Курятник сколько кур на 1 метр квадратный. Как оборудовать напольное расположение кур-несушек

Ценятся многими фермерами за свою неприхотливость к условиям содержания. Однако если вы хотите получить от них максимальную яйценоскость, тогда всё же придётся задуматься об организации наиболее приемлемых условий их жизни. В нашей статье мы рассмотрим возможность напольного содержания птицы, особенности организации режима кур и подготовки самого помещения.

Даже в закрытом помещении существует несколько распространённых типов содержания домашней птицы: например, при наличии дополнительного пространства за пределами курятника можно обустроить выгул, а если такой возможности нет, подойдёт и глубокая подстилка внутри помещения. Разберёмся в самых популярных вариантах более внимательно.

Выгульный

Это идеальный вариант для тех фермеров, которые содержат небольшое количество кур. В курятнике очень просто обустроить гнёзда и насесты для яйцекладки, а ограждённый небольшой участок с солнечной стороны строения станет отличным местом для выгула несушек. Пол в таких птичниках может быть как бетонным, так и земляным, но в стене обязательно нужно организовать лаз на улицу.

Эту разновидность содержания несушек нельзя назвать гуманной , так как птица не только ограничена в передвижении по открытой местности, но и часто содержится в клетках в течение всего периода яйценоскости. Конечно, уход за ней в этом случае существенно упрощается, да и кормов тратится меньше, но вот период продуктивности таких кур тоже будет сниженным. Кроме того, у пернатых снижается иммунитет к различным заболеваниям, они быстро прибавляют в весе и могут страдать от болезней лап, связанных с недостаточной активностью.
Клеточная батарея КНИ Для 20 голов кур можно смастерить своеобразную батарею из клеток, разделённую на четыре секции. В каждой из них будет находиться по 5 курочек. Оптимальная ширина такой конструкции - 183 см, глубина - 63 см, высота - 60 см. Каркасную часть можно изготовить из металлического угла, а стороны обтянуть сеткой. Кормушки должны устанавливаться в передней части каждой клетки, а жёлобообразная поилка - вверху, по всей длине клеточного пространства.

Некоторые фермеры делают пол немного пологим в передней части, чтобы все снесённые яйца сами скатывались в нужном направлении. Решить проблему с помётом помогут установленные под клетками поддоны, а если предусмотрено несколько ярусов с клетками, то они помещаются на крышу нижних клеток.

Конечно, с точки зрения гуманности, этот вариант содержания самый неподходящий, но в больших фермерских хозяйствах он практикуется чаще остальных способов содержания несушек.

На глубокой подстилке

Обычно такой способ содержания пернатых характерен для безвыгульной системы. Пол в помещении птичника просто застилают подстилкой (например, соломой, лузгой, древесными опилками, торфом или собранными в саду листьями), которая после смешивания с куриным помётом сможет образовать рыхлую поверхность.
Изначальный слой подстилки должен составлять около 10 см, а за весь период содержания расходуется около 8-10 кг на 1 курицу. При образовании плотной корки на поверхности пола верхний слой счищают и заменяют его новым. Нельзя допускать развития болезнетворных организмов в подстилке.

На сетчатых полах

Обустройство сетчатых полов, как и предыдущий вариант, относится к безвыгульному способу содержания кур-несушек. Для сооружения такого основания в птичнике устанавливают подставки, достигающие в высоту 50-70 см. Затем на них размещаются сеточные рамы, размер которых в основном составляет 1-1,5х2 см.
В качестве альтернативного варианта вместо сеточного покрытия к рамам могут прибиваться деревянные планочки , и в этом случае полы будут называться планчатыми. Если основание пола в курятнике и так деревянное, есть смысл дополнительного монтажа поддонов для сбора помёта - в противном случае доски могут со временем сгнить.

Знаете ли вы? В вопросе яйценоскости куры несколько отличаются от других птиц, в частности, тем, что могут использовать для яйцекладки чужие гнёзда. Для них не имеет значения, где именно нестись.

Преимущества и недостатки данного способа

• более комфортное существование пернатых за счёт свободного перемещения по птичнику, что в свою очередь снижает вероятность развития различных недугов опорно-двигательного аппарата;
• отсутствие необходимости в обустройстве клеток и вентиляционной системы;
• свободный доступ к курам в любое время, что упрощает уход за ними (благодаря свободному пространству фермеру проще выполнять уборку или кормёжку).

Что касается недостатков напольного содержания, то основными будут такие:

• большая площадь курятника и связанные с этим затраты на его обогрев и освещение;
• больший расход корма (зерно и другие сухие продукты втаптываются в подстилку);
• возможность поедания несушками навоза при нерегулярной уборке птичника;
• необходимость в больших временных и физических затратах на уход за птицей;
• при содержании большого количества кур на ограниченной территории возможно распространение инфекционных недугов.

Как видим, список отрицательных моментов несколько превосходит плюсы напольного содержания кур-несушек, но все эти недостатки больше касаются фермерских угодий с сотнями и тысячами пернатых. При разведении несушек для личных нужд, особенно если вы начинающий птицевод, напольный способ их размещения с дополнительным выгулом или без него будет оптимальным решением.

Кормёжка и поение при напольном размещении кур

Описанный вариант размещения птицы предусматривает как минимум 10-сантиметровое пространство для кормления каждой курицы и 2,5 свободных сантиметра для доступа к поилке. Кроме того, куриные миски должны изготавливаться так, чтобы корм не разбрасывался и не втаптывался птицами в подстилку, а помёт с пола не попадал в кормушку .
Для этих целей подойдут обычные деревянные ящики размером 110х25 см. Минимальная высота бортика - 13 см, то есть когда несушка будет склёвывать корм, бортик ёмкости для корма должен находиться на уровне её спины. При организации двухстороннего доступа к кормушкам возможно одновременное питание 20-25 особей, но полностью наполнять ёмкость нельзя, иначе птицы просто разбросают пищу (оптимальное количество насыпанного корма - 1/3 от общей вместительности кормушки).

Важно! Любые куры нуждаются в минеральных кормах, поэтому для них стоит подготовить отдельное место. В такой ящик обычно помещают известняк, гравий или мел.

Для зелени подойдёт особенная, V-образная кормушка с сеткой в качестве передней стенки. Разместить её можно на стене, но чтобы куры могли свободно доставать до травы.
V-образная кормушка для зелени Что касается поилок, то тут применяются самые различные ёмкости, хотя можно использовать и вариант в виде жёлоба , подведённого к системе водоснабжения. Защитить подстилку от воздействия влаги можно с помощью жестяного поддона, установленного в месте поения.

Как оборудовать насесты и гнёзда

Ни один курятник не будет полноценным без насестов и гнёзд, особенно если речь идёт о несушках. На одну курицу в среднем должно приходиться около 18-20 см насеста , изготовленного из деревянного бруса с поперечным сечением 5х5 см. Сверху он может быть немного округлён, что обеспечит более комфортную посадку птицы. Такие бруски в основном размещают вдоль стен в горизонтальном направлении с сохранением расстояния от пола 60 см.

В некоторых случаях птицеводы организовывают насесты в виде горизонтально размещённых линий с расстоянием между соседними поперечинами 30-35 см. Установка выполняется так, чтобы при необходимости можно было легко приподнять конструкцию.
Количество гнёзд должно рассчитываться с учётом поголовья кур в птичнике. На одно такое место может приходиться не больше пяти несушек. Гнёзда создают из деревянных ящиков размером 35х35 см, а размещают на расстоянии 50 см от пола. В качестве наполнителя для ящиков используются опилки, солома или любой другой мягкий материал, а в их передней части можно установить дощечку-взлётку.

Как производить выгул

Если у вас есть возможность обустроить выгул - стоит это сделать. Как мы уже упоминали ранее, его место может быть ограждённым по периметру сеткой или же абсолютно свободным, то есть куры будут ходить по всей доступной им территории. Выполнять выгул птицы несложно: с первыми утренними лучами нужно просто открыть дверцу в стене курятника, и ваши подопечные сами выйдут во двор.

В вечернее время птицу либо загоняют обратно в сарай, либо дожидаются, пока все несушки сами не отправятся на насест, после чего остаётся только запереть дверцу.

Основные параметры напольного содержания кур

Добиться хорошей производительности от несушек можно только в том случае, если птице будет комфортно в курятнике. При напольном содержании норма плотности поголовья составляет 4 курицы на 1 кв. м , а при организации насестов стоит помнить, что все подопечные должны помещаться на них, да ещё и с оставшимся пространством между соседями (примерно 10 см). Для свободного доступа птицы к насесту следует обеспечить промежуточные палочки или шесты.

Напольное содержание в промышленных условиях

В условиях больших отечественных птицефабрик напольное содержание кур-несушек практикуется крайне редко, поскольку более выгодным вариантом размещения (с экономической точки зрения) будет установка клеток. «На полу» могут содержаться разве что племенные курочки, что снижает возможность их травматизма и повышает набор массы петушков родительского стада. Кроме того, напольное содержание в этом случае снижает вероятность появления проблем с оплодотворением яиц , правда, плотность посадки должна быть ниже, чем в промышленных условиях содержания.

На репродуктивных фабриках птенцов сначала сажают в отдельные птичники для молодняка, а затем переводят во взрослые курятники с напольной системой поения, автоматической системой раздачи корма и приточно-вытяжной вентиляцией. Также в промышленных масштабах часто обустраивается газовое отопление и система регуляции микроклимата. Яйца из гнёзд в таких птичниках выкатываются на яйцесборную ленту, а затем попадают в транспортёр. Лишь малое количество яичек люди собирают вручную.

10 раз уже
помогла

Курятник строят чаще всего из бруса и доски. Если птицу разводят на даче лишь в летний период, обходятся упрощенным вариантом домика. Для круглогодичного разведения птицы, он должен быть утепленным. В торговой сети можно приобрести готовый птичник. Однако по собственному проекту в нем легче учесть свои представления о его устройстве, а также он обойдется в несколько раз дешевле. Для сборки птичника не надо искать специалистов, так как построить курятник своими руками сможет даже неопытный дачник. Сначала рассчитывают примерную величину домика и решают, какое место на участке ему отвести.

Сколько курам надо места?

Стандартно принято отводить 1 м2 площади домика на 3-4 куры яичной породы или на 2-3 бойлера. Для цыплят отводят 1 м2 на 14 голов. Если в птичнике для каждой куры устраивается отдельная клетка, то их количество рассчитывают так: 12-14 голов на 1 м2. Для выгула огораживают территорию, примыкающую к птичнику. Ее величина зависит скорее от возможностей выделить определенное место на участке, но примерно можно рассчитать загон так: на 1 курицу требуется 1 м2 территории.

Высоту курятника принято делать не менее 1 м. При этом человек должен свободно заходить в него, чтобы забрать снесенные яйца и сделать уборку. Удобнее будет заходить в домик с высотой стен от 1,5 м. Можно также воспользоваться такими данными: на 10 кур минимальные размеры домика 100х200х150 мм (ширина-длина-высота). Расположение на участке должно учитывать, что курам надо много света, поэтому лучше не выбирать затененные места.

Строительство птичника. Основание

Установить домик для кур на даче можно прямо на землю, но это не предотвратит попадание в него мышей и других грызунов. Лучше, если строительство курятника проводят по всем правилам возведения построек. Именно поэтому работы правильнее начинать с устройства фундамента. Так обустраивают птичник чаще всего для круглогодичного содержания кур. Выбирают, как правило, плитный сплошной фундамент.

Достаточная толщина плиты составляет 25 см, так как постройка очень легкая. Грунт снимают на глубину 35 см, дно засыпают песчано-гравийной подушкой на высоту 10 см. По всей площади будущей плиты делают опалубку. Затем из прутьев 8 мм, заливают площадку бетоном М300. Следует выждать минимум 3 недели, пока он полностью затвердеет.

Устройство и вентиляция

Внутреннее устройство домика для кур должно предусматривать наличие следующих конструкций:

• кормушки, полочки, насесты, гнезда, лаз на улицу, ящик для помета.

Кроме этого важно правильно обустроить освещение, обогрев и вентиляцию. Хороший воздухообмен имеет большое значение для микроклимата в птичнике, так как от него зависит степень влажности в домике, отсутствие неприятного запаха и желание кур нестись . Есть несколько вариантов его устройства: вентиляционное окошко, закрытое оцинковкой с круглыми отверстиями, или устройство 2-х труб, проходящих через крышу. Одна из них устанавливается над насестом и не спускается ниже уровня потолка. Это вытяжная труба.

Вторая труба, наоборот, опускается в курятник на 0,5 м, но располагается далеко от насеста. Это обусловлено тем, что куры не переносят, когда тянет холодом даже немного. Так устанавливается втяжная труба, которая обеспечивает приток свежего воздуха. Длина труб составляет 2 м, оставшаяся часть возвышается над крышей.

Сборка птичника

Перед тем, как построить курятник своими руками, подготавливают брус различного сечения. Для каркаса подойдет 150х150 мм или 100х150 мм. Также потребуется доска 5 см для обшивки стен и кровли. Как правильно прикрепить стойки к основанию? Еще до заливки бетона и устройства арматурного каркаса брус устанавливают в фундамент. Таким образом, его устойчивость обеспечивается самим бетоном.

Второй вариант: к застывшему фундаменту прикрепляют брус нижней обвязки, и уже к нему - несущие стойки при помощи металлических уголков. Вверху крепят брус верхней обвязки, и к нему прикрепляют стойки при помощи распорок. Застывшую фундаментную плиту покрывают слоем битума или жидкого стекла - это пол птичника. Позже на него насыпают подушку из опилок, мелкой соломы или песка.

На следующем этапе каркас обшивают доской и делают утепление, если оно запланировано для всесезонного курятника. Применяют, как правило, плиты минеральной ваты толщиной 10 см. Внутреннюю и наружную облицовку можно сделать следующими материалами:

Птичник должен иметь минимум 1 окно, выходящее на восток, или 2 окна на юг и восток. Величину окон часто рассчитывают так: 1/10 площади пола. Внутри курятника обустраивают гнезда и насесты. Дверь П-образной конструкции устанавливают в западной стене домика. Рядом с ней, внизу, делают лаз квадратной формы для выхода птицы на улицу. Обязательно предусматривается сетка для его закрытия. Кабели освещения подводят снаружи, желательно сделать защищенную от осадков коробку с выключателем. Внутри правильно будет монтировать плафон с лампой, а не просто лампу накаливания, которую куры будут постоянно задевать.

Крыша

Односкатная кровля обустраивается с козырьком над дверью и с наклоном в противоположную сторону. Это обеспечивает быстрое стекание осадков. Козырек опирается на подпорки, прикрепленные с 2-х сторон от входа. Кровельным материалом выбирают рубероид, толь, битумную черепицу или настилают 2 слоя доски с пространством между ними. Оно обеспечивается набиванием реек на нижний настил. По периметру в таком случае набивают доску на ребро, чтобы закрыть зазор между слоями настила. Изнутри потолок можно утеплить так же, как стены.

Гнезда и насесты

Гнезда внутри птичника устраивают на подпорках из бруса 100х100 мм. Они возвышаются над полом на высоте 40 см. Гнезда представляют собой длинную полку, разделенную перегородками. Полки могут располагать в несколько ярусов. В каждую ячейку укладывают сено, чтобы несушке было тепло и комфортно. Также в курятнике устраивают насесты. Они представляют собой брус, который закрепляется на нескольких уровнях. Таким образом, куры могут сидеть на разных ярусах. Внутри домика и на прогулочной территории устанавливают емкости с кормом и водой.

В заключение следует отметить, что вариантов построения курятников существует очень много. Например, можно соорудить 2-хскатную кровлю с утепленной мансардой и расположить в ней инкубаторы. Неутепленную мансарду используют для хранения корма и инструмента. Птичник можно подвесить на столбах, тогда исключается его контакт с землей. Также он может иметь форму треугольной пирамиды, в верхней части которой устраивается птичник, а в нижней - вольер.

Хозяева частных домов имеют благоприятную возможность содержать на своем участке кур, уток, гусей, индюков и даже кроликов. В домашних условиях подходящими для разведения являются куры-несушки . Они неприхотливы, быстро растут, уже в первый год несут яйца, а потом могут послужить источником мяса. Для тех, кто только хочет стать фермером, расскажем о содержании кур в домашних условиях.

Птичник должен быть просторным и соответствовать нормам - на одну курицу один 0,5–0,6 метра площади. Такие нормы подходят как для несушек, так и для бройлеров. Существует два способа содержания птиц:

1. Безвыгульный или интенсивный наиболее эффективен для получения прибыли. Выращиваемые для продажи куры размещаются компактно в специальных клетках. Они практически все время проводят в помещении, поэтому клетки оборудуются сетчатыми полами и глубокими подстилками. В этом случае на одном квадратном метре пола располагаются пять птиц.
2. Выгульный или напольный способ подходит для небольших приусадебных хозяйств. Ночью стадо находится в помещении, а днем в теплое время года – на вольном выгуле. Это довольно экономное содержание, при котором питание получается сбалансированным и здоровым.

Помещение должно быть теплым, без сквозняков, но с вентиляцией. Под курятник можно переоборудовать даже сарай, если он будет соответствовать правилам и нормам:

1. Пол может быть глинобетонным, деревянным, но лучше, если он будет засыпанным. Бетонным раствором полы заливать не стоит. Они будут снижать температуру в помещении и увеличивать сырость. Полы застилаются сухой подстилкой из опилок, сухих листьев, соломы, измельченного сена. Если в помещении нет дополнительного обогрева, то слой подстилки должен быть в полметра.
2. Высота помещения должна быть не более 1,8 метра. Это облегчит поддержание в курятнике необходимой температуры. При большой высоте в зимнее время сделать это будет затруднительно. Температура воздуха в птичнике должна быть в пределах +23-+25 градусов. Зимой она не должна опускаться ниже +15 градусов. Поддержание оптимальной температуры является залогом хорошей яйценоскости.
3. Несушкам необходимо хорошо освещенное помещение . От площади пола площадь окон должна составлять десять процентов. Курам необходим световой день в 13–14 часов, поэтому осенью и зимой птичник оборудуется дополнительным освещением.
4. Помещение оборудуется вентиляцией в виде вытяжек с заглушками. С их помощью регулируется количество поступающего воздуха, и при этом отсутствуют сквозняки. Если сделать заглушки возможности нет, то можно пользоваться форточками.
5. Чтобы зимой в помещении лучше сохранялось тепло , в доме для кур проделывается отдельный лаз размером около 35 см.

Домашнее или дачное хозяйство — большое подспорье. Даже десяток курочек обеспечат яйцами и мясом. Первое что надо сделать — построить курятник на 10-20 кур. Постройка может быть совсем недорогой.

Оптимальные размеры

Если подходить к вопросу определения размеров курятника скрупулезно, то на каждую породу птицы существует определенная норма «жилплощади». Но на даче или в частном доме редко держат породистую птицу. Потому исходят из среднего.

Прикидываем площадь и размеры постройки

При строительстве курятника обычно исходят из планируемого количества птицы. Считается что на 1 квадратном метре площади может жить 2-4 курицы. Если речь идет о бройлерах, можно брать по 3-4 штуки на квадратный метр. Они малоподвижны и этой площади им достаточно. Если говорить о несушках или мясо-яичных породах, считается что оптимальное количество — 2-3 птицы на квадрат площади. Итак, курятник на 10 кур-бройлеров может иметь площадь -2-3 квадрата, птичник на 10 кур — при содержании несушек или мясо-яичных пород — требует 4-5 квадратов. Если вы решили строить курятник на 20 кур, для бройлеров площадь будет 5-7 квадратов, яично-мясных — 8-10 квадратов.

Но знать площадь курятника на 20 кур или а 10 — это еще не все. Надо еще определиться с размерами. Чаще всего стараются сделать прямоугольную постройку: 3*1,5 м; 4* и т.п. В этом случае убирать в птичнике можно не заходя внутрь — грабли, скребок, метла достанут даже до дальних углов. Квадратные в этом плане не столь удобны, хотя небольшой курятник на 10-20 кур большим все равно не будет. Так что и квадрат — это нормально.

Какой высоты делать курятник

При строительстве курятника надо еще определиться с высотой постройки. Для птиц достаточно высоты около 140-150 см. Но надо помнить, что вам придется в птичнике убирать, собирать яйца, менять постилку. Так что при выборе высоты птичника исходят из собственного удобства. По этой причине крышу делают выше уровня головы — чтобы можно было ходить выпрямившись.

Без перекрытия

При устройстве крыши есть два варианта. Первый: если птичник будет без перекрытия (потолка), выгнать стены можно на примерно на 140-150 см, крышу сделать двускатной и конек поднять на 180-200 см (или чуть повыше, как вам удобно). В этом случае по центру помещения можно будет перемещаться без проблем, а по краям все равно ходим редко. Там обычно находится насест и гнезда, может лежать постилка. Придется в это зоне работать осторожно, оберегая голову.

Выгода этого варианта в том, то при таком устройстве экономим на материале стен. Минус в том, что больше уходит на утепление крыши: ее надо утеплять по всей площади, что значительно больше, чем потребуется при утеплении потолка. Но, в общем, этот вариант получается менее затратный, но и менее удобный (приходится беречь голову).

С чердаком

Второй вариант того, как моно построить курятник на 10-20 кур — это сделать мини-копию обычного дома. В этом случае стены вгоняются до высоты, которая необходима для свободного перемещения внутри. Это рост человека, плюс 10-20 см. Но учтите, что часть высоты уйдет на перекрытие, будет еще пол, постилка на нем. На каждый требуется около 15 см высоты. Итак, если рост владельца курятника 180 см, придется делать стены с минимальной высотой 220-230 см.

Как видите, это вариант потребует больше материалов для стен, но утеплить можно будет только перекрытие (потолок), а чердак оставить холодным. Чердак также можно использовать для хранения соломы, постилки и т.п. Но не стоит забывать про грызунов, которые обожают подобные хранилища и могут стать проблемой.

На столбах

Еще один вариант: сделать курятник на 10 кур на столбах. В этом случае в грунт вкапывают по углам постройки 4 бруса, перекрытие пола делают на высоте 50-80 см от уровня грунта. Крышу делают на высоте 180-200 см. В общем, это удобный вариант мини-курятника для дачи. Вариант, скорее летний, но может быть утеплен. Для того чтобы птица могла заходить-выходить, делают наклонный трап из досок с прибитыми примерно через 10 см тонкими жердочками — чтобы птице легче было двигаться.

В общем, высоту и общи план строительства выбираете по собственному усмотрению.

Материал для строительства курятника

Для стен курятника курятника материал выбирают в зависимости от предполагаемого режима использования. Для летнего курятника подойдут доски, фанера, ОСП. Такие постройки делают по принципу каркасного домостроения: собирают каркас из бруса, обшивают его досками или листовым материалом. Задача таких построек — защищать от солнца, ветра дождя и с ней они справляются отлично.

Для зимнего курятника можно использовать те же материалы, что и для летнего, но стены придется утеплять. Еще можно использовать бревна, брус, газо или пенобетон, саман, шлакоблок, ракушняк, песчаник и т.д. В принципе, любые строительные материалы. Если от строительства дома, бани, сарая, остался материал, его можно пустить в дело. Только часть материала при строительстве зимнего курятника требует обязательного утепления, другая может обойтись и без (в зависимости от толщины стены, зимних температур).

Доски, ОСП, вагонка, фанера — вот самые популярные материалы для строительства курятника

Курятник на 10-20 кур обычно кроют недорогим материалом. Чаще всего это толь или шифер, но можно использовать и любой другой материал. Только если вы планируете металлическую кровлю (из металлочерепицы, профнастила), учтите, что куры не любят шума. Во время дождя или града они могут испугаться, что отразится на количестве яиц или приросте массы.

Утеплитель — минеральная вата или пенопласт. Минеральная вата паропроницаема, потому в курятнике автоматически может поддерживаться нормальная влажность (если стены тоже паропроницаемы). Пенопласт влагу не пропускает, но стоит дешевле и его используют для постройки бюджетного птичника. Только стоит помнить, что в таком утеплителе (пенопласт и минеральная вата) обожают селиться мыши. И это — беда. Чтобы преградить им доступ внутрь стены, ее с двух сторон затягивают мелкой металлической сеткой (размер ячейки — чем меньше тем лучше).

Есть еще экструдированный пенополистирол. Он значительно дороже перечисленных выше вариантов, но плюс в том, что в нем не заводятся грибки, не размножаются бактерии, его не любят насекомые и грызуны. И еще — у него отличные теплоизоляционные характеристики и, для утепления курятника, достаточно толщины в 2-3 см (пенопласта надо больше 5 см), так что на самом деле затраты на утепление вырастут не очень сильно.

Чертежи и проекты

Летний курятник на 10-20 кур — небольшая постройка, сделанная, как правило, из древесины. Мини-птичник с выгулом, в котором содержатся будет менее десятка птицы имеет размеры 3*1,5 м. Причем, это с выгулом — отгороженной площадкой. Само же помещение где куры будут ночевать и нестись имеет глубину — 80-100 см, ширину — 140-160 см, а высота его около 1 метра.

Летний курятник на 5-9 кур с выгулом — совсем небольшая постройка

Для обслуживания — смены постилки, уборки — в задней стенке есть дверка. Для поступления света есть небольшое окно, закрываемое ставнями. В общем, идеальный вариант для дачи для сезонного содержания небольшого количества кур.

Курятник для 10-15 кур — это уже более серьезная постройка. Габариты удваиваются: 1*2. Высота все еще может быть небольшой — все обслуживание может проходить через дверку в задней стене. Заходить внутрь нет необходимости. Разве что в крайнем случае.

На еще большее количество птицы делать надо еще больший сарай для кур. Это уже действительно — сарай или бытовка. В такое помещение уже можно зайти.

Если зимы многоснежные, придется делать высокие скаты, а крышу — шатровой

Обратите внимание, что даже в самом маленьком птичнике должны быть окна. Ставить металлопластику никто не будет, но стекла должны быть обязательно. В сезонном курятнике достаточно одного стекла, в зимнем — лучше поставить два. Причем второе может ставится только на холодное время. И еще один момент: желательно иметь на окне ставни. Это даст вам возможность менять длительность светового дня.

Есть проекты курятников необычной формы — в виде треугольника или вигвама. Этот тип постройки оптимален. При расходовании минимума средств на строительство получаем солидную площадь.

Этот курятник на 10-20 кур строится по каркасной технологии. Стен как таковых нет, они покрыты мягким кровельным материалом. Очень рациональная постройка. Подходит она и для снежных регионов: с таким наклоном мало что будет задерживаться.

Курятник на 10-20 кур: выбираем и делаем фундамент

Тип фундамента зависит от выбранного типа материала. Если это каркасная постройка или использоваться будет брус, бревна, самый оптимальный — столбчатый фундамент. Затраты по времени и по средствам минимальные, надежности достаточно, а возможные перекосы столбиков компенсирует обвязка и эластичность материала.

Если стены будут возводится из блоков любого типа, кирпича, ракушечника и любого подобного материала, нужен ленточный фундамент. Затрат больше, но по-другому тут не получится. Еще лучший вариант — фундамент в виде плиты, но на него затраты еще выше. Зато можно плиту использовать как черновой пол и с таким фундаментом любое морозное пучение не страшно.

Подготовка участка под фундамент

Чтобы построить своими руками курятник на 10 кур, сначала расчистите площад ку. Надо убрать и весь плодородный слой. Его толщина может быть 20 см и больше, и может — всего 5. В любом случае убираем все, включая камни, корни и т.п. Площадку выравниваем, трамбуем. Для трамбовки можно использовать кусок бревна большого диаметра с приколоченной сверху перекладиной-ручкой.

Снимать грунт надо потому что находящиеся в нем животные и растительные остатки под постройкой начинают гнить. Так что убирать плодородный слой почвы обязательно. На расчищенной и выровненной площадке проводим дальнейшие строительные работы.

Столбчатый фундамент

Столбики для фундамента под птичник можно сложить из кирпича, но проще всего использовать бетонные блоки 20*20*40 см. Они подходят идеально. Если вы строите курятник на 10-20 кур, вряд ли у вас сооружение имеет больше размеры. Самая большая длина стороны, которая может быть — 4 метра. Если зима снежная, на этой стороне можно поставить три опоры: две по краям и одну посередине. Если длина стены курятника не превышает 3 метра, ставим только опоры по углам.

В выбранных местах копаем лунки, которые по размерам чуть больше будущих столбов. Глубина лунок — 25-30 см. На дно насыпаем щебень средней фракции, хорошо его трамбуем. Толщина слоя в утрамбованном виде — 15 см. На уплотненный щебень насыпаем песок и тоже его хорошо трамбуем. На это основание можно ставить блоки. Их надо выставить «в горизонт». Для этого можно использовать колышки с натянутой по уровню веревкой, а можно на блоки положить ровные планки, на них укладывать строительный уровень и по нему ориентироваться.

После того, как блоки выровнены, можно приступать к укладке обвязки. Это или брус (для каркасной или брусовой постройки), или бревно. Брус/бревно обвязки должно быть обработано пропиткой. Под них на столбики желательно уложить сложенный в два слоя кусок рубероида или гидроизола (современный и улучшенный аналог рубероида). Собственно все, можно строить курятник дальше.

Ленточный фундамент для курятника

Ленточный фундамент делают обычно под курятник на 20 кур, который будут строить из любых строительных блоков, самана, ракушняка, кирпича и т.п. Чтобы сделать ленту из бетона, придется по периметру будущей постройки выкопать траншею глубиной не менее 50 см и шириной не менее 35 см. Стенки траншеи старайтесь делать ровными, а если грунт сыпучий — с небольшим наклоном.

Дно траншеи расчищают от камней, корней, выравнивают, утрамбовывают. На дно насыпают щебень средней фракции, выравнивают трамбуют. Толщина слоя — 15 см (в утрамбованном виде). Сверху насыпают строительный песок и трамбуют его. Толщина слоя — около 10 см. Далее в траншее из досок собирают опалубку для заливки бетона. Щиты опалубки должны возвышаться над землей не менее чем на 10-15 см. В этом случае пол курятника будет немного приподнят.

Ленточное основание — для серьезных построек или очень сложных грунтов

Для повышения устойчивости к подвижкам грунта во время морозного пучения, внутрь ленточного фундамента укладывается арматура. В данном случае достаточно двух прутков диаметра 10-12 мм (ребристых, не гладких), которые находятся друг от друга на расстоянии около 15 см. Расстояние от прутков до щита опалубки — не менее 5 см. Такое же или больше должно быть расстояние от дна.

Последний шаг в устройстве ленточного фундамента под курятник на 10-20 кур — заливка бетона. Марка бетона — М150, меньше делать не стоит. Пропорции стандартные: на 1 часть цемента М400 берем три части щебня средней фракции и четыре части сухого песка. Воды — 0,7-0,8 части. Все перемешиваем и заливаем в опалубку. Выровняв верхний край, закрываем фундамент пленкой и ждем 1-3 недели. Если тепло (+20°C и выше) ждем неделю, если от +17°C до +20°C — две, если меньше +17°С — три. После чего можно убирать опалубку и продолжать строительство.

Помните, что бетонный фундамент, даже для курятника на 10-20 кур, надо гидроизоляровать. Его можно покрыть два раза битумной мастикой, а можно — постелить два слоя рулонной гидроизоляции. Если влажность на участке высокая, лучше использовать и то, и то.

Утепление и пароизоляция

Стены в курятнике возводят по выбранной технологии. Тут никаких нюансов нет. В утеплении, собственно, тоже, но про утепление рассказать стоит, так как все-таки эта постройка имеет свои особенности.

Между двумя слоями обшивки проложить теплоизоляцию — вот вам и зимний курятник

Минеральная (базальтовая или стеклянная) вата

Утепление минеральной ватой чаще всего делают, если курятник на 10-20 кур построен по принципу каркасного домостроения. Собранный каркас обшивают снаружи, проложив под материал (фанера, ОСП, доски) слой гидроизоляции. При этом обратите внимание, что между утеплителем и наружной обшивкой должен оставаться вентиляционный зазор в 2-3 см. Его могут обеспечить набитые враспор между стойками планки или натянутый шпагат (закрепить скобами из степлера). Второй вариант менее надежный, но более быстрый и дешевый.

Для утепления курятника минеральной ватой лучше всего взять жесткие или полужесткие маты. Их режут на куски нужной длины и вставляют в распор между стойками со стороны помещения. Получается, что с наружной стороны они упираются в планки или натянутый шпагат. Толщина утеплителя — 5-10 см (зависит от региона) и материала наружной обшивки, но в любом случае в смонтированном виде он не должен выступать за стойки. Если ширины стоек недостаточно, а утеплитель нужен толстый, поверх стоек набивают планки/доски.

При строительстве ставьте стойки с таким шагом, чтобы между ними оставалось расстояние на 3-5 см меньше чем ширина утеплителя. За счет большей своей ширины утеплитель будет держаться (работает сила упругости). Только будьте внимательны: измеряйте фактическую ширину рулона, а не используйте цифру, которая есть на рулоне. Может быть разница в пару сантиметров, края могут подогнуться, так что в результате сложно будет ставить утеплитель, так как он будет вываливаться. При утеплении старайтесь чтобы куски прилегали друг к другу без зазоров. Если они все-таки есть, заполняйте тонкими полосками. Установленный утеплитель можно зафиксировать при помощи обычного шпагата и скоб из .

Поверх смонтированного утеплителя закрепляют пароизоляционную мембрану. В самом простом варианте это пленка плотностью от 200 мк. Но лучше все-таки взять именно мембрану для пароизоляции. Ее крепят к стойкам деревянными планками, используя небольшие гвозди или скобы из степлера. В местах стыков одно полотно должно заходить а другое не менее чем на 15 см. Для склеивания полотен используют двусторонний скотч. Получается двойной шов, который обеспечивает нормальную степень защиты от проникновения пара. Поверх пароизоляционной пленки можно крепить материал внутренней обшивки (фанера, ОСП, ГВЛ, ГКЛ, доски).

Чем не вариант. Тоже утепление… Осталось только придумать что-то с полом

Итак, при утеплении курятника минеральной ватой пирог стены выглядит таким образом (изнутри-наружу):

• внутренняя обшивка;
• пароизоляция;
• утеплитель;
• вентиляционный зазор;
• гидроизоляция;
• наружная обшивка.

Последовательность слоев не дает в утеплитель проникать влаге изнутри. Эта задача на 100% не может быть выполнена — пары все равно проникают. Потому, обязательно наличие вентзазора между утеплителем и гидроизоляцией. За счет этого попавший в утеплитель пар выходит. Именно такое построение гарантирует что утепление будет работать.

Пенопласт и пенополистирол

При утеплении пенопластом и пенополистиролом все немного проще. Он сам по себе паронепроницаем, так что защищать его от проникновения пара не обязательно. Если курятник на 10-20 кур построен по каркасному принципу, можно между стойками заложить пенопласт. Его режут пилой с мелким зубом (по металлу), крепят при помощи монтажной пены с малым расширением. Для того, чтобы утеплитель «не гулял», вдоль стоек с двух сторон набивают планки. Закладывать пенопласт и пенополистирол можно как с улицы, так и со стороны помещения. Обшивку можно проводить в любом порядке. Единственное: со стороны улицы под обшивку лучше, все-таки, закрепить гидроизоляцию. Особенно для пенопласта — он от попадания влаги в большом количестве «цветет».

Если курятник на 10-20 кур сложен из паропроницаемого материала (пено- и газо бетон, брус, бревно), утеплять пенопластом его надо снаружи. Между стеной и утеплителем должен остаться вентиляционный зазор, который позволит влаге испариться из стены. Для этого на стену набивают обрешетку планкой толщиной 20-30 мм. Затем набивают контр-обрешетку в противоположном направлении. Толщина брусков — не менее толщины утеплителя. Между планками контр-обрешетки на монтажную пену закрепляют пенопласт/экструдированный пенополистирол. Потом, поверх, можно монтировать наружную обшивку.

Вентиляция

Куры нормально себя чувствуют при нормальной влажности. При понижении или повышении они начинают болеть (более опасна высокая влажность), потому вентиляция в курятнике должна закрадываться еще в период планирования. В одной из стен делают отверстие для притока воздуха. Для этого можно в стену вставить кусок пластиковой трубы и подобрать для него крышку.

Отток воздуха из курятника (вытяжка) — это труба, проведенная через крышу или верхнюю часть стены. На улице труба еще на некоторое расстояние поднимается над кровлей и заканчивается грибком или козырьком — для защиты от осадков и листвы. Располагают приток и вытяжку в противоположных углах, чтобы воздух проходил наибольшее расстояние. Этот тип вентиляции называют естественным, но он не всегда работает стабильно.

Для стабильной работы в верхней части стены врезают вентилятор с крышкой. Лучше если он имеет несколько скоростей. Работа вентиляции этого типа не зависит от погоды, но зависит от наличия электричества и требует вмешательства человека. В принципе, можно сделать и тот, и другой способ и использовать по необходимости.