Если нужно провести утепление внутри дома, то очень важно знать, какой вид теплоизоляции лучше выбрать и какие характеристики имеет каждый применяющийся материал. Чтобы подобрать хороший утеплитель нужно обращать внимание на такие критерии при выборе материала он должен быть полностью безопасным для здоровья, он должен быть негорючий, должен поддерживать естественную циркуляцию пара в помещении. Для утепления применяются традиционные материалы, в частности, такие как стекловолокно, керамзит, так и новые современные строительные материалы, а именно, пенополиуретан, пенофол, пенополистирол. Современные материалы обеспечивают более качественное утепление и защищают от влаги и не подвержены горению.

Чтобы в доме провести качественное комплексное утепление потолка нужно грамотно подобрать требуемые материалы для проведения утепления.

Чтобы утеплить потолок применяются такие материалы как:

• Минеральная вата;
• Пенопласт;
• Керамзит;
• Фольгированный пенополиэтилен;
• Полиплекс.

Минеральная вата – определенные текстильные волокна, полученные путем расплава стекла или доменных шлаков. Это довольно дешевый, но вместе с тем качественный теплоизоляционный материал. Толщина такого утеплителя может быть самой различной, начиная от 20 мм и до 200 мм. Минеральная вата реализуется в тюках или рулонах и сожжет выглядеть как блок или дорожка. Она может иметь одну фольгированную сторону, что значительно повышает качество теплоизоляции. Зачастую для утепления дома применяются рулонные изделия.

Пенополиэтилен представляет собой определенный вспененный полиэтилен, на который нанесен слой фольги. Толщина подобного утеплителя может быть различной, от 1 и до 20 мм, а ширина каждого рулона составляет 1 метр. Пенопласт имеет форму квадрата и производится из специального вспененного материала. Толщина плиты может быть самой различной, от 20 до 100 мм. Кроме того, различной может быть и плотность блоков. Размеры такого материала составляют 1000х1000 мм.

Важно! Листы пенопласта применяются в основном в качестве утеплителя для последующего монтажа подвесных конструкций.

Проводится утепление экструдированным пенополистиролом, который обеспечивает плотное прилегание. Благодаря хорошей плотности материала, такой утеплитель чаще всего применяется в качестве чернового основания для шпаклевки. Широко применяется для утепления жилого помещения керамзит, выполненный из легкосплавной глины. Он достаточно качественный, очень легкий, пористый и его засыпают на чердаке дома, который нужно утеплить.

Как выбрать утеплитель для потолка хорошего качества

Чтобы значительно сэкономить на отоплении жилого дома и ощущать особый уют, то нужно повести утепление потолка, используя для этого различные материалы.

Чтобы выбрать самый лучший утеплитель для обустройства потолка, стоит обращать внимание на такие показатели как:

• Низкое влагопоглощение;
• Высокая паропроницаемость;
• Хорошая теплопроводность.

Идеальный материал должен препятствовать накоплению влаги в теплоизоляционном слое, а также он должен иметь способность пропускать водяные пары, содержащиеся в воздухе. Потолок с таким типом утеплителя будет одновременно и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха, а также надежно защищать от протечек, тем самым обеспечивая самые наилучшие условия изнутри помещения.

Грамотный выбор утеплителя для потолка

При строительстве дома или при проведении ремонтных работ, очень важно провести качественное утепление потолочного перекрытия с применением самых различных материалов. Чтобы сделать грамотный выбор утеплителя для потолка и стен, важно обращать внимание на множество критерий, в частности и на теплопроводность материала. Чем меньше теплопроводность материала, тем более эффективно будет выполнять требуемые функции утеплитель. Выбирать утеплитель необходимо с учетом всех теплотехнических и механических показателей.

Наиболее важными критериями считаются:

• Теплопроводность;
• Прочность на сжатие;
• Упругость;
• Эластичность;
• Особенность проведения монтажа.

Помимо этого, при подборе теплоизоляционного материала непременно необходимо учитывать тип кровли. Крыша может быть плоской, скатной, эксплуатируемой, неэксплуатируемой. Поэтому прежде чем утеплять крышу, нужно разобраться какой именно утеплитель подходит для каждого конкретного типа.

Качественные материалы для утепления потолка дома: работа с пенными материалами

Теплоизоляционных материалов представлено огромное количество, потому что появляется множество все более новых современных средств, применяемых для утепления.

Среди всех предложенных материалов стоит выделить такие как:

• Изовер;
• Пенополиуретан;
• Пенофол;
• Пенотерм.

Изовер – утеплитель, технические характеристики которого довольно хорошие, что позволяет получить просто превосходные показатели теплоизоляции. Он обладает всеми плюсами и минусами минеральной ваты и имеет довольно сходные характеристики. Однако, подобный теплоизоляционный материал отличается высокой упругостью и устойчивостью к нагрузкам.

Очень часто проводится утепление построек пенофолом, который отлично подходит и для дачного домика и для частного дома. Пенофол имеет просто превосходные технические характеристики. В отличие от многих материалов, которые накапливают в себе тепло, а затем возвращают его в помещение, пенофол отражает тепловое излучение. Его широко применяют для проведения утепления внутри и снаружи помещения, потому что он устойчив к механическим нагрузкам и агрессивной среде. На даче можно с помощью такого материала утеплить полностью весь домик, а не только потолок и крышу.

Многие предпочитают проводить утепление потолка пенополиуретаном, потому что это довольно удобный и качественный материал, который полостью отвечаем всем показателям хорошего утеплителя. Это монтажная пена, которую достаточно только напылить в нужном месте для получения требуемого результата.

Проводя утепление пенотермом можно добиться не только качественной теплоизоляции. Но и звукоизоляции. Небольшой вес этого материала позволяет проводить его монтаж на совершенно любой основе.

По каким критериям выбирать утеплитель для потолка

Утепление потолка в кирпичном доме помогает понизить затраты на его отопление и улучшить шумоизоляцию.

Прежде чем подобрать утеплитель для жилого дома, стоит ознакомиться с:

• Особенностями потолочного перекрытия каждого типа;
• Характеристиками утеплителей;
• Способами проведения утепления потолка.

Традиционным способом проведения теплоизоляции потолка считается утепление чердачного пола. Для проведения утепления широко применяется легкий пористый материал – керамзит. Он полностью безопасен, пожароустойчивый и обеспечивает хорошую защиту от влаги. Прежде чем проводить утепление крыши, делается качественная прочная обрешетка, затем укладывается пленка, которая поможет защитить потолочное перекрытие от попадания влаги, а после этого нужно положить керамзит. Внутри помещения широко применяются паропроницаемые утеплители. При проведении утепления применяются специальные утепляющие материалы, которые заполняют все пространство потолка, а затем проводится отделка гипсокартонными панелями.

Что такое насыпной утеплитель для потолка

При проведении утепления в частном доме многие интересуются, какое утепление лучше всего провести. Широко применяется насыпной утеплитель для потолка. Подобные материалы характеризуются тем, что они качественно заполняют все щели и пустоты.

Для проведения утепления широко используется такой сыпучий материал как:

• Крошка пенополистирола;
• Рассыпной пеноизол;
• Пеностекло в гранулах;
• Керамзит;
• Эковата;
• Перлит;
• Вермикулит.

Крошка из пенополистирола представлена в виде небольших гранул, имеющие достаточно хорошую прочность, устойчивость к горению и воздействию влаги. Еще одним хорошим материалом считается пеноизол, применяющийся для качественного утепления. Кроме того, имеют и другие, не менее качественные утеплители, которые широко применяются для обустройства чердачного пола.

Как выбрать утеплитель для потолка (видео)

Утеплитель для потолка может быть самым различным, в зависимости от применяемого материала, поэтому есть возможность подобрать требуемый вариант в зависимости от собственных предпочтений и эксплуатационных характеристик.

В данной статье речь пойдет о внутреннем утеплении дома. Я постараюсь подробно рассказать о материалах, которые можно использовать для этих целей, и технологии их монтажа.

Можно ли выполнять внутреннюю теплоизоляцию дома

В первую очередь давайте разберемся – можно ли утеплять дом изнутри? Сразу скажу, что прибегать к этой операции крайне не желательно. Если у вас имеется возможность выполнить утепление снаружи, обязательно ею воспользуйтесь.

Дело в том, что внутреннее утепление имеет довольно много недостатков:

• уменьшается полезное пространство помещения, что бывает критично для небольших дачных домиков и малогабаритных квартир;
• утепление стен изнутри не позволяет утеплить перекрытие. В результате перекрытие контактирует с холодными стенами, и само остывает. Правда, этот недостаток критичен для домов с бетонным перекрытием;

• стены полностью перестают обогреваться, что может привести к образованию трещин ;
• точка росы смещается в помещение, в результате чего между утеплителем и стенами образуется влага. Это приводит к появлению плесени и снижению долговечности стен.

Однако, иногда выполнить теплоизоляцию можно только лишь с внутренней стороны, к примеру, если оказалось, что наружного утепления недостаточно или фасад уже отделан. В этом случае необходимо утеплить жилье изнутри с минимальными негативными последствиями для стен . Как это сделать, я расскажу ниже.

Выбор утеплителя

Прежде всего необходимо определиться каким материалом лучше утеплить дом.

Вариантов существует довольно много, однако, наибольшей популярностью пользуются следующие теплоизоляторы:

• минвата;
• пенополистирол;
• экструдированные пенополистирол;
• эковата.

Минеральная вата

Минвата является наиболее популярным теплоизоляционным материалом для внутреннего утепления, что связано со следующими ее достоинствами:

• является экологичным материалом. Правда, это качество касается лишь базальтовой ваты. Поэтому для внутреннего утепления необходимо использовать именно ее ;
• обладает паропроницаемостью, что позволяет стенам дышать;
• низкая теплопроводность 0.035 – 0.042 Вт/(м*K);
• является пожаробезопасным материалом;
• продается в виде матов, благодаря чему с минеральной ватой легко работать.

Недостатки у минваты тоже имеются – она сильно впитывает влагу, поэтому требует качественной гидро- пароизоляции. Кроме того, стоимость минеральной ваты (базальтовой) выше некоторых теплоизоляционных материалов, таких как пенопласт.

Имейте в виду, что волокна минеральной ваты, попадая на кожу, вызывают раздражение. Конечно, со стекловатой ее не сравнить, но, все равно, при работе необходимо защитить органы дыхания респиратором, а руки — перчатками.

Стоимость на базальтовую вату от некоторых производителей приведена ниже:

В целом, можно сказать, что минеральная вата является оптимальным выбором.

Пенополистирол

Пенополистирол является наиболее дешевым теплоизоляционным материалом – цена начинается от 1200-1500 рублей за куб.

Кроме того, он обладает и другими достоинствами:

• теплопроводность составляет лишь 0,037-0,043Вт/мК;
• небольшой вес, что упрощает транспортировку и монтаж;
• не вызывает раздражение на коже, поэтому работать с пенопластом гораздо комфортней, чем с минватой.

Что касается недостатков, то у пенополистирола их довольно много:

• пожароопасность, причем во время пожара материал выделяет токсичные вещества, которые вызывают серьезное отравление, способное привести к летальному исходу ;
• низкая прочность;
• нулевая паропроницаемость.

Поэтому пенопласт для внутреннего утепления используют гораздо реже, чем, к примеру, минеральные маты.

Экструдированный пенополистирол

Пеноплекс или экструзионный пенополистирол – это современная разновидность обычного пенопласта.

В результате особой технологии изготовления, он обладает более высокими характеристиками, чем пенопласт:

• является более прочным материалом, чем обычный пенопласт;
• коэффициент теплопроводности еще ниже — 0,028-0,034 Вт/мК;
• практически не впитывает влагу, поэтому в случае его использования нет необходимости применять гидро- и пароизоляцию ;
• паропроницаемость несколько выше, чем у пенопласта — 0,007-0,008 мг/м·ч·Па, правда, эти показатели не позволяют в полной мере называть материал паропроницаемым.

Надо сказать, что дорогие марки экструдированного пенополистирола от известных производителей содержат в своем составе антипирены, благодаря чему утеплитель является пожаробезопасным.

Одним из главных недостатков пеноплекса является высокая цена:

По этой причине экструдированный пенополистирол для утепления стен изнутри применяют тоже не часто.

Эковата

Эковата является относительно новым строительным теплоизоляционным материалом, который изготавливается из волокон древесины. Благодаря этому он экологичен, к тому же обладает хорошими теплоизоляционными качествами – 0,032-0,041 Вт/м*K.

Среди других достоинств эковаты можно выделить такие моменты:

• благодаря специальным присадкам, которые используются при производстве эковаты, материал является трудновоспламеняемым, а также устойчивым к биологическим воздействиям ;
• обладает хорошей паропроницаемостью;
• обладает небольшим весом;
• низкая стоимость – около 1200 рублей за куб.

Нельзя сказать, что эковата является популярным материалом, однако, в последнее время она применяется для утепления жилья изнутри все чаще.

Вот, пожалуй, и все наиболее распространенные на сегодняшний день теплоизоляционные материалы. Что касается выбора, то вы можете сами сделать его, с учетом изложенной выше информации.

Утепление пола и чердачного перекрытия

Начинать утепление жилья можно с теплоизоляции пола. Для этого нам понадобится один из вышеописанных утеплителей и пароизоляционная пленка.

Утепление осуществляется достаточно просто:

1. если содержит настил, его нужно удалить;
2. если между лаг отсутствует черновой пол, следует установить черепные бруски и на них уложить настил, который будет служить черновым полом;
3. затем на лаги и черновой пол укладывается пароизоляционная мембрана;
4. теперь нужно уложить своими руками на черновой пол любой теплоизоляционный материал;

1. поверх лаг и теплоизоляции настилается еще один слой пароизоляции;
2. в завершение работы укладывается настил.

Точно так же выполняется утепление перекрытия со стороны чердака.

Если же пол в доме бетонный, то можно установить лаги и утеплить его описанным выше способом, либо залить стяжку.

Во втором случае работа осуществляется в такой последовательности:

1. пол очищается от мусора и покрывается антиплесневым составом;
2. затем основание застилается гидроизоляционной пленкой с заворотом на стены;

1. поверх пленки укладывается утеплитель (экструдированный пенополистирол, минвата или пенопласт);
2. затем утеплитель застилается слоем гидроизоляции;
3. после этого выполнятся стяжка по стандартной схеме.

Так же можно утеплить и бетонное перекрытие на чердаке.

Технология утепления стен каркасным способом

Утеплить дом изнутри можно двумя способами – каркасным и бескаркасным. Прежде всего рассмотрим как выполняется теплоизоляция каркасным способом, так как он является наиболее распространенным.

Итак, процесс утепления изнутри стен каркасным способом можно условно поделить на пять шагов:

Подготовка материалов

Помимо теплоизолятора, чтобы утеплить стены изнутри понадобятся такие материалы:

• деревянные рейки;
• деревянные брусья (можно также использовать профили для гипсокартона);
• пароизоляционная мембрана;

• отделочный материал для обшивки каркаса;
• средство против плесени типа «антиплесень».

Если дом деревянный, также вам понадобятся:

• антисептик для дерева;
• межвенцовый утеплитель.

Подготовка стен

Перед тем как утеплить дом изнутри, необходимо выполнить следующие подготовительные действия:

1. если стены содержат старую осыпающуюся штукатурку, ее обязательно нужно удалить ;

1. затем поверхность стен необходимо обработать антиплесниевым составом. Если стены деревянные, нужно использовать антисептическую пропитку для дерева.
   Инструкция по применению этих составов обычно имеется на упаковке;

1. если дом брусовый или бревенчатый, обязательно нужно утеплить межвенцовые щели. Для этого вы можете воспользоваться паклей, льняной лентой или др.

Теперь стены подготовлены к дальнейшей работе.

Монтаж каркаса

Теперь можно приступать к монтажу каркаса и утеплению стен.

Эта работа осуществляется так:

1. поверхности стены и утеплителя не должны контактировать. Причем крайне желательно сделать между утеплителем и стеной вентиляционный зазор . Для этого к стенам крепятся горизонтальные рейки.

Расстояние по вертикали между планками должно составлять полметра, а по горизонтали – несколько сантиметров. Имейте в виду, что рейки должны образовывать ровную вертикальную плоскость.

Поэтому, если стены неровные, положение реек необходимо регулировать, подкладывая под них бруски, обрезки фанеры и т.д. Идеально выравнивать не обязательно, так как подкорректировать плоскость каркаса можно и на этапе установки стоек;

1. теперь, чтобы между внутренней поверхностью стены и утеплителем образовался вентзазор, нужно внатяжку закрепить на рейках пароизоляционную мембрану. Стыки, которые обязательно должны иметь нахлест, следует проклеить скотчем;
2. далее устанавливаются стойки. Если толщина брусьев соответствует толщине утеплителя, то их можно закрепить на рейках при помощи металлически уголков и саморезов. Если стойки более тонкие, можно воспользоваться подвесами, которые применяют для гипсокартона, и в них закрепить брусья.

Как я уже говорил выше, можно сделать стандартный металлический каркас, как для гипсокартона. В этом случае на полу и потолке следует установить направляющие, отступит от стены (реек) расстояние, равное толщине утеплителя.

Затем стоечные профили вставляются в направляющие, и фиксируются в подвесах. Другими словами работа выполняется в той же последовательности, как и при сборке обычного каркаса для ГКЛ.

Ели в качестве теплоизоляционного материала будут использоваться минеральные маты, расстояние межу стоек должно быть на пару сантиметров меньше их ширины. Если же будет использоваться пенополистирол или пеноплекс, расстояние должно соответствовать ширине плит ;

1. следующий шаг – это утепление стен дома. Маты или плиты утеплителя вставляются в пространство между стойками. Старайтесь расположить утеплитель как можно плотней друг к другу, чтобы избежать образования мостиков холода;

1. затем монтируется еще один слой пароизоляции по описанному выше принципу;
2. поверх пленки к стойкам крепится обрешетка. Как правило, для этих целей используют деревянные рейки;
3. в завершение работы с наружной стороны стен снизу и под козырьком выполняются отверстия, обеспечивающие вентиляцию. Эти отверстия можно заполнить минватой.

На этом утепление стен завершено. Надо сказать, что несколько иначе осуществляется теплоизоляция эковатой. В случае ее использования каркас вначале закрывается пароизоляционной пленкой, после чего эковата подается в пространство каркаса через шланг при помощи специального оборудования, как показано на фото выше.

Существует так же мокрый способ утепления. В этом случае эковата подается под давлением в мокром виде, в результате чего прилипает к поверхности стены. Недостатком этой технологии является то, что не получится выполнить вентиляционный зазор между стеной и утеплителем.

После утепления стен каркас следует обшить гипсокартоном, вагонкой, пластиковыми панелями или другим материалом. Так как данная процедура никаких особенностей не имеет, рассматривать ее не будем.

Технология утепления бескаркасным способом

Теперь рассмотрим, как утеплить дом внутри бескаркасным способом. Сразу скажу, что для подобного утепления можно использовать лишь пенопласт или экструдированный пенополистирол.

Кроме утеплителя надо подготовить следующие материалы:

• клей для пенопласта;

• гидроизоляционный праймер;
• дюбеля для пенопласта;
• стекловолоконная сетка;
• шпаклевка для стен.

Процесс утепления в этом случае выглядит следующим образом:

1. чтобы утеплитель не контактировал с влажной поверхностью стены, стену необходимо обработать гидроизоляционным праймером. Состав можно нанести при помощи малярного валика как обычную грунтовку;

1. затем нужно развести в воде клей для пенопласта, придерживаясь инструкции на упаковке;
2. далее клеевой состав надо нанести на тыльную сторону утеплителя при помощи зубчатого шпателя;

1. утеплитель нужно приложить к стене, слегка придавить и выровнять по уровню. Работа осуществляется от угла снизу вверх;
2. далее точно так же приклеивается вторая плита утеплителя, которая располагается вплотную к первой;

1. после оклеивания всего первого ряда, можно начинать монтаж второго. Расположите его со смещением относительно первого ряда, т.е. по принципу кирпичной кладки. Кроме того, обеспечьте перевязку плит на углах .
   Таком образом оклеиваются все стены в помещении;

На фото — пример установки дюбелей

1. после просыхания клея утеплитель нужно дополнительно закрепить дюбелями. Дюбеля следует расположить по углам утеплителя. Установите их так, чтобы шляпки были слегка утоплены;
2. если утепление осуществляется экструдированным пенополистиролом, поверхность утеплителя нужно обработать наждачкой или металлической щеткой, чтобы придать поверхности шероховатость .
   После этого пеноплекс обязательно надо покрыть адгезионной грунтовкой;
3. имеющиеся щели между плитами надо заполнить обрезками утеплителя или даже монтажной пеной;

1. теперь нужно приклеить к утеплителю сетку тем же клеем, которым приклеивались плиты. Клей следует нанести на утеплитель зубчатым шпателем, после чего приложить к поверхности стекловолоконную сетку, и провести по ней обычным шпателем или малкой.
   Имейте в виду, что края должны перекрывать друг друга не менее чем на 10 см.
2. после просыхания, стены нужно покрыть еще одним тонким слоем клеевого состава;

1. в завершение работы поверхность нужно прогрунтовать и пошпаклевать.

После утепления стен данным способом необходимо обеспечить в помещении качественную вентиляцию, иначе в жилье будет постоянно повышена влажность.

На этом утепление завершено. Надо сказать, что при утеплении стен таким способом, они будут сильней отсыревать, чем при теплоизоляции описанным выше методом. Поэтому данную технологию лучше использовать для теплоизоляции потолка или если необходимо дополнительно утеплить стены.

Вывод

Из статьи вы узнали, что выполнить внутреннее утепление в частном доме достаточно просто. Однако, данная процедура очень требовательно к соблюдению технологии, от которой зависит долговечность стен. Рекомендую к просмотру видео в этой статье, чтобы закрепить полученный материал. Если же у вас возникли вопросы, оставляйте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

14287 0 4

Какой утеплитель для потолка выбрать или 3 доступных способа самостоятельного утепления потолка

Когда возникает вопрос о сохранении тепла в доме, первое, о чем сразу вспоминает обычный человек, это утепление стен и пола. Но такой однобокий подход в корне не верен, ведь еще из школьного курса физики всем известно, что теплый воздух поднимается вверх и если не брать в расчет потолок, то все остальные старания и капиталовложения будут напрасными. В этой статье я расскажу о том, какой утеплитель для потолка лучше использовать и как тремя разными способами утеплить потолок в доме.

Что следует учитывать при выборе материала

При выборе утеплителя есть несколько основных критериев оценки — это уровень паропроницаемости, горючесть, вес и прочность самого материала, есть еще цена, но это уже скорее дело личное.

Потолки только на первый взгляд не посвященному человеку могут показаться разными, в действительности существует всего 2 вида перекрытий — бетонные и деревянные:

• С бетонными плитами перекрытия все просто, они не горят и отличаются завидной несущей способностью. Сам по себе бетон считается частично паропроницаемым. Но у плит перекрытия этот показатель настолько низкий, что при выборе каким утеплителем лучше обустраивать потолок, его можно просто не учитывать;
• Чердачные перекрытия в частных домах зачастую монтируются на деревянной основе, а дерево, как известно материал живой, который хорошо горит и достаточно неплохо пропускает пар. Так если перекрыть доступ воздуха, то стропила рано или поздно начнут гнить. В то же время горючий утеплитель под сводом деревянного дома это опасно.

Теперь мы дошли до одного из главных параметров, который напрямую влияет на то, как выбрать утеплитель. Это месторасположение утепляющего слоя. Ведь перекрытие можно утеплять как изнутри помещения, так и сверху, то есть со стороны неотапливаемого .

Для любителя самый простой, доступный и недорогой вариант это обустройство именно чердачного перекрытия. Ведь согласитесь, здесь человеку не нужно «городить» импровизированные леса и балансировать на них, подшивая потолок снизу.

Кроме того, вопрос какой толщины должен быть утеплитель, при наружном монтаже фактически отпадает, там чем больше, тем лучше, места то хватает. Причем можно использовать как плитный, так и насыпной материал.

Совсем иное дело монтаж изнутри помещения. В наших домах не так часто встречаются действительно высокие потолки, а значит, каждый сантиметр придется заимствовать у жилой площади. По моему опыту, хозяева редко соглашаются «опустить» потолок более чем на 150 мм. Соответственно и утеплитель нужно подбирать легкий, прочный и обладающий максимально низкой теплопроводностью.

Теперь давайте рассмотрим материалы, которые чаще всего используются в строительстве, и заодно проанализируем, какие из них подходят для утепления в тех или иных ситуациях.

Утепление пенопластом

Пенопласт на данный момент бьет все рекорды популярности в бытовом секторе. Материал действительно легкий, доступный, а главное недорогой. В нашем случае прочности пенопласта более чем достаточно. Утепление потолка пенопластом не требует заоблачных знаний и высокой квалификации строителя.

Но есть и пара неприятных моментов в этой большой бочке меда. Паропроницаемость пенопласта не намного выше, чем у того же бетона, плюс материал довольно неплохо горит.

Можно ли пенопластом зашивать деревянный потолок изнутри или снаружи, вопрос спорный. Теоретически монтаж пенопласта изнутри на древесину возможен, ведь в этом случае сверху будет свободный доступ воздуха к перекрытию. Но зачем строить экологически чистый, дышащий дом, чтобы потом закупорить потолки гидроизолятором?

Укладывать пенопласт сплошным слоем сверху также нежелательно. Тогда теплому и влажному воздуху некуда будет деваться, и он станет накапливаться в дереве, отсюда плесень, грибок и т.д.

Некоторые мастера монтируют пенопласт между несущими балками перекрытия, но я против такого подхода. Минимальная толщина балки стартует от 150 мм и если ее с обеих боков плотно зажать гидроизолирующим материалом, то она попросту не справится с натиском влаги снизу и начнет сыреть.

Следовательно, делаем вывод, пенопласт отлично подойдет для утепления железобетонных плит перекрытия, причем как снаружи, так и изнутри. Когда же речь идет о деревянном перекрытии, использование пенопласта нежелательно.

Здесь же я хочу упомянуть о таком популярном нынче материале как экструдированный пенополистирол. Дабы не вдаваться в хитросплетения технологий, скажу только что это, образно говоря, старший брат пенопласта.

Он абсолютно не пропускает влагу и на треть лучше держит тепло. Поэтому его можно рассматривать только как более эффективную альтернативу пенопласта при утеплении изнутри бетонного перекрытия. Там есть возможность обойтись меньшей толщиной листа.

Если вы утепляете бетонное перекрытие пенопластом изнутри, то можно обойтись толщиной плит 50 – 75 мм. В случае, когда перекрытие утепляется снаружи, минимальная толщина будет составлять 100 мм.

Минеральная вата как утеплитель

Минеральная вата в плане утепления перекрытий считается более эффективной альтернативой пенопласту. Ассортимент здесь намного шире. Выпускаются как мягкие эластичные маты, так и ватные плиты с достаточно высокой плотностью.

В прошлом существовал только один вид подобного утеплителя — стекловата. Хотя характеристики у стекловаты весьма посредственные, из-за низкой стоимости она используется до сих пор. Но вам я ее не советую, если не запакуетесь в плотный комбинезон, после «общения» со стекловатой чесаться будете еще дня 3.

В дешевом сегменте можно использовать минераловатные мягкие маты, они уже не настолько опасны. Хотя я предпочитаю работать с плотными плитами из базальтовой ваты, они универсальные, их можно укладывать на любую поверхность.

Монтировать вату своими руками ничуть не сложнее чем работать с пенопластом, по весу она также не намного тяжелее конкурента, а самое главное, вата абсолютно негорючий материал, плюс она имеет высокий уровень паропроницаемости.

Но у минеральной ваты есть один весьма существенный недостаток. Наряду с высокой паропроницаемостью она способна сильно накапливать влагу. Причем, если плотные плиты можно еще как-то подсушить, то мягкие ватные маты после сушки практически полностью теряют прежний объем, а значит и теплоизоляционные характеристики.

Считается, что коэффициент теплопроводности ваты колеблется в пределах 0,3 – 0,4Вт/мºК, то есть примерно на том же уровне, что и у пенопласта. Но это табличные, лабораторные данные, из-за способности набирать влагу в реальных условиях жилого помещения этот самый коэффициент теплопроводности у ваты в несколько раз выше.

Толщина минваты при монтаже на потолок, по сравнению с тем же самым пенопластом, должна быть минимум на треть больше, а если речь идет об утеплении холодного чердачного перекрытия, то толщина плит берется порядка 150 мм и выше.

Не подумайте, что я вас отговариваю от использования ваты. Минеральной ватой утеплять потолки очень удобно, а главное эффективно. Ее с одинаковым успехом можно монтировать на любой вид перекрытия, причем как изнутри, так и снаружи.

Просто данный материал, образно говоря, требует к себе уважения. Инструкция должна соблюдаться неукоснительно и тогда положительный результат не заставит себя ждать.

Сыпучие утеплители

Как вы видимо сами понимаете, сыпучими материалами можно утеплять только чердачные перекрытия сверху. На данный момент лидером в этом направлении является керамзит.

Гранулы керамзита выпускаются в трех видах фракций. Самая мелкая фракция именуется песком и в диаметре не превышает 5 мм. Более крупные и ходовые гранулы имеют диаметр до 20 мм, их называют гравием. Так называемый керамзитный щебень это гранулы с диаметром 20 – 40 мм.

По своим характеристикам они абсолютно одинаковые, разница лишь в размерах.

Стоит керамзит относительно недорого. По сравнению с другими сыпучими материалами, пыли от него не много. Большим плюсом считается то, что к керамзиту зачастую равнодушны грызуны.

Любой сыпучий утеплитель, в том числе и керамзит, боится повышенной влажности, так как все они способны набирать влагу.

Еще одним недорогим, но достаточно эффективным утеплителем являются древесные опилки. О том, что цена на них копеечная я думаю, знают все. Но здесь есть один нюанс, опилки нельзя использовать свежими или в чистом виде.

Для того, чтобы в такой отсыпке не заводились грызуны, нужно чтобы опилки вылежались в сухом помещении примерно год. После этого они смешиваются с так называемой «пушенкой» (порошок гашеной извести) в пропорции 8:2 (опилки-известь).

Из этих же отлежавшихся опилок также можно делать утепляющие плиты. Это конечно не базальтовая вата, но эффективность таких плит довольно высокая. Технология изготовления предельно проста:

• В пропорции 9:1:1 смешиваются опилки известь и цемент;
• Вся эта масса хорошо увлажняется, после чего засыпается в заранее заготовленные формы и слегка утрамбовывается;
• При комнатной температуре, через неделю плиты высохнут и будут готовы к использованию.

Новые технологии вам в помощь

Из наиболее распространенных нынче новомодных утеплителей можно выделить 3 главных претендента:

• Полиуретановая пена — новый и довольно дорогой материал. По своим характеристикам он отчасти напоминает экструдированный пенополистирол. Этот материал не боится влаги и считается довольно долговечным. Производители дают гарантию на 50 лет.
  Но пенополиуретан также как и экструдированный пенополистирол является гидроизолятором и с учетом того, что он наносится сплошным слоем, для деревянного потолка он мало подходит;

• Широко рекламируемый нынче пеноизол, также является новой разработкой, но за мудреным названием таится обычный пенопласт, только в жидком состоянии. Помимо уже перечисленных выше достоинств пенопласта, пеноизол наносится сплошным слоем без зазоров, а значит, этот материал также желательно использовать только для утепления бетонных перекрытий;

• В нашем случае, самым подходящим вариантом является эковата. Делается она на основе натуральной целлюлозы с добавлением связующего, антипиренов и антисептика. Эковата конечно боится воды, но уровень водопоглощения у нее намного ниже, чем допустим у минеральной ваты. В то время как паропроницаемость и теплопроводность у них примерно на одном уровне.

Все выше перечисленные пенные утеплители могут наноситься только при помощи дорогостоящей компрессорной аппаратуры, подготовленными людьми. В какой-то степени исключение составляет только эковата, ее можно своими руками засыпать в сухом состоянии на не утепленном чердаке. Когда же речь идет о напылении изнутри, эковате также необходим компрессор.

Главные этапы монтажа потолочного утепления

Как я уже упоминал выше, потолок можно утеплять изнутри или снаружи. Соответственно и технологии будут разные.

Рассказывать о том, как напылять утепляющую пену я не вижу смысла, ведь покупать компрессор вы все равно не будете. Это профессиональная техника и стоит она заоблачных денег. Поэтому мы остановимся на трех основных способах, которые доступны для самостоятельного обустройства.

Способ № 1. Утепление пенопластом

• Утепление потолка изнутри пенопластом задача не сложная. Бетонные плиты перекрытия, для которых оно чаще всего и применяется, по большей части ровные, поэтому с выравниванием плоскости зачастую проблем не возникает, разве что швы между этими плитами нужно будет зашпаклевать или лучше запенить монтажной пеной, так быстрее;

• Следующим этапом нашей работы будет двойное покрытие потолка грунтом глубокого проникновения. С такой работой справится даже ребенок, но пропускать этот этап я не советую, адгезия у гладкого бетона низкая и без грунта никак;
• Теперь берем заранее заготовленные листы, намазываем их клеем и приклеиваем к потолку. Некоторые советуют прикладывать листы друг к другу как можно плотнее, без зазоров.

Но я действую иначе. Как вы не старайтесь, а зазоры в любом случае останутся, поэтому лучше сразу клеить листы с зазором в 5 – 7 мм. После того как клей схватится я заполняю эти зазоры пеной. Таким образом, у меня получается реально сплошное покрытие;

Отдельно хочу сказать о клеях. Этого товара на рынках достаточно. Но мастера по большей части пользуются тремя вариантами:

1. Клей «Жидкие гвозди» хороший, но его после нанесения нужно прикладывать к поверхности, потом сразу отрывать и ждать пока он 5 – 7 минут будет заветриваться. И только потом он надежно возьмется;
2. Хорошо себя в этом отношении зарекомендовала обычная монтажная пена. Выкладываете на листе «узор» из пены и прикладываете пенопласт к потолку. Только и здесь придется несколько раз в течение часа прижимать лист, потому как пена расширяется и пока этот процесс не окончится, лист будет понемногу отходить;
3. Для себя я выбрал сухую строительную смесь Ceresit CT83. Ее просто развел по инструкции, нанес на лист зубчатым шпателем и приклеил. Нет зубчатого шпателя под рукой то же не беда, нужно в нескольких точках положить несколько «плюшек» и приклеить.

• Но так оставлять пенопласт нельзя, во-первых, он горючий, а во-вторых, это просто некрасиво. Потолок нужно будет оштукатурить. Для этого я наношу шпателем на потолок слоем в 3 – 4 мм Ceresit CT83 и сразу утапливаю в него серпянку (армирующая стекловолоконная сетка);

• Дальше нам нужно перестраховаться. Качественный клей это хорошо, но пенопласт необходимо дополнительно зафиксировать на потолке дюбелями-зонтиками.
  Без перфоратора здесь не обойтись. Высверливаете насквозь через пенопласт в бетоне отверстие, вставляете в него пластиковый дюбель и забиваете центральный стержень. Расход — на 1м² порядка 5 дюбелей;
• Когда все это высохнет можно наносить слой декоративной финишной штукатурки. Если не хотите покупать Ceresit CT83, берите любую стартовую штукатурку, только в этом случае пенопласт нужно будет предварительно прогрунтовать.

Если решитесь на утепление потолка пенопластом в деревянном доме, то там материал следует закладывать между несущими балками, на всю их глубину, а зазоры запенивать. Снизу у вас будет подшит потолок, а сверху желательно набить черновой пол, ведь нужно же вам как-то передвигаться по чердаку. Никакой пароизоляции в этом случае не нужно, пенопласт и так не боится влаги.

Способ № 2. Монтаж минеральной ваты изнутри

Теперь поговорим о том, как утеплить потолок минватой. Изнутри минватой потолок можно утеплять двумя способами.

О первом я вам уже фактически рассказал. Дело в том, что плотные плиты минеральной ваты приклеиваются и штукатурятся на потолке точно также как пенопласт. Здесь добавить нечего, разве что без зубчатого шпателя вам не обойтись.

Второй не менее распространенный способ это внутренний монтаж под навесную обрешетку. Такую обрешетку можно обустраивать как на деревянных потолках, так и на бетонных.

Каркас такой обрешетки можно собирать из деревянных брусков или из UD и CD профилей. Мой вам совет, учитесь сразу на металлических профилях, их не ведет от перепада температуры, а главное, такой навык вам может еще не раз пригодиться.

• Сначала нужно будет отбить горизонтальную линию по периметру комнаты, на уровне будущего потолка. Проще всего это сделать лазерным уровнем, но если его не оказалось рядом, воспользуйтесь гидроуровнем (длинная мягкая трубка с отградуированными наконечниками, работающая по принципу сообщающихся сосудов);
• Далее, по этой разметке, на двух более длинных стенах, монтируются два UD профиля;
• Теперь, перпендикулярно этим профилям на потолке нужно разметить, как будут проходить CD профили. Обычно делается шаг около полуметра;

• По этой разметке с интервалом в метр крепим дюбелями перфорированные подвесы и сразу загибаем вниз крылья этих подвесов;
• После этого можно клеить к потолку ватные плиты. Под крылья подвесов, плиты просто прорезаются ножом;
• Дальше в UD профили вставляем CD профили и фиксируем их саморезами между собой и к подвесам. В принципе это все, теперь можно подшивать или то, что вам нравится.

Способ № 3. Утепление потолка сверху

Это самый простой вариант. Если вы имеете дело с бетонной плитой перекрытия или несущие балки деревянного потолка уже зашиты и вам не хочется их трогать, тогда на чердаке нужно будет уложить обрешетку.

В качестве обрешетки обычно используется деревянный брус толщиной от 50 мм. Шина бруса, которая одновременно будет являться глубиной обрешетки, рассчитывается по принципу: толщина будущего утепления, плюс 30 мм на вентиляционный зазор .

Теперь все пространство чердака поверх обрешетки застилается паробарьером. Не забудьте, что мембрана паробарьера пропускает пар только в одну сторону и двигаться пар должен вверх. На таких мембранах всегда есть пометки, указывающие, какая сторона является паропроницаемой. Мембрана фиксируется на обрешетке мебельным стиплером.

Теперь можно настилать или засыпать сам утеплитель. С сыпучими материалами все как бы понятно, высыпал, разровнял и готово. Здесь стоит сказать, как укладывать плитный утеплитель, к примеру, ту же минеральную вату.

Чтобы ватные маты или плиты входили между деревянными направляющими плотно, они должны быть на 20 – 30 мм шире зазора. А чтобы не получилось мостиков холода на стыках этих плит. Материал обычно укладывается в 2 слоя.

В случае с ватой обычно берутся плиты толщиной в 100 мм и сначала укладываются в один слой. Далее на него укладывается такой же слой, но стыки нижнего и верхнего слоев не должны совпадать между собой. Так вы получите монолитное утепление. Последним штрихом в такой конструкции будет черновой настил поверх обрешетки.

Вывод

Каким утеплителем лучше работать, решать конечно вам. Я со своей стороны постарался рассказать о наиболее простых способах, на мой взгляд, доступных даже для дилетанта.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Если сравнивать с городскими квартирами в многоэтажных постройках, частные дома имеют большую площадь контакта с внешней средой, поэтому вопрос качественной теплоизоляции здесь намного актуальнее. Около 35 % тепла уходит в окружающий воздух через неутепленный потолок, если кровля и чердачное помещение не изолированы тепловым барьером. Терять столько тепловой энергии впустую – непозволительная роскошь, поэтому будем рассматривать оптимальные варианты теплоизоляции потолочных перекрытий.

Утепление изнутри или со стороны чердака – что предпочтительнее?

Современные строительные технологии предусматривают устройство теплоизоляционных слоев одновременно с возведением постройки. В этом случае подбираются наиболее удобные и эффективные схемы монтажа утеплителя еще на этапе проектирования с учетом типа перекрытия, общей нагрузки на строительные конструкции, потребности в теплосбережении в данном климатическом поясе. Так происходит в идеале, если возводится новый дом с соблюдением строительных требований и правил.

Если же частная постройка возводилась давно, или недавно, но своими силами, вполне допустим вариант, что качественной теплоизоляции, в том числе потолочных перекрытий, в доме может не быть. В такой ситуации домовладельцам приходится самостоятельно решать проблему утепления, подбирая способы, соответствующие потребностям в сбережении тепла, особенностям постройки вообще и типа перекрытий в частности. Первый вопрос, что возникает на пути решения обозначенной проблемы – это сторона потолочных перекрытий, с которой удобнее и целесообразнее устраивать термоизоляционный барьер.

Утеплить перекрытия можно с каждой из сторон, и в любом случае это будет правильно. Но при выборе способа утепления нужно учитывать некоторые нюансы. Первый из них – высота потолочных перекрытий. Если потолки невысокие, и дальше скрадывать полезное пространство желания нет, однозначно напрашивается утепление со стороны чердака, ведь слой утеплителя (минимум 5-6 см) плюс отделка (2-3 см) сделают потолки еще ниже. Другая ситуация – в комнатах уже сделана отделка, оформлен интерьер, и он вполне устраивает домочадцев. Утепление потолка изнутри приведет к необходимости снова делать ремонт, что нецелесообразно во всех отношениях. Здесь также в предпочтении укладка теплоизоляционного барьера сверху по перекрытиям.

Утеплять потолки изнутри есть смысл только в ситуации, когда в доме проводится капитальный ремонт. В этом случае предусматривается воплощение одного из способов внутренней термоизоляции потолочных перекрытий, что производится в ходе проведения ремонтно-отделочных работ. Хотя в последнее время домовладельцы все чаще предпочитают утеплять потолок со стороны чердака. Так намного удобнее, менее затратно и, к тому же, несложно. А это сильный фактор, если предполагается устройство теплоизоляционного барьера своими руками.

Есть вариант утепления перекрытий с обеих сторон. Так делают те, кто хочет превратить жилье в неприступную крепость для зимней стужи и летнего зноя, чтобы затем постоянно экономить на оплате за энергоносители.

Ищем подходящий материал – полимеры или волокно?

Сейчас существует достаточный выбор , которые можно применить для наших целей. Наряду с использованием современных термоизоляционных материалов, часто применяются и традиционные утеплители, служащие для этого не одно столетие. К ним относятся древесные стружка и опилки, а также материалы на их основе (опилкобетон, смесь отходов деревообработки с глиной). Некоторые засыпают пол чердака слоем сухих листьев или лапами хвойных деревьев. Такие способы утепления перекрытий использовали наши пращуры, но ничего не мешает применить такие совершенно натуральные и часто бесплатные материалы в наше время. Хотя современные технологии и материалы у потребителей в предпочтении, поэтому вкратце рассмотрим их разнообразие и основные характеристики.

Классифицируя материалы, применимые для утепления потолочных перекрытий, можно разнести их в несколько групп:

• полимерные теплоизоляторы;
• волокнистые утеплители;
• напыляемые материалы;
• сыпучие вещества.

К полимерам относится всем известный пенопласт и стремительно набирающий популярность экструдированный полистирол, известный многим под коммерческим названием "пеноплекс". Пенопласт применяется очень широко для теплоизоляционных целей в строительстве. Популярность материалу обеспечивают два фактора – очень доступная стоимость и неплохие теплоизоляционные свойства. Качественный материал с плотностью не менее 35 кг/м 3 еще и обладает достаточной гидрофобностью, чтобы отпала необходимость устройства гидро- и пароизоляционных барьеров при монтаже утепляющего слоя. Все бы хорошо, но есть у , основная из которых – горючесть, сопровождаемая чрезвычайной токсичностью. Выделяемый при горении этого полимера дым способен отправить к праотцам любого, кто вдохнет его 2-3 раза. По этой причине во многих развитых странах этот утеплитель запрещен для проведения теплоизоляционных работ в жилых постройках.

Пеноплекс лишен многих недостатков пенопласта. Он относится к классу материалов, не поддерживающих горение или самозатухающих, поэтому его использование в жилом строительстве не ограничено. Кроме того, полистирол совершенно не восприимчив к воздействию влаги, не подвержен поражению бактериальной и грибковой микрофлорой. Прочность пеноплекса – одна из самых высоких, если сравнивать с другими теплоизоляторами, поэтому полистирол часто используют там, где прочностные характеристики играют важную роль ( под стяжкой, теплоизоляция цоколей зданий, подвальных помещений). По теплоизоляционным свойствам полистирол примерно такой же, как пенопласт – для создания надежного теплового барьера достаточно слоя утепления 5-10 см (в зависимости от географии региона).

К волокнистым материалам для теплоизоляционных работ в строительстве относят разновидности минеральной ваты. Материал различается по характеру сырья, что применено для изготовления материала. Все типы минваты производятся путем расплавления минералов и формирования волокон, скрепляемых с помощью органических клейких веществ. Если волокна формируются из расплавленного стекла, в итоге получается стекловата. Шлаковата делается тем же способом из доменных шлаков и других минеральных отходов металлургического производства. Базальтовая вата, считающаяся наиболее качественным материалом из этой категории, формируется при термическом воздействии на некоторые виды горных пород.

Все волокнистые утеплители изготавливаются различной плотности. Самый высокий удельный вес имеют маты, использующиеся преимущественно для фасадной теплоизоляции под оштукатуривание. Такой теплоизолятор прочный и жесткий, поэтому формирует твердую поверхность для проведения по ней отделочных работ. Минвата средней плотности также производится в виде матов, но материал более рыхлый и не отличается высокой прочностью. Минеральная вата с самым низким удельным весом в продажу поступает скатанной в рулоны. Для утепления потолка в доме можно применить минвату средней и низкой плотности, причем первая будет уместнее при теплоизоляции со стороны чердачного помещения с холодной крышей, вторая – для устройства теплового барьера изнутри.

Напыляемые и сыпучие варианты – есть, из чего выбрать

Последнее слово в технологии утепления строительных поверхностей – напыляемые теплоизоляторы. К ним относят пенополиуретановую пену и эковату. Первый материал является полимером, второй производится из натурального сырья (целлюлоза). Оба теплоизолятора наносятся на утепляемые поверхности способом напыления, хотя в некоторых случаях эковату засыпают в имеющиеся промежутки в сухом виде с последующей трамбовкой.

Пенополиуретан по химической природе, способу нанесения и структуре готовой теплоизоляции очень близок к обычной монтажной пене. Для приготовления вспененного материала, имеющего отличные адгезивные свойства, используются два компонента, которые спешиваются и затем наносятся с помощью специального оборудования. Преимущество напыляемого утеплителя – в его бесшовности, что предупреждает формирование мостиков холода. Пенополиуретан в полимеризованном (застывшем) состоянии не горюч и имеет в 1,3 раза лучшие теплоизоляционные характеристики, чем пенопласт. Недостаток теплоизолятора – в постепенном разрушении под воздействием ультрафиолета (нужно защищать) и невозможности работы с ним своими руками (оборудование дорогостоящее и приобретать его для разового использования не целесообразно).

Самым применяемым сыпучим теплоизолятором является керамзит – пористые гранулы различных фракций. Сырьем для производства керамзита является обычная глина, поэтому этот утеплитель относится к экологичным и натуральным. Этот утеплитель не горит, обладает умеренной гигроскопичностью и неплохими теплоизоляционными свойствами. Способность противостоять потерям тепла зависит от величины гранул – чем меньше фракция, тем выше теплопроводность.

Для утепления чердачного пола целесообразно использовать керамзит фракции 5-10 мм.

Теплоизоляция потолка со стороны жилых комнат

Утеплить перекрытия изнутри можно двумя способами. Первый предусматривает монтаж теплоизоляционных плит или матов непосредственно на поверхность перекрытия с помощью клея и дополнительной фиксации специальными дюбелями. Этот способ лучше использовать, если в качестве перекрытия использована железобетонная плита. Вторая технология предусматривает устройство обрешетки под последующую обшивку листами гипсокартона, пластиковыми панелями или вагонкой. В этом случае утеплитель закладывается между несущими элементами каркаса. Этот метод осуществим при любом типе потолочных перекрытий. Оба способа дают неплохой теплоизоляционный эффект, хотя толщина слоя часто ограничена, ввиду стремления сохранить максимум полезного пространства.

Для осуществления технологии непосредственного монтажа утеплителя на плиты чаще используется экструдированный полистирол, хотя можно использовать и минераловатные маты с высоким удельным весом. Предпочтение отдают полистиролу по нескольким причинам:

• материал легче, удобнее в работе при его монтаже;
• теплопроводность полистирола той же толщины примерно в полтора раза ниже того же показателя минваты высокой плотности;
• для формирования отделочных слоев по поверхности минеральной ваты нужно иметь навыки подобной деятельности, тогда как штукатурить по полистиролу не сложнее, чем по гипсокартону.

В целом же монтаж этих утеплителей отличается мало. Разница только в применяемых полимерцементных смесях для приклеивания теплоизоляционных листов. Последовательность действий при таком способе утепления такова:

• плиту перекрытия обрабатываем грунтующей смесью;
• готовим полимерцементный клей (по инструкции на упаковке);
• клеящую смесь наносим на лист утеплителя (по периметру и в центре), после чего полистирольную плиту прижимаем к бетонной поверхности и выставляем в горизонтальной плоскости;
• после схватывания клея (примерно через сутки) листы утеплителя дополнительно фиксируем "зонтами" – специальными дюбелями с широкой круглой шляпкой.

Осталось оштукатурить утеплитель с применением армирующей сетки и нанести финишные отделочные слои. Если применяется второй способ, предусматривающий закладку утеплителя в промежутки между рейками или профилями, в качестве теплоизолирующего материала берем минвату средней или низкой плотности. Теплоизоляция помещается между элементами каркаса и слегка фиксируется отогнутыми планками прямых подвесов, которыми профили прикрепляются к перекрытию, после чего обрешетка закрывается обшивкой.

Устройство теплового барьера по полу чердака – доступные способы

Для устройства теплового барьера со стороны чердачного помещения применимы все из упомянутых выше материалов. Если для утепления эковатой или пенополиуретаном понадобится нанимать специализированные бригады, сформировать теплоизоляционные слоя керамзитом, минеральной ватой или полимерными листовыми утеплителями не составит труда любому домашнему мастеру.

Если перекрытие выполнено железобетонной плитой, целесообразнее применить керамзит, засыпав его слоем до 15 см, или уложить пеноплекс, заполнив швы между листами полимерного утеплителя монтажной пеной. При лучше использовать минвату, так как по способности пропускать водяной пар она схожа с древесиной. Укладка волокнистого утеплителя производится в промежутки между несущими деревянными балками, после чего устраивается паробарьер из соответствующей пленки. Затем по балкам нашиваются контррейки, которые будут основой для настила доски пола чердачного помещения.

Если есть свободный доступ к отходам пиломатериалов, можно максимально удешевить мероприятие, заполнив пространства между балками смесью мелкой стружки и опилок. Такой способ теплоизоляции будет самым экологичным и естественным для перекрытия, выполненного из древесных материалов.

Условия эксплуатации бани отличаются от тех, с которыми приходится сталкиваться большинству строений. Поэтому, вопросу качественной паро- и теплоизоляции нужно уделить особое внимание. Рассмотрим, чем утеплить в бане потолок, пол, стены и какой технологии отдать предпочтение, чтобы создать подходящий микроклимат и свести потери тепла к минимуму, экономя собственные усилия и ресурсы.

Баня – это помещение, которое подвергается периодическому прогреванию с целью принятия оздоровительных процедур. Внутри помещения формируется особый микроклимат, характеризующийся высокой температурой и влажностью. Конечно, это не может не оказывать влияния на те строительные материалы, которым приходится подвергаться такому воздействию.

Кроме того, приходится считаться и с расходами, связанными с использованием того или иного количества топлива. Если здание склонно к быстрому остыванию, для поддержания соответствующей температуры потребуется большое количество топлива. А учитывая тот факт, что согласно законам физики теплый воздух легче холодного, утепления требует именно крыша бани, через которую и происходит значительная потеря тепла.

Но на пути к возведению барьера для удержания теплого воздуха внутри помещения, существует еще один аспект, на который стоит обращать особое внимание всем владельцам бань. Высокая влажность становится источником возникновения большого количества конденсата, который, при неправильном утеплении крыши, может скапливаться. Часто это становится причиной разрушения деревянных элементов строения.

Интересный факт ! Высокая влажность – благоприятная среда для роста и развития различных микроорганизмов: грибков, плесени и бактерий. Непродуманная паро- и теплоизоляция могут стать причиной их появления и размножения.

Утепление потолка в бане с холодной крышей в зависимости от особенностей кровли

Крыша бани может быть представлена одним из двух типов: имеющая чердачное пространство и без него. В первом случае, слой воздуха сам по себе создает довольно эффективный барьер, что положительно сказывается на способности здания сохранять тепло. Но это вовсе не означает, что наличие чердака полностью исключает необходимость проведения работ по утеплению.

Если же в бане не предусмотрен чердак или мансарда, то качественная теплоизоляция – практически обязательное условие дальнейшего использования строения по назначению.

Вне зависимости от того, с каким типом помещения вам пришлось столкнуться, первый и чрезвычайно важный шаг – обеспечение пароизоляционного слоя. Для этого отлично подойдут такие доступные материалы, как алюминиевая фольга, картон высокой плотности, который предварительно пропитывают олифой или вощеная бумага.

Прежде чем укладывать теплоизоляционный слой стоит позаботиться о надежной пароизоляции крыши

Полезный совет! Если проводятся работы по утеплению потолка в бане, где есть чердачное помещение, то потолочные доски со стороны кровли рекомендуется обмазать слоем глины примерно 2-3 см.

Чем утеплить в бане потолок: лучшие теплоизоляционные материалы

В процессе растопки бани, температура и влажность в помещении достигает чрезвычайно высоких отметок. Поэтому к строительным материалам, которые используют в процессе обустройства этого помещения, предъявляются особые требования, а именно, они должны быть устойчивы к подобному воздействию и при этом не выделять опасных веществ при нагревании.

Кроме того, не рекомендуется, чтобы вес утеплителя был слишком большим. Предпочтительнее делать выбор в пользу легкого материала, простого и удобного как в транспортировке, так и в монтаже. Ну и конечно, нельзя забывать о такой характеристике, как огнестойкость, что немаловажно для такого помещения, как баня.

Утепление потолка бани своими руками: преимущества и недостатки минваты

Минеральная вата, безусловно, самый популярный вариант среди всех. Её часто используют для утепления не только бань и гаражей, но также и для жилых домов. Сам по себе, это волокнистый материал, который обладает отличными теплоизоляционными характеристиками и может быть представлен в одном из трех видов:

• стекловата;
• каменная вата;
• шлаковая вата.

Но если первый вариант знаком практически каждому, то остальные два видели далеко не все. Каменная вата – это материал, полученный в основном из базальта, хотя иногда ее делают и из других расплавов горных пород. Шлаковая вата очень напоминает шлакоблоки, для производства которых используют доменные шлаки.

Помимо того, что минвата обладает низкой теплопроводностью, что позволяет применять ее для теплоизоляции потолков и стен, она имеет еще одно существенное преимущество. В отличие от других материалов, она не может служить питательной средой для микроорганизмов: грибков, плесени, мелких насекомых или грызунов, что весьма кстати для дачных участков.

Что же касается других характеристик, то минеральная вата не склонна к возгоранию и никак не реагирует на перепады температуры: не деформируется и не сжимается. Малый вес и удобная расфасовка (обычно в виде рулонов или прямоугольных плит) позволяют легко и удобно работать с материалом даже в одиночку.

Конечно, у этого материала есть и недостатки, с которыми так или иначе придется считаться:

• минеральная вата способна впитывать влагу;
• в ее состав входят фенолы, которые потенциально могут представлять опасность для здоровья человека.

Оба эти недостатки можно нейтрализовать в процессе монтажа, обеспечив утеплителю качественную паро- и гидроизоляцию, полностью исключив риск контакта минваты с воздухом под потолком. В особенности это касается теплого и влажного воздуха, который концентрируется внутри помещения.

Полезный совет! Несмотря на то, что при соблюдении всех правил монтажа минвата не представляет реальной угрозы для здоровья, в процессе ее установки необходимо соблюдать осторожность и использовать защитные средства, поскольку ее мелкие волокна способны вызывать раздражение кожных покровов и глаз.

Утепление потолка в бане керамзитом: особенности использования

Керамзит – это небольшие по размеру камешки, которые состоят из глины и имеют пористую структуру. Если принять во внимание все факторы, то керамзит можно назвать самым подходящим материалом для утепления потолка в бане. Конечно, если в здании предусмотрено чердачное пространство и есть возможность его использования.

К преимуществам такого выбора с уверенностью можно отнести следующие аспекты:

• керамзит полностью безопасен: он не поддерживает горения, экологически чист и даже в случае пожара не будет выделять в атмосферу опасных веществ;
• с течением времени, а также под воздействием внешних факторов, керамзит не портиться и не разлагается;
• стоимость материала довольно низкая;
• бактерии и грибки не считают керамзит привлекательной средой для жизнедеятельности.

Кроме этого, керамзит превосходит минеральную вату и в способности не впитывать влагу. И хотя необходимость оборудовать паро- и гидроизоляционные слои сохраняется, всё же риск накопления влаги внутри слоя утеплителя значительно меньше. Нельзя не отметить и тот факт, что эксплуатационный срок керамзита один из самых длительных, если сравнивать его с другими материалами.

Стоит ли делать утепление потолка изнутри пенопластом

В определенный период пенопласт был лидером среди теплоизоляционных материалов, которые использовали для утепления не только бань, но и жилых домов. Но с появлением альтернативным вариантов, стали заметны его существенные недостатки. Так, например, в случае пожара пенопласт хорошо горит, при этом еще и, выделяя токсичный дым, который способен нанести вред здоровью человека.

Кроме этого, пенопласт не слишком устойчив к воздействию внешних факторов, разрушаясь под воздействием больших температур, что неизбежно в случае использования его в бане.

По этим причинам можно сделать вывод, что пенопласт далеко не самый подходящий материал для этой цели и лучше отдать предпочтение другому более устойчивому и подходящему по характеристикам материалу.

Использование эковаты в качестве утеплителя для бани

Еще один материал, который пользуется популярностью среди утеплителей и часто используется в том числе для бань и гаражей – эковата. Этот волокнистый материал изготавливают из целюлозы, добавляя к ней специальные примеси, призванные обеспечить защиту от насекомых, бактерий и грызунов. Кроме этого, они делают эковату устойчивой к воспламенению.

Статья по теме:

Видео обзор технологии создания бани своими руками, основные этапы возведения постройки, требования и советы. Распространенные виды бань.

К преимуществам этого материала относят экологичность, а также малый вес и способность заполнять собой даже самые мелкие щели и зазоры, что очень удобно, если речь идет о работе с не слишком ровной поверхностью. Никаких ядовит веществ она не выделяет так что, как и керамзит, полностью безопасна для здоровья человека.

Но есть и существенный недостаток: эффективность использования эковаты напрямую связана с наличием вентиляции, а также качественного гидроизоляционного слоя, который призван отводить влагу. Это связано с тем, что сама по себе эковата очень склонна к впитыванию конденсата, что отрицательно сказывается на её теплоизоляционных характеристиках.

Существует два способа нанесения этого теплоизолятора на стены, так называемый «сухой» и «мокрый». Основное отличие и в то же время сложность второго варианта – необходимость использовать для этого специальное оборудование, аренда которого станет причиной довольно высоких расценок утепления потолка этим способом.

Утепление бани внутри при помощи смеси из цемента и опилок

Этот способ с уверенностью можно назвать самым давним среди всех описанных, поскольку эти материалы использовались для утепления задолго до того, как на рынке вообще появились такие теплоизоляционные материалы, как пенопласт и минвата.

Интересный факт! Обычно, для создания подходящей смеси используют именно цемент и опилки. Хотя вполне допустим вариант замены этих составляющих на глину и солому.

В первую очередь готовят сухую смесь, в которую входят опилки, известь и цемент в соотношении 10/1/1 соответственно. Перемешав все сухие компоненты, к ним добавляют 1,5 части воды, вливая ее постепенно и тщательно перемешивая, чтобы раствор получился однородный. После этого остается только выложить смесь на поверхность и разровнять ее до ровного слоя.

В случае соблюдения всех рекомендаций и технологий, в итоге можно получить качественный, экологически чистый материал. Хотя и приходится признать, что по теплоизоляционным характеристикам он всё же уступает и минвате и даже керамзиту. Так что, пожалуй, единственное его преимущество – низкая стоимость, которая, тем не менее, влечет за собой довольно много хлопот.

Особенности обустройства пароизоляционного и гидроизоляционного слоев

Наличие пароизоляционного слоя – это не прихоть, а реальная необходимость. Особенно если речь идет о таких помещениях как баня, где горячий воздух – неотъемлемая часть использования помещения по назначению. Поднимаясь в виде пара, влага может оказывать разрушительное влияние на утеплитель и способствовать возникновению плесени и грибка на деревянных элементах каркаса бани.

Для того чтобы избежать проблем, которые могут возникнуть в результате скопления влаги на потолке и стенах, применяются специальные пленки и материалы для покрытия, например, антиконденсатные мембраны. Выбирая подходящий материал, желательно приобретать тот, что имеет фольгированный слой.

Полезный совет! В процессе монтажа пароизоляционной пленки очень важно уделить внимание ее целостности. Нужно не допустить появления разрывов, так как это сильно отразиться на технических характеристиках покрытия.

Для обеспечения гидроизоляции используют специальные пленки, которые можно приобрести в строительных магазинах. Иногда применяется самый обыкновенный полиэтилен достаточной плотности или дешевый рубероид.

Утепление настильного потолка своими руками: пошаговая инструкция

Настильный потолок – отличный вариант для построек, которые используются сезонно и имеют небольшую площадь. Но в такой конструкции нет большого количества места для объемного утеплителя. Кроме того, большой вес такой потолок также выдержать не способен. Поэтому к выбору материала стоит подойти более ответственно.

Для того чтобы хватило места для укладки изоляции, настильный потолок должен размещаться несколько ниже высоты стен. И после этого можно приступать к поэтапному проведению работ согласно следующей инструкции:

1. В первую очередь необходимо уложить пароизоляционный слой со стороны чердака. При этом та сторона, на которой находится фольга, должна быть обращена вниз. Укладывается материал внахлест примерно 10-15 см, а чтобы обеспечить герметичность, нужно еще и проклеить места соединений скотчем.
2. Сверху укладывается выбранный теплоизоляционный материал. В этом случае лучше всего подходит минвата или керамзит, так как настильный потолок не предназначен для больших нагрузок.
3. Сверху кладется слой гидроизоляционного материала, в качестве которого подойдет рубероид или полиэтиленовая пленка. Укладка обязательно должна производится внахлест, а швы тщательно проклеивают скотчем.
4. Финальный слой должен состоять из листов фанеры или досок, которые станут надежной защитой для предыдущих слоев.

Это простой способ, который актуален в том случае, если вы не планируете тратить на это слишком много средств и времени. Если же площадь бани достаточно велика или необходимо использовать место под крышей для хранения, то этот вариант станет не слишком подходящим из-за своей непрочности. В этом случае лучше отдать предпочтение подшивному потолку.

Утепление подшивного потолка своими руками: пошаговая инструкция

Конструкция подшивного потолка предусматривает крепление к верхней части стены не самого настила, а опорных балок, для которых чаще всего используют деревянный брус или несколько досок, сращенных между собой. Сверху и снизу к балкам крепится потолок, который одновременно выполняет и роль пола чердака. Ну а в середине между верхним и нижним слоем прокладывают слой теплоизоляционного материала, а также гидро- и пароизоляторы.

Процесс монтажа может несколько отличаться в зависимости от того, какой именно утеплитель был выбран, однако, в общем технология сохраняется. В случае использования для этой цели минваты, процедура выглядит следующим образом:

• первым кладется слой гидроизоляционного материала, который крепится к верхней поверхности балок при помощи мебельного степлера. Как и во всех остальных случаях, нахлесты должны быть не менее 10 см, а места стыков дополнительно проклеиваются;

• поверх гидроизоляции стелят доски или фанеру, обеспечивая таким образом конструкции прочность и надежность;
• минеральная вата подходящей толщины укладывается в промежутки между балками исходя из следующих стандартов: 150-180 мм для регионов с умеренным климатом, 200-250 мм для регионов, для которых характерны сильные морозы. Как и для гидроизоляционного материала, соединение двух отдельных частей материала должно производиться внахлест;
• пароизоляционная пленка крепится к балкам перекрытия с нижней стороны. При этом крайне рекомендовано, чтобы ее края крепились к верхней части стен. Поскольку это очень нежный материал, важно работать с ним аккуратно, не допуская повреждений и разрывов;
• перпендикулярно балкам, поверх пароизоляционного материала крепятся деревянные рейки;
• завершающий этап – крепление вагонки при помощи саморезов или гвоздей к этим рейкам.

Такой утепленный потолок очень прочен и способен выдерживать серьезные нагрузки, так что чердачное помещение можно будет использовать для обустройства мансарды или в качестве хранилища для различных принадлежностей.

Утепление потолка бани без чердака своими руками: нюансы работы

Технология утепления деревянной или панельной бани, в случае полного отсутствия чердачного помещения имеет некоторые отличия от тех, что были рассмотрены ранее. В таком случае необходимо закрепить пароизоляционный материал, а затем прикрепить сам утеплитель. Уже на него осуществляется крепление балочного бруса и финального слоя – потолочных досок.

Особое внимание стоит уделить месту стыка утеплителя и трубы. В первую очередь, это необходимо, чтобы обеспечить соблюдение норм пожарной безопасности. Предусмотренный правилами отступ должен составлять не менее 200 мм. Естественно, что просто оставить дыру нельзя, и потому монтируется простой короб, состоящий из стропильных ног. Его основная роль – разделение утеплителя и трубы.

Полезный совет! Внутреннюю часть короба также можно заполнить теплоизоляционным материалом. Правда, он обязательно должен быть огнестойким и не поддаваться воздействию высоких температур. Например, для этого подойдет каменная вата.

Еще одна важная задача, которая стоит перед владельцем, занимающимся утеплением потолка бани без чердачного помещения – полное исключение риска возникновения конденсата. Поэтому все паро- и гидроизоляционные материалы должны быть качественными и крепится в строгом соответствии с правилами и нормами.

2 варианта утепления пола в бане своими руками: инструкция к работе

Конечно, проводя работы по утеплению кирпичной бани или постройки из дерева, укладки теплоизоляционного материала только на потолке будет не достаточно. Поэтому стоит позаботиться и о том, чтобы в помещении был теплый пол. Рассмотрим, как проводятся работы в зависимости от того, с какими материалами приходится иметь дело.

Вариант 1. Утепление деревянного пола в бане

Для того, чтобы сделать пол в бане более теплым и снизить теплопотери, используют те же материалы, что и в случае монтажа потолка. Нередко применяют метод утепления пола в бане керамзитом, минватой, эковатой.

Полезный совет! Один из самых эффективных способов сохранения тепла в помещении – установка бани на винтовых сваях. Утепление пола в этом случае будет требоваться не так остро за счет наличия дополнительной воздушной подушки под строением.

Процедура утепления начинается с демонтажа всех элементов, которые могут помешать проведению работ. Снимаются плинтуса и половицы. После этого все оставшиеся деревянные элементы подвергаются тщательному осмотру и проверке на наличие повреждений. В случае их обнаружения, испорченные элементы заменяются на новые. Обязательно нужно провести обработку антисептиками, которые защитят от грызунов, насекомых и грибков.

Используя небольшие по размеру бруски, наращиваются нижние края лаг, чтобы создать надежную опору для чернового покрытия. Воспользовавшись дешевым пиломатериалом, монтируется черновое покрытие, оставляя между лагами и досками зазоры около сантиметра. Доски чернового пола не должны быть уложены слишком плотно, так как при повышении влажности воздуха древесина имеет свойство расширяться, что может привести к деформации покрытия в случае слишком плотной укладки.

Обязательно требуется укладка пароизоляционного слоя, в особенности, если грунтовые уровни располагаются в непосредственной близости к поверхности. Пароизоляция должна накрывать всю поверхность, включая лаги. Если грунтовые воды располагаются высоко, то лучше всего подойдет пергамин или рубероид, а для низкого уровня грунтовых вод – пароизоляционная мембрана.

Крепление материала для пароизоляции нужно осуществлять таким образом, чтобы он захватывал еще и нижние края стены, примерно на 15 см. Крепить материал удобнее всего к лагам при помощи строительного степлера, проклеивая каждый стык скотчем.

Теплоизолятор укладывается между лагами таким образом, чтобы сверху оставалось примерно 2 см воздушной подушки. Это позволит обеспечить естественную вентиляцию.

Полезный совет! Если толщина теплоизолятора настолько велика, что оставить свободное пространство не получается, то сверху материала может положить обрешетку с шагом около 40 см.

Чтобы исключить риск попадания влаги, сверху кладется еще один гидроизолирующий слой. Предпочтительнее всего использовать для этой цели мембранный материал. Если существует необходимость монтажа обрешетки, то мембрана должны быть уложена под ней. В завершение крепятся половые доски и плинтуса. Все торчащие края материалов обрезаются.

Вариант 2. Описание технологии утепления бетонного пола пенополистиролом

Несколько иначе осуществляется процедура утепления бетонного пола в бане. Делать это нужно после завершения черновых работ:

1. Поверх черновой стяжки укладывается слой гидроизоляционного материала. В отличие от деревянного пола, в этом случае допускается использование обыкновенного полиэтилена высокой прочности. При этом, заход на стены должен быть не менее 5 см. Материал укладывается на поверхности, а излишки обрезаются. Если полиэтилен изначально был в рулоне, его части нужно укладывать внахлест 10 см, заклеив стыки скотчем.
2. После этого укладывается теплоизоляционный материал. Лучше всего для того подходит пенополистирол, поскольку он обладает всеми необходимыми для этого характеристиками. Чтобы прикрепить листы к поверхности, можно воспользоваться специальным клеем и саморезами, а в некоторых случаях делают обрешетку.
3. Поверх укладывается армирующая сетка и делается еще одна стяжка, толщина которой должна быть не менее 2 см.
4. Когда армирующая стяжка полностью высохнет, можно заняться выравниванием пола. Для этого в продаже имеются специальные самовыравнивающиеся смеси. Важно лишь чтобы ее слой составил не менее 5-8 см над уровнем утеплителя.

Полезный совет! В процессе заливки, обязательно нужно разровнять смесь при помощи игольчатого ролика. Это позволит избавиться от лишних пузырьков воздуха и сделать покрытие максимально ровным и гладким.

Утепление бани снаружи и внутри: особенности теплоизоляции стен

Первое, на что стоит обратить внимание, планируя проведение работ по утеплению стен бани - изнутри или снаружи вы хотите поместить теплоизоляционный слой. Допустимы оба варианта, однако, первый используется крайне редко по ряду причин:

• утепление изнутри гаражей, бань и скромных по площади домов – это нерациональное использование того небольшого пространства, что имеется. Очевидно, что укладка всех необходимых слоев уменьшит помещение, что в некоторых случаях является не эргономичным;
• влажность в бане бывает настолько высока, что даже при соблюдении всех необходимых условий и монтаже паро- и теплоизоляционных слоев, гарантировать, что теплоизолятор рано или поздно не подвергнется воздействию влаги, практически невозможно;
• утепление стен в бане изнутри своими руками позволяет сохранять тепло внутри помещения, но не способно защитить стены от промерзания с наружной стороны. Такая разница температур часто отрицательно сказывается на состоянии здания.

Рассмотрим особенности утепления стен в зависимости от материала, который был использован для возведения здания.

Особенности утепления в деревянной бане: парная из сруба

На первый взгляд может показаться, что бревенчатым зданиям не особо требуется теплоизоляция, поскольку стена выглядит вполне герметичной, а древесина неплохо справляется с функцией сохранения тепла. Но на самом деле, проблема кроется в том, что брус сильно подвержен усадке и с течением времени образуются щели. Именно они и становятся основными источниками холода.

Самый эффективный способ заделать образовывающиеся щели - выложить утеплитель между бревнами еще на этапе строительства. Затем при помощи молотка и конопатки все оставшиеся, даже самые мелкие щели, забиваются и обрабатываются герметиком.

Интересный факт! По сей день почитатели экологически чистых материалов продолжают использовать для заполнения щелей в стенах такие растения, как мох или кукушкин лён.

Теплоизоляция происходит еще на этапе строительства, когда между бревнами прокладывают межвенцовый утеплитель

Утепление бани своими руками изнутри: кирпичные, блочные и каркасные постройки

Пожалуй, один из самых трудоемких процессов – утепление изнутри бани из керамзитобетонных блоков, кирпичей или других материалов, к которым не так-то просто осуществить крепление, да еще и приходится тщательно выбирать материал, принимая во внимание его вес и размер.

Например, если речь идет об утеплении каркасной конструкции, которая не способна выдерживать серьезные нагрузки, без тщательного проведения предварительных расчетов просто не обойтись. В качестве дорогостоящего, но идеально подходящего для этой цели варианта, можно рассмотреть напыление . Этот способ можно использовать как для утепления бани из пеноблоков изнутри, так и для строений из практически любых материалов.

В некоторых случаях используют плиты экструдированного пенополистирола. Для внутреннего утепления это не слишком подходящий вариант, так как забирает существенное количество пространства, а вот для внешней обшивки лучшего решения не найти.

Полезный совет! Утепление методом напыления пенополиуретана обязательно должно производиться профессионалами и с соблюдением всех технологических требований и норм. Также, обязательно требуется наличие качественного специализированного оборудования.

Утепление бани из блочного кирпича внутри: видео инструкция

Существует множество разнообразных способов утеплить пол, потолок и стены бани, используя для этого различные материалы и технологии. Подробнее об одном из таких способов можно узнать, ознакомившись с подробной видео инструкцией по утеплению кирпичной стены изнутри. Кроме того, эта технология может быть использована не только для бани. Согласно этой инструкции можно также осуществить утепление гаража изнутри своими руками.