежать возникновения конфликтных ситуаций.

Перед началом строительства необходимо выбрать внутреннее устройство туалета. Постройка может быть с выгребной ямой и без нее.

Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, находясь выше 3,5 м от поверхности, можно делать только постройку без ямы. В ином случае в воде будут найдены отходы жизнедеятельности.

Если грунтовые воды подходят близко к поверхности, находясь выше 3,5 м от поверхности, можно делать только постройку без ямы.

Подобные ограничения накладываются строения, возведенные на сланцевых породах, и на участках с природными трещинами. Учитывайте уровень залегания вод весной, когда происходит таяние снега. Самая нижняя точка выгребной ямы должна быть на 1 м выше максимального уровня вод весной.

Если грунтовые воды залегают глубоко, то на участке можно делать садовый туалет любого типа. Оптимальный объем ямы составляет 1,5 куба, она может располагаться под постройкой или в стороне от нее.

Выгребная яма может быть:

1. круглой формы;
2. квадратной формы.

В первом случае для ее обустройства используют кольца из бетона. Кроме того, стенки можно сделать туалет на дачу можно из кирпича и бутового камня. Но помните, что этот вариант потребует затрат труда, времени и определенных финансовых вложений.

• Уделите особое внимание герметичности донной части и стенок . На дне делают замок из слоя глины. Ее уплотняют, толщина слоя должна быть минимум 30 см . Если нет желания работать с глиной, дно можно залить бетоном.
• Обязательно сделайте битумную гидроизоляцию .
• Внутри туалета необходимо сделать люк , либо оставить несколько досок на полу незакрепленными. Можно выбрать конструкцию, в которой люк вынесен за пределы туалета.
• Туалет рекомендуется оснастить системой вентиляции . При заполнении ямы на 2/3 объема следует выкачать содержимое.

Подробная инструкция постройки выгребной ямы из покрышек:

Варианты без ямы

Намного проще построить туалет для дачи деревянный без выгребной ямы. Отходы жизнедеятельности будут собираться в герметичную емкость.

Есть несколько видов таких туалетов, но отличия касаются лишь способа переработки отходов.

• В биотуалетах этим занимаются микроорганизмы, в химических установках – специальные вещества.
• В пудр-клозете отходы посыпают присыпкой, в качестве которой может быть использован торф, опилки или зола.

Строим домик

Когда работа по обустройству выгребной ямы будет закончена, можно перейти к строительству основания.

Оно должно быть устойчивым, имеет значение и его надежность. Это главные моменты, на которые следует обратить внимание.

Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основания лучше использовать трубы из металла. Их необходимо заглубить в грунт, а брусья установить внутрь. Так конструкция будет дополнительно укреплена.

Если в регионе часто наблюдается ветреная погода, в качестве основания лучше использовать трубы из металла.

Каркас делают из деревянных брусьев. Для основания покупайте пиломатериал большего сечения, а для несущих элементов можно выбрать более тонкие бруски. Для устройства дверь проема возьмите брус 100×100 мм.

1. Сначала седлайте основу , соединив брусья гвоздями. Чтобы было легче работать, бруски можно предварительно скрепить тонкими планками. Основу усильте ребрами жесткости. Для этой цели используйте пиломатериалы, имеющие меньшее сечение. Очень хорошо, если каркас и ребра жесткости будут представлять собой одно целое.
2. Для устройства кровли в верхней части каркаса сделайте обрешетку . Крушу можно накрыть шифером, понадобится один лист. Для того, чтобы его зафиксировать, набейте планки на фасаде и задней части кабинки. В нижней части каркаса закрепите брусья, они станут основой для пола. После этого можно переходить к возведению стен. Обшейте их доской, это самый лучший вариант. Кроме того, может быть использована ДСП или листы фанеры.
3. Сделайте дверь . После прикрепления навесов установите ее в проем.
4. Накройте кровлю шифером или другим материалом.
5. Если желаете, то можете покрасить туалет .

Как сделать вентиляцию

Существуют следующие варианты действий:

1. Оставить строение как есть. В этом случае воздух в кабинке будет двигаться сам по себе.
2. Принудительная вентиляция. Она основана на установке вентилятора.

Вы можете выбрать любой вариант организации вытяжки, но каждый из них требует наличия в стенах вентиляционных отверстий. Речь идет о приточных и вытяжных каналах. Обязательных требованием станет обустройство вытяжки над выгребной ямой.

Принудительная вентиляция отличается большей эффективностью, она быстро выводит из туалета неприятные запахи. Но организация такой системы потребует от владельца дачного участка определенных финансовых затрат.

Для организации принудительной вентиляции необходимо купить следующее:

• вентилятор;
• выключатели;
• провод.

Принудительная вентиляция быстро выводит метан, но собрать такую установку достаточно трудно. Если вы хотите, чтобы воздух в туалете всегда был свежим, этот вариант будет наиболее подходящим. Но без электричества такая установка не будет работать.

Естественный способ вентиляции хорош тем, что не потребует дополнительного оборудования.

Для того, чтобы сделать приточную вентиляцию, установите в яме вытяжку. Она требуется для того, чтобы газ не поступал в кабинку, а выводился на улицу.

Сделайте вытяжную трубу. Для этого купите изделие, диаметр которого составляет минимум 10 см . Длина трубы зависит от того, насколько глубокая яма сделана в туалете. Для работы потребуется ударная дрель, в некоторых случаях не обойтись без перфоратора. Выбор инструментов зависит от того, из какого материала сделана кабинка.

При укладке трубы в землю не следует забывать о ее защите, для этой цели купите кожух. Понадобятся и крепления. Хорошо подходят те, которые предназначены для водостока. Для того, чтобы сделать работу системы более эффективной, приобретите дефлектор.

Процесс монтажа вентиляции состоит из следующих шагов:

1. Используя инструмент, сделайте отверстие в выгребной яме.
2. По высоте постройки установите крепления. Вставьте трубу и закрепите ее.
3. Установите дефлектор .

Сделайте отверстия в стенах туалета, располагая их на противоположных сторонах. Ближе к потолку должно быть обустроено место для вытяжки, а у пола — приточное отверстие. Возьмите сетку и закройте вентиляционные ходы это предотвратит попадание мусора в туалет, а также защитит постройку от насекомых.

Установите вентилятор, прикрепив его к вытяжному отверстию. Для стандартного туалета, площадь которого не превышает 2 м² , подойдет прибор, мощность которого не превышает 30 Ватт . Подведите электричество, пробросив кабель. Подключите вентилятор, подключите его к электросети.

Освещение

Варианты устройства освещения в туалете следующие:

• линия по воздуху;
• кабель под землей;
• фонари на солнечных батареях.

Воздушная линия — не самое лучшее решение, если вы не хотите, чтобы над участком от дома к туалету шли провода. Укладка кабеля под землей с эстетической точки зрения более выгодна, но мало кому понравится тратить столько денег и времени для устройства освещения в туалете.

• Вы можете использовать светодиодные светильники , которые предназначены для освещения сада. В продаже есть изделия разных форм и веса. Они стоят недорого, их может купить каждый садовод.
• Поскольку яркий свет не нужен, установки одного фонаря будет достаточно для освещения. Купите изделие, отделите его верхнюю часть. Возьмите нож и срежьте фиксаторы, тогда они не будет вам мешать.
• Измерьте выступающую часть фонаря – ту, которая оборудована светодиодом и батареей. Если потребуется, вы сможете без труда заменить аккумулятор.
• Сделайте в стене постройки отверстие соответствующего размера. Вставьте фонарь, зафиксируйте его клеем. Для этой цели лучше всего подойдет силиконовый герметик.

Как сделать утепление

Выбор подходящего варианта утепления должен быть определен заранее. Многое зависит от того, внутренние или внешние части конструкции вы планируете утеплять.

Планируя работы над внутренней частью, помните, что пространство ограничено. Выбирайте материал, который при монтаже не займет много места. Важно, чтобы он надежно защищал от мороза, холода и ветра. В пользу утепления изнутри говорит еще то, что такой вид укладки материала потребует меньших затрат средств. Тем не менее, каждый случай индивидуален.

Выбирая внешнее утепление, будьте готовы к более кропотливой работе. Из-за ограниченного пространства покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм . Идеальным вариантом станет монтаж листов минеральной ваты. Для ее крепления купите металлические рейки прямоугольной формы.

Из-за ограниченного пространства покупайте теплоизоляционные материалы, ширина которых не превышает 75 мм.

• Для устройства гидроизоляции понадобится пленка, а для обшивки — гипсокартон. Лучше всего остановить свой выбор на влагостойких листах.
• Приобретите саморезы и профили. Они потребуются для того, чтобы сделать качественное крепление.
• Для замазки стыков между листами купите шпатлевку.

Чтобы выбрать нужное количество материала необходимо учесть размеры строения. Монтаж утеплителя состоит из следующих этапов:

1. Возьмите деревянные рейки. Сделайте обрешетку , набив ее на стены с шагом 50 см .
2. Положите листы утеплителя . Зафиксируйте их саморезами, прикрепив к обрешетке. Материал следует разместить на стенах, не забывайте про потолок.
3. Положите на утеплитель пленку , она требуется для защиты минеральной ваты от влаги. Зафиксируйте пленку скотчем.
4. Обшейте утеплитель влагостойким гипсокартоном . Они крепятся на саморезы, а устанавливаются на металлический профиль.
5. Места соединения листов заделайте шпатлевкой .

Если хотите, на гипсокартон можно наклеить обои или плитку.

Построить туалет можно, наняв строительную бригаду, также вы можете купить готовый.

• Стоимость «Шалаша» или «Скворечника» начинается от 6500 рублей .
• Хозблок с туалетом – от 12 до 18 тыс. руб .
• Возможна доставка, ее стоимость зависит от места назначения и региона.

Построить туалет на даче своими руками можно очень быстро. Все части конструкции, выполненные из дерева, следует обработать биоцидами. Эти препараты эффективны против гнили. Дважды пропитайте древесину водно-полимерной эмульсией. Это средство стоит недорого, оно на долгие годы надежно защитит пиломатериалы от сырости.

• Обшивка шпунтованным материалом явит все преимущества, если вы станете набивать доску горизонтальным поясом. Учитывайте, что гребни нужно размещать вверх, а пазы располагать вниз. Это предотвратить скопление влаги в шпунте. А вот дверь всегда обшивают, располагая доски вертикально.
• Если вы собираетесь делать постройку, и чертеж предполагает устройство криволинейных участков, то обшейте их шлюпочной доской. Обшивка по-морскому прослужит намного дольше.
• В регионах, где летом и в зимний период выпадает большое количество осадков, такая обшивка станет идеальным вариантом. Но помните, что в регионах, где преобладают сильные ветра, лучше отдать предпочтение шпунтовой обшивке.
• Если у вас есть электрический лобзик, который имеет поворотный башмак, то вы самостоятельно сделаете шлюпочную доску из обычного обрезного пиломатериала.
• Все детали, которые обращены к грунту или выгребной яме, дополнительно обработайте битумной мастикой или горячим битумом.

Заключение

Строительство дачного туалета своими руками – задача, которая под силу даже начинающим строителям.

1. Перед началом работ определите место постройки и уровень грунтовых вод, от него зависит тип конструкции.
2. Сделайте чертеж.
3. Заранее купите пиломатериалы, приготовьте инструменты.

Собрать туалет для дачи можно за несколько дней.

В данном видео подробно рассказано, как сделать туалет для дачи: