Строительство бани своими руками: выбор вида, особенности, оборудование. Видео – Утепление кровли

Не составит большого труда. Нужно только завезти стройматериалы и начать строительство. Но на самом деле не всё так просто. Начинать строительство любого здания, будь то дом или баня, нужно в соответствии с некими стандартами и правилами, нормативами строительства.Для начала нужно решить, . Для начала, самое важное правило - баню нужно располагать не ближе 15 метров от других построек.

Также если придерживаться всех стандартов, нужно баню строить возле водоёма, то есть на участке должен быть водоём, ну, или просто необходимо иметь огнетушитель, можно бочку с водой. Нормы также нужно соблюдать. Они обязаны быть второй категории, к которым мы относим русскую баню. В связи с этим по асбоцементной трубе делается ввод кабеля в баню. А вот уже воздушный ввод делается при помощи изолированных проводов в коридор бани или в предбанник. По нормам строительства бани установка выключателей не допускается в парной или моечном отделении.

Стоящая баня возле водоёма

Материалы для строения

Для возведения бани нужно применять . Но если только не брать в расчёт породы, которые не подвержены к гниению. Одно из таких деревьев является берёза. Специалисты рекомендуют делать бани из липы. Это такое целебнее дерево, которое подходит именно для строительства бани. Липа не имеет эфирных масел, душистая – это всё придаст лёгкость пару, он будет по-настоящему целительным. Так же липа имеет более высокую теплоемкость и теплопроводность, а это значит, что топка бани будет намного быстрее, а температура будет держаться намного больше, если строить из какого-то другого дерева. Самым большим плюсом такой бани будет то, что она никогда не даст усадки, а значит париться в ней можно сразу после строительства. Технология строительства бани также подразумевает постройку сухого и выдержанного дерева. Толщина его должна быть как минимум в 22 см. Если же построить баню из свежесрубленного дерева, тогда она может подвергнуться огромной усадки и нагреваться будет чуть не в два раза дольше, чем баня, построенная из сухого материала.

В или бревен применяется без пропиток природная пакля, просто вместо того, что бы наслаждаться целительным ароматом в прекрасной русской бани, Вам придётся, очень долго и честно говоря, бесполезно пробовать избавляться от всяких неприятных запахов пакли. Как при строительстве саун, так и при строительстве бань самым важной нормой строительства будет выбор материалов досок для . Его лучше возводить из добротных толстых досок, не стоит экономить, потом пожалеете. Зазор между досками должен быть от 6 до 8 мм. Это делается для того что бы вся грязная вода ни скапливалась в одном месте. Самый верхний полок делают выше на сантиметров 5-7 каменной засыпки, и от потолка на расстоянии 110 см. Это связано с тем, что распределение пара идёт постепенно, равномерно от самых нижних до самых верхних полок.

Нормы строительства бани гласят, что гвозди в бане категорически запрещены. Вместо них применяют деревянные шипы или деревянные нагеля, диаметр которых будет от 10 до 12 мм. Для сбережения бани от сырости и грибков, нужно предусмотреть, какое проветривание будет у нас. Поэтому обязательно нужно сделать отдушину, размер которой будет 13 на 13 см. При помощи этой отдушины будет удаляться излишний пар. Также для вентиляции в качестве отдушины можно использовать печь каменку. С такими же целями просто оставляют открытыми дверцы топочной и поддувальной. И ещё есть окно для выхода пара после окончания банных процедур. В зимнюю пору проветривается моечная и парная с открытой задвижкой через неостывшую трубу примерно за 1-2 часа. А летом баня проветривается почти, что без перерыва. От каменки тепло должно поступать во все существующие помещения, и значит, поэтому поводу над дверными проемами в перегородках нужно дополнительные проемы предусмотреть с закрывающимися дверцами в 400-600 кв. см. В таком случае по потолку тепло должно распределяться равномерно. Технология строительства должна включать в себя обязательную . Это делается при помощи фольги или каким-либо другим пароизолирующим материалом, который не имеет запаха.

Традиционно русская бревенчатая баня

Пол в бане

Традиционно русская баня должна стоять с глухим полом. В только на земле, но если делаем только из дерева – тогда лучше всего делать его на слое глины, это ещё больше поможет для лучшего сохранения тепла. В парной по технологии под полом водостоков обычно не делают. И если же и предусмотрен водосток, тогда лучше всего сделать водяной затвор, для того что бы зимой и летом не были неприятные запахи. То место где будут очищаться сточные воды необходимо проконсультироваться с санитарными службами. Если Ваша баня построена на самой высокой точки участка, значит, отвод будет просто шикарным.

Окна и двери в парной

Лучше всего расположить со стороны запада на 60-80 сантиметров ниже потолка в бане. Это позволит нам использовать большее количества дневного света, а также уменьшить потери пара, из-за того что стекло имеет недостаточную плотность. Также не стоит забывать о нормах дверного проема и порога парной. Просто самая хорошая высота в дверном проёме будет не более 150 сантиметров, а порог должен быть высотой как можно больше, например до 30 сантиметров. При открытии дверей не уходить пар из проёма дверей, а холод не будет поступать через порог. Также помните, что по нормам порог должен делаться из древесины лиственных пород. Толщина досок должна быть не менее 60 сантиметров. открываются только в сторону выхода.

Правильное соблюдение технологий также предусматривает хорошую , где топится каменка. Например, если в предбаннике, в который нужно топочную дверцу каменки выводить – небольшой, тогда для дополнительного поступления воздуха нужно приоткрывать дверь или окно, просто в каменке горение будет недостаточным.

По нормам и стандартам строительства бани чердак и фронтоны нужно утеплять именно так: под стропилами подбиваем и между кровлей и тесом утепляем пустоты.

Входные двери в парилку

Заключение!

Итак, как мы видим, что баня на даче или на собственном, на участке – это не очень простое дело. И как любой другой человек посоветует обратиться к большим профессионалам. Так как именно они знают все нюансы и тонкости в технологии строительства бани. А строительство бани – это очень ответственное дело. От него, например, зависит какое удовольствие, мы будем получать после посещения бани, а может, и не будем. Так что решайте сами строить самим или просить помощи у профессионалов.

Многие частные мастера, которые принимают решение построить на своем загородном участке баню, в первую очередь должны ознакомиться с основными вариантами и видами подобной конструкции. Важно решить большое количество предварительных вопросов, а также внимательно изучить инструкцию по строительству.

В повседневной жизни чаще всего приходится сталкиваться с понятием русской бани, но существуют и иные виды подобной конструкции. Они различаются не только по национальной принадлежности, но также по методу возведения, по степени влажности. Каждый из них стоит изучить более подробно, что поможет понять, какой вид бани подойдет больше всего.

Чтобы баня полностью удовлетворяла личным потребностям, стоит опираться на личные требования, на потребности и на желания. Данные факторы должны приниматься во внимание при выборе основного вида бани.

Итак, на каких признаках основана общая классификация современных бань? Здесь все относительно просто. Есть особые параметры, посредством которых профессионалы выполняют распределение банных строений. Сюда можно отнести уровень влажности, температуру, особенности конструкции и принадлежность в национальном плане. Каждый вид конструкции имеет свои индивидуальные особенности, преимущества и достоинства, потому каждый из них стоит рассмотреть более подробно.

Разнообразие бань по влажности

В общей зависимости от температуры и от влажности воздуха профессионалы распределяют бани на три основных вида. Строения такого плана могут быть сырыми, суховоздушными, а также водяными. Каждый из представленных вниманию вариантов характеризуется своими индивидуальными качествами и свойствами:

• Суховоздушные бани отличаются температурным режимом от 60 до 120 градусов, а общая влажность не превышает 25%;
• Сырые бани предоставляют возможность использовать пар температурой от 50 до 700 градусов. Уровень влажности в них составляет 80-100%;
• Водяные бани популярны больше в Японии, не в России.

Современные бани различаются не только по температуре, но также по особенностям возведения и расположения.

Конструкционные особенности бань

Согласно определенным конструкционным особенностям различается три основных типа бань. Выбор в данном случае осуществляется на основе показателей удобства применения, на экономичности, на финансовых возможностях и на размерах предназначенной для строительства площади. Существует три основных типа банных строений:

Если есть достаточное количество средств и площадь загородного участка позволяет, стоит рассмотреть схему строительства отдельно расположенной бани.

Материал для возведения

Если возводится отдельная баня, для изготовления используется древесина. Пользуются популярностью строения, выполненные из бруса, которые на профессиональном языке называется срубом. Это самый престижный вариант среди любителей попариться. Баню и даже дом можно построить из сухого профилированного бруса .

Бани могут быть каркасными. В процессе строительства они обшиваются шпунтованными досками, а утепление осуществляется минеральной ватой . Не менее распространены строения, выполненные не только из дерева, но также из более универсального кирпича.

Финские сауны и бани

Чтобы определиться с тем, какую баню построить, стоит понять, какой пар наиболее предпочтителен – влажный или сухой. Русская баня характеризуется мокрым паром. Общий уровень влажности составляет примерно 70%, а общая температура достигает 90 градусов выше нуля. Подобные показатели способны терпеть только настоящие почитатели горячего пара, так как для обычного среднего человека подойдет режим в 60 градусов, а влажность составляет 50%.

Что касается финской сауны, то от русской бани она отличается общей температурой, обеспечиваемой используемыми печами. Если в обычной бане используются каменки, отапливаемые на дровах, которые нагнетают пар, то для финской сауны применяются печи, работающие на электричестве. Важным преимуществом подобного метода обогрева является быстрый нагрев парной, а также последующий контроль над основными режимами производимого обогрева. Сауну смогут оценить все без исключения любители пара. Температура в них может достигать 100 градусов, а влажность при этом достигает 10%.

В сауне можно значительно увеличить показатели влажности, а также снизить температуру. При достижении подобных показателей можно даже использовать банный веник и получить огромное удовольствие от бани.

После того, как был выбран вид строения, можно приступать к его возведению. Ниже представлена информация относительно данного процесса, начиная от предварительных работ и заканчивая отделочными процессами. Подробно описано строительство отдельно стоящей бани, так как это самый распространенный вариант. Встроенные варианты актуальны только в том случае, если входят в проект строящегося дома, позже встроить баню будет намного сложнее, практически невозможно, так как придется менять инженерные коммуникации.

Выбор участка для строительства бани

Выбор места для строительства должен осуществляться в первую очередь. Есть несколько важных советов относительно размещения строительного объекта, которых стоит обязательно придерживаться:

• Делать вход в здание стоит с юга. Причина в том, что в холодное время года с южной стороны меньше сугробов, более того, в весеннее время здесь в первую очередь тает снег;
• Возводить строение необходимо отдельно от рядом расположенных домов, причем на расстоянии, не меньше, пяти метров. Соединение с иными зданиями разрешено на основании профессионалами разработанного проекта;
• Участок должен быть ровным, никаких склонов;
• Баню лучше располагать дальше от воды, это поможет избежать появления ненужной дополнительной влаги, а также схода фундамента.

После того, как был выбран участок, стоит расчертить проект строения. Не стоит в решении данного вопроса действовать самостоятельно, приобрести желательно готовый вариант или обратиться к профессиональным проектировщикам.

Возведение фундамента

В заключении монтируется покрытие, которое крепить и защищать будет конек. Закрепление также осуществляется при помощи железа. После этого подшиваются карнизные и качественные фронтонные свесы.

Работы с обустройством пола

Как только крыша готова потребуется осуществить утеплительные работы с цоколем, то есть осуществляется обустройство пола.

На данном этапе осуществляется установка сливной трубы. После этого заливается место, где будет обустроена моечная комната. Процесс заливки может быть выполнен при помощи одного листа прокладки, а также двух листов арматурной сетки. Изначально укладывается арматура, потом заливается, потом еще один слой укладывается и снова все заливается. Остальные части бани просто засыпаются таким материалом, как керамзит.

На уложенный керамзит кладется утеплитель, причем прямо под уровень пола. При этом стоит оставлять на зазор около 3 см. Потом осуществляется прибивка пола и после этого можно начинать разные уличные работы, стоит начать забивать фронтоны.

Печные работы

Установка печи – это следующий этап работы при обустройстве бани. Если планируется осуществлять работы такого плана своими руками, стоит отдать предпочтение металлическим конструкциям. Для этой цели можно использовать стальные листы или трубу. Из первых изготавливается печь квадратного размера, из трубы круглая.

Особого внимания заслуживает топка подобной печи. Предпочтительно наличие двух камер. Одна будет использоваться непосредственно для сжигания топлива, в иной будет сгорать несгоревшее в первой. Благодаря такой конструкции в воздух будет выбрасываться намного меньше вредных продуктов сгорания, но что более преимущественно, общий КПД конструкции будет увеличен примерно на 20%.

Необходимо понимать, что металлические печи – это большая раскаленная поверхность, которая в состоянии очень сильно обжечь.

Чтобы устранить данный недостаток, стоит обложить печь специальным кирпичом категории огнеупорного. Многие специалисты навешивают на лицевую сторону печи стальной экран, то есть конвектор. Он в состоянии распределить потоки нагретого воздуха по всему банному помещению, тем самым сделав процесс ее обогрева еще более равномерным и быстрым. В результате налаживается особая циркуляция воздушных масс, которая значительно увеличивает общий срок эксплуатации печи.

Внутренняя отделка бани

Современные любители париться все большее внимание уделяют эстетике бани, а также комфорту. Все большее и пристальное внимание собственники уделяют интерьеру бани. Учитывая тот факт, что современные бани состоят из таких помещений, как помывочная, комната отдыха, а также парилка, стоит знать, какой материал использовать для той или иной части сооружения. В настоящее время существует огромное количество разных материалов, предназначенных для отделки .

Любая баня характеризуется высокими показателями влажности, а также высоким температурным режимом. Для сохранения подобной температуры, необходимо проследить за тем, чтобы общая схема нагрева всех участков была строго четко и точно определенной. Выбор основного материала обязательно должен осуществляться по принципам:

1. Ни один элемент банного интерьера и используемой отделки при любой температуре не должен выделять в воздух смол и фенолов. Именно этот принцип экологичности является основным в процессе выбора отделочного материала;
2. Поверхность используемых отделочных основ не должен растрескиваться. Материал при смене условий не должна терять вид и форму;
3. На высоте должны находиться важные гидроизоляционные качества.

Особого внимания заслуживает выбор вида отделочной древесины. Стоит знать, что дуб и орех способен накапливать и удерживать тепло, так как отличаются высокими показателями теплоемкости. Это вызовет тот факт, что в бане через определенное время становится сложно дышать, в процессе случайного прикосновения можно получить ожог. Лучше приобрести липу, осину и лиственницу. Отделка сосной – это тоже не вариант, порода в процессе нагрева выделяет смолу, способную причинить вред в виде ожога.

При выборе материала для отделки обращается внимание на степень долговечности. К самому прочному материалу относится лиственница, которая отличается долговечностью. Ее единственным недостатком является высокая стоимость, потому для отделки всего помещение она часто не используется. Чтобы сэкономить, лиственницу можно применить для выполнения скамей , а для пола и стеновых поверхностей можно использовать осину или качественную липу.

Все помещения бани отделаны должны быть такими материалами, которые отличаются высокими антисептическими свойствами. Подобного качества можно достигнуть посредством обработки древесины при помощи пропиток и иных современных средств.

Отделка парной и стен в бани должна проводиться не в первый год после возведения, но спустя год, как минимум, а лучше через два или три, строение на протяжении одного года дает усадку и это вызовет перекос отделки.

Отделку осуществлять вполне можно и стандартной доской, но это по времени и по средствам очень затратный процесс. Каждая четко подгоняется, также потребуется тщательно подгонять и прятать шляпки шурупов и гвоздей, что бы онине ржавели. Заменить обычные доски можно вагонкой. Элементы данного материала оснащены специальными пазами, предназначенными для фиксации планок к обрешетке или к стене. Процесс крепления осуществляется посредством вкручивания саморезов в специальные пазы. Это отличная возможность все скрыть. Вагонка очень популярна в качестве отделки банного помещения. Вагонка безопасна, проста в процессе эксплуатации, закрепить ее сможет и новичок.

Также под сараем можно устроить погреб который можно сделать своими силами.

Материал представляет собой достаточно тонкие по толщине дощечки, которые имеют определенный привлекательный рисунок рельефа. Присутствует также замковое соединение, которое находится по длинной стороне торца и вентиляционные отверстия, расположенные с тыльной стороны поверхности.

Для отделки стоит приобрести качественную вагонку. Если она будет пересушена, через относительно короткое время она может вспучиться, так как впитает влагу. Приобретение же сырого материала вызовет появление широких щелей.

Поверхность изделий для отделки должна быть очень ровной и сухой, обрабатывать ее разными составами для достижения подобного эффекта, не стоит. Находящиеся в составе вещества при нагревании в состоянии оказать негативное воздействие на организм человека. Исключением являются составы, выполненные на основе натуральных компонентов. Такие вещества способны придать дереву привлекательный декоративный оттенок, а также наделить его антисептическими свойствами.

Завершение строительного процесса и видео

В процессе строительства бани важно помнить о том, что все должно воплощать натуральную природную привлекательность и естественность. Интерьер бани обязательно должен располагать к полноценному отдыху, а также обеспечивать оптимальный уровень безопасности.

Чтобы возвести некоторые домашние постройки своими руками, не всегда нужно обладать специальными знаниями и опытом в строительстве - каркасные бани один из таких примеров.

К тому же каркасная конструкция обладает и другими достойными внимания преимуществами.

Но чтобы понять, как построить каркасную баню, понадобится теоретическая подготовка.

Идеально, если перед глазами будет пошаговая инструкция, в которой подробно описана последовательность работ, которые можно сделать своими руками.

Суть и особенности каркасной технологии

Особую популярность строительство каркасной бани обрело у владельцев загородных участков и домов.

Каркасная технология позволяет быстро и недорого построить баню своими руками с помощью обычных ручных инструментов. Отзывы владельцев каркасных бань подтверждают: это действительно дешево и надежно.

Каркасная технология пришла к нам из северных европейских стран, где с ее помощью уже много веков возводят жилые дома.

Принцип строительства следующий - основу бани представляет каркас из дерева, который затем обшивают различными видами изоляционных и отделочных материалов.

Типовая стандартная инструкция по возведению каркасной бани предусматривает строительство:

• фундамента;
• каркаса стен с обязательной последующей обшивкой пароизоляционным материалом, утеплителем, гидро- и ветроизоляцией, а также вагонкой.

Остальные виды работ не отличаются от строительства обычных зданий - укладка пола, устройство крыши, отделка.

Таким же образом выполняются и каркасно-щитовые проекты.

Следуя обозначенной последовательности, можно в короткие сроки сделать своими руками легкую и надежную по конструкции каркасную баню, причем недорого.

Главное - выбрать качественные материалы и строго соблюдать последовательность их монтажа.

В качестве строительного материала для каркаса бани оптимальными будут доски из хорошо просушенной древесины таких сортов, как лиственница, осина или липа.

Их основным свойствами являются низкая теплопроводность и устойчивость к деформации.

Для обеспечения пароизоляции каркасной бани выбирают пароизоляционную пленку. Это позволит избежать накопления влажности внутри каркаса.

В качестве теплоизоляционного материала каркасной бани лучше выбрать минеральную вату или стекловолокно. Основные плюсы этих материалов - должный уровень герметизации без нарушения естественного воздухообмена.

Возведение фундамента

Как и любые строительные проекты, возведение бани своими руками начинается с создания чертежа.

Каркасная технология позволяет строить здания любой конфигурации, поэтому проекты бань отличаются и по размеру строительной площади, и по количеству и расположению помещений.

Как правило, проекты каркасных бань отражают дополнительные пожелания будущих владельцев зданий - наличие душевой, дровяника, открытой террасы.

Отзывы новичков-строителей подтверждают: чем проще конфигурация каркасной бани, тем легче ее сделать своими руками.

На первом этапе строительства необходимо выбрать и расчистить участок, на котором будет располагаться каркасная баня, и подготовиться к возведению фундамента.

Несмотря на то, что каркасная конструкция достаточно легкая, строительство фундамента все же потребуется - это позволит уберечь будущее здание от сырости.

Выбор типа фундаментного основания каркасной бани зависит от свойств грунта. Если почва неустойчива, склонна к размыванию или осыпанию, то можно сделать ленточный фундамент.

Но так как каркасная баня не создает большой нагрузки, то проще и выгоднее сделать столбчатый фундамент.

Для возведения столбчатого фундамента своими руками не нужна спецтехника или бригада специалистов.

Пошаговая инструкция строительства столбчатого основания выглядит так:

• выравнивают участок, где будет проходить строительство;
• отмечают места расположения столбиков согласно проекту;
• на месте каждой отметки бурят скважины глубиной до 1,5 м и диаметром 20 см;
• в каждую скважину устанавливают асбоцементную трубу диаметром не менее 10 см, засыпают песком, утрамбовывают;
• основание каждой трубы заливают цементным раствором. Пропорции приготовления раствора - ведро цемента марки М200, 4 ведра песка, 7 ведер мелкого щебня;
• с помощью уровня на необходимой высоте определяют горизонтальную плоскость, делают отметки на столбах и по ним обрезают трубы;
• внутреннее пространство труб доверху заполняют цементным раствором.

Возведение каркаса и стен

Чтобы сделать надежный каркас для бани своими руками, используют обвязку из брусьев или досок, предварительно обработанных антисептиком и огнезащитным раствором.

Укладку досок выполняют по периметру фундамента бани и в соответствии с разметкой стен. Между столбцами фундамента и брусом устанавливают изоляционный слой и фиксируют его битумной мастикой.

Установку обвязки в положение, обозначенное проектом бани, начинают с внешних углов, строго сохраняя прямой угол.

Для соединения бруса на стыках используют метод в полдерева, при котором стыкуемые элементы оборудуют зеркальными выемками. Важно, чтобы каждый из стыков находился над фундаментным столбцом.

Для соединения бруса с фундаментом используют гвозди, шурупы, анкерные или клиньевые болты.

Монтаж стен для каркасной бани своими руками начинают с формирования углов, где устанавливают вертикальные стойки.

Общее количество стоек зависит от количества внутренних помещений бани, а расстояние между ними - от величины оконных и дверных проемов.

Самый простой способ возведения стен бани предусматривает предварительную сборку их конструкции на земле.

В этом случае стена собирается в виде рамы, которую затем устанавливают на обвязку и, проверив уровень вертикальности, соединяют со стойкой. Таким же образом возводят остальные стены.

По завершению монтажа каркаса бани и стен приступают к укладке пола.

Особенности укладки полов в каркасной бане

Процесс укладки полов бани отличается в зависимости от предназначения помещения.

Чтобы сделать своими руками полы для парилки, предбанника или комнаты отдыха, используют бруски сечением 5х5 см их прикрепляют к лагам из досок, установленным после обвязки фундамента. Поверх брусков настилают черновой пол из досок.

В моечном помещении бани укладка полов осуществляется после устройства по его периметру дополнительного фундамента. Это необходимо, чтобы пол бани сохранял тепло в любое время года и быстро высыхал.

Дополнительный фундамент делают так: сначала снимают полуметровый слой почвы, затем засыпают песок и гравий.

Лагами в этом случае служат асбестоцементные трубы, зафиксированные бетоном. Поверх труб укладывают доски, оставляя между ними зазор 5 мм, и укладывают плинтуса.

Особенности устройства крыши и обшивки каркасной бани

Для устройства своими руками крыши каркасной бани выполняют верхнюю обвязку, а затем поэтапно монтируют все элементы кровли:

• потолочные балки делают из брусьев сечением 15х15 см, уложенных по верхней обвязке на расстоянии 50 см;
• поверх потолочных балок выполняет временный настил. Для этого применяют доски толщиной 15 см;
• при небольшой высоте конька кровли монтаж стропил выполняют сразу. В противном случае стропила необходимо предварительно собрать на земле, а затем установить на крыше;
• чтобы сделать вентилируемый чердак бани, на стропилах монтируют обрешетку - сплошную, если используется мягкая кровля, с шагом 35 см для установки металлочерепицы или 60 см для шифера.

Отделка стен каркасной бани предусматривает внутреннюю и внешнюю обшивку. Для внутренней отделки чаще всего используют вагонку.

Нельзя применять краску или лак - это чревато выделением в воздух токсичных веществ. Для обшивки стен парилки рекомендуется выбирать вагонку из лиственных пород древесины.

В качестве чернового потолка бани используют листы ОСП - их крепят к балкам. Затем утепляют и обшивают вагонкой.

Функцию защиты утеплителя от влаги выполнит слой гидрозащитного изоляционного материала.

Пароизоляцию стен бани обеспечивают с помощью пергамина и фольги, причем на стыках между стенами и потолком пароизоляционный слой укладывают так, чтобы его край выступал на 15 см вперед. Для утепления стен бани используют минеральную вату.

В качестве внешней обивки бани можно использовать обрезные доски, фанеру или древесные плиты.

Прежде чем приступить к облицовке бани, стыки между плитами или фанерой заделывают монтажной пеной.

Фото:

Для отделки здания уместно применение любых видов материалов - плитки, сайдинга, досок, термопанелей или обычной штукатурки.

На этапе внутренней отделки в парилке устанавливают печь, а предбанник оснащают котлом для нагрева воды. Для обеспечения пожарной безопасности стену между этими помещениями возводят из кирпича.

Плюсы и минусы каркасных технологий

Как известно, совершенных технологий не существует. У каждой из них есть свои плюсы и минусы. Каркасная технология имеет и преимущества, и недостатки.

Основные плюсы бань каркасного типа заключаются в:

• доступной стоимости;
• минимальных сроках строительных работ;
• облегченном типе фундамента;
• возможности проведения строительных работ в любое время года;
• высоких показателях теплозащиты и низкой теплоемкости, что обеспечивает сохранение тепла даже в зимнюю пору;
• экологической безопасности;
• возможности создания любых архитектурных форм;
• низком уровне пожароопасности - при условии использования негорючих материалов;
• возможности создания комфортного микроклимата без теплопотерь и избыточной влажности - при условии применения паропроницаемых материалов и утеплителя;
• высокие показатели сейсмоустойчивости - до 9 баллов.

Тем не менее, принимая решение о строительстве бани каркасного типа, стоит обратить внимание и на минусы такой постройки.

Огромное значение имеет качество материалов, применяемых в современном каркасном строительстве.

Большая часть такой продукции, поступающей из Китая, содержит ядовитые вещества, опасные для здоровья человека.

В первую очередь это касается ориентированно-стружечных плит, стекловаты. Устранить данные минусы можно только одним путем - если приобрести качественные аналоги строительных материалов.

На втором месте среди недостатков каркасных бань специалисты выделяют их пожароопасность. Дело в том, что для внутренней отделки бани используется неокрашенная вагонка, а это повышает уровень пожарной уязвимости здания в целом.

Единственный способ устранения этого недостатка - применение пожаростойких материалов, например, несгораемых панелей, или пропиток, повышающих пожароустойчивость.

Несмотря на незначительность расходов на строительство бани каркасного типа, стоимость отделки достаточно высока и может превысить планируемые расходы.

На протяжении 2 лет после завершения строительства каркасная баня может осесть, что приведет к деформации отделочного покрытия. Поэтому так важно использовать для строительства только хорошо просушенную древесину.

Для обустройства собственной парилки вовсе необязательно возводить отдельное здание. Небольшую сауну можно сделать прямо в доме или квартире. По своей сути типичная домашняя сауна является деревянной кабиной с улучшенными паро- и теплоизоляционны ми характеристиками. Парная может иметь различную конфигурацию, однако порядок возведения конструкции и ее обустройства остается одинаковым. При этом со всеми сопутствующими мероприятиями можно справиться своими руками.

В конструкцию типичной домашней сауны входят следующие основные элементы:

Место для сауны дома

Перед началом любых строительных мероприятий нужно все досконально спланировать и в первую очередь выбрать место для обустройства сауны дома.

Лучший вариант – ванная комната, если, конечно, ее размеры позволяют разместить кабину. В ванной комнате уже есть водопровод, канализация, вентиляция и, как правило, кафельный пол.

В целом же для возведения домашней сауны подойдет практически любое место. Главное, чтобы в помещении была возможность обустроить дополнительную вентиляцию.

На каждого посетителя парилки должно отводиться не менее 1 м2 свободного пространства. Учитывайте этот момент при выборе места для размещения сауны дома.

Руководство по возведению домашней сауны

Сборка готовой сауны инфракрасной

Устройство сауны дома – это сравнительно несложное, но крайне ответственное мероприятие. Пошагово выполните каждый этап руководства и уже очень скоро вы сможете наслаждаться теплом собственной парилки.

Первый шаг – пол

Традиционный пол из досок – не лучшее решение для домашней сауны. Если вы все-таки и отдадите предпочтение древесине, ни при каких обстоятельствах не покрывайте ее лакокрасочными составами.

Для пола сауны дома лучше всего подходит теплый пол с финишным кафельным покрытием. Для устройства пола достаточно избавиться от старого напольного покрытия (если оно есть) в месте возведения кабины сауны, уложить элементы теплого пола, залить стяжку, дать ей высохнуть и уложить кафель на свой вкус.

Каких-либо особых требований к напольной плитке не предъявляется. Весь уход за полом сводится к регулярному мытью и дезинфекции.

Второй шаг – вертикальный каркас

Приступайте к устройству каркаса. Прежде чем начинать монтировать рейки необходимо выполнить пароизоляцию стен. Если стены дома или квартиры выполнены из кирпича, уложите на них пергамин. В случае со стенами из других материалов пергамин можно не укладывать.

Пергамин будет выполнять функции пароизоляционног о материала. Вместо него можно использовать битумированную бумагу – свойства материалов аналогичны.

Пароизоляция крепится к стене с нахлестом 15-20 см и фиксируется при помощи реек и гвоздей либо строительного степлера и скоб.

После монтажа пароизоляции приступайте к возведению деревянного каркаса из брусков. Удобнее всего использовать брус сечением 5х5 см. Крепите его к полу и стенам. Количество вертикальных стоек зависит от размеров вашей будущей бани. Стойки обязательно должны присутствовать в углах будущей кабины. Шаг между опорами выбирайте по ширине утеплителя. Лучше, чтобы расстояние между брусками было на пару сантиметров меньше ширины теплоизоляционны х плит – так утеплитель ляжет максимально плотно.

Смонтируйте каркас потолка. Для этого достаточно закрепить по верху вертикальных стоек поперечины с шагом по размеру теплоизоляционно го материала.

На этом же этапе подготовьте в каркасе отверстия для монтажа элементов вентиляции и электроснабжения. Проложите т. н. сухотруб. Его нужно провести внутрь будущей кабины по ее периметру.

Также трубы можно проложить не внутри сауны, а над ее потолком. Обычно потолок кабины по высоте не превышает 210 см, так что места для проводов и труб будет достаточно даже в простой квартире.

Внутрь сауны настоятельно рекомендуется подвести 3-4 патрубка с простыми разбрызгивателям и воды на случай пожара. Также разместите внутри канала вентиляции противопожарный клапан. Он не позволит горячему воздуху из парилки уходить в остальные комнаты дома или квартиры.

Утепление

Третий шаг – утепление

Уложите утеплитель в ячейки вертикального каркаса. Для теплоизоляции домашней сауны удобнее всего использовать минвату на основе базальта. Такой материал характеризуется высокими эксплуатационным и и теплоизоляционны ми свойствами.

Четвертый шаг – алюминиевая фольга

Благодаря специальной фольге будут существенно улучшены внутренние свойства сауны. Фольга позволит сохранять максимальную часть тепла в помещении. Сауна будет быстрее прогреваться и дольше сохранять образовавшееся тепло.

Фольгу крепите к каркасу зеркальной стороной внутрь парилки. Потолок лучше изолировать немного позднее, после обустройства вентиляции. Для фиксации материала используйте алюминизированны й скотч либо простые канцелярские кнопки.

Пятый шаг – горизонтальная обрешетка

Прикрепите к вертикальным стойкам горизонтальные бруски сечением 3х4 см с шагом порядка 40 см. Эти бруски нужно выставлять в строгом соответствии со строительным уровнем.

На этом же этапе установите поперечные каркасы из бруса 3х6 см для дальнейшего монтажа лавок. Благодаря поперечным брускам вес лавок будет передаваться каркасу сауны, а не ее обшивке.

Шестой шаг – обшивка

Для обшивки потолка и стен домашней сауны лучше всего использовать вагонку. Перед началом отделочных работ смонтируйте в потолке над местом размещения электрокаменки приточный вентиляционный клапан. Прикрепите к потолку упоминавшуюся ранее фольгу, оставив вентиляцию открытой.

Если вы сооружаете подвесной потолок, то сначала нужно закрепить обшивку, а уже после этого укладывать утеплитель.

Чаще всего для обустройства домашних саун используется вагонка из липы, ольхи и сосны. Древесина липы имеет прекрасный запах и привлекательный внешний вид. Среди дополнительных преимуществ материала необходимо отметить его целебные свойства и благотворное воздействие на человеческий организм.

Ольха с давних времен применяется для возведения и отделки разнообразных деревянных конструкций. Имеет низкую теплопроводность и широкое разнообразие оттенков. Ольха приятна на ощупь, она не оставляет ожогов на коже. Среди недостатков ольхи нужно выделить мягкость, а также склонность к деформациям, повреждениям и загрязнениям.

Сосна традиционно используется для обшивки саун во всем мире. Древесина приятно пахнет и благотворно воздействует на человеческое здоровье.

В целом же при выборе материала обшивки ориентируйтесь на свои предпочтения, доступный бюджет и особенности конкретно вашей ситуации.

Седьмой шаг – лавки и дверь

Оптимальная высота потолка в обычной домашней сауне – до 210 см. При более существенных значениях может появиться т.н. «эффект трубы», из-за которого увеличится тяга и появятся сквозняки.

Верхние лавки устанавливайте на как можно большей высоте – примерно в 100-110 см от потолка. Нижнюю лавку при высоте потолка сауны в 210 см размещайте на высоте 65 см. Для большего удобства установите под нижней лавкой ступень на высоте около 25 см.

Дверь, как уже отмечалось, лучше всего устанавливать стеклянную. С такой дверью посетителям парилки будет комфортнее себя чувствовать в замкнутом помещении. Желательно, чтобы стекло было тонированным.

Не устанавливайте на дверь никаких «серьезных» защелок и замков. Допустимый максимум – простые магнитные либо роликовые защелки.

Восьмой шаг – оборудование

В завершении установите электрокаменку и декоративную фурнитуру. Дровяную каменку лучше не строить, в особенности, если идет речь о сауне в квартире – такой агрегат будет создавать очень высокие нагрузки на перекрытие.

С установкой электрокаменки не возникнет никаких проблем. В комплекте с устройством идут специальные крепежные шурупы. Вам останется лишь закрепить обогреватель на стене, отступив примерно 20 см от поверхности пола. Вокруг каменки соорудите небольшое ограждение из обрезков древесины. Ограждение может иметь любую форму. Основное требование – древесина должна находиться не ближе чем на 50 мм к нагревательному элементу и не возвышаться более чем на 50 мм над ТЭНами.

Установите розетку, выключатель и светильники. Проводку прокладывайте через металлический рукав.

Зачистите лавки наждачкой и тщательно вымойте их с помощью чистой воды и немного влажной губки.

Девятый шаг – камни

Камни размещайте между нагревательными элементами с минимальными просветами. По возможности используйте круглые гладкие элементы без дефектов. Большие камни укладывайте внизу, небольшие размещайте сверху.

Перед укладкой на каменку тщательно вымойте камни. Каждые 3-6 месяцев повторно мойте камни и проверяйте их целостность. Поврежденные элементы убирайте и укладывайте вместо них новые.

Для домашней сауны обычно применяются такие камни:

Таким образом, в обустройстве сауны дома своими руками нет ничего сложного. Следуйте инструкции и все обязательно получится.

Удачной работы!

Видео – Сауна дома своими руками

Отдых без бани – не отдых. Заменить баньку на загородном участке не может ни летний душ, ни купание в ванне. Конечно, если бюджет сильно ограничен, не стоит замахиваться на строительство двухэтажного банного комплекса с бассейном. Но построить небольшую уютную баню на загородном участке можно и с минимальными капиталовложениями.

В этой статье мы рассмотрим, как строится бюджетная баня своими руками, раскроем секреты выбора и экономии стройматериалов, расскажем, как не допустить оплошности и ошибки начинающим мастерам.

Самые популярные материалы для строительства бань – древесина, кирпичи и блоки. Деревянная баня может быть в виде сруба или каркасной.

Древесина

Дерево – классический материал для постройки бань. Древесина ценится за свою экологичность и легкость в обработке. Деревянные бани быстро прогреваются, а выделяемые в воздух эфирные смолы благоприятно влияют на самочувствие посетителей.

Впрочем, древесина – далеко не идеальный вариант для строительства. Чтобы стены бани были ровными, нужно выбирать качественный брус или бревно. Не стоит забывать об усадке. Чем лучше просушена древесина, тем меньше процент усадки и риск того, что сруб «поведет».

Важно уметь работать топором и пилой, обладать достаточной физической силой и выносливостью, чтобы вырубать замки для соединения углов, внешних и внутренних стен, перекрытий. Конечно, можно купить готовый сруб с доставкой на участок, но это сопряжено с дополнительными затратами и не актуально для возведения бюджетной бани. Лучше всего заниматься постройкой как минимум вдвоем, ведь в одиночку крайне затруднительно укладывать венцы, особенно верхние.

Для строительства бани лучше всего подходит древесина лиственных пород, например, липа. Этот материал считается относительно легким, поэтому, если позволяют геологические условия местности, можно сэкономить на фундаменте и ограничиться облегченным ленточным вариантом (монолитным или сборным).

На чем еще можно сэкономить? Например, на утеплении и отделке. Если баня будет использоваться по назначению только в теплое время года, нет необходимости закупать утеплитель, брусья для обрешетки, паро-, ветроизоляцию, отделочный декоративный материал для фасада бани. Дерево, если его хорошенько отшлифовать и покрыть защитной пропиткой, лаком, достаточно эстетично и идеально вписывается в ландшафтный дизайн частных земельных участков.

В бюджетной бане можно сэкономить на организации полноценной канализации и водопровода. Еще издревле в русских банях полы делали проливными, а воду заранее носили ведрами. Да, это вызывает некоторые неудобства, но не испортит общего приятного впечатления от банных процедур.

На чем нельзя экономить? Древесина – материал легко воспламеняемый. Стоит чуть недосмотреть, не закрыть дверцу поддувала, как выпавший раскаленный уголек приведет к пожару и порче имущества. Аналогичная ситуация возможна в случае пренебрежения правилами пожарной безопасности при установке печи и Поэтому ни в коем случае нельзя экономить на:

• огнебиозащитной пропитке;
• противопожарной разделке;
• материалах для изоляции пола перед топкой и

Настоятельно не рекомендуем экономить на крепеже. Во-первых, разница будет незначительной, во-вторых, низкокачественные металлические метизы быстро начнут ржаветь, на стенах появятся некрасивые черные подтеки. Самое страшное, к чему приведет проржавевший крепеж, — обрушения элементов постройки из-за потери узлов своей прочности.

Очень важно в деревянных банях правильно организовывать вентиляцию. Даже если баня площадью всего 4-6 квадратных метра. Посетителям вряд ли понравится аромат затхлости и плесени, а владельца не порадуют гниющие полы и стены.

Теперь конкретнее о ценах на древесину, чтобы примерно подсчитать затраты на строительство.

Пиломатериал	Порода	Сечение или диаметр, см	Цена в рублях за кубометр
Профилированный брус	Сосна, ель	140х140	От 11,5 до 14,5 тыс. руб.
Профилированный брус	Лиственница	140х140	От 16,5 до 18,5 тыс. руб.
Кругляк	Лиственница	От 180 до 460	От 8,5 до 10 тыс. руб.
Лафет	Лиственница	150х250	От 15 тыс. руб.

*Средняя стоимость стройматериалов актуальна на 2017 год.

Исходя из стоимости новых пиломатериалов, бюджетной баня точно не получится. Выход из ситуации – покупка б/у бруса по цене от 1000 рублей за кубометр или от 80 рублей за 1 шт. Могут пригодиться и б/у паллеты, если их правильно применить.

Кирпичи и блоки

Баня из блоков или кирпича получится, несомненно, более долговечной, чем деревянная. Да и внезапно вспыхнувший пожар не страшен каменным стенам. На свой вкус и усмотрение можно выстроить баню любого размера и формы, лишь бы позволяли средства и личное время.

У производителей кирпича всегда большой ассортимент изделий самых разных форм, оттенков, фактур. Например, комбинируя кирпич двух разных оттенков при строительстве стен, можно возвести баню, которая внешне будет очень аккуратной и эстетичной.

На заметку! В кирпичной бане окно можно заменить стеклоблоками. Они имеют достаточную светопропускную способность. Но в таком случае важно позаботиться об обустройстве эффективной вентиляции.

Кирпичная баня прогревается дольше деревянной, а остывает намного быстрее. Кирпичные стены нуждаются в отделке, а это добавляет статьи расходов в общую смету. Для кладки кирпича используется цементно-песчаный раствор, который можно купить уже готовым и просто разбавить водой в нужных пропорциях, либо приготовить смесь самостоятельно и потратить меньше средств.

Сколько будет стоить строительство бани из кирпича М100 рядового?

Стройматериал	Описание	Цена
	Ширина 120 мм, высота 65 мм, длина 250 мм.	От 6,20 руб. за 1 штуку.
	Имеет те же размеры, что и рядовой. Используется для кладки тех стен, которые подвергаются непосредственному нагреву. Например, из шамотного кирпича выкладывают основание под печь и защитный экран.	От 41 руб. за 1 штуку.
	Речной песок для приготовления кладочной смеси или бетонного раствора для заливки фундамента	От 68 рублей за 30 кг
	Назначение – то же, что и у песка. Фракция щебня 5-20 мм.	От 86 руб. за 30 кг
	М400	От 195 руб. за 50 кг

Для примера расчета стоимости кладки возьмем одинарный кирпич и укладку в один кирпич (толщина стены будет 25 см). Воспользовавшись данными таблицы получаем:

• с учетом растворных швов на 1 кв. м кладки необходимо 102 кирпича;
• 102 кирпича х 6,20 руб. = 632,4 руб.

Обычно кирпич приобретают с запасом до 15% с учетом возможного брака. А к стоимости кладки 1 квадратного метра стены нужно прибавить стоимость раствора. Не стоит забывать, что может понадобиться бетономешалка, расшивка для швов, набор инструментов каменщика и т.д.

Пеноблоки и газоблоки – материалы, которые все чаще используют для строительства бань. Главное их достоинство – высокая скорость строительства. Недостатки аналогичны кирпичам.

Укладка блоков ведется с армированием рядов, фиксация выполняется специальным клеем или цементно-песчаным раствором.

Для строительства бани часто используют блоки размерами 200 х 300 х 600 мм. Один такой блок стоит от 93 рублей. Для внутренних перегородок подойдут блоки меньшей толщины – 100 или 120 мм и стоимостью от 50 рублей за 1 шт.

Количество блоков в 1 кв. м следующее:

• при толщине стены 20 см, в одном квадратном метре стены будет 5,5 блоков (5,5 х 93 = 511 руб.);
• при толщине стены 30 см, в одном квадратном метре стены будет 8,33 блоков (8,33 х 93 = 774,69 руб.).

Делаем вывод: для строительства бюджетной бани предпочтительнее использовать не кирпич, а блоки 200 х 300 х 600 мм, строительство вести с толщиной стены 20 см. Нужно учесть стоимость клея для блоков (от 155 руб. за 30 кг, расход примерно 1,2-1,4 кг на 1 кв. м кладки) и не забыть, что блоки приобретаются с запасом.

Важно! Стремясь сэкономить, не стоит жертвовать надежностью и долговечностью бани. Всегда можно приобрести, например, кирпич б/у за копейки, но нет никакой гарантии, что в ближайшее десятилетие такой кирпич, а вместе с ним и стены бани, не начнет разрушаться.

Большой плюс строительства бани из блоков – высокая прочность стен, которая достигается за счет армирования рядов. При условии правильно произведенного армирования стены не пойдут трещинами. Даже при строительстве бюджетной бани не стоит пренебрегать запасом прочности стен, чтобы уже в ближайшие несколько лет не начать заниматься капитальным ремонтом бани.

Строительство бани из газобетона с кирпичным цоколем

Мы будем рассматривать процесс строительства бани габаритами 6х5 м. Такой площади достаточно для обустройства трех основных помещений: комнаты отдыха или предбанника, душевой, парилки. Если свободная площадь на участке не позволяет возводить баню 6х5 м, можно уменьшить габариты до 4х4 м, а внутреннее пространство разделить на предбанник и парную, без душа и прочих удобств.

Итак, начнем. Осмотрите свой земельный участок, подготовьте место для строительства. Необходимо убрать мусор, выкорчевать пни, снять верхний слой почвы с растущей на ней травой, разровнять и утрамбовать площадку.

Заранее нужно подготовить проект бани с порядовкой кладки. По чертежам проще высчитывать количество стройматериалов и вести строительство.

Сделайте разметку на местности, выкопайте траншеи, залейте мелкозаглубленный ленточный фундамент. Не забудьте о продухах. Подробнее о технологии заливки можно прочитать .

Важно уже в процессе заливки особо тщательно выравнивать по уровню верхнюю поверхность фундамента. Если все же основание имеет отклонения по горизонтали, необходимо выровнять все цементно-песчаным раствором.

Шаг 1. На ленту фундамента укладываем гидроизоляционный материал, например, полосы рубероида.

Шаг 2. Замешиваем цементно-песчаный раствор для кладки кирпича. Для приготовления раствора пользуемся пропорциями:

• цемент М400 – 1 ведро;
• песок просеянный речной – 2 ведра;
• средство для мытья посуды или любое аналогичное – от 50 до 100 мл.

Важно! Рекомендуем сначала добавить в бетономешалку или емкость для раствора воду и моющее средство, затем всыпать цемент и песок, при постоянном перемешивании. Консистенция готового раствора будет напоминать густую сметану, а если провести пальцем по смеси, останется четкий, не расплывающийся след. Замешивание нужно проводить от 3 до 5 минут.

Готовый раствор перекладываем в ведра и транспортируем к месту строительства.

Шаг 3. Начинаем кладку кирпичного цоколя. Работу будем вести с углов бани.

Наносим раствор кельмой на кирпич. Укладываем кирпич на угол фундамента (по наружному краю). Кладем на кирпич пузырьковый уровень и при необходимости подбиваем кирпич рукояткой кельмы. Повторяем процедуру на следующем углу фундамента бани.

Важно, чтобы уложенные на углах кирпичи находились на одном уровне. Для проверки натягиваем нить-причалку, дополнительно проверяем положение кирпичей водяным уровнем. Второй кирпич на каждом из углов кладем перпендикулярно первому.

Кладку цоколя ведем «в полтора кирпича». При стандартных размерах кирпичей, общая ширина цоколя будет равна 38 см. Эта ширина складывается из одной длины кирпича (25 см) и одной ширины кирпича (12 см), 1 см – связующий растворный шов.

Первый внешний ряд выкладываем ложком наружу. Кирпичи укладываем на предварительно нанесенный кельмой раствор, вдавливая в раствор и слегка двигая взад-вперед. Между соседними кирпичами оставляем зазор, в который добавляем раствор кельмой. Излишки раствора сразу убираем кельмой. Подбиваем кирпичи так, чтобы они все находились в единой плоскости (ориентир – натянутая нить-причалка). В результате, если посмотреть на цоколь со стороны «улицы», то будет виден ряд, уложенный «в полкирпича».

Внутренний ряд укладываем тычком в сторону будущих помещений бани. Далее кладку ведем по схеме-порядовке, соблюдая перевязку швов.

Выкладываем 2 ряда кирпичей и переходим к обустройству перекрытия пола.

Шаг 4 . Чтобы обустроить перекрытие пола, необходимо подготовить балки.

Балки должны быть закреплены в «гнездах» цоколя на глубину 10 см. Измеряем ширину внутреннего помещения, прибавляем 20 см, получаем длину балок. Сечение балок можно выбрать, воспользовавшись таблицей.

*Сечение указано в миллиметрах. Балки укладываются на ребро. Максимальная нагрузка на перекрытие 400 кг/м 3 .

Разрезаем рубероид на прямоугольные куски шириной 15 см. Оборачиваем концы балок рубероидом, фиксируем его строительным степлером.

Балки укладываем на торцы, соблюдая равное расстояние между ними.

Продолжаем вести кирпичную кладку.

Выкладываем еще два ряда, соблюдая перевязку. Укладываем кирпич и между балками, при необходимости распиливая его болгаркой.

Высота одинарного рядового кирпича – 65 мм. Соответственно, два ряда кирпича плюс два растворных шва в высоту составят 150 мм, верхняя поверхность балок будет заподлицо с поверхностью кирпичной кладки.

Кладка четвертого ряда

Рекомендация! Если кирпич предварительно смочить водой (не замачивая его), он не будет вбирать в себя влагу из раствора. Кладка получится очень крепкой. Рекомендация актуальна для проведения работ в жаркую погоду.

Шаг 5. Цоколь построен, переходим к кладке стен из газобетонных блоков.

Укладываем слой рубероида на кирпич по всей поверхности внешних и внутренних стен бани.

Работу вновь начинаем с углов бани. Замешиваем раствор, выкладываем слой поверх рубероида.

Раствор разравниваем зубчатым шпателем. Устанавливаем первый блок.

Аналогично устанавливаем второй блок на соседнем углу цоколя. Самое сложное – вывести оба блока на ноль. Проверку выполняем гидроуровнем, пузырьковым уровнем, если есть лазерный уровень, лучше пользоваться им.

Спешка здесь неуместна. При необходимости можно снять блок, убрать излишки раствора, либо добавить еще раствора. Отклонение по горизонтали не должно составить более двух миллиметров.

Выкладываем первый ряд блоков на раствор. Если расстояние между соседними блоками не позволит установить целый блок, необходимо ножовкой с мелкими зубчиками произвести распил. После распила с блока сметаем пыль щеткой.

Выкладывая блоки, не забываем про дверной проем.

Шаг 6. Переходим к армированию первого ряда блоков.

Заранее готовим набор инструментов для работы.

Инструмент	Примерная минимальная стоимость, руб.
	450
	490
	500
	600
	365

*Б/у инструменты будут стоить дешевле.

Для армирования применяем прутки рифленые класса А3. Диаметр прутков 8 мм. Арматуру большей толщины брать не целесообразно.

Используя ручной штроборез, нарезаем две канавки под арматуру. Для удобства можно заранее карандашом начертить на поверхности блоков две параллельные прямые по линейке. На углах бани и в местах соединения внутренних перегородок с наружными стенами штробы округлые, параллельные.

Очищаем поверхность штроб от пыли, используя влажную кисть.

Берем арматуру и укладываем в штробы. Гнем арматуру на углах. Обращаем внимание, чтобы прутки арматуры не соединялись на углах. Соединение прутков возможно на расстоянии более чем 30 см от углов.

Арматуру вынимаем из штроб, кладем на поверхность блоков.

Замешиваем клей для газобетона (примерная стоимость за 25 кг – 220 рублей).

Наливаем в ведро воду, после чего засыпаем сухую смесь из мешка. Перемешиваем клей дрелью с насадкой-миксером на небольших оборотах (до 800 об./мин). Консистенция клея должна быть аналогична густой сметане. Клей не должен растекаться.

Заполняем клеем штробы. Выкладываем клей шпателем. В клей утапливаем арматуру. При необходимости добавляем еще клея поверх уложенной арматуры, чтобы поверхность газоблоков получилась ровной, без выемок или бугров.

Шаг 7. Переходим к укладке второго ряда газоблоков. Начинаем традиционно с угла. Приступаем к нанесению клея под блок.

Важно! Не забываем о необходимости укладки блоков с перевязкой, аналогичной кирпичной кладке «в полкирпича». Смещение верхнего блока относительно нижнего должно составлять от 15 см до ½ длины блока.

Нанесение клея удобнее всего производить ковшом (кельмой). Рабочая ширина кельмы должна соответствовать ширине блока. Это позволит наносить клей быстро и аккуратно. Но иногда строители используют самодельные приспособления, например, как на фото. Главное – равномерно нанести тонкий слой клея по всей поверхности блоков.

На заметку! Нанесенный слой клея может быть сплошным, но именно использование зубчатых шпателей или специальных ковшей позволяет снизить расход клея.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной. Если необходимо, шлифуем поверхности блоков.

Для удобства перевязки блоков можно начать кладку с половинки блока. Распиливаем газоблок ножовкой. Сметаем пыль щеткой. На торцы блока наносим толстый слой клея (2-3 мм). Устанавливаем блок.

Продолжаем кладку блоков второго ряда. Правильность установки блоков проверяем в двух плоскостях – в вертикальной и горизонтальной.

Важно! Если баня будет в высоту более 6 метров, рекомендуется армировать каждый четвертый ряд кладки.

Шаг 8. Переходим к кладке перемычек, их армированию.

Надо оконным и дверным проемом должны быть армированные перемычки. Самый простой способ – использовать U-блоки, но это сопряжено с дополнительными затратами.

Чтобы сэкономить, можно в обычных газоблоках вручную сделать выемки. Для этого по ширине выемки на блоке делаем два пропила ножовкой, далее убираем излишки материала, используя зубило и молоток.

Для укладки блоков делаем опалубку из досок. На верхнюю часть опалубки будут опираться блоки. Горизонтальную доску фиксируем подпорками, крепим элементы обычными саморезами.

Армопояс должен выступать за пределы оконного и дверного проема минимум на 15 см. Устанавливаем блоки на опалубку. Торцы блоков скрепляем клеем.

Внутрь блоков, ближе к наружному краю, укладываем отрезки ЭППС (Пеноплекса) толщиной 50 мм.

Приступаем к вязке армопояса. Для связки используем пластиковые хомуты (стяжки). Армопояс состоит из четырех длинных параллельных прутков, а через каждые 0,5 м – вертикальные отрезки арматуры. В сечении армопояс должен образовывать квадрат.

Важно! Нельзя укладывать армопояс непосредственно на газобетон. Необходимо использовать пластиковые фиксаторы. Без фиксаторов армокаркас не займет правильного положения и не будет со всех сторон заполнен бетонной смесью.

Устанавливаем каркас с фиксаторами и заливаем бетоном заподлицо с кромками газоблоков. Бетонную смесь уплотняем, протыкая прутком или деревянной рейкой. Поверхность выравниваем, как можно тщательнее.

Теперь нужно сделать техническую паузу и подождать, пока схватится раствор. На это уйдет от 10 дней до двух недель.

Шаг 9. Итак, бетон в перемычках застыл, продолжаем строительство. Если высота стен недостаточна, выкладываем еще один ряд блоков. В нашем случае этот ряд будет завершающим на первом этаже и одновременно выполнит функцию армопояса.

Армопояс на этаже изготавливаем по такой же технологии, как и перемычки, но с одним отличием. Теперь армопояс будет залит по всему периметру внешних и внутренних стен. Экономии ради, не используем U-блоки, а выпиливаем и выдалбливаем цельные стеновые блоки.

Шаг 10. Первый этаж не может сразу закончиться крышей, разумеется. Переходим к обустройству межэтажного перекрытия. Оно будет деревянным. Антисептированные балки с гидроизолированными торцами укладываем на армопояс. Подобная технология была рассмотрена выше, когда строился цоколь.

Но так как теперь мы кладем не кирпич, а газоблок, делаем пропилы в каждом блоке под торцы балок.

Важно точно вымерять расстояния между балками и аккуратно выбирать зубилом и молотком ровные прямоугольные ниши в блоках. Кладку блоков ведем стандартно, соблюдая перевязку, нанося клей на предыдущий ряд и торцы блоков.

Важно! В нашем примере строительства баня будет с небольшим балконом. Поэтому несколько балок имеют вынос за пределы стены бани.

Шаг 11. Настилаем черновой пол. Укладываем обрезную доску поверх балок. Фиксацию досок к балкам выполняем саморезами насквозь через доску. Если доска толщиной 50 мм, метизы берем длиной 8 см.

В полу оставляем прямоугольный проем для доступа на мансарду.

В дальнейшем, когда будут готовы полы, вставлены окна и двери, будет производиться декоративная отделка, в парной будет натянута фольгированная пароизоляция, прибита вагонка или простая доска из лиственных пород.

Шаг 12. Обычно одноэтажной бани владельцам вполне достаточно для комфортного времяпрепровождения. Пространство под крышей часто используют для хранения ароматных банных веников.

Иногда в бане на втором этаже ставят небольшой диван, столик, обустраивая комнату отдыха. В нашем проекте предусмотрена как раз такая комната на втором этаже. После банных процедур будет приятно отдохнуть, остыть, выйдя на маленький балкон. Окно на втором этаже увеличит эффективность вентиляции и позволит снизить затраты стройматериалов.

Крыша сложной конфигурации. С двух сторон находятся два трапециевидных фронтона, наглухо заложенных газоблоком. И если смотреть со стороны одного из этих фронтонов, хорошо заметны с обеих сторон перпендикулярно расположенные скаты крыши.

Совет! Если вы не уверены в своих силах, ограничьтесь строительством простой односкатной или двускатной кровли.

Основные этапы работ при строительстве второго этажа и крыши:

• монтаж стоек вертикальных из бруса;
• монтаж горизонтальной обвязки;

  

• настил балок перекрытия поверх обвязки;

  

  

  

• установка крайних стропильных ферм по фронтонам;

  

  Балки перекрытия и стропила

  

  

• установка промежуточных стропильных ферм;

  

• кладка фронтонов из блоков;

  

  

• монтаж пароизоляции со стороны помещения;

  

• подшивка потолка, скатов изнутри доской;

  

• укладка минеральной ваты в два слоя;

  

• монтаж ветрозащиты поверх утеплителя;

  

• монтаж контробрешетки под металлочерепицу;

  

  

• сборка двускатного навеса над балконом, монтаж ветрозащитной мембраны и контробрешетки на скаты навеса;

  

• монтаж металлочерепицы и доборных элементов.

  

  

  

  

О том, как возводится крыша сложной конфигурации, можно посмотреть на видео.

Видео – Строительство крыши

Видео – Возведение фронтонов

Видео – Стропила, армопояс

Видео – Завершение монтажа стропил, кладка газобетонных стен второго этажа

Видео – Перекрытие, пароизоляция

Видео – Утепление кровли

Видео – Контробрешетка под металлочерепицу

Видео – Запил торцов контробрешетки, подшивка потолка перекрытия

Видео – Укладка металлочерепицы

Односкатная крыша для бюджетной бани

Шаг 1 . Поверх армопояса крепим мауэрлат. Он представляет собой доску, зафиксированную дюбелями (глухарями).

Сверлим отверстия в досках, а затем в блоках. Забиваем дюбели. Укладываем слой рубероида в качестве гидроизоляции. Кладем доску мауэрлат, вкручиваем шурупы (глухари).

Шаг 2 . Устанавливаем вертикальные стойки и горизонтальный обвязочный брус. Высота передней части – 130 см, с тыла бани – 30 см. Уклон кровли составит 18 градусов.

Фиксацию брусьев выполняем металлическими перфорированными уголками и саморезами по дереву.

На заметку! Чтобы от порывов ветра не расшатались стойки, временно саморезами крепим доски, соединяющие передний и задний каркасы.

Шаг 3. Укладываем стропила (прямые доски ставим на ребро и крепим перфорированными уголками к горизонтальным брусьям переднего и заднего каркасов).

Шаг 4. Перпендикулярно стропилам монтируем доски контробрешетки.

Шаг 5. Крепим листы профнастила. Обрезаем торчащие по краям доски контробрешетки.

Шаг 6. Укрепляем каркас укосинами. По бокам устанавливаем столбики из бруса и по одной дополнительной укосине, чтобы в дальнейшем прикрепить обшивку.

Шаг 7. Подшиваем черновой потолок.

Шаг 8. Обшиваем каркас фанерой. Листы фанеры обрабатываем защитной пропиткой.

Шаг 9. Запениваем щели между блоками и фанерой.

Шаг 10. Если декоративная отделка фасада пока не планируется, крепим защитные козырьки из жести.

В качестве декоративной отделки фасада бани можно использовать штукатурку. Необходимо выбирать смесь для ячеистых бетонов. Обычные цементно-песчаные смеси для этой цели не годятся. Газобетон быстро впитывает всю влагу из штукатурки, декоративное покрытие трескается и отпадает.

Чтобы оштукатурить фасад, нужно теркой очистить его от остатков клея, сошлифовать неровности, если такие присутствуют. После шлифовки на стены нужно нанести грунтовку «Газобетон-Контакт». Штукатурный раствор наносится широким шпателем поверх закрепленной саморезами стекловолоконной сетки. После высыхания штукатурки можно окрасить фасад или просто нанести гидрофобизатор.