Почему не работает насос в скважине. Насос в скважине не запускается, не включается

Использование качественного скважинного насоса позволяет обеспечить бесперебойную подачу воды в систему индивидуального водопровода. Но только при условии правильной эксплуатации помпы и её надёжной работе. К сожалению, иногда оборудование выходит из строя (не включается) по некоторым причинам, и требует ремонта.

Почему ломается (не включается или не качает воду) глубинный насос и как его отремонтировать в разных случаях, разбираемся в нашем материале.

Важно: чтобы избежать необходимости ремонта сложного скважинного оборудования, необходимо хотя бы раз в год проводить его профилактическое обслуживание. В результате будут своевременно выявлены неполадки в работе помпы и устранены возможные причины необходимого последующего ремонта. В идеале профилактика проводится осенью и весной.

Принцип проведения профилактических работ

• При помощи одного-двух партнёров нужно аккуратно поднять агрегат из скважины и осмотреть подвесной страховочный трос и электрический кабель. Если налицо мелкие потёртости/неисправности, то следует заменить эти элементы крепежа. Иначе впоследствии есть угроза обрыва насоса или сгорания его из-за неисправного кабеля.
• Важно обследовать помпу и на наличие элементов коррозии, наличия грязи или деформации корпуса. При необходимости прочистить/промыть агрегат.

Важно: если на помпе имеются скопления ила и песка в больших количествах, это говорит о том, что скважина запесочивается. А значит, требует промывки. Кроме того, вынутый из скважины насос рекомендуется включить в резервуаре с водой и прослушать звук его работы. Если будут слышны посторонние шумы, значит, в работе механизма агрегата происходит сбой.

Возможные причины неисправностей скважинного насоса

Для того чтобы не только обнаружить поломку если помпа не включается/не качает воду, но и предотвратить необходимость проведения ремонта скважинного насоса, стоит знать все причины, которые могут привести к выходу из строя глубинного агрегата. Причинами могут стать:

• Работа перекачивающего воду оборудования на сухом ходу. Часто это случается, если уровень воды в скважине упал критически, и это не было замечено своевременно.
• Покупка и применение чересчур мощного насоса, который забирает не успевающую поступать в скважину воду. Таким образом, вместе с жидкостью помпа качает ил, песок и глину. А, как известно, песок способен серьезно повредить любую крыльчатку насоса, даже сделанную из прочного чугуна.
• Непостоянство электрической сети. Если для вашего региона присущи постоянные скачки напряжения, то лучше установить стабилизатор и застраховать себя от поломки дорогостоящего электрического оборудования.
• Неисправная работа гидроаккумулятора или обратного клапана, которые в свою очередь, ведут к поломке насоса. После этого устройство не включается.
• И самой банальной причиной, по которой насос может потребовать ремонта - это естественный износ рабочих узлов.

Важно: если вы никогда не сталкивались с ремонтом сложного насосного оборудования или не имеете необходимого набора инструментов, лучше неисправный агрегат сдать на ремонт профессионалам.

Проводим ремонт своими руками

• Если ваш насос не включается в скважине и не качает воду, то сначала необходимо включить его после подъема на поверхность, но только в резервуаре с водой. И если помпа не включается снова, значит, полностью сгорела магнитная обмотка, которая ремонту не подлежит. Если же агрегат включился, но слышны посторонние шумы, то можно разбирать агрегат и проводить его ремонт. Во всяком случае, проверить внутреннее устройство помпы не помешает.
• Разбираем насос на две части. То есть, снимаем нижнюю часть корпуса. Перед нами открываются рабочая и пусковая обмотки агрегата при однофазном двигателе. Разобрав агрегат, проверяем подвижность рабочего вала, лопастей и других подвижных узлов. В идеале они должны вращаться свободно и легко. Но если вдруг рабочий вал не вращается, это свидетельствует о том, что сгорела обмотка статора. Поэтому придётся заменить её полностью. Но стоит учесть, что некоторые модели глубинных скважинных насосов не поддаются замене обмотки статора. Поэтому агрегат придётся списать в утиль. Если де все рабочие узлы нижней части насоса вращаются свободно, то собираем эту часть агрегата в обратном порядке.
• Теперь возьмемся за верхнюю часть насоса. Перед тем как приступить к её разборке, стоит обязательно закрепить колбу в вертикальном положении чтобы предотвратить вытекание масла.
• В верхней части колбы, под крышкой, располагаются конденсатор и несколько дополнительных проводов. Здесь придётся использовать омметр и замерить сопротивление всех обмоток. В идеале оно должно составлять 15-20 Ом для рабочей обмотки и 30-40 Ом - для пусковой. Если де на каком-то из участков показывает значение «бесконечность», значит, в цепи произошёл обрыв и придётся менять поврежденную обмотку. Если де значения омметра для обоих обмоток занижены, это значит, что их провода просто за кнуты между собой. Что также требует замены.
• По такому же принципу проверяется конденсатор. В случае его неисправности, меняем конденсатор.

Важно: перед тем как разобрать корпус насоса, стоит нанести метки в местах крепежей, чтобы впоследствии идеально подогнать детали при сборке. При этом следите за ровным положением всех прокладок агрегата. Иначе недостаточная герметичность насоса позволит воде проникать внутрь, что приведет к сгоранию помпы.

В заключение отметим, что в отличие от ремонта простого глубинного насоса ремонт штанговых установок более сложен и требует использования специального оборудования. Так, приведение в порядок штанговых насосов заключается в развинчивании всех рабочих узлов, подъеме штанговой составляющей и замене изношенных участков оборудования. Здесь же производится замена или расхаживание полунжера в штанговых насосах.

Жизнь вне города имеет один существенный недостаток: отсутствие мастерских и сервис-центров. Из-за этого вышедшее из строя оборудование зачастую удается отремонтировать не сразу.

Но если без газонокосилки или телевизора какое-то время можно и обойтись, то проблему с насосом в скважине долго игнорировать не получится. Придется научиться чинить агрегат самостоятельно. Давайте посмотрим, как осуществляется ремонт глубинных насосов своими руками.

Характерные для таких агрегатов неисправности можно разделить на две группы:

Механические повреждения

• износ или сдвиг крыльчатки;
• заклинивание крыльчатки из-за недопустимо высокой температуры перекачиваемой среды или попадания внутрь крупных частиц;
• ослабление крепежа, соединяющего отдельные детали;
• износ или разрушение подшипников;
• износ уплотнительных колец.

Владельцам вибрационных насосов приходится сталкиваться с такими поломками:

• засорение клапанов песком или грязью либо его износ (подвержен истиранию твердыми частицами);
• ослабление под воздействием вибраций различных крепежных деталей, например, гайки поршня;

Может произойти и смещение электромагнита в эпоксидной оболочке при ее размягчении вследствие перегрева.

Нарушения в работе электрической части

Наиболее распространенная проблема – перегорание обмотки вследствие перегрева или скачков напряжения. Также нередко случаются и короткие замыкания, отчасти обусловленные доступом воды к электрическим элементам.

Диагностика и устранение неполадок

Неисправности выявляются по следующим признакам:

Насос не может развить паспортный напор либо вода вообще перестала поступать

Прежде всего, необходимо проверить величину напряжения в электросети. В сельской местности оно нередко падает ниже 200 В, что сопровождается потерей насосом мощности.

Если напряжение в норме, агрегат нужно разобрать и осмотреть. Изношенную крыльчатку или уплотнители в центробежном насосе нужно заменить. Иногда приходится менять и корпус нагнетательного механизма – он тоже со временем может истираться.

Если в воде содержится большое количество песка, обратите внимание на насосы с вкладышами в рабочей камере. В случае износа менять придется только вкладыш, а не корпус целиком.

Подготовка насоса Водолей к чистке

В вибрационных насосах такое явление зачастую вызывается самопроизвольным отвинчиванием гайки поршня. Чтобы этого впредь не случалось, можно установить шайбу Гровера, но самый надежный вариант – накернить конец штока.

Падение напора вибрационного насоса может быть вызвано изменением зазора между электромагнитом и якорем, либо корпусом и поршнем. Зазоры регулируются шайбами, которые надеваются на шток.

Часто в вибрационных насосах выкручиваются или изнашиваются клапана. В таком случае их нужно, соответственно, вкрутить на место или заменить. Но бывает и так, что клапан плохо держит воду из-за коррозии корпуса насоса (имеет место при контакте с соленой водой). Тогда необходимо либо заменить корпус, либо расточить поврежденное место и установить туда стальную вставку.

Во время работы помпы имеют место громкий шум и чрезмерные вибрации

Владельцам центробежных насосов следует в первую очередь осмотреть подшипники и при необходимости заменить их. Также необходимо подтянуть разболтавшиеся крепления.

В насосах вибрационного типа иногда сами по себе отвинчиваются гайки, фиксирующие амортизатор.

При этом наблюдается биение якоря об электромагнит. Подтянув гайки, вы вернете насос в работоспособное состояние.

Насос не подает признаков жизни, при этом в момент включения может срабатывать предохранитель в щитке

Сгорела обмотка двигателя (в центробежном насосе) либо электромагнита (в вибрационном). Такой же симптом наблюдается при нарушении изоляции питающего кабеля. Изоляцию необходимо восстановить, а вот поврежденную обмотку можно восстановить только в мастерской.

Выбор скважинного насоса требует серьезного подхода. Ведь в случае поломки вы рискуете остаться без воды и потратить немалые деньги на ремонт. среди всего многообразия, рассмотрим в статье.

Разновидности погружных насосов для полива огорода смотрите по ссылке.

Можно ли приспособить дренажный насос для полива огорода? Здесь рассмотрим возможность применения дренажника для дачных нужд.

Этапы разборки и ремонта насоса своими руками

Итак, проблемный насос нужно извлечь из скважины, отключить от электросети и разобрать.

Детали с механическими повреждениями следует заменить.

Состояние обмотки проверяют путем замера ее сопротивления. Мультиметр должен показать значение в пределах 4 – 5 Ом. При наличии межвиткового замыкания сопротивление окажется значительно меньшим – от 0,5 до 1 Ом. Если же на дисплее отображается «бесконечность», значит провод перегорел.

Разборка насоса Водомет

Обмотку электромагнита вибрационного насоса при наличии некоторого опыта можно перемотать самостоятельно. Делается это так:

1. Часть корпуса с электромагнитом разогревается на электроплитке до 150 – 190 градусов, необходимых для размягчения компаунда. После этого достаточно будет стукнуть корпусом несколько раз о деревянную колоду, чтобы магнит выпал. Расплавленный компаунд из корпуса сразу нужно удалить.
2. Удерживая магнит в руках (понадобится помощник), осторожными ударами выбивают магнитопровод из обмотки. Бить нужно не по самому магнитопроводу, а по уложенному на него деревянному бруску. Держать в руках магнит нужно для того, чтобы избежать разрушения каркасов обмотки.
3. Старую обмотку удаляют, а вместо нее при помощи намоточного станка наматывают новую – из медного эмалированного обмоточного провода диаметром 0,65 мм (марки ПЭТВ). Получится две катушки по 8 слоев. Обмотку следует закрепить хлопчатобумажной изолентой.
4. Каркасы с катушками одеваются на магнитопровод.
5. Остается приготовить из эпоксидной смолы, отвердителя и пластификатора новый компаунд, залить им установленный в корпус электромагнит и выждать сутки до полного затвердения.

Испарения эпоксидной смолы являются высокотоксичными. Работать нужно на воздухе и желательно в респираторе или противогазе.

Обнаружить крышку достаточно просто: сквозь нее внутрь заводится питающий кабель.

Сразу под крышкой обнаружится пусковой конденсатор. Его состояние также необходимо проверить с помощью мультиметра – возможно, именно его неисправность (обрыв или пробой) стала причиной отказа насоса.

Что может быть удобнее автоматического полива? Но чтобы автоматическая система долго радовала дачника, нужно подойти к выбору оборудования с умом. — критерии выбора и основные типы конструкций.

Выбрать водяной насос для полива огорода вам поможет информация. Технические характеристики, типы оборудования и цены.

Видео на тему

Возможен оперативный выезд для диагностики, ревизии поломок, неисправностей скважинного глубинного погружного оборудования для скважины. Телефон для связи без выходных 969-85-45 с 10 до 22. Все оборудование для восстановления работы скважины есть у нас на складе.

1. Низкое качество скважинного насоса . Как избежать: покупка продукции известных торговых марок - Grundfos (Дания), Lowara, Pedrollo (Италия), Water Technics (Тайвань), Belamos (Россия).
   
2. Некачественное электропитание ведет к неисправности глубинного двигателя насоса: - скачки напряжения выше допустимого (обычно это от -10% до +6% от номинала); - обрыв фазы (для трехфазного электродвигателя насоса); - падение напряжение в питающем кабеле выше допустимого. Как избежать: - включение в питающую сеть стабилизатора напряжения достаточной мощности; - качественный монтаж электрокабеля (кабель обязательно должен быть предназначен для работы в воде - «ГОСТ Р 52744-2007 Насосы погружные и агрегаты насосные. Требования безопасности»); - правильный подбор сечения кабеля.
   
3. «Сухая» работа насоса. Если центробежный насос установлен выше динамического уровня воды в скважине, рабочая часть насоса может выйти из воды, что может привести к его перегреванию. Как избежать: правильно определить динамический уровень воды в скважине (замеры лучше проводить в летний период) и установить насос минимум на 1 м ниже этого уровня. Подбирать водяной насос, чья производительность меньше дебита скважины.
   
4. Эрозия рабочей части насоса (колеса или винта) песком, илом и иными твердыми частицами. Это происходит, если насос установлен слишком близко ко дну скважины (ближе 1 м), либо из-за чрезмерной его производительности (выше дебита скважины) произошло ее заиливание. Если в скважине изначально повышенная концентрация песка (выше 50 г/м3), то следует приобретать насос, рассчитанный на такие условия, например торговой марки Lowara (Италия). Как избежать: - правильно установить насос в скважине; - правильно подобрать производительность насоса; - подобрать модель, рассчитанную на работу в загрязненной воде. Возможные неисправности и поломки глубинного насоса будут предовращены, если, к примеру становить малопроизводительный погружной двигатель.
   
5. Гидравлический удар. Возникает при включении «сухого» погружного насоса, попадания в него воздушных пузырей. Как избежать: - не допускать работы насоса «всухую» (см. п.3); - приобрести насос с плавным пуском (скважинные насосы Grundfos), либо установить такую систему самостоятельно.
   
6. Частые включения и выключения насоса, резко снижающие его ресурс работы (фактически устройство большую часть времени работает на пусковых токах). Бывает при недостаточной емкости мембранного гидроаккумулятора, его поломки или выхода из строя обратного клапана насоса. Как избежать: - устранить неисправность мембранного гидроаккумулятора либо установить его достаточной емкости; - вытащить насос (за нержавеющий трос) и заменить обратный клапан.
   
7. Постоянная работа насоса, быстро «съедающая» его ресурс работы и ведет к поломкам скважинного погружного агрегата. Происходит из-за: - несоответствия производительности насоса и объема потребления воды; - разгерметизации гидравлической системы (штуцера оголовка или трубы ПНД); - засорение фильтра. Как избежать: - подобрать насос необходимой производительности (или при невозможности из-за ограничения по дебиту скважины - создание еще одной скважины); - отремонтировать штуцер или трубу ПНД; - прочистить или поменять фильтр.

Рассмотрим причины, по которым скважинный насос может не включаться:

1. Отсутствие электропитания. Это может быть, как отсутствие электроэнергии на входе в домохозяйство, так и неисправность в оборудовании, передающего ее на насос – кабеля, пускатель, защитный автомат и т.д. Если насос трехфазный, то причиной его незапуска может быть пропадание одной из фаз. Для такого оборудования обязательна защита и от пропадания фазы, а также перекоса фаз.

2. Повреждение электрокабеля питания насоса. Мы выделили это в отдельный пункт, так при этой неисправности обязательно необходимо извлечение насоса. Обычно в этом случае повреждение находится в муфте, соединяющей собственный кабель насоса и удлиняющий. Также насос не включается, не запускается из-за микротрещин в кабеле.

3. Срабатывание одной из защит. Скважинный насос – это довольно дорогостоящее оборудование, поэтому используются различные защиты для предупреждения его поломки (они могут быть, как встроенные, так и осуществляемые другим оборудованием):

• от перепадов напряжения (как в большую, так и в меньшую сторону, обычно допустимый интервал от минус 10% до 15% от номинала).
• перегрузки (срабатывает защита по току – это может быть, как расцепитель максимального тока, так и предохранители);
• перегрева (срабатывает тепловое реле);
• от «сухого хода».

Если сработала одна из вышеперечисленных защит необходимо обязательно выяснить причину срабатывания, а не пытаться запустить насос.

4. Поломка реле давление. Это устройство включает и выключает насос при достижении в гидроаккумуляторе (гидробаке) соответственно минимального и максимального давления. Кстати, не выключение насоса неисправность значительно более опасная, чем его не включение. Если насос мощный, он может накачать в систему давление, при котором какой-нибудь из ее элементов не выдержит и выйдет из строя. Если насоса слабый, он попросту может сгореть (в лучшем случае сгорят предохранители).

Причина неработающего погружного насоса в скважине - попадание воды на контакты:

(чтобы посмотреть видео кликните на него)

Бюджетный китайский насос отработал свой срок (около 10 лет) в воде с примесями: