Главная
Ливневая канализация
Черная смородина дерево. Как сформировать смородиновое дерево

Черная смородина дерево. Как сформировать смородиновое дерево

Почти всегда черную смородину выращивают кустами. Но формировка в виде дерева, хоть и более трудоемкая, имеет ряд преимуществ. В кусте каждый побег имеет свои корни, но все побеги выходят из одного главного корня, поэтому борются друг с другом. А выращивание в виде дерева эту конкуренцию пресекает на корню.
Все начинается с черенка
Смородина, сформированная в виде дерева, образует мощную корневую систему и развитую структуру ветвей. Начинать все надо с черенков, которые заготавливают рано весной. Для черенкования годятся верхние части побегов, которые без ветвей.
Заготавливая черенки, надо учитывать, что нижняя треть будет закопана в землю, а сверху останется кусок черенка с тремя-четырьмя почками. Надо следить за тем, чтобы эти почки были равномерно расположены по окружности черенка, тогда и ветви получатся равномерные, а не с одного бока.
Каждый черенок заглубляют в землю на треть длины. Землю вокруг уплотняют и сразу же заливают водой. В течение всего укоренения надо поддерживать почву влажной, в чем может помочь мульча. Все накрывают нетканым материалом и убирают его, только когда на саженцах появятся листочки. Это говорит о том, что саженцы укоренились и нужда в укрытии отпадает.
Год за годом
В первый год к осеннему листопаду надо вырастить кустики в виде трех-четырех веточек. Они появятся из тех почек, которые мы оставили на черенках. Часть саженцев, на которых меньше трех веточек, выбраковываются. На зиму черенки не укрываем, так как смородина морозостойкое растение и выживает даже после сильных морозов.
Весной будущие деревья окончательно формируют. Провести формировку надо до распускания почек, то есть рано весной. На каждой веточке оставляют по три-четыре почки, лишние обрезаются. Из каждой почки потом вырастет плодовая ветвь, на которой и появляются многочисленные крупные ягоды.
Сразу после обрезки саженцы пересаживают на постоянное место. При пересадке следят за тем, чтобы стволик не был сильно заглублен в почву. Если не досмотреть, то урожайность заметно снизится.
После посадки кустики обильно поливают. Так как воздух для корней вреден, надо водой уплотнить почву. Между деревьями расстояние должно быть не меньше двух метров. Хотя саженцы небольшие, и такое пространство кажется чрезмерным. Но со временем деревья его займут полностью.
Ко второй осени на деревце уже сформируются толстые стволики и скелетные ветви. В таком виде деревья уходят на зимовку и на третий год уже дают приличный урожай.
Бахрома из ягод
На четвертый год деревца уже достигают в высоту полутора метров, и ягоды перед сбором представляют сплошную бахрому на нижних ветвях. Ветви под тяжестью ягоды могут сгибаться. С пятого года деревца дают максимальный урожай, до 8 кг с дерева. Урожаи собирают до восьмого года жизни. Потом урожайность снижается, и к 12 годам деревца желательно заменить.
Смородиновые деревца очень привлекательны внешне. Такое растение может служить украшением любой усадьбы, не говоря уже о его практической пользе.

Почти всегда черную смородину выращивают кустами. Но формировка в виде дерева, хоть и более трудоемкая, имеет ряд преимуществ. В кусте каждый побег имеет свои корни, но все побеги выходят из одного главного корня, поэтому борются друг с другом. А выращивание в виде дерева эту конкуренцию пресекает на корню.

Все начинается с черенка

Смородина, сформированная в виде дерева, образует мощную корневую систему и развитую структуру ветвей. Начинать все надо с черенков, которые заготавливают рано весной. Для черенкования годятся верхние части побегов, которые без ветвей.

Заготавливая черенки, надо учитывать, что нижняя треть будет закопана в землю, а сверху останется кусок черенка с тремя-четырьмя почками. Надо следить за тем, чтобы эти почки были равномерно расположены по окружности черенка, тогда и ветви получатся равномерные, а не с одного бока.

Каждый черенок заглубляют в землю на треть длины. Землю вокруг уплотняют и сразу же заливают водой. В течение всего укоренения надо поддерживать почву влажной, в чем может помочь мульча. Все накрывают нетканым материалом и убирают его, только когда на саженцах появятся листочки. Это говорит о том, что саженцы укоренились и нужда в укрытии отпадает.

Год за годом

В первый год к осеннему листопаду надо вырастить кустики в виде трех-четырех веточек. Они появятся из тех почек, которые мы оставили на черенках. Часть саженцев, на которых меньше трех веточек, выбраковываются. На зиму черенки не укрываем, так как смородина − морозостойкое растение и выживает даже после сильных морозов.

Весной будущие деревья окончательно формируют. Провести формировку надо до распускания почек, то есть рано весной. На каждой веточке оставляют по три-четыре почки, лишние обрезаются. Из каждой почки потом вырастет плодовая ветвь, на которой и появляются многочисленные крупные ягоды.

Сразу после обрезки саженцы пересаживают на постоянное место. При пересадке следят за тем, чтобы стволик не был сильно заглублен в почву. Если не досмотреть, то урожайность заметно снизится.

После посадки кустики обильно поливают. Так как воздух для корней вреден, надо водой уплотнить почву. Между деревьями расстояние должно быть не меньше двух метров. Хотя саженцы небольшие, и такое пространство кажется чрезмерным. Но со временем деревья его займут полностью.

Ко второй осени на деревце уже сформируются толстые стволики и скелетные ветви. В таком виде деревья уходят на зимовку и на третий год уже дают приличный урожай.

Бахрома из ягод

На четвертый год деревца уже достигают в высоту полутора метров, и ягоды перед сбором представляют сплошную бахрому на нижних ветвях. Ветви под тяжестью ягоды могут сгибаться. С пятого года деревца дают максимальный урожай, до 8 кг с дерева. Урожаи собирают до восьмого года жизни. Потом урожайность снижается, и к 12 годам деревца желательно заменить.

Смородиновые деревца очень привлекательны внешне. Такое растение может служить украшением любой усадьбы, не говоря уже о его практической пользе.

Новое от пользователей

Кто может съесть ваши баклажаны

Самый известный вредитель баклажанов - колорадский жук. Раньше он ел его намного быстрее, чем картофель. Но с...

Садовые страсти: на деревьях стали появляться пятн...

Парша яблони и груши Так получилось, что поначалу мой сад состоял из одних яблонь. Самой большой проблемой было...

Можно ли собрать 5 кг малины с куста?

Хорошим урожаем малины считается 300-500 кг с сотки. Учитывая схему посадки 70 х 150 см, нетрудно подсчитать, что н...

Самое популярное на сайте

18.01.2017 / Ветеринар

БИЗНЕС-ПЛАН по разведению шиншилл от Пл...

В современных условиях экономики и рынка в целом для начинания бизнес...

01.12.2015 / Ветеринар

Если сравнить людей, которые спят полностью раздетыми под одеялом и те...

19.11.2016 / Здоровье

Лунно-посевной календарь садовода-огоро...

11.11.2015 / Огород

Многие садоводы допускают ошибку, позволяя кустам крыжовника расти, ка...

11.07.2019 / Народный репортер

Под огурцы лучше всего готовить не только лунки, но и грядку целиком....

30.04.2018 / Огород

«Сдохла» - это, конечно, очень жестоко. Но как она к...

07.06.2019 / Народный репортер

Волшебная смесь для изгнания тли с учас...

Всякие сосуще-грызущие на участке нам не товарищи. С ними нужно расста...

26.05.2019 / Народный репортер

ПЯТЬ самых главных ошибок при выращиван...

Чтобы получать хорошие урожаи винограда, надо соблюдать простые правил...

28.05.2019 / Виноград

Каждый садовод пытается получить как можно больший урожай, и перец тут...

08.06.2019 / Народный репортер

Все чаще сейчас выращивают смородину и крыжовник не кустиками, а в штамбовой форме. А это, судя по откликам и некоторому личному опыту, дает весомые преимущества перед традиционным выращиванием. Они заключаются в облегчении ухода за растениями и сбора урожая с них, в укрупнении и улучшении качества ягод за счет лучшей освещенности; к тому же ягодники приобретают своеобразную декоративность. Добиться такой реконструкции ягодного сада довольно просто, причем можно даже не прибегать к трудоемким прививкам.

Чтобы смородина или крыжовник росли в штамбовой форме, как маленькое дерево, придуман простой способ.

При посадке растения у саженца выбирают один наиболее сильный вертикально растущий побег, остальные все вырезают непосредственно от земли. У оставленного побега удаляют все ветки до намеченной высоты штамба, надевают на него трубку из полиэтилена или другого, не пропускающего свет материала. Нижний конец трубки закапывают на 10 см в почву, а верхний приподнимается над почвой на желаемую высоту штамба. Такие растения можно сажать гораздо ближе друг к другу, чем обычные кусты. Деревца обязательно подвязывают к опоре (колышкам или шпалере), это нужно, чтобы они не сломались при сильном росте или под воздействием ветровых и плодовых нагрузок. Если вы не используете светонепропускаемую трубку, то удаляйте все боковые разветвления до намеченной высоты штамба, которая обычно составляет 60-100 см. В последующие годы оставляют 4-5 ветвей и формируют всю крону. Удаляют загущающие побеги, а также ветки, растущие вниз, поврежденные и старше 7-8 лет. Ежегодно у основания куста появляются побеги, которые нужно удалять сразу, не давая им расти. для лучшей декоративности как штамбовую смородину, так и штамбовый крыжовник желательно формировать с шаровидной или сферической кроной. Штамбовый крыжовник можно получить не только, вырастив его из корнесобственного саженца, но и с помощью прививки на золотистую смородину. Если садовод владеет приемами прививок ягодников, хороший результат может быть достигнут способом боковой прививки под кору, которая может осуществляться черенком с косым срезом, подвоем с Т-образным разрезом коры и совмещением подвоя и привоя с обвязкой прививки пленкой. Когда удается привить на подвой сразу несколько сортов крыжовника с различной окраской ягод, деревце становится особенно красиво. Плюсы штамбовой формы смородины и крыжовника: Смородина и крыжовник в штамбовой форме подходит для маленьких садов, так как растение занимает меньше места. Легче уход и сбор урожая. За счет лучшей освещенности улучшается качество и размер ягод. На той же площади можно вырастить больше растений и получить больший урожай. Метод часто используется в декоративных целях. Минусы: Есть ограничения данного метода по климату. Исследования НИИ садоводства Сибири показали, что наиболее надежно сохраняются от морозов и меньше подмерзают, а значит и лучше плодоносят приземистые, хорошо заносимые снегом кусты, а не высокие кусты или деревца этих культур. В опытах урожай красной смородины без укрытия снегом уменьшался на 40-50%, черной - на 40-80%, крыжовника - еще больше. Эти цифры даны в среднем по наблюдениям за 20 лет. В холодном климате деревца смородины и крыжовника необходимо укрывать или пригибать на зиму для укрытия снегом, выбирайте морозоустойчивые сорта. Рост подземной части кустов смородины в хороших условиях может продолжаться до 30-40 лет, у крыжовника еще дольше. При этом максимальный возраст надземных побегов значительно меньше: у черной смородины скелетные ветви могут жить 6-10 лет (с максимумом плодоношения на 4-5 год), у красной и белой смородины - до 7-12 лет (с максимумом плодоношения на 5-7 год), у золотистой смородины - до 12-18 лет (с максимумом плодоношения на 6-8 год). При естественной кустовой форме роста отмирающие скелетные ветви постоянно обновляются ежегодно отрастающими от основания куста новыми побегами, и таким образом растение намного продляет период своей жизни. При выращивании в штамбовой форме деревцем из-за постоянного удаления новых прикорневых побегов, срок жизни деревца будет ограничен вышеуказанными сроками. Целесообразна штамбовая форма крыжовника с прививкой на смородину золотистую. Культура крыжовника в подобной форме очень удобна для сбора ягод. Кроме того, благодаря относительной долговечности штамба смородины золотистой и привитых скелетных ветвей крыжовника, такие деревца крыжовника оказываются также относительно более долговечными. Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь... на своем участке штамбовые крыжовник и смородину. Сорт поричек -Ровада- обалдеть как красиво.

Всем известно, что чёрная и красная смородина растёт в виде кустарника. Однако ряд приёмов агротехники культивирования смородины позволяют черенковым методом превратить смородиновый куст в смородиновое дерево как вырастить его, можно узнать из описанного в данной статье материала.

Причины формирования дерева

Для смородиновых кустов характерно чрезмерное разрастание и всестороннее раскидывание ветвей. Когда большинство из них оказывается лежащими на земле, проведение прополочных работ и обработка почвы значительно усложняется. К тому же, процесс сбора испачканных в земле ягод превращается в неприятное занятие. Кроме того, свежесобранные плоды придётся промывать намного дольше.

Смородиновое дерево

Поднятие кроны смородинового растения позволит избавиться от проведения дополнительных очистительно-обрабатывающих работ. Приподнятые ветви смородины на шпалере лучше освещены и насыщенны кислородом, что положительно влияет на весовой показатель урожайности. Проведение обрезочных мероприятий существенно облегчается. Также древовидная смородина, в особенности на фоне декоративной травы или фасада жилого сооружения, выглядит весьма декоративно. Знающий садовод в силах попробовать растить цветное смородиновое деревце из черенков или провести высадку нескольких кустов смородины деревом, имеющих разную окраску плодов. Ассортимент цветов, представленный сегодня, позволяет выбрать одну из существующих расцветок:

  • белая;
  • розовая;
  • зелёная;
  • тёмно-вишнёвая;
  • чёрная.

Жёлтая смородина

Вокруг смородинового деревца образуется свободное открытое приствольное пространство. Это идеальное место, чтобы посадить какую-либо разновидность растения, обладающую фитонцидными свойствами. Работы по возделыванию такой культуры сделают рост сорных растений замедленным и отпугнут вредителей. Временные затраты на обрабатывающие мероприятия заметно сократятся.

Примечание. Немаловажным преимуществом выращивания смородины в виде дерева на штамбе или шпалере является то, что, когда пришла пора собрать урожай, садовод больше не вынужден наклоняться в течение длительного времени и травмировать руки об острые шипы.

Если говорить о том, сколько раз в жизни плодоносит древовидная смородина, можно сказать, что смородиновое дерево не теряет способность к плодоношению в течение 8 лет с того момента, как кустарник сажают на постоянное место. Многие садоводы задаются вопросом: на какой год плодоносит смородина после посадки. Первый урожай можно собирать на третий год после формирования. Также при вопросе, кусты смородины на какой год начинают плодоносить, следует упомянуть, что при отсутствии надлежащего ухода начало стадии, когда созревают плоды, может наступить на один сезон позже.

Урожай красных ягод

Сорта, пригодные для формовки

Красная смородина

  • Виксне – это раннеспелая сортовая смородина, устойчивая к мучнистой росе. Округлые ягоды тёмно-вишнёвого цвета, имеющие кисло-сладкий вкус. Если условия, где смородина Виксне выращивается, благоприятные, то созревшие ягоды могут достигать веса более 1 грамма;
  • Jonker van Tets – это раннеспелый сорт западной селекции, имеет иммунитет к антракнозным поражениям, мучнистой росе и паутинным клещам. Вес круглых ярких красных ягод с кисло-сладким вкусом семян внутри плодов достигает 1 грамма.

Белая смородина

Смольяниновская – это сорт, являющийся устойчивым к холодам и засухе, а также к мучнистой росе. Склонен к незначительному поражению антракнозом. Зачастую повреждается галловой тлёй. Средние круглые плоды белого цвета имеют кисло-сладкий вкус. Мощный полураскидистый куст способен дать урожай до 8 килограмм.

Чёрная смородина

Чернавка – это среднепоздний зимостойкий черносмородинный сорт. Полураскидистый кустарник чёрной смородины имеет устойчивость к грибковым поражениям. Крупноразмерные черные плоды имеют блестящую поверхность, кисло-сладкие на вкус.

Зеленовато-жёлтая

Изумрудное ожерелье – это среднепоздний зимостойкий сорт, устойчив к мучнистой росе и паутинному клещу. Среднеразмерные светло-жёлтые кисло-сладкие ягоды имеют зелёный отлив семенной части.

Правильная посадка и формовка

Наилучшим садоводческим сезоном для выращивания проросших смородинных саженцев считается осень. Рекомендуемый при высадке интервал между данными насаждениями составляет один метр. Междурядья, как можно вырастить смородину в виде дерева, следует располагать, соблюдая трёхметровый интервал. Каждый из штамбов, на котором растёт куст, должен быть подвязан к прочно укреплённому колу. Первым шагом в формировании «деревца» является его фиксация в единой точке, расположенной в центральной части ствола.

Обратите внимание! Во избежание, по мере разрастания кронной части, наклона смородинового дерева в боковую сторону, следует подвязать его внизу и вверху.

Чтобы дерево сохраняло декоративный эстетический облик при выращивании плодоносной смородины на даче и давало ещё более богатый урожай, следует периодически проводить садоводческие мероприятия по обработке кроны. С наступлением второго года после высадки на грядку из неё отбирают около пяти наиболее здоровых основных ветвей. Ветвь, расположенная по центру, укорачивается на восьмую часть от пророщенной за год. Оставшиеся ветви подвергаются более существенной подрезке, при которой главной целью является формовка кроны дерева в форме сферы. С наступлением следующих садоводческих сезонов на каждой из ветвей сохраняют 4 однолетних веточки, укорачиваемых при отрастании до 24-сантиметровой длины. Деформированные, сросшиеся крестообразно и не до конца развитые ветви необходимо удалить. С началом фазы состаривания ведущих ветвей, время наступления которой приходится на пятый год после высадки, следует вырезать их в порядке прихода в негодность. Оставить следует только пару почек, чтобы дать возможность кронной части дерева пополниться молодыми побегами.

Крепление на шпалере

Семь способов улучшить посадку

Существует 7 секретов по повышению плодородия смородины. На протяжении летнего садоводческого сезона мероприятия по уходу за смородиновым деревом не отличаются от тех, что проводят для кустовой формы посадки данной культуры:

  1. Участок в пределах приствольного пространства деревца необходимо очищать от сорняков;
  2. Землю следует тщательно взрыхлять;
  3. Проведение обработки от насекомых заключается в профилактике появления тли, паутинного и почкового клеща;
  4. Также необходимо обработать дерево от поражений мучнистой росой, ржавчиной и пятнистости;
  5. Почву необходимо поддерживать в увлажнённом состоянии, производя дополнительный полив в знойную жару;
  6. Проводить мероприятия по удобрению посадок, которые заключаются в следующем:
  • в конце года на 10-сантиметровую глубину под один куст вносить 50 грамм аммиачной селитры в сочетании с 30 граммами суперфосфатного удобрения и таким же количеством калийной соли;
  • к началу лета внести смесь аммиачной селитры и фосфорных подкормок.
  1. Единожды в три года удобрять почву 10-килограммовым ведром перепревшего компоста или перегноя.

Перечень пяти ошибочных действий

Существует пошаговый перечень, в который входит объяснение 5 ошибок при выращивании смородины, которые допускают, по большей части, начинающие садоводы:

  1. Недостаточный полив приводит к замедленному развитию посадок и снижению качественных показателей урожайности – уменьшается количество завязей плодов, размер которых при созревании получится мелким, а консистенция – сухой. При недостаточном поливе созревшие ягоды будут иметь чрезмерно плотную кожуру. Проводить оросительные мероприятия следует в количестве трёх раз за сезон. Особенное внимание следует уделять поливу, когда кустарник цветёт – в то время, когда цветут завязи, растению нужен обильный полив. Средний объём воды, необходимый для полива одной посадки, составляет 4 литра, но его, при необходимости, можно повысить.

Примечание. Избыточный полив приведёт к растрескиванию плодов, заболеванию грибковой инфекцией и чёрным гнилостным образованиям в корневой системе.

  1. Отказ от регулярных работ по подкормке приведёт к истощению почвы, что будет лишать её возможности поставлять к деревцу необходимые химические соединения. Полезные элементы не смогут бесперебойно поступать в организм растения, что сделает невозможным его нормальное развитие. Чтобы этого не произошло, в начале лета необходимо внести комплекс азотных удобрений, а после уборки урожая – на основе калия и фосфора;
  2. Отсутствие мульчирующего слоя приведёт к высыханию посадочного участка и усиленному росту сорняков, вбирающих в себя все полезные соединения, содержащиеся в почве. Отказ от проведения мульчирования приведёт к потере большей части урожайности смородины в расчёте с 1 га. Поэтому в конце весны следует провести мульчу приствольных кругов одним из подходящих для этого материалов:
  • торф;
  • перегной;
  • солома;
  • опилки;
  • скошенная трава.
  1. Отказ от проведения обрезки поспособствует загущению кустов, зарастанию ненужными ветвями, замещающими зелёные, способные к разведению и плодоношению, побеги, а также побегами, растущими по направлению к поверхности грунта. Это приводит к снижению урожайности до минимального показателя и частым поражениям болезнями;
  2. Пренебрежение профилактическими мероприятиями против вредителей и заболеваний может привести к полной утрате урожая.

Штамбовый куст

Итак, после ознакомления с данным материалом, стало известно, как выращивать смородину в виде дерева и собирать обильный урожай данной культуры. Смородиновое дерево – действительно оригинальный вид посадки на любом домашнем или дачном садово-огородном участке. Несмотря на относительно недолгий срок плодоношения, преимуществами такого садоводческого решения являются декоративный вид, нестандартный способ разведения и удобство при сборе урожая.

Видео

Не существует сада, слишком маленького для смородины. На любом, даже самом крохотном участке, найдется подходящее место для выносливого и обладающего отменным здоровьем ягодного кустарника. Конечно, при условии, что такой участок не затемнен деревьями или постройками, а также не подвергается воздействию очень поздних заморозков. Хорошо смотрится кустик смородины в кадке на балконе или террасе.

От подвоя к крепкому штамбу

Обычно смородину выращивают в виде куста. Однако намного привлекательнее выглядит это ягодное растение в штамбовой форме. Штамбовое деревце удобно в условиях маленького участка, за ним легче ухаживать, чем за кустом и удобнее собирать урожай. В зависимости от высоты штамба различают низкие штамбовые, полуштамбовые и штамбовые формы.

В настоящее время многие садовые центры предлагают смородину в штамбовой форме. Поэтому купить ее – не проблема, но намного приятнее сформировать и вырастить ягодное деревце самому. Это лишь на первый взгляд может показаться тяжелым делом. Тем не менее, создать такой ягодный шедевр довольно легко и под силу даже начинающему садоводу.

Для искусственного формирования штамба питомники используют так называемый привой – небольшой отрезок однолетнего побега, который сращивают с подвоем. В качестве подвоя для смородины идеально подходит смородина золотистая (Ribes aureum), которую можно приобрести в любом питомнике в виде укорененного черенка различной высоты (например, смородина золотистая сорта "Brechts Erfolg" высотой 80, 100, 120, 140 и 160 см).

В связи с тем, что зачастую трудно найти подходящее прохладное место для хранения черенков для прививки, а смородина очень рано просыпается, специалисты рекомендуют еще зимой прививать смородину, использовав для этого свежесрезанный черенок. На профессиональном языке это называется «зимняя прививка». Только тогда, когда черенки находятся в состоянии покоя, а подвой начинает распускать почки, можно ждать успешного срастания. Для прививки смородины подходит метод копулировки (прививка черенком).

Простая копулировка

Возьмите черенок однолетнего побега – привой – в левую руку вершиной от себя. Правую руку с ножом (это может быть садовый секатор или прививочный нож) расположите таким образом, чтобы лезвие находилось почти параллельно поверхности черенка. Выполняя продольный гладкий срез, ведите нож от себя. При этом следите, чтобы почка, находящаяся на обратной стороне от среза привойной ветки, не попала под срез. Длина прививочного среза должна составлять примерно 2 – 3 см.


Плоскости срезов на привое и подвое по возможности должны быть одинакового размера…

На подвое сделайте такой же по длине срез, как и на привое. Верхняя часть должна быть повернута срезом к себе. Желательно, чтобы копуляционные срезы привоя и подвоя были одинаковые по длине и ширине, чтобы при соединении камбиальные слои (из которых образуются все вышележащие слои) их совпадали. В случае, когда диаметры прививаемого черенка и подвоя не совпадают, совместить камбиальный слой необходимо хотя бы с одной стороны. Если срезы привоя и подвоя плохо соприкасаются друг с другом, не расстраивайтесь и не останавливайтесь, в случае сомнения, лучше выполнить новые срезы.


… и при соединении плотно прилегать друг к другу.

Высота копулировки определяется желаемой высотой штамба, то есть высотой, на которой в будущем должна находиться крона. Ее Вы можете определить самостоятельно, по своему усмотрению. На практике же высота прививки зависит, в первую очередь, от толщины привоя и подвоя, которая по возможности должна быть одинаковой. В заключение, подрежьте конец привойного черенка, оставив три – четыре глазка, срез замажьте садовым варом.

Для обвязки места соединения прививочных компонентов лучше всего подходит специальная самоклеящаяся синтетическая пленка для прививок Me­di­film. После тугой обвязки места прививки тонкая пленка вулканизируется и создает однородный, прочный и непроницаемый слой для воздуха и влаги, что обеспечивает хорошее срастание черенка с подвоем. При применении специальной пленки нет необходимости покрывать место прививки садовой замазкой.

Сжимая одной рукой черенок и побег в месте прививки, другой рукой начинают осторожно обматывать с некоторым натяжением место среза прививочной пленкой. При этом обмотку осуществляют по винтовой линии снизу-вверх, полностью закрывая место прививки.


Место соединения привоя с подвоем необходимо туго обвязать прививочной пленкой.

Вместо синтетической пленки для обвязки можно использовать резиновую ленту, которую накладывают аналогичным образом, выполняя спиральные витки снизу вверх (или же сверху-вниз – разницы никакой). По прошествии нескольких месяцев данная прививочная лента саморазрушается под воздействием солнечных лучей и облетает. Для этих же целей подходит, конечно, натуральное или искусственное мочало.

При применении прививочной пленки или резиновой ленты рекомендуется нанести на верхушку черенка привоя тонкий слой садового вара. Это препятствует испарению влаги, в противном случае черенок засохнет раньше, чем приживется. Так как мочало в отличие от специальных прививочных пленок или лент не растягивается пропорционально росту растения, его необходимо снять после приживания черенка (приблизительно в мае/июне), осторожно разрезав повязку при помощи бритвенного лезвия или острого ножа.

Копулировка в приклад с язычком

Данный способ прививки гарантирует устойчивое положение привитого черенка. Кроме этого, обеспечивается прочное соединение подвоя с привоем за счет защепа язычков на обеих соединяемых частях растения. Благодаря дополнительному надрезу увеличивается поверхность соприкосновения камбиальных слоев. Если Вы выбираете этот способ прививки, то Вы должны умело работать с копулировочным ножом.


При проведении копулировки с язычками срезы привоя и подвоя дополняются надрезами – язычками.

При этой прививке на привое и подвое делаются косые срезы, желательно одинакового размера. Затем, отступив от нижнего края среза привоя на 1/3 длины, параллельно центральной оси делается расщеп для получения язычка. В зависимости от черенка длина расщепа должна составлять от 1 до 1,5 см. Аналогичным образом делается расщеп на подвое, который выполняется в верхней 1/3 части черенка подвоя. После подготовки прививочных компонентов плоскости срезов соединяются между собой таким образом, чтобы язычок привоя вошел в расщеп подвоя. Место прививки обвязывается пленкой по принципу, описанному выше.


Черенок привоя и подвой накладываются срезами друг к другу таким образом, чтобы язычок привоя точно вошел в расщеп подвоя. Таким образом, обеспечивается прочное соединение частей обеих растений.

После прививки

После прививки растения в наклонном положении укладывают в ящики или в большие кадки и засыпают влажным песком или рыхлой почвосмесью, держа их в прохладном помещении, защищенном от морозов.


Привитые растения укладывают в ящики или кадки и присыпают влажным песком или рыхлой почвосмесью.

Весной привитые растения можно высадить в открытый грунт, обеспечив им старательный уход. Чтобы ствол получился ровным, а привой не сломался от малейшего ветра, привитое растение рекомендуется подвязать к опоре. Осенью, когда появится маленькая крона, можно пересадить растение на постоянное желаемое место.


Чтобы не сломалась крона, молодое растение рекомендуется подвязать к опоре.

Так как побеги смородины золотистой интенсивно обрастают веточками, на штамбе может появиться множество дикой поросли, которую необходимо регулярно удалять. Привитые растения можно высадить не только в открытый грунт, но и по отдельности в небольшие кадки, придерживаясь в дальнейшем выше описанных рекомендаций.

С помощью прививки можно посадить на штамб и крыжовник, который тоже прививают на золотистую смородину. Подготавливая растения для прививки, у черенка крыжовника-привоя ножом аккуратно удаляют острые колючки, чтобы не пораниться при работе. Созданные своими руками штамбовые деревца смородины могут выступить в качестве дорогого и весомого подарка другому садоводу-любителю. Поэтому не лишним будет запастить впрок привитыми растениями.

Томас Недер (Thomas Neder)
Консультант-специалист
Союза садоводства и ухода за ландшафтом
округа Кобург, Германия

Перевод: Леся В.
«Ваш сад»



Разделы