Как положить черновой пол. Черновой пол в деревянном доме: с чем его едят

Долголетие и прекрасные эстетические характеристики финишного напольного покрытия обеспечивает черновой пол в деревянном доме, который делается по разным методикам.

Под черновым основанием понимают специальное сооружение, необходимое для формирования максимально ровной площадки под финишное напольное покрытие. Его вторая задача – обеспечение равномерного распределения нагрузки на пол. Черновое основание может обустраиваться двумя способами:

1. Сухим – используются лаги.
2. Мокрым – выравнивающая конструкция создается посредством бетонной стяжки.

Черновое основание пола

Кроме всего прочего, черновой пол в деревянном доме монтируется с целью повышения теплоизоляционных показателей жилища. В постройках из древесины мокрая методика обустройства выравнивающего основания применяется очень редко. Обычно оно создается при помощи лаг. Черновая напольная площадка в этом случае монтируется по основанию либо по перекрытиям (их функцию выполняют толстые балки или железобетонные плиты). Далее поговорим о том, как нужно правильно делать предварительный пол с использованием деревянных элементов.

Перед началом обустройства чернового основания необходимо выбрать методику, по которой оно будет монтироваться, и определиться с количеством требуемых материалов. После этого следует сделать в углах жилой постройки из древесины ряд отверстий круглой формы. Они обеспечат эффективную вентиляцию подпола и увеличат срок службы как чернового, так и финишного пола. Отверстия не будут портить вид вашего дома. По окончанию всех запланированных работ вы просто-напросто замаскируете их декоративными вентиляционными решетками.

Затем необходимо обработать антисептическим составом все подпольное пространство и непосредственно лаги. Укладка чернового основания на необработанную площадку не допускается. Нужно понимать, что на элементах чернового пола в процессе эксплуатации здания могут появляться разнообразные микроорганизмы. Если деревянные лаги не обработать, их очень быстро разрушит плесень и грибок. А отремонтировать предварительное основание практически нереально – доступ к нему либо вовсе невозможен, либо весьма затруднен.

• горячей смолой – она защищает и от негативного влияния влаги, и от разнообразных насекомых-вредителей;
• растворами ВВК-3, ХХП либо МХХЦ;
• кремнефтористым аммонием;
• хлорофосом – его чаще всего используют в качестве защиты от насекомых;
• фтористым натрием.

Средства для обработки древесины

Все эти составы безопасны для человека. Они не выделяют вредные вещества и при этом обладают требуемыми показателями гидрозащиты древесины. Делать обработку с их помощью следует строго по инструкции производителя.

Обратите внимание! Доски для чернового пола нужно обработать только с тыльной стороны. А вот на сами лаги, венцы и балки защитные составы наносятся со всех сторон.

Дополнительно рекомендуется обработать черновое основание огнезащитными средствами. В специализированных магазинах сейчас продаются универсальные составы, которые одновременно предохраняют древесину от огня, влаги и от воздействия микроорганизмов.

Для монтажа площадки под напольное финишное покрытие запасайтесь следующими материалами:

1. Деревянные бруски третьего либо второго сорта – лаги. В большинстве случаев подобные изделия характеризуются не очень ровной поверхностью. Поэтому их необходимо слегка подправить. Ваша задача – сделать их лицевую сторону (ту, на которую затем будет производиться укладка ламината, паркетной доски либо иного покрытия) более-менее ровной. Выполняется такая операция топором. Естественно, ничего не нужно делать с лагами, изготовленными из древесины первого сорта. Подобные изделия сами по себе очень ровные.
2. Кирпичи для сооружения столбов-подпорок. Высота готовых опор должна находиться на уровне 20–25 см, а их размеры принимаются обычно 40х40 см. Количество кирпичных столбов определяется геометрическими параметрами деревянного дома и его напольного основания. Монтируются опоры на цементный раствор.
3. Фанера либо доски. С их помощью выполняется укладка первого и второго чернового слоя.
4. Пленка из полиэтилена или иной гидроизоляционный материал. Он нужен для защиты бревен от гниения.
5. Тепло- и пароизолирующий материал.

Монтаж площадки под напольное финишное покрытие

Также укладка описываемой нами конструкции невозможна без использования крепежных элементов. С кирпичными опорами деревянные лаги чаще всего соединяются болтами 4х5, 5х5 см и стальными уголками.

Как правильно делать пол – инструкция для начинающих мастеров

Рассматриваемая в статье конструкция может иметь два либо один слой. Если балки крепятся к стенам деревянного жилого строения, в обязательном порядке требуется монтаж лаг. В подобной ситуации дистанция между отдельными балочными изделиями достаточно большая. Если же расстояние между балками минимальное, выравнивающее основание допускается делать непосредственно на них.

Схема самостоятельного выполнения монтажных работ такова:

1. Устанавливаете кирпичные столбы (они выполняют функцию опоры для черного основания) либо делаете обвязку из досок по периметру помещения. Если используются опорные элементы из кирпичей, на их верх обязательно следует уложить рубероид.
2. Прикрепляете лаги к основанию дома. Фиксируете их болтами и уголками из металла (к кирпичным опорам) или (к обвязке из дерева).
3. При монтаже лаг оставьте по 20 мм зазоров возле всех стеновых поверхностей. В эти щели можно будет уложить теплоизолирующий материал. При малой дистанции опоры лаги на основание дома (менее 10 см) их устанавливают аналогичным образом. А затем прижимают достаточно массивным брусом. Его фиксируют намертво в стенках строения. Стены дома и участки соединений бруса замеряют, после чего выполняют соответствующий врез. Его размеры желательно брать на пару сантиметров больше тех, которые вы получите в результате измерений. Не забывайте, что лаги под воздействием влаги немного расширятся.
4. Устанавливаете в нижней части опор для чернового основания черепные бруски. Затем соединяете их с лагами по бокам. Геометрические параметры таких брусков всегда берутся меньшими, нежели размеры основных элементов.
5. Монтируете на брусья доски. Прикреплять их не нужно. Древесина в процессе эксплуатации будет расширяться. Свободное размещение досок не будет мешать этому естественному процессу.
6. На напольное основание укладываете слой гидроизоляции. Выбранный влагозащитный материал (например, полиэтиленовую пленку) следует зафиксировать на стеновых поверхностях. На них гидроизолятор заходит на высоту, которая равняется высоте всех имеющихся уровней выполнимой напольной основы (в этот показатель входит и финишная отделка пола). Участки соединения кусков пленки между собой скрепите строительным степлером.
7. Укладываете слой теплоизоляции. Высота лаг должна быть немного больше толщины теплозащитного материала. Для деревянных строений разрешается применять любые материалы для

   Слой теплоизоляции чернового пола

   Далее накрываете сделанный пирог пароизоляционным материалом. Его тоже фиксируют на стенах постройки степлером. Стыки парозащитных изделий склеивают посредством строительного скотча. Если теплоизоляционный материал укладывался четко по высоте лаг, по их бокам нужно смонтировать тонкие рейки. Они станут удерживать утеплитель на месте. В результате вы получите под полом зазор для вентиляции.

   Финал работ – укладка фанеры, досок, ОСБ-плит на черновое основание. Монтаж второго слоя основания осуществляется аналогичному тому, как вы устанавливали первую часть конструкции (оставляете у стенок зазоры, помещаете в них теплоизолирующий материал и так далее). Крепление досок, плит и листов производится с шагом 10–14 см посредством нержавеющих саморезов.

   Как видим, обустроить черновое основание несложно своими руками. Удачи вам в этом деле!

Черновые полы имеют несколько видов по назначению и способу монтажа. Вначале следует рассмотреть их особенности и различия, а потом подробно поговорить о способе строительства. Как всегда, на примере мы будем рассматривать самый сложный вариант, если он станет понятным, то сделать черновые полы попроще будет намного легче.

1. По лагам. Чаще всего применяются в качестве основания под финишные половые покрытия с невысокими несущими показателями: ламинатные полы, линолеум, паркетная доска или штучный паркет. Черновые полы в этих случаях воспринимают нагрузки и равномерно распределяют их по площади пола. Иногда такие полы называют основанием, такое наименования используется неопытными строителями, но имеет право на жизнь.
2. Под лагами . В нижней части лаг фиксируются черепные бруски, они служат основанием для крепления чернового пола, утеплителя и паро- и гидроизоляции.
3. По несущим балкам . По нашему мнению самый удачный вариант, но продумывать его нужно еще на стадии проектирования деревянного дома. Почему мы так считаем?

   Расстояние между балками перекрытия ≈ 1–1,2 метра, конкретные значения и значения по толщине рассчитываются в зависимости от нагрузки. Затем на балки перекрытия кладутся лаги с расстоянием 40–60 см. Зачем делать двойную работу, намного целесообразнее устанавливать балки перекрытия немного чаще, при этом уменьшить их размеры. Эти же балки и будут выполнять функцию лаг. Что будет в результате? Значительная экономия материалов.

   Если подсчитать количество бруса на балки и лаги в традиционном варианте строительства, то второй вариант дает возможность достигать экономии не менее 40%. При современных ценах на натуральные качественные (а для этих работ используются пиломатериалы только самого высокого качества) в денежном перечислении экономия составляет значительные суммы. Еще один несомненный плюс – увеличение высоты внутренних помещений, при высоте лаг в пределах десяти сантиметров это заметное увеличение.

Для чернового пола можно использовать любые низкокачественные материалы, за исключением случаев, если он служит основанием для монтажа финишных половых покрытий. Это могут быть как отрезки досок, листов ОСП, фанеры или ДСП, так и необрезные доски. Толщина материалов значения не имеет, на одном полу могут использоваться доски или плиты толщиной от одного до трех сантиметров. На него будут укладываться теплоизоляционные материалы, для них незначительные перепады по высоте основания не критично. Конечно, необрезные доски следует обязательно ошкурить, под корой размножаются вредители древесины.

Второй важный момент для всех черновых полов – защита от негативного влияния влаги. В настоящее время в реализации есть довольно эффективные антисептики, которыми нужно пропитывать доски минимум два раза.

Важно. Перед пропиткой пиломатериал обязательно следует просушить. Чем ниже относительная влажность, тем больше они впитают антисептиков, тем надежнее защита.

Нет антисептика – не проблема. Просто проолифьте доски, эффект будет точно такой же. Особо тщательно обрабатывайте торцы досок для чернового пола. Невнимательное отношение к торцам – одна из главных ошибок неопытных строителей. Они вначале укладывают обрезанные доски на несущие элементы, а потом кисточкой обрабатывают две поверхности, о торцах забывают. Торцы древесины впитывают самое большое количество влаги, в этом месте открыты все капилляры древесины.

И последнее. Имейте в виду, что никакие антисептики не помогут, если подполье деревянного дома не будет иметь эффективной естественной вентиляции. Черновой пол рано или поздно потеряет свои первоначальные свойства. Придется менять не только его, но и все половое покрытие.

Если боитесь проникновения через продухи грызунов – поставьте на них металлические решетки. Если вам кажется, что зимой в комнатах первого этажа пол очень холодный из-за продухов (а такое может быть), то на холодный период времени закрывайте их. Но обязательно с потеплением открывайте все продухи. Вентиляция, кстати, обязательное условие долговечности нижних венцов сруба.

Практический совет. При помощи дыма или зажигалки проверьте эффективность продухов. Поднесите открытый огонь к отверстиям и понаблюдайте, как и с какой силой реагирует пламя на воздушные потоки. Слабое движение воздуха – принимайте срочные меры по увеличению эффективности вентиляции.

Как сделать черновой пол в деревянном доме

Рассмотрим один из наиболее сложных вариантов – устройство черновых полов по лагам без балок перекрытия. Такой пол часто встречается в небольших комнатах частного дома или в случаях особенностей технологии строительства сруба, когда балки перекрытия не использовались.

Важно. Все пиломатериалы обязательно пропитайте два раза антисептиком, перед этим хорошо их высушите.

Шаг 1 . Разметка. По периметру комнаты с помощью водяного или лазерного уровня сделайте нулевую отметку. Это будет уровень чистового пола. От этой метки нужно минусовать толщину чистового покрытия и лаг. Сделайте повторную метку, на этом уровне должны располагаться опоры под лаги. Делать их можно из бетона, блоков или кирпича. В земле обязательно должен быть бетон, кирпичом разрешается выкладывать только надземную часть.

Шаг 2. Сделайте любым способом опоры, расстояние между ними должно учитывать линейные параметры лаг и общую нагрузку на пол.

Шаг 3 . Под веревку поставьте все лаги, не забывайте изолировать их двумя слоями рубероида.

Практический совет. Если есть возможность, то в нижней части лаг по всей длине прибейте длинные доски, по ширине они должны на 6–8 см превышать ширину лаг. На эти выступы будет укладываться черновой пол. Так делать намного быстрее и легче, чем потом в неудобном положении и стесненных условиях фиксировать с двух сторон лаг черепные бруски. Разумеется, что толщину досок следует учитывать во время разметки положения опорных столбиков.

Шаг 4 . Закрепите лаги. Для этого можно использовать металлические уголки и фиксировать их к стенкам сруба.

Не забывайте делать между стенами и торцами лаг зазор примерно 1–2 см, металлические уголки берите с продолговатыми прорезями для обеспечения свободного продольного скольжения. Шурупы закручивайте с таким расчетом, чтобы лаги могли в прорезях двигаться. Для надежности рекомендуется хотя бы через один столбик прикрепить лаги дюбелями, сторона уголка, фиксируемая к лаге, также должна быть подвижной.

Шаг 5. Подготовьте материал для чернового пола.

Мы уже упоминали, что в нашем случае подойдут все обрезки, можно часть настилать фанерой или ОСП, а часть отрезками досок или необрезными материалами. Желательно, чтобы листы фанеры и ОСП были влагоустойчивыми, если таких нет, то пропитайте их олифой или антисептиком.

Шаг 6 . Проверьте расстояние между лагами. Если оно одинаковое, то можно по стандартной длине отрезать все заготовки.

Практический совет. Намного быстрее работать с шаблоном. Отрежьте одну доску по размерам, она должна с зазором входить между лагами. С этим шаблоном пройдитесь по всей длине лаг. Размеры правильные – используйте этот отрезок в качестве шаблона при отрезании остальных заготовок. Помните, что размеры нужно снимать лишь с шаблона, а не с отрезанных свежих досок. Если каждый раз пользоваться новым отрезком, то накапливаются ошибки, а они обязательно будут, и последние доски могут существенно отличаться от необходимых размеров.

Шаг 7. Укладывайте доски на подготовленные полки. Мы уже упоминали, что это могут быть как прибитые внизу лаг широкие доски, так и установленные позже по обеим сторонам черепные бруски. Не стоит пытаться делать черновой пол сплошным, небольшие щели ни на что не влияют. В целях экономии материалов рекомендуется специально оставлять между отдельными досками расстояние в пределах 5–8 сантиметров. Но так можно поступать только в тех случаях, когда в качестве утеплителей будет использована прессованная минеральная вата или плиты пенопласта.

Шаг 8 . Паро- и гидроизоляция. Если имеются лишние деньги и время, то можете в любых случаях устанавливать гидро- и пароизоляцию.

Если не желаете поступать необдуманно, то разберитесь, для чего нужна такая защита. Минеральная вата имеет отличные показатели теплосбережения, не гниет, не способствует размножению микроорганизмов, в том числе и грибков. Это отлично, но есть у нее два очень существенных недостатка. Первый – при повышении относительной влажности показатели теплопроводности резко увеличиваются. Вода отлично проводит тепло, ни о каких теплозащитных функциях говорить не приходится. Второй – она очень долго сохнет. Это значит, что все прилегающие деревянные элементы будут постоянно находиться в условиях высокой влажности. Каков итог таких условий объяснять нет необходимости.

Если вы утепление на первом этаже делаете минеральной ватой, то пароизоляция обязательна. Она не допустит проникновение влаги с земли в теплоизоляцию. Если в качестве теплоизоляции используются материалы на основе пенопласта, то такая пароизоляция без надобности, эти материалы не впитывают воду.

Теперь о гидроизоляции. Снизу черновой пол в любом случае не нужно настилать такими материалами, в подполье нет «фонтанирующих» источников. А вот после того как на черновой пол уложена теплоизоляция, защитить ее от проникновения влаги со стороны чистового пола обязательно. Это касается всех видов материалов, минеральной ваты и пенопласта. Гидроизоляция защищает от воды не только их, но и доски чернового пола и лаги.

Изоляционный слой поверх минваты

Черновой пол под «мягкие» половые покрытия

С его помощью не только равномерно распределяются нагрузки по поверхности, но и выравниваются лаги или бетонные основания. Такие полы используются под ламинат, штучный паркет и паркетную доску или линолеум. В качестве материалов применяется листовая фанера, ОСП или ДВП плиты, все материалы должны обязательно быть водостойкими.

Стяжка должна быть ровной, перепад по высоте не может превышать ±2 мм.

Есть два способа укладки чернового пола по стяжке: на рейки или сразу на основание. Первый способ применяется в тех случаях, когда основание имеет значительные неровности, под полом требуется уложить инженерные сети или сделать дополнительное утепление.

Выравнивать бетонное покрытие с помощью реек намного проще и быстрее, чем делать повторную стяжку с использованием цементно-песчаных растворов. Между рейками и стяжкой обязательно кладется гидроизоляция, по высоте рейки выравниваются различными подкладками, фиксируются дюбелями. Плиты чернового пола прибиваются гвоздиками, размеры плит нужно подгонять под расстояние между рейками. Боковые грани должны располагаться посредине рейки, на ней фиксируются одновременно две плиты. Следите, чтобы в одном месте не стыковалось четыре угла, такое положение листов может стать причиной вспучивания финишного полового покрытия.

Второй вариант укладки чернового пола по стяжке применяется на ровных основаниях, не требующих дополнительного утепления. Для достижения идеальной поверхности допускается использование строительного клея. Он размазывается гребенкой под плитами и ликвидирует даже малейшие неровности, черновой пол становится единим монолитом со стяжкой. Далее алгоритм устройства пола зависит от используемых материалов.

Головки метизов нужно полностью утапливать, для этого используются специальные или самодельные добойники. Если по черновому полу планируется настилать линолеум, то всю поверхность рекомендуется отшлифовать электрической машинкой.

Шпаклевка фанерного пола

Не забывайте всегда оставлять зазор в 1–2 сантиметра между черновым полом и стеной. Чтобы в этих местах не появлялись мостики хода, уложите в них кусочки любых теплоизоляторов.

Видео – Строительство чернового пола

Чтобы изготовить черновой пол в деревянном доме своими руками без нарушения технологий, необходимо соблюдать требования нормативов СП 31-105 (Энергоэффективный каркасный дом одноквартирный).

Используется черновой пол по деревянным балкам исключительно в качестве подосновы для напольных покрытий, не обладающих проектной прочностью для планируемых эксплуатационных нагрузок (например, линолеум, ковролин, ламинат).

Кроме того, настил обеспечивает ровную поверхность для мелкоформатных облицовок (например, паркет, плитка ПВХ) по аналогии со сплошной обрешеткой крыши для гибкой черепицы. Либо защищает от чрезмерного нагревания напольные покрытия при монтаже под него контуров теплого пола (например, линолеум).

Единственным руководством, как сделать черновой пол внутри деревянного коттеджа, в настоящее время является СП 31-105.

Фундамент и перекрытие деревянного дома

Коттедж из сруба, бруса или построенный по каркасной технологии, может опираться на фундамент любого типа в зависимости от рельефа и грунтовых условий:

Важно! В последнем варианте устройство чернового пола в деревянном доме производится по технологии холодного или утепленного перекрытия над подполом. Поэтому внутри него необходима естественная вентиляция, защита от радона и влаги. Материалы должны укладываться с учетом увеличения паропроницаемости изнутри наружу.

Что такое «черновой пол»

Следует начать с того, что в отсутствие профильного образования незнакомые с профессиональной терминологией индивидуальные застройщики называют черновым полом разные конструкции:

Указанные конструкции не всегда встречаются в перекрытиях парно. Например, в садовом домике и прочих сезонных постройках без отопления подшивки по черепному бруску может не быть, поскольку утеплять перекрытие в этом случае не имеет смысла. Зато при выборе ламината в качестве напольного покрытия монтаж чернового пола в деревянном доме в этом примере необходим для обеспечения прочности основания облицовки.

Технология чернового пола

В регламенте строительных норм указано, как правильно уложить черновой пол по деревянным перекрытиям или балкам по бетонной плите, земляному полу. Настил изготавливается из плитных материалов (фанера, ДСП, OSB), обрезной доски и шпунта. Основными требованиями являются:

Важно! Крепление осуществляется саморезами, за исключением подосновы для упругого напольного покрытия. В этом варианте можно использовать только гвозди с ребрами или ершовой насечкой.

Изоляционные материалы располагаются внутри пирога перекрытия следующим образом:

• гидроизоляция – размещается под балками/прогонами, поверх настила по черепичному бруску, предотвращает впитывание влаги деревом из бетона, изготавливается из диффузионной/супердиффузионной мембраны;
• пароизоляция – сразу под черновым полом поверх всех остальных слоев, лучше применить фольгированную, отражающую часть тепла обратно в помещение;
• теплоизоляция – снижает или полностью ликвидирует теплопотери в полах;
• звукоизоляция – в деревянном доме обычно монтируется только на верхних этажах.

Пирог деревянного перекрытия с черновым полом.

Пропитывать древесину антисептиками, антипиренам или комплексной огнебиозащитой рекомендуется перед кроем материалов. После распиливания, сверления и прочей механической обработки необходимо обработать место реза кистью.

Даже если пропитка указанными веществами не производилась из-за дефицита времени или по забывчивости застройщика, можно это сделать уже после монтажа. Однако прежде, чем обработать черновой пол антипиреном и антисептиком, следует очистить поверхность и по возможности обеспылить ее.

Выбор материала

Допускается применение плит ОСБ и прочих материалов, обладающих достаточной жесткостью и прочностью. В деревосодержащих плитах класс эмиссии формальдегида должен быть низким – только Е0 или Е1.

Толщина конструкционного материала выбирается по таблице:

Совет! Толщину ГВЛ и фанеры можно снизить до 1,2 см, если чистовым покрытием пола будет шпунтованная доска толщиной 1,8 см минимум, уложенная строго перпендикулярно балкам с шагом в пределах 0,6 м.

Изготовление деревянного перекрытия

Основными задачами при сооружении этой конструкции над не обогреваемым подпольем являются:

• гидроизоляция – диффузионная/супердиффузионная мембрана;
• вентиляция – продухи в цоколе здания, защищенные от проникновения грызунов сеткой, размер каждого окна 20 х 20 см минимум, общий размер 1/400 от площади фундамента, закрывать на зиму запрещается, отмостку следует очищать от снега, который способен перекрыть продухи;
• утепление – отмостки для ликвидации морозного вспучивания на глубине 0,4 м, наружных граней фундамента/ростверка.

Важно! Обычная полиэтиленовая пленка вредный радон пропускает полностью, из-за чего не может использоваться в качестве гидроизоляции при наличии подпола. Этот материал разрушается от холода, обладает низким эксплуатационным ресурсом.

Поэтому в настоящее время используются исключительно пленочные мембраны следующих типов:

Если перепутать какой стороной укладывать гидро- и пароизоляцию, вся влага останется внутри конструкции перекрытия, что приведет к быстрому разрушению древесины.

Расположение мембран внутри перекрытия под черным полом.

Монтаж прогонов и балок

Классическая схема чернового пола на лагах деревянного перекрытия имеет вид:

• брус 10 х 15 или 15 х 15 см с шагом 0,8 – 1 м;
• черепной брусок 4 х 4 см либо 5 х 5 см по нижней грани балок;
• подшивка сплошная из доски, плит ДСП, ЦСП толщиной 2,5 см;
• крафт-бумага или пергамин в качестве гидроизоляции;
• минвата толщиной 10 – 15 см;
• пленка (полиэтилен или винил);
• доска черного пола 3,8 – 5 см.

В настоящее время конструкция усовершенствована:

• доска 5 х 20 см на ребро с шагом 0,4 – 0,6 м;
• сетка полимерная или проволочная вместо сплошной подшивки;
• гидроизоляция из многослойной мембраны;
• базальтовая вата толщиной 20 см;
• пароизоляция;
• черный пол из хвойного 3 – 3,5 см шпунта, 1,6 – 2 см ЦСП, фанеры, ДСП или ОСБ-3;
• демпферная лента по периметру или полоса пенополистирола, каменной ваты.

Благодаря демпферному слою, конструкция становится плавающей, разгружаются стены, повышается эксплуатационный ресурс. Однако при увеличении высоты балок и снижении ширины ухудшается устойчивость. Поэтому применяются распоры, горизонтальные и вертикальные связи между соседними досками 5 х 20 см, установленными на ребро.

Если в проект заложены балки 10 х 15 см или 15 х 15 см с большим шагом между ними, застройщику дешевле обойдется вышеописанная схема перекрытия по современной методике по следующим причинам:

• доска 5 х 20 см на ребро через 0,6 м (стандартная ширина утеплителя) обойдется дешевле доски толщиной 5 см для всего чернового пола, которую придется укладывать при расстоянии между балками больше 1 м;
• брус большого сечения редко имеет идеальную геометрию, поэтому досками можно выровнять горизонталь черного пола;
• увеличивается ширина утеплителя, закладываемого между балками;
• для ликвидации структурного шума между прогонами и балками достаточно проложить специальный материал.

Плавающее шумоизолированное деревянное перекрытие.

Различные способы опирания балок на стены приведены на нижнем рисунке.

Для самостоятельного выбора сечения балок необходимо знать нагрузки и размеры пролетов. В этом поможет таблица:

Варианты подшивки

В межэтажных деревянных перекрытиях владелец обычно использует в своем доме сплошную подшивку из доски или плитного материала.

В цокольном перекрытии нет нижнего этажа, поэтому декорирование потолка подполья не требуется. Это позволяет снизить расход материалов и время строительства:

Совет! В межэтажных перекрытиях подшивку перекрытия можно сразу сделать из блок-хауса или евровагонки, эксплуатировать в качестве потолочной облицовки.

Черновой пол

После укладки всех изоляционных слоев в сделанный собственными силами деревянный каркас перекрытия изготавливается настил чернового пола:

• однослойный для крупноформатных облицовок;
• двухслойный для паркета и ПВХ плитки.

Для большинства существующих облицовок не существует особой разницы, из чего сделан черный пол. Однако для керамогранита, кафеля и мозаики необходимо применять ЦСП или ГВЛ, с которыми плиточный клей имеет нормальное сцепление.

Важно! Для листовых материалов рекомендуемый шаг крепления шурупов, гвоздей или саморезов составляет 15 – 30 см. Шляпки обычно утапливаются заподлицо, затем шпаклюются. Плиты ДСП, шпунт и панели из гипсоволокна с замковыми соединениями обеспечивают идеальную плоскостность пола, но стоят дороже обрезной доски, ОСБ и фанеры без замков по краям.

Материалы для обработки дерева

Поскольку влага может проникать в основание напольного покрытия из грунта снизу и из помещения сверху, материалам чернового пола необходима пропитка антисептиком. Кроме того, для обеспечения пожаробезопасности пиломатериалов и деревосодержащих плит их следует покрыть антипиренами, повышающими предел огнестойкости.

Наиболее востребованы следующие антисептики:

• на органической основе – проникают глубоко, но обладают резким запахом, необходимо проветривание комнат;
• на водной основе – водоотталкивающие добавки присутствуют в дисперсиях в виде взвешенных частиц, проникают не глубоко, зато допускают обработку влажной древесины.

Важно! При использовании антисептиков на органической основе технология нанесения аналогична окрашиванию, допускается окунание материалов в эти жидкости. Воднорастворимые антисептики и дисперсии следует интенсивно втирать в пиломатериалы кистью до возникновения пены, свидетельствующей о начале реакции с материалом и нормальном качестве пропитки.

Для экономии бюджета строительства достаточно выбрать бюджетный «профилактический» водорастворимый антисептик для внутренних работ. В отличие от «лечебной» гидрофобной жидкости он не исправляет существующие в древесине дефекты, не имеет декоративных свойств и не требует дополнительной обработки лессирующим составом, подчеркивающим структуру волокон. Зато быстрее впитывается и высыхает, легче отмывается с инструмента и спецодежды.

Антипирены редко продаются отдельно, обычно входят в состав комбинированных средств. Например, в продукте огнебиозащита присутствуют и антипирены, и антисептики, что сокращает время обработки конструкционных материалов.

Нюансы технологии

Черный пол позволяет использовать декоративный напольный облицовочный материал, не обладающий самонесущими свойствами, жесткостью и прочностью к изгибающим нагрузкам. Основные сложности возникают с устройством перегородок и выносных консолей.

Перегородки и стены

Для обеспечения эксплуатационного ресурса перегородок их установка должна производиться вдоль балок перекрытия. Если внутренняя не несущая стена проходит между балками, их необходимо усилить перемычками из доски или бруска по нижеприведенной схеме. Чтобы дерево настила черного пола выдержало нагрузки, необходимо соблюдать условия:

• шаг перемычек в пределах 1,2 м;
• минимальное сечение бруска 40 х 90 мм.

Важно! Перемычки не нужны, если перегородки проходят перпендикулярно балкам.

Внутренняя капитальная стена деревянного коттеджа должна опираться на нижнюю стену или прогон перекрытия. Ее можно сместить на 0,6 м в любую сторону относительно опорного узла балки перекрытия между этажами и на 0,9 м на чердаке.

Эркеры и проемы

Если размер стороны проема в перекрытии, перпендикулярной осям балок, больше 1,2 м, то они должны делаться двойными. Аналогичным образом усиливаются перемычки, ограничивающие проем параллельно балкам, если размер отверстия в перекрытии превышает 0,8 м.

При наличии в проекте деревянного коттеджа эркеров перекрытие может выходить за периметр стен консольно. В этом случае необходимо выполнить условия:

В последнем варианте балки сращиваются «в пол дерева», пропилы нужно обрабатывать ручным или электроинструментом.

Таким образом, черновой пол для укладки напольного покрытия следует рассматривать, как часть деревянного перекрытия, а не настила из обрезной доски. Перед укладкой шпунта или плит ГВЛ, ДСП необходимо проверить правильность расположения прочих слоев, обработать материалы огнебиозащитой и выбрать рациональную схему балок.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Черновые полы по деревянным балкам – широко используемые архитектурные элементы строительства зданий. В зависимости от конкретного места размещения и особенностей зданий, выполняют различные функции и отличаются технологией обустройства. Как выполнить работу самостоятельно? Подробнее читайте далее.

Черновые полы используются в следующих целях.

Технология изготовления черновых полов во многом зависит от их конкретного назначения.

Особенности конструкции черновых полов

Особенности изготовления черновых полов учитывают способы крепления балок или половых лаг. Балки могут устанавливаться на разные конструкции.

Таблица. Конструкции, на которые могут устанавливаться балки.

Нужно иметь в виду, что крепление черновых полов на черепном брусе уменьшает толщину утеплительного слоя. Если ширина балок или лаг менее 15 см, то использовать такой вариант нежелательно. Дело в том, что рекомендованная минимальная толщина утеплителя более 10 см, при уменьшении этого показателя значительно снижается эффективность утепления.

Балки – опорные элементы для строительства пола или потолка, должны выдерживать максимальные расчетные нагрузки, иметь запас по прочности. В зависимости от назначения и условий эксплуатации помещений, подбирается толщина балок и расстояние между ними. В качестве материалов могут использоваться брусья размерами 50×50 мм и более или доски с параметрами от 50×150 мм. На пиломатериалах с ровными поверхностями черновой пол может крепиться снизу, сбоку или сверху, на круглых балках — только снизу или сверху.

Таблица. Из каких элементов состоит классический черновой пол.

В зависимости от конкретного размещения и назначения черновых полов, перечисленные элементы могут добавляться или исключаться. Мы рассмотрим несколько наиболее часто используемых видов черновых полов.

Черновой пол в срубе по балкам

Балки должны тщательно пропитываться антисептиком, желательно не менее двух раз. Торцы могут лежать на ленточном фундаменте или брусе, между бетоном и деревянными конструкциями обязательно укладываются два слоя гидроизоляции из рубероида. Верхняя и нижняя плоскости балок стесаны топором, боковые поверхности ошкурены. Черновой пол будет изготавливаться из листов влагостойкого ОСП толщиной примерно 1 см. Имейте в виду, что окончательную толщину плиты следует подбирать с учетом расстояния между балками. Главный критерий выбора – листы не должны прогибаться под собственным весом. Можно использовать и более дешевые материалы: необрезные ошкуренные доски третьего сорта, бывшие в употреблении пиломатериалы, куски фанеры и т. д.

Если планируется утепление пола, то рекомендуется расстояние между балками выдерживать в пределах 55 см. Дело в том, что прессованная или рулонная вата имеет стандартную ширину 60 см, за счет такого расстояния между балками утеплитель будет плотно прижиматься к боковым поверхностям, а это намного повышает эффективность утепления. Кроме того, минеральную вату не придется резать, что позволяет ускорить строительные работы и свести к минимуму количество непродуктивных потерь дорогостоящего материала.

Шаг 1. Установите балки на место на заданном расстоянии, проверьте положение верхних поверхностей — все они должны лежать на одном уровне. Для проверки лучше пользоваться веревкой. Натяните ее между двумя крайними балками и все остальные подгоняйте по этому уровню. Для подгонки лучше стесывать лишнюю высоту, если это делать трудно, то можно пользоваться подкладками. Профессиональные строители не рекомендуют подкладывать деревянные клинья, со временем они дадут усадку. Намного лучше применять пластиковые или металлические. Уровнем проверяйте горизонтальность положения балок.

Шаг 2. Снимите балку, открутите от угольника. В дальнейшем элемент надо устанавливать на то же самое место, в противном случае может нарушиться линейность чистового пола, при ходьбе появятся неприятные скрипы. Переверните ее нижней плоскостью кверху, положите на свободное место на фундаменте.

Шаг 3. Из плит ОСП нарежьте полосы шириной на 5–6 см больше, чем ширина нижней части балки. Длина не имеет значения, при необходимости полосы можно стыковать.

Практический совет! В целях экономии материала в нижней части бруса можно прикручивать не сплошные полосы, в квадраты. Расстояние между ними 30–50 см. Черновой пол не несет никакой нагрузки, масса утеплителей ничтожно мала, нет надобности делать прочные полки для установки чернового пола.

Внизу поперек балок набиваются брусья — один из возможных вариантов

Шаг 4. При помощи электрической дрели или шуруповерта закрепите полосы к балке. Используйте саморезы, длина которых должна минимум на одну треть превышать толщину плиты ОСП. В противном случае фиксация будет непрочной. Вместо саморезов можно использовать обыкновенные гвозди соответствующих размеров.

Шаг 5. Аналогичным способом поступайте со всеми оставшимися балками. По очереди откручивайте их, фиксируйте полосы ОСП и устанавливайте на прежнее место.

Шаг 6. Разрежьте плиты ОСП под ширину чернового пола. Если у вас точно выдержаны расстояния между балками, то можно сразу заготовить все элементы. Если по каким-либо причинам расстояния между брусами неодинаковые, то отмерять придется каждую полосу отдельно.

Шаг 7. Уложите листы на полки. Не нужно добиваться полного отсутствия зазоров, черновой пол под утеплитель не требует точного соблюдения размеров.

Практический совет! Для облегчения работы отрезайте листы на 1–2 см уже, чем расстояния между полками. Дело в том, что балка по бокам имеет выпуклости, сужающие просвет, за счет небольшого уменьшения ширины листов их намного проще устанавливать на место. Еще один плюс уменьшения ширины – появляется компенсирующий зазор. Плиты ОСП во время изменения показателей относительной влажности довольно значительно изменяют линейные размеры. Если компенсирующие зазоры отсутствуют, то листы могут вспучиваться. Для чернового пола это не критично, но вспучивание указывает на низкую квалификацию строителей.

Шаг 8. Для уменьшения теплопотери можно все щели задуть монтажной пеной.

монтажная пена

На этом изготовление чернового пола закончено, можно начинать укладку утеплителя. Как это делать?

Шаг 1. Положите на балки и черновой пол пароизоляцию, не очень натягивайте ее, крепите к дереву степлером. Для пароизоляции можно применять дорогие современные нетканые материалы или обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку.По эффективности разницы нет, а цена может отличаться на порядок.

Пароизоляция – обязательный элемент, не пренебрегайте этим. Дело в том, что минеральная вата крайне негативно реагирует на повышение влажности. При увеличении показателя теплопроводность возрастает в геометрической прогрессии, что резко понижает эффективность теплоизоляции. Еще один эксплуатационный недостаток – материал долго сохнет. Это значит, что влажная вата будет иметь длительный контакт с деревянными конструкциями. Такие неблагоприятные условия значительно сокращают срок эксплуатации пиломатериалов.

Важно! Никогда не храните утеплитель на открытых площадках. При подозрении о повышенной влажности тщательно просушите материал, используйте только сухую вату.

Шаг 2. Уложите на черновой пол первый слой минеральной ваты толщиной 5 см. Плотно сжимайте края, не допускайте образования щелей. Прессованная минеральная вата немного сжимается и обладает упругостью, что позволяет ей занимать самое удобное место.

Шаг 3. Второй слой утеплителя укладывайте со смещением швов. Для этого первым положите отрезок, оставшийся от последнего куска прессованной минеральной ваты. По такому же алгоритму утеплите всю площадь чернового пола. Толщина утепления пола для северных регионов страны должна быть не менее 15 см, для средней климатической зоны достаточно 10 см.

Практическая рекомендация! Не стоит утеплять пол одним тонким слоем минеральной ваты, толщина 5 см почти не оказывает эффекта теплосбережения. Тем более на первом этаже, где есть постоянная естественная вентиляция и тепло из помещений быстро удаляется.

Шаг 4. Накройте утеплитель . Для этого можно применять любые специальные материалы. Гидрозащита фиксируется степлером, ширина нахлестов — не менее 10 см, торцы материала герметично заклеиваются скотчем.

Шаг 5. Поверх гидроизоляционной мембраны на лаги прибейте рейки 20×30 или оставшиеся полосы из ОСП. Рейки обеспечат вентиляцию чистового пола и не допустят появления плесени под ним.

Подполье обязательно должно иметь вентиляционные отверстия, обеспечивающие многократный обмен воздуха. Не забывайте отверстия закрывать металлическими решетками, предохраняющими подполье от проникновения грызунов. Современная минеральная вата имеет очень тонкие волокна, грызуны без проблем делают в ней проходы и обустраивают гнезда. Как следствие — не только ухудшаются показатели теплозащиты, но и в помещениях появляются мыши.

На этом черный пол полностью готов, можно начинать настилать доски чистового пола.

Черновой пол на чердачном перекрытии

Имеет несколько вариантов, мы для примера рассмотрим самый сложный из них. Подшивку потолка лучше делать до начала монтажа чернового пола, но это условие необязательно. При работе с утеплителями из минеральной ваты рекомендуется использовать респиратор или маску для защиты органов дыхания, на руки надевайте прорезиненые перчатки.

Так как потолочное покрытие отсутствует, прибейте снизу пароизоляционную мембрану. Крепите ее надежно, она первое время будет удерживать вес утеплителя.

Важно! При выполнении дальнейших работ на чердаке для ходьбы сделайте специальные проходы, положите в этих местах длинные доски. Для повышения безопасности рекомендуется их временно зафиксировать. Доски несколько усложнят процесс укладки утеплителя, зато минимизируют риски возникновения неприятных ситуаций.

Шаг 1. Начинайте укладывать утеплитель в пространство между балками чердачного перекрытия. Мы уже упоминали, что во время расчетов расстояния между балками нужно принимать по внимание стандартную ширину материалов для теплоизоляции. Укладывайте максимально плотно, если есть два слоя, то их стыки следует смещать.

Важно! При укладывании рулонной минваты не допускайте резких перегибов – в этих местах значительно уменьшается толщина утеплителя, образуется мостик холода. И еще один совет. Не придавливайте сильно вату, не уменьшайте искусственно ее толщину. В отличие от прессованной, рулонная не выдерживает никаких нагрузок.

Шаг 2. Положите ветрозащитную и парозащитную мембрану. Рулонная миновата легко насквозь продувается сквозняками, а вместе с поступлением свежего воздуха удаляется тепло. Мембраны фиксируются к балкам степлером. Профессиональные строители не рекомендуют сильно натягивать мембраны, желательно, чтобы они свободно лежали поверх утеплителя. В случае протечек вода не будет попадать на утеплитель сквозь отверстия, проделанные скобами степлера.

Шаг 3. Закрепите мембрану по балкам тонкими рейками. Укладывайте на рейки доски чернового пола. Их можно прикручивать саморезами или прибивать гвоздями.

Черновой пол под ламинат

Этот вид черновых полов требует более требовательного отношения к качеству покрытия. Если полы делаются между этажами, то утепление можно не делать. Теплый воздух из помещений первого этажа не уходит на улицу, а обогревает второй этаж. За счет этого улучшаются параметры микроклимата комнат на втором этаже. Утепление делается только на чердачных перекрытиях.

Черновой пол служит основанием для ламинатных покрытий и должен соответствовать трем требованиям.

1. Твердость . Толщина досок и расстояние между балками подбираются с таким расчетом, чтобы полностью исключались деформации плоскостей при максимально возможных нагрузках.
2. Влажность . Относительная влажность пиломатериалов не должна превышать 20%. Перед укладкой доски необходимо несколько дней просушить в отапливаемом помещении. За это время они приобретут естественную влажность и не будут изменять линейные размеры.
3. Ровность . Отклонение по высоте плоскости не может превышать двух миллиметров на два метра длины. В противном случае ламинатный пол во время хождения начнет издавать очень неприятные звуки, появляющиеся из-за трения элементов в соединительных замках. Устранить эти звуки невозможно. Придется полностью демонтировать половое покрытие, выровнять черновой пол и только потом опять настилать ламинат. Работы делать долго и дорого, лучше сразу обращать внимание на качество. Для черновых полов нужно использовать только пропущенные через двухсторонний рейсмус пиломатериалы. Окончательная подгонка чернового пола под ламинат может делаться паркетной машиной или ручным рубанком. Выбор инструмента зависит от общей площади покрытий.

Ровность основания следует проверять длинным уровнем или правилом, прикладывайте инструменты в различных местах черного пола и обращайте внимание на зазоры. При обнаружении отклонений плоскость следует выравнивать одним из инструментов. Если перепад по высоте чернового пола не превышает миллиметра, то неприятный скрип может самостоятельно исчезнуть через несколько месяцев эксплуатации. За это время элементы замкового соединения частично притрутся, упирающиеся части уменьшат свою толщину. Те, что не притерлись, немного деформируются, за счет чего уменьшиться плотность замкового соединения. Эти изменения не повлияют на качество и долговечность пользования ламинатными полами.

Во время фиксации чернового пола под ламинат нужно немного утапливать шляпки гвоздей или саморезов в доски. Дело в том, что добиться идеально ровного прилегания досок к балкам даже теоретически невозможно. Со временем в местах провисания досок гвозди могут немного выходить из балок, из-за этого шляпка приподнимается над плоскостью досок. Это очень нежелательно для ламинатных полов. Они укладываются на специальную подстилку, имеют герметичную гидроизоляцию. Шляпки метизов острыми краями повреждают мембранный слой, герметичность гидроизоляции нарушается. Попавшая через отверстия влага между ламинатом и черновым полом становится причиной появления грибков и гнили на древесине. Увидеть проблему своевременно невозможно, она обнаруживается уже после потери пиломатериалами первоначальных свойств. Как следствие, для устранения требуются сложные специальные мероприятия, иногда приходится менять несущие конструкции.

На заметку! Деревянные балки должны иметь возможность немного двигаться, никогда не фиксируйте их в неподвижном состоянии. Сегодня в продаже имеются специальные металлические упоры, позволяющие торцам передвигаться по длине.

И последнее. Самым оптимальным вариантом для настилки черновых полов под ламинатные покрытия считаются водостойкие ОСП плиты или клееная фанера. Листы большого размера, за счет этого минимизируется количество стыков, намного легче сглаживать резкие перепады по высоте. Укладывать плиты необходимо с демпферными зазорами шириной примерно 2–3 мм, которые будут компенсировать тепловые расширения материала. В противном случае вероятны вспучивания ламинатного пола, их устранение потребует полного демонтажа как финишного покрытия, так и выравнивающего основания.

осп плита

Видео – Черновой пол из ОСП

Черновым полом строители называют основание, поверх которого выполняется укладка финишного напольного покрытия. Если речь идет о бетонных полах, под обустройством чернового пола подразумевается монтаж сухой или мокрой стяжки для выравнивания поверхности. В деревянных конструкциях данным термином специалисты обозначают нижнюю часть двухъярусного перекрытия.

Смонтировать черновой пол в деревянном доме своими руками не составит особого труда при наличии навыка работы по монтажу деревянных конструкций. Перекрытия в деревянном доме делают двухслойными, чтобы была возможность уложить теплоизолирующий материал.

Утепленные полы в деревянном доме на первом этаже — это возможность:

• снизить теплопотери дома, за счет чего уменьшаются затраты на отопления в холодный сезон;
• исключить продувание через щели в полу (сквозняки не только создают дискомфорт, но и опасны для здоровья).

Двойной пол с теплоизоляционным материалом в середине конструкции монтируется и в качестве перекрытия между первым этажом и чердаком (либо вторым этажом, жилой мансардой). Утеплитель не дает теплу улетучиваться через крышу и заодно служит звукоизолятором, если верхнее помещение используется в качестве жилой комнаты или мастерской.

Конструкция чернового пола первого этажа

Система состоит из следующих элементов:

1. Лаги.
2. Черепные бруски. Опора для дощатого настила, набиваются по нижнему краю лаг.
3. Настил чернового пола. Изготавливается из досок или листового древесного материала.
4. Гидроизоляционный слой. Защищает от влаги теплоизолятор.
5. Утеплитель. Монтируется между лагами.
6. Пароизоляционный слой. Препятствует проникновению влаги в утеплитель.
7. Контррейка. Набивается по лагам или балкам продольно для создания вентиляционного зазора – это предупреждает загнивание верхнего настила.
8. Настил. Монтируется из оструганных досок либо листового материала, поверх него можно укладывать финишное покрытие.

Перед тем как делать черновой пол в деревянном доме, следует обеспечить вентиляцию пространства под будущим нижним настилом. Для этого в цоколе должны иметься продухи. Если их нет, придется просверлить крупные отверстия по углам основания постройки.

Вентиляция убережет древесину, из которой выполнено перекрытие, от повреждения грибком. Продухи затягиваются сеткой, чтобы под пол не проникали грызуны. Если в зимний период сугробы наметает выше продухов, из подпольного пространства следует вывести наверх вентиляционную трубу, верхний срез которой должен быть защищен зонтиком от проникновения осадков.

Еще одно важное условие сохранности конструкции – качественная обработка пиломатериала составом для огнебиозащиты. Обработку выполняют после того, как брус, доска или иной элемент подогнаны по размеру. Это позволяет защитить торцы каждого элемента и предупредить появление очагов загнивания. Обработка проводится в два захода с перерывом на сушку первого слоя состава.

Также антисептиком следует обработать нижнюю часть деревянных стен строения с внутренней стороны – все конструкции, которые скроет уложенный черновой пол.

Установка лаг

Лаги – несущие элементы конструкции. Их устанавливают с шагом 400-600 мм – данный параметр зависит от расчетных нагрузок и сечения элемента. В качестве лаг используется брус сечением 100х150 мм (при небольших нагрузках), 150х150 мм (при средних нагрузках), 150х200 мм (при высоких нагрузках).

Если приходится использовать брус небольшого сечения при высоких нагрузках (либо доску 50х150 мм, поставленную на ребро), шаг установки лаг уменьшают до 300-400 мм.

Оптимальный вариант – укладка концов лаг на цоколь или ростверк . Но для этого ширина свободной части фундаментного основания должна составлять не менее 120 мм. Выполняется обвязка – доски небольшой толщины укладываются на свободную часть ростверка или цоколя поверх гидроизоляционного слоя, чтобы древесина не контактировала с капиллярной влагой, поднимающейся по пористому бетону.

Концы лаг фиксируются на досках обвязки при помощи уголков, смонтированных с обеих сторон от бруса. Лаги нельзя жестко крепить, поскольку дерево меняет свои геометрические размеры при изменении температуры и влажности. Между торцом лаги и стеной должен остаться зазор 20-30 мм для такого расширения. Этот зазор обычно заполняют упругим утеплителем, к примеру, минеральной ватой.

Если ширина свободной части фундаментного основания составляет менее 100 мм, лаги врезают в стену дома. По торцу каждого элемента выполняют углубление на недостающие сантиметры с учетом 20 мм на расширение древесины.

От глубокой врезки желательно отказаться, чтобы не ослабить стены. В этом случае рядом с фундаментом возводятся столбики-опоры, чтобы на них легла основная нагрузка, которая приходится на концы лаг.

Лаги нуждаются в надежной опоре в срединной части, если длина прогона превышает 2-2,5 м. В качестве опор выступают столбики из кирпича. Чтобы уменьшить количество столбиков, на кирпичные опоры укладывается толстая балка, на которую будут опираться все лаги. Общая высота опорной конструкции (столбик + балка) должна точно соответствовать высоте фундамента с уложенной обвязкой из доски.

Под каждую поперечную балку требуется установить не менее трех кирпичных столбов, чтобы создать надежную опору. Столбики располагают по одной линии, под каждый готовят приямок глубиной 400 мм и сечением 200х200 мм. На дно насыпается слой гравия 100 мм и трамбуется, затем – слой песка 100 мм и так же трамбуется.

На подготовленную «подушку» устанавливается на небольших подпорках арматурная сетка в форме квадрата 150х150 мм, заливается бетонная смесь. После того как бетон наберет прочность, полученный фундамент гидроизолируют рубероидом и возводят столбик из кирпичей, скрепленных раствором. Перед укладкой поперечного бруса или лаг (если столбики монтируют под лагами) на столбик укладывают слой гидроизоляционного материала.

Устройство чернового пола в деревянном доме

Правильно установленные лаги формируют горизонтальную плоскость – выполняя , контролируйте при помощи уровня точность установки каждого элемента.

К нижней части лаг крепят черепные бруски сечением 40х40 мм или 50х50 мм. Если есть возможность распустить доски, дешевле купить доски сечением 40х150 мм и получить из каждой по три подходящих бруска. Они крепятся гвоздями и формируют выступы для настила.

Черновые полы представляют собой нижний настил, который укладывается поверх черепных брусков. Для его монтажа используют влагостойкую фанеру или плиты OSB, но чаще применяются доски небольшой ширины. Их нарезают в размер, чтобы элементы укладывались сплошным слоем без зазоров. Крепить этот настил не следует.

Монтаж чернового пола в деревянном доме предусматривает укладку гидроизоляционного рулонного материала. Используется специальная мембрана или плотная полиэтиленовая пленка. Материал должен обволакивать все лаги, стыки полотнищ проклеивают армированным скотчем, выполнив нахлест шириной не менее 120 мм. Края материала должны заходить на стены – излишки впоследствии срезаются.

Следующий этап – укладка теплоизоляции между лагами. Выбирая, чем утеплить свой дом, обратите внимание на эксплуатационные параметры плитных или рулонных материалов. Популярностью пользуются минералватные утеплители и плиты из вспененного полимера. Если толщина теплоизолятора превышает высоту лаг, на них набиваются бруски подходящей толщины.

Плиты минеральной ваты нарезаются с запасом по ширине и длине в пару сантиметров и устанавливаются в распор. Жесткие плиты из пенопласта или пенополиуретана режутся в размер, стыки герметизируются монтажной пеной.

Если выбран минералватный утеплитель, обязательно монтируется пароизоляционный барьер. Он не дает влаге скопиться в волокнистом теплоизоляторе, поскольку это резко снижает эффективность утепления.

Важно обеспечить герметичность пароизоляционного барьера по периметру и на стыках полотен. Материал (плотная полиэтиленовая пленка или специальная мембрана) степплером крепится к лагам. Ее края можно скрепить с завернутыми краями гидроизоляционного материала при помощи армированного скотча. Этим же скотчем проклеивают стыки полотен, уложенных с нахлестом 100-150 мм.

Укладка чернового пола продолжается монтажом контрреек по лагам. Они нужны, чтобы создать вентиляционный зазор под верхним настилом. Это снизит риск появления и развития грибка.

Верхний настил деревянного пола монтируется из качественных досок или листового материала – фанеры, древесных плит. Крепление выполняется на саморезы, поскольку гвозди со временем расшатываются и вылезают, дощатое основание начинает скрипеть.

После монтажа настила черновой пол считается готовым.

Заключение

Пошаговая инструкция помогает разобраться, как сделать черновой пол в деревянном доме. В идеале этот вопрос прорабатывают на этапе подготовки проекта строения. К примеру, опорные балки, проходящие через два соседних помещения и внутреннюю перегородку, проектируют заранее.

Разрабатывая проект фундаментного основания стоит предусмотреть оптимальную ширину ростверка с учетом ширины строительных конструкций, чтобы в дальнейшем не пришлось врезать лаги в стену.

Грамотно смонтированный черновой пол подарит домашний уют и тепло, повысит теплоэффективность дома и поможет экономить на его эксплуатации.