Барбекю из кирпича своими руками. Барбекю из кирпича Зачем строить уличный барбекю из кирпича своими руками

Главная

Счетчики воды

Загородный отдых в воскресные дни в большинстве случаев ассоциируется с приготовлением очень вкусных мясных, рыбных и овощных блюд на раскаленных углях. Безусловно, всегда можно на скорую руку организовать небольшой мангал, даже попросту выкопав в земле углубление и придумав какие-нибудь перекладины для сетки или шампуров. Но, согласитесь, все же намного качественнее и вкуснее, с меньшим расходом топлива продукты будут приготовлены, в случае использования специальных конструкций – мангала, гриля или барбекю.

Владельцам загородных участков вообще , наверное, грех не иметь в своём распоряжении подобных приспособлений, стационарным или переносных. В магазинах представлен достаточно широкий выбор таких устройств, сваренных из металла. Однако, если хозяин участка имеет хотя бы начальные навыки в проведении строительных работ или в обработке и сварке металла, наверное, для него не представит особо бо льшой проблемы соорудить барбекю своими руками, той или иной степени сложности.

Что скрывается под словом «барбекю»?

Прежде всего, необходимо разобраться, что мы должны получить, если поставлена цель создать именно барбекю.

Этимология этого названия не совсем однозначная – существует несколько версий его происхождения. Самым правдоподобным кажется вариант, связывающий его с древнегреческим , а затем латинским словом «barbarus» , что означало пришлого, чужеземца, чуждого культуре. В нашем языке слово постепенно трансформировалось в «варвара».

Возможно, слово «барбекю» пошло от «варварского» приготовления пищи в очагах и на кострах

Возможно, способ приготовления пищи этих самых полудиких кочевых племен – варваров – на открытых кострах или в каменных пещерных очагах, и лег в основу устоявшегося названия. Но, согласитесь, что этот «варварский» способ всем нам очень и очень нравится!

Решили построить печь барбекю?

Но перед тем, как перейти к статье про барбекю, обязательно прочитайте, как класть кирпич — .

Кроме этого отличным решением является тандыр! Про своими руками читайте также на нашем портале.

Но сразу возникает вопрос – встречается немало рецептов приготовления блюд на мангале, на гриле или по кулинарной технологии барбекю. В чем разница, в чем та тонкость, которая отличает одно от другого?

По большому счету, разница невелика, но все же она есть.

Обычный мангал, как правило, представляет собой какое-то металлическое или кирпичное вместилище для углей (короб, ящик и т.п .), поверх которого ложатся шампура или устанавливается решетка , на которую выкладываются продукты. Высота установки при этом никак не регулируется – поставкой всегда является верхний обрез самого мангала. Сверху приготавливаемые продукты свободно продуваются воздухом, для которого не создаётся никаких преград. В самом ящике проделаны отверстия для поддува воздуха, необходимого для горения дров и последующего тления углей.Никакой дополнительной тяги в мангале в принципе не создают – в процессе приготовления участвует только передающийся прямым тепловым излучением жар, который тут же рассеивается выше уровня шампуров или решетки .

Самый простой в «семействе» — обычный мангал

Это, как видно, самое простое из перечисленных устройств. Приготовление мяса на нем требует определенной сноровки, так как жар поступает только снизу, и важно не передержать, не пересушить сторону продуктов, обращенную к огню.

Гриль также предполагает готовку на углях, но принцип здесь иной – важен закрытый объем , в котором проходит процесс. Мясные продукты могут также быть нанизаны на шампуры или выложены на сетку над на бравшими жар тлеющими углями, но затем гриль обязательно закрывается крышкой.

Горячий воздух в замкнутом объеме распространяется более равномерно, и процесс обжарки происходит одновременно со всех сторон . Безусловно, для горения требуются каналы поступления воздуха и выходы дыма¸ поэтому грили часто дополняются небольшой трубой.

А вот жаровня-барбекю занимает некоторое промежуточное положение между обычным мангалом и грилем, и наиболее приближена к «пещерным», «варварским» условиям приготовления мяса. Она напоминает очаг с одной открытой лицевой стороной.

Для барбекю необходим или закрытый с трех сторон очаг …

Другой вариант – когда вокруг решетки барбекю обязательно наличествует бортик, стенка, которая не дает сразу жару расходиться по сторонам от малейшего ветерка.

… или же решетка окружена стенкой-бортиком, задерживающим жар на некоторой высоте от обжариваемых продуктов

Стенки этого бортика или очага тоже нагреваются и участвуют в процессе приготовления. Получается своеобразная тепловая подушка, которая обволакивает продукт сн изу и с краев , а в случае с очаговым типом барбекю – еще и в какой-то степени сверху. Понятно, что в таких условиях мясо готовится быстрее, и намного меньше риск, чем на мангале его пересушить или даже пережечь одну из сторон. Как правило, на всех барбекю продумывается та или иная возможность регулировки высоты решетки над углями.

Искусственную тягу в барбекю не создают – чем медленнее перемещается горячий воздух – тем лучше. В барбекю очагового типа , конечно, без организации отвода дыма не обойтись, но труба не должна быть высокой – обычно от уровня жаровни до верхнего оголовка – не более полутора метров.

Честно говоря, все эти три кулинарных приспособления настолько «родственны» между собой, что очень часто легко и просто трансформируются одно в другое. Например, установленная или подвешенная ниже уровня стенок мангала решетка тут же преобразует его в барбекю. А если на барбекю закрыть крышку или прикрыть дверцу очага, то, соответственно, можно готовить по гриль-технологии .

Возможно, со стороны читателя последуют возражения против такой градации приспособлений для приготовления пищи на открытом огне и углях, так как разнообразных мнений в интернете на этот счет выражено очень много. Тем не менее , далее в статье будут рассматриваться те варианты изготовления или строительства жаровни-барбекю, которые подходят по критериям, описанным выше.

Цены на барбекю Forester

барбекю Forester

Рассматриваться варианты будут в последовательности от простых к сложным , от временных к переносным жаровням, и далее – к стационарным комплексам.

Простейшая жаровня-барбекю за десять минут

Этот вариант доступен буквально всем , даже людям, совершенно не владеющим строительными навыками. Сам по себе способ возведения подобной жаровни-барбекю во многом напоминает детскую игру в кубики.

Для работы понадобится:

— Около сотни кирпичей (поз. 1). Их количество может быть и меньшим – все зависит от высоты будущего «сооружения».

— Металлический лист (поз. 2) и решетка (поз. 3). Размер этих элементов должен быть примерно равным. По сути, их длина и ширина предопределят и величину жаровни.

Кладка будет проводиться «на сухую», то есть никакого строительного раствора не понадобится.

Для сооружения необходимо подготовить ровную и твердую площадку, так, чтобы она была пожаробезопасной. Например, вполне можно выкладывать жаровню на утрамбованном грунтовом участке, очищенном от сухой травы.
На готовой площадке выкладывается окружность из положенных плашмя кирпичей, с оставлением просветов между ними порядка 50 мм для свободного прохождения воздуха снизу. Сразу стоит сопоставить диаметр выкладываемой окружности с размерами листа и решётки — эти металлические элементы должны полностью ее перекрывать получающийся «колодец». На приведенной схеме в кладке одного ряда задействовано 12 кирпичей.
Подобным же образом аккуратно укладываются еще четыре ряда, каждый со смещение, чтобы кладка была «в перевязку ».
Поверх пятого ряда укладывается металлический лист. Толщина его должна быть не менее 2 ÷ 3 мм, так как именно на нем будет разводиться огонь, гореть дрова и тлеть угли.
Следующие два ряда кирпичей создадут своеобразный очаг. Принцип кладки здесь сохраняется таким же, как и снизу, но есть и одна особенность – с лицевой стороны не докладывается один кирпич снизу и, соответственно, два во втором ряду (поз. 4). Этот проем станет топочным окошком, через которое будет осуществляться загрузка и розжиг дров, ворошение углей.
Следующим шагом на кирпичный «колодец» укладывается металлическая решетка , на которой и будут размещаться обжариваемые продукты.
Поверх решетки укладывается еще два ряда кирпичей. При этом просветов между ними оставлять не следует – вокруг жаровни должен образоваться сплошной бортик, чтобы был реализован «принцип барбекю». Допустимо также в лицевой части оставить небольшой проем , для удобства манипулирования лопаткой или щипцами во время переворачивания обжариваемых продуктов.

Подобную жаровню можно оставить на площадке на летний период, но если есть опасения, что кирпичи и металлические части могут попросту «увести» в отсутствие хозяев , то совсем не сложно ее разобрать, чтобы закрыть материалы в подсобном помещении. При необходимости соорудить вновь барбекю не составит т руда и не займет много времени.

Металлические жаровни-барбекю из подручных материалов

Если хозяин дома имеет хорошие навыки в обработке и сварке металла, то очень хорошим вариантом может стать переносная модель барбекю. Задача еще больше упростится в том случае, когда имеются старые ненужные металлические бочки или газовые баллоны.

В принципе, можно обойтись даже и без сварки – именно о таком варианте и пойдет речь. Картинки в левом столбце таблицы можно рассмотреть подробнее, увеличив их кликом мышки.

Изображение	Описание
	Берется обычная стандартная металлическая бочка в хорошем состоянии. Важно, чтобы перед этим в ней не хранились легко возгораемые продукты (например, бензин). На бочке сразу делается внешняя разметка – две параллельные линии между дном и крышкой. Участок, который будет вырезаться, должен составлять примерно ⅓ поверхности. На рисунке показана разметка, выполненная двумя полосами изоленты (синие стрелки). Обратите внимание на расположение заливной горловины бочки – практически на уровне дальней линии разметки, с небольшим смещением назад (красная стрелка). Это важно, так как горловина будет затем использована для дымохода.
	Поперечные линии реза намечаются примерно в 50 мм от отбортовочных соединений крышки и днища, и должны идти строго параллельно им. Затем с помощью «болгарки» вырезается намеченное окно. Очень важно произвести резы максимально ровно и аккуратно, так как вырезанный фрагмент будет использован в качестве крышки, и зазоры при ее закрытии должны будут оставаться минимальными.
	Дальнейшая работа будет проще, если сразу соорудить подставку для будущего барбекю. Вариантов здесь может быть очень много, но для примера можно привести несложную конструкцию, которая не потребует сварных соединений. Схема показана на рисунке. Потребуются отрезки трубы Ø 40 мм – 4 штуки длиной 750 ÷ 800 мм (эта высота обеспечит наиболее комфортное пользование жаровней), и 2 штуки длиной, равной длине положенной на горизонтальную поверхность бочки с прибавлением еще 150 мм на узлы верхнего крепления. Соединение ножек с перекладинами осуществляется болтами, для чего в трубах просверливаются отверстия (показано стрелкой)
	Теперь черед изготовить перемычки, которые придадут жесткость конструкции подставки. И дешевле, и проще будет сделать их деревянными, а если точнее – то их фанеры толщиной не менее 10 мм. Для этого вырезаются две полосы длиной 700 мм, и две – 900 мм, с общей шириной 150 мм. В двух из них сверлом-коронкой выбираются отверстия Ø 42 ÷ 45 мм, равноудаленные от центра и расстоянием между намеченными центрами отверстий в 500 мм. В двух других отверстия такие же, но расстояние между их центрами увеличено до 750 мм. Это даст небольшой уклон ножек вовнутрь, что повысит прочность конструкции. Первая пара фанерных заготовок надевается на ножки-трубы обеих металлических половин каркаса (синяя стрелка). Для большей жёсткости перемычки связываются между собой с помощью саморезов поперечиной, также изготовленной их полосы фанеры (красная стрелка). Кстати, эту перемычку можно сделать широкой – тогда она послужит еще и в качестве достаточно удобной подсобной полки.
	Теперь – как зафиксировать эту деревянную распорку перемычку на нужной высоте? Проще всего укрепить на каждой из ножек обычные хомуты – они не дадут фанерным деталям опуститься вниз. Важно разместить этот узел не ближе, чем в 400 мм от верхних перекладин, чтобы деревянные детали не обгорали от жара при пользовании барбекю. Такая фиксация с помощью хомутов позволит при необходимости быстро разобрать всю конструкцию, просто ослабив гайки и сняв детали с ножек. Аналогичным образом устанавливаются и нижние перемычки, у которых отверстия расставлены несколько шире. Высота их расположения я- 100 ÷ 150 мм от уровня земли. Соединять их поперечиной не требуется.
	Все, подставка для барбекю готова. Можно устанавливать бочку сверху и продолжать работу. Цилиндр бочки надежно встал между металлическими перекладинами (синяя стрелка), а торцами уперся в соединительные узлы (красная стрелка), что исключает его перемещение в какую бы то ни было сторону. Под весом бочки вся конструкция подставки, расположенная под небольшим уклоном, внутрь окончательно расклинится и будет неподвижной.
	Продолжаем работу над самой бочкой. Главными инструментами становятся дрель, отвёртка, гаечные ключи, так как все соединения будут резьбовыми. Использовать алюминиевые заклепки нежелательно, так как термическая стойкость этого металла невысока. В первую очередь устанавливаются кронштейны, на которые будет выкладываться сетка жаровни. Это –обычные стальные уголки, прикрученные болтами чуть ниже уровня вырезанного проема с одной стороны – и по горизонтали к ним – с противоположной. Размещение уголков – в зависимости от размеров и жесткости имеющейся решетки, так, чтобы обеспечивалась ее надежная установка с упором как минимум по всем четырем углам, а если нужно – с дополнительными уголками во избежание прогиба.
	Чаще всего используют разборную решетку из двух половинок – ее легче установить в полость бочки. На рисунке показан именно такой вариант. Стрелками отмечены установленные кронштейны.
	Пришла пора заняться откидной крышкой. На задней, высокой части проема на винты крепятся обычные стальные оконные петли (неразборные).
	Вторая половина петель прикручивается к вырезанному ранее из бочки фрагменту. Необходимо очень точно вымерять расположение петель, чтобы получающаяся крышка ровно встала по размеру окна и максимально плотно закрывала его в нижнем положении.
	Теперь на очереди дымоход (красные стрелки). Пробка в сливной горловине снимается, а вместо нее вкручивается резьбовая муфта соответствующего диаметра. так, чтобы получился выступающий резьбовой патрубок (поз. 1). На него накручивается отвод 90° (поз. 2), к которому затем можно подсоединить невысокую трубу, разместив ее таким образом, чтобы отводимый дым не становился помехой для человека, занятого приготовлением пищи. В нижней части торца бочки дополнительно модно сделать регулируемое поддувало (синие стрелки). Для этого высверливается несколько отверстий Ø 10 ÷12 мм (поз. 3), а выше на болту-оси размещается заслонка, которой можно регулировать поступление воздуха в топку. Это бывает особо важно при приготовлении в режиме гриля, так как при закрытой крышке жаровни горение без кислорода может просто прекратиться.
	Остались последние «штрихи». Устанавливается дымоходная труба (синяя стрелка). Обязательно предусматривается наличие ручки, за которую будет открываться крышка жаровни – барбекю. Желательно изготавливать ее из материала, который не будет сильно нагреваться. Варианты могут быть разными, например, такой, как показан на рисунке (оранжевая стрелка). Если есть желание, то можно после предварительной очистки покрыть сверху бочку специальной жаростойкой краской. Мастер, который изготовил барбекю, про который шел рассказ, дополнительно укрепил на поверхности крышки термометр (красная стрелка), позволяющий следить за температурным режимом в процессе приготовления в режиме «гриль». По сути, сборка барбекю закончена.

Аналогичные или в определенной степени видоизмененные, по желанию и фантазии мастера, барбекю можно изготовить и их старых газовых баллонов. (При этом должна соблюдаться осторожность при первом резе емкости , так как внутри может быть взрывоопасная остаточная концентрация газа. Баллон рекомендуется несколько раз промыть водой, и первый рез проводить также в заполненном водой состоянии).

Креативный подход дает возможность существенно расширить функциональность изготавливаемой конструкции. Например, несложно предусмотреть дополнительную «опцию» коптилки, установив дополнительную камеру на выходе дыма из основной жаровни. Другой вариант – установка отдельной топочной камеры внизу, которая будет использоваться именно в режиме копчения продуктов. А для поддержания нужной температуры и требуемой для копчения концентрации дыма, на дымоход устанавливается регулируемая задвижка. Наглядный пример такой модели гриля-барбекю с возможностью перехода в режим копчения – в прилагаемом видеосюжете.

Видео: интересная модель гриля-барбекю с коптилкой

Если конструкция получается тяжелой , то ее можно оснастить, к примеру, одноосным колесным ходом. Это позволит без труда перемещать ее по территории участка или убирать в сарай или гараж на период не востребованности.

Стационарные барбекю из кирпича

Те владельцы загородных особняков, которые любят солидность и основательность, наверняка предпочтут нечто более монументальное, стационарное, сложенное на годы из кирпича. Что ж, и в этом вопросе нет ничего невозможного для самостоятельного сооружения жаровни-барбекю или даже целого комплекса или иначе – зоны барбекю.

Выбор оптимального места для комплекса барбекю

Прежде всего, необходимо определиться с местом. При этом учитывается целый ряд правил:

Очень часто кирпичные барбекю устанавливают рядом с уже имеющейся зоной отдыха – террасой или беседкой. Вполне возможно и объединение этих построек под одной крышей, естественно, с учетом требований пожарной безопасности.
Не стоит располагать комплекс чр езмерно близко к жилому дому или даже пристраивать к нему – это также диктуется элементарными правилами безопасности. Категорически запрещено размещать рядом с гаражами или подсобными помещениями, где может находиться запас топлива.
По соображениям гигиеничности и комфортности, печь-барбекю не следует планировать в непосредственной близости от от хожих мест или выгребных ям, своих или соседских.
Если есть возможность, стоит отдать предпочтение месту, расположенному с подветренной стороны жилого дома (с учетом преобладания ветров в данной местности).
Следует избегать соседства с высокими кустами и деревьями, кроны которых могут оказаться над барбекю. Это, во-первых, небезопасно, а во-вторых— от высоких температур растения могут завянуть и погибнуть.
Если возведение барбекю планируется в уже построенной ранее беседке, то следует предусмотреть размещение печи так, чтобы дымоходная труба не пришлась на кровельные стропила – она должна быть примерно по центру между ними.

Хороший хозяин обязательно предусмотрит прокладку дорожек к зоне барбекю, чтобы к ней можно было легко подойти, например, после дождя. Из тех же соображений целесообразно замостить площадку около самой печи.
Очень удобно будет, если к зоне барбекю провести воду, хотя бы временной летней магистралью. Также никогда не лишним будет проведение линии электропитания – это даст возможность организовать освещение и подключение необходимых бытовых приборов. Безусловно, и водопровод, и электричество – это необязательные элементы, только по желанию и возможности хозяев.
И, наконец, барбекю стоит расположить и отделать так, чтобы это сооружение органично вписывалось в общую концепцию оформления участка.

После того как место выбрано, переходят к строительству. А начинается оно всегда с устройства фундамента.

Фундамент дл я кирпичной печи-барбекю

Цены на барбекю GREIVARI

Барбекю GREIVARI

Любое кирпичное стационарное сооружение всегда обладает немалой массой, а значит , для него требуется надежная основа. В случае строительства садовой печки-барбекю можно использовать и ленточный, и плитный, монолитный фундамент, но второй все же предпочтительнее. Площадку вокруг, так или иначе, рекомендовано замостить, и уже будет основанием для, к примеру, укладки керамической плитки. Кроме того, монолитный фундамент даже при небольшом заглублении будет устойчивым основанием для возводимой конструкции.

Под фундамент роется котлован таким расчетом , чтобы получаемая плита была как минимум на 100 мм шире в любую из сторон, чем планируемый периметр кирпичной кладки. С лицевой стороны выступ можно сделать и побольше, чтобы образовалась небольшая площадка. Глубина котлована может быть порядка 400 мм – этого будет вполне достаточно.
Дно котлована засыпается песчаной подушкой 100 мм, которую обязательно уплотняют ручной трамбовкой. Поверх нее , также с уплотнением, засыпают такой же слой гравия или щебёнки. В итоге подземная заливаемая часть фундамента будет толщиной около 250 мм.
По периметру котлована устанавливается деревянная опалубка. Она должна выходить над поверхностью грунта примерно на 100 мм – так будет сформирована цокольная часть плиты. Желательно опалубку строго выровнять по горизонтали – тогда верхний обрез досок станет маячком для разравнивания раствора.
Укладывается арматурная сетка с ячейками 100 × 100 мм. Ее лучше установить на подкладки, так, чтобы она пришлась примерно на середину заливаемой плиты.
Готовится цементно-песчаный раствор (1 : 3), который заливается в опалубку до полного ее заполнения. Верх разравнивается правилом.

Теперь остается ждать застывания плиты и набора ею необходимой прочности. Рекомендуется первые 3 — 4 дня регулярно увлажнять поверхность и оберегать ее от пересыхания и растрескивания, укрывая полиэтиленовой пленкой . Опалубку можно будет снять через неделю , ну а приступать к дальнейшим строительным работам желатинное ранее, чем через 3 недели – бетон к этому времени должен набрать порядка 70% прочности, необходимых для выдерживания нарастающей на него нагрузки кирпичных стенок.

На готовом фундаменте можно возводить выбранную . Не станем рассматривать слишком сложные комплексы. Для начинающего строителя будет достаточно одной из довольно простых в исполнении моделей, которые, тем не менее , обладают неплохой функциональностью.

Несложный вариант без дымоходной трубы

Такую стационарную жаровню-барбекю должен суметь сложить любой человек, имеющий начальные навыки каменщика. Ничего сложного нет – не требуется даже порядовки. Вполне будет достаточно приведенной схемы, которую можно взять за основу, и при желании изменить в части габаритов постройки или ее отдельных элементов.

Размер по ширине и глубине постройки будет определяться габаритами имеющегося металлического листа для жаровни (поз. 10). Желательно, чтобы он был исполнен с бортиками, по типу противня, чтобы угли не просыпались вниз. Такому же размеру должна соответствовать и решетка (поз. 9) – их может быть и несколько штук, для приготовления разных продуктов одновременно на нескольких уровнях.
Возведение начинается от фундамента (поз. 1). На схеме показана уже замощенная плита, но понятно, что облицовка делается уже после возведения всей печи-барбекю.
Строительство начинается с выкладки 5 П-образных рядов кирпича (поз. 2). Остающееся внизу пространство (поз. 3) может быть использовано для хранения какой-либо кухонной утвари или запаса дров.
Кладка всегда начинается от углов стенки (поз. 6), так, чтобы в этих местах лег целый кирпич. Сами кирпичи (поз. 7) можно использовать любые обожжённые – открытое размещение топки не предполагает критичных для них температур. Ряды выкладываются «в перевязку », со смещением на ½ кирпича.
Толщина формируемых между кирпичами швов (поз. 5) – порядка 10 мм. В качестве раствора можно применить жаростойкую кладочную смесь, которую приобретают в магазине. Впрочем, конструкция позволяет обойтись и обычным кладочным цементно-песчаным раствором с добавлением глины. Еще один вариант – по одной части цемента и гашеной извести и три части песка.
После укладки первых пяти рядов , шестой ряд с обеих боковых сторон ложиться с поперечным расположением кирпичей (поз. 4). Таким образом, создаются полки, на которые ляжет поддон-жаровня.
Выше кладка продолжается обычными прямыми рядами, на необходимую высоту (на схеме показано семь рядов). На внутренней стороне стенок на нескольких уровнях крепятся кронштейны (поз. 8), которые станут упорами для укладки решеток .

Конструкцию можно и немного изменить. Например, на фотографии выше показано, что несколько уровней размещения поддона– жаровни и решеток обеспечиваются, соответственно, несколькими рядами поперечной укладки кирпича. Кроме того, выступающие снаружи поперечно расположенные кирпичи могут стать опорой для боковых столиков, очень удобных для подготовки и разделки продуктов прямо у барбекю. Для этого несложно выложить еще одну кирпичную стенку с одной или даже с обеих сторон.

Такой простейший мангал-барбекю не предполагает направленного отвода дыма. Правда, если подобное сооружение предполагается разместить в беседке, то можно подвесить сверху дымосборный колпак, по типу кухонной вытяжки, а от него уже сделать вывод наружу.

Цены на популярные барбекю

Более сложная задача – барбекю с трубой

Задачу можно несколько усложнить – сложить барбекю с полностью закрытым с трех сторон очагом и дымовой трубой. Понятно, что трудоёмкость и общие затраты здесь будут существенно повыше, но зато и само сооружение уже смотрится значительно солиднее и может стать украшением участка.

Много рассказывать здесь словами, наверное, не надо – намного больше информации принесет подробная порядовка кладки. Останется лишь сделать к ней некоторые примечания:

Опытные печники всегда рекомендуют, особенно начинающим, предварять кладку на раствор «сухой», то есть каждый ряд кирпичей вначале выкладывается без раствора. Это помогает точно определиться с конфигурацией ряда и подогнать те кирпичи, которые требуют разделки.
Так как в конструкции уже – закрытый очаг, то его выкладка (внутренняя облицовка) предполагает использование шамотного огнестойкого кирпича. На схеме он показан более светлым оттенком.
В цокольной части можно использовать обычный кладочный раствор. Начиная от уровня перекрытия под очаг и выше, там, где будет находиться область повышенных температур, используется термостойкий кладочный состав.
Кладка начинается с первого полностью сплошного ряда. Безусловно, ведется постоянная проверка на горизонтальность с использованием строительного уровня.
Поверх пятого ряда укладываются металлические уголки – перемычки, по которым будет вестись кладка в начале шестого , а затем седьмого сплошных рядов. Два отсека, которые расположатся под очагом, могут быть использованы для разогрева или поддержания в горячем состоянии уже готовых блюд.

Продолжение схемы — порядовка от десятого ряда и до самого верха трубы

Поверх одиннадцатого ряда вновь укладываются полосы-перемычки, а поверх них – два сплошных ряда, которые станут дном очаговой камеры.
С 14 по 21 ряд – очаг, стенки которого изнутри сразу облицовываются шамотным кирпичом. Если предполагается что огонь будет разводиться не на съемном металлическом поддоне, а непосредственно на поверхности очага, то и его основание тоже стоит облицевать шамотным кирпичом.
После выкладки 21 ряда устанавливается перемычка, по которой будет уложено лицевое перекрытие очага.
В дальнейшем кладка идет строго по схеме, с постепенным сужением к центру – так формируется пирамидальная часть дымоходной трубы.
Ступенчатый подъем трубы впоследствии можно облицевать кожухом из тонкого листового металла – чтобы на уступах не скапливалась и не застаивалась дождевая вода или снег. Завершает устройство трубы дождезащитный металлический колпак.
По боковым стенкам очага можно закрепить на нескольких уровнях металлические кронштейны для расположения решеток барбекю.

Как видите, и в этом случае ничего критично сложного нет: главное – последовательность, предельная аккуратность и точный расчет при кладке каждого ряда, с обязательным контролем горизонтальности и вертикальности стенок.

Опять же, это сооружение может быть базовым, около которого несложно будет пристроить разделочные столики.

Ну а тем, кто хочет все же возвести самостоятельно более сложный комплекс, с широкой функциональностью, с кухонной плитой, духовкой или казаном для приготовления плова, предлагается ознакомиться с подробной видеоинструкцией. Это поможет т резво оценить свои средства и строительные возможности, чтобы принять правильное решение по выбору приемлемой модели.

Видео: инструкция по возведению барбекю-комплекса из кирпича

Чтобы делать вкусные блюда на даче, хорошим вариантом будет использование барбекю из кирпича. Сделать своими руками конструкцию, довольно просто.

Наша статья ознакомит вас с принципами работы мини печи, вы узнаете, из чего она может состоять.

Барбекю — самый популярный способ приготовления пищи на природе. Подобная конструкция схожа с мангалом, имеет типовое устройство.

Отличие мангала от барбекю

Специалисты по мангалам, переделавшие массу печей на открытом воздухе своими руками знают, что мангал поджаривает пищу снизу за счет тлеющих углей.

Сверху пища не поджаривается. Поэтому приходиться постоянно вертеть шампур.

С барбекю все обстоит иначе. На решетку укладывается мясо, сама решетка становится чуть ниже боковых стенок. В этом заключается вся суть работы данной конструкции. В печи для барбекю поддон выглядит как сплошное полотно, без решеток.

Во время тления угля, пища постепенно поджаривается за счет отражения от стенок самой печи.

Стенки у барбекю высокие, за счет этого над продуктами образуется дымовая шапка, они слегка коптятся в нем, это придает им особый аромат. Если положить в такую печь кусок жесткой свинины, в процессе поджаривания в печи она станет мягкой, сочной.

Можно подумать, что высота над стенками в 25 см не имеет значения, однако это не так. Кулинарный процесс – дело тонкое, пища поддается малейшему изменению температуры.

Если обратить внимание, можно заметить, что большинство пикников на природе или на даче не обходится именно без печи барбекю, мангал не так популярен. Конструкций кирпичной печи для барбекю довольно много, с легкостью можно подобрать для себя удобный вариант.

Как построить барбекю самостоятельно?

На первый взгляд, кажется, что не простое приготовление пищи в печи барбекю, означает, что конструкция сложная. Однако, это не так, построить печь своими руками довольно просто.

Именно любители дачных посиделок сооружают печи своими руками. Материалы для ее строительства всегда у каждого хозяина лежат под рукой. Кирпичи в руках держал каждый мужчина, значит, строительство печи для него не составит труда.

Сначала ставят кирпичные стенки, затем отмеряют место, где будет стоять поддон для дров, последним этапом является установка решетки для продуктов.

Сооружая печь барбекю важно задуматься о ее внешнем виде. Красиво обработанная конструкция будет лучшим украшением дачного участка.

Особенности конструкции

Если говорить на простом языке, печь барбекю представляет собой самую примитивную кирпичную кладку. Делают ее в виде буквы «П». Такое простое сооружение станет отличным вариантом приготовления пищи на открытом воздухе.

Умелые строители ставят на печах крепления для шампуров, это значительно облегчает работу при жарке мяса, руками держать ничего не надо, только переворачивать.

Материалы для печи барбекю

Печь барбекю собирается из стандартного красного кирпича, который всегда имеется на участке. Промазывать слои кирпича обычной глиной нельзя, здесь нужен качественный цементный раствор.

В завершении строительства такой печи всегда выводится труба, она служит вытяжкой, навес от непогоды и сильного ветра.

Если имеется вытяжной колпак, такую печь с легкостью можно ставить в беседке, на открытой террасе, от нее не будет исходить прямо в лицо едкий дым.

Мангалы, барбекю – в последнее время пользуются большой популярностью абсолютно у всех. Кто не любит принимать на открытом воздухе вкусную пищу?

Без исключения, всем нравится вкус сочного, поджаренного мяса. Именно для такого удовольствия стоит применить все силы, опыт, соорудить подобную печь. Вы будете гордиться своим изобретением, а также, радовать близких новыми рецептами шашлыка.

Фото барбекю из кирпича

У многих загородный дом ассоциируется с приготовлением шашлыков или барбекю. И необходимым элементом данного процесса считается мангал. А приготовления мясных блюд будет вдвойне приятен, если жаровня для них будет изготовлена своими руками.

Мангал на дачном участке – это залог удавшегося отдыха с шашлыком. По этой причине большинство дачником хотят, чтобы на их территории находился такой прибор для приготовления еды. Некоторые отдают предпочтение варианту с магазина, но сделанный самостоятельно всегда вызывает гордость у владельца загородного поместья.

Коптильня для приготовления шашлыка выполняет одновременно несколько функций:

используется для украшения ландшафта;
считается важным помощником, в случае, когда вам нужно накормить много людей одновременно, поскольку самодельное изобретение имеет большую поверхность, нежели покупной вариант.

Помимо того, что мангал ручной работы выполняет важные функции, для него характерны: прочность, меньшая прихотливость к погодным условиям и индивидуальный внешний вид.

Для того чтобы возвести такое приспособление, достаточно пара умелых рук и материалы. С этой задачей может справится даже тот, у кого нету опыта в этом деле. В интернете можно найти множество обучающих видео, которые детально описывают каждый этап изготовления. Помимо этого, существует много готовых чертежей, по которым можно соорудить качественный мангал самостоятельно.

Чертежи

Если вы не изучите чертежи построения мангала из кирпича, то процесс его постройки будет более проблематичным и сложным. На готовых схемах детально расписываются все параметры будущего изделия:

высота;
ширина;
общая площадь, которую он будет занимать.

Для новичков построение мангала по чертежам намного легче, поскольку они показывают все содержащие в нем элементы.

Есть такие случаи, когда люди хотят построить летний комплекс, в основу которого будет входить мангал. Они состоят из столешницы , места для хранения дров, топки и других элементов, которые могут быть полезны при приготовлении еды.

Если в мастера уже имеется опыт в этом деле, то он может самостоятельно разработать чертеж на основе уже существующих. В таком случае схема будет уникальная. Она станет украшениям дачного участка или загородного комплекса.

Но существуют общие инструкции, которых нужно придерживаться с той целью, чтобы в результате получить качественный продукт. Пошаговые инструкции полезны тем, что они помогают построить процесс работы правильно. В этом деле очень важно делать все поочередно и вовремя.

Пошаговая инструкция

На первом подготовительном этапе наиболее важным моментом является выбор места, где будет стоять жаровня для приготовления шашлыка. Нужно чтобы место было подобрано правильно и не мешало окружающим. Для этого рекомендуется прислушаться к следующим советам:

Стоить помнить о том, что сооружение представляет собой объект с повышенной пожароопасностью. По этой причине мангал лучше разместить вдали от дома, хозяйственных построек и других объектов, которые могут легко загореться.
Жаровня не должна располагаться далеко от места отдыха, поскольку это может вызвать некие неудобства. В идеале будет поставить мангал вблизи беседки, где проходят праздники, или вблизи летней кухни . Для создания более комфортных условий можно соорудить широкий навес, который одновременно будет прикрывать кирпич от дождя, и в то же время скамейки и стол будут также защищены.

Рекомендуется обустроить площадку, которая была предназначена исключительно для мангала и всего вспомогательного инвентаря. Не рекомендуется, чтобы рядом с этой зоной находились клумбы или грядки. Высокая температура может стать причиной того, что все растения пропадут. Следует продумать, как удобно подходить к этой зоне, а именно сделать тропинки к ней.
Не следует размещать рядом с жаровней мусорные баки и туалетную зону, поскольку это будет смотреться не эстетично.

Следующий этап заключается в подборе материала, из которого будет собственно сооружаться жаровня для шашлыков. В нашем случае это кирпич. Лучше всего чтобы он был жаростойким и при этом не разрушался. Таким материалом является шамотный кирпич. Еще он известен под названием «печной».

Для того, чтобы конструкция была крепкая, раствор для кладки должен быть с глины и песка.

Совет

Чтобы сооружение можно было использовать несколько десятков лет, стоит выбирать качественный кирпич. Именно этот материал представляет собой его основу. В случае качественного материала на жаровне можно будет готовить шашлык на протяжении многих лет.

Для того, чтобы уличный мангал был крепкий, стоит уделить внимание его основании. То есть, нужно подготовить строительные материалы для его сооружения.

Для фундамента потребуются следующие материалы:

Щебень.
Камни.
Цемент.
Фанера или доски (для опалубки).
Песок.
Арматура.

Также, нужно приобрести инструменты, которые будут нужны в период постройки.

К таким относятся следующие экземпляры:

Ведро.
Лопата.
Корыто для замеса цемента (можно использовать бетономешалку).
Мастерок.
Пила дисковая.
Уровень.

Рекомендуется разработать проект, по которому будет строительство мангала. Можно брать проект, который был уже кем-то разработан. В таком случае работа будет более легкой. А также, это поможет рассчитать нужное количество материалов. Небольшой запас приемлем, но большие излишки не выгодно и ни к чему.

На следующем этапе происходит заливка фундамента . Этот этап считается базовым, поскольку от фундамента зависит дальнейшая конструкция. Фундамент необходим только для стационарного вида мангала. Для переносного изделия этот процесс не понадобиться. После того, как фундамент застыл и готов к дальнейшей роботе, осуществляется кладка кирпича.

Совет

Перед началом кладки кирпича его рекомендуется полить водой. После того, как прошло 24 часа можно приступать к процессу. Также, можно непосредственно перед кладкой окунуть его в воду на несколько секунд. Делается это с целью лучшего его сцепления с глиной.

Порядок укладки кирпича стоить осуществлять по готовой схеме. Когда есть желание самостоятельно разработать схему, то лучше это делать на листочке в клеточку.

Укладку кирпича лучше начинать с угла и направляться к центральной части. Важно периодически проверять мангал уровнем и отвесом. Это позволит обнаружить неточности и исправить их в будущем.

После этого нужно приступить к укладке центральной части изделия, а именно к топливнику.

Он может быть уже заранее отлитый из бетона, либо можно сделать его из кирпича.

Если мангал будет выполнять роль и барбекю, то на этом этапе нужно решить где будет установлена решетка. Она устанавливается на стержнях арматуры, которые находятся в стенах изделия. Для того, чтобы была возможность смены уровней решетки, то можно сделать несколько выступов.

После этого сооружаются ветровые стены и дымосборник, который прикрепляется к колонам и постепенно уменьшается в диаметре. Некоторые схемы не предусматривают возведение трубы для изоляции дыма.

В результате такой последовательности этапов получится самый простой мангал. Чтобы уберечь его от осадков, можно установить над ним козырек из метала.

Завершающий этап постройки мангала - это отделка и навес.

Навес над изделием взводиться с целью продления его эксплуатации. Его можно сделать двумя способами:

Навес, который прикрывает исключительно сам мангал.
Навес, который прикрывает всю зону, которая предназначена для отдыха.

В любом случае на жаровню осадки не попадут. С точки зрения дизайна, хорошим вариантом является навес над мангалом.

Для того, чтобы соорудить навес над всей постройкой, нужно по периметру установить специальные бетонные основания. Они могут быть сделаны не только из бетона, а из метала или дерева.

Совет

В случае выбора деревянных опор их нужно покрыть специальным средством, которое сделает их жаростойкими. Либо установить их на расстоянии 16 см от изделия.

Насчет крыши, то ее можно соорудить из любого материала. Впишется в общую композицию накрытие, сделанное из такого же материала, что и крыша дома.

Уличная печь

Уличная печь хорошо дополняет любой дачный участок или загородный дом. Она может выполнять следующие функции:

Приготовление еды.
Засушивание грибов или фруктов.
Может использоваться при консервировании на свежем воздухе.

Дизайн конструкции для этого сооружения можно сделать такой, чтобы подходил под интерьер загородного дома. Ее можно сделать с одним либо несколькими очагами. Можно сделать с дверками или без. На это влияет только проект, который был выбран для сооружения этого девайса.

При построении уличной печи нужно руководствоваться тем, что она должна отвечать следующим требованиям:

Практичность.
Безопасность.
Функциональность.
Долговечность.
Небольшая себестоимость постройки (если собственная работа будет дорогой, то выгоднее будет купить готовый вариант).

На рынках материалов для сооружения уличной печки большое количество, но нужно руководствоваться тем, что он должен быть качественным.

Для этого можно использовать следующее сырье:

Кирпич огнестойкий и газобетон. Эти материалы могут выдержать высокую температуру.
Метал или чугун. Чаще всего из этого сырья производят готовые конструкции. Ее цена будет не маленькая.

К выбору материала нужно подходить обдумано. Газобетон дешевле, но кирпичная печь выглядит намного эстетичным.

Немаловажный вопрос - это выбор основной локации уличной печи. Хорошо, когда постройка уличного изделия была предусмотрена в начале строительных работ по дому. Если же, решение постройки этой конструкции было принято позже, то нужно руководствоваться теми же правилами, что и возведение мангала.

Такой атрибут отдыха делается в следующей последовательности:

Кладка фундамента.
Кладка основания печи.
Установка дымохода.
Монтаж стенок беседки, в которой будет стоять печь, а также оборудование прилагающей территории.

Облицовка уличной печи

Что касается декора уличной печи, то здесь большое количество вариантов. Отделать изделие можно с помощью специальной декоративной штукатурки. Также ее можно облицевать. В качестве декора можно использовать плитку разнообразного оформления и дизайна.

Существуют такие виды простой отделки печи:

Побелка и окраска.
Штукатурка.

Последовательность действий

Чтобы уменьшить шероховатость поверхности нужно затереть ее кирпичом, а после обработать водой.
Обрабатываем поверхность грунтовкой.
Красим сооружение краской. Ее лучше выбирать на клеевой основе.
В случае побелки, то предыдущий этап пропускаем, а вместо краски берем известь. К ней можно добавить соль. Это поможет добиться лучшего результата. Чтобы добавить голубой оттенок, в известь добавляют небольшое количество синьки.
Чтобы побелка была качественной и долго продержалась, на поверхности в известь можно добавить ультрамарин или охру.

Мясо, рыба, овощи, приготовленные своими руками в печи-барбекю, имеют впечатляющий вкус и особенный аромат. Выложить печь-барбекю несложно, соблюдая необходимую технологию печных работ. Мы подготовили для вас подробную инструкцию с чертежами и порядовкой, чтобы вы могли сложить ее самостоятельно.

Печь-барбекю Е. Гудкова хорошо объединяет в одной конструкции две функции — гриль-барбекю и варочную плиту с конфоркой.

Фундамент

Материалы

Основными материалами для монолитной плиты являются: бетон, арматурные сетки.

Для устройства фундамента достаточно применить бетон по прочности на сжатие В15 (М200). Приготовить его можно, соблюдая пропорцию:

Цемент М 400 — 1 часть.
Щебень или гравий, крупность которого должна быть меньше 30 мм — 4 части.
Песок — 2 части.

Примеси в песке глины, органических частиц, слюды, а также пылевидных включений должны составлять не более 10% от его объема. В крупном заполнителе (гравий, щебень) количество примесей, понижающих прочностные свойства бетона, должно составлять менее 2%.

Расход составляющих бетона по весу в расчете на 1 м 3:

цемент — 325 кг;
песок — 1300 кг;
щебень — 1300 кг;
вода 205 кг.

Арматура

Для армирования фундамента берется сетка из арматуры класса АIII

Размер фундамента принимаем больше размера печи на 10 см с каждого края. Если печь имеет размер 1400х1000 мм, то фундамент будет 1600х1200 мм.

Инструменты

щуп (для уплотнения бетона);
трамбовка (узкая), защищенная металлом;
трамбовка (круглая) с двумя ручками;
трамбовка (квадратная), обитая снизу металлом;
гладилка (для разравнивания бетона);
скребок (для удаления цементного молока);
полутерок;
доска (для разглаживания бетона);
кельма;
лопата — прямая режущая часть;
лопата — остроконечная нижняя часть;
лопата для раствора.

Укладка бетонной смеси

Правильно подобранный и сделанный фундамент — гарантия прочности и долговечности всей конструкции. Здесь очень важно знать, какой грунт станет основанием для печи. Достаточно плотный грунт вполне может удержать конструкцию печи-барбекю. Но здесь есть подводные камни, о которых необходимо знать.

Существуют грунты, которые могут изменять свой объем из-за намачивания или понижения температуры. Это набухающие глинистые, просадочные лессовые и с содержанием растворимых солей, водонасыщенные (при замерзании лед увеличивает объем грунта), с частицами биологического происхождения (торф) и т. д. Эти грунты требуют специальных мероприятий по их укреплению.

Разметку будущего фундамента можно сделать, натягивая бечевку на колышки. Размер ямы для песчаной подушки принимается по размеру фундаментной плиты (160х120 см). Так как печь-барбекю будет находиться на улице, грунт в зимний период времени будет подвергаться замораживанию и оттаиванию. В зависимости от типа почвы, глубина песчаной подушки может достигать 1000 мм.

Заполнение ямы песком необходимо проводить послойно (15 см) с трамбованием, либо с проливкой водой для уплотнения. На землю до укладки песка можно постелить геотекстиль, который пропускает воду, но препятствует размыванию песка грунтовыми водами.

На песчаную подушку нужно уложить гидроизоляцию из 2-х слоев рубероида. Это позволит защитить бетон от воды в грунте и удержит не затвердевшую бетонную смесь от протекания в песок.

Доски для опалубки применяют хвойных и лиственных пород толщиной не менее 2 см и не шире 15 см. Стойки, к которым в дальнейшем будут крепиться доски опалубки, вбиваются в землю через 50 см, а затем укрепляют их подкосами. Прежде чем начать укладку бетонной смеси, необходимо очистить опалубку от грязи и увлажнить.

Далее производится установка арматуры в опалубку. Арматурные сетки с помощью вертикальных стержней связывают в объемный каркас, учитывая расстояние между ними и величину защитного слоя рабочей арматуры — 2 см.

Бетонирование желательно сделать за один раз. Это обеспечит одинаковые сроки твердения бетона. Также нельзя забывать о трамбовании бетонной смеси для удаления образовавшихся пузырьков воздуха и уплотнения бетона.

Чтобы поддержать влажностный режим, необходимый для нормального твердения бетона, его покрывают увлажненной мешковиной, брезентом или другим подобным материалом. Можно через 3 часа после заливки бетона на его поверхность насыпать слой влажных опилок, либо песка, которые периодически увлажняют (5 раз за день). Такой режим поддерживается 7-14 дней, пока бетон не достигнет 50-70% своей прочности.

Важно! При температуре наружного воздуха ниже +5 °С свежий бетон нужно утеплить для соблюдения равномерного режима схватывания.

Опалубку можно снимать, когда бетон наберет не менее 50% прочности. В днях это будет зависеть от температуры воздуха:

+5 °С — 12 дней;
+10 °С — 8 дней;
+15 °С — 7 дней;
+20 °С — 6 дней.

В любом случае показателем для возможности снятия опалубки будет твердость углов и поверхности конструкции. Приступать к работам по возведению печи-барбекю можно только через 2 недели, учитывая температуру воздуха.

Корпус печи-барбекю Гудкова

Материалы

Кирпич огнеупорный (шамотный) ГОСТ 390-96.
Кирпич глиняный обыкновенный ГОСТ 530-2012.

Корпус печи выкладывается из кирпича либо огнеупорного, либо керамического (обязательно полнотелого). Огнеупорный кирпич выдерживает 1300 °С и более. Обыкновенный глиняный кирпич должен быть хорошо обожжен. Недожженный, пустотный, силикатный, а также кирпич с трещинами для печной кладки не подходит.

На печь потребуется кирпича — 465 шт.

Печные приборы:

однокомфорочная плита варочная 420х500 мм;
решетка-мангал 420х500 мм;
металлический лист 500х600 мм;
прочистная дверка 140х140 мм;
поддувальная дверка 270х140 мм;
топочная дверка 250х270 мм;
колосниковая решетка 300х200 мм;
уголок стальной 32х32х4 мм длиной 500 мм — 4 штуки, 600 мм — 6 штук;
проволока стальная 2 мм — 10 м;
шнур асбестовый 5 мм — 10 м.

Глино-песчаный раствор

Для печных работ применяется в основном пластичная чаще всего красная глина и мелкий просеянный песок. Необходимая пропорция состава раствора берется, исходя из жирности глины. Жирность зависит от процентного состава в ней песка:

жирная — 2-4%;
средняя — 15%;
тощая — 30%.

Состав раствора (глина, песок):

жирная — 1:2,5;
средняя — 1:1,5;
тощая — 1:1.

Важно! Перед началом работ глину замачивают на сутки, а затем, постепенно размешивая, добавляют понемногу песок.

Можно также купить готовую растворную смесь для печных работ. Такие смеси выдерживают высокие температуры и значительно сократят время, необходимое на приготовление раствора.

Инструмент печника

Печная кладка — это та же кирпичная кладка, поэтому в основном и инструмент для нее практически такой же.

1 — кирка; 2 — кельмы; 3 — киянка; 4 — расшивка; 5 — отвес; 6 — уровень; 7 — угольник

Корпус садовой комбинированной печи

Работы по возведению корпуса печи необходимо проводить только при наличии хотя бы временного навеса над ней. Для удобства работ можно выложить корпус сначала насухо, подбирая кирпич.

Важно! Нельзя обколотой стороной кирпича выкладывать внутрь топливника или дымохода.

Перед укладкой глиняный кирпич увлажняют, на 1-2 мин. опуская в воду. Шамотный кирпич только ополаскивают, чтобы убрать пыль. Толщина шва у глиняного кирпича должна составлять менее 5 мм, а у шамотного — 3 мм.

При производстве печных работ необходимо соблюдать строгую горизонтальность поверхностей каждого ряда и вертикальность углов. Перевязка швов должна составлять 1/2 кирпича.

Все печные приборы устанавливаются одновременно с кладочными работами. Металл и кирпич имеют разную величину линейного расширения, поэтому все металлические элементы печи устанавливаются с зазором в 3-5 мм, затем этот промежуток заполняется асбестовым шнуром.

К печным дверцам крепится стальная проволока для заделки ее в кладку.

Порядовки

Можно установить чугунную варочную печь, а можно и решетку-мангал по желанию.

При устройстве свода над варочной плитой кирпич устанавливается на стальные уголки. Также на уголки укладывают решетку-мангал или чугунную плиту. Канал дымохода для садовой печи-барбекю можно делать 270х140 мм, 270х270 мм, а также 400х140 мм. Внутреннюю стенку дымохода необходимо оштукатурить, чтобы она была ровной и не давала копиться в неровностях копоти.

Для пожарной безопасности печь-барбекю устанавливается не ближе 7 м от стен дома. Отделка такой печи выбирается по вкусу хозяина. Это может быть расшивка швов , оштукатуривание или отделка изразцами.

Просушка печи проводится осторожно, не торопясь. Небольшим количеством топлива ее топят в течение 3-8 дней.

Любой праздник на свежем воздухе вряд ли обходится без вкусно приготовленной еды на огне, который насыщает ее энергией природы. А печь, сделанная своими руками, воплотит любые рецепты гостеприимного хозяина.

Существуют разные варианты конструкций мангалов, большинство вы можете приобрести в магазине или заказать у мастеров. Если бюджет ограничен, многие конструкции строятся самостоятельно. Хороший пример – мангал из кирпича своими руками. Чертежи и фото, пошаговая инструкция и подробное описание приведены в статье. Его конструкция отлично впишется в ландшафтный дизайн любого дачного участка. В рамках статьи мы подробно опишем данный процесс, “от А до Я”.

Как сделать мангал из кирпича своими руками? Пошаговую инструкцию, чертежи и фото ищите ниже!

Устройство мангала из кирпича или что может в него входить

Устройство мангала из кирпича может быть простого типа или более сложного. Устройство простого мангала:

несколько рядов кирпича;
жаровня.

Более сложные конструкции представлены либо как одна массивная постройка, либо как целый комплекс строений. Все они имеют схожую структуру постройки и раскладки:

фундамент;
цоколь;
нижние боковые стенки;
жаровня;
верхние боковые стенки;
дымоход.

В качестве пристроек могут выступать:

коптильня;
печь;
тандыр;
мойка;
казан;
столешницы для приготовления продуктов;
ниши для хранения посуды.

Способы определения качества кирпича

Каждый вид кирпича обладает определенными характерными особенностями. О них можно узнать из маркировки, которая представлена в виде букв и цифр на изделии. Свойства материала отвечают требованиям нормативных документов и определяют его область применения. Особенно это важно при строительстве мангала из кирпича своими руками. Чертежи и фото, пошаговая инструкция и порядовка представлены в соответствующем разделе статьи.

Необходимо уметь самостоятельно определять качество строительного материала. Есть несколько простых способов, которые помогут в этом. К тому же, таким образом легко проверить добросовестность производителя.

При выборе кирпича необходимо смотреть на:

внешний вид . Форма должна быть правильной и не иметь никаких значимых повреждений. Допустимые отклонения от нормы находятся в пределах двух миллиметров для одной из сторон;
вибрация и звук . Попробуйте слегка ударить молотком по стенке кирпича. Если он качественный и в нем нет внутренних трещин, молоток отскочит и появится звон;
внутренняя структура . На изделии не должно быть сколов, а цвет сечения приветствуется равномерный. Из кирпича не должен крошиться шамот.

Данные меры помогут вам решить, какой кирпич нужен для мангала именно в вашем случае. Запомните: качественные материалы – залог прочной и долговечной конструкции. Только так она сможет выдержать воздействие высоких температур и прослужит вам долгие годы.

Кирпич, издающий при ударе молотком глухой звук, указывает на использование низкокачественного сырья при его изготовлении и нарушение технологии производства.

Характеристики огнеупорного кирпича

Вопрос какой использовать кирпич для мангала беспокоит тех, кто решил построить конструкцию своими руками и хочет выбрать лучший материал для постройки. Так как материал будет использоваться при высоких температурах, то он должен отвечать важным техническим требованиям:

жароустойчивость. Кирпич должен быть рассчитан на использование при температуре более 900 градусов. Такая температура не должна приводить к его разрушению даже при длительном воздействии;
чем ниже теплопроводность, тем лучше. Так вы надежно защитите строения, которые находятся поблизости;
высокая механическая прочность.

Оптимальными характеристиками кирпича для мангала считаются:

Требования по ГОСТу

Кирпич, который используется для кладки мангала, должен отвечать определенным требованиям согласно государственным нормативам. Речь идет о следующих показателях: прочности, температурном пределе и прочем.

Для оценки качества используют ГОСТ 8691-73 . Он определяет точные показатели при производстве:

размеры;
масса;
обьем.

Плотность и полнотелость

Плотность и полнотелость материала зависят от состава сырья, которое используется при изготовлении. Если это глина, то показатель должен быть в районе 1800-2000 кг/м3, если кварцевый песок – 1800-1950 кг/м3.

Также важную роль играет то, насколько соблюдена технология изготовления. При сооружении мангалов необходимо использовать полнотелый кирпич, так как он обладает хорошим показателем прочности. Данный тип устойчив к различным факторам воздействия (неблагоприятные погодные условия, высокие температуры).

Прочность

Для каждой марки изделия значение прочности разное. Оно зависит от того, соблюдена ли рецептура и технология изготовления кирпича, а также ГОСТы.

Наилучший показатель прочности имеет шамотный кирпич. Он равен 22 Н/мм 2 . Такие изделия отлично подходят для строительства топливников мангалов и печей. Прочность является определяющим параметром при выборе материала.

Температурный предел

Данный показатель зависит от материала и технологии, по которой изготовлен кирпич.

Для шамотного данный показатель находится в большом диапазоне 1640-1740 градусов. Такой материал подходит для обустройства жаровни.

Обычный керамический кирпич свободно выдерживает меньшие уровни температур – до 1200 градусов Цельсия. Поэтому мы рекомендуем использовать его для кладки нижних уровней мангала, внешних стенок, а также дымосборника.

Другие участки конструкции могут быть изготовлены из кирпича с менее жесткими требованиями.

Теплопроводность

Показатель теплопроводности отвечает за способность материала отдавать тепло. Так как мангал находится вблизи других строений, то важно обеспечить им надежную защиту. Этого можно достичь только при использовании кирпича с низкой теплопроводностью.

Существует определенный коэффициент, называемый коэффициентом теплопроводности. Чем он ниже, тем более огнеупорным является кирпич.

У керамического данный показатель составляет до 0.8 единиц, а у шамотного – до 0,6.

Стойкость к воздействию агрессивных веществ

При сгорании дров, угля и прочего сырья образуются продукты, которые негативно сказываются на кирпиче. К наиболее распространенным веществам, оказывающим негативное воздействие на кирпич относят:

кислоты;
щелочи;
соли.

Под их воздействием со временем материал разрушается. Чтобы этого не допустить, необходимо выбирать марки стойкие к агрессивным веществам. Рекомендуем использовать шамотный кирпич.

Силикатный, пустотелый и кварцевый кирпич вряд ли подойдут для использования в таких условиях, что обусловлено их составом. В кислой среде они начинают разрушаться.

Водопоглащение

Главная особенность огнестойкого кирпича в том, что внутри он имеет пустоты. Это обусловлено сырьем, из которого его производят и самой технологии производства. В итоге такие изделия способны поглощать воду, как из атмосферы, так и при непосредственном с ней контакте. Блоки могут накапливать в себе до 25% жидкости. В зависимости от качества данный показатель может варьироваться.

Чем выше водопоглощение у кирпича, тем меньше он стоек к морозу: если, к примеру, у изделия данный показатель на уровне 10%, то, как правило, морозостойкость у него очень низкая.

Силикатные кирпичи имеют коэффициент водопоглощения до 15%. Строители не рекомендуют строить из него фундаменты и цоколи, так как он быстро потеряет свою прочность и разломается.

Оптимальный показатель водопоглощения у кирпичей – 8%

Морозостойкость

Данный показатель характеризует способность материала выдерживать низкие и высокие температуры воздействия при условии максимального поглощения большого количества влаги. Для расчета показателя в производстве, кирпич специальным образом подвергают заморозке и разморозке, а после замеряют, произошли ли какие-то значимые изменения в его структуре.

Количество циклов заморозки и есть показатель морозостойкости. Оптимальное значение данного показателя варьируется в зависимости от регионов. Например в теплых районах России нормой считается 15-20 F, а в районах с более суровым климатом – 35-50 F.

Показатель морозостойкости регламентируется несколькими ГОСТами:

ГОСТ 530-2012;
ГОСТ 379-95.

Размеры и точность геометрических форм

Данный показатель является одним из самых важных для любого кирпича, так как от качества и соответствия размеров напрямую зависит, ровной ли получится итоговая кладка. Огнеупорный не стал исключением. Его размеры регламентируются правилами ГОСТа 8691-73.

Согласно требованиям изделие должно иметь 11 типоразмеров. При этом длина, толщина и высота находятся в определенном соотношении между собой (стандартный кирпич: 250х120х65). Что касается отклонений, то они не должны отходить от нормы на 5, 5 и 2 мм соответственно.

Контроль данного параметра ведется непосредственно на предприятиях, которые занимаются изготовлением кирпичей. Из партии изделий выборочно берется несколько и оценивается их соответствие стандарту.

Выбор производителя кирпича

Изготовлением кирпича занимаются отечественные и зарубежные заводы. Они предлагают большой выбор товара, который отличается своими характеристиками и может применяться при строительстве мангалов. Предлагаем на рассмотрение трёх производителей: витебский кирпичный завод (будем его использовать при строительстве мангала), Боровичский завод и LODE.

Название компании	Характерные особенности кирпича
Керамический кирпич обладает хорошими показателями плотности 180 – 200; Низкая морозостойкость; Используется при облицовке печей и дымоходных каналов; Нельзя применять при кладке топки. Под воздействием огня разрушается; Невысокая стоимость изделий; Качество удовлетворительное.
Производится в Новгородской области с 2011 года; Высокое качество; Плотность керамического кирпича м-250; Морозостойкость F25; Размеры не соответствуют стандарту, отклонение от нормы до 10 мм; Кирпич с закругленной верхней частью; Имеет три рабочие поверхности.
LODE	Производство происходит в Прибалтике; Высокое качество; Плотность и морозостойкость 500; Применяется для облицовки наружной части печи; Разнообразная форма; Применяется, как декоративный элемент; По назначению – облицовочный кирпич.

При выборе кирпича стоит учитывать некоторые факторы. Основными из них являются требования стандартов и стоимость кладки. От того, насколько правильно выбран кирпич, зависят эксплуатационные свойства мангала. В данном вопросе рекомендуют не экономить и отдавать предпочтение качественному материалу

Преимущества и недостатки мангала из кирпича

Перед тем как собрать кирпичный мангал вам необходимо глубже копнуть тему и разобраться в разновидностях материалов, из которых делают мангалы.

Самыми популярными материалами для сборки мангалов являются:

жаростойкая сталь (например марки 09Г2С);
чугун;
кирпич;
бетонные блоки;

Народные умельцы делают их из подручных материалов :

газовый баллон;
обычный крупный природный камень;
металлическая бочка.

Среди покупных мангалов получили распространение:

складные;
электрические.

Данные разновидности мангалов отличаются друг от друга прежде всего ценой, габаритами, а также весом. Если вы все еще не можете решить, какой вариант подойдет для вас лучше всего, предлагаем вам ознакомиться со сравнительной таблицей ниже.

Вид мангала	Преимущества	Недостатки
	универсальны. На них с легкостью можно приготовить любые виды блюд и продуктов; большая жаровня. Это позволяет распределять жар равномерно – блюда получаются максимально прожаренные; достаточно места для использования как шампуров, так и решетки; у более сложных конструкций присутствует дымосборник; очень долговечны; не требуют специального ухода; возможность добавить дополнительные функции (коптильню, барбекюшницу, казан).	конструкция является стационарной; в основном является открытой – проблематично готовить во время осадков (исключается, если есть навес или беседка над мангалом).

	высокая пожаростойкость; возможность перемещения по участку; легко собирать/демонтировать.	если у мангала тонкие стенки, со временем они деформируются; материал со временем ржавеет; плохо удерживают жар; необходимость постоянно следить за состоянием (покрывать специальными растворами против ржавчины).

	низкая себестоимость работы; довольно вместительные, можно приготовить большое количество пищи; хорошо удерживает жар; возможность жарить во время осадков – есть верхняя крышка; долговечность;	большой вес конструкции – сложно свободно передвигать по участку;

Складной мангал	компактный; легко переносить; маленький вес; просто собирать и разбирать.	со временем сильно изнашивается; не приносит такого эстетического удовольствия, как во время использования кирпичного мангала; из-за небольших размеров нельзя приготовить много пищи сразу.

	высокая устойчивость к коррозии; хорошо сохраняет жар; долговечный.	один из самых дорогих в сравнении с другими типами; большой вес и сложность транспортировки.

Электрические мангалы	практичен; идеально подходит для тех, у кого нет много времени на розжиг дров/угля; небольшие габариты.	не очень надежен и долговечен; маленькая жаровня; можно использовать только вблизи источников питания; возможность использования только в солнечную погоду.

Какой кирпич лучше для строительства мангала

Современный рынок строительных материалов предлагает покупателям большой выбор кирпичей разных форм, размеров и цветов. Они производятся разными заводами и отличаются друг от друга рядом ключевых параметров. Ниже, попробуем разобраться, какой кирпич для мангала подойдет лучше всего. Более подробная информация в таблице:

Название кирпича	Размеры, мм	Пористость, %	Плотность, кг/м3	Коэффициент теплопроводности, Вт/м*К
250 на 120 на 65	8%	1800-1950 кг/м3	0,7-0,8	белый, серый
250 на 120 на 88	6-8%	1515 кг/м3	0,66	белый, серый
250 на 120 на 88	6-8%	1000-1450 кг/см3	0,4	серый
250 на 120 на 65 250 на 120 на 88	8%	2000 кг/м3	0,5-0,8	красный, коричневый, желтый, светло-коричневый
250 на 120 на 88	6-8%	1100–1400 кг/м3	0,57	темно-коричневый
250 на 120 на 65 250 на 120 на 138	6-8%	1600 кг/м3	0,34-0,43	темно-коричневый
250 на 120 на 140 250 на 250 на 188 380 на 250 на 219 510 на 250 на 219	до 14%	790-960 кг/м3	0,22	коричневый, темно-коричневый, желтый
380 на 250 на 219	до 14%	700-1200 кг/м3	0,11	коричневый, темно-коричневый, желтый, красный
240 на 115 на 52 240 на 115 на 65 240 на 115 на 71 210 на 100 на 65 240 на 115 на 113	до 6%	1900-2100 кг/м3	0,8-0,9	коричневый, красный, желтый
250 на 124 на 65	3-8%	1700–1900 кг/м3	0,6	коричневый, красный, желтый, бежевый

К материалу, который используется при строительстве мангала из кирпича своими руками, предъявляются особые требования, так как от него зависит целостность и срок службы будущего строения.

Наилучшим вариантом является огнестойкий кирпич. Он позволяет получить безопасную, прочную и надежную конструкцию. Построить мангал можно из следующих типов кирпича :

из красного;
из шамотного;
из белого;
из облицовочного;
из керамического;
из силикатного.

Строим мангал из кирпича своими руками: пошаговая инструкция, чертежи и фото

Несмотря на то, что построить мангал из кирпича своими руками несложная задача, в ней довольно большое количество этапов. Каждый из них имеет свои маленькие особенности строительства, которые в комплексе приводят к большому положительному результату. Поэтому важно составить план как вы будете строить будущую конструкцию и четко его придерживаться. Объект данного мастер-класса на фотографии ниже.

Провести подготовительную работу. Проанализировать тему, узнать более детально особенности мангалов и больше об их конструкциях.
Определить место под конструкцию на вашем участке и подготовить его.
Сделать проект-схему.
Закупить все необходимые инструменты и материалы – все что пригодится вам в работе над проектом.
Определиться с порядовкой. В рамках данного этапа вы подготовите план того, как правильно класть кирпич для вашего мангала.
Заложить фундамент.
Подготовить растворы для кладки.
Выложить мангал на сухую.
Выложить мангал на раствор.
Построить навес.

Подготовительные работы

Начнем с подготовки. Потратьте достаточно времени, чтобы погрузиться в тему и узнать все детали проекта. Посмотрите примеры популярных садовых мангалов, их особенности, плюсы и недостатки. Это убережет вас от неправильных действий в дальнейшем. В результате вы точно будете знать, как построить мангал из кирпича. После этого можно переходить к этапу подбора места на участке.

Определяем место для установки на участке

Выбор места для строительства мангала из кирпича своими руками, чертежи и фото, а также пошаговая инструкция которого расположены ниже, должно проводиться с учетом его безопасной и удобной эксплуатации. Не стоит располагать строение:

Возле дома или других построек. Минимальное расстояние от сооружений составляет три метра.
Под висящими ветками деревьев.
Впритык с опорой в виде забора, стены дома.
Рядом с предметами, которые легко воспламеняются.

Такие ограничения определены не случайно. Во время приготовления пищи конструкция нагревается, есть вероятность того, что будут лететь искры от углей и другого сырья. При выборе места необходимо руководствоваться требованиями пожарной безопасности.

Вы можете нарисовать план своего участка чтобы проще представить где расположить мангальный комплекс.

Наличие грунтовых вод. Лучше выбрать место, где их нет;
Направление ветра. Он не должен приводить к проблемам с вентиляцией и дымом;

Перед тем, как построить самодельный мангал из кирпича на участке, давайте разберемся с его проектом и начертим размеры – об этом далее.

Проект, чертеж и схема на бумаге

Подготовить проект и чертежи мангала из кирпича своими руками с размерами непросто. Данная работа требует определенных знаний и умений.

Данный этап предполагает определение габаритов будущей конструкции. Они будут использоваться при составлении плана проекта. На чертеже необходимо:

прорисовать все элементы конструкции;
обозначить размеры;
указать точное расположение элементов.

При этом важно соблюдать точность пропорций. Таким образом, можно будет наглядно оценить вид и эргономичность будущего строения. Предлагаем план и чертеж ниже. Единственная помарка – на данном плане изображен мангал со столешницами вместо печки, но в остальном его конструкция схожа. На то как выглядит печка можете посмотреть на фото ниже.

, а также пояснением и описанием ниже

Подробный чертеж конструкции представлен ниже.

Общая ширина конструкции 8 кирпичей – 2000 мм;
Длина 3 кирпича (не указана на чертеже) – 750 мм;
Высота плиты в 12 кирпичей – 780 мм;
Внутренняя высота топочной камеры в 12 кирпичей – 780 мм;
Общая высота вместе с дымовой камерой в 43 кирпича – 2795 мм;

Инструменты и материалы

Когда схема мангала из кирпича готова, можно позаботиться об инструментах, которые потребуются для выполнения задуманного. Вам пригодятся:

Инструменты :

Перчатки

Верёвка и колышки

Емкость для цемента

Болгарка

Материалы :

Рядовой кирпич 180 шт

Кирпич Ш-8 – 175 шт

Кирпич Ш47 для арки – 26 шт

Шамотный песок

Уголок

Прочистная дверца 140х140

Топочная дверца 410х410

Чугунная плитка

Сколько надо кирпича на мангал? Для данного проекта потребуется – 831 шт, более подробно указано выше. Кроме этого, нам потребуется цемент, песок, глина, арматура, металлические уголки, плитка и прочее. Только при наличии всех материалов можно приступать к основной работе.

Монтаж

Пришло время приступить непосредственно к постройке мангала своими руками. При выполнении работы важно учитывать каждый кирпичный ряд. Более подробно об этом будет расписано ниже в пункте о порядовке, а пока предлагаем ознакомиться с видами растворов, которые пригодятся для работы.

Раствор для кладки

При строительстве мангала на открытом воздухе применяют 3 вида раствора. Это объясняется разной температурой нагрева разных частей конструкции.

Вид раствора	Применение	Описание
Цементно-песчаный	Наружная верста кладки – фундамент, первые ряды мангала (до шамотного кирпича), оголовок и шейка дымовой трубы.	Раствор на цементной основе используется в местах где нет сильного нагрева. Для кладке внутренней части печи не годится.
Глиняно-песчаный	Кладка внутренней версты, а именно – термоаккумулирующая зона, исток и распушка дымохода.	Более термостойкий (до 400 градусов) чем цементный аналог, а также экологически чистый. Срок годности раствора не ограничен! В случае испарения влаги лечится разбавлением воды.
	Используем для кладки топочной камеры.	При покупке шамотной глины убедитесь что она не испорчена и не находилась длительное время во влажном помещении. При эксплуатации такая глина может выдерживать до 1800 градусов по цельсию. Раствор на её основе пластичен, но при высыхании крайне прочен.

При изготовлении шамотного раствора для мангала из кирпича к участкам с повышенной тепловой нагрузкой понадобятся:

шамотный песок;
обычная глина;
вода.

Чтобы сделать огнеупорный раствор , выполните следующие действия.

Для начала возьмите глину (полное десятилитровое ведро), добавьте в нее воду и размешайте до однородной кашицы. Оставьте на 3 суток до набухания.
Далее берете еще воду и добавляете в раствор. Постепенно подмешиваете песок. Получившаяся масса должна быть по консистенции как густая сметана, например. Оптимальное соотношение песок:глина= 2:1.
В случае перелива воды добавьте в раствор еще немного глины.

Глиняно-песчаный раствор

Изготовим, нам понадобятся:

серая либо белая глина;
лопата;
песок;
вода.

Необходимо замочить глину шамотную и обычную 1:1. После того, как последняя разбухнет, перемешиваем лопаткой, дабы не было комков.
Добавить песок в пропорции 4:2 с глиной и воду. Цемент в таком растворе мы не используем.
Последним пунктом проверяем готовность раствора. Берем два кирпича и кладем их друг на друга со швом раствора 5 мм, удаляя его излишки. Даем 40 минут обсохнуть и проверяем качество сцепки – поднимаем конструкцию за верхний кирпич так, чтобы нижний остался на весу. Если он не отрывается – раствор качественный. Данное понятие именуется адгезией.

Цементный раствор

Готовим цементный раствор, для его изготовления будем использовать:

цемент марки М400;
воду;
песок;
емкость для замешивания.

Технология изготовления цементного раствора для кирпичного мангала не такая уже и сложная:

Используем пропорции цемент:песок = 1:3.
Песок должен быть без всяких примесей, так как ускорится процесс выветривания раствора из кладки. Чем песок желтее – тем он менее качественный.
Используем емкость – 1 ведро цемента, на 4 ведра песка. Получаем 40 литров смеси, т.к. цемент еще заполняет расстояние между песком.
Добавляем воду комнатной температуры в расчете 0,75 л на 1 кг цемента, помешивая раствор.
Проверьте на адгезию, так же как и в предыдущем пункте.

В среднем для укладки 100 штук кирпича со швом 5 мм потребуется около 30 л раствора.

Так как данное сооружение имеет большой вес, то без крепкого фундамента под мангал из кирпича не обойтись.

Разбивка фундамента и разметка места. С помощью рулетки проводится замер места, где будет располагаться строение. Далее используются лопатка, колышки и веревка;
Копаем котлован. Глубина его должна быть 30-35 см для монолитной плиты. Этого вполне достаточно (но все зависит от грунта у вас на участке). Длина – 2200 мм, ширина – 950 мм.
Засыпаем слой песка на 10 см и делаем песчаную подушку, поливая водой и трамбуя. Далее укладываем смесь из щебня и песка 3:1, также на 10 см.
Вокруг основания можно сделать горизонтальную гидроизоляционную прослойку, в которую засыпаем глину и тщательно трамбуем.
Укладываем подкладочный рубероид марки РКП-350 (400) для вертикальной обмазочной гидроизоляции. Это достаточно долговечный и доступный материал. Обязательным данный этап является если уровень грунтовых вод на вашем участке находится на глубине более 1 метра от нижней части фундамента мангала.
Сооружение опалубки из строганого бруса (или любого прочного заменителя) по периметру котлована. Должна возвышаться над землей примерно на 8 см. Укрепляется подпорками с двух краев и посередине конструкции, дабы предотвратить разрушение во время залития бетона. Опалубка нужна для того, чтобы монолитная плита получилась ровной.
Обработайте доски машинным маслом перед укладкой, чтобы было легче снимать.
Укладываем арматуру (8мм) равными промежутками по 10 см в длину и ширину (армирование). Арматуру вяжем проволокой и грунтуем цементным молочком консистенции теста. Устанавливается на подкладки так, чтобы при заливке оказалась примерно посередине плиты.
Используем цемент марки М400. Раствор в такой пропорции цемент:песок:гравий = 1:2:4. Разводим водой до состояния густой кашицы.
Заливаем в один заход, чтобы получить монолитную плиту без трещин изнутри.
Поверхность нужно разровнять шпателем.
Первые 3 дня укрываем плиту полиэтиленовой пленкой, дабы уберечь её от пересыхания.
Через 6-8 дней можно снимать опалубку.

После того, как фундамент под мангал из кирпича готов, необходимо его оставить на некоторое время. Вполне достаточно будет 3 недель (однако все зависит от толщины конструкции). За этот период он усядется и наберет необходимую прочность, так что можно будет начинать кирпичную кладку.

Порядовка мангала из кирпича своими руками

Мангала из кирпича своими руками позволяет вам:

Рассчитать количество кирпича, необходимое для постройки (831 шт);
Рассчитать требуемое количество раствора для кладки (~250 литров);

Порядовка барбекю из кирпича (кладочные чертежи)

Порядовка изображена до 24 ряда (дымовой камеры). Схему её кладки можно посмотреть на сечениях, а чертеж в соответствующем разделе статьи.

А теперь давайте подробней остановимся на каждом из рядов. Для удобства введем условные обозначения кирпичей:

Витебский – “В”;
Рядовой – “Р”;
Кирпич Ш-8 – “Ш-8”;
Кирпич Ш-47 – “Ш-47”.

Ряд	Кирпич

Разделы