Штамбовые розы, посадка и уход. Всё о штамбовых розах: выбор, уход, зимовка

Обожаете пышные благоухающие розы? Нет необходимости их покупать — вырастить этот цветок можно даже на подоконнике в квартире. Все о выращивании роз читайте в этой статье.

Королева цветов — только так называют благородную и прекрасную розу. Какими только они не бывают – голландские, китайские, на метровых ножках, с бокаловидными бутонами и с множеством цветов на ветви — разнообразие форм не уступает большой цветовой гамме.

Красоту роз можно наблюдать не только в витринах цветочных магазинов, но и вырастить на собственном дачном участке или в палисаднике перед домом. Все секреты выращивания роз в домашних условиях Вы узнаете из этой статьи.

Можно ли вырастить розу дома из черенка из букета?

Чтобы дома у Вас росли красивые, нежные розы следует выполнять определенные рекомендации. Если Вам подарили красивый букет, не выбрасывайте увядшие цветы, а сделайте следующее:

• Оставьте только ножку цветка – удалите все листья и бутоны. Она должна быть не более 25 см
• Черенок следует продезинфицировать от возможного грибка в слабом растворе марганцовки, для этого замочите его в бледно-малиновую жидкость на сутки
• После этого черенок можно сажать. Сделайте это на уровне почки, чтобы вторая уже росла на поверхности
• Чтобы создать условия теплицы, накройте розу пленкой
• Через день поливайте черенок, чтобы почва была постоянно влажной

При таких условиях уже в первый год куст хорошо укрепиться, а со второго – Вы увидите цветы . Главное, что следует обязательно делать в первый год – это срезать бутоны. Не оставляйте их, ожидая красивых цветов – они забирают силу у корня и он не может достаточно укрепиться. Подождите годик, и красивые цветы обязательно покроют весь куст.

Для того, чтобы черенок розы хорошо принялся, следует совершать посадку только в песчаную почву, в которую стоит добавить перегной и куриный помет. Смесь конечно специфическая, но для домашних роз она будет идеальным вариантом.

Когда черенок уже хорошо прижился, но растет только первый год, в летнее время его стоит поливать два раза в день . На следующий год он уже не будет нуждаться в таком количестве воды и полив можно уменьшить до двух раз в неделю.

При таких условиях розовые кусты, выращенные в домашних условиях, уже на второй год порадуют владельцев здоровыми кустами и яркими цветками.

Выращивают ли розы семенами и как: описание технологии размножения

Для того, чтобы вырастить здоровый куст роз из семян , Вам потребуется смастерить на участке теплицу. Если Вы проживаете в регионе, где очень жаркий климат, то такая температура является достаточной для получения полноценного растения из семян.

Не все виды роз дают семена, пригодные для получения саженцев. Поэтому Вам стоит брать семена дикого шиповника или сортовых роз. После полного созревания на шиповнике появляются плоды, которые имеют желтый или красный цвет. Они имеют вид шарика, внутри которого и находятся семена.

Когда плод созреет, то необходимо его срезать и раскрыть . Отделите семена от мякоти и просушите на бумаге или мягкой ткани. Не стоит их долго сушить — достаточно трех часов. Если Вы пересушите семена, то они могут не взойти.

Для хранения семян возьмите ящик с песком . Следите, чтобы песок был не влажный, потому что семена в нем могут отсыреть. Засыпьте туда семена и поставьте в холодное место до следующего года. Два раза в месяц с помощью опрыскивателя немного увлажняйте песок. Не переусердствуйте – он должен быть не очень мокрым, иначе это может привести к загниванию семян.

Саженцы таких роз всходят не очень быстро, поэтому сеять их в открытый грунт стоит или ранней весной либо зимой — в стаканчиках или маленьких горшках.

Перед тем, как сеять семена в открытый грунт весной, следует замочить их в стимулятор роста на 2-3 часа. После этого подготовьте почву – вскопайте мелкие лунки и немного смочите их водой, после посадки засыпьте семена землей не более чем на 3 см.

Если Вы решили высадить семена в горшки , то это следует делать в феврале. Достоинством такого метода является цветение уже в первый год после высадки. В горшки следует насыпать смесь из песка и земли; семена предварительно смочить в стимуляторе роста и разложить в емкости. Не засыпайте семена землей слишком сильно – они должны быть на поверхности горшка . Для того, чтобы семена не засохли под землей, немного утрамбовывайте почву, чтобы при поливе зерна хорошо увлажнялись.

Горшки с рассадой накройте пленкой и поставьте в прохладное, темное помещение. Когда Вы увидели первые всходы, стоит переставить их на более освещенное место – оно должно быть не слишком солнечное, чтобы неокрепшие саженцы не засохли, но и не нужно хранить их в тени, иначе ростки будут тонкими и слабыми.

Когда на розах уже появились 2-3 листочка , то следует их рассадить по отдельным горшкам. После пересадки осуществляйте полив рассады водой с комплексным удобрением.

Лучшим периодом для высадки окрепших саженцев является начало мая. Первый год следует регулярно — каждый месяц – осуществлять полив удобрением под куст.

Рассада, полученная из семян роз, является самой жизнестойкой и крепкой , хотя для получения таких кустов потребуется немало труда и усилий. Но хорошая корневая система обеспечивает яркую зелень и крупные цветы , которые, несомненно, будут радовать глаз на приусадебном участке.

Видео: Как вырастить розу из семян?

Как вырастить сортовые розы в теплице: описание технологии

Самым удобным и быстрым методом выращивания роз, является тепличный способ. После высадки цветение появляется уже через месяц. Основными составляющими успешного выращивания является высокая теплица и качественные сорта роз.

Для начала разберемся с теплицей. Для рассады роз в теплице нужно создать определенные условия:

• Обеспечение правильного температурного режима и вентиляции. Температура должна быть не выше +25С
• Обязательное наличие капельного полива
• Ежемесячное удобрение рассады
• Площадь, которая обеспечит достаточное расстояние между рассадой

В теплице должно быть достаточно светло, но не благодаря прямым солнечным лучам, а рассеянному свету. Иначе бутоны начнут «выгорать» от палящего солнца и цвет будет не таким, как Вы ожидали.

Розы любят достаточное количество влаги – поливайте их не менее трех раз в неделю в первые месяцы после посадки. Лучше создать в теплице капельный полив, так рассада будет увлажнена умеренно.

Для красивых кустов многие садоводы используют такой секрет, как наполнение теплицы углекислым газом. Трубы раскладывают между рядами и запускают немного вещества в теплице. Такое средство положительно влияет на урожай и красоту роз.

В зимнее время, когда световой день короткий, необходимо обеспечить цветник лампами искусственного освещения. Это достаточно затратная процедура, ведь Вам нужно снабжать розу светом не менее 12 часов, так как, если освещения будет недостаточно, то кусты сформируются слабые, а цвет листьев и бутонов окажется тусклым.

Достоинствами выращивания роз в теплице является их круглогодичное цветение. Если Вы намериваетесь всерьез заниматься этим делом, то стоит найти покупателей из цветочных магазинов. Таким образом, Вам не просто будет радовать глаз розовое великолепие, но и появится возможность хорошо заработать.

Сорта роз для тепличного выращивания:

• Роз Гожар (Rose Gaujard) – малиновый цвет роз
• Казанова (Casanova) – желтые розы
• Карина (Carina) – нежно-розовый цвет роз
• Блэк Баккара (Black Baccara) – очень темные, темно-вишневые розы
• Лолита (Lolita) – оранжевый цвет роз
• Абракадабра (Abracadabra) – пестрая роза с вишневым и желтоватым рисунком на лепестках
• Мемори (Memoire) – белая роза
• Паскали (Pascali) – светло кремовый, почти белый цвет роз
• Куин Элизабет (Queen Elizabeth) – бледно розовый цвет роз
• Норита (Norita) – ярко-вишневые розы

Как вырастить розы из черенка под банкой: описание процесса размножения

Если Вам подарили красивый букет, и Вы хотите каждый день любоваться подобными цветами на даче, воспользуйтесь советами по выращиванию роз под банкой.

Когда розы в букете уже увядшие, но не полностью сухие обрежьте бутоны и шипы. После этого разрежьте низ ножки на три части (длина разрезов около 2 см) окуните в стимулятор роста и сажайте на подготовленном участке.

Землю нужно хорошо удобрить перегноем и засыпать песком. В зависимости от длины ножки подбирайте нужную емкость – это может быть трехлитровая банка или пятилитровый бутыль. В таком виде черенки должны стоять до следующего лета. Даже при поливе ни в коем случае не снимайте банку, а поливайте вокруг нее. Когда Вы увидите первый бутон, можете снимать покрытие.

Если вдруг через пару месяцев Вы увидите полностью черный стебель, не стоит сразу выбрасывать черенок. Обрежьте всю погибшую часть, и со временем Вы увидите свежую зелень.

Если у Вас нет дачи, а есть только окно в квартире, не беда – те же действия можно повторить в таких скромных домашних условиях . Не бойтесь экспериментировать — Вы не теряете в данном случае ничего, кроме времени на посадку и полив. Зато результат может превзойти все ожидания.

Как вырастить розу с помощью картофеля: схема выращивания, описание размножения черенками

Вырастить розы можно даже с помощью картофельных клубней. Подробную пошаговую инструкцию читайте ниже:

• Необходимо вырыть траншею 15 см глубиной на солнечной, безветренной стороне и засыпать ее песком
• Со здоровых красивых кустов нужно отрезать побеги длиной не более 20 см. Выбирайте зеленые черенки толщиной с карандаш
• Удалите все листья и шипы со срезанной ножки
• В клубнях молодой картошки сделайте небольшие отверстия и вставьте туда черенки
• Положите клубни с черенками в траншею и засыпьте сверху землей

Благодаря влажной среде в картофеле черенок не засохнет и хорошо укоренится. При регулярном поливе и хорошем уходе уже к концу лета рассада будет готова к высадке.

Как вырастить чайную розу: описание технологии

Чайная роза обладает нежным и приятным ароматом , который отличает ее от всех остальных подвидов цветка. Она необычайно красиво смотрится в букетах из-за своего бутона – ее соцветия могут достигать до 12 см в диаметре и имеют более 50 лепестков.

Такая роза достаточно морозостойкая и может выдерживать до 20 градусов мороза . В то же время очень устойчива к жаре и при регулярном поливе будет радовать глаз даже в очень знойную погоду.

Перед тем как Вы решите посадить розу, хорошо вскопайте участок и оставьте на неделю, чтобы земля немного осела. Перед посадкой немного увлажните землю и, посадив розу, сформируйте вокруг небольшой холмик.

Если в Вашем регионе достаточно часто идут дожди, то полив розы можно вовсе не осуществлять. В случае, когда влаги недостаточно, нужно поливать куст не менее раза в неделю из расчета 5 литров воды на куст.

Несмотря на то, что роза морозоустойчива, на зиму все же укройте почву вокруг цветка слоем мульчи. Весной, если Вы обнаружили черные подмерзшие ветки, аккуратно удалите их.

Чайная роза очень нежная и восприимчива к вредителям. Поэтому следите, чтобы ее листья и цветения не поразила тля или мучнистая роса. Если Вы обнаружили начальную стадию поражения грибком или вредителями растения, немедленно стоит обрызгать розу раствором медного купороса — 20-30 г растворить в 1 л воды , чтобы не было распространения заболевания.

Обязательно посадите на своем участке чайную розу – это цветок необычайной красоты, имеющий приятный аромат.

Видео: Как вырастить розу из черенка?

Как вырастить кустовую розу: описание технологии

Кустовая роза достаточно привередлива, поэтому пока она хорошо не укоренится не оставляйте ее без присмотра более чем на 3 дня. Перед посадкой розы хорошо взрыхлите землю и очистите ее от сорняков и мусора. Во время роста черенка почву вокруг следует регулярно рыхлить и поливать.

Самым лучшим периодом для посадки роз является конец осени. Именно тогда есть большая вероятность того, что в продаже имеются свежие, здоровые саженцы. Весной рассада также продается, но скорей всего это будут растения, которые не продали осенью.

Желательно выбрать место для посадки таким образом, чтобы до полудня роза находилась на солнце , а после – в полутени.

Для кустовой розы требуются лунки примерно 40 см глубиной . Обрежьте стебли на уровне 20 см , окуните корни в раствор, стимулирующий рост, и после этого, опустите розу в ямку. Землю, которую Вы выкопали, смешайте с перегноем в соотношении 3:1 и засыпьте куст. Через 2 дня нужно будет полить растение.

В первый год роста роза может выкидывать бутоны, но их стоит ощипывать , чтобы дать корню хорошо окрепнуть. Полив осуществляйте под куст в зависимости от возраста, увеличивайте объем полива от 5 до 10 л раз в неделю утром или вечером.

Раз в месяц стоит подкармливать растение либо магазинными средствами, либо смесью куриного помета, золы и земли. Подсыпайте примерно 100 г такой смеси под куст и заливайте водой.

Кустовая роза хоть и прихотлива, но очень красива во время цветения. Уделите выходной день уходу за цветами, и все лето наслаждайтесь ярким цветением.

Как вырастить штамбовую розу пошагово: инструкция

Штамбовыми называются розы на длинной ножке . Не путайте ее с голландскими розами. В штамбовой розе цветение и листья расположены как бы на стволе — это своеобразное цветущее дерево.

Разберем процесс выращивания и ухода за штамбовой розой пошагово:

• Правильный выбор шиповника — для такого растения, как штамбовая роза нужно выбирать крепкий подвой, чтобы растение хорошо принялось
• Посадите шиповник с окулянтом в зависимости от сорта розы на глубину от 0,8 м до 1,5 м . Заранее уточните высокорослый, средне или низкорослый сорт цветка, чтобы не посадить слишком глубоко
• В яму, где посажен черенок, поставьте кол и привяжите его к черенку. Так мощное растение не будет искривляться
• Раз в две недели обильно поливайте розу водой, раз в месяц добавляйте прикорм

Таким нехитрым образом можно получить отличное цветущее деревце в своем саду. Проводите окулировку в конце июля, чтобы к следующему году получить розовый декор в своем саду.

Как вырастить вьющуюся, плетистую розу: описание технологии

С вьющейся розы можно создать прекрасную декорированную зону в любом месте – это может быть кирпичный забор или сетка, она создаст красивый узор на любом ограждении. Также интересным вариантом будет создание арки из такой розы – при помощи гнутых прутьев любой вход на Ваш участок будет райской зоной.

Если рядом находится река, озеро или просто грунтовые воды, не стоит сажать этот цветок в таком месте. Корни розы могут углубиться более, чем на 3 м , и постоянный контакт с излишней влагой просто погубит растение.

Перед посадкой розы в яму высыпают смесь из торфа, земли, песка и перегноя. Всех этих составляющих Вам потребуется по ведру. Также добавьте для удобрения пару стаканов костной муки.

Яму копайте глубиной и в диаметре около 100 см. Сажать растение можно осенью или весной. В первый год не давайте растению цвести, общипывайте все бутоны, которые выпускает роза. Вьющаяся роза достаточно неприхотлива и не требует подкормки или удобрений в течение всего года. Но обильно поливать розу необходимо раз в неделю.

Если Вы посадили цветок весной, то к осени у розы будут уже длинные стебли, достигающие 3 м , на которых в следующем году появятся соцветия.

Со второго года Вы можете придать растению нужную форму при помощи обрезки. Очень красивые формы создают опытные садоводы – это и сердца, и шары, и другие разнообразные фигуры. Создайте на своем участке красивый цветник с необычными кустами вьющейся розы и хвалебные отзывы друзей и соседей Вам обеспечены.

Как правильно вырастить розу из черенка: способы, советы

Для того, чтобы с подаренного букета вырастить красивый розовый куст необходимо срезать со стебля бутон и листья и нарезать побеги длиной примерно 15 см. Чтобы черенок хорошо принялся, обеспечьте ему умеренный полив, солнечную грядку и температуру около +25С.

Укоренить черенок можно двумя способами:

• В грунте – высадите стебель в открытый грунт или горшок и накройте пленкой или банкой для создания парникового эффекта
• В воде – поставьте розу в банку с водой и спрячьте в темное место. Раз в 4 дня меняйте воду на чистую, и уже через 3 недели черенок пустит корни. После этого пересадите его в грунт

Чтобы растение было крепким и хорошо противостояло болезням нужно раз в месяц использовать подкормки с фосфором и калием , а также перегной.

Основные правила для получения красивой розы из черенка:

• Регулярный обильный полив и опрыскивание
• Правильный температурный режим – не выше +25С
• Подкормка комплексными удобрениями

При выполнении всех этих условий и соблюдении правильной технологии посадки и ухода у Вас обязательно вырастет цветущий куст с яркой и сочной зеленью , который порадует своим видом и непревзойденным ароматом.

Видео: Как вырастить розу из срезанного цветка?

ШТАМБОВАЯ РОЗА СВОИМИ РУКАМИ Штамбовые розы получают при помощи окулировки на стебель морщинистой розы или шиповника. В качестве прививки используются розы флорибунда, чайно-гибридные, плетистые и почвопокровные розы. они располагаются выше других роз в саду, и выглядят очень эффектно. Но популярность этих роз в последние годы немного упала из-за неправильного ухода.

Производство такой розы занимает до пяти лет.Штамбовые розы очень эффектно смотрятся на садовых участках. Самый распространенный способ прививки сортовых роз на штамбовый подвой - традиционная окулировка в Т-образный разрез. Почку (глазок) со щитком срезают с небольшой частью древесины или без нее. Наш многолетний опыт показал, что лучше приживаются глазки с удаленной со щитка древесиной. Применяется также окулировка вприклад под язычок, которую можно делать даже при слабом сокодвижении. Успех операции во многом зависит от навыка. У опытных окулировщиков своя отработанная техника. Одни срезают почку сверху, другие - снизу, вставляя щиток в разрез на подвое с ножа. Штамбовый подвой прививать легче, чем кустовой, проще выбрать место окулировки, нет контакта с почвой. Поэтому и приживаемость выше. Если же прививка не удалась, ее можно повторить. Особенность же заключается в том, что сокодвшение в верхней части побега шиповника заканчивается раньше, чем в корневой шейке. И оптимальные сроки прививки штамбов в условиях Москвы: конец июля-первая декада августа, то есть начало окулировочной кампании. За неделю до окулировки, если стоит сухая погода, шиповник следует обильно полить. Для надежности и равномерного развития кроны на штамбе делают две прививки - с противоположных сторон стволика, одну выше другой на 3-5 см. Окулировать на одном штамбе по 3 глазка и больше нет необходимости. Высота прививки зависит от размеров подвоя и привоя, На высоком штамбе некрасиво выглядят слаборослые сорта с маленькой кроной и наоборот. На высокие штамбы прививают Плетистые и Полуплетистые сорта на высоте 1,4-1,5 м. Для средних штамбов подходят сорта Чайногибридных, Флори-бунда, Ремонтантных; прививка на высоте 1-1,2 м (крона их в дальнейшем будет как раз на уровне глаз - 1,5-1,8 м). Низкие штамбы прививают слаборослыми сортами на высоте 0,6-0,8м. Обычно на штамб окулируют один сорт. В принципе можно взять и несколько разной окраски, но при этом важно тщательно подобрать привои одинаковой силы роста и габитуса. Иначе одна из прививок разрастется сильнее и будет угнетать остальные. Черенки с глазками заготавливают накануне окулировки. Для этого выбирают отцветшие побеги с вызревшей древесиной и хорошо сформированными, но не проросшими почками. Конечно, лучше использовать свежие черенки, но допустимо их хранить до месяца, завернув в сырую ткань и пленку, в нижней секции холодильника. Лучшие глазки для окулировки берут из средней части побега. Проросшие также идут в дело, если их предварительно прирезать или обломить росток. Две запасные почки у основания проросшей обеспечат в дальнейшем нормальное развитие окулянта. В питомнике окулировки обвязывают полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой. Годится также изоляционный пластик, который нарезают и скатывают полосками шириной 0,5-0,8 см. Такие ленты вначале накладывают на прививку нелипкой стороной, а в конце операции переворачивают и приклеивают. Раньше широко использовали мочало, рафию и даже нарезанные узкие полоски бинта. В любом случае обвязку накладывают плотно. Многие предпочитают оставлять глазок открытым, но есть и сторонники сплошной обвязки. Результаты приживаемости прививки проверяют через 2 недели (ревизия окулянтов). Зеленая набухшая почка и легко отпадающий черешок листа подтверждают успешное срастание. Если же глазок почернел, он погиб. Тогда при наличии сокодвижения сразу можно сделать перепрививку ниже по штамбу. Однако при слабом отделении коры операцию откладывают до весны (в Москве начало мая). При обвязке пленкой бояться перетяжек нет оснований. Тем не менее, спустя месяц после прививки ее рекомендуется снять для лучшего развития глазка. Тронувшиеся в рост с осени привитые почки прищипывают.

Штамбовые розы обрезают весной по тому же принципу, что и кустовые, - сразу после снятия укрытия, по спящим или слегка наклюнувшимся почкам. Цель операции - удалить из кроны все лишнее, придать ей красивую форму, обеспечить обильное, полноценное цветение. Розоводы различают короткую и длинную обрезки. При короткой - оставляют побеги длиной 5-15 см (с 2-4 почками). Она применяется на Чайногибридных, Флорибунда, Полиантовых, Миниатюрных сортах, цветущих на побегах текущего года. При длинной обрезке сохраняют почти всю длину, лишь слегка, на 10-15 см, укорачивая концы, Она практикуется для плетистых и парковых роз, цветущих на прошлогодних побегах. Обрезку проводят секатором с использованием садовой пилки и ножа. Вначале из кроны вырезают все погибшие, поврежденные и поломанные ветки, затем удаляют тонкие и загущающие. На каждом штамбе оставляют по 3-6 самых сильных и молодых побегов, желательно неветвящихся и отходящих в разные стороны. Иногда в связи с повреждениями и плохой перезимовкой приходится делать самую короткую обрезку, но этого не следует бояться. Необходимо также, особенно на старых штамбах, тщательно вырезать все отмершие пеньки в основании кроны, используя пилку и нож. Срезы покрывают садовой замазкой. В кроне не должны накапливаться отмершие части, от этого зависит долговечность растения. При соблюдении агротехники продолжительность жизни штамбовых роз составляет 10 и более лет. Срезы должны быть прямые, примерно на 0,5 см выше выбранной почки. Наиболее сильное развитие даст верхняя от среза почка. Поэтому для формирования кроны важно, в какую сторону она ориентирована. Обычно предпочитают глазок, направленный наружу, и только сорта с очень раскидистыми кронами обрезают над почкой, “смотрящей” внутрь куста.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА ДЛЯ ШТАМБОВОЙ КУЛЬТУРЫ Чайногибридные (НТ) : "Мадам Дельбар" ("М-те Delbard") - бархатисто-красный; "Американ Прайд" ("American Pride") - темно-красный; "Дам де Кер" ("Dame de Соеur") - вишнево-красный; "Анжелик" ("Angelique") - лососево-оранжевый; "Дольче Бита" ("Dolce Vita") - лососево-розовый; "Промис" ("Promise") - серебристо-розовый; "Ферст Леди" ("First Lady") -розовый; "Атена" ("Athena") - чисто-белый; "Уайт Крисмас" ("White Christmas") - кремово-бе-лый; "Глория Деи" ("Gloria Dei", син. "Peace") - желтый с розовым налетом, "Ландора" ("Landora") - желтый; "Сьюзан" - ("Susan", син. "Susan Massu") - желтый с лососево-розовым; "Фольклор" ("Folklore") - оранжево-розовый с желтым; "Майнцер Фастнахт" ("MainzerFastnacht", син. "Blue Moon") - сиреневый. Грандифлора (Gr.): "Куин Элизабет" ("The Queen Elizabeth") - чисто-розовый, Соня ("Sonia") - нежно-лососево-розовый. Флорибунда (F.): "Айсберг" ("Iceberg", син. "Schneewittchen") - чисто-белый, "Марина" ("Marina") - оранжево-красный с желтым; "Сентенер де Лурд" ("Centenaire de Louraes") - нежно-розовый. Ппетистые (R.): "Дороти Перкинс" ("Dorothy Perkins1) - ярко-розовый, "Уайт Флайт" ("White Flight") - белый, "Эксцельза" ("Excelsa") - красный. Ппетистые Крупноцветковые (LCL): "Нью Доун" ("New Dawn") - нежно-розовый, "Симпати" ("Sympathie") - темно-красный, "Шванензее" ("Schwanensee", син. "Swan Lake"]- белый с розовым центром. Миниатюрные (Min.): "Колибри" ("Colibri") - оранжево-желтый, "Литл Бакару" ("Little Buckaroo") - ярко-красный с белым центром. #розы

С незапамятных пор искусные мастера научились придавать некоторым декоративным кустарникам вид небольшого деревца. Такие рукотворные формы получили название штамбовых.Они были в особой моде в эпоху расцвета регулярных стилей, а сегодня возвращаются к нам как популярная деталь малого сада. Особое место в ассортименте растений, выращенных на штамбе, всегда занимали розы. Сочетание их с низкими кустовыми сортами или другими растениями позволяет очень эффектно (в 2-3 яруса) сформировать пространство цветника. В нашей стране трудно назвать специалиста, который бы знал о штамбовых розах больше и лучше, чем кандидат биологических наук, выдающийся ученый и практик Николай Леонидович МИХАЙЛОВ.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДВОЯ

Главная агротехническая сложность - вырастить из сеянцев шиповника штамбовый подвой надлежащей высоты и качества. Для этого требуется 3-4 года, то есть значительно больше, чем для кустовых роз. Соответственно повышаются и затраты. Поэтому штамбовые розы всегда стоят дороже. Для создания штамба обычно используют один из длинных побегов шиповника (1,5-2 м), который оставляют на кусте, все остальные ветки вырезают. В этот стволик на высоте 1-1,5 м затем прививают сортовую розу, из побегов которой и формируется цветущая крона.
При небольших масштабах выращивания и в частном цветоводстве самый простой и быстрый способ - заготовить штамбы среди многолетних зарослей шиповника (например, в живой изгороди) или использовать подвой после гибели привитых роз. Выкапывают кусты, на которых обнаружены длинные молодые побеги, отхо-
дящие от самого основания. Кора должна быть еще тонкой, не огрубевшей, что позволяет легко сделать прививку.

В питомниках высококачественные и долговечные стволики шиповника выращивают специально из семян. Значение подвоя при штамбовой культуре возрастает. Шиповник должен быть сильнорослым, зимостойким, устойчивым к болезням, с мощной малопорослевой корневой системой, ограниченной шиповатостью. Обязательные качества - хорошее срастание с привоем и последующее развитие сортовых побегов.

Большой выход длинных, ровных и гибких штамбов мы получали из сеянцев специальных форм розы канины (Rosa canina): отбора ГБС (Н-22, № 4 и № 5), и иностранных ("Пфендера", "Шмидс Штамбильднер"). На участке отборного шиповника к осени 3-го года получают до 80% пригодных штамбов высотой свыше 1,5 м, а при использовании семян сплошного сбора выход качественных подвоев ниже. Сильнорослые формы р. ругоза (R. rugosa) также подходят для данных целей, но привои будут менее долговечны. Малопригодны для выращивания штамбов р. рубигиноза (R. rubiginosa, R. eglanteria) и р. коричная (R. cinnamomea), обладающие умеренным ростом, густошиповатыми побегами с рыхлой древесиной и большим количеством поросли.

Среди сеянцев шиповника на посевных грядах отбирают самые сильные с диаметром корневой шейки 8-10 мм и более. Осенью или рано весной их высаживают на специально подготовленном и удобренном участке. Посадка рядовая (1x0,3 м) или трехстрочная (1 м между лентами, 0,4x0,3 м в лентах). Такая плотность вызывает на 3-й год выращивания некоторое за-гущение, что необходимо для развития длинных однолетних побегов, идущих на штамб.

Высаженный шиповник при обычном уходе (подкормки, поливы) растет без обрезки 2-3 года, пока не выгонит длинные побеги по 1,5-2 м. Некоторые считают, что применив весной 3-го года сильную обрезку всей надземной части на пень, можно вызвать активный рост новых замещающих побегов. Это не совсем так. При подобной обрезке вначале из спящих почек в основании куста энергично отрастают новые побеги. Однако к середине лета их рост задерживается и начинается усиленное ветвление, восстанавливающее массу удаленной листовой поверхности и компенсирующее недостаток воздушного питания растений. Даже при регулярной прищипке боковых стеблей рост верхушечной почки замедлится, и качество полученного штамба будет невысоким. На подвоях, не подвергшихся сильной обрезке, подобные побеги замещения растут весь сезон только благодаря верхушечной точке роста, но без бокового ветвления.

Однако совсем отказываться от обрезки и прищипки не следует. Так, весной 3-го года, когда ожидается массовое появление длинных побегов, проводят частичную обрезку. При этом удаляют до основания только прошлогодние неветвящиеся побеги, выросшие от основания куста, а разветвленные веточки прежних лет остаются. Тем самым убираются побеги-конкуренты, а оставшийся ассимиляционный аппарат обеспечивает интенсивный рост 1-8 новых стеблей от основания куста. Если из них оставить 1-2 самых сильных {для надежности), то к августу они достигнут высоты 2 м. Теперь верхушки следует прищипнутъ, обеспечив лучшее вызревание побегов.

При массовом производственном выращивании применяют механическую сплошную выкопку всей плантации, в небольших хозяйствах и любительских садах нестандартный шиповник можно оставить еще на год на доращивание.

Сразу же после выкопки подвоев на каждом кусте выбирают один самый лучший побег (длинный, ровный, гибкий, хорошо вызревший, отходящий от корневой шейки); все остальные вырезают секатором или садовой пилой до основания. Срезы зачищают ножом. Подземную часть обрезают не сильно (только сломанные, поврежденные или слишком длинные корни). Заботливо оберегают оставленные побеги от порезов и повреждений шипами. Лучшее качество штамба достигается на более молодых кустах, где удаляется меньше лишних побегов и наносится меньше порезов у корневой шейки. Обработанные подвои сортируют по высоте штамба на три категории; самые длинные (от 2 м и более); средние (1,5-2); полуштамбы (0,5-1,0 м).

Высадку подвоев на участок окулировки надежнее проводить следующей весной. Расстояние в ряду 0,5 м, в междурядьях 1 м. Заранее корневую систему окунают в болтушку из раствора глины с добавлением коровяка. Сюда же можно внести и таблетку предварительно растворенного гетероауксина.

При осенней посадке штамбы на зиму следует пригнуть к земле и укрыть лапником. Надо учесть, в какую сторону идет наклон стволиков. Изгиб штамба у корневой шейки должен находиться с противоположной стороны, иначе можно отломить побег в месте его отрастания. Удобнее укладывать штамбы вдоль рядка.

Высаживают подвои вертикально. Корни, не подгибая, равномерно распределяют в заправленной удобрением яме. Глубина посадки такая, чтобы корневая шейка и начало штамба оказались в земле. Почва при засыпке тщательно уплотняется ногами и обильно поливается. В 1-й год подвой не требует опоры. В течение лета за ним ухаживают (рыхлят, пропалывают, поливают, подкармливают).

После укоренения по всей длине стволика начнут прорастать почки и образуются боковые побеги. Сразу же следует предусмотреть закладку кроны подвоя. Желательно, чтоб она размещалась выше будущего места прививки, т.е. на высоких штамбах - не ниже 1,5 м, на средних - 1,2, на низких - от 0,8 м. Выше указанного места боковым росткам дают свободно развиваться. Крона шиповника должна формироваться из 3-5 боковых побегов. Если оставить 1-2, то они не смогут обеспечить обильного сокодвижения при последующей прививке.

Ниже кроны по штамбу боковые ростки выламываются при их появлении. В начале роста, когда они еще не окрепли, их легко обломить нажатием пальца. Если же стебли окрепли, их придется вырезать ножом или секатором, нанося раны стволу. В основании штамба появляется поросль, которую систематически в течение всего вегетационного периода вырезают или вырывают у самого основания.

На индивидуальных участках шиповник можно выращивать в одно-двухрядной защитной полосе. Однолетние сеянцы высаживают в рядах на расстоянии 0,3 м друг от друга. В тех же целях используют и шиповник, на котором не удалась прививка в корневую шейку (“переросток”).

В саду штамбовый подвой можно высадить сразу на постоянное место с осени в виде солитера (одиночно) или аллейки вдоль дорожки. Расстояние в ряду около 2 м, а отступ от края дорожки не менее 0,5 м.

ПРИВИВКА НА ШТАМБ

Самый распространенный способ прививки сортовых роз на штамбовый подвой - традиционная окулировка в Т-образный разрез. Почку (глазок) со щитком срезают с небольшой частью древесины или без нее. Наш многолетний опыт показал, что лучше приживаются глазки с удаленной со щитка древесиной. Применяется также окулировка вприклад под язычок, которую можно делать даже при слабом сокодвижении.

Успех операции во многом зависит от навыка. У опытных окулировщиков своя отработанная техника. Одни срезают почку сверху, другие - снизу, вставляя щиток в разрез на подвое с ножа. Штамбовый подвой прививать легче, чем кустовой, проще выбрать место окулировки, нет контакта с почвой. Поэтому и приживаемость выше. Если же прививка не удалась, ее можно повторить. Особенность же заключается в том, что сокодвшение в верхней части побега шиповника заканчивается раньше, чем в корневой шейке. И оптимальные сроки прививки штамбов в условиях Москвы: конец июля-первая декада августа, то есть начало окулировочной кампании.

За неделю до окулировки, если стоит сухая погода, шиповник следует обильно полить. Для надежности и равномерного развития кроны на штамбе делают две прививки - с противоположных сторон стволика, одну выше другой на 3-5 см. Окулировать на одном штамбе по 3 глазка и больше нет необходимости.

Высота прививки зависит от размеров подвоя и привоя, На высоком штамбе некрасиво выглядят слаборослые сорта с маленькой кроной и наоборот. На высокие штамбы прививают Плетистые и Полуплетистые сорта на высоте 1,4-1,5 м. Для средних штамбов подходят сорта Чайногибридных, Флори-бунда, Ремонтантных; прививка на высоте 1-1,2 м (крона их в дальнейшем будет как раз на уровне глаз - 1,5-1,8 м). Низкие штамбы прививают слаборослыми сортами на высоте 0,6-0,8м.

Обычно на штамб окулируют один сорт. В принципе можно взять и несколько разной окраски, но при этом важно тщательно подобрать привои одинаковой силы роста и габитуса. Иначе одна из прививок разрастется сильнее и будет угнетать остальные.

Черенки с глазками заготавливают накануне окулировки. Для этого выбирают отцветшие побеги с вызревшей древесиной и хорошо сформированными, но не проросшими почками. Конечно, лучше использовать свежие черенки, но допустимо их хранить до месяца, завернув в сырую ткань и пленку, в нижней секции холодильника. Лучшие глазки для окулировки берут из средней части побега. Проросшие также идут в дело, если их предварительно прирезать или обломить росток. Две запасные почки у основания проросшей обеспечат в дальнейшем нормальное развитие окулянта.

В питомнике окулировки обвязывают полиэтиленовой или полихлорвиниловой лентой. Годится также изоляционный пластик, который нарезают и скатывают полосками шириной 0,5-0,8 см. Такие ленты вначале накладывают на прививку нелипкой стороной, а в конце операции переворачивают и приклеивают. Раньше широко использовали мочало, рафию и даже нарезанные узкие полоски бинта. В любом случае обвязку накладывают плотно. Многие предпочитают оставлять глазок открытым, но есть и сторонники сплошной обвязки.

Результаты приживаемости прививки проверяют через 2 недели (ревизия окулянтов). Зеленая набухшая почка и легко отпадающий черешок листа подтверждают успешное срастание. Если же глазок почернел, он погиб. Тогда при наличии сокодвижения сразу можно сделать перепрививку ниже по штамбу. Однако при слабом отделении коры операцию откладывают до весны (в Москве начало мая).

При обвязке пленкой бояться перетяжек нет оснований. Тем не менее, спустя месяц после прививки ее рекомендуется снять для лучшего развития глазка. Тронувшиеся в рост с осени привитые почки прищипывают.

УКРЫТИЕ ШТАМБОВЫХ ОКУЛЯНТОВ НА ЗИМУ

Во второй половине октября побеги шиповника сильно обрезают выше места прививки. Первые осенние заморозки до минус 6-8° не только не опасны, но и полезны. Однако на зиму оставлять штамбы в вертикальном положении нельзя, даже если привитые почки укрыть. Около земли теплее, а выпавший снег является самым надежным укрытием, поэтому стволики пригибают, Делается это так.

Вокруг основания почву откапывают на полштыка, освобождая шейку и начало корней. Взяв штамб, его подтягивают в сторону наклона, обеспечивая основной изгиб за счет корней. Чтобы не повредить место прививки, его обкладывают снизу (на земле) и сверху мелкими веточками лапника или дощечками и засыпают землей слоем 15-20 см.

При рядовой посадке штамбовых окулянтов такое окучивание делается сплошным холмиком. Почва берется из междурядий, где образуется канавка для стока талых вод. Перенасыщенная влагой земля и связанное с этим вымокание не менее опасны для привитых почек, чем мороз.

ПЕРВЫЙ ГОД ВЕГЕТАЦИИ

Весной, как только оттает и слегка подсохнет почва, окулянты ра-зокучивают и приподнимают над землей. Несколько позже, когда почки в оставшейся кроне подвоя наклюнутся, штамбы устанавливают вертикально. Для этого предварительно отрывают корневую шейку и восстанавливают прежнее положение растений.

Проверив сохранность окулировок, секатором обрезают подвой примерно на 1 см выше привитой почки. Срез зачищают садовым ножом и обязательно покрывают садовой замазкой (петролатум). Никакого шипа оставлять не следует, он лишь задержит зарастание раны. Прищипку отрастающего культурного побега начинают над 3-5-м листом или при появлении бутона. Проделывают ее многократно до образования разветвленной кроны. Первое цветение допускается примерно в конце июля-августе.

Систематически удаляют дикую поросль, появляющуюся на штамбе и от корневой шейки. Систему подкормок согласуют с анализом почвы. Желательно иметь слабокислую реакцию (рН 5,5-6,5). Оптимальное содержание питательных веществ на 100 г воздушно-сухой почвы, мг: N - 10-30, Р2О5 - 60-80, СаО - 150, К2О - 85-150, МgО - 20-25. За вегетационный период на 1 м 2 допустимо вносить 300 г минеральных удобрений, разделив их примерно на 6-9 порций с интервалом в 10 дней (однократно 30-50 г/м 2). В междурядья или в приствольные лунки с ранней весны вносят прежде всего азот- аммиачную селитру (40 г/м2) или полное удобрение (нитроаммофоску) и перештыковывают почву. Калийные удобрения лучше использовать в виде азотнокислого или сернокислого калия. Желательно хотя бы однократно внести набор микроэлементов. Однако при использовании минеральных удобрений не следует забывать, что розы относятся к слабосолеустойчивым растениям. Содержание водорастворимых солей в легких почвах не должно превышать 0,15%, в тяжелых - 0,25%. Поэтому розоводы предпочитают применять органику.

В виде мульчи используют перегной, навоз, торф, торфокомпост. Хорошее действие в виде жидких подкормок оказывают сухая кровь (альбумин), свежий коровяк (1:8) или куриный помет (1:20). Сухая почва предварительно проливается. За один раз в приствольную лунку вносят примерно полведра жидкой органической подкормки. После впитывания почву заравнивают и разрыхляют. Органику можно сочетать с минеральными удобрениями, добавляя их к разведенному коровяку или альбумину. Подкормки чередуют с поливами, которые должны быть обильными (не менее 10 л на штамб). С августа следует прекратить внесение азота. Калийно-фосфорные удобрения, примененные в августе-сентябре, способствуют вызреванию побегов.

Дождевания желательны весной и в начале лета. С июня, во избежание развития грибных заболеваний, рекомендуется полив только в приствольные лунки.

До середины лета штамбовые окулянты не нуждаются в опоре. Наоборот, жесткое фиксирование стволика (колья, шпалера) приводит к выламыванию молодых, еще недостаточно сросшихся прививок сильными порывами ветра. Штамбы подвязывают к опоре лишь с середины лета, когда под тяжестью хорошо развившейся и окрепшей кроны они начинают клониться. С помощью подвязки к колу в двух местах можно выпрямить искривленные стволики.

К осени хозяйство получает однолетние штамбовые розы (отсчет возраста ведется от времени прививки). Но на выращивание этих растений вместе с подвоем потребовалось 5-6 лет (в южных питомниках на 1-2 года меньше).

Использование оранжереи для зимней прививки позволяет ускорить выпуск штамбовых роз. Возможен вариант весенней прививки вскоре после посадки подвоя. В этом случае лучше прививать черенком с одной почкой - клином за кору. Обязательны обмазка среза пенька и последующее укрытие прививки полиэтиленовым мешочком. Его снимают через 15-30 дней, когда начнет развиваться культурный побег.

В частных садах размножение штамбовых роз можно ускорить. Для этого самые длинные однолетние побеги шиповника окулируют на месте. Осенью кусты выкапывают, обрезают на штамб и весной высаживают на доращивание. Однако прививка растущего побега шиповника требует большой аккуратности. Окулировать следует не выше, чем на 0,5 м от вершины, где стволик толще карандаша и немного одревеснел. ПОСАДКА ОДНОЛЕТНИХ РОЗ НА ПОСТОЯННОЕ МЕСТО

Самое надежное время для посадки штамбовых роз в садах средней полосы - ранняя весна. В условиях Москвы это конец апреля-на-чало мая. Предварительно крону подвергают короткой обрезке: оставляют 3-6 самых сильных побегов, расходящихся в разные стороны. Все прочие (тонкие, разветвленные, поломанные, поврежденные) удаляют полностью. Оставленные побеги укорачивают до 10-15 см (по 2-3 почки). Срезы замазывают садовым варом.

Корневую систему подрезают и окунают в сметанообразную смесь из глины с коровяком. Заранее в центре ямы забивают ровно покрашенный деревянный кол, высота которого должна строго соответствовать штамбу. Если посадка аллейная, то линию выверяют по расставленным кольям. В качестве опоры можно использовать металлический прут, трубки из стекловолокна и др.

При посадке учитывается наклон штамбовой розы для зимнего укрытия (изгиб штамба у корневой шейки). Обычно кол располагают с обратной стороны направления наклона. Сразу же после посадки стволик в двух местах подвязывают к опоре, Верхняя подвязка должна находиться чуть ниже места прививки. Чтобы крона не высохла на ветру и ярком солнце, ее обкладывают увлажненным мхом или ватой и целиком (в виде пакета) закрывают плотной бумагой или пергаментом. В таком состоянии штамбовая роза должна находиться 1-2 недели, пока не тронутся в рост почки.

УХОД И ОБРЕЗКА

Снимать укрытие лучше к вечеру или в пасмурную погоду, Обвязывать штамб соломой или другим материалом от высыхания излишне. В 1-й год после посадки появляющиеся бутоны выщипывают, создавая условия для развития новых сильных побегов. В последующие годы прищипку первых бутонов проводят на розах, ослабленных неудачной перезимовкой или плохо растущих. К этому же прибегают, когда хотят сдвинуть цветение на более поздний срок. Удаление всех бутонов, достигших размера горошины, задержит цветение примерно на месяц, но цветков разовьется в 1,5-2 раза больше.

Отцветшие головки регулярно удаляют вместе с завязью. Тем самым поддерживается опрятный вид роз и не расходуются пластические вещества на завязывание семян. При срезке на букет или черенки необходимо оставить на побеге 2-3 нижних листа для последующего роста новых стеблей. Обрезку следует проводить за счет загущающих побегов в средней части кроны.

В конце первого цветения проводят летнее формирование кроны. Концы побегов укорачивают до пятилисткового листа, где тронулись в рост сильные почки. Из середины кроны вырезают слабые, нецветущие, загущающие стебли.

С конца августа стремятся задержать рост побегов, ограничить прорастание почек и обеспечить вызревание древесины. Для этого поливают реже, вносят только калийные и фосфорные подкормки, сокращают срезку. С отцветших головок удаляют лишь лепестки, так как завязавшиеся семена задерживают пробуждение нижележащих почек. Прищипывают сильнорастущие побеги Плетистых и других роз.

В условиях Москвы Чайногибридные и другие ремонтантные розы обычно цветут дважды, а в благоприятные годы с теплой сухой осенью иногда наступает третья еолна цветения. Штамбовые розы по сравнению с кустовыми имеют тут преимущества. Приподнятые над землей кроны находятся в лучших условиях освещенности и провет-риваемости, обеспечены более мощной корневой системой. В результате цикл развития проходит быстрее и полнее. Растения раньше зацветают, побеги вызревают лучше и меньше поражаются мучнистой росой и черной пятнистостью листьев.

УКРЫТИЕ В САДУ

Работу начинают со второй половины октября, когда минуют первые заморозки. До замерзания почвы штамбовые розы пригибают к земле. Предварительно укорачивают невызревшие концы побегов и удаляют листья, особенно пораженные. В сухую погоду опрыскивают розы против зимующих стадий болезней и вредителей фунгицидами и инсектицидами, Раскладывают отравленные приманки от мышей или применяют отпугивающие составы.

Самый удобный утеплительный материал - еловый лапник. Он рыхлый, не гниет и не удерживает влагу. Применяется также различная бумага, картон, земля и др. На садовых участках пойдет любой побочный материал: обрезки малины, ботва пасленовых, древесный лист, дощечки. Укрывают только крону. Под нее на поверхность земли кладут несколько веток лапника, чтобы исключить контакт с сырой почвой. Сверху и с боков крону также покрывают лапником или другим вышеупомянутым материалом в виде шалаша. Завершает процесс кусок полиэтиленовой пленки или рубероида, предохраняющий от наружной влаги. Укрытие проводят в сухую погоду, утеплительный материал должен быть также сухим.

ПОСЛЕ ЗИМЫ

В марте-апреле в теплую погоду желательно провести проветривание роз. Приподнимают пленку и слежавшийся утепляющий материал, чтобы дать доступ свежему воздуху и удалить излишнюю сырость, а затем все возвращают на место. Снимают укрытие постепенно. Вначале удаляют только пленку, а лапник оставляют до полного оттаивания почвы.

Хорошо перезимовавшие розы имеют ярко-зеленые побеги. Наличие коричневых, темных веток указывает на их отмирание (иногда повреждаются только концы). Тускло-зеленые или коричневато-зеленые побеги - частично подмерзли. Кроны, поврежденные морозом, следует сразу обрезать до здоровой древесины или даже до места прививки. Оставшуюся часть надо окучить влажной почвой для пробуждения почек.

Примерно через неделю, когда почки заметно наклюнутся, штамбовую розу поднимают и устанавливают вертикально. Для этого откапывают основание корневой системы, выпрямляют стволик и возвращают землю на место. Успешно перезимовавшие экземпляры выпрямляют без окучивания кроны.

Весной на зеленых побегах можно иногда обнаружить черные пятна и окольцовки. Необходимо сразу же тщательно вырезать пораженные места до здоровой древесины. Если же потемнение дошло до основания прививки, то ножом вырезают всю поврежденную часть и покрывают срезы садовой замазкой.

Темные пятна чаще появляются не от подпревания, а в результате рака побегов, который проявляется ранней весной, еще под укрытием. По краям пятен иногда заметна красноватая окантовка. Позже в центре пятна появляются небольшие бугорки, которые растрескиваются, и из них разлетаются споры возбудителя рака побегов. Эффективных мер борьбы против болезни нет, поэтому необходима профилактика. Удаляя пораженные части, мы предупреждаем распространение болезнетворных спор. Рак побегов может проявляться до июня, поэтому следует постоянно вырезать пораженные побеги с дезинфекцией срезов. Больные ветки убирают с участка и сжигают. Рак побегов и инфекционный ожог наносят большой урон Плетистым, Чайногибридным и другим группам роз. Штамбовая форма, у которой место прививки открыто для разлетающихся спор, более подвержена данным болезням. Иногда в молодом возрасте поражаются даже стволики подвоя-шиповника. Рано весной после снятия укрытия розы опрыскивают по спящим почкам фунгицидами против болезней.

ВЕСЕННЯЯ ОБРЕЗКА

Штамбовые розы обрезают по тому же принципу, что и кустовые, - сразу после снятия укрытия, по спящим или слегка наклюнувшимся почкам. Цель операции - удалить из кроны все лишнее, придать ей красивую форму, обеспечить обильное, полноценное цветение.

Розоводы различают короткую и длинную обрезки. При короткой - оставляют побеги длиной 5-15 см (с 2-4 почками). Она применяется на Чайногибридных, Флорибунда, Полиан-товых, Миниатюрных сортах, цветущих на побегах текущего года. При длинной обрезке сохраняют почти всю длину, лишь слегка, на 10-15 см, укорачивая концы, Она практикуется для плетис-тых и парковых роз, цветущих на прошлогодних побегах.

Обрезку проводят секатором с использованием садовой пилки и ножа. Вначале из кроны вырезают все погибшие, поврежденные и поломанные ветки, затем удаляют тонкие и загущающие. На каждом штамбе оставляют по 3-6 самых сильных и молодых побегов, желательно неветвящихся и отходящих в разные стороны. Иногда в связи с повреждениями и плохой перезимовкой приходится делать самую короткую обрезку, но этого не следует бояться.

Необходимо также, особенно на старых штамбах, тщательно вырезать все отмершие пеньки в основании кроны, используя пилку и нож. Срезы покрывают садовой замазкой. В кроне не должны накапливаться отмершие части, от этого зависит долговечность растения. При соблюдении агротехники продолжительность жизни штамбовых роз составляет 10 и более лет.

Срезы должны быть прямые, примерно на 0,5 см выше выбранной почки. Наиболее сильное развитие даст верхняя от среза почка. Поэтому для формирования кроны важно, в какую сторону она ориентирована. Обычно предпочитают глазок, направленный наружу, и только сорта с очень раскидистыми кронами обрезают над почкой, “смотрящей” внутрь куста.

САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ СОРТА ДЛЯ ШТАМБОВОЙ КУЛЬТУРЫ

Чайногибридные (НТ): "Мадам Дельбар" ("М-те Delbard") - бархатисто-красный; "Американ Прайд" ("American Pride") - темно-красный; "Дам де Кер" ("Dame de Соеur") - вишнево-красный; "Анжелик" ("Angelique") - лососево-оранжевый; "Дольче Бита" ("Dolce Vita") - лососево-розовый; "Промис" ("Promise") - серебристо-розовый; "Ферст Леди" ("First Lady") -розовый; "Атена" ("Athena") - чисто-белый; "Уайт Крисмас" ("White Christmas") - кремово-бе-лый; "Глория Деи" ("Gloria Dei", син. "Peace") - желтый с розовым налетом, "Ландора" ("Landora") - желтый; "Сьюзан" - ("Susan", син. "Susan Massu") - желтый с лососево-розовым; "Фольклор" ("Folklore") - оранжево-розовый с желтым; "Майнцер Фастнахт" ("MainzerFastnacht", син. "Blue Moon") - сиреневый.

Грандифлора (Gr.): "Куин Элизабет" ("The Queen Elizabeth") - чисто-розовый, Соня ("Sonia") - нежно-лососево-розовый.

Флорибунда (F.): "Айсберг" ("Iceberg", син. "Schneewittchen") - чисто-белый, "Марина" ("Marina") - оранжево-красный с желтым; "Сентенер де Лурд" ("Centenaire de Louraes") - нежно-розовый.

Ппетистые (R.): "Дороти Перкинс" ("Dorothy Perkins 1) - ярко-розовый, "Уайт Флайт" ("White Flight") - белый, "Эксцельза" ("Excelsa") - красный.

Ппетистые Крупноцветковые (LCL): "Нью Доун" ("New Dawn") - нежно-розовый, "Симпати" ("Sympathie") - темно-красный, "Шванензее" ("Schwanensee", син. "Swan Lake"]- белый с розовым центром.

Миниатюрные (Min.): "Колибри" ("Colibri") - оранжево-желтый, "Литл Бакару" ("Little Buckaroo") - ярко-красный с белым центром.

Н.Михайлов, кандидат биологических наук, Москва "Все о розах на штамбе" // "Цветоводство" - 2002 г. - № 4,5,6.

Штамбовая роза не является ни сортом, ни видом. Это, скорее, результат садового искусства, которым невозможно не любоваться. Роскошные букеты разной формы и окраски, возвышающиеся на стволе, прекрасно смотрятся в одиночных посадках посреди газона, в миксбордерах или вдоль дорожки. Они выглядят, как небольшое деревце, могут быть как 50 см высотой, так и свыше полутора метров. Дизайну цветника или всего сада именно они придают вертикаль, необходимую для завершения образа. Уход за ними требует некоторых знаний и больших хлопот, чем за кустовой розой, каждая зимовка – риск, может быть, именно поэтому не всякий дачник спешит завести на своем участке эту красоту.

Роза на штамбе – это результат нескольких прививок, союз шиповника и сортовой розы, иногда нескольких. Для основного подвоя обычно используют шиповник, у него очень сильная корневая система. Штамб, то есть ствол, может быть результатом прививки другого сорта шиповника или, как это сейчас часто случается, розы канина. Роза канина имеет достаточно сильную корневую систему хорошую устойчивость к морозам и заболеваниям, поэтому питомники центральной части России именно ее используют для основного подвоя вместо шиповника. На определенной высоте (50, 70, 100 см) к штамбу прививают сортовую розу, обычно делают две прививки, реже три. Бывает, что прививают розы разных цветов.

Реже всего на штамбе встречаются чайно-гибридные сорта и флорибунда, потому что из них трудно сформировать красивый «букет», их мощные побеги растут вверх, у основания часто становятся безлиственными. Легче всего поддаются формированию и всегда выглядят декоративно плетистые и почвопокровные розы, их побеги достаточно гибкие, прекрасно формируются в нужном направлении.

Штамбовые розы зацветают немного раньше всех остальных, цветут обильно и долго, осенью при помощи специальных приемов приходится напоминать им, что скоро наступит зимний период покоя. Они требуют больше внимания даже не потому, что уход за ними сложнее, так как каждая такая роза, находясь практически на уровне глаз зрителя, привлекает гораздо больше внимания к себе, чем те цветы, что расположены ниже.

Видео “Посадка”

Из видео Вы узнаете, как правильно сажать этот куст.

Выбор саженцев

Конечно же, саженцы лучше покупать в питомниках или магазинах с проверенной репутацией, желательно, чтобы сам питомник находился недалеко, тогда можно рассчитывать на хорошую приживаемость с учетом климатических условий. Дороговизна саженцев объясняется длительной и большой работой, проведенной до момента продажи. Если обычные сортовые розы мы покупаем в возрасте одного – двух лет, то саженец на штамбе, готовый к пересадке и цветению, может быть четырех- или пятилетним. Причем за это время его как минимум дважды прививали. До покупки нужно узнать, что послужило подвоем, какой вид и сорт (или какие сорта) привили. Это важно для дальнейшего ухода и формирования кроны растения.

При выборе саженца нужно рассмотреть его крону, штамб и корни, если они открыты. Все части растения должны производить впечатление здоровых и сильных. Мощные, хорошо развитые корни не должны быть вялыми или сухими, на штамбе не должно быть никаких пятен или неровностей, разветвленная крона должна состоять из одревесневших у основания побегов.

Поскольку розы на штамбах очень чувствительны к потере влажности, лучше покупать саженцы в контейнерах, хоть при этом нельзя осмотреть корни. Контейнер должен быть не ниже 25 см, почва должна быть чистой, без сорняков или мха, влажной, но без малейших признаков плесени.

Посадка

Выбирая место для посадки уже нужно думать о том, как укрыть штамбовую розу на зиму, потому что крону придется наклонить и уложить на землю (идеальный вариант), а значит, на этом месте не должно быть ни строения, ни куста или дерева, ни бетонной тропинки. А в остальном, место выбирается, как для всех роз – светлое, защищенное от северного ветра, на ровной местности или пригорке. Почва нужна глинистая с компостом, перегноем и торфом, слабокислая.

Посадка осуществляется традиционно – готовится яма, большая по объему, чем контейнер, земля смешивается с удобрениями, саженец опускают в яму, засыпают землей, притаптывают землю, поливают обильно. Некоторые советуют сначала вылить в яму ведро воды, а потом уже опускать корни саженца и присыпать их землей. При отсутствии земляного кома нужно следить, чтобы корни не переплелись и не загнулись. По окончании засыпания и утрамбовывания земли саженец все равно нужно полить. Но очень важно не забыть несколько моментов: перед посадкой забивают крепкий кол, к которому потом привяжут розу, растение располагают так, чтобы изгиб корневой шейки (корневая шишечка, как ее иногда называют) был с противоположной стороны будущего наклона ствола, имеется в виду укрывание розы на зиму.

Некоторые цветоводы высаживают растение под наклоном, оставляют так на две недели, а только потом привязывают к опоре. Даже корни советуют направлять не просто вниз, а немного в сторону, продолжая наклон ствола. Но через некоторое время корневая система все равно выровняется, хотя первые два года это может помочь наклонять ствол к земле. С этой же целью советуют разделить корни при посадке на две части и растопырить их в стороны так, чтобы ствол укладывался подобно человеку, сидящему на шпагате. Через несколько лет корневая система придет в себя от удивления, и все корешки направятся так, как они это делают всегда. Но на несколько лет можно облегчить себе этим осеннюю укладку розы на землю.

Корневую шейку при посадке заглублять необязательно. Но обязательно проделать другую процедуру, которую никогда не производят при посадке кустовых роз. Мох, вату или просто газету нужно обильно смочить водой, укутать ими крону, а сверху надеть полиэтиленовый пакет. Это делается для того, чтобы уберечь растение от потери влаги на то время, пока корни не станут нормально функционировать на новом месте. Такую «маску» держат до двух недель, раз в несколько дней снимая и проверяя состояние кроны, а потом снова ее увлажняют. Начало развития почек покажет, что корни прижились, можно освобождать крону. Проделать это лучше пасмурным днем или вечером, чтобы солнце не обожгло отвыкшие от света ткани.

Уход

Уход подразумевает полив, подкормки, обрезки, прополку и рыхление почвы, профилактику заболеваний, защиту от вредителей, подготовку к зиме. Поливать лучше обильно и нечасто, график зависит от погоды и особенностей почвы. Удобрять можно традиционно корневым и внекорневым способом.
До середины лета должны преобладать азотные удобрения, а потом их исключают, чтобы не провоцировать растение на поздний рост, а вносят больше калийно-фосфорных удобрений, которые придадут розе больше сил и даже помогут перезимовать.

От корней и на штамбе ниже прививки часто появляется дикая поросль, с которой обязательно нужно бороться. Если роза привита на шиповник, то дикий побег за неделю способен вырасти на полметра. Обрывать их стоит по мере появления, иначе они ослабят розу, а могут даже погубить сортовой привой. Дикие побеги обычно колючие с мелкими семичастными листиками, они обладают поистине огромной силой, так что лучше не позволять им разрастаться.

Нельзя позволять сорнякам разрастаться в приствольном круге розы, его часто мульчируют декоративными камешками или корой, а бывает, что сажают там почвопокровные растения.
Розы на штамбах редко болеют, но нельзя забывать о профилактике, поэтому их обязательно опрыскивают весной и осенью перед зимовкой железным купоросом или бордоской жидкостью, летом тоже иногда проводят обработку кроны специальными препаратами.Обязательно в течение всего сезона следят за состоянием кроны, убирают сухие листики, увядшие цветы, лишние побеги.

Обрезка

Основная обрезка проводится весной, направлена она на формирование красивой кроны. Обрезают побеги соответственно требованиям сорта, привитого на штамб. Но чайно-гибридные сорта, и флорибунда рекомендуют обрезать меньше, чем кустовые, желательно оставлять им не 2 – 4 почки, как обычно, а не менее 6-и. Сильная обрезка кустовых роз делается для того, чтобы росли мощные высокие побеги, на штамбе это не нужно.

У плетистых роз убирают прошлогодние побеги, которые уже отцвели, если же побегов замещения мало, то прошлогодние не вырезают, а только укорачивают. У почвопокровных роз тоже обычно только укорачивают побеги.

Все обрезки нужно проводить на полсантиметра выше здоровой почки, оставлять ровный срез, обрабатывать его садовым варом (если он больше 1 см) или хотя бы древесной золой. Инструмент нужно использовать очень острый, чтобы меньше травмировать розочку, дезинфицировать его до и в процессе обрезки.

Укрытие на зиму

В Европе штамбовые розочки считают морозостойкими, в мягком климате их вообще не укрывают, а там, где бывает настоящая зима, цветоводы просто укутывают крону. Мы себе такого позволить не можем. Наши суровые морозы и резкие колебания температур могут погубить растения. Поэтому розам нужно готовить настоящее укрытие на зиму, а крону придется положить на землю. Больше всего хлопот бывает именно с этой горизонтальной укладкой. Молодые растения, правильно посаженные, еще можно осторожно наклонить до земли, но с возрастом это становится все сложнее сделать.

С приходом сентября можно постепенно сводить полив к нулю, потом обрезать листики и нераспустившиеся бутоны. В октябре нужно уже провести осеннюю обрезку, чтобы удалить все не созревшие побеги, укоротить все оставшиеся, убрать всю листву. После этого крону обрабатывают железным купоросом, дают ей просохнуть, потом связывают веревкой для компактности. Штамб укладывают на землю, часто для этого приходится подкапывать корни. Крону кладут на лапник, присыпают сухими листочками (дубовыми хорошо), потом снова лапником. Сверху крону укрывают лутрасилом или спанбондом, оставляя возможность для проветривания. Если точка прививки не легла на лапник, нужно подставить под нее опору, это может быть пенопласт или пластиковые бутылки, главное чтобы она не висела в воздухе. Корни засыпают землей с песком, штамб оборачивают лутрасилом, потом все растение укрывают лутрасилом, прижимая его по периметру камнями или досками для тяжести. На время дождей можно прикрыть все это пленкой. С наступлением настоящих морозов пленку убирают, лутрасил над кроной закрывают полностью.

Растения до 50 см ростом можно не пригибать. Вокруг них устанавливают трубу из рубероида, заполняют сухими листьями. Снизу окучивают это сооружение землей, а сверху накрывают лутрасилом.

Размножение

Розы на штамбах не размножают в привычном смысле этого слова, их создают путем прививки. Сначала выращивают достаточно крепкое растение с длинным ровным стеблем, обычно это шиповник, его в течение 4 – 5 лет выращивают, формируя так, чтобы добиться однолетнего побега толщиной не менее 1 см, который разветвляется на высоте полутора – двух метров.
Часто для этого прививают один вид или сорт шиповника на другой. Потом ниже вершины сантиметров на 40 проводят окулировку, то есть прививают «глазком» нужный сорт розы. Обычно прививают два «глазка», с противоположных сторон побега, чтобы крона у будущей розы была пышной и разветвленной. На следующий год из них растут побеги, которые формируют прищипыванием. Еще через год растение можно считать сформированным.

Видео “Укрытие на зиму”

Из видео Вы узнаете, как правильно укрывать эти кусты.