Главная
Водоподготовка
Колодец на участке. Как выкопать колодец

Колодец на участке. Как выкопать колодец

Колодец на участке - это, прежде всего, гарантия автономного водоснабжения при любых обстоятельствах. Независимо от того, имеется у вас скважина или водопровод, колодец дает большое преимущество и уверенность в завтрашнем дне. Между тем, многие считают, что вода есть везде - необходимо только сделать скважину нужной глубины. Однако это не совсем так. Нередко скважины остаются сухими даже при глубине двухсот метров. Но бывает и так: если бурить немного в стороне, то вода обнаружится уже при 20-ти метрах и даже менее. Все дело в том, что подземные воды не находятся в каком-то едином резервуаре, а проходят по сложно разветвленной системе каналов и полостей, которые формировались на протяжении веков. В зависимости от многих геологических факторов структура подземных вод может быть самой разнообразной - от трубоподобных каналов, до слоистой, где вода чередуется с твердыми породами буквально через каждые несколько десятков сантиметров.

Раньше воду искали лозоходцы, - к ним мы еще вернемся. Эти люди приравнивались к колдунам, на счет их ремесла до сих пор нет единого мнения. Тем не менее, абсолютно точно существуют приметы мест, где вода действительно может находиться близко к поверхности и где она вообще есть. Такие приметы в основном касаются рельефа местности и растений, которые там произрастают.

Конечно, в ХХI веке не только народные приметы помогают искать воду, однако и их никто еще не отменял. Так, например, одинокая ель или сосна, а также группа деревьев указывают на близость расположение воды у поверхности и свидетельствуют о большой толщине водоносного слоя. Чуть большую глубину указывает дуб черешчатый. А вот береза любит, чтобы вода находилась как можно ближе к поверхности и не глубже трех метров. Если копать на поляне, где растет бессмертник (цмин песчаный), то вода, скорее всего, будет не выше пятиметровой глубины, а шалфей мутовчатый будет означать еще большую глубину нахождения подземных вод. Папоротник, луговой клевер, брусника, черника растут там, где вода есть уже на глубине трех метров. Во всех этих случаях, естественно, растения должны быть самосевными, а не высаженными человеком.

Прежде тем, как бурить скважину на участке, необходимо как можно больше разузнать о гидрологической ситуации данной местности. Многое могут подсказать соседи, а именно, какова глубина их колодцев и скважин, порядок расположения, дебит. Если эти данные сильно разняться, то, скорее всего, ситуация с водой не самая лучшая. Не исключено, что это была одна из основных проблем участка, который вы приобретаете. Будет очень кстати провести соответствующие исследования на участке, потому, как говориться, без воды «и ни туды, и ни сюды». Однако есть одно правило: чем меньше глубина скважины, тем сильнее сезонные колебания отражаются на уровне воды.

Как найти воду?

Чаще всего с проблемой поиска воды сталкиваются те, кто решил освоить необжитую территорию. Именно им и можно посоветовать, при выборе участка обратить внимание на растения-индикаторы, указывающие на близость воды. Как уже упоминалось это ель, сосна, береза, брусника, клевер, папоротник. Все эти растения должны быть дикорастущими. Не стоит полагать, что вблизи рек ситуация с водой будет наилучшей. Наоборот, возле речных русел нужный водоносный слой найти достаточно трудно, а сама вода часто содержит много железа и марганца. Не все благополучно и на холмистых местностях. Из-за перепадов рельефа у грунтовых вод нет стабильности.

Ориентируясь на растения-индикаторы, следует обращать внимание на силу этих растений, а также на разность из возраста, дабы не сбили с толку случайные засевы.

Среди технических средств для поиска воды применяются различные исследования, характер которых зависит от каждой конкретной ситуации. Иногда может понадобиться провести сразу несколько таких исследований, потому как ни один из них не дает стопроцентной точности результатов.

Один из методов поиска воды - геофизический , основанный на измерении электрического сопротивления грунта. Он применим в случаях поиска места для организации водозабора большой и средней производительности. Суть метода заключена в зондировании подземных горизонтов. Измерения позволяют составить вертикальную схему участка с указанием удельного сопротивления различных слоев. Водоносный слой имеет отличное удельное электрическое сопротивление от аналогичных параметров сухих подземных пород. Обычно оно находится в диапазоне 50 - 200 Ом·м.

Точность данного метода зависит от наличия различных помех, таких как металлические ограждения, железнодорожные линии, подземные коммуникации, залегание железных руд и т.п.

В среднем исследование участка геофизическим методом обойдется порядка 200-300 $, а сами работы займут несколько часов. Результаты будут известны после обработки данных, которые производятся вне участка.

Следующий тип исследования - метод разности потенциалов . Данный метод принципиально отличается от предыдущего, потому как не подразумевает пропускание тока через грунт, а совершает замеры естественной разницы потенциала в отдельных точках. По данным замеров в частности знака и разницы величин определяются места вероятного расположения воды. Врагом этого метода являются поверхностные сдвиги.

Метод пробного бурения дает наиболее точные результаты, однако достаточно дорог. Стоимость трех скважин, проделанных шнековым буром сопоставима со стоимостью обустройства кольцевого колодца. Пробные бурения выполняются в основном, когда необходимо удостовериться в достаточности водоносного слоя для обеспечения значительного водозабора (для большого коттеджа или нескольких домов). Данная операция также может быть необходимой при определении точной глубины залегания водоносного слоя и наличия давления в нем, чтобы определить тип кольцевого колодца и установить порядок опускания колец. Тонкие водоносные слои требуют более дорогого типа бурения - ковшевого. Однако это в последствие окупается.

Лозоходство или лозоискательство как метод поиска воды отбрасывать нельзя. Есть люди, у которых получается искать воду при помощи обрезанной специальным образом лозы с точностью до 90%. Есть места более «легкие» для обнаружения воды, есть сложные. На эффективность метода в значительной степени влияет глубина залегания водоносных слоев, инженерные коммуникации, разломы породы, внутренние пустоты и другие факторы.

Колодец и вода в нем

Для колодцев глубиной до 20 м разрешительная документация не нужна. Однако существует санитарно-гигиенические требования по размещению колодца относительно других объектов и их защиты от загрязнения поверхностными водами.

Кольцевые колодцы без насоса должны иметь оголовок высотой не менее 70 см. Вокруг оголовка делается глиняный замок с последующим цементированием на метр вокруг оголовка с 5%-ным уклоном. Бетонные кольца до полуметровой глубины герметизируются, чтобы в колодец не попадали поверхностные воды. Сверху оголовок закрывается плоской крышкой, а если вода содержит много железа, то вместо крышки делают навес, который не перекрывает доступ воздуха и света в колодец, - от этого качество воды улучшается. Для колодцев с насосом высота оголовка может быть 30 см.

Большой проблемой для неглубоких колодцев являются расположенные неподалеку негерметичные выгребные ямы и резервуары с нечистотами. Вода в колодцах может быть чистой только при условии, что септик или яма будут абсолютно герметичными. В противном случае даже удаление резервуара на 100 м не может гарантировать полную изоляцию колодца.

Колодец не стоит располагать в непосредственной близи от дома, - это может уменьшить устойчивость конструкции. Плавуны, расположенные на малой глубине, могут привести к нарушению фундамента, а инициатором этого процесса станет колодец. Нежелательно также расположение колодца в близи водосточных желобов, а также от тех мест, где скапливается талая вода. Такое соседство может навредить самой конструкции колодца. Хорошая защита оголовка противостоит процессам разрушения.

Нельзя планировать колодец под линиями электропередач, которые будут мешать выполнению буровых работ. Помехой также могут стать большие деревья, такие как тополь, ольха или ясень, причем не только на этапе бурения, но и в процессе эксплуатации колодца. Расстояние до таких деревьев должно быть не менее 15 метров. В противном случае шахту колодца может повредить их корневая система. Если следы разрушения появляются, то спасти колодец можно только, ликвидировав дерево.

Колодец должен располагаться на участке не ближе 7 м от проезжей части, не дальше 5 м от границы с соседним участком (либо по согласованию с соседом), не ближе 15 м от герметичного резервуара для нечистот, не ближе 30 м к фильтрационным полям, не ближе 15 м к хозяйственным постройкам и герметичным силосным ямам.

Очень часто колодцы имеются на соседних участках и также часто они питаются из общего водоносного слоя. Производительность колодцев в этом случае будет зависеть от глубины и диаметра колец. При равном диаметре воды будет больше в том колодце, который глубже. Если диаметр колодцев неодинаков, то глубже должен быть тот колодец, чей диаметр меньше, если конечно, это позволяет толщина водоносного слоя.

Прежде чем использовать воду из колодца для бытовых нужд необходимо провести ее анализ, а если понадобится, то предусмотреть оборудование для ее очистки и приведения к питьевым нормам. Об этом подробно изложено в отдельных материалах на тему водоподготовки.

Некоторые владельцы дачных участков думают о том, что неплохо было бы обзавестись колодцем у себя на участке.

Со старины у людей принято иметь колодец на своем участке. На сегодняшний день эта традиция набирает все большие и большие обороты.

Оптимальным временем для того, чтобы считается конец лета — начало осени. Где копать колодец на участке, как обустроить колодец, сколько это будет стоить, как использовать колодец и ухаживать за ним?

Как правильно выбрать место для колодца на участке

Многие опытные колодезники утверждают, что колодец можно копать практически в любое время года, кроме периода весенних паводков. Однако все же копать колодец следует в августе или сентябре. Во-первых, в эти месяцы, водоносные слои грунта, в которые хотят попасть копатели колодца, в это время находятся на наиболее низком уровне. Поэтому риск не докопать колодец становится меньше. Если вы копаете колодец недостаточной глубины, ориентируясь на повышенный таянием снега и дождями уровень водоносного слоя, в летнюю жару колодец может остаться пустым. Во-вторых, летнее время удобно еще и тем, что многие дачники остаются на участке на длительное время, что позволяет полностью контролировать процесс строительства.

Необходимо запомнить, что вода,залегающая на расстоянии 2 метров не пригодна для питья.

Вторым важным вопросом является выбор места. Считается, что колодец можно расположить там, где водоносный горизонт находится наиболее близко к поверхности земли, это позволит облегчить строительные работы. Как же найти это место? Большинство специалистов не рекомендуют пользоваться методами определения глубины залегания подземных вод при помощи металлических рамок или лозы, так они не являются точными. Между тем, специалисты часто противоречат друг другу. Это говорит о том, что все участки земли имеют индивидуальные различия, а при выборе места нужно брать во внимание ряд факторов. Даже известное мнение о том, что на участках с густой растительностью и в низинах колодец копать надежнее иногда оказывается неверным. Самое влажное и низкое на поверхности место может не иметь под землей чистой воды.

Опытные дачники знают, какой тип почвы на его участке на глубине двух метров, однако вода на столь малой глубине для питья не пригодна, питьевая вода обычно залегает на глубине десятков метров. Естественно, определить нахождение мест с наиболее близким расположением водоносного слоя к поверхности у вас не получится. Равно как и выяснить качество находящейся на такой глубине почвы. В этом вопросе необходимо прислушиваться к советам профессионалов. При выборе нужно принимать во внимание несколько важных факторов.

Можно расспросить соседей, уже имеющих на своем участке колодец, о том, какая у него глубина, какие проблемы возникли при строительстве, какой тип почвы на участке. Эта информация является достаточно полезной.

Любые источники загрязнений должны находиться на наибольшем расстоянии от колодца, и располагаться ниже по рельефу. Учитывайте не только сегодняшний внешний вид территории, но планируемые в ближайшее время изменения, ведь при строительстве бани или беседки в будущем, колодец не возможно будет передвинуть. Перед тем, как начать копать колодец, продумайте его расположение относительно дома.

Определить глубину будущего колодца заранее трудно. Если на соседнем участке имеется колодец, в качестве примерного ориентира можно принять его глубину. По мнению специалистов, два колодца, выкопанные на расстоянии нескольких метров друг от друга могут иметь совершенно разный тип и глубину.

Вернуться к оглавлению

Как правильно выкопать колодец

Копать колодец желательно вдвоем, один человек должен находиться внизу, другой наверху, поочередно сменяя друг друга. Яма должна иметь диаметр чуть больше одного метра, для того, что бы в нее уместились железобетонные или деревянные колодезные кольца. Внутренний диаметр колодца, в конечном итоге, должен составлять 1 м. Проще всего копать песок, после которого идет глина. Однако бывает очень плотный и сухой грунт, или грунт с большим содержанием камней. Чем яма становится глубже, тем сложнее ее рыть. Колодцы обычно выкапывают лопатой, имеющей короткий черенок. Помимо нее, потребуются и следующие материалы и инструменты:

При сооружении и копании колодца пригодятся следующие инструменты: бетонные кольца, лопата, топор, ведра, тачка для грунта.

  • колодезные кольца (деревянные или ж/б);
  • штыковая лопатка;
  • строительный отвес;
  • крючок;
  • толстая веревка;
  • проволочные проушины;
  • щебень;
  • бревно диаметром 20 см;
  • ведро;
  • деревянный брус;
  • пескоцементные блоки;
  • гидроизоляционный материал;
  • топор;
  • электрорубанок;
  • циркуль.

На глубине около 3 метров, необходимо использовать толстую веревку и крючок для поднятия грунта в ведре наверх. На этом этапе может потребоваться и брезентовый плащ с резиновыми сапогами. Деревянные или бетонные кольца укладывают по мере углубления ямы, ставя их одно на другое. После того, как выроют отверстие глубиной 1 м, нужно расположить первое кольцо, которое осядет вглубь ямы под давлением собственного веса. Нужно немного попрыгать на кольце для того, чтобы оно осело поплотнее. При смещении кольца в сторону, его нужно поправить штыковой лопаткой. Вертикаль проверяют с помощью отвеса. Погрешность измерений увеличивается при увеличении глубины отверстия, поэтому необходимо регулярно проверять замеры при помощи отвеса.

Щели, образующиеся между колодезными кольцами, не нужно заливать специальным раствором, достаточно просто заложить верхний слой вокруг колодца глиной, которая защитит его от протекания. Железобетонные колодезные кольца могут иметь разную высоту. Чем она больше, тем труднее работы по установке колодца своими руками. Поэтому при самостоятельном нужно использовать короткие кольца. Кольца можно крепить проволочными проушинами, здесь может пригодиться лом. При обустройстве колодца необходимо использовать веревочную страховку, которая защитит вас от опасностей, связанных с подземными зыбучими песками и неожиданными пустотами. Нужно быть очень внимательным и отслеживать склонность грунта к подвижности.

Водоприемник можно считать выкопанным тогда, когда его глубина составит 1 м. Из шахты нужно откачать воду и очистить ее от лишнего грунта. Затем на дно необходимо засыпать гранитный щебень слоем толщиной 10 см, это защитит воду от попадания земли и глины при зачерпывании ведром. Грунт, добытый из колодца, можно использовать для и создания грядок на вашем участке.

Вернуться к оглавлению

Установка наземной части колодца

Установка наземной части происходит легче, чем сооружение столба колодца. Здесь вы можете заняться творческой работой и приукрасить ландшафт вашего участка. В качестве оголовка обычно устанавливается сруб из деревянного бруса. На стенке можно сделать выступ для ведра. Оголовок устанавливается на пескоцементные блоки. Не стоит забывать и про гидроизоляцию. Здесь можно применить рубероид, рубемаст или стеклоизол. Под блоки засыпают песок, обеспечивающий блокам подсыпку, защищающую от смещений грунта.

Устанавливают на несущие столбы при помощи раскосин. Крыша, имеющая большие свесы защитит колодец от дождя и снега. Доски на крыше для лучшей защиты нужно уложить в 2 слоя, закрывая щели. Другим вариантом крыши — является кровля из металлочерепицы. Раскосины, на которые крепится крыша, со временем могут скашиваться, поэтому их нужно подправлять каждые несколько лет.

Для накручивания цепи при поднятии ведра из колодца, применяется ворот. Его изготавливают из бревна диаметром 20 см. Его длина должна составлять около 1,2 метра. Ворот предварительно необходимо подготовить, разровняв его топором и электрорубанком, проверяя ровность окружности по его торцу, начертив на нем с помощью циркуля ровную окружность диаметром 20 см. На торцах бревна по центру сверлят отверстия глубиной 10 см и диаметром 2,2 см. Диаметр оси ворота должен быть на пару миллиметров больше для более надежной посадки. После этого на сам ворот устанавливаются 2 шайбы, еще столько же нужно установить на стойку сруба, на которой будет находиться рукоятка, а одну шайбу — на противоположную стойку. Это нужно для защиты сруба от смещения.

После этого, в центре ворота нужно прикрепить тросик или цепь, на который подвешивают деревянное или металлическое ведро. Землю вокруг сруба можно выложить досками, камнями или тротуарной плиткой для защиты от грязи. Слой земли перед этим необходимо снять.

Быть хозяином собственного загородного участка и не иметь своего колодца – наверное, это далеко не самый удачный вариант. Да, конечно, некоторые дачные посёлки оснащены централизованной системой водопровода, но все же лучше быть полностью независимым от «капризов» коммунальщиков. Колодец станет и источником чистой питьевой воды, и удовлетворит все бытовые надобности, и обеспечит полив приусадебного участка, но только в том случае, если он будет обустроен правильно.

Как выкопать колодец на своей территории? Самый простой способ – это, конечно, пригласить бригаду специалистов, хотя стоить это будет достаточно недешево . Конечно, если есть желание попробовать свои силы в этом непростом деле, нужно подобрать себе старательных помощников, подготовить инструмент , инвентарь и необходимые материалы и дерзать. Однако, следует предупредить сразу – рытье колодцев относится к работам повышенной сложности и опасности, и нужно очень трезво оценить свои реальные возможности.

Впрочем, если такая работа вполне разумно покажется не по плечу, то знать ее теоретические азы все равно нужно, хотя бы для того, чтобы представлять себе последовательность проведения операций и их трудоемкость – будет возможность более предметно контролировать работу нанятой бригады.

Итак, весь процесс обустройства колодца «с нуля» можно разбить на несколько основных этапов:

  • выбор подходящего места;
  • земляные и монтажные работы;
  • гидроизоляция шахты колодца;
  • установка донного фильтра;
  • обустройство верхней части колодца;
  • если нужно — то декоративное оформление.

Говорят, что по большому счету , в средней полосе России колодец можно отрыть на любом месте – рано или поздно попадешь на водоносный слой. Однако, зачем копать там, где работа потребует максимальных трудозатрат с минимальной отдачей? Существуют проверенные способы отыскать наиболее благоприятное место для этого источника воды.

Прежде всего, необходимо представлять, что из себя представляют подземные воды:

  • На не большой глубине (до 4 метров) от поверхности почвы могут залегать поверхностные водяные слои — их называют верховодкой. Они не имеют стабильного характера, сильно зависят от сезона и количества осадков, достаточно сильно загрязнены органикой или химикатами с полей и как источник воды не рассматриваются.
  • Следующий слой – грунтовые воды, расположенные на глубинах порядка 10 метров и ниже. Этот горизонт уже отличается достаточной стабильностью, вода в нем прошла более глубокую фильтрацию, и именно на этот слой и рассчитывают при выкапывании колодцев. Вода здесь находится в безнапорном состоянии, то есть уровень должен оставаться примерно на одной отметке, с определенными сезонными колебаниями.
  • Еще глубже, на глубине нескольких десятков метров, находятся межпластовые или артезианские водные горизонты. Именно на них делается «прицел» при бурении водоносных скважин.

А это — базовая схема колодца

Итак, цель поиска — отыскать место, где второй водоносный слой грунтовых вод наиболее близко расположен к поверхности почвы. Как это сделать?

Прежде всего из района поиска нужно исключить места, расположенные около выгребных или силосных ям, уборных, септиков, мусорных свалок. В идеале, до таких источников загрязнения должно быть не менее 50 метров. Кроме того, колодец не должен бьыть ближе 5 метров от капитальных строений.

Самый точный, конечно, это метод разведочного бурения, однако это достаточно сложная процедура, требующая немало сил или материальных средств. Можно попытаться определить место для колодца иными способами, которые широко применяются издавна .

Обычно поиск водоносных мест пр оводят рано утром, с 5 до 6 часов , или в вечерние и ночные часы – с 6 до 7, с 10 до 11 или с полуночи до часу ночи.

  • Первое, на что стоит обратить внимание – на низины, места с повышенным количество утренней росы, те участки, где собирается или поднимается столбом более плотный туман.
  • С давних пор для этих целей использовалось «лозоходство » — опытные народные мастера с большой точностью указывали место для рытья колодца, обходя участок с рогаткой из длинных ивовых веток. Она держалась в руках вертикально, и в месте максимального прилегания водного слоя «лозоходец » чувствовал притяжение общего ствола рогатки к земле.

С давних пор для поиска оптимальных мест применялось «лозоходство»

Можно ли опробовать такой способ самому? Сомнительно, наверное, все же в этом деле должен быть соответствующий навык и опыт.

Подобный способ биолокации можно использовать и несколько иначе. Из металлической проволоки (например, сварочных электродов) делаются две одинаковые Г-образные рамки. Свободно удерживая их в кулаках обеих рук за короткое плечо, не спеша обходят участок. В местах близкого расположения воды рамки должны начать проворачиваться и перекрещиваться.

Видео: биолокация места для колодца с помощью рамок

Некоторые люди с развитым чувством к биолокации занимаются таким поиском даже на почти профессиональной основе, показывая точное расположение места для колодца.

  • Многое могут подсказать деревья, кустарники, травы. Например, ивы, березы , ольха, а из трав – осока и мать-и-мачеха обязательно подскажут, что водоносный слой неглубоко. Другие деревья (сосна, к примеру) наоборот, свидетельствуют о том, что до воды не близко . Виды растений могут подсказать даже примерную глубину залегания водоносного слоя:

  • Можно понаблюдать и за другим и признаками. Например, в летний день стая комаров или мошек вьется обычно над перспективными для колодца местами. Чуют близость воды и домашние животные – собаки, например, могут в жаркое время в этих местах выкопать себе небольшую ямку-логово для дневного отдыха.
  • Наиболее перспективные места можно проверить еще и методом влагопоглощения . Для этого берут материал, обладающий повышенной впитываемостью влаги – например, силикагель, или же дробленый красный кирпич. Такой адсорбент тщ ательно просушивают в духовке и наполняют им сухой глиняный неглазурованный сосуд. Все это оборачивают в нетканый материал и взвешивают с точность буквально до грамма. Затем заполненный и завернутый сосуд зарывают на проверяемом месте на глубину порядка полуметра на сутки. (испытание проводится только в ясную погоду, в сухой земле). Можно сразу проводить проверку в нескольких точках. Через сутки взвешивают сосуды и определяют, какое количество воды было поглощено адсорбентом. Оптимальным местом для колодца станет то, где влаги собрано больше всего.

Место подбирают с учетом всех возможных критериев и по результатам нескольких тестов. Как правило, совокупность полученных данных должна указать на самую подходящую точку для дальнейшей работы.

Что потребуется для работы

Если определились с местом, нужно наметить и время выполнения дальнейших работ. Есть распространенное мнение, что оптимальным временем является зима – грунтовые воды находятся «в покое» на самой нижней точке своего залегания. Однако, с этим иногда трудно согласиться, так как зимой проводить землеройные работы, да еще в условиях повышенной влажности и постоянного поступления воды на завершающем этапе – очень сложно и достаточно опасно. К тому же , в теплой одежде в тесной шахте колодца работать будет очень непросто. Правда, при рытье глубоких колодцев (порядка 10 – 15 метров) зимой в них легче поступает воздух, а летом с этим могут быть проблемы. Но все же для колодцев средней глубины оптимальным временем для рытья видится конец лета и начало осени – до наступления периода дождей.

Из инструментов понадобятся:

— лопаты, штыковая и совковая у укороченными черенками ;

— лом и кирка для проходки через плотные слои грунта;

— ведра для подъема выбранного грунта и тачка для его отвоза в сторону;

— канаты для подъема ведер , стропы для вывешивания и установки железобетонных колец;

— тренога, устанавливаемая над шахтой, с закрепленным на ней подъемным механизмом (колодезным воротом, полиспастом, лебедкой , талями и т.п .)

— отвесы и строительный уровень для тщательного контроля вертикальности проходки;

— средства защиты и страховки – каска, страховочный пояс с линем ;

— для откачки поступающей воды потребуется дренажный насос;

— материалы и инструменты для проведения гидроизоляционных работ.

Большинство современных колодцев исполняется из железобетонных колец. Лучше всего приобретать такие изделия, которые имеют замковую часть «в четверть» для отцентрованного и плотного прилегания колец друг к другу. Стандартный размер кольца – 1000 мм – внутренний диаметр, 1160 – наружный, толщина стенки – 80 мм, максимальная высота – 900 мм. Весит такое изделие (КС-10— 9) 600 кг. При необходимости, можно приобрести кольца того же диаметра, но меньшей высоты – 300, 500 или 600 мм.На стенках таких колец есть отверстия для заведения стропов при вывешивании и опускании их в шахту.

Следует сразу предостеречь от приобретения некачественных, неликвидных колец, имеющих повреждения или уже бывших в эксплуатации. Такая экономия здесь не только неуместна, но может быть и опасной, так как практика обустройства колодцев знает немало случаев разрыва, перекоса, лопанья колец со всеми возможными последствиями.

Сколько потребуется колец – вопрос для каждого конкретного места индивидуальный. Стоит разузнать у соседей – какой глубины колодец у них, этот показатель не должен сильно измениться. При этом учитывают и саму конструкцию колодца – высоту самой водоносной части, ствола и оголовка.

Рытье колодца и установка колец

  • Работу начинают с разметки на поверхности почвы. Для этих целей, а также для контроля соблюдения размеров будущей проходки нужно соорудить нехитрое приспособление – крестовину из двух реек, с длиной равной требуемому диаметру шахты.

Крестовина — шаблон для дальнейшей работы

Если кольцо имеет 1160 внешний диаметр, то шахту следует размечать примерно на 200 – 300 мм шире, т.е . Ø от 1350 до 1450 мм при открытом методе сооружения колодца (об этом – чуть ниже). При закрытом способе оставляют минимально необходимый зазор – так, чтобы кольцо проходило в щахту без перекоса.

  • Снимают верхний слой почвы с дерном и начинают углубляться в плотные слои грунта.

Вся выбранная земля должна относиться от места работы на расстояние не менее 3 метров от ямы. Можно ее даже сразу вывозить подальше, например, в место, где планируется соорудить «альпийскую горку». Когда начнется глиняный слой, то выбранную глину лучше складировать отдельно – она пригодиться в дальнейшем для гидроизоляции колодца.

  • После того, как углубились на высоту первого кольца, устанавливают треногу или иную конструкцию, на которой смонтированы подъемные механизмы, а дальнейшую работу можно спланировать по-разному:

1. Можно установить ровно первое кольцо и продолжать подкапывать под него – оно будет опускаться под своей тяжестью.

По мере просадки на первое устанавливается следующее кольцо, и они скрепляются между собой скобами– и так далее вплоть до водоносного слоя. Этот способ называется «закрытым», и более актуален на проблемных, зыбучих грунтах, с плывунами, подземными «речками» и т.п . Таким образом, землекоп всегда работает в бетонном кольце, которое опускается вместе с ним по мере выборки грунта.

Этот метод не считается оптимальным, так как имеет немало недостатков. Так, большой проблемой при проходке может стать крупный валун, попавший под стенку кольца – вытащить его будет непросто, а иногда даже невозможно. Но с другой стороны, для монтажа очередных колец не требуется сложной подъемной техники, так как он проводится всегда вверху.

2. Второй способ называется «открытым» и подразумевает выкапывание шахты на всю требуемую глубину с последующей установкой колец. Недостатки – гораздо больший объем выбираемого грунта, сложности с монтажом и скреплением колец (работа проводится на значительной глубине), всегда есть опасность осыпания или даже обрушения стенок шахты, особенно, когда начинаются неустойчивые водоносные слои или же в стенке пробивается плывун – источник «верховодки».

3. Исходя из из ложенного, оптимальным, наверное, будет смешанный способ. Вначале работа идет открытым методом, но до первых признаком нестабильности стенок или появления признаков верховодки. Затем сразу опускаются на выкопанную глубину железобетонные кольца, и дальнейшая выема грунта ведется уже по закрытой технологии, с осаждением наращиваемого ствола колодца. Чаще всего на практике применяется именно такой подход.

  • Работа усложняется по достижению водоносного горизонта – по правилам необходимо осадить ствол еще минимум на одно, а лучше – на два кольца. Часто приходится обеспечивать постоянную откачку поступающей воды. Перед вхождением в этот слой стыки нижних колец сразу подлежат герметизации специальными цементосодержащими составами.

  • Наращивание ствола колодца ведется с таким расчетом , чтобы верхнее кольцо примерно на 500 мм выступало над уровнем земли. В дальнейшем этот оголовок может оформляться срубом или иным способом, над ним устраивается воротковый механизм дл я подъема ведра.

Видео: методы рытья колодцев из железобетонных колец

После полного отрывания колодца по всей глубине, необходимо откачать из него всю воду и ил, чтобы устроить донный фильтр.

Донный фильтр колодца

Без этого элемента вода в колодце не будет обладать той чистотой, которую, наверное, ожидает хозяин. Бьющие на дне колодца ключи могут поднимать муть, песок, а в случае плывуна (предельно насыщенного водой текущего песка) попросту очень быстро зарастет и обмелеет.

Выбор донного фильтра зависит от состояния дна – какой грунт его образует:

  • Если дно – это плотная глина, через которую бьют родники, то, как правило, вода будет чистая, и в донном фильтре даже нет необходимости. Мало того, его установка может даже снизить дебет колодца. Легкую замутненность, если она и есть, несложно будет ликвидировать обычной бытовой системой фильтрации.
  • Если дно сформировано мягкой глиной, то оно будет постоянно размываться потоками поступающей воды. Вода становится излишне замутнённой, и ее забор возможет только из верхнего слоя.Чтобы устранить этот недостаток, потребуется прямой донный фильтр.

Для этого на дно укладываются крупные камни или щебень, с максимальным размером, вплоть до 150 — 200 мм. Затем насыпается слой среднего по размеру гравия (фракция 20— 30 мм), толщиной до 150 мм. И сверху завершающим укладывается слой чистой речной гальки, также толщиной до 150 мм. Общая толщина получаемого фильтра достигает полуметра.

  • Песчаное дно, через которое просачивается вода, таит другую опасность. Любое воздействие на него (например, опущенное ведро ), вызывает поднятие песчаной массы, которая вместе с водой поднимается наверх. В такой колодец невозможно установить насосное оборудование – песок быстро выведет его из строя. Однако, все решается созданием обратного донного фильтра, который предотвратит поднятие песчинок со дна.

В этом случае на дно вначале засыпается промытый речной песок. Вторым слоем идет речная галька или гравий до 10 мм величиной (можно использовать шунгит). И верхний слой составит крупный гравий или галька размером от 50 мм. Толщина каждого из слоев — не менее 150 мм.

  • Дно представляет собой выраженный плывун – значит, не обойтись без специального деревянного щита. Его сколачивают из осиновой или дубовой доски и вырезают ровно по размерам дна колодца. В щите высверливается большое количество отверстий диаметром 10 мм. Затем его оборачивают в геотекстиль и укладывают на дно.

Чтобы он не всплыл, прижимают крупными камнями. Сверху укладывается не менее, чем 200— 300 мм слой мелкой гальки или гравия.

Какие меры безопасности обязательны при выкапывании колодца

Работа по выкапыванию колодца – очень специфична и опасна, требует особых мер предосторожности.

  • Прежде всего, территория следует огородить и не допускать к месту проведения работ посторонних, а в особенности – детей.
  • Нельзя складировать выбранный грунт бл иже, чем 3 метра от шахты, а еще лучше – сразу увозить его на безопасное расстояние. В этом же радиусе у шахты не должно быть вообще никаких посторонних предметов или неиспользуемых инструментов.
  • Все грузоподъемные механизмы – стройки, треноги, установленные на них лебёдки, вороты, тали и т.п . должны обязательно проверяться ежедневно перед началом работ. Также тщательно контролируется состояние канатов и стропов, такелажных крюков. Все грузоподъемные устройства обязательно должны иметь надежный тормоз и систему стопорения.
  • Ведра (бадьи) для извлечения грунта должны быть намертво привязаны к канатам, а при работах на глубине более 6 метров – иметь и страховочный конец.
  • Работа на глубине может сопровождаться скоплением в шахте газов, способных вызвать удушье землекопа. Перед его спуском в шахту обязательно проверяется качество воздуха – туда опускается горящая свеча. Если она тухнет, обязательно проводится принудительное вентилирование, а затем проверку повторяют.
  • В случае нехватки кислорода в ходе работы, необходимо создать условия для принудительной вентиляции. В этих целях можно использовать компрессор, вентилятор или другой нагнетатель воздуха (иногда – даже мощный пылесос), или же установить около шахты металлическую печь, подувало которой соединить с трубой, опущенной в самый низ шахты.
  • Следует обязательно голосом предупреждать землекопа об опускаемых или поднимаемых предметах. Работник в шахте должен быть в защитной каске, должна быть предусмотрена возможность его экстренной эвакуации.
  • При работе методом осаждения колец верхний незакрытый край шахты не должен быть больше 1 метра. При при знаках нестабильности стенок шахты работы немедленно прекращают до выяснения причини и определения возможности их устранения.

Обычно работу по качественному рытью колодцев выполняют бригады опытных профессионалов, имеющих собственное специализированное оборудование. Новичку справиться с подобной задачей практически нереально – слишком много присутствует нюансов, знакомых только мастерам, и слишком много таит работа опасностей.

Видео: Советы профессионального мастера по рытью колодцев

На этом мероприятия по строительству колодца на загородном участке далеко не закончены. Предстоит еще серьезная работа по гидроизоляции, утеплению, устройству глиняного замка, бетонной отмостки, проведению водопроводных труб, оборудованию оголовка и другие этапы. О них подробнее будет рассказано в других публикациях нашего портала.

Колодец на загородном участке – вовсе не роскошь, а крайне необходимое для нормальной жизни сооружение. Питьевой воды человеку требуется не так много, 2-3 литра вполне можно прихватить с собой из города. Но для полива растений, мытья рук и посуды такого объема явно не хватит, поэтому многие дачники и жители пригорода задумываются об индивидуальной системе водоснабжения. Вопрос, как найти воду на участке для колодца, можно решить несколькими способами. Рассмотрим самые эффективные и доступные варианты.

Чтобы не перелопачивать тонны земли напрасно, нужно заранее найти место залегания грунтовых вод

Виды водоносных горизонтов

Выбор места для колодца во многом зависит от местоположения и глубины залегания подземных вод. Выделяют 4 основных вида водоносных слоев:

  • Верховодка. Располагается очень близко к поверхности (глубина залегания – не более 4 метров). Объем жидкости зависит от сезона и количества атмосферных осадков.
  • Грунтовые воды (до 10 м). Главная особенность – безнапорный горизонт: уровень воды остается неизменным в течение всего года.
  • Межпластовый слой. «Прослойка» между грунтовыми и артезианскими пластами может быть как безнапорной, так и напорной. Родники и ключи появляются в результате выхода на поверхность межпластового напорного слоя.
  • Артезианский слой (до 40 м). Благодаря многоуровневой природной фильтрации артезианская вода самая чистая.

Важно! Воду из верхнего слоя можно использовать только для технических целей. Если вам необходима питьевая вода, глубина колодца должна составлять не менее 8-10 метров.

Чем глубже колодец, тем качественнее в нем вода

Народные способы поиска воды на участке

В древние времена поиск источника живительной влаги считался чуть ли не ритуальной практикой. Только избранные знали, как выбрать место для колодца. Научно-технический прогресс значительно упростил эту процедуру, однако многие народные методы актуальны до сих пор.

Изучение особенностей ландшафта

Зачастую сама природа ясно подсказывает, где копать колодец. Локацию водных пластов «выдают» следующие признаки:

  • Дымка над поверхностью земли в жаркие дни – испарения влаги из-под земли.
  • Впадины и холмы. Водоносные горизонты чаще всего проходят в углублениях.
  • Домашние животные, облюбовавшие определенный участок земли. Например, собаки и лошади летом находят самый влажный грунт и роют в нем яму, спасаясь таким образом от жары.
  • Влаголюбивые деревья. Сосна, ель, береза и ольха хорошо растут только в случае активной подпитки влагой из грунта.

Вы вряд ли зададитесь вопросом, как найти воду для колодца, если вблизи от участка расположено озеро или река. Это ясный сигнал о том, что водоносные горизонты расположены совсем близко к поверхности.

Метод биолокации

Биолокация (лозохождение) является, пожалуй, одним из самых древних методов поиска живительной влаги. Считается, что подземные воды «примагничивают» к себе рамки из лозы или металла. Специалисты не слишком доверяют подобному способу, ведь его эффективность составляет около 50%. «Попадание в цель» во многом зависит от опыта человека, который ищет, где выкопать колодец на участке. Процедура незатейлива:

  • Металлические рамки изготавливают из проволоки толщиной 4-6 мм. Главное условие – материал должен быть достаточно тяжелым и не качаться при порывах ветра.
  • Рамки аккуратно держат за рукоятки левой и правой рукой. При этом руки нужно согнуть в локтях под прямым углом.
  • По участку необходимо двигаться медленно, останавливаясь в тех местах, где может пролегать водоносный слой.
  • Если рамки расходятся в разные стороны – воды нет, если сходятся – вода находится близко.

Важно! Не сжимайте рукоятки слишком сильно – так рамки не смогут крутиться.

Лозохождение – древний способ поиска источников воды

Научные методы поиска места для колодца

Если вы не доверяете кустарным способам, определить, где копать колодец, помогут научные методы. Некоторые эксперименты можно провести в домашних условиях (расходные материалы продают в аптеках и строительных магазинах), для ряда приемов потребуется профессиональное оборудование.

Как выбрать место для колодца на участке с помощью силикагеля?

  • Хорошо просушите гранулы в духовке и засыпьте их в глиняный горшочек.
  • Взвесьте заполненную посуду и запишите эти данные. Лучше взять аптекарские весы.
  • Закопайте горшок в землю в месте, где предположительно проходит водный слой, и оставьте его на сутки.
  • Выкопайте силикагель и проведите контрольное взвешивание. Чем больше разница, тем ближе находится вода.

Важно! Не переусердствуйте. Достаточно закопать «волшебный горшочек» на глубине 0,5 метра.

Силикагель можно приобрести в строительном магазине

Анализ грунта

Если вы поинтересуетесь у специалистов, как найти место под колодец на участке, вам, скорее всего, предложат сделать подробный анализ грунта. После исследования вы получите на руки схему расположения грунтовых вод и глубину их залегания. Одним из недорогих способов является РАП (резонансно-акустическое профилирование). Геофизический метод основан на изучении естественного акустического поля. Аппарат анализирует полученные данные и выдает информацию об участках с повышенным водонасыщением.

Разведывательное бурение

Разведывательное бурение решает сразу два вопроса: как найти место, где копать колодец и как определить его глубину. В «разведке» участвует малогабаритная установка с буром минимального диаметра (100 мм). Если пригодная для питья вода обнаружена на глубине 8-10 метров, достаточно будет укрепить стенки обсадной трубой и установить насосную станцию. Если слои уходят на 15 и более метров, придется расширять отверстие бурами большего диаметра либо сразу обустраивать полноценный колодец.

Для резонансно-акустического профилирования понадобится профессиональное оборудование

Планировка участка: где поставить колодец

Найти подходящее место для колодца на участке помогут несколько простых правил:

  • Шахта не должна мешать подходу в дому и приусадебным постройкам (существующим и планируемым). Передвинуть колодец уже не получится, поэтому тщательно выбирайте, где он будет располагаться.
  • Выбирайте самое высокое место в границах обнаруженного водоносного горизонта – так вы убережете стены от плывунов и застойных ям.
  • Чем ближе водозабор к дому, тем лучше. Вам не придется таскать тяжелые ведра на большие расстояния либо переплачивать за мощность насоса.

Важно! Не стоит располагать колодец слишком близко от дома. Оптимальное расстояние – 8 метров.

Собственный источник раз и навсегда решит вопрос водоснабжения частного дома или дачи. Изучив вопрос, как найти место для колодца народным способом, вы сможете определить наличие водных слоев на участке и принять решение об обустройстве водозаборной шахты. Но не стоит считать «дедовские» методы аксиомой. Абсолютно точный результат может дать только профессиональное исследование.

При отсутствии возможности подключения к централизованному водоснабжению на участке, остается единственный выход - вырыть колодец самостоятельно. Не каждый знает, как копать колодец своими силами, чтобы обеспечить доступ к питьевой воде. При грамотной организации работ и выборе места получится надежный источник родниковой воды. При соблюдении основных правил и понимания сути процесса, выкопать колодец своими руками довольно просто.

Что важно знать о рытье колодцев

Питьевая вода, которая ожидается при сооружении колодца, должна быть чистая и вкусная, но так не всегда получается. Колодец сделан по всем правилам, а вода в нем иногда прибывает жесткая, с посторонним запахом или с горьким привкусом. Для того, чтобы потраченные усилия не были напрасными, важно знать, как и где копать колодец для притока кристально чистой воды. Грунтовые воды залегают на разных уровнях, соответственно, вода в них тоже разная.

Строители колодцев в засушливых районах ещё с древних времен были особо почитаемы многими народами. Было принято благодарить небо и благословлять их потомков за труд, набирая воду каждый раз. А тех, кто засыпал, травил или заваливал камнями колодцы - люди проклинали до 7 поколения. Сейчас мало кто вспоминает добрым словом неизвестных трудяг, но бережное отношение к источникам воды сохранилось до настоящего времени.

Сегодня в частном домовладении также многие решают, как найти - где копать колодец? В большинстве случаев, стараются вырыть колодец как можно ближе к строению, но это может негативно сказаться на фундаменте дома или дачи. Оптимальный промежуток - порядка 5-6 метров.

Далеко носить воду ведрами - тоже нецелесообразно, но есть варианты подачи воды под давлением или с использованием насосов. В этом случае, несложно организовать подачу воды в дом. Но важно продумать водоотведение помоев, чтобы подача воды и слив канализации были в разных местах участка.

Колодец копают самостоятельно, при соблюдении всех правил техники безопасности, или доверяют это специалистам с техникой. На участке с небольшим уровнем залегания грунтовых вод выемку земли из скважины проделывают несколько работников, использующих простой инструмент или оборудование. Хороший пример - колодец своими руками видео в конце статьи.

Обратите внимание на соседей - в вашей местности достаточно колодцев на небольшой глубине? Если в них отличная на вкус вода - это можно сделать и на своем участке. Но бывает, что в пределах 2-3 км вода из колодцев отличается на вкус.

Водоносные горизонты залегают на разных уровнях, поэтому в некоторых местах есть колодцы глубиной до 25 - 30 м. В этом случае, не думайте, сколько метров копать колодец - целесообразно пробурить артезианскую скважину. Работать легче всего на песчаном грунте, глину рыть сложнее, камни наиболее сложно вынимать и поднимать лебедкой наверх. Иногда слой камней настолько большой, а породы настолько твердые и неподатливые для извлечения, что приходится отказаться от решения вопроса - как сделать колодец своими руками.

Самый простой способ - начать с механизированной выемки грунта ковшом. Далее вручную углубляться до появления воды и выравнивать стенки под укладку бетонных колец. Однако подогнать технику удается не во все места, где планируют копать колодец на участке.

Все работы могут выполнять 2-3 человека - с лопатой, ломом и ведром для грунта на лебедке. Но чем больше человек могут подменять друг друга при рытье колодца, тем быстрее и проще проделывать основные этапы работ. Грунт сначала разбивают ломом или киркой, роют лопатой и выбирают ведром, которое поднимают различными приспособлениями.

Как определить оптимальное место для колодца

Бывает, что ни у кого из соседей нет колодцев на участке - стоит поинтересоваться причиной, чтобы не тратить усилия напрасно. Сложности обустройства источника питьевой воды зависит от многих факторов, включая:

  • рельеф местности;
  • климатические условия;
  • типа грунтов и залегающих в них пластов;
  • гидрогеологические условия;
  • ненадлежащее качество воды (грязная, мутная, со странным привкусом или оттенком).

Внимание: Нельзя пить гнилостную и зараженную воду (верховодку), которая может попасть в колодец из болотистой местности, близлежащих скотомогильников, кладбищ, захоронений химических отходов, свалок, автомойки, резервуаров для сточных вод или канализации. Не стоит рыть колодец возле фермы или свинарника, особенно внизу заметного уклона местности. Помните, что колодцы всегда роют выше источника загрязнения.

Золотое правило: До колодца должно быть не менее 30 - 35 м от выгребной ямы туалета, помойной канавы, навозных куч, мусорной ямы или септика. Не ставят колодец рядом с сауной или баней и автомойкой.

Тем, кто осваивает необжитые земли, приходится бурить специальную разведывательную скважину - для предварительной разведки водоносного слоя. Хотя это трудоемкий и затратный метод, но именно он наиболее достоверный и точный.

Сложнее всего рыть колодцы в каменистой горной местности - сложно определить уровень водоносного слоя. На пути к нему могут попадаться большие каменные глыбы, которые сложно извлечь и поднять наружу даже надежной лебедкой. Если у соседей есть колодцы, можно у них узнать:

  • глубину залегания на участке грунтовых вод;
  • оптимальное время для выемки грунта;
  • особенности местных пород.

Для определения места, где копать колодец и как определить уровень грунтовых вод, пользуются не только геологоразведкой, но и другим методами. Одни ищут воду вращающимися рамками, другие «вызывают духов», но гораздо проще довериться приборам. Чувствительный барометр улавливает разницу влажности и атмосферного давления. В жару метеорологический метод показывает места с влажным грунтом - вода с ближнего слоя образует подобие тумана или росы на грунте.

Выявляют близость к поверхности грунтовых вод при использовании разведки бурением или при грамотной оценке рельефа. При этом важны соотношение низменностей, впадин и ложбин, поднимающих грунтовые воды. Такой способ ведуны использовали с давних пор, чтобы найти хорошее место для нового поселения - с достаточным количеством питьевой воды.

Колодцы иногда делают на горных склонах или на берегу реки. Добираться к источнику питьевой воды по крутому склону - затруднительно, требуется сооружение надежных ступенек, чтобы поднимать воду в любое время года! Но этот способ используют в горах и в лесной чаще, где нет другой возможности оборудовать колодец. Есть немало равнинных участков, где колодцы можно копать почти повсеместно, но будет разная глубина.

Внимание: Неподходящие места для рытья колодцев - склоны балок, овраги, берега речек, сточные канавы и другие места, где природным или искусственным способом происходит дренаж грунтовых вод.

Когда лучше копать резервуар для обустройства колодца

Обсуждая вопрос, в какое время копать колодец, не все сходятся во мнении. Понятно, что мерзлую землю рыть неудобно, зато вода снизу не прибывает. Во время ливней и вероятности оползней рытье земли тоже не целесообразно - потоком грязи вынутый грунт может сползти обратно в яму. Также нежелательно рыть колодцы во время паводков и весеннего таяния снега, когда снизу грунт еще промерзший, а верхний слой перенасыщен влагой.

В мерзлом грунте большая вероятность - промахнуться с глубиной колодца. Но именно в конце зимы водоносный горизонт находится на самом низком уровне. Специалисты подтверждают, когда лучше копать колодец - в некоторых регионах только в конце зимы и до начала осени есть такая возможность. Вот схема колодца своими руками:

Разновидности подземных вод:

  • неочищенная верховодка - ближе всего к поверхности земли, она не должна попадать в шахту колодца, иначе вода будет мутная, жестка и с привкусом;
  • грунтовые воды - предмет поиска, находятся неглубоко и под давлением, нередко образуя родники, которые можно очистить и использовать вместо колодца;
  • артезианская - лежит слоем глубже, больше напоминает кристально чистую минеральную воду, из скважины идет под высоким давлением, иногда фонтаном.

Типы колодцев

Колодцы бывают разного типа, учитывая предназначение, способ сооружения и разновидности наружной конструкции:

  • буровые;
  • ключевые или родниковые;
  • шахтные (прямое округлое углубление);
  • трубчатые (колонка, с выносом воды наружу).

У каждого свои преимущества, но оборудовать на даче колодец из трубы своими руками сложнее, чем обычный шахтный. Традиционный тип колодца проще копать самостоятельно, легче по ходу работ подкорректировать глубину и ширину, обустроить стены и дно. В шахте колодца легче работать с лопатой, ломом или киркой - именно эти объясняются привычные габариты привычных с детства колодцев.

Колонку или трубчатый тип колодца удобнее всего делать в тех местах, где близко лежит водоносный горизонт малого диаметра. Обычно для этого используют насос и простейший водовод. Трудовые и финансовые инвестиции в их сооружение примерно одинаковы. Но нужно иметь определенные гидротехнические знания, чтобы от колонки вода поступала в дом прямо из колодца.

По наполняемости колодцы шахтного типа различают:

  • глубокие и мелкие;
  • полные и неполные (уровень воды колеблется по сезону).

У полных колодцев также оборудуют дополнительный резервуар - зумпф, который призван обеспечить его заполнение шахты в засуху для поддержки баланса при поступлении и использовании воды.

Есть также крытые и открытые колодцы - по типу очищенного родника, которые можно встретить в лесу. В Карпатах, например, принято регулярно очищать родник, ставить указатели, оборудовать подвесной кружкой или кувшином для черпания и лавочкой для отдыха.

Ствол шахтного колодца укрепляют по-разному - каменной кладкой (как в древности), бетонными кольцами или монолитной бетонной окружностью. Встречаются образцы, выложенные внутри бревнами из негниющей древесины или с кирпичными стенами. Но для колодца на даче удобнее всего сделать бетонный колодец своими руками. Отдельные ЖБИ-кольца после выгрузки с транспорта можно до вырытой шахты колодца докатить самостоятельно.

Основные конструктивные элементы шахтного колодца:

  • ствол шахты - основная подземная часть, где наиболее важно сделать надежное укрепление стен во избежание обрушения всей конструкции и примеси грунтовых вод от осадков и верховодки;
  • зумпф или водоприемник - резервуар для сбора и хранения чистой воды, предохраняющий и от промерзания;
  • оголовок - надземное сооружение для защиты питьевой воды от внешних загрязнений и облегчения ее подачи, предполагает декоративные и чисто практические элементы.

Техника безопасности при строительстве колодца

1. Все работы, связанные с выемкой грунта, производятся в спецодежде, рукавицах и защитной каске.

2. Используемый инвентарь предварительно проверяют на целостность, веревки - крепкие, ведро - надежно закреплено, лебедка - работает безупречно.

3. Не стоит спешить при выемке грунта и при подъеме ведра с землей или обвязки с камнем - неосторожность может привести к обрыву и травме.

4. Ведро лучше цеплять на крепкую веревку с карабином, чем надеяться на надежный узел.

5. Копающему на глубине на пояс цепляют страховочный канат, на случай травмы и отравления метаном.

Рыть очень глубокий колодец небезопасно или нерентабельно. Могут возникнуть проблемы и с метаном, выделяемым из недр, который трудно распознать по незначительным симптомам.

Внимание: Если возникнет даже слабое головокружение, слабость, тошнота, затруднение дыхания во время рытья углубления - копающего надо срочно поднять лебедкой на поверхность!

Загазованность шахты проверяют зажженной свечой - она или усиливает горение, или гаснет. Натянутый на раму тент несколько раз опускают и поднимают в шахте - для проветривания. Можно использовать строительное оборудование для продува и вентиляции.

Процесс рытье углубления и оборудования шахты колодца

1. Колодец роют вертикальным цилиндром сечением около полутора метров - для удобства работы с инструментом. Под бетонные кольца ширину шахты рассчитывают по их диаметру. Работают бригадой из 3 человек, где первый копает, другой принимает на веревке ведро с вырытой землей, а третий отгружает землю или отдыхает, потом меняются.

2. Важно грамотно вырыть яму под укладку первого кольца - ровные и округлые стены, дно - горизонтальное. Когда первое кольцо аккуратно опущено в будущий источник воды, по кольцам землю вынимают внутри. По мере выкапывания грунта они под весом будут проседать.

3. Когда первое кольцо углубится на достаточный уровень, можно на него сверху ставить следующее и еще одно - до достижения уровня воды. Иногда они задерживают усадку, если идут неровно, и для ускорения процесса по бокам верхнего кольца можно укладывать мешки с песком.

4. Кольца скрепляют стальными стержнями или пластинами. Стержни входят в состав колец в виде армирования и выступают петлями, и они соединяются болтами, пластины крепят к кольцам в подготовленных отверстиях.

5. Процесс выемки грунта продолжают до появления воды и далее, откачивая первую грязную воду насосом. Когда вода активно прибывает или бьет ключами, прекращают копать.

6. Перед тем так покинуть шахту колодца, выкладывают на дно чистые большие камни. Сверху дно колодца выравнивают промытым щебнем или гравием. Этот слой служит инфильтратом для мелких частиц грунта, чтобы он не набирались в ведро с водой.

7. Первую воду из колодца лучше прокачать, а если нет такой возможности - не использовать для питья пару недель. Промывку колодца завершают после 10 - 18 часов откачки, то есть до полной прозрачности.

8. Стоит продумать вывоз вынутого из шахты грунта, особенно когда надземная часть сооружения не завершена. Иначе с первым же ливнем грязь может проникнуть в колодец.

9. У конструкции оголовка должна быть предусмотрен «замок» или небольшое углубление для проливающейся воды, который закрыт отмосткой. По завершении работ выполняют оголовок или «вершину» колодца, которая может быть сделана скромно и надежно или очень красиво, как элемент ландшафтного дизайна - примеры на фото в данной статье.



Разделы