Производство эмалевых покрытий на стальных и чугунных деталях машин, приборов и другого промышленного оборудования получило распространение около 100 лет тому назад (70-е годы XIX в.). Они наводились на металлические изделия исключительно в целях предохранения их от внешних воздействий (коррозии), а их эстетические качества не учитывались. Первоначально это была железная и чугунная кухонная посуда.

В настоящее время гладкие горячие эмали широко применяются не только в посудном производстве, но также и в области машиностроения, приборостроения, газовой и медицинской аппаратуры. Эмалью покрывают холодильное и кухонное оборудование, вывески, различные указатели, циферблаты часов, торговое оборудование, а также чугунные ванны, раковины, котлы и т. п. Гладкое горячее эмалирование представляет собой современный высокомеханизированный технологический процесс, который происходит в специализированных эмальерных цехах или чаще на поточных конвейерных линиях, оснащенных современным оборудованием. Выпускается обычно крупносерийная или массовая однотипная продукция, эстетические качества которой (цвет, блеск, пропорциональность формы и т. п.) заранее предусматриваются в проекте в соответствии с ГОСТом и эргономическими требованиями, предъявляемыми к данному виду изделий. Разработка этих аспектов входит в компетенцию специалистов по технической эстетике — дизайнеров, которые принимают участие в разработке проектов промышленных изделий совместно с технологами эмальерных цехов и специалистами по антикоррозийным и декоративным покрытиям.

Эмалированная мягкая сталь представляет собой прекрасный материал для производства различных утилитарных предметов. Она обладает достаточной прочностью и твердостью, дешевле других металлов. Кроме того, благодаря огнеупорности допускает большую свободу в приемах эмалирования и применения тугоплавких боросиликатных эмалей (бессвинцовых). Наконец, малоуглеродистая сталь из всех пригодных для эмалирования металлов по значению теплового коэффициента расширения стоит ближе всего к эмали, что обусловливает прочность элементов эмалевого слоя на стали и способность его выдерживать резкие тепловые колебания без растрескивания.

Технологический процесс эмалирования черных металлов (сталь, чугун) имеет свою специфику. В настоящее время он разработан весьма детально в различных вариантах. В основном он сводится к следующему: после обычных подготовительных операций по очистке (механической крацовке на щетках и травления в разбавленной серной или соляной кислоте) изделие промывают в проточной воде и вновь крацуют. После этого изделие погружают в горячий раствор соды и, не промывая, высушивают. Пленка соды на время предохраняет металл от коррозии. В таком виде изделие поступает в эмалирование.

Различают две эмалевые массы: основную, или грунт, и покровную. Основная обычно имеет черный цвет и значительно превосходит покровную по тугоплавкости. В процессе обжига она не расплывается совершенно, а лишь в густом, текущем состоянии покрывает металл не сплошной связной массой, а пористой. Эта пористость позволяет металлу при нагреве и остывании расширяться и сжиматься, причем частицы основной массы не отделяются ни друг от друга, ни от металла. Это обусловливает прочность эмалевого покрытия.

Покровные массы всегда составляются с таким расчетом, чтобы они плавились гораздо легче, чем основная масса (грунт), и чтобы, соприкасаясь, они оплавлялись, образуя между собой своеобразный сплав с постепенным переходом от наружного, чистого, верхнего покровного слоя через смешанный состав к грунту. Покровные массы бывают обычно привлекательных светлых и ярких тонов (белые, кремовые, голубые, зеленые и т. п.). Иногда для наружных поверхностей посуды применяют их смеси, которые образуют при обжиге своеобразные расцветки с пятнами и потеками.

Некоторые особенности имеются и в наложении эмали. Существует два способа: мокрый и сухой. Мокрый способ — наиболее распространенный, применяемый для стальных изделий. Эмаль растирается с водой и наносится на предмет либо опрыскиванием (крупные детали), либо кистью, или простым погружением изделий в сметанообразную массу (мелкие детали). Затем изделие сушат при температуре 40—50°С и обжигают. Необожженная эмаль чрезвычайно хрупка, легко осыпается. Следы пальцев и царапины остаются и после обжига. Операция нанесения эмали и обжига повторяется два раза. Сначала наносят и обжигают грунт, потом покровную цветную эмаль.

Сухой способ, или припудривание, применялся в прошлом для чугунных изделий (иногда встречается и сейчас). Он заключается в том, что раскаленный предмет, например чугунную ванну, подвешивают к поворотному крану и быстро (в течение 15—20 мин), пока предмет не остыл, припудривают сухой эмалью и обжигают. Если после обжига в эмалевом слое обнаруживаются недостатки, то припудривание повторяют и вновь обжигают.

Интересен способ эмалирования чугунных изделий в процессе их отливки. Для этого форму, приготовленную из формовочной смеси, покрывают изолирующим слоем графита и тщательно выглаживают. На графитовый слой как можно ровнее наводится слой эмали, которая предварительно растирается в тонкий порошок и разбалтывается в водой до густоты сметаны.

Если изделие пустотелое, а отглазурить его нужно также и с внутренней стороны, то эмалью покрывают и стержень.

Иногда эмалевую массу в сухом порошкообразном виде наносят на влажный изолирующий графитовый слой, т. е. просто посыпают влажную поверхность сырой земляной формы (или стержня) порошком эмали и приглаживают. Затем формы сушат и заливают расплавленным чугуном. Отливка должна быть спокойной, т. е. без излишнего газовыделения (в состав эмали не должны входить вещества, способные выделить газы или пары при температуре плавления чугуна). Для этих способов используется эмалевая масса, состоящая из кварцевого песка, кальцинированной соды и мела. Для лучшего прилипания массы к форме в массу добавляют глину.

Составы эмалевой массы для эмалирования в процессе литья (в массовых частях) даны в табл. 9.

Таблица 9

Эмаль по алюминию

В настоящее время у нас в стране и за рубежом разработан ряд технологий эмалирования алюминия. Это относится главным образом к области техники (антикоррозийные, защитные покрытия, без учета художественных качеств), а в области ювелирных эмалей по алюминию сделаны пока только первые шаги, но вполне успешные как в художественном, так и в техническом отношении (рис. 18).

18. Горячая эмаль на алюминии. Учебная работа (1980 г.)

В настоящее время в отечественной практике изготовлением художественных изделий из алюминия с применением горячих эмалей занимаются художественные производства Эстонии (г. Таллин), Армении (г. Ереван), и некоторые цехи экспериментальных ювелирных фабрик при художественных комбинатах Художественного фонда СССР и РСФСР (комбинат «Русский сувенир», комбинат ЭТПК), а также некоторые художники в своих мастерских.

Одной из первых, начавших опыты по применению эмалей для декорирования алюминиевых изделий, является художница Л Линакс (г. Таллин). Ее работы часто экспонируются на выставках и убеждают в технической возможности и целесообразности применения горячих эмалей для декорирования произведений из алюминия.

В ГДР, Венгрии и Чехословакии горячую эмаль используют не только в декоративных и ювелирных изделиях, но покрывают горячей эмалью большие гладкие или рифленые листы из алюминия, из которых собираются декоративные стенки и панели.

Технология покрытия алюминия горячей эмалью в основном не отличается от общепринятой для других металлов. Однако для алюминия используются специальные легкоплавкие эмали, выпускаемые Дулевским фарфоровым заводом, с температурой плавления 600—620°С. В качестве основы используются как литые, так и штампованные или чеканные изделия с соответствующими углублениями, предназначенные для заполнения их эмалями. Эмаль прочнее держится, если углубления имеют шероховатую поверхность и глубину не менее 1,5 мм. При приготовлении эмалевой массы следует пользоваться теми же приемами, как" и для меди. Однако все операции должны производиться с большей тщательностью и аккуратностью. Например, при наложении эмали необходимо следить за тем, чтобы слой эмали был равномерным и углубления, предназначенные для эмали, были заполнены ровно и плотно, особенно по краям, так как при обжиге эмаль выгорает с краев и там, где слой очень тонок. В то же время, если эмаль положить очень толстым слоем, при обжиге образуются бугры и неровности. Недостатки исправляют, добавляя эмаль на выгоревшие места, и повторно обжигают. Следует указать, что обжиг надо производить осторожно и внимательно, так как температурные интервалы плавления эмали и самого алюминия очень близки. Поэтому необходимо следить за тем, чтобы муфель не перегревался. Целесообразно закладывать изделие в печь, нагретую до 550—600°С, а затем поднимать в ней температуру до 620°С и поддерживать на этом уровне до полного и ровного расплавления эмали.

Книга посвящена таким способам обработки металлов, как эмалирование и художественное чернение, травление и насечка (таушировка), наводка и родирование. Особое внимание в книге уделено отделке изделий из меди и алюминия, а также серебра, стальных и железных сплавов. Кроме того, здесь представлена развернутая информация о защитных покрытиях художественных изделий из металла.

Из серии: Художественная обработка металла

* * *

компанией ЛитРес .

Эмалирование

Эмаль (финифть) представляет собой легкоплавкие прозрачные или заглушенные (непрозрачные) свинцово-силикатные стекла, окрашенные в различные цвета окислами металлов. Наносится она в порошкообразном состоянии на поверхность изделия и после обжига превращаются в твердую, блестящую массу с яркими устойчивыми красками.

Кроме декоративных качеств эмаль обладает защитными свойствами и отличается большой стойкостью не только против атмосферных влияний, но и против химических реагентов – кислот, щелочей, газов и т.п., что позволяет использовать ее в архитектурных изделиях, работающих в условиях экстерьера.

Ювелирное искусство эмали по золоту, серебру и меди – очень древний вид декоративно-прикладного искусства.

Термин "эмаль" принесен в Россию из Франции и вытеснил старый термин греческого происхождения – финифть (светлый, или блестящий, камень).

Термин "финифть" пришел на Русь в 19-12 веках из Византиии.

Византийские эмали отличались очень сложным составом и исключительными художественными достоинствами. Приготовление эмалевой массы было доведено до совершенства, как в отношении разнообразия и чистоты цветовой палитры, так и необыкновенного блеска, яркости, крепости, прочности, долговечности.

На Руси древнейшие изделия с применением эмали относятся к 3-5 векам н.э. Древнерусские перегородчатые эмали по золоту и серебру относятся ко второй половине 11-12 веков.

Промышленное производство эмалей в России началось со второй половины 19 века на бывшем Императорском фарфоровом заводе в Петербурге. В настоящее время выпускают изделия с расписной эмалью, с эмалью по скани, гравировке, чеканке и штампованному рельефу (броши, серьги, браслеты, пудреницы и др.).

Изготовляют эмали из специальных легкоплавких цветных стекол с добавлением в них различных пигментов и вспомогательных веществ, таких как двуокись марганца, закись кобальта или никеля, криолит и др.

Эмалирование относится к специальной технологии изготовления ювелирных изделий, тесно связанной с основными ювелирными работами. По химическому составу эмали являются солями кремниевой кислоты.

Важнейшей составной частью ювелирных эмалей является кремнезем – стеклообразующий окисел, который обеспечивает высокую химическую устойчивость, механическую прочность и термические качества эмали. Чем больше кремнезема содержится в составе, тем выше качество эмали. При большом содержании кремнезема значительно повышается вязкость эмали, поэтому в исходный состав вводится окись калия, которая снижает вязкость и склонность состава к кристаллизации, повышает растекаемость, улучшает блеск и чистоту эмали.

Художественные эмали должны удовлетворять ряду требований: быть легкоплавкими, так как применение эмалей с температурой растекания выше 850°С затрудняет процесс нанесения их на сплавы серебра и по паянным изделиям; иметь коэффициент теплового расширения, близкий к коэффициенту теплового линейного расширения золота, серебра и их сплавов; в расплавленном состоянии обладать хорошей растекаемостью, вязкостью, хорошей кроющей способностью, чистотой, высоким блеском, ярким насыщенным цветом.

Свинцово-силикатные эмали делятся на прозрачные и заглушенные. При изготовлении прозрачных эмалей используют примерно один и тот же состав (кроме золотого рубина), а при изготовлении заглушенных эмалей – к составу (после сплавления и размалывания) добавляют триоксидат мышьяка или оксид олова.

Глушителями могут служить соли фтористоводородной и фосфорной кислот. Но наилучшие результаты дает триоксид мышьяка, который при введении в шихту в малых количествах обеспечивает высокие оптические свойства прозрачных эмалей, а больших – позволяет получать прозрачные, яркоокрашенные эмали.

В условиях мастерской, при наличии исходных материалов, можно приготовить эмаль различного цвета.

Так, для приготовления эмали молочного цвета необходимо 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 80 г свинцового сурика, 4 г окиси цинка, 10 г каолина; для приготовления эмали синего цвета необходимо 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, О,5 – 2 г (в зависимости от оттенка) – окиси кобальта; для приготовления эмали черного цвета необходимо 4,5 г кварцевого пека, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 6 – 12 г оксида кобальта; для приготовления эмали желтого цвета необходимо 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 0,5 г двухромовокислого калия; для приготовления эмали зеленого цвета необходимо 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 1 – 2 г оксида меди, 0,2 г двухромовокислого калия; для приготовления красной эмали необходимо 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 0,5 – 2 г оксида кадмия; для приготовления прозрачной эмали необходимо 20 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика.

Компоненты состава тщательно перемешать, поместить в фарфоровый тигель и нагреть в муфельной печи. При температуре 550 – 600°С смесь начинает плавиться. Когда состав превратиться в однородную стекловидную массу, тигель достать клещами и расплавленную эмаль вылить в металлический сосуд с холодной водой. При резком охлаждении эмаль затвердевает и растрескивается на мелкие кусочки, которые являются исходным материалом в данном случае для эмальерных работ.

Процесс эмалирования можно разделить на следующие этапы: подготовка изделия под эмаль; наложение эмали; обжиг эмали и отделка изделия.

При подготовке изделия под эмаль металл очищают от всевозможных загрязнений и оксидных пленок, обезжиривают и подвергают травлению в азотной кислоте или отбеливают в слабом растворе серной кислоты. Медное изделие после очистки нагревают в печи до появления тонкой пленки окисла, возникающей от соприкосновения горячего металла с кислородом воздуха, что способствует прочному соединению эмали с металлом.

При эмалировании изделий из драгоценных металлов производят предварительное "облагораживание" – многократный отжиг с последующим травлением и кварцеванием, что повышает процентное содержание драгоценного металла в поверхностном слое.

Перед наложением на изделие эмаль превращают в порошок: размалывают на шаровых мельницах или дробят в агатовых ступках.

Размер частиц должен быть не более 0,01 мм, а величина зерен – приблизительно одинакова, так как мелкие частицы плавятся гораздо быстрее и успевают выгореть, пока начнут плавиться наиболее крупные, что приводит к браку.

Для отделения мелких частиц размолотую эмаль неоднократно промывают в воде. В результате промывки крупные частицы оседают на дно, а мелкие удаляются вместе с водой.

Наносят эмаль на изделия двумя способами: ручным и машинным. При ручном способе нанесения, размолотую эмаль, размешанную с водой, в виде кашицы накладывают на изделие кистью или специальным шпателем. Это способ применяют в ювелирном деле.

При машинном способе – в хорошо просеянную, размешанную с водой эмаль добавляют крепители (декстрин, мочевину – 2 – 2,5 г на 1 л шликера) и специальным аэрографом равномерно наносят на поверхность изделия.

На другую сторону пластины наносят свой контрэмали, который служит для предотвращения коробления изделия. Этот способ применяется для эмалирования больших плоских поверхностей.

После наложения эмали изделие тщательно просушивают в муфельной печи или сушильном шкафу и приступают к обжигу (температура нагрева 600 – 800°С) в электрических печах с открытыми спиралями. Мелкие ювелирные изделия обжигают в электрических муфельных печах с закрытой обмоткой. Можно пользоваться и открытым пламенем газовой горелки, но пламя не должно соприкасаться с эмалевой поверхностью, так как копоть может испортить изделие, поэтому пламя направляют на его оборотную, левую, левую сторону. Изделие перед обжигом для равномерного прогрева устанавливают на специальной подставке из никеля, никелевых сплавов или жароустойчивой (хромоникелевой) стали.

Температура плавления эмалей неодинакова, поэтому прежде чем приступить к эмалированию, следует выполнить пробную плавку всех имеющихся эмалей на том же металле, из которого изготовлены изделия, и записать последовательность расплава.

При эмалировании вначале накладывают более тугоплавкие эмали и обжигают, затем добавляют недостающие цвета легкоплавких и вновь обжигают (при более низкой температуре). Как только на расплавленной эмали появляется блеск, нагрев прекращается и изделие постепенно остывает. Окончательную отделку – отбеливание металлических частей, свободных от эмалей, – производят в 15%-ном растворе серной кислоты.

Для эмалей с пониженной кислотоупорностью применяют щавелевую или лимонную кислоту. После промывки и просушки изделие шлифуют и полируют.

По технологическим и конструктивным особенностям эмали классифицируют на выемчатые, перегородные, оконные, живописные и др.

Для нанесения выемчатой эмали в изделиях сделаны углубления (выемки), выполненные граверной техникой, штамповкой или чеканкой (глубина 0,5 – 0,8 мм). Чем глубже выемка, тем темнее краска.

Для прозрачных эмалей дно углубления гладко зачищают (оно служит как бы рефлектором отражения лучей), для глухих – оставляют шероховатой. Выемчатая эмаль применяется для декорирования литых или обронных изделий, для изделий из листового металла, выполненных чеканкой.

Перегородчатыми эмалями заполняют углубления между перегородками, сделанными из вальцованной проволоки или филиграни, припаянных к основанию. Часть изделия, предназначенная для эмали, выполнена в виде низкой открытой сверху коробочки глубиной около 1 мм. Переплетение перегородок создает определенный рисунок, который заполняют эмалями.

Изделия под оконную, или прозрачную, эмаль должны иметь вырезанный в металле или выполненный филигранной техникой ажурный рисунок – узор, отверстия которого заполняются цветной прозрачной эмалью и обжигаются.

Эмаль сплавляется и превращается в стекло, вправленное в просветы металлического кружева. Цветные прозрачные эмали чистых цветов напоминают драгоценные камни – аметисты, рубины, сапфиры.

Живописная эмаль (финифть) представляет собой тончайшую миниатюрную живопись эмалевыми красками на металлической основе. Это самый трудоемкий и кропотливый вид эмалирования.

Технологический процесс финифти состоит в изготовлении из тонкого серебряного, медного или золотого листа основы изделия, которая может быть любой формы. Лицевую поверхность после соответствующей подготовки покрывают тонким слоем эмали, которая должна служить фоном (светлые – белый, голубой или черные фоны). Операцию наложения фона повторяют в несколько этапов, пока поверхность не станет ровной и гладкой. Оборотную сторону покрывают контрэмалью. Затем приступают к живописи на эмали, учитывая изменения после обжига первоначального цвета эмалевых красок и их температуру плавления. Вначале пишут красками тугоплавкими, а после обжига легкоплавкими.

* * *

Приведённый ознакомительный фрагмент книги Художественная обработка металла. Эмалирование и художественное чернение (Илья Мельников, 2013) предоставлен нашим книжным партнёром -

Эмалирование (финифть)

К атегория:

Художественная обработка металлов

Эмалирование (финифть)

Слово «эмаль» латинского происхождения, а «финифть» - греческого, что означает блестящий камень («фингитис»).

Эмаль представляет собой тонкий слой стеклянного сплава более или менее легкоплавкого, различных цветов. Ее наносят в порошкообразном состоянии на поверхность изделия и сплавляют непосредственно на нем путем нагрева изделия. Эмаль кроме декоративного значения обладает также защитными, антикоррозионными свойствами. Она отличается большой стойкостью не только против атмосферных влияний, но и против воздействия химических реагентов - кислот, щелочей, ядовитых газов и т. п. Эта стойкость позволяет использовать эмали в архитектурных сооружениях, работающих в условиях экстерьера.

По составу и характеру строения эмали представляют собой стекловидный твердый раствор кремнезема, глинозема и других окислов, которые обычно называют «плавнями». Некоторые из них - окиси свинца, калия, натрия - увеличивают легкоплавкость эмалей, но в то же время делают ее менее стойкой против внешних условий; другие - окиси кремния, алюминия, магния - увеличивают прочность эмали и ее тугоплавкость.

Д. И. Менделеев рассматривал эмали как раствор более тугоплавких стеклообразных соединений в легкоплавких. Он указывал

что пропорция тех и других должна быть подобрана так, н3 при охлаждении и затвердевании эмали не происходило выде-ит0 ь цасти вещества в кристаллическом виде (так называемое расковывание), что происходит в случае, когда в составе эмали СТб обладают окись кремния и другие тугоплавкие соединения. С дру-стороны, избыток легкоплавких соединений, например окисей и калия, делают эмаль малопрочной; она легко трескается, взъедается кислотами и даже растворяется в горячей воде (подобно растворимому стеклу).

Избыток окиси свинца также не желателен, так как эмаль получается мягкая. Однако в сплаве с другими кремне- и борнокислыми солями свинцовая окись, взятая в норме, образует достаточно прочную эмаль и, кроме того, придает ей блеск, яркость цвета и легкоплавкость; этим и объясняется широкое использование окиси свинца для приготовления художественных эмалей в прошлом. Состав эмалей очень не одинаков и изменяется в широких пределах в зависимости от назначения.

По составу эмали разделяют на прозрачные и глухие (непрозрачные). Глушение осуществляется добавкой в шихту окиси олова или трехокиси мышьяка. Аналогичную роль глушителей прозрачности эмалей играют также соединения фтора и фосфорная кислота. Обычно для получения цветных эмалей (прозрачных или глухих) сначала готовят основной сплав, а затем к этому бесцветному сплаву добавляют различные красители и вновь все переплавляют.

Для получения цветных эмалей пользуются красителями, кото, рые добавляют к основе в различных пропорциях.

Применяются также и другие красители.

Требования, предъявляемые к художественным эмалям:
– легкоплавкость (в пределах до 800 °С, а для алюминия до 600 °С);
– химическая устойчивость в процессе отбеливания;
– хорошая кроющая способность;
– прочность соединения эмали с металлом;
– яркий, чистый цвет;
– блеск.

Весь процесс эмалирования можно разделить на три этапа: подготовка изделия под эмаль; наложение эмали; обжиг эмали.

Подготовка изделия под эмаль. Этот процесс заключается в очистке металла от различных загрязнений, оксидных пленок и т. п. Обычно это производится путем механической очистки на крацовоч-ных щетках с последующим обезжириванием и травлением изделия в азотной кислоте или отбеливанием в слабом растворе серной кислоты.

При эмалировании медных предметов очищенное изделие подвергают нагреву в печи до тех пор, пока на поверхности металла не появится тончайшая пленка окисла, возникающая от соприкосновения горячего металла с кислородом воздуха. Эта пленка очень прочно соединена с металлом и способствует прочному соединению эмали с металлом. Обработанное таким образом медное изделие вынимают из печи, дают остыть, после чего приступают к наложению эмали.

При эмалировании изделий из драгоценных металлов необходимо производить предварительное «облагораживание», т. е. повышение процентного содержания драгоценного металла в поверхностном слое. Это достигается многократным отжигом с последующим травлением и крацеванием.

Следует иметь ввиду, что большое содержание меди в поверхностном слое серебряных изделий затрудняет применение красной эмали «золотой рубин» - она чернеет. Низкопробные золотые и серебряные сплавы для эмалирования непригодны.

Наложение эмали. Прежде всего эмаль необходимо превратить порошкообразное состояние. Порошок должен быть достаточно елким до 0,01 мм, так как крупные частицы трудно распреде-ть ровным слоем по поверхности металла, однако очень тонкое на ооление эмали тоже нежелательно, потому что после обжига таких эмалях образуются мутные пятна (особенно это относится к прозрачным эмалям). Очень важно, чтобы величина зерен в размолотой эмали была приблизительно одинакова; при неоднородности зерен мелкие плавятся гораздо скорее и успевают уже выгореть, пока начнут плавиться наиболее крупные, в результате чего цвет эмали становится тусклым, а иногда и грязным (особенно при прозрачных эмалях).

Для удаления чрезмерно мелких (пылевидных) частиц, образующихся при размалывании эмали, пользуются обычно водой. Размолотая эмаль несколько раз промывается в воде - крупные частицы быстро оседают на дно, а мелкие, пылевидные, в виде мути сливаются. Размалывание эмали на крупных производствах осуществляется на шаровых мальницах, а в лабораториях - путем толчения в ступках, причем последние должны быть сделаны из прочных материалов - яшмы, агата.

Существует два способа наложения эмали на изделия: ручной и машинный.

Ручной способ заключается в следующем: размолотую эмаль размешивают с водой и в виде кашицы накладывают на изделие при помощи кистей или специального инструмента - узкого металлического шпателя. Для разравнивания слоя эмали изделие слегка встряхивается. Ручной способ обычно применяется при наложении эмали на небольшие поверхности сложных конфигураций и профилей, например в ювелирном деле.

Машинный способ наложения эмали применяют для эмалирования больших плоских поверхностей. Толченую, хорошо просеянную эмаль размешивают с водой, в которую добавляют крепители: декстрин, мочевину (2-2,5 г на 1 л шликера) и др. и наносят на поверхность при помощи специального аэрографа, все время следя, чтобы слой был равномерным и не толстым. При эмалировании плоских поверхностей эмаль одновременно наносят на обе стороны пластины. Эмаль, нанесенную на оборотную, левую сторону изделия, называют контрэмалью, и она служит для предотвращения коробления изделия, которое возникает в силу различного коэффициента расширения эмали и металла.

Значение коэффициента расширения эмали очень велико. Он по возможности соответствовать коэффициенту расширения лла или сплава, на который накладывают эмаль; в противном Мб чае при остывании эмаль отслаивается от изделия, несмотря на тельность соблюдения технологического процесса. Отслаивание ТЩблюдается и в случае, если коэффициент расширения эмали больше чем у металла, и в другом случае, если коэффициент расширения эмали меньше, чем у металла.

После наложения эмали изделие тщательно просушивают, иначе обжиге эмали оставшаяся вода закипит и изделие получит брак в виде пузырей, пустот и т. п. Желательно, чтобы обжиг эмали производился непосредственно после ее наложения, так как необожженная эмаль хрупка и непрочна. Сначала удаляют воду (отсасывают), которая нужна была при нанесении эмали, приложив к краю изделия кусок пропускной бумаги. Затем предметы подсушивают в подогретом муфеле или в маленькой печи до тех пор, пока порошок не станет сухим (перестанет выделяться пар). Если при подсушивании или при посадке в печь отпадает кусочек эмали, нельзя добавлять сырой эмали, так как на этом месте получатся мутные пятна. Нужно поправить это место сухим эмалевым порошком или обжечь весь предмет и поправить после обжига, или же снять весь порошок и нанести его вновь.

Обжиг эмали. Обжиг эмали требует температуры нагрева 600- 800°С. Для этого лучше всего применять электрические печи с открытыми спиралями. Такие печи очень производительны и экономичны. Мелкие ювелирные изделия помещают в обычные электрические муфели лабораторного типа с закрытой обмоткой. Для обжига эмали можно пользоваться и газовым пламенем, и другими источниками тепла. Однако во всех случаях пламя не должно соприкасаться с эмалевой поверхностью, так как копоть, попадая в эмаль, может испортить изделие. Поэтому обычно при нагреве открытое пламя направляют на оборотную, левую сторону изделия. Каждый предмет, обжигаемый в печи, необходимо помещать на специальную подставку, от качества которой во многом зависит успех обжига.

Подставка должна отвечать следующим требованиям:
а) не изменять формы при нагреве;
б) не вступать в соединение с расплавленным эмалевым покровом;
в) не прилипать к эмали;
г) не образовывать на своей поверхности окалины.

Асбестовые формы горят в эмали. Их можно применять только в случае, когда на поверхности нет эмали, а она находится внутри, “а формах из простой стали в жаре образуются частички окиси железа (окалина), которые легко вплавляются в эмаль и оставляют черные пятна.

Самые лучшие подставки делают из никеля или никелевых сплавов, а также из жароустойчивой (хромоникелевой) стали, так как они жаре остаются неизменными. Формы подставки обусловливаются формой объекта. На рис. 1 показаны варианты подставок.

Рис. 1. Подставки для обжига эмали

Различные эмали обычно обладают различной температурой плавления, поэтому, прежде чем приступить к наложению эмали на изделие, необходимо проверить, как велик температурный диапазон плавления наиболее легкоплавких и тугоплавких эмалей, выбранных для работы. Для этого на небольшой пластине из того же металла, что и само изделие, накладывают все подлежащие испытанию эмали и, просушив их, начинают нагревать.

Если диапазон, в течение которого расплавятся все эмали, не велик, то проба дала положительные результаты и можно приступить к наложению эмалей на изделие. Однако иногда в результате пробы обнаруживается, что легкоплавкие эмали выгорают при температуре плавления тугоплавких эмалей. В таком случае одни из них или совсем исключают из производства, или поступают следующим образом: сначала накладывают и обжигают все тугоплавкие эмали, а затем добавляют недостающие цвета легкоплавких и обжигают их еще раз при более низкой температуре.

При обжиге эмали изделие нагревается до красного каления. До обжига поверхность эмали имеет шероховатую, тусклую структуру. По мере нагревания поверхность выравнивается, сливается и приобретает стекловидный блеск. Как только появляется блеск, нагрев прекращается и изделие постепенно остывает. Если после первого наложения и обжига эмали на изделии обнаруживаются незначительные дефекты - трещины, пузыри, обнаженные места металла, то они исправляются повторным наложением эмали с последующей просушкой и обжигом. После обжига изделие окончательно отделывают.

Отбеливание производится в слабом растворе серной окаЛ0ТЫ (не выше 15%), так как некоторые эмали, не стойкие к кис-КИС м могут потускнеть и потерять яркость и блеск. В связи с этим Л°беливание лучше производить в концентрированной соляной кис-°Т е а для эмалей с пониженной кислотоустойчивостью применять имонную или щавелевую кислоты. Раньше для отбеливания эмалей большим содержанием свинца применяли органические вещества, не действующие на эмаль (квас, клюкву и др.). Дальнейшая отделка изделий выполняется обычными способами.

Классификация эмалей

Существует большое разнообразие эмалей. Как уже известно, они различаются как по составу эмалевой массы, так и по технологическим особенностям подготовки металлической основы под эмаль.

В одних случаях художественный эффект достигается тем, что эмаль вводится в композицию изделия в небольшом количестве в виде отдельных цветовых пятен на общем металлическом фоне (вы-ямчатые эмали). В других случаях эмаль является основным декором, а металлические перегородки играют роль контуров, разделяющих эмали различных цветов (перегородчатые эмали). Наконец, эмалью покрывают изделие сплошь, а металл служит только конструктивной основой, обусловливающей форму изделия (сплошные эмали). Можно выделить следующие виды эмалей и их разновидности.

Выемчатые эмали. Это наиболее древний вид художественной обработки. Они были известны еще египтянам, ассирийцам и финикийцам. Особого расцвета выемчатая эмаль достигла в Византии. Искусные образцы этой техники сохранились в Грузии и в курганах домонгольской Руси. Для выполнения эмали этого вида на изделии предусматриваются специальные углубления - выемки, которые затем заполняют эмалью. Глубина выемки влияет на эффект прозрачной эмали: чем глубже выемка, тем темнее краска. Дно углубления гладко зачищают, и оно служит рефлектором. Стены выемки могут быть вертикальными или книзу уже; расширение их книзу, как при таушировании, создает напряжение в эмали, что ведет к растрескиванию.

Для непрозрачных эмалей металлическая основа должна оставаться шероховатой. Выемчатую эмаль можно применять для деко-Рировки литых (рис. 2) или обронных изделий. В первом случае углубления под эмаль предусматривают на модели и осуществляют непосредственно в процессе отливки, во втором - режут штихелем или вырубают зубилом. Выемчатую эмаль применяют и для изделий Из листового металла, выполненных чеканкой. Тогда эмалью покрывают углубленный фон или отдельные участки узора. и, современной практике при серийном и массовом производстве -Делий необходимые углубления под эмаль осуществляют техникой

штампа, например значки и ювелирные изделия. Заполнение углублений эмалью может быть различным. В одних случаях эмаль покрывает только дно углублений и нижние части стенок, образуя своеобразный цветной вогнутый мениск. В других в результате многократного заполнения и обжига эмаль уравнивают с краями выемки заподлицо, и она образует одну ровную поверхность с выступающими частями металла.

Перегородчатые эмали. Различают несколько вариантов этой техники, большинство из которых также относится к древним приемам обработки художественных изделий из металла:

а) Перегородчатая эмаль с листовыми (ленточными) перегородками. Эта разновидность перегородчатых эмалей особого расцвета достигла в Византии и домонгольской Руси.. Технологический процесс в основном сводится к следующему: на тонком золотом листе (высокой пробы) при помощи стальной прорезной матрицы (а иногда вручную) продавливается углубление, соответствующее контуру рисунка. Углубление имеет плоское дно и вертикальные стенки в 1-1,5 мм. Иногда углубление не продавливается, а подпаивается в форме неглубокой коробочки (лоточка) с плоским дном. Затем от тонкого золотого листа толщиной в несколько десятых (а иногда и сотых) долей миллиметра нарезаются узкие полоски (ленточки). Из этих полосок при помощи специального пинцета выгибаются перегородки, соответствующие контурам рисунка, и при помощи вишневого клея (камеди) приклеиваются к дну углубления. После установок всех перегородок по рисунку на клей они припаиваются. Пайка осуществляется достаточно тугоплавким припоем с температурой плавления, превышающей температуру плавления эмали.

Припой в размельченном виде насыпается в небольшом количестве между перегородками на дно углубления, и изделие нагревается. Клей выгорает, а перегородки припаиваются. Затем каждую ячейку, образованную перегородками, заполняют цветной эмалью и после просушки обжигают. Операция повторяется несколько раз, пока уровень эмали не достигает уровня фона. Этот вид эмалевой техники применяется для небольших ювелирных золотых изделий - как орнаментальных, так и с лицевыми изображениями.

б) Перегородчатые эмали с перегородками из проволоки. Эти эмали по своей технологии отличаются от вышеописанных тем, что перегородки изготовляют не из листового металла, а из волоченой и затем вальцованной (плющеной) проволоки (0 15--0,6 мм) по преимуществу серебряной (чистое серебро). Материалом для изготовления основы изделия служит также сереб-о или гораздо чаще красная медь, особенно при производстве крупных изделий, например декоративных ваз, достигающих двух-тоехметровой высоты.

Рис. 2. Литая чернильница с выемчатой эмалью XVIII е. Музей МВХПУ

Спильные перегородчатые эмали на серебре или золоте (по технологии, принятой на Ленинградском производственном объединении «Русские самоцветы») после опиловки эмалевого слоя абразивными материалами и соответствующей тщательной промывки в воде промывают еще и в растворе плавиковой кислоты (45%-ной для золота и концентрированной для серебра). Промывку осуществляют, погружая изделие на 30-60 с в раствор в сетчатой корзине из винипласта. Раствор плавиковой кислоты используется до тех пор, пока на дне ванны не образуется осадок силикатов (время работы 100- 120 ч). После обработки плавиковой кислотой изделие вновь тщательно промывается в холодной и горячей воде и обжигается.

в) Филигранные перегородчатые эмали. Они характерны для древнерусского ювелирного искусства XVI и особенно XVII вв. Изготовляются они из золота, серебра или меди. Филигранной перегородчатой эмалью украшают самые различные предметы: посуду, ювелирные украшения, ларцы, коробочки, церковную утварь, оклады икон и др. Перегородки делаются из филиграни сученой и вальцованной проволоки, которые набираются по рисунку и напаиваются на изделие. Затем ячейки, образованные филигранными перегородками, заполняются цветными эмалями и изделие обжигают. Можно выделить предметы, на которых эмалью заполнен только рисунок, а фон остается металлическим (работы московских (рис. 4) и новгородских мастеров XVI-XVII вв.); иногда фон дополнительно обрабатывается канфарником (рис. 5) или просекается (рис. 6) (обе операции выполнены до наложения и обжига эмали), В других вещах эмалью заполняется не только рисунок, но и фон (работы мастеров Великого Устюга).

г) Оконная эмаль. Возрождение этой разновидности эмалевой техники относится к XIX в. Но в Италии она была известна в XVI в.. и о ней писал Бенвенуто Челлини в «Трактате об искусстве», как об очень сложном приеме. Она представляет собой как бы миниатюрный цветной витраж, работающий на просвет. Оконная эмаль применяется в ювелирных украшениях (серьги, кулоны, подвески), а также для украшения абажуров, фонарей и лампад. Основой служит ажурная филигрань, просветы в которой заполняются мокрой молотой эмалевой массой. Затем изделие осторожно просушивают и немедленно обжигают. Эмаль сплавляется и превращается в стекло, вправленное в просветы металлического кружева. Такие изделия очень эффектны, если они смотрятся на просвет; цветные прозрачные эмали чистых цветов напоминают драгоценные камни - аметисты, сапфиры, рубины и др.

Рис. 4. Серебряная братина

Рис. 5. Фрагмент эмали по скани с канфа-ренным фоном

Рис. 6. Саадачный прибор большого народа (колчан для стрел) XVII в. Москва. Государственная Оружейная палата

В настоящее время витражная (оконная) эмаль производится на Ленинградском объединении «Русские самоцветы» по технологии, разработанной ВНИИ ювелирпромом. В качестве основы применяют золотой сплав 583-й пробы, серебряный 875-й пробы и томпак Л-90). Технологический процесс начинается с подготовки изделий под эмалирование: их отжигают в муфеле при температуре 400 °С до появления оксидной пленки, охлаждают и отбеливают в концентрированной соляной кислоте (ГОСТ 3118-67) при комнатной температуре в течение 1-2 мин и промывают в проточной воде. После этого их крацуют на капроновых крацовочных щетках с 3%-ным раствором поташа (ГОСТ 4221-65) и вновь промывают в горячей (60°), а затем в холодной воде.

Изделие из томпака дополнительно травят в меланже, т. е. смеси 730,8 мл концентрированной азотной кислоты, 109,2 мл концентрированной серной кислоты и 20 мл концентрированной соляной кислоты, разбавленной 140 мл дистиллированной воды. Раствор охлаждают. Травление производят в кислотоупорных ваннах до появления блеска на всей поверхности заготовки. Затем заготовку хорошо промывают в проточной воде и просушивают.

Форма и общие размеры заготовки могут быть самые различные, но отверстия под витражную эмаль лучше конструировать неправильной формы площадью не более 25 мм2. Диаметр круглых отверстий не должен превышать 5 мм, а перегородки каркаса заготовки должны быть одинаковой толщины. Прозрачные измельченные эмали должны быть освобождены от мелких фракций (мути). Все работы требуют соблюдения особой чистоты.

Наложение витражной эмали имеет свои особенности. Эмаль наносится постепенно вручную при помощи металлического шпате-ля-бидрашпица методом стекания капли, а излишняя вода удаляется томпоном из хлопчатобумажной ткани. Затем изделие строго фиксируется на специальной подставке из нихрома или нержавеющей стали и осторожно (без ударов и толчков) переносится в муфель.

Первичный обжиг - спекание эмали - производится при температуре 640-680°С. При этом спекшаяся эмаль должна иметь прочное сцепление с перегородками каркаса. Если заготовка изделия выполнена из томпака (или меди), то ее очищают от окалины капроновой щеткой. Затем прокладывают эмаль второй раз, дополнительно следя за тем, чтобы все отверстия были затянуты полностью. При этом эмаль наносится вровень с перегородками каркаса (или выше). Второй обжиг производится при температуре 700- НДСГС При этом эмаль должна полностью оплавиться и приобрести повную, гладкую поверхность и блеск.

Сплошные эмали. В эту группу объединены эмали, сходные в ологическом отношении, но обладающие совершенно различны-Т6 художественными качествами. Первой технологической особен-Мостью, позволяющей объединить все эмали, входящие в эту груп-Н является то, что эмаль сплошь покрывает металлическую основу, имеющую лишь конструктивное назначение. Второй особенностью, непосредственно обусловленной первой, является использование черных и цветных металлов для основы изделий, поскольку металл сплошь закрывается эмалью и декоративного значения не имеет. Поэтому драгоценные металлы (золото, серебро) здесь не применяются. Исключение составляют ювелирные изделия с просвечивающей эмалью по золоту и серебру.

Гладкие эмали. Эти эмали получили распространение около 100 лет тому назад (60-е годы XIX в.). Они наводились на металлические изделия исключительно в целях предохранения их от внешних условий (коррозии), а их эстетические качества не учитывались. Первоначально это была железная и чугунная посуда.

В настоящее время гладкие горячие эмали широко применяются не только в посудном производстве, но и в машиностроении, приборостроении, при производстве газовой и медицинской аппаратуры. Эмалью покрывают холодильное и кухонное оборудование, вывески, различные указатели, циферблаты часов, торговое оборудование, а также чугунные ванны, раковины, котлы и др.

Технологический процесс эмалирования черных металлов (сталь, чугун) имеет свою специфику. В настоящее время он разработан весьма детально в различных вариантах. В основном он сводится к следующему: после обычных подготовительных операций (очистки- механической крацовки на щетках, травления в разбавленной серной или соляной кислоте) изделие промывают в проточной воде и вновь крацуют. После этого изделие погружают в горячий раствор соды и, не смывая ее, высушивают. Пленка соды на время предохраняет металл от ржавления. В таком виде изделие поступает в эмалирование. Различают две эмалевые массы: основную, или грунт, и покровную.

Первая обычно имеет черный цвет и значительно превосходит вторую по тугоплавкости. В процессе обжига она не расплывается совсем, а лишь находится в густом, текучем состоянии, покрывая металл не сплошной связной массой, а пористой. Эта пористость позволяет металлу при нагреве и остывании расширяться и сжиматься, причем частицы основной массы не отделяются ни друг от друга, ни от металла. Это обусловливает прочность эмалевого покрытия.

Покровные массы всегда составляют с таким расчетом, чтобы они плавились гораздо легче, чем основная масса (грунт), и чтобы, соприкасаясь, они сплавлялись, образуя между собой своеобразный по 8 С постепенным переходом от наружного, чистого, верхнего, кровного слоя через смешанный состав к грунту. Покровные массы делают обычно светлых и ярких тонов (белые, кремовые, голубые, зеленые и т. п.). Иногда для наружных поверхностей посудЬ1 применяют их смеси, которые образуют при обжиге своеобразные расцветки с пятнами и потеками.

Некоторые особенности имеются и в наложении эмали. Существует два способа: мокрый и сухой.

Мокрый способ - обычный, наиболее распространенный, применяемый для стальных изделий. Эмаль, как указывалось выше, растирают с водой и наносят на предмет либо опрыскиванием (крупные детали), либо кистью или простым погружением (мелкие детали). Затем изделие сушат при температуре 40-50 °С и обжигают. Необожженная эмаль чрезвычайно хрупка, легко осыпается.

Операцию нанесения эмали и обжига повторяют два раза. Сначала наносят и обжигают грунт, потом покровную цветную эмаль.

Сухой способ, или припудривание, применялся в прошлом для чугунных изделий (иногда встречается и сейчас). Он заключается в том, что раскаленный предмет, например чугунную ванну, подвешивают к поворотному крану и быстро (в течение 15-20 мин), пока предмет не остыл, припудривают сухой эмалью и обжигают. Если после обжига в эмалевом слое обнаруживаются недостатки, то припудривание повторяют и предмет вновь обжигают.

Интересен способ эмалирования чугунных изделий в процессе их отливки. Для этого форму, приготовленную из формовочной смеси, покрывают изолирующим слоем графита и тщательно выглаживают. На этот графитовый слой наводят как можно ровнее слой эмали, которую предварительно растирают в тонкий порошок и разбалтывают с водой до густоты сметаны.

Если изделие пустотелое, а отглазуровать его нужно также и с внутренней стороны, то эмалью покрывают и стержень.

По другому способу эмалевую массу в сухом порошкообразном виде наносят на влажный изолирующий графитовый слой, т. е. посыпают влажную поверхность сырой земляной формы (или стержня) порошком эмали и приглаживают. Затем форму сушат и заливают расплавленным чугуном. Отливка должна быть спокойной, т.е. без излишнего газовыделения. Для этого в состав эмали не должны входить вещества, способные выделить газы или пары при температуре плавления чугуна. Хорошие результаты дает эмалевая масса, состоящая из кварцевого песка, кальцинированной соды и мела. Для лучшего прилипания массы к форме добавляют глину. Компоненты эмалевой массы (в частях) показаны в табл. 29.

Расписные и живописные эмали. Этот вид эмалей представляет собой тончайшую миниатюрную живопись эмалевыми красками на металлической основе. Эта техника имеет очень много общего с живописью по фарфору и выполняется теми же красками.

Современный технологический процесс живописи по эмали сводится к следующему: из тонкого медного листа изготовляют основу изделия, на котором предполагается осуществить роспись (блюдо, тарелка или пластинка).

После соответствующей подготовки (обезжиривание и травление) лицевую поверхность изделия, подлежащую росписи, покрывают тонким слоем эмали, которая должна служить фоном; обычно - это светлые тона (белый, голубой), однако в прошлом, например, знаменитые французские лиможские эмали писались на темном фоне, чаще всего черном.

Эмаль наносят обычным мокрым способом, следя за тем, чтобы слой был ровнее и тоньше, тщательно просушивают и обжигают. Эту операцию повторяют два-три раза, пока поверхность не станет совершенно гладкой и ровной. Оборотную сторону изделия (которую не предполагается расписывать) покрывают контрэмалью, чтобы изделие не коробилось. Подготовленное таким образом изделие поступает к эмальеру-живописцу, который переводит на него рисунок и приступает к живописи.

Живопись по эмали (финифть) требует от художника большого профессионального мастерства. Ее основные особенности заключаются, во-первых, в том, что это миниатюрная живопись - размеры ее небольшие и измеряются обычно всего лишь сантиметрами. Во-вторых, краски при обжиге изменяют свой первоначальный цвет и интенсивность, и живописец работает по воображению. Работа облегчается использованием так называемой палитры, т. е. пластинки, на которой нанесены уже обожженные краски всех цветов с указанием номера и температуры обжига для каждой из них. Пользуясь такой палитрой, художник пишет сначала более тугоплавкими красками и после их обжига использует легкоплавкие; это необходимо потому, что легкоплавкие краски при более высоких температурах выгорают и теряют цвет.

Завод-изготовитель выпускает краски под номерами в виде тон-_ кого порошка, который состоит из флюса (плавня) и собственно красителя, т. е. окисей того или иного металла (кобальта, хрома и т. п.). В табл. 30 даны наиболее часто употребляемые в современных условиях краски. Самые яркие и чистые тона отмечены звездочкой.

Процесс живописи делится на три этапа: подготовительные работы; собственно живопись; обжиг.

Подготовительные работы. К подготовительным работам прежде всего относят приготовление красок. Для этого необходимо иметь стекло толщиной 4-5 мм. Стекло отрезают, шлифуют края, затем на него насыпают чистый, мелкий кварцевый песок, смачивают водой и растирают курантом (плоским стеклянным или фарфоровым пестиком) до тех пор, пока поверхность стекла станет равномерно матовой. После этого песок смывают, стекло просушивают и протирают скипидаром.

Для того чтобы брать и насыпать сухие краски, пользуются шпателями, которые бывают стальными, роговыми и пластмассовыми. Пластмассовые наиболее удобны, так как от стальных шпателей иногда в краску попадает железо, которое даже в незначительных количествах портит цвет краски; особенно это относится к светлым тонам. Краски, которые применяют здесь, по существу, представляют собой те же легкоплавкие цветные эмали, тщательно растертые со скипидарным маслом и разбавленные скипидаром. Для этого заранее готовят скипидарное масло. Самый простой способ - это налить скипидар в широкий сосуд (например, в тарелку) и поставить его в теплое место, чтобы он испарялся и густел. Но процесс этот медленный. Для того чтобы его ускорить, можно составить друг на друга четыре-пять блюдец, а сверху поставить полный стакан скипидара и время от времени его дополнять так, чтобы он почти переливался через край. Скипидар обладает способностью «сползать» вниз по стенкам стакана и при этом быстро испаряться и густеть; в это время в блюдцах скапливается скипидарное масло.

В стакане можно полоскать кисти, так как краска оседает на дно. Для приготовления краски небольшое количество сухого порошка насыпают на стекло, добавляют немного скипидарного масла и растирают кругообразным движением куранта до тех пор, пока не будет получена совершенно однородная масса. Густота краски должна быть такой, чтобы ее капля не растекалась по стеклу. Такая краска хорошо берется на кисть и не растекается по изделию.

Хорошие результаты можно получить, если растереть краску на скипидаре за одни сутки до работы и оставить ее на стекле; скипи-частично испарится, загустеет, и краска будет обладать всеми необходимыми свойствами.

Если краска долго лежала (несколько дней) и засохла, ее следует хорошо перетереть с добавлением скипидара. Кисти для этого ВН тоебляют беличьи и колонковые малых номеров. Длинноволосо-УП ТОНК ие кисти служат для проведения тонких, непрерывных линий, более толстые и короткие -для покрытия фона.

Подготовительные работы завершаются переводом рисунка на изделие. Различают три способа перевода: отпечатывание, припорох, рисунок от руки.

Отпечатывание. Рисунок, выполненный карандашом (мягким) на кальке, накладывают лицевой стороной на изделие и проглаживают шпателем или обводят карандашом по линиям рисунка. Получается отпечаток, достаточно различимый. Следует учесть, что при этом способе получается обратное (зеркальное) изображение.

Припорох. Рисунок, выполненный на кальке, прокалывают с обратной стороны иглой (тонкой), подложив под кальку кусок сукна. Затем угольным порошком при помощи суконного тампона делают припорох - проводят тампоном по контуру рисунка. Не следует проводить тампоном дважды по одному месту.

Рисунок от руки. Обыкновенным карандашом от руки рисунок выполняют непосредственно на эмалевой заготовке, подлежащей росписи. Карандаш ложится лучше, если поверхность эмали предварительно слегка покрыта скипидарным маслом.

Собственно живопись. Осваивать технику живописи по эмали надо начинать с изучения наложения мазка одной краской. Краску понемногу набирают на кисть, чуть-чуть смоченную скипидаром. Для тонкого мелкого рисунка краска должна быть суше, так как при жидкой краске в конце мазка может появиться капля, что нежелательно. Наоборот, для написания пейзажа, облаков, дали краска должна быть жиже.

Во время работы изделие должно лежать на столе и придерживаться левой рукой. Правую руку кладут от локтя до кисти на стол и движение осуществляется только движением пальцев или при проведении длинных линий-движением кисти руки. Это требует известного навыка, так как линия должна быть «дотянута» от начала До конца с одного раза. Неверно проведенную линию или мазок можно легко смыть скипидаром или стереть чистой тряпкой без Ущерба для остальной композиции.

Необходимо учитывать, что все краски при правильном обжиге усиливают свой тон, т. е. становятся ярче, а иногда даже изменяют его. Следует иметь в виду, что далеко не все краски можно смешивать между собой для получения промежуточных оттенков.

Заключительным этапом живописи является роспись порошковым золотом. Подготовка золота (порошка) происходит аналогично подготовке красок. Его насыпают на стекло и растирают неметаллическим (роговым, пластмассовым) шпателем с добавлением скипидара и скипидарного масла. После растирания золоту надо дать «вылежаться». Пишут золотом так же, как и красками, и так же об-жигеют. После обжига порошковое золото становится матовым (к0-ричневым). Для придания ему блеска его полируют агатовым карандашом (полировником).

Обжиг. Эта последняя, заключительная, операция весьма ответственна, и к ней необходимо относиться с особым вниманием. Обжиг должен осуществляться в муфеле, так как краски рассчитаны на обжиг в окислительной среде с изоляцией от прямого воздействия открытого пламени. При обжиге на открытом огне краски чернеют и обесцвечиваются, так как происходит восстановление металлов из их окислов, являющихся красителями. Во время обжига скипидарное масло выгорает, а флюс, содержащийся в краске, сплавляется с основой эмали, по которой произведена живопись. Все краски обжигают при температуре от 650 до 900 °С, но прежде их просушивают при температуре 300-400 °С.

При просушке образуется много газообразных продуктов от выгорания органических примесей, поэтому муфель не следует закрывать плотно (немного приоткрывают дверцу или смотровой глазок). Если это не выполняется, краски могут вспучиться, вскипеть и работа будет испорчена. Просушку проводят при температуре не выше 500 °С, так как при 600-650 °С расплавляются флюсы, содержащиеся в красках.

Обжиг желательно проводить быстро в горячей печи, но температура не должна быть выше 900 °С, а при обжиге расписных эмалей по филигранному набору - не выше 800 °С, так как иначе может расплавиться припой. Чем короче период обжига, тем сочнее и ярче краски, так как при промедлении флюс (который легко плавится) может вступить во взаимодействие с красителем и эмалевой основой, что нежелательно и, кроме того, свинцовые соединения (и некоторые другие) выгорают (улетучиваются).

Сложные многоплановые композиции требуют многократных прописей и после каждой повторной прописи очередного обжига. Такой ступенчатый обжиг применяют и в тех случаях, если живопись ведут набором красок с разной температурой обжига. Вначале пишут и обжигают высокожгущиеся краски, а затем селеновые и золотосодержащие краски, которые легко выгорают.

Охлаждать изделия после обжига можно быстро, так как цвет красок и их яркость от этого не изменяются.

При обжиге возможны следующие недостатки, вызываемые ошибками в работе: недожог красочного слоя, который ведет к недостаточной прочности (механической), трещинам, осыпанию и т. п.; пережог - к выгоранию красок и изменению цвета (бирюзовые краски становятся серыми, пурпурные и розовые приобретают синеватый оттенок, жидкое золото теряет блеск и стирается).

Слишком быстрое повышение температуры в муфеле приводит к вспучиванию и отслаиванию красок. При попадании паров воды в муфель (сырые подкладки, непрокаленные стенки нового муфеля) получается матовая поверхность вместо блестящей.

Своеобразный эффект дает припорох (присыпка) поверх основной эмали порошком эмали другого цвета (разработан художником Р. И. Самарец). При обжиге обе эмали сплавляются и образуют своеобразный переход тонов (рис. 90).

Эмаль с накладками из металла (проволока, зернь, вырезки из листа). Эта эмаль известна с XVI в. Русским вариантом этой техники являются устюжские эмали. Своеобразным технологическим приемом характеризуются эмалевые изделия, выпускавшиеся фабрикой братьев Поповых, которая была открыта в Великом Устюге в 1781 г. За сравнительно короткий срок (всего 15 лет) фабрика выпустила большое количество различных изделий, многие из которых хранятся сейчас в музеях нашей страны. Это подносы (рис. 91), ларцы, коробочки, табакерки и другие предметы.

Кроме Великого Устюга этот технологический прием был известен также и мастерам Сольвычегодска. Однако к концу XVIII в. эта техника повсеместно оказалась забытой.

Сущность этого технологического процесса заключается в следующем: из тонкого листового металла изготовляется изделие, чаще всего из красной меди, реже из серебра. Затем с обеих сторон сплошь его покрывают глухой эмалью белой, синей, голубой или зеленой и желтой. В отдельных случаях применяется эмаль двух цветов. Например, все изделие покрывается голубой эмалью, а отдельные его участки - желтой, причем никаких перегородок из металла между различными цветами эмали не делается.

Рис. 7. Эмалевый портрет К. Э. Циолковского Современная работа

Рис. 8. Серебряная чаша с расписной эмалью Конец XVII в. Сольвычегодск. Государственная Оружейная палата

Процесс наложения и обжига эмали повторяется несколько раз, пока все изделие не приобретает гладкую и ровную как бы фарфоровую поверхность. Затем из тонкой серебряной или медной (золоченой или серебреной) фольги при помощи специальных стальных матриц штампуются рельефные узоры и вырезаются по контуру-Готовые рельефы накладываются на эмалированное изделие, которое нагревается до расплавления эмали; при этом металлические накладки прочно вплавляются в эмалевый слой. Иногда после этого все изделие, включая и металлические накладки, покрывается прозрачной эмалью (типа фондона) и еще раз обжигается. В этом случае металлические рельефы оказываются под эмалью и просвечивают сквозь нее.

На Ленинградском объ. единении «Русские самоцветы» по технологии, разработанной ВНИИ юве-лирпромом, в настоящее время производятся изделия из золота пробы 583, серебра пробы 875 и томпака Л-90 с вплавленными в эмаль накладками. Накладки вырубаются на штампе из фольги этих металлов толщиной от 0,18 до 0,2 мм.

Вырубленные детали осторожно (чтобы.не помять) обезжириваются в - 10%-ном растворе едкого натра, промываются в горячей и холодной воде и просушиваются.

Изделие покрывается эмалью и обжигается с таким расчетом, чтобы толщина эмалевого слоя в три раза превышала толщину вплавляемой детали-накладки, а ее площадь не превышала ]1ь площади эмалевой поверхности.

Чистую ровную эмалевую поверхность изделия еще раз протирают льняной тканью, смоченной дистиллированной водой, и насухо вытирают. Затем поверхность при помощи кисточки смазывают небольшим количеством клея БФ-6 (ГОСТ 12172-66), разведенного этиловым спиртом в отношении 1:13 (при приготовлении клеевого раствора спирт следует приливать небольшими порциями и все время интенсивно перемешивать, готовый разведенный клей необходимо хранить в посуде с притертой пробкой), и на нее с помощью пинцета переносится накладка и приклеивается. Изделие укладывают на подставку так, чтобы поверхность эмали с вплавляемой деталью была параллельна поверхности подставки. Подставку с деталью переносят в муфель и в течение 6-10 мин она обжигается при температуре 680-720 °С. Время обжига зависит от площади вплавляемой детали и массы заготовки, а также от температурного интервала примененной эмали и металла. Для некоторых эмалей температуру повышают на 10-20 °С, а также увеличивают время выдержки.

Рис. 10. Устюжская эмаль. Поднос XVIII в. Музей, МВХПУ

После обжига изделие охлаждают на воздухе, отбеливают в концентрированной соляной кислоте и тщательно промывают и сушат.

Следует заметить, что при плохой подготовке поверхности вплавляемой детали получается брак, деталь отслаивается и работу приходится повторять вновь. Поверхность эмали необходимо заново опиливать от следов вплавления.

Наилучшие результаты дают эмали № 10 - белая, № 28 - голубая, № 84 - зеленая и № 124 - синяя. В случае брака поверхность таких эмалей после опиловки не обязательно повторно обжигать, :

являемую деталь можно наклеивать прямо на опилованную по-3 “охность и потом обжигать.

В В настоящее время этот прием получил свое дальнейшее разви-Сейчас в качестве накладок чаще всего применяют серебряную ТИ<оволоку и зернь. Кроме того, своеобразным новым вариантом, ПРлУчившим распространение в Европе, являются накладки из эмалевой зерни, т. е. мелких шариков, предварительно сплавленных из тугоплавкой эмали.

Просвечивающая (рельефная) эмаль. Эта техника была известна в XIV в. в Италии, а затем распространилась и по другим странам. Она заключается в том, что невысокий металлический рельеф сплошь покрывают прозрачной (или полупрозрачной) эмалью так, что и его наиболее высокие части скрыты под слоем эмали. В результате все рельефное изображение просвечивает сквозь эмаль, причем выступающие элементы просвечивают сильнее. Получается своеобразный эффект света и тени, эмаль как бы увеличивает глубины рельефа.

К этой технике следует отнести изделия с гравированными или штампованными рисунками, на которые сплошь наводят прозрачную цветную эмаль. Этот прием применяют и в настоящее время (ордена, значки и др.). Иногда прозрачную эмаль накладывают высоко и после обжига она создает иллюзию драгоценного камня.

Художественная обработка металла. Эмалирование и художественное чернение Мельников Илья

Эмалирование

Эмалирование

Эмаль (финифть) представляет собой легкоплавкие прозрачные или заглушенные (непрозрачные) свинцово-силикатные стекла, окрашенные в различные цвета окислами металлов. Наносится она в порошкообразном состоянии на поверхность изделия и после обжига превращаются в твердую, блестящую массу с яркими устойчивыми красками.

Кроме декоративных качеств эмаль обладает защитными свойствами и отличается большой стойкостью не только против атмосферных влияний, но и против химических реагентов – кислот, щелочей, газов и т.п., что позволяет использовать ее в архитектурных изделиях, работающих в условиях экстерьера.

Ювелирное искусство эмали по золоту, серебру и меди – очень древний вид декоративно-прикладного искусства.

Термин "эмаль" принесен в Россию из Франции и вытеснил старый термин греческого происхождения – финифть (светлый, или блестящий, камень).

Термин "финифть" пришел на Русь в 19-12 веках из Византиии.

Византийские эмали отличались очень сложным составом и исключительными художественными достоинствами. Приготовление эмалевой массы было доведено до совершенства, как в отношении разнообразия и чистоты цветовой палитры, так и необыкновенного блеска, яркости, крепости, прочности, долговечности.

На Руси древнейшие изделия с применением эмали относятся к 3-5 векам н.э. Древнерусские перегородчатые эмали по золоту и серебру относятся ко второй половине 11-12 веков.

Промышленное производство эмалей в России началось со второй половины 19 века на бывшем Императорском фарфоровом заводе в Петербурге. В настоящее время выпускают изделия с расписной эмалью, с эмалью по скани, гравировке, чеканке и штампованному рельефу (броши, серьги, браслеты, пудреницы и др.).

Изготовляют эмали из специальных легкоплавких цветных стекол с добавлением в них различных пигментов и вспомогательных веществ, таких как двуокись марганца, закись кобальта или никеля, криолит и др.

Эмалирование относится к специальной технологии изготовления ювелирных изделий, тесно связанной с основными ювелирными работами. По химическому составу эмали являются солями кремниевой кислоты.

Важнейшей составной частью ювелирных эмалей является кремнезем – стеклообразующий окисел, который обеспечивает высокую химическую устойчивость, механическую прочность и термические качества эмали. Чем больше кремнезема содержится в составе, тем выше качество эмали. При большом содержании кремнезема значительно повышается вязкость эмали, поэтому в исходный состав вводится окись калия, которая снижает вязкость и склонность состава к кристаллизации, повышает растекаемость, улучшает блеск и чистоту эмали.

Художественные эмали должны удовлетворять ряду требований: быть легкоплавкими, так как применение эмалей с температурой растекания выше 850°С затрудняет процесс нанесения их на сплавы серебра и по паянным изделиям; иметь коэффициент теплового расширения, близкий к коэффициенту теплового линейного расширения золота, серебра и их сплавов; в расплавленном состоянии обладать хорошей растекаемостью, вязкостью, хорошей кроющей способностью, чистотой, высоким блеском, ярким насыщенным цветом.

Свинцово-силикатные эмали делятся на прозрачные и заглушенные. При изготовлении прозрачных эмалей используют примерно один и тот же состав (кроме золотого рубина), а при изготовлении заглушенных эмалей – к составу (после сплавления и размалывания) добавляют триоксидат мышьяка или оксид олова.

Глушителями могут служить соли фтористоводородной и фосфорной кислот. Но наилучшие результаты дает триоксид мышьяка, который при введении в шихту в малых количествах обеспечивает высокие оптические свойства прозрачных эмалей, а больших – позволяет получать прозрачные, яркоокрашенные эмали.

В условиях мастерской, при наличии исходных материалов, можно приготовить эмаль различного цвета.

Так, для приготовления эмали молочного цвета необходимо 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 80 г свинцового сурика, 4 г окиси цинка, 10 г каолина; для приготовления эмали синего цвета необходимо 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, О,5 – 2 г (в зависимости от оттенка) – окиси кобальта; для приготовления эмали черного цвета необходимо 4,5 г кварцевого пека, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 6 – 12 г оксида кобальта; для приготовления эмали желтого цвета необходимо 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 0,5 г двухромовокислого калия; для приготовления эмали зеленого цвета необходимо 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 1 – 2 г оксида меди, 0,2 г двухромовокислого калия; для приготовления красной эмали необходимо 10 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика, 0,5 – 2 г оксида кадмия; для приготовления прозрачной эмали необходимо 20 г кварцевого песка, 20 г борной кислоты, 70 г свинцового сурика.

Компоненты состава тщательно перемешать, поместить в фарфоровый тигель и нагреть в муфельной печи. При температуре 550 – 600°С смесь начинает плавиться. Когда состав превратиться в однородную стекловидную массу, тигель достать клещами и расплавленную эмаль вылить в металлический сосуд с холодной водой. При резком охлаждении эмаль затвердевает и растрескивается на мелкие кусочки, которые являются исходным материалом в данном случае для эмальерных работ.

Процесс эмалирования можно разделить на следующие этапы: подготовка изделия под эмаль; наложение эмали; обжиг эмали и отделка изделия.

При подготовке изделия под эмаль металл очищают от всевозможных загрязнений и оксидных пленок, обезжиривают и подвергают травлению в азотной кислоте или отбеливают в слабом растворе серной кислоты. Медное изделие после очистки нагревают в печи до появления тонкой пленки окисла, возникающей от соприкосновения горячего металла с кислородом воздуха, что способствует прочному соединению эмали с металлом.

При эмалировании изделий из драгоценных металлов производят предварительное "облагораживание" – многократный отжиг с последующим травлением и кварцеванием, что повышает процентное содержание драгоценного металла в поверхностном слое.

Перед наложением на изделие эмаль превращают в порошок: размалывают на шаровых мельницах или дробят в агатовых ступках.

Размер частиц должен быть не более 0,01 мм, а величина зерен – приблизительно одинакова, так как мелкие частицы плавятся гораздо быстрее и успевают выгореть, пока начнут плавиться наиболее крупные, что приводит к браку.

Для отделения мелких частиц размолотую эмаль неоднократно промывают в воде. В результате промывки крупные частицы оседают на дно, а мелкие удаляются вместе с водой.

Наносят эмаль на изделия двумя способами: ручным и машинным. При ручном способе нанесения, размолотую эмаль, размешанную с водой, в виде кашицы накладывают на изделие кистью или специальным шпателем. Это способ применяют в ювелирном деле.

При машинном способе – в хорошо просеянную, размешанную с водой эмаль добавляют крепители (декстрин, мочевину – 2 – 2,5 г на 1 л шликера) и специальным аэрографом равномерно наносят на поверхность изделия.

На другую сторону пластины наносят свой контрэмали, который служит для предотвращения коробления изделия. Этот способ применяется для эмалирования больших плоских поверхностей.

После наложения эмали изделие тщательно просушивают в муфельной печи или сушильном шкафу и приступают к обжигу (температура нагрева 600 – 800°С) в электрических печах с открытыми спиралями. Мелкие ювелирные изделия обжигают в электрических муфельных печах с закрытой обмоткой. Можно пользоваться и открытым пламенем газовой горелки, но пламя не должно соприкасаться с эмалевой поверхностью, так как копоть может испортить изделие, поэтому пламя направляют на его оборотную, левую, левую сторону. Изделие перед обжигом для равномерного прогрева устанавливают на специальной подставке из никеля, никелевых сплавов или жароустойчивой (хромоникелевой) стали.

Температура плавления эмалей неодинакова, поэтому прежде чем приступить к эмалированию, следует выполнить пробную плавку всех имеющихся эмалей на том же металле, из которого изготовлены изделия, и записать последовательность расплава.

При эмалировании вначале накладывают более тугоплавкие эмали и обжигают, затем добавляют недостающие цвета легкоплавких и вновь обжигают (при более низкой температуре). Как только на расплавленной эмали появляется блеск, нагрев прекращается и изделие постепенно остывает. Окончательную отделку – отбеливание металлических частей, свободных от эмалей, – производят в 15%-ном растворе серной кислоты.

Для эмалей с пониженной кислотоупорностью применяют щавелевую или лимонную кислоту. После промывки и просушки изделие шлифуют и полируют.

По технологическим и конструктивным особенностям эмали классифицируют на выемчатые, перегородные, оконные, живописные и др.

Для нанесения выемчатой эмали в изделиях сделаны углубления (выемки), выполненные граверной техникой, штамповкой или чеканкой (глубина 0,5 – 0,8 мм). Чем глубже выемка, тем темнее краска.

Для прозрачных эмалей дно углубления гладко зачищают (оно служит как бы рефлектором отражения лучей), для глухих – оставляют шероховатой. Выемчатая эмаль применяется для декорирования литых или обронных изделий, для изделий из листового металла, выполненных чеканкой.

Перегородчатыми эмалями заполняют углубления между перегородками, сделанными из вальцованной проволоки или филиграни, припаянных к основанию. Часть изделия, предназначенная для эмали, выполнена в виде низкой открытой сверху коробочки глубиной около 1 мм. Переплетение перегородок создает определенный рисунок, который заполняют эмалями.

Изделия под оконную, или прозрачную, эмаль должны иметь вырезанный в металле или выполненный филигранной техникой ажурный рисунок – узор, отверстия которого заполняются цветной прозрачной эмалью и обжигаются.

Эмаль сплавляется и превращается в стекло, вправленное в просветы металлического кружева. Цветные прозрачные эмали чистых цветов напоминают драгоценные камни – аметисты, рубины, сапфиры.

Живописная эмаль (финифть) представляет собой тончайшую миниатюрную живопись эмалевыми красками на металлической основе. Это самый трудоемкий и кропотливый вид эмалирования.

Технологический процесс финифти состоит в изготовлении из тонкого серебряного, медного или золотого листа основы изделия, которая может быть любой формы. Лицевую поверхность после соответствующей подготовки покрывают тонким слоем эмали, которая должна служить фоном (светлые – белый, голубой или черные фоны). Операцию наложения фона повторяют в несколько этапов, пока поверхность не станет ровной и гладкой. Оборотную сторону покрывают контрэмалью. Затем приступают к живописи на эмали, учитывая изменения после обжига первоначального цвета эмалевых красок и их температуру плавления. Вначале пишут красками тугоплавкими, а после обжига легкоплавкими.

Вот, как и обещала небольшой рассказ о эмалях. Сборная информация из статей в интернете и свои ощущения. Извините, что так не скоро... были технические затруднения с опытами.

Классический способ - эмаль горячего отжига:

Эмаль (не путать с эмалевыми красками) - тонкое стекловидное покрытие, получаемое высокотемпературной обработкой.

В художественной керамике эмалями иногда называют непрозрачные (глухие), обычно белые, блестящие глазури за их свойство перекрывать цвет керамического черепка.

В переносном смысле эмалями нередко называют практически все стекловидные покрытия по металлам, используемые в бытовых целях (эмалированная посуда, ванна и т. д.).

В Россию эмаль пришла из Византии одновременно с принятием христианства и уже в XII веке упоминается в летописях. Современная художественная эмаль пришла в Россию из Европы в конце XX века.

Первое упоминание о Русских перегородчатых и выемчатых эмалях встречается в Московской Ипатьевской Летописи 1175 года. В те времена все виды Русских художественных эмалей назывались "финифть" и только в XIX веке старинное название "финифть", сменилось на новый термин "эмаль". Эмаль представляет собой стекловидный порошок, получаемый измельчением стекловидных пластин до необходимой фракции. Измельченная в порошок эмаль смачивается водой до нужной консистенции и наносится в ячейки. Работа обжигается в печи или производится локальный обжиг эмали в каждой ячейке посредством газовой или бензиновой горелки. Разные виды и цвета эмали требуют и разную температуру обжига, которая колеблется в диапазоне от 700 до 900 градусов по Цельсию. После обжига, порошок эмали сплавляется в цветной стекловидный слой, в зависимости от типа эмали: прозрачный, или так называемый "глухой" - цветной непрозрачный слой эмали. Во время обжига эмалевый слой подвергается усадке, будучи насыпан до обжига по верхний край перегородки, он "опускается", становится ниже перегородки. Для полного заполнения ячейки, поэтому требуется неоднократный обжиг и пополнение обжигаемой эмали в ячейке. В зависимости от сложности композиции и задач, стоящих перед мастером, работа подвергается от 5 до ста обжигам. Мастер не имеет возможности вмешиваться во взаимодействие эмали и высокой температуры, он может лишь основываясь на опыте и интуиции регулировать время и температуру обжига. Именно это и формирует уникальность каждого произведения из эмали, повторить его не в силах даже автор. Каждое произведение существует лишь в одном экземпляре, оно уникально. В последние десятилетия ХХ века техника горячей эмали вышла за рамки традиционного круга своего применения. Соединяя в себе ювелирную драгоценность материала со свободой станковой живописи, этот вид искусства не имеет широкого распространения и является элитарным. Горячая эмаль сочетает в себе много различных техник и способов обработки, как металла, так и самой эмали, дающих возможность разнообразных решений, как декоративных, так и сложно-живописных.

Ручной способ наложения эмали заключается в следующем: размолотую эмаль размешивают с водой и в виде кашицы накладывают на изделие при помощи кистей или специального инструмента - узкого металлического шпателя. Для разравнивания слоя эмали изделие слегка встряхивают. Ручной способ обычно применяют при наложении эмали на небольшие поверхности сложных конфигураций и профилей, например, в ювелирном деле. Работу выполняют в следующем порядке.

Влажной кистью берут немного эмали из фарфоровой чашечки, наносят на металл и там ее распределяют. Степень влажности зависит от рода работы. Если эмаль слишком сырая, то добавляют немного эмалевого порошка; если она сухая, то добавляют немного воды - иначе ее не нанесешь на изделие.

Хорошо делать поверхность основы шероховатой, так как при этом повышается прочность сцепления металла и эмалей. Медь служит прекрасной основой для эмали, так как обладает благоприятными соотношениями теплового расширения и отличается высокой точкой плавления. Однако медь имеет ничтожную светящуюся силу, и некоторые эмали, светящиеся на золоте или серебре очень ярко, на меди выглядят темными и грязными. Томпак (медный сплав с цинком), на котором эмаль хорошо держится, имеет большую световую силу, чем медь.

Обжиг эмали требует температуры нагрева 600- 800°. Для этого лучше всего применять электрические печи с открытыми спиралями. Такие печи очень производительны и экономичны. Мелкие ювелирные изделия помещают в обычные электрические муфели лабораторного типа с закрытой обмоткой. Для обжига эмали можно пользоваться газовым пламенем, и другими источниками тепла. Однако во всех случаях пламя не должно соприкасаться с эмалевой поверхностью, так как копоть, попадая в эмаль, может испортить изделие. Поэтому обычно при нагреве открытое пламя направляют на оборотную левую сторону изделия. Каждый предмет, который обжигают в печи, необходимо класть на специальную подставку, от качества которой во многом зависит успех обжига.

Отделка заканчивается отбеливанием металлических частей изделия (свободных от эмалевого слоя), которые в результате обжига покрываются окисями. Отбеливание производят в слабом растворе серной кислоты (не выше 15%), так как некоторые эмали нестойкие к кислотам, могут потускнеть и потерять яркость и блеск. В прошлом для отбеливания эмалей с большим содержанием свинца применяли органические вещества, не действующие на эмаль (квас, клюкву и др.).

Опыт: опыту подверглись несколько предметов, самым наглядным оказался вот этот крестик. В ближайшее время добуду еще пластики (а конкретно хочу именно створку складня), и опыт повторю. т.к. здесь конечно результат не очень, но реш

ила показать пока так, суть ясна.

Берем сухой готовый порошок эмали синего цвета, и разводим его водой:

Берем крестик, и конечно нужно было взять штихеля, и вручную, аккуратно, прорезать канавки, но особенная аккуратность не перследовалась. Я просто взяла бор машинку с жестким абразивным диском, и обработала поверхность, а потом бором «выбрала» все канавки. Извините, что так топорно. Но был бы крестик в состоянии чуть получше, то может и запарилась бы.... В выемки закладываем эмаль. Лучше не торопится, и дать выпарится влаге самостоятельно, но можно и подогреть немного изделие, но очень аккуратно. Если сразу начинать интенсивно греть, то вода закипит, и в последствие эмаль ляжет не ровно.

После выпаривания воды, начинаем греть газовой горелкой. Подробно процесс не сфотографирован, всвязи с техникой безопасности и наличием всего 2 рук).

Держа крестик пинцетом за ушко, нагрев ведется с обратной стороны изделия, дабы копоть не оседала на эмали. Крестик маленький и тонкий - греть пришлось недолго. Эмаль расплавилась и сильно осела. После остывания на воздухе (резко остужать нельзя, иначе эмаль растрескается) накладываем второй слой. И процедура повторяется. Таких слоев может быть очень много, в зависимости от глубины наших канавок. В данном случае двух слоев вполне хватило.

После нагревания металл окислился. Можно оставить как есть, если не появилось каких-либо пятен и т.д... но я решила что этот образец можно и добить, отполировав его...

Современный метод. Холодные эмали (синтетические):

Жидкие двухкомпонентные эмали используются для проведения декоративных работ путем нанесения на поверхность цветных и драгоценных металлов. При смешивании 10 частей эмали и 4 частей катализатора (пропорция 2,5: 1) смесь прочно закрепляется при комнатной температуре в течение 48 часов, при температуре 100 С - за 45 минут, и выглядит как керамическое покрытие. Для получения различных цветов и оттенков эмали различного цвета могут смешиваться.

У каждого вида эмали есть свои достоинства и недостатки, и ниже мы попытаемся их вкратце перечислить. К достоинствам эпоксидных и фотоотверждающих «холодных» эмалей можно отнести простоту и технологичность их применения. Они практически не требуется оборудования, а также специфической подготовки поверхности изделия. Отлично закладываются на любые сплавы не только золота, но даже и на не металлические поверхности. Требуют минимальных профессиональных навыков от мастера, сроки обучения технике закладки таких эмалей исчисляются днями - неделями. Эти эмали, как правило, пластичны и редко скалываются, обладают хорошей ремонтопригодностью. Дефекты и сколы появляющиеся со временем на таких эмалевых покрытиях достаточно легко устраняются.

Из недостатков «холодных» эмалей следует отметить их подчас невысокие декоративные свойства – ощущение пластмассы, а также низкая твердость.

Низкая твердость "холодных" эмалей со временем приводит к потускнению, первоначально блестящего, эмалевого покрытия.

На наш взгляд применение этих эмалей вполне оправдано в бижутерии и дешевых ювелирных изделиях массового производства, но в дорогих, эксклюзивных золотых украшениях, несомненно, более достойно выглядит благородная "горячая" ювелирная эмаль.

Изделия с холодной эмалью могут быть покрыты полимерной смолой для предохранения эмали от царапин и в декоративных целях.

Опыт: опыту подверглась створочка складня.

Поверхность предварительно была вымыта щеткой с мылом. Углубления, предназначенные для эмали, зачищены шабером и нанесены риски, для большей поверхности соединения металла с эмалью. Поверхность обезжирена.

Просчитана пропорция компонентов, компоненты взвешены, и соединены. Запаха практически никакого нет (если принюхаться, то пахнет чем-то полиэтеленовым). По виду и консистенции напоминает акриловую краску. Легоко наносится, и легко убираются излишки. Высыхает в течении 48 часов, так что времени на работу предостаточно. К сожалению цвет выбрала темноватый. плохо видно саму эмаль на снимках.

Начинаем иголочкой наносить...

Ну вот! работа окончена!

После высыхания: На вид и восприятие тактильное - выглядит, как настоящая эмаль. К сожалению, иголкой царапается.

В целом мне очень понравилась "холодная эмаль". не портит изделие (его не надо греть, ее всегда можно удалить), проста в наложении, не требует сложного доп. материала и умений. Очень легко смешиваются цвета, получить можно любой оттенок, т.к. смешиваешь только основные компоненты, а когда получаешь нужный цвет - уже добавляешь отвердитель. можно использовать 2 цвета одновременно и они практически не будут смешиваться в изделие (нужно только их замешать с интервалом в полчаса). Но для устойчивости рекомендую покрывать сверху специальным лаком.

Горячая эмаль конечно лучше смотрится, не царапается, лучше блестит... но изделие после наложения такой эмали выглядит "новым". Можно патинировать и прочее, но это уже отдельная история. Более трудоемкая и непредсказуемо могут себя повести при нагревании различные изделия, особенно, если металл в "усталом" (как у меня на образце) состоянии.

Ну что, продолжим? Вот попробовала более крупную деталь и с эмалями разного цвета.

1. разноцветные эмали совершенно разные по свойствам, по температуре плавления.

2. и еще... это изменение цвета эмали. У меня был желтенький порошек, (симпотичненький цвет - см. фото "ДО" и "после") но когда эмаль остыла, то стала грязно-зеленая... не красивая. И расплавилась как-то плохо, хотя образец нагрела целиком до красна. Синяя и белая, прямо очень хорошо растеклись, а желтая так и осталась бякой какой-то. Больше не буду ее использовать. Может сама эмаль такая попалась. Если делать чистовую и ответственную работу, эмали надо проверять на образцах.

3. минимум два слоя требуется для нанесения. Первый слой сколько не пробовала, корявый какой-то, а второй очень даже гуд.

Выбор образца, зачистка лунок:

Нанесение эмали-порошка:

После прогрева:

Шлифовка бормашинкой с резиновым кругом:

Вот, очередной эксперимент.

Берем обломок средника. Ну, или то, что от него осталось. Анализируем возможности.

Прокаливаем и удаляем старую эмаль. Она совершенно никакого вида. В принципе, я когда прокалила - старая эмаль, там, где сохранилась получше расплавилась и растеклась заново. Предполагаю, что если вещь с частично своими эмалями (вполне устраивающими) их можно легко оставить, и просто довести новые, а старые практически не изменятся (но это если эмаль не сыпится как порошок).

Спиливаем петельки и выравниваем обломанный верхний край. К сожалению, она сильно деформирована, и свести трещину не удалось. При сведении трещины сама плашка становится сильно выпуклой. Это просто уже произошла деформация (растяжение). Возможно и можно было как-то свести, но у меня не получилось.

Конечно я надеялась залить трещину припоем, но очень уж большая трещина, и нет возможности грамотно обработать трещину. Решила заливать, как есть.

К сожалению промежуточные фотографии этого этапа мистически пропали, но принцип тот же.

После залития эмалью подложку аккуратно сняла, конечно эмаль очень хрупкая, и мне пришлось прибегнуть к хитрости. Участок трещины "горло святого" - все равно эмалью не зальешь, и его нужно было как-то восстанавливать. Тут на помощь пришла "холодная сварка - супер бронза". Ею я замазала трещину, и сделала усиление по всей обратке. С обратки - не красиво, но что сделаешь. Плашка предполагается для оформления в деревянную раму. Эта эпоксидка хорошо застыла, дав жесткость всей конструкции, она отлично обрабатывается и полируется. Вид у нее не бронзовый немного, но для заделывания мелких дефектов, я считаю, очень подходит. В целом участок "горла" получился очень неплохо. Фото конечно всего не передает.

В результате аж 5 полных прогреваний плашки, на поверхности образовался достаточно приличный окисел. Мною было принято решение шлифовки и полировки. Все равно изделие на вид "новое". Но через год, стоя на полке - оно наберет уже постепенно патинку, можно ускорить процесс в парах аммиака (сейчас не хочу возиться). Пусть стоит так, в питерском климате быстро потемнеет.

Я считаю, что это стала вполне самостоятельная вещь, имеющая право на жизнь! Вскоре она получит деревянную рамку (под размер - сама вырежу) займет достойное место, и будет служить мне по прямому назначению.

Простите за последние фото, но полированные вещи очень сложно снимать (а возиться с фотиком сейчас некогда). Спасибо всем за внимание.

По материалам интернет-форума piterklad.ru:

http://piterklad.ru/viewtopic.php?t=14888&highlight=