Чем промыть двигатель после эмульсии. Отмываем водоэмульсионную краску с разных тканей – все способы

Водоэмульсионную краску отмывают водой с мылом и другими добавками. Если это не дает результата, применяют специальные средства, в раствор вводят химические добавки или удаляют загрязненный слой с помощью шлифовальной машинки, а также шпателя.

Оттереть водоэмульсионную краску со стен, линолеума и других поверхностей можно с помощью теплой воды и мыла, поскольку основой этой краски также является вода. Но в некоторых случаях понадобится применение специальных средств и даже шлифовальной машинки. Подробности для разных случаев в развернутых инструкциях.

Что такое водоэмульсионная краска: плюсы и минусы

Такие краски представляют собой эмульсии на основе воды, пигмента красителя и полимеров, которые являются стабилизаторами смеси. По структуре такая краска является эмульсией, а не классическим раствором. Это означает, что все частицы взвешены в объеме жидкости. Водная основа дает сразу несколько преимуществ:

• краска быстро сохнет – в течение 2–3 часов;
• она безвредна для человека и окружающей среды;
• у нее нет резкого запаха;
• добавляя специальные пигменты, можно придать ей любой цвет;
• нанесение краски на поверхность достаточно простое, а инструменты легко отмываются после работы.

На много больше плюсов, чем минусов

Недостатков у водоэмульсии существенно меньше. В основном они сводятся к тому, что красить с ее помощью можно только при положительных температурах (более +5 о С). К тому же, она не используется для окраски наружных поверхностей, которые контактируют с водой (дождь, снег) – иначе краска быстро размоется. Однако если в краске есть водоотталкивающие компоненты, ее можно использовать даже для наружных стен.

Способы удаления краски

Решение проблемы, чем отмыть водоэмульсионную краску зависит сразу от нескольких важных обстоятельств:

1. Характер поверхности.
2. Степень загрязнения (большое или маленькое пятно).
3. Время загрязнения (давнее или свежее).
4. Свойства краски (с водоотталкивающими компонентами или без них).

В наиболее простых случаях можно быстро отмыть пятно с помощью воды и мыла или другого моющего средства. Однако если эмульсионная краска успела засохнуть, могут понадобиться и другие способы ее удаления.

Важно! Во всех случаях необходимо позаботиться о личной безопасности – во время работ одевают защитные очки и респиратор.

К тому же, нужно открыть окна и закрыть двери, чтобы пыль не распространилась по всему помещению. Сразу по окончанию работ проводят влажную уборку.

С помощью теплой воды

Поскольку основой краски является вода, то даже засохлые пятна можно тщательно смыть теплой жидкостью. Однако этот способ хорошо работает только для смывания неводостойких красок. Для этого понадобятся:

• лестница или устойчивый стул;
• шпатель с широкой рабочей поверхностью из металла;
• ведро или таз;
• щетка металлическая;
• валик с длинной рукояткой;
• пищевая пленка или газеты;
• средства личной защиты: очки, респиратор, перчатки.

Чтобы оттереть водоэмульсионную краску с плитки, потолка или других поверхностей, нужно просто набрать ведро теплой воды (рука не обжигается), опустить в ведро валик на 1–2 минуты и провести им по поверхности несколько раз. Оставить намокать на 15 минут. Затем удалить тряпкой наружный слой. Все, что останется, легко соскребается шпателем или металлической щеткой.

Технология наглядно показана на видео.

Этот же способ используется для удаления пятен с деликатных поверхностей – натяжных потолков, обоев, обуви, основы из дерева, пластмассы, мдф плитки, . Так можно или обуви, ковров и паласов.

Однако шпатель, разумеется, не используется. Нужно просто нанести теплую воду на поверхность и смыть ее вручную или с помощью инструмента. Например, водоэмульсионку с линолеума или ламината легко удалить резиновым шпателем.

С помощью мыльного раствора и добавок

Еще один способ, позволяющий удалить краску с любых поверхностей (деревянных, бетонных, с плиток и т.п.), – применение мыльного раствора. Технология аналогична описанной выше. Однако в теплую воду необходимо добавить несколько небольших кусочков мыла или моющего средства для получения густой пены. Нанести на поверхность, подождать, пока размокнет, и снять шпателем или вручную (например, с одежды).

При необходимости можно добавить в раствор такие компоненты (на ведро воды 10 литров):

1. Водка или салициловая кислота для удаления краски с акриловыми компонентами (стакан).
2. Хлороформ или дихлорэтан для удаления раствора, в котором были латексные примеси (1 столовая ложка).
3. Аптечный йод для удаления старых пятен (стакан). Этим же способом можно оттереть водоэмульсионную краску с плитки и других деликатных поверхностей, на которые нельзя оказывать слишком сильное воздействие.

Также для удаления небольших пятен на любых поверхностях применяется уксус (можно взять обычный столовый или разбавить уксусную эссенцию в 10 раз). Тряпка смачивается в уксусе (без воды), накладывается на пятно. Растирать не нужно – следует немного подождать, пока пятно размокнет, после чего удалить его и смыть водой.

Механическая чистка

Это народный способ, который часто применяются в домашних условиях, чтобы смыть водоэмульсионную краску или с бетонных поверхностей (стены, потолок без отделки).

Клейстер поможет очистить стены от краски

Суть в следующем:

1. Сначала нужно закрыть все поверхности пленкой или газетой, чтобы краска не испачкала их.
2. Варится густой клейстер (3 ложки муки заливают холодной водой; в кастрюле кипятят 2 стакана воды, заливают кипяток в смесь и варят на малом огне до получения густой консистенции).
3. Затем наносят остывший клейстер на газеты, которые клеят на поверхность стен или потолка.
4. После полного высыхания газеты сдирают вместе с высохшей краской.
5. Остатки зачищаются с помощью теплой мыльного раствора и плотной ткани.

Обратите внимание! Важно понимать, что таким способом невозможно удалить или слой краски с гипсокартона, который из-за механического воздействия раскрошится вместе с краской.

Удаление с помощью растворителей и специальных средств

В случае с засохшими пятнами на деликатных поверхностях (пластик, паркет, ткань) обычное удаление водой, мылом или уксусом может не помочь. Также описанные методы не сработают, если краска имеет водоотталкивающие свойства. Тогда применяют специальные средства, например:

• DOCKER S4 и S5 очищает пятна за 5–10 минут;

• «Усадьба» – щадящее средство очистки, подходит для любых поверхностей;

• «Set Boya Sokusu» удаляет пятна с металлических, бетонных и деревянных основ.

С помощью шлифмашинки

Это усовершенствованный механический способ удаления засохлой краски с бетонных поверхностей. С помощью шлифовальной машинки нужно пройтись по поверхности. При этом следует обязательно надеть очки и респиратор, открыть окна – из-за этой работы образуется слишком много пыли. Если есть техническая возможность, можно подключить шлифовальную машинку к пылесосу, но очки одевают в любом случае.

Обратите внимание! Если , достаточно промыть ее теплой водой с мылом, а затем смазать увлажняющим кремом. При попадании в глаза незамедлительно промыть большим напором воды. В крайних случаях сразу обратиться к врачу.

Таким образом, в основном водоэмульсию смывают водой. Но при наличии водоотталкивающих компонентов или в случае с застарелыми слоями удаляют другими средствами – механической обработкой или специальными химическими составами.

Очищаем стены от старой водоэмульсионки

Начиная малярные работы в первую очередь необходимо определиться стоит ли удалять старый слой покрытия.

Вообще, существует две основные причины, когда это делать необходимо, первая – это плохое состояние старой краски и вторая – более светлый оттенок нового покрытия. А, так как чаще всего повторная окраска происходит в том случае, когда эмульсионка приходит в негодность, то удалять её обычно необходимо.

Как убрать эмульсионную краску со стены быстро и максимально эффективно рассмотрим ниже.

Способы удаления эмульсионной краски, применяемые чаще всего

Существует три основных метода удаления старого слоя краски – механический, термический и химический. Для краски, которая не обладает водоотталкивающими свойствами, можно попробовать применить механическую обработку.

Механический способ

Метод основывается на ручном соскабливании краски. Для начала необходимо хорошо намочить стены при помощи валика, а затем постепенно соскабливать покрытие металлическим шпателем. Делать это нужно крайне осторожно, так как можно повредить стену и потом придётся ещё проводить работы по шпаклёвке.

Также стоит быть готовым к тому, что будет образовываться много грязи. А в случае наличия декоративной штукатурки метод и вовсе не применим, так как выемки и узоры очистить вручную будет крайне сложно.

Термический способ

Данный метод очень похож на механический, единственным отличием является то, что перед тем, как убрать эмульсию со стены, её нагревают. Сделать это можно строительным феном или горелкой.

Свойства краски таковы, что при воздействии высокой температуры, она становится пластичной и начинает вздуваться. Когда это произошло, водоэмульсионку снимают шпателем.

Метод достаточно неплох, однако, у него есть два существенных недостатка – это необходимость наличия специального оборудования и высокая пожароопасность. Для деревянных стен применять термическую обработку не рекомендуется, так как можно повредить саму древесину.

Химический способ

Современная наука призвана облегчать жизнь человека, и химия не является исключением.

Химический метод очистки стен позволяет эффективно и в минимальные сроки избавиться от старого слоя краски и, при этом не требует больших трудозатрат.

Специальное средство наносится на поверхность, выдерживается определённый срок и после этого краска легко снимается шпателем. В конце работ стены промываются чистой водой.

Выбор специального средства для снятия эмульсионки

Сегодня выбор средств настолько широк, что вы можете подобрать то, которое подойдёт именно для вашего вида поверхности и вида покрытия. К тому же, смывки выпускаются в различных состояниях, это может быть жидкость, которая легко наносится на стену, а также гель или паста, которые не стекают с вертикальных поверхностей.

Составы данных средств также отличаются – можно подобрать смывку на щелочной основе, а можно на основе растворителей. Поэтому, решая, как убрать эмульсию со стены, оцените сколько сил и времени вы готовы потратить на данный процесс и выберите подходящий способ очистки.

Многие считают, что задача системы охлаждения напрямую вытекает из ее названия — охлаждать двигатель. На самом деле, это не совсем так — она должна поддерживать рабочую температуру двигателя, которая зачастую колеблется в районе 90 градусов.

То есть, система должна не только охладить мотор, но и работать так, чтобы он максимально быстро прогрелся до оптимальной температуры. Для этого система разделена на две части, именуемые малым и большим кругом обращения.

При запуске двигателя, охлаждающая жидкость начинает гонять по малому кругу, вплотную вращаясь вокруг цилиндров и циркулируя по радиатору печки. Когда мотор достигает рабочего диапазона температур, задачей системы охлаждения становится его удержать и не допустить перегрева , для чего перепускной клапан — он же термостат, пускает ОЖ по большему кругу, сквозь радиатор.

Такова, вкратце теория работы системы охлаждения. В процессе эксплуатации она постепенно загрязняется разными частичками мусора, металла и тому подобного, окисляются трубки, забиваются шланги. По хорошему, систему надо промывать дистиллированной водой (обычная вода из под крана содержит соли и фтор) при каждой замене антифриза. Существует несколько способов промывки системы охлаждения двигателя, в которых используются разные средства.

Но настоящая головная боль появляется тогда, когда СОД (система охлаждения двигателя) забивается эмульсией. Эта вязкая дрянь даже не напоминает антифриз ни цветом (зачастую кремовым или белым), ни текучестью, ни характеристиками. Разумеется, она не выполняет функции охлаждающей жидкости и в результате мотор начинает перегреваться.

Откуда же берется эмульсия? Это результат смешивания антифриза и моторного масла , которые, конечно же, для этого не предназначены. Масло может совмещаться с ОЖ из-за пробоя прокладки ГБЦ (головки блока цилиндров) или теплообменника.

Промыть систему охлаждения от эмульсии не так просто, как при обычной промывке. Эта субстанция покидает СОД с большой неохотой и простой водой тут не поможешь. Обычные чистящие средства тоже малоэффективны, хотя некоторое количество Fairy, разбавленное в холодной воде, может немного помочь.

Также можно использовать специальные промывочные средства, которые можно найти в любом магазине автохимии. Но, как показывает практика, самым простым и действенным способом избавится от эмульсии, является солярка . Она отлично разжижает плотное вещество эмульсии в текучую “воду”, которую легко вымыть из системы.

Разумеется, убрав эмульсию, систему охлаждения следует промыть уже обычными средствами, сначала тем же Fairy, а потом дистиллированной водой.

Специалисты выделяют три основных жидкости, от которых зависит стабильная и надежная работа автомобиля – горючее, охлаждающая жидкость и моторное масло. Их качество и количество влияют на работу всех остальных систем автомобиля. Очень важно не допустить попадания одной жидкости в другую, иначе это может привезти к нежелательному исходу.

Так можно отметить, что моторное масло может пениться по той причине, что в картер попала охлаждающая жидкость. Поэтому важно разобраться во всех причинах вспенивания масла, а также найти пути решения такой проблемы.

Что из себя представляет система смазки мотора?

Эта система, благодаря снижению сил трения элементов, увеличивает продолжительность жизни всех узлов аппарата. Как дополнение, масло удаляет лишнее тепло, которое выделяется при работе узлов, либо конкретного элемента. Дабы добиться максимального положительного эффекта от системы смазки, важно заливать то моторное масло, которое будет полностью соответствовать режимам работы мотора.

Основные компоненты, из которых состоит система смазки двигателя:

• Фильтр.
• Масляный насос.
• Поддон картера, в котором и находится большая часть масла.
• Шланги и подающие трубки.

Система отлично загерметизирована, поэтому попасть туда другим жидкостям будет проблематично. Этого добились путем установки множества прокладок и сальников.

В момент запуска двигателя, начинает свою работу масляный насос, который постепенно увеличивает давление. По системе поступает масло, предварительно пройдя через фильтр очистки. Жидкость в первую очередь смазывает узлы, на которых возможен сильнейший износ – шейка коленвала, распредвалы и клапана. После чего оно сливается в картер, где попадая на шатун, разбрасывается на стенки цилиндров. Далее маслосъемные кольца убирают начисто цилиндры. Весь процесс смазки не прерывается и длится столько времени, сколько работает мотор.

Следует выделить основные причины, из-за которых может вспениваться масло

Блок цилиндров оснащен не только системой смазки, но и системой охлаждения. Для нее конструкторы выполнили в блоке специальные каналы. Основной охлаждающей жидкостью является тосол, который забирает исходящее от цилиндров тепло и тем самым охлаждает мотор. Вся система охлаждения, как и система смазки, хорошо загерметизирована. Двигает охлаждающую жидкость по патрубкам насос, так называемая помпа.

Бывает такое, что прокладка между ГБЦ и самим блоком износилась, и на ней появилась трещина. В таком случае тосол сможет попасть в смазочную систему, что неизбежно приведет к тому, что масло начнет пениться.

На втором месте причин, по которым жидкость пенится – несовместимость заливаемых масел. Во время замены, старую жидкость удалить без остатков, никак не получится. В итоге может произойти не совмещение химических параметров, которое повлечет за собой образование пузырьков.

А что, когда герметичность смазочной системы теряется?

В результате механических повреждений, могут появиться каналы, по которым тосол или антифриз попадет под головку цилиндров. Чтобы такого не произошло, производители устанавливают прокладку. На краях она имеет металлический кант, который плотно прижимается во время установки ГБЦ. Благодаря металлическому дополнению, прокладка не боится высоких температур и давления, выдаваемого сжатием газа.

Когда же этот кант на прокладке рвется, происходит разгерметизация. Тосол беспрепятственно начинает затекать в цилиндры мотора, а потом стекает в поддон, где и происходит смешивание с маслом, образуя своеобразную пену. Эту пену можно обнаружить на крышке во время очередной замены.

Также разгерметизировать систему могут трещины в блоке цилиндров, либо же в ГБЦ. Произойти это может даже из-за перегрева мотора, либо же физического старения металла. Через такие проблемные места могут попадать внутрь и другие жидкости.

Все эти проблемы решают легко, но с небольшой тратой денег. Нужно просто заменить прокладку, либо же сразу . В некоторых случаях можно встретить пайку, либо заварку трещин. Выполнить такую процедуру вполне реально, но для этого понадобится опыт сварочной работы. Нужно отметить, что данная процедура не даст сто процентное решение проблемы.

Как самому определить, что масло перемешалось?

Специалисты выделяют несколько основных признаков, которые скажут о разгерметизации системы:

• Тосол в бачке будет с масляными пятнами.
• Снижается компрессия.
• Можно наблюдать потеки масла под ГБЦ.
• Количество тосола постоянно уменьшается.
• Наличие белого дыма даже на прогретом моторе.

Таким образом, герметичность системы смазки можно диагностировать визуально.

Есть еще один способ, который поможет определить наличие масляных паров в выхлопных газах. Чтобы провести такой тест нужно хорошенько прогреть мотор. Далее, на несколько секунд закрыть чистым листом бумаги выхлопную трубу. Лист бумаги будет влажным. Его нужно высушить и обследовать. Если на листе будут масляные пятна, тогда где-то имеются утечки. Течи нужно устранить.

Если же все эти признаки не имеют место, тогда следует искать причину в другом.

Несовместимость по химическим показателям

Доливать моторное масло необходимо именно такое же, как и было залито при замене. Минеральное масло никак не сочетается с синтетическим. Такой «микс» нарушает структуру жидкости. Это обусловлено тем, что в минеральном масле молекулы углеводорода имеют большой разброс по размерам, а синтетическое – все молекулы однородные.

Благодаря различным размерам молекул минерального масла, оно хорошо себя показывает при рабочих перепадах температур. Таким образом, меняется вязкость, температура замерзания и уровень смазывания жидкостью трущихся элементов.

Как известно, масло не полностью однородно. В его состав входят различные присадки. Они различаются, в зависимости от того, в какую область нужно добавить больше смазывающих свойств. Бывает такое, что залитая присадка начинает вступать в химическую реакцию с залитым маслом, что приводит к появлению пены.

Появился конденсат

Если в смазывающую систему попадает вода, тогда масло полностью меняет свои свойства. Раствориться без остатка масло не сможет, но вот, при длительном смешивании, может образоваться эмульсия. Именно такую жидкость водитель обнаруживает на щупе. Даже если масло только что поменянное, попавшая вода полностью изменит его свойства.

Не стоит бояться, что где-то появилась течь. Вода в цилиндрах может появится из воздуха. И это факт. Если окружающая температура имеет большую разницу с температурой металлических частей двигателя, тогда на стенках цилиндров может оседать конденсат. Обычно такое явление можно встретить осенью, либо зимой, когда автомобиль стоит на улице. Вода конденсируется на металле и стекает в картер, где и смешивается с маслом. Как результат – пена.

Дабы хоть как-то перебороть такую проблемы, нужно тщательно и долго прогревать двигатель в зимнее время. Тогда вода будет просто испаряться. Специалисты также рекомендуют утеплять двигатель, дабы быстро его прогреть утром.

Почему нужно избавляться от вспенивания?

То масло, в котором уже образовалась пена, нужно срочно удалять. Оно не может в полной мере выполнять возложенных на него функций. В таком случае масло теряет свою однородность. Масло и образовавшиеся пузырьки обладают разной плотностью. Из-за этого тепло быстро удаляться не сможет, что неизбежно приведет к перегреву мотора.

Нельзя не сказать о том, что вспененное масло плохо проходит по стенкам цилиндров. Таким образом, насос плохо прокачивает масло, как следствие – теряется давление. Ухудшается вязкость жидкости.

Когда масло соединяется с водой, смазывания практически не происходит. Кроме того, что мотор перегреется, увеличится трение элементов, что приведет к задираниям, а также слишком быстрому износу трущихся узлов. В результате чего те просто выйдут из строя. Нужно помнить о том, что конденсат – это вода, а вода замерзает при 0 градусах. Значит, зимой, во время морозов, масло может попросту замерзнуть, преградив путь подаче еще хорошего масла. В последствии может произойти , который приведет к капитальному ремонту ДВС.

Как вывод можно сказать что нужно постоянно следить за состоянием и количеством масла в двигателе. Если же случилось так, что возникла похожая ситуация, тогда нужно срочно проводить ремонтные работы по устранению неполадок.

Видео

Продолжая тему промывки двигателя и его систем, следует отметить, что в процессе эксплуатации достаточно часто возникает необходимость промывать систему смазки. Такая промывка масляной системы может потребоваться по целому ряду причин, начиная от перехода на другой тип моторного масла и заканчивая аварийными неисправностями.

Как правило, поводом для немедленной промывки системы смазки является попадание тосола или антифриза в масло, в результате чего в двигателе появляется эмульсия. Даже с учетом того, что само моторное масло имеет целый пакет не только защитных, но и моющих и диспергирующих компонентов, этих свойств может оказаться недостаточно.

Другими словами, после заливки свежее масло попросту не способно качественно отмыть поверхности деталей и каналы в двигателе от различных отложений, выпадающего осадка и других побочных продуктов, которые образуются после смешивания с охлаждающей жидкостью.

Далее мы поговорим о том, что делать после того, как был обнаружен антифриз в системе смазки двигателя, как промыть мотор после устранения основной причины неисправности, а также чем промыть двигатель от эмульсии или ее остатков.

Промывка масляной системы двигателя: когда нужна

Итак, тосол или антифриз может попадать в смазочную систему по разным причинам, однако наиболее часто виновником является повреждение прокладки ГБЦ. Реже образуются трещины в блоке или головке. В любом случае, результатом смешивания масла и охлаждающей жидкости является эмульсия.

Данное явление очень опасно для мотора, так как смазка теряет свои свойства, значительно усиливается износ ЦПГ, КШМ, ГРМ и других элементов и узлов в ДВС. Более того, вода и этиленгликоль, смешанные в определенных пропорциях и, собственно, представляющие собой ОЖ, после попадания в масло становятся причиной того, что происходит коагуляция различных загрязнений.

Если просто, грязь в смазочной системе буквально слипается. Еще присадки в масле и антифризе после смешивания вступают в реакцию и быстро разлагаются, масло немедленно окисляется и т.д. Крупные «комки», состоящие из отложений, способны даже забить сетку-фильтр маслоприемника, в результате начинается масляное голодание двигателя.

При этом важно учитывать, что, например, после замены прокладки ГБЦ полностью слить «отработку» из мотора не получится. Это значит, что залив новую порцию свежей смазки, смазочный материал также перемешается с остатками эмульсии, в масляных каналах и на внутренних поверхностях двигателя все равно будут образовываться нежелательные отложения.

Если двигатель дополнительно не промыть, подобная ситуация будет повторяться, как минимум, еще 2-3 замены. Еще отметим, что аналогичные рекомендации распространяются и тогда, когда по каким-либо причинам был нарушен интервал замены масла (например, смазку заменили не через 10 тыс. км, а через 15 тыс.). Также промывка рекомендуется в случае необходимости доливать масло стороннего производителя, когда пришлось смешивать минеральное масло и синтетику и т.д.

Параллельно промыть двигатель может быть нужно в том случае, если владелец приобрел подержанный автомобиль с пробегом, причем история обслуживания конкретного авто неизвестна или ставится под сомнение. Часто бывает так, что после смены масла на такой машине, свежая смазка очень быстро чернеет (буквально через 50-100 км. пробега).

Напоследок также стоит выделить возможную заливку в двигатель низкосортного масла. Среди моторных масел, к сожалению, часто встречаются подделки. Естественно, после обнаружения данного факта, нужно удалить суррогат из ДВС, затем двигатель нужно промывать в обязательном порядке.

На контрафактный продукт обычно указывает сильное и быстрое почернение смазки, неприятный резкий запах, появление налета черного цвета под крышкой клапанов, помутнение масла, значительное изменение его вязкости без явных причин, увеличение расхода смазки, дымление двигателя и т.д.

Как промыть двигатель от эмульсии, загрязнений и отложений

Вполне очевидно, что если понадобилось мыть мотор изнутри, тогда нужна хорошая промывка для двигателя. В продаже представлено большое количество всевозможных составов.

На практике все продукты можно разделить на две группы:

• добавки в отработку;
• промывочные масла;

При этом выбрать лучшее средство для промывки двигателя не так просто. Прежде всего, нужно исходить из конкретной ситуации. Если нужно просто промыть систему смазки перед заменой масла, при этом речь не идет об удалении остатков эмульсии или контрафактного продукта, тогда может быть вполне достаточно и обычной «пятиминутки».

Единственное, такой способ следует с осторожностью применять на старых моторах. Дело в том, что на больших пробегах агрегат однозначно будет загрязнен, при этом «пятиминутки» весьма агрессивны и отделяют скопившиеся отложения в поддоне, но не растворяют их. Такие отложения вполне могут забить маслоприемник со всеми вытекающими последствиями.

Следует помнить и о том, что быстрые промывки в масло также способны оказывать негативное воздействие на прокладки, сальники и другие уплотнители. Отмечены случаи, когда после применения промывок в масло двигатель начинал течь.

• В случае более серьезного загрязнения лучше использовать готовые промывочные масла, которые заливаются в двигатель в полном объеме вместо базового масла. В зависимости от типа такого промывочного состава, агрегат должен или работать только на холостом ходу, или же допускается кратковременная езда с минимальными нагрузками на ДВС.

Такая промывка менее агрессивна к резиновым уплотнителям по сравнению с «пятиминутками», а также более тщательно отмывает грязь и отложения. Еще отметим, что промывочные масла бывают синтетическими, полусинтетическими или минеральными, а также являются универсальными. Другими словами, их можно использовать как в бензиновых, так и дизельных ДВС.

На практике данное решение можно считать оптимальным для того, чтобы промыть двигатель от эмульсии после попадания тосола или антифриза в систему смазки. Также промывочные масла лучше подходят и для очистки загрязненных ДВС с большим пробегом.

При этом риск «забить» каналы и фильтры (например, в гидрокомпенсаторах, сетка маслоприемника) раскисшей грязью все равно присутствует, однако он не так высок по сравнению с быстрой промывкой в моторное масло.