Строительство простых домов из пеноблоков. Дом из пеноблоков: комфортное, надежное и экономичное жилище своими руками

Вспененный бетон – современный перспективный материал для малоэтажного строительства; используется он преимущественно в виде модулей-блоков определенного размера. Соотношение качество/цена для построек из него существенно выше, чем для строений из других видов ячеистого бетона, не говоря уже о камне и дереве. Исключение – пенополистиролбетон, но у него нулевая пожаростойкость. Вместе с тем построить дом из пеноблоков своими руками можно, не прибегая к спецтехнике и не обладая строительной квалификацией; некоторое представление о диапазоне возможностей самодеятельного «пеностроя» дает рис. Поэтому интерес застройщиков-индивидуалов к вспененным бетонам вполне оправдан и мы постараемся в меру возможности осветить вопросы строительства пеноблочных (газоблочных) домов; в широко доступных источниках неточностей тут более чем хватает.

Что «пено-», а что «газо-»

Прежде всего, зачастую смысл терминов «пенобетон» и «газобетон» меняется местами; иногда явно преднамеренно. Напр., под видом газобетонного дома описывается строительство из монолитного пенобетона, пеноблоки обзываются газоблоками, и наоборот. Психологическая основа для этого налицо: газоблок, он что, из газа? Дом из воздуха? И появился пенобетон более чем на 100 лет раньше газобетона. Но тот и другой материалы – вспененные ячеистые бетоны, и назвать газоблок пеноблоком в общем-то правомерно, как дизель, карбюраторный мотор и газовую турбину – двигателями внутреннего сгорания. Тем более, что название «пенобетон» и производные от него к появлению газобетона были уже задействованы; нужно же было как-то назвать новый, сильно отличающийся от своего предшественника, материал.

Отсюда следует фактор коммерческий: себестоимость блока из пенобетона в 3-5 раз меньше, чем такого же по размерам газоблока, а качество пенобетонных построек по совокупности параметров в 1,5-2 раза хуже. Расписав потенциальному покупателю под названием пенобетона достоинства газобетона и предложив затем пеноблоки, можно здорово нажиться: делать пенобетон можно кустарным способом в гараже, а для производства газобетона требуются промышленные условия и сложное технологическое оборудование.

Отличия пенобетона от газобетона . Нам в этой статье также придется о них упоминать, а пока вкратце: тот очень хрупкий и грубый материал, который впитывает воду как губка, так же легко отдает ее и выдерживает не более 25 циклов промерзания/разморозки – это пенобетон. А газобетон много прочнее и долговечнее, из него можно строить до 3-4 этажей и укладывать на коробку из газоблоков железобетонные плиты перекрытия. Газобетонный блок может плавать дни и месяцы, но, напитавшись жидкой влагой, сохнет так же долго.

Примечание: степень поглощения паров воды из воздуха у пенобетона до 16% по массе, а у газобетона до 5%. То и другое для строительных конструкций вполне приемлемо.

Мы далее будем описывать преимущественно, как строить дом из газобетона, т.е. газобетонных блоков; монолитный газобетон на стройплощадке делать нельзя. Поэтому «пеноблок» и «газоблок» с их словоформами далее в тексте считайте синонимами, обозначающими один и тот же класс изделий: строительные модули стандартных размеров из газобетона . Там же, где речь пойдет о пенобетонных постройках, будет указано «пенобетонный блок» и т.п., или особо оговорено, что в данном случае имеется в виду пенобетон, а не газобетон, напр. «обычный пенобетон».

Этапы застройки

Общее представление о процессе постройки дома из блоков вспененного бетона дает видео:

Видео: дом из пеноблоков своими руками

Возможны, в зависимости от местных условий и собственных возможностей, вариации технологии. Пенобетон (газобетон) – материал весьма терпимый к довольно сильным отклонениям от утвержденных правил работы с ним, что в немалой степени объясняет его популярность. Цель настоящей публикации – дать читателю представление о технологических моментах и операциях, которые нужно соблюдать и выполнять точно, чтобы дом простоял, оставаясь теплым и удобным, не менее 70 лет, при условии, что местная геология и механика грунта за это время могут существенно измениться. А вообще-то, по собранным к настоящему моменту данным, долговечность построек из пенобетона/газобетона способна превысить 150 лет без капремонта.

Строительство дома из пеноблоков (газоблоков) включает в себя следующие этапы:

1. Изыскания на месте будущей постройки;
2. Выбор типа фундамента;
3. Определение целесообразности постройки своими силами;
4. Выбор материала несущей конструкции (коробки);
5. Проектирование;
6. Нулевой цикл и заложение фундамента;
7. Выбор схемы кладки стен;
8. Возведение коробки, включая несущие перегородки и перекрытия, см. далее;
9. Сооружение ригеля (несущей конструкции) крыши;
10. Настил кровли;
11. Технологический перерыв на усадку коробки;
12. Наружная отделка (облицовка);
13. Установка межкомнатных перегородок;
14. Монтаж перекрытий, включая тепло- и звукоизоляцию;
15. Установка окон и дверей;
16. Внутренняя отделка, включая настил пола.

Примечание: когда говорят – «Дом из пеноблоков за 6 (10, 15) дней!», это, простите, разводка. Коробку из газобетона вдвоем-втроем, действительно, можно поставить за неделю. Но – на устоявшийся фундамент, для чего требуется год. И потом нужен техперерыв на сухую усадку кладки, от 1 мес. для газобетона и до года для пенобетона. Последнему, кроме того, нужны перерывы на 2-3 дня после каждых 3-4 рядов кладки, чтобы схватился раствор и следующие блоки не сползли.

Изыскания

Цель этого этапа – определить, возможно ли построить на данном конкретном участке под застройку дом из вспененного и вообще ячеистого бетона, или нужно использовать другой конструкционный материал. Пенобетоны легки, большинство их конструкционных марок, кроме D1000-D1200, легче воды и даже дерева. Но они же, в отличие от древесины, хрупки: газобетон трескается от удара и долговременных изгибающих и сдвиговых нагрузок, а пенобетон и просто от любой неравномерной нагрузки. Поэтому пено(газо)бетонный дом, с одной стороны, слабо нагрузит фундамент и мало поможет ему противодействовать своим весом силам морозного пучения грунта. С другой – дом из пеноблоков не способен, как упругий деревянный, колыхаться вместе в фундаментом в такт сезонным подвижкам грунта. В итоге:

• На слабых, с несущей способностью менее 1,7 кгс/кв. см, но устойчивых, слабопучинистых и мало обводненных грунтах (сухой песок, супесь, щебнистые, гравелистые грунты и т.п.) – строить из любого пенобетона можно и нужно.
• При тех же условиях, но на среднепучинистых грунтах (суглинок, мелкий пылеватый песок) со стоянием почвенных вод не выше 1,2 м – можно строить до 1 этажа с мансардой из неавтоклавного газобетона (см. далее), а 2 этажа и выше – из автоклавного; желательно марки Η+Η.
• На сильнопучинистых, высоко (свыше 0,9 м) обводненных и неустойчивых грунтах (плывуны, влажный песок, иловатые, торфянистые грунты и т.п.) – что угодно, кроме любого пенобетона, несмотря ни на какие обещания. В таких условиях пенобетонный дом не спасет от быстрого замокания и обветшания даже высокий свайный фундамент с мощным бетонным ростверком.

Фундамент

В любых подходящих для строительства из пенобетонов условиях дом из них будет надежно стоять на нормально заглубленном , т.е. с заглублением ленты на 0,6 м и более ниже нормативной глубины промерзания. Противопучинные уширения подошвы ленты не противопоказаны, но уменьшить заглубление фундамента в данном случае не позволяют: вес хрупкой конструкции недостаточен. По тем же причинам нежелательно использовать плитные поверхностные фундаменты: шведскую плиту и др. похожие конструкции.

На устойчивых сухих грунтах ради уменьшения объема земляных работ, если постройка из газобетонных блоков, возможно, по рекомендациям проектанта, использовать ленту неполного заглубления, слева на рис. С той же целью и также под газобетонное сооружение, но уже на среднепучинистых и обводненных до 0,9 м грунтах пригоден фундамент ТИСЭ, справа.

Лента фундамента дома из пеноблоков должна проходить не только по периметру, но и под всеми перегородками, кроме случая с ж/б надподвальным перекрытием, см. далее. Если дом будет с подвалом, края котлована под него должны быть не ближе 1 м к внутреннему краю опоясывающей ленты. Это же условие должно выдерживаться для фундамента печи в доме с печным отоплением.

Продухи в ленте под пеноблочную постройку следует делать не реже чем через 1,2 мм. Удобно для этого использовать куски асбоцементных труб 70-80 мм. Их выступающие внутрь концы затягивают частой стальной сеткой или, лучше, стеклосеткой. Утепление подпола – любое, напр., засыпка керамзитом.

Стоит ли самим?

Поставить коробку из пеноблоков вполне возможно без опыта производства строительных работ. При возведении кирпичной кладки камни преткновения для новичков и особенности кладки пеноблоков, их устраняющие, следующие:

Осталось разобраться с финансовой целесообразностью самостоятельного строительства из пено(газо)бетона. Цена блока из простого пенобетона 600х300х300 поштучно составляет в настоящее время (апрель 2016 г.) 30-42 руб. смотря по региону; пенобетонных керамофиброблоков (см. далее) 600х300х200 примерно вдвое больше. Неавтоклавные газобетонные блоки того же размера стоят ок. 120 руб./шт; автоклавные класса H+H – ок. 210 руб./шт или ок. 3500 руб./куб. м; на поддоне – 2 куб. м. Реальная экономия при закупке поддонами меньше, т.к. теоретически в кубе 27,8 блоков 600х300х200, а поставщики с учетом усушки-утруски и габарита поддона считают по 24-26 блока в кубе.

На дом 6х9 м понадобится примерно 1000 блоков 600х300х200; в деньгах – до прим. 200 тыс. руб. в случае использования «крутого» H+H. Постройка дома из пеноблоков под ключ обойдется ок. 18 000 руб./кв. м; для нашей площади – прим. в 972 тыс. руб.

И учтите, что сдача «под ключ» значит разведенные коммуникации, без сантехнических, газовых, отопительных, стационарных электроприборов, и готовность под окончательную отделку, без наружной облицовки. Пройдясь по сайтам и биржам мастеров и подсчитав, обнаруживаем, что, если только коробку с крышей на готовый фундамент ставить самому, а остальное обустройство, вплоть до новоселья, заказывать по частям по мере потребности, то вся стройка обойдется прим. на 250-300 тыс. руб. дешевле, чем заказ под ключ с последующим «доведением до ума». Напомним, это если закупать газоблоки высшей категории качества. В общем, если не боимся строить, надо строить.

Выбор материала

Пено-, который пено-

Вспененный бетон, который пенобетон, получают с помощью органических вспенивателей, вводимых непосредственно в замес. Поры блоков из пенобетона длинные, извилистые, сообщающиеся, неправильной формы, поз. 1 на рис. На поддоне блоки из простого пенобетона можно узнать сразу: размеры видимо неточные (доп. отклонение – 1% от соотв. размера), цвет неровный, поверхность – до раковистой, поз. 2. Размер блоков – 600х300х300.

Однако простой пенобетон не такой уж плохой материал. Во-первых, как сказано выше, он, хоть и жадно впитывает жидкую влагу, но не менее охотно расстается с ней. Для сезонного дома это полезное свойство; особенно если речь идет о товарной даче, обитаемой от тепла до тепла. Ранней весной такой дом достаточно будет протопить печкой, дающей сильное тепловое (ИК) излучение, 3-6 час, чтобы сделать комфортным. Печь – хоть самодельная буржуйка или, лучше, экономичная печка поверхностного горения, напр. известная бубафоня.

Вспененный на органике бетон выдерживает до 25 циклов промерзания, что в теперешнем нестабильном климате плохо. Однако, если коробку из него обвести простым вентилируемым фасадом (см. далее), то, вдруг мороз ударит после оттепели, избыточная влага из пор испарится быстрее, чем промерзнет стена.

Кроме того, простой пенобетон делают на цементно-песчаной смеси. Применять суррогаты (известь + промышленные золы или шлаки) смысла нет: блоки раскрошатся во время транспортировки. Поэтому коробка из простого пенобетона со временем набирает прочность; известны вполне еще добротные здания из него, которым под 100 лет.

Главный недостаток простого пенобетона – высокая хрупкость. Его в значительной степени лишены блоки из пенофибробетона и пенофиброкерамобетона (пенофиброблоки, керамофиброблоки, фиброблоки). Их можно узнать по более правильной форме, точным размерам и некоторой регулярности расположения поверхностных пор, поз. 3. В отношении жидкой влаги фиброблоки ведут себя так же, как и блоки из пенобетона, но прочнее, из них можно строить в 2 этажа. Существенный недостаток – рынок наводнен известково-зольными суррогатами, обеспечивающими срок эксплуатации здания до 40 лет; часто – 20-25 лет.

Пено-, который газо-

Вспенивание замеса для газобетонных блоков осуществляется водородом, получаемым в результате химической реакции. Поры газоблоков округлые, не сообщающиеся, поз. 4. Отвердение газобетона может производиться в свободной атмосфере или под избыточным давлением в автоклаве; соответственно различают неавтоклавный и автоклавный газобетон. Наиболее употребителен неавтоклавный, он почти вдвое дешевле, но его характеристики удовлетворяют большинству запросов застройщиков-частников. Основная масса бывает цементно-песчаной (цвет слегка сероватый, поз. 5) или суррогатной (цвет до ослепительно-белого, поз. 6).

Вне зависимости от состава основной массы и способа отвердения газоблоки выдерживают не менее 50 циклов промерзания; чаще всего – 100 циклов. Сообразно назначению газобетон выпускается марок (цифры означают плотность в кг/куб. м):

• До D400 – изоляционные. Весовая нагрузка не нормируется; попросту – не держат они ее.
• D400-D600 – конструкционно-изоляционные. Класс весовой нагрузки – В2,5, т.е. можно строить до 2-х этажей.
• D800 и выше, до D1200 – конструкционные. В частном строительстве применяются ограниченно в особых случаях, напр., см. далее.

Примечание: огнестойкость всех видов газобетона А1, т.е. допустим кратковременный нагрев до 300 градусов.

Стандартный размер газобетонного блока тоже 600х300х300, но ввиду реальных потребностей строительства разнообразного «нестандарта» на рынке больше. Самый ходовой размер – 600х300х200. Из таких блоков можно возводить стены толщиной 400 мм, чего достаточно, чтобы в средней полосе не требовалась дополнительная изоляция. Тепло- и звукоизолирующие свойства газобетона весьма высоки, см. табл. ниже. О характере влагопоглощения сказано выше; здесь подчеркнем: оставлять наружные поверхности газобетонного дома неотделанными или иным способом не защищенными от воздействия атмосферных осадков и капиллярной влаги нельзя, дом отсыреет и просушить его будет очень трудно.

Таблица: параметры тепло- и звукоизоляции газобетона

Точность соблюдения размеров газоблоков – 1 мм; сухая усадка неавтоклавного газобетона до 1 мм на 1 м высоты стопы в течение месяца. Автоклавный суррогатный газобетон усаживается всего на 0,1 мм/м в течение недели. Качественные суррогатные газобетоны обеспечивают срок службы строений до 70 лет, так что в данном случае суррогат – не так уж плохо. Однако есть и суррогаты на 20-25 лет, так что брать известково-зольный газобетон нужно от проверенного производителя.

Примечание: неопытным строителям лучше переплатить ок. 5% и взять газобетонные блоки с замками, поз. 6. Выдержать ровность рядов и обеспечить должную прочность конструкции будет куда проще.

H+H

Для газобетона H+H нормируются размеры пор (1-3 мм) и степень пористости в 85%. Поэтому он гораздо лучше держит изгибающие и сдвиговые нагрузки. Узнать газобетон H+H можно по гладкой, без видимой пористости, поверхности, поз. 1 на рис. Из газобетона H+H марок от 900 лучше класть нижний пояс (см. далее), но наиболее предпочтительное его применение – блоки корытообразного профиля под заливку верхнего опорного пояса (также см. далее), поз. 2. В продажу газоблоки H+H часто идут под названиями стеновых или конструкционных. И еще: распознавать газоблоки H+H по наличию ухватов и замка, как иногда пишут, неверно. Газоблоки H+H выпускаются и гладкими, а блоки из неавтоклавного газобетона могут быть с ухватами и замками.

Проект и ноль

Проектирование дома из пеноблоков нужно поручить специалистам или воспользоваться их же услугами для привязки типового проекта на местности. Причины – все то же сочетание легкости пенобетона с его хрупкостью. Ошибки, которые камень и дерево, что называется, и не заметят, могут сделать пеноблочный дом изначально непригодным для жилья.

Но и на проекте возможно сэкономить толику, если освоить какую-либо из компьютерных программ строительного проектирования начального уровня, напр. VisiCon и FloorPlan 3D + Дом-3D. В результате получится технически грамотно оформленный эскиз, по которому специалист поймет, чего вы хотите. Это сократит сроки проектирования и количество консультаций в процессе согласования проекта, а в итоге и его стоимость.

Фундамент под дом из пеноблоков также лучше заказать, даже если вы и немного строились раньше: его опорная поверхность должна быть максимально ровной и горизонтальной. На всякий случай упомянем: опалубка должна быть без щелей и не впитывающая много влаги. Последние 1-2 слоя ленты заливаются раствором более текучим, с повышенным водно-цементным отношением (ВЦ). Сразу же по схватывании ленты ее опорную поверхность железнят: втирают в еще влажный бетон сухой цемент. Неровность по горизонту полностью устоявшегося фундамента не должна превышать 3 мм.

Кладка стен

Газоблоки кладутся только на специальном клею; толщина шва – 2-3 мм. Опытные мастера наносят клей вручную и разгоняют зубчатым шпателем, однако новичку желательно воспользоваться дозатором, см. выше. Перед нанесением клея поверхность под него увлажняют штукатурной кистью-макловицей. Поливать и сгонять избыток воды тряпкой – неправильно, излишне хлопотно и увеличивает расход воды.

Блоки из пенобетона допускается класть как на клею, так и на обычном цементно-песчаном растворе со стандартной толщиной шва в 10-13 мм. Но практика показывает, что лучше обычный кладочный раствор. Пенобетон слишком жадно впитывает воду, особенно летом, а неточность размеров блоков из пенобетона больше, чем допустимая толщина клеевого шва. Меньшая прочность цементно-песчаного шва роли не играет, т.к. сами блоки слабее.

Изоляция

Гидроизоляция между фундаментом и кладкой – самое уязвимое место дома из пеноблоков, т.к. здесь весьма вероятно капиллярное замокание между фундаментом и кладкой и отсыревание стены. Вероятность накопления капиллярной влаги в базовом шве кладки существенно снижают не слоистые гидроизолирующие материалы: линкром, стеклорубит, стеклоизол. Стелить на фундамент под кладку пеноблоков рубероид нельзя вообще.

Однако радикальное средство предохранить дом из пеноблоков от мокреца – железобетонное надподвальное перекрытие из пустотных плит, см. рис. справа. Они недешевы, и придется арендовать автокран, но стены можно будет возводить из блоков неавтоклавного газобетона, что, скорее всего, даст экономию, перекрывающую расходы, и не надо будет опасаться загнивания деревянного перекрытия. Да и на фундаменте удастся сэкономить немало, т.к. пускать ленту под всеми перегородками уже не нужно.

Первый ряд

Если нижнее перекрытие будет все же деревянным, встает проблема первого пояса кладки: он должен быть хорошо сцеплен с фундаментом. Вывести опорную поверхность фундамента в горизонт с точностью в пол-клеевого шва 1-1,5 мм нереально, поэтому первый ряд газоблоков приходится класть на простом растворе. Однако малый вес и меньшая адгезия газобетона к цементно-песчаному раствору уменьшают сцепление коробки с фундаментом.

Не имея сноровки каменщика, довести сцепление стен с фундаментом до приемлемого можно, выложив первый ряд из блоков газобетона D900-D1200 половинной толщины, поз. 1 на рис. ниже. Оба шва этого пояса, и нижний, и верхний, армируются стеклосеткой (см. далее); верхний шов уже клеевой. Если же вы умеете вести кирпичную кладку, то лучшее решение – первые 3-4 ряда из хорошего ровного рабочего красного кирпича, затем цементно-песчаном растворе ряд рабочих газоблоков, а дальше все на клею.

Как класть блоки

Существует несколько способов кладки пеноблоков. В некоторых даже не выдерживается «принцип краеугольности»: кладка ряда идет от середины к углам. Специалисты по этому поводу спорят немало, но новичку в дискуссии лучше не вступать: краеугольные (маячные) камни класть из 2-х цельных блоков, уложенных Г-образно. Маяки по шнуру и уровню выставляются в горизонт пристукиванием резиновым молотком, контур обводится шнуром-причалкой, блоки ряда заранее выставляются по ней всухую, поз. 2, и теперь можно быстро и аккуратно выложить их по причалке.

Здесь есть 3 момента. Первый – сухие блоки ставят на попа, чтобы не спутать с уже посаженными на клей и не оставить в стене сухой блок. Шов-то тонкий, можно и проглядеть. Второй – в ряд редко когда укладывается целое число блоков. Так вот, пиленые блоки весьма желательно располагать подальше от углов и проемов, т.е. поближе к середине цельных участков стены, что в любительской практике скорее игнорируется, чем соблюдается. Третий – величина перевязки между рядами (см. ниже) для газобетонных блоков допустима до 5 см. Но такого «допуска» и опытные каменщики избегают, а новичкам настоятельно рекомендуется придерживаться полной перевязки, т.е. на полдлины блока; для блоков 600 мм – в 300 мм.

Примечание: совсем уж неопытным поможет выводить углы совершенно ровно несложное приспособление из 4-х досок, поз. 3.

Схемы перевязки

В большинстве случаев стены из пеноблоков возводят на клею аналогично кладке в полкирпича, поз. а) на рис. справа, с перевязкой швов только между рядами. Кладку на обычном растворе желательно вести из блоков целой и половинной толщины, что даст и перевязку в рядах, поз. б). Схема в) применяется в сложных климатических условиях; схема г) там же при этажности больше 1-1,5. Меньшая толщина шва соответствует кладке на клею; большая – на цементно-песчаном растворе.

Армирование швов

Швы кладки из пеноблоков обязательно армируются: каждый 4-й по всей длине, а швы под и над проемами – на расстояние длины опирания перемычек, см. рис. ниже. Минимально допустимое заложение перемычек в стену из газоблоков допустимо в 150 мм, но лучше его давать на полную длину блока, т.е. в 600 мм; в крайнем случае – на полблока, в 300 мм. Во всех случаях длина опирания будет в полтора блока, чтобы нагрузка от перемычки лучше растекалась в стороны.

Наименее трудоемкий способ армирования швов кладки из пеноблоков – стальной или стеклопластиковой сеткой с ячеями 40-60 мм и общей толщиной в толщину шва. Последняя обойдется прим. в 1,5 раза дороже стальной, но лучше распределит нагрузку. Сетку кладут на предыдущий ряд всухую, поз. 1 на след. рис., заполняют ячеи раствором на длину блока, наносят раствор также на торец предыдущего блока в ряду, ставят очередной блок и т.д. Вследствие высокой хрупкости и небольшой несущей способности блоков из пенобетона швы стен из них настоятельно рекомендуется армировать только стеклосеткой, общую толщину которой тогда берут в половину толщины шва, поз. 2.

Наибольшую прочность кладки обеспечивает армирование швов (8-10) мм арматурными прутьями, также стальными или стеклопластиковыми, в штробах; для дома более 8х10 м в плане со сроком службы свыше 30 лет это единственно приемлемый вариант. Штробят пенобетон ручным штроборезом, см. рис. справа; работа это не особо пыльная и тяжелая. От обращенного наружу края штробы до края блока должно быть не менее 70 мм, а между внутренними краями штроб – от 150 мм. Перед укладкой арматуры штробы тщательно выметают жесткой кистью.

На углах штроба и арматурные прутья в ней должны изгибаться плавно. Ответвления арматурного каркаса посередине стен выполняются Т-образными из цельных прутьев, поз. 3 на рис. выше. Если стена разветвляется менее чем в 0,8-1,2 м от угла, арматуру ответвляют внакладку; отгибы отходящих ветвей при этом должны быть обращены к углу, поз. 4. Штробы с уложенной арматурой заделываются заподлицо цементно-песчаным раствором, поз. 5, и кладка на клею продолжается после его схватывания.

Примечание: то, что на поз. 6 – грубая ошибка армирования пеноблочной кладки. Такая арматура предотвратит только поперечное смещение блоков, но нести стене изгибающие и сдвиговые нагрузки не поможет.

Несущие перегородки

Легкая и хрупкая коробка из пеноблоков сама по себе плохо снесет весовые нагрузки от верхнего строения здания и боковые ветровые. Поэтому в силовые схемы домов из пеноблоков почти всегда включаются связи общей жесткости – несущие перегородки в 1,5-2 раза тоньше, чем стены.

Взгляните на верхний ряд схем на рис. В проекте своего дома вы почти наверняка обнаружите перегородки, соответствующие какой-то из этих, наиболее распространенных, пространственных силовых схем домов из пеноблоков. Возводят такие перегородки одновременно со стенами, и врезают в них на 1/3 толщины стены, как показано посредине на рис. Способы разветвлений армирования швов, описанные выше, предназначены именно для силовых перегородок. В грамотно составленном проекте дома из пеноблоков обязательно указывается, какие перегородки нужно врезать в стены и армировать заодно с ними.

Кирпичные перегородки в доме из пеноблоков несущими быть не могут и в стены не врезаются. Их швы армируются одинарными ветвями, только для связи с несущей стеной (внизу на рис.). Арматурные связи берутся в таком случае только стеклопластиковыми; приходиться они должны шов на шов. Втыкать арматурину кирпичной перегородки в тело пеноблока недопустимо!

Примечание: кирпичные не силовые перегородки могут понадобиться в доме из пенобетонных блоков для навешивания чего-либо на стены, т.к. простой пенобетон не способен нести сосредоточенные нагрузки. В противном случае придется заранее точно определить, где будет висеть телевизор, полки, кухонный шкаф и т.д., и в процессе постройки заложить в тех местах сквозные анкеры. Но тогда, вдруг понадобится что-то перевесить, придется переставлять анкеры и при этом портить отделку смежного помещения.

Попутно еще о перегородках

Перегородки из пеноблоков (газоблоков) могут понадобиться, чтобы разгородить городскую квартиру, не оформляя множества документов на перепланировку. А при покупке квартиры под свободную планировку ставить их просто необходимо. На такой случай предлагаем ролик об устройстве легких перегородок из газоблоков:

Видео: строительство легкой перегородки из газоблоков

Верхнее строение

Постройка из пеноблоков должна нести вес и климатически-метеорологические нагрузки как минимум от крыши и, возможно, вес железобетонного перекрытия. В первом случае мауэрлату нужна надежная опора, способная распределить по несущей стене касательные нагрузки, а во втором и весовую нагрузку нужно распределить как можно по большей площади. С той и другой целью коробку дома из пеноблоков завершает верхний несущий пояс из железобетона, справа на рис; слева там же показана его схема. Марка бетона – от М200. От внешнего края стены несущий пояс отстоит больше, чем от внутреннего, т.к. касательные нагрузки от крыши направлены преимущественно наружу. Наилучший материал верхнего пояса пеноблочной кладки, как сказано выше, блоки H+H с продольной выемкой.

На поз. 3 и 4 – ошибки при выполнении верхнего несущего пояса. Там и там он не монолитный и поэтому не способен распределять нагрузки. А тот, что на поз. 3, еще и нагрузит стену по вертикали на сдвиг, что для пенобетона и газобетона совершенно недопустимо.

О балках

Верхнее (чердачное) перекрытие, в отличие от надподвального, в домах из пенобетона во всех отношениях предпочтительно деревянное. А его балки, в свою очередь, лучше сделать наборными (3 доски от 150х40 со вставками), как на рис. Наборные балки лучше сопротивляются кручению и, соответственно, меньше передают боковые нагрузки стене.

Облицовка и еще кое-что

Остальные стадии работ по постройке дома из пеноблоков существенных особенностей по сравнению с прочими строениями не имеют, кроме прокладки коммуникаций, установки окон с дверями и наружной облицовки; опционально – с утеплением. Первая облегчается тем, что применяется обычный инструмент с обычными стальными рабочими органами, а трубы и провода несложно упрятать в стены.

Крепеж анкерных пластин оконных и дверных рам должен заходить в стену из пенобетона не менее чем на 150 мм, а сами анкеры располагаться с шагом не более 650 мм. Т.е., для установки одинарного металлопластикового окна понадобится докупить еще 2 анкера на длинные стороны; двойного – еще 4 и т.п.

С наружной облицовкой дело сложнее. Пено- и газобетон нужно защитить от жидкой атмосферной влаги, иначе дом отсыреет. Здесь необходимо соблюдать принцип: паропроницаемость облицовки должна быть больше, чем таковая пенобетона, но последняя и так высока. Один из возможных вариантов – облицовка сайдингом, металлосайдингом или блокхаусом – разновидностью металлосайдинга, имитирующей бревенчатый сруб. Ячеи обрешетки можно заполнить минватой или эковатой, но ни в коем случае не пенопластом или другим плотным утеплителем!

Другой, наиболее эффективный вариант – вентилируемый фасад из лицевого кирпича; пенобетон сам по себе отличный утеплитель. Схема устройства вентилируемого фасада дома из пеноблоков дана слева на рис., а справа показано, как не надо его делать. А как же правильно? Следующим образом:

• Анкерные пластины должны располагаться только плашмя в горизонтальных швах кладки и быть стальными с деформационным изгибом. Упругие пластиковые анкеры станут жесткими и поломаются за несколько лет, и всю облицовку нужно будет переделывать.
• Анкеры должны, как и в случае с кирпичной перегородкой, идти шов в шов. Замуровывать анкеры в слабый пенобетон – значит помочь стене побыстрее пойти трещинами и начать крошиться.
• Облицовка должна образовывать над цоколем свес от 30 мм. Если там будет полочка, то вместо капельницы (слезника) получится сборник конденсата как раз там, где ему легче всего просочиться в стену.

Дома из лёгкого стройматериала – пеноблока – прочные и обладают высокой теплоизоляцией. Благодаря блочной структуре, стены сохраняют внутренний микроклимат. А технические свойства самого материала позволяют обустраивать из пеноблоков даже фундаменты.

Практичные и доступные по цене блоки из пенобетона применяются для строительства частных домов своими руками с разной этажностью. В состав стройматериала входят экологичные компоненты:
песок;
вода;
цемент;
пена.

Результатом производства является пористый на вид материал, который обеспечит тепло и не пропустит шум с улицы. Стены такого дома полностью экологичны и «дышат». Последнее условие исключает появление конденсата и грибковых процессов.

Для строительства можно подобрать блок подходящего размера. Это значительно ускорит работы своими руками на площадке и позволит сэкономить на сметных расходах.

Внимание! Один пеноблок, который обычно используют для строительства загородной недвижимости, имеет размер 60*30*20 см, что соответствует по размерам 15-ти кирпичам.

Важным условием является отсутствие необходимости обустраивать сложный вид фундамента. Лёгкий строительный материал не оказывает сильного воздействия на основание дома и предполагает использование:
1. мелко заглублённого фундамента;
2. свайного;
3. плитного.

Это предоставляет дополнительную экономию расходов на материалах.

Видео с этапами производства пеноблоков можно найти в интернете.

Кладка первого ряда

Пористые на вид пеноблоки, отличаются способностью впитывать воду. Для защиты будущих стен от излишка влаги, устроенный фундамент покрывают гидроизоляционным материалом.

Кладку первого ряда сначала выполняют без использования раствора. Это поможет правильно разложить целые блоки и определить нужные размеры разрезных конструкций. На этом этапе торцевыми блоками отмечают все проёмы.

Кладку своими руками начинают с самого высокого угла фундамента. Этот параметр определяется уровнем и линейкой. Выкладывают блоки первого ряда на цементную смесь. Раствор наносится на само снование (фундамент), низ и боковые стороны блока. После укладки угловых блоков выкладывают оставшееся пространство.

Следят за ровной кладкой всех элементов ряда. При необходимости ровняют по натянутому шнуру киянкой – молотком с резиновой насадкой. Натянутая «порядовка» перемещается с каждым рядом. Гвозди с прикреплённым шнуром вбиваются в образованные бетонные швы между блоками. Это позволяет контролировать ровную кладку и будущую несущую стену.

Видео кладки первого ряда блоков

Уложенный на фундамент первый ряд снова проверяют уровнем на предмет неровностей. Все перепады счищают, удаляют лишний раствор. Это позволит дальше класть идеально ровные ряды.

Работа со вторым рядом

Для этого и последующих рядов используется специальный вид клея. Блоки кладут в шахматном порядке, начиная с угла. Технология предусматривает смещение элементов каждого верхнего ряда на 10–20 см. Это позволит построить более прочную стену. Перевязка используется и для стыковки наружных стен и внутренних перегородок.

В процессе плотного расположения блоков образуются «мостики холода». Строители в определённых местах делают зазоры для швов:
на блок кладут узкую доску с квадратным сечением по 1,5 см;
сверху кладут слой раствора или клея и дают подсохнуть;
убирают рейку и получают полое пространство посередине залитого раствором блока.

Проёмы

Места предполагаемых проёмов (двери) определяются сразу же после заливки фундамента, либо после первого ряда кладки. На каком ряду начнется оконный проем, зависит от размеров используемых блоков Стандартная высота начала оконных проемов 900 мм, а с учетом обустройства пола, заливки стяжки, ее необходимо увеличить. Для перекрытия верха проема используют:
1. заводские бетонные блоки;
2. вручную строят бетонную опалубку, заливают бетонную перемычку.

Армирование стен

Армирование стен выполняется в обязательном порядке. Работу начинают с первого ряда и периодически повторяют в каждом втором ряду.

Для армирования используют:
армированную сетку, которая укладывается на слой первого ряда с небольшим припуском по бокам; сверху наносят слой раствора;
арматура; сверху блоков высверливают своими руками 2 параллельные полосы и прокладывают туда металлические пруты; образованные штробы сверху бетонируют и тщательно выравнивают.

Кладка последнего ряда стены завершается бетонным армопоясом. Сверху конструкцию покрывают гидроизоляцией и занимаются монтажом кровли.

Крыша

Для постройки крыши, на стены сверху укладывается брус 150*150 мм, который называется мауэрлат и служит для крепления нижней части стропил. Вверху укладывают коньковый брус и приступают к монтажу стропил.

Стропила устанавливают на расстоянии от 50 см до 1 метра. Сверху стропил укладывают гидроизоляционный материал, прибивают контр рейку, а затем обустраивают обрешетку. На обрешетку укладывается кровельный материал. Обучающее видео по монтажу разного рода кровли можно без труда найти в интернете.

Работа с раствором

Раствором из бетона марки М-50 кладут первый ряд на фундамент. Смесь готовится перед работой с целью исключения процесса затвердения. Наносится на блоки специальным шпателем. Зубчики на инструменте образуют борозды, позволяющие лучше сцепляться раствору с блоками.

Густой вид раствора наносят на основание кладки толщиной до 5 мм. Это позволит подкорректировать положение блока методом сдвига.

Внимание! В процессе кладки своими руками нужно придерживаться технологии замеса раствора. Густота полученной смеси должна «удерживать» пеноблок и не растекаться по сторонам. От качества кладки будет зависеть прочность всего дома.

Выдерживать нанесённый раствор можно до 10 мин. По истечении времени смесь начнёт схватываться и не позволит правильно класть материал.

Для работы с верхними рядами используют специальный клей для пеноблоков. Такая смесь помогает быстро выполнять строительство и прочно устанавливать все элементы.

Фасадные работы

Способность поглощать большое количество влаги требует тщательной наружной отделки строительного материала. Фасадные работы для построек из пеноблоков выполняются своими руками следующими способами:
Обработка теплоизолирующей краской на силиконовой основе. Такой материал предназначен только для наружной отделки и отлично защищает стены от холода и влаги. Вещество густой консистенции наносится плотным равномерным слоем. На фото такие дома выглядят достаточно современно.

Использование фасадной штукатурки на специальной основе. Идеальным вариантом станет акриловая смесь, стойкая к погодным условиям и механическим воздействиям.
Использование керамических облицовочных материалов (кирпич, декоративный камень).
Установка вентилируемых фасадов.

Можно заранее просмотреть фото и видео с разными вариантами отделки и подобрать подходящий стиль.

Важные нюансы

Важным моментом станет устройство изоляции фундамента с помощью листов рубероида или покрытия из горячего битума. Это защитит стены дома от впитывания влаги.


Используют только качественный цемент или сухие клеевые смеси. Не качественный материал повлияет на прочность всей конструкции.

Между блоками допускает толщина смеси до 12 мм. Все излишки удаляются и растираются по швам.
Обязательно выполняют армирование рядов из пеноблоков. Это сделает постройку устойчивой к природным воздействиям и возможным просадкам грунта. Укреплённые стены выдержат вес кровли или дополнительных надстроек (мансарды, балкона, террасы).

Возведённые стены из пеноблоков должны «отстояться» 15–20 дней для полного затвердения раствора и усадки здания. Только через 3 недели после строительства можно заниматься отделочными работами.

Цена на пеноблоки, на сегодняшний день в нашей стране не высока, поэтому данный материал пользуется большим спросом для строительства загородной недвижимости своими руками.

Видео. Кладка стен из пеноблока

Дом из пенобетона - теплый, легкий и при этом удивительно прочный. Пенобетон - это современный материал, который с успехом заменил кирпич и бетонные плиты. Работа с ним настолько проста, что ее может выполнить один человек. Однако перед тем как построить дом из пенобетона, надо узнать некоторые тонкости, которые связаны с таким строительством. Большинство нюансов обусловлено спецификой материала.

Фундамент

Под пенобетон не потребуется сверхпрочный фундамент, ведь дом получится легким.

Внутренняя часть опалубки обивается пергамином или другим аналогичным по свойствам материалом.

Оптимальный вариант здесь - сплошной плитный фундамент, однако при желании мастер может поставить и монолитный ленточный.

Работа производится в следующем порядке.

1. Надо снять с почвы верхний слой, сделав небольшой котлован.
2. Поверхность необходимо выровнять и уложить на нее каркас из досок.
3. Всем, кто знаком с такими фундаментами, известно, что каркас разделен на своего рода "песочницы". Таким образом, тут можно заранее определить места несущих стен.
4. В "песочницы" надо насыпать песок, полить его водой и утрамбовать так тщательно, чтобы он стал твердым. Если на песке больше не остается следов при хождении по нему, то работа сделана правильно.
5. Далее утрамбованные места надо накрыть пленкой, которая закрепляется к бортам.
6. Следующий шаг - установка наружной опалубки. Она должна производиться по уровню.
7. В тех местах, где планируются несущие стены (промежутки между песочными квадратами), надо установить арматуру.
8. Проводится двойное армирование фундамента. Сначала укладывается нижняя арматурная сетка, а затем верхняя.
9. Следующий этап - бетонирование. После того как бетон залит, его надо только немного выровнять.

Нижний ряд

Фундамент готов, пора приступать к строительству подвала. Именно он и выкладывается из нижнего ряда пеноблоков.

Внешние ряды блоков обязательно армируются. Для этого в них прорезаются специальные штробы, в которые укладывается арматура. Если в нижнем ряду надо сделать окошки (например, для вентиляции), то для этого потребуются арматурные уголки.

Дом из пенобетона своими руками строить легко. Однако если работать в одиночку, то только на обустройство подвала может уйти около двух недель.

После того, как нижний подвальный этаж закончен, сверху устанавливается железобетонный пояс. Арматура при этом сваривается прямо на месте, потому что она очень тяжелая.

Дальнейшие работы

После того как установлен бетонный пояс, надо начинать работу с окнами и дверями. Здесь все намного легче, потому что основная, самая тяжелая часть, была в начале. Узнать тонкости работы с пенобетоном несложно, принципы очень просты.

Крыша на пенобетонные конструкции устанавливается так же, как и на любые другие сооружения.

Утепление

Несмотря на то, что пенобетон - очень теплый материал, утепление все равно потребуется. Причем желательно проводить его и изнутри, и снаружи дома. Одно только внутреннее утепление может привести к намоканию стен. Ведь блоки будут все равно холодными, а это приведет к конденсации. Чем и как утеплить дом из пенобетона снаружи?

Один из самых оптимальных материалов - пенополистирол. Его можно установить старым проверенным методом.

1. Сначала надо сделать на поверхности пеноблоков обрешетку из дерева. Чтобы она не распадалась, следует обработать древесину специальными составами.
2. На обрешетку укладывается пенополистирол.
3. Сверху все прикрывается декоративным слоем. Это может быть любой материал по вкусу хозяина. Самый простой вариант отделки - штукатурка.

Дом из пеноблоков надо утеплять и сверху. Желательно положить слой теплоизолятора между лаг крыши, а также сделать теплый пол. При утеплении пола и крыши следует установить также гидро- и пароизолятор. Это избавит хозяина от многих проблем.

Основная проблема, с которой может столкнуться владелец дома при таком утеплении, в том, что надо точно знать, под какие марки пенобетона подходит такой вид работ.

Другая форма утепления дома из пенобетона основана на методе "сэндвича". Ее суть в том, что на поверхности стен устанавливают слоями щелевой кирпич, пенополистирол и пенобетон. Такая конструкция создает отличную защиту от холода. А если дополнительно установить теплоизолятор еще и внутри дома, то хозяевам уже никакие морозы будут не страшны.

Внутреннее утепление проводится так же, как и утепление любого другого дома. Из материалов можно использовать гипсокартон, минеральную вату и другие экологически безопасные теплоизоляторы. Сначала на поверхность устанавливается либо обрешетка, либо стальные скобы (профили). Потом на них крепится сам материал, а сверху устанавливается декоративная защита.

Часто в таких случаях применяется и гипсокартон, и пенополистирол. С помощью такой конструкции можно защититься не только от холода, но и от шума. В случае с домами из пенобетона не стоит бояться, что стальные профили, укрепленные без обрешетки, станут мостиками холода. При отсутствии внешнего утепления надо беспокоиться скорее о сырости и повышенной конденсации.

Сам по себе пенобетон отлично защищает от холода. Его высокую теплопроводность уже оценили многие владельцы частных домов из разных стран. Единственная проблема, с которой действительно надо бороться - это влага.

Видео

Процесс строительства дома из блоков пенобетона в следующем видеоматериале:

Дом из пеноблоков можно встретить довольно часто. Ведь данный материал позволяет сделать качественное строение, причем не потратив на это много средств.

Как делается постройка дома из пеноблоков своими руками мы и рассмотрим сегодня. Ниже будет приведена инструкция по этому вопросу. Так же на видео в этой статье вы сможете увидеть все своими глазами.

Полезная информация о пеноблоках

Изготовленные по специальной технологии без использования материалов, которые стоят немало, что делает такие блоки достаточно недорогим материалом, используемым при строительстве домов.

Это будет бюджетный вариант, ведь их цена не высокая:

• Это экологически чистый материал. Но при желании можно сделать довольно уютный дом.
• Они не горят и у пожарников не возникнет вопросов при вводе помещения в эксплуатацию.
• Простой при монтаже. Вся работа может быть сделана своими руками причем времени для этого потребуется меньше, чем при использовании кирпича или дерева.

Кроме высоких показателей экономичности, пеноблок имеет следующие свойства:

• Благодаря хорошей звукоизоляции нет необходимости в проведении дополнительной работы в этом направлении;
• По экологической чистоте данный материал похож на дерево ;
• Поры отлично пропускают воздух , что позволяет дышать всему строению;
• Оптимальная форма дает возможность создания конструкций любой сложности;
• Легко режутся , что сокращает время на выкладывание и позволяет воплотить в жизнь любое дизайнерское решение;
• Идеальные формы позволяют применять для стыковки клей, а не раствор из цемента;
• Отделка с внешней и внутренней стороны выполняется с небольшим расходом материалов , так как после укладки остается ровная поверхность;
• Устойчив к высокой температуре – во время нагрева материал не лопается, а его структура остается прежней.

Пеноблок по своим свойствам является альтернативным вариантом дереву и кирпичу, но при этом стоит он в разы меньше. Именно этот момент делает такие блоки популярными.

Сегодня его используют для возведения коттеджей, детских садов, школ и так далее. Внимательно изучив все характеристики можно начинать строить дом из пеноблока.

Строительство дома самостоятельно

Виды домов из пеноблоков есть довольно разные и в первую очередь надо определиться с проектом. Теперь надо сделать необходимые расчеты, как посчитать пеноблоки на дом вы можете посмотреть ниже.

На фото есть все размеры. Так же составьте эскизы домов из пеноблоков, это значительно облегчит все расчеты.

Внимание: При всех расчетах не стоит забывать и о швах. Они будут не менее одного см в каждом ряду. Так же если помещении будет располагаться на склоне, не забываем сделать допуск на перепад по высоте стенки.

Подготовительный этап

Для начала во время любого строительства нужно составить проект, после чего его утверждают с архитектором. После можно приступать к расчету материла и отправляться на строительный рынок.

Внимание: Покупая пеноблок необходимо внимательно следить за его качеством – стенки должны быть ровными, структура пористой, а сами блоки одинакового размера. Лучше проверить наличие сертификатов качества у продавца. Функциональность и долговечность постройку зависят от качества материала, а также соблюдения технологии при строительстве.

• Делая расчеты следует помнить, что толщина стены из пеноблока для дома должна быть уже от фундамента. Причем надо еще учесть материал отделки.
• Обращайте также внимание на разгрузку блоков, чтобы во время этого процесса материалу не был нанесен ущерб. Разгрузку лучше осуществлять при помощи крана, накрыв упаковку пустым поддоном. Это поможет предотвратить повреждения. Все блоки складируем на сухую и ровную поверхность.
• После этого настало время подготовить поверхность к установке фундамнета. Из-за такого что пеноблок является легким материалом, основание может быть железобетонным ленточным. По завершению работ с землей и выравнивания всего участка можно вплотную заняться проведением коммуникаций – газ, отопление, канализация.

• Для ленточного основания придется вырыть котлован. На дно укладываем подложку из песка. Его засыпают на высоту в тридцать сантиметров, тщательно трамбуют и заливают водой.
• Спустя некоторое время такую процедуру нужно проделать вновь. Теперь стены укрывают слоем гидроизоляции. На этом этапе лучше всего закупить полиэтиленовую пленку. Она обойдется недорого и создать прекрасный барьер. Весь периметр котлована покрывается опалубкой. Делается она из дерева, куда монтируют пояс из арматуры. С его помощью закрепляют фундамент и предотвращают растрескивание.
• Раствор, который используется для заливки основания, готовят из песка, цемента и щебня в соотношении 3:1:5. В итоге он должен принять вид горки и не растекаться. Подобное состояние указывает на то, что может быть произведена заливка.
• В готовую опалубку заливают раствор. Чтобы фундамент был крепким и прочным специалисты советуют провести дополнительное уплотнение при помощи вибрационной трамбовки.
• Теперь нужно подождать, пока бетон полностью застынет. При плюсовых температурах на это уходит около четырех недель. За это время периодически увлажняйте основание и скрывайте от ультрафиолетовых лучей.
• Когда он настоится опалубку можно убрать и начать монтировать гидроизоляцию. Для ее обустройства берут рубероид или иные битумные материалы. Они укладываются на верхнюю часть фундамента, чтобы влага не попадала в дом.

Установка коробки

Теперь рассмотрим, как правильно выложить коробку. По внешней цокольной линии делается отмостка толщиной десять – пятнадцать сантиметров и шириной в полтора метра.

Внимание: Ее монтируют в сторону дома с незначительным уклоном. Главное предназначение – защита строения от стока воды. Во время укладки отмостки не забываем делать деформационной разрыв с полутора метровым шагом, чтобы в дальнейшем не допустить появления трещин.

• Укладку блоков начинают с самого высокого угла. На фундамент и пеноблок наносят клей, после чего при помощи нивелира необходимо уложить все остальные углы. Растягиваем между ними веревку и проводит кладку стенки. Укладывая первый ряд, необходимо постоянно проверять все вертикальные и горизонтальные уровни. От того, насколько правильно будет выполнена эта укладка, зависит дальнейшее строительство.
• Пеноблок можно без проблем нарезать, просверлить и штробить. В некоторых случаях для того чтобы завершить укладку сторон, нужно немного обрезать блоки. Для этих целей применяют болгарку. Кусок блока со всех сторона помазывают клеевым раствором и вбивают в зазор при помощи киянки. Ей же можно скорректировать положение блоков, которые были установлены ранее.
• Появившиеся неровности можно убрать шлифовальной доской во время самой укладки. Пыль, которая появляется во время работы, удаляют щеткой. Как только первый ряд будет закончен на поверхности пеноблока прорезают пазы три на три сантиметра. В них закладывают арматуру, которую также обмазывают клеем. Ее необходимо монтировать через каждые пять рядов.
• Таким образом, вы сможете уложить абсолютно все ряда на нужную высоту, оставляя проемы для дверей и окон. Архитектурные формы при помощи пеноблоков укладывают достаточно просто, благодаря способности к резке. Он помогает делать арки, фигурные балконы и даже колоны. Последний ряд кладки делают на пару сантиметров ниже перекрытия, а появившуюся щель замазывают штукатуркой.
• Подобную технологию применяют для того чтобы снизить нагрузку, оказываемую на внутреннюю перегородку. Железобетонное или деревянное перекрытие устанавливается на готовую стенку.

Внимание: Если строится многоэтажный дом, то данный процесс может чередоваться с укладкой стенок, пока не будет достигнута кровля. Каркас для нее возводят из стропильных систем.

• Устройство перекрытий в доме из пеноблоков надо продумать заранее. Крыша в основном делается двускатная.
• Перед тем как установить кровлю, создают слой тепло и пароизоляции по стенке. Всю конструкцию из дерева обрабатывают антисептиками, которые будут защищать от огня, плесени и грызунов.
• В качестве материала для кровли подойдет профнастил или металлочерепица. По всему периметру строения устанавливаем стоки и отводы для воды.
• После этого приступать к монтажу окон и дверей. Только теперь дом можно считать готовым, но для комфортной жизни он все-таки еще не подходит. Настало время отделочных работ.

Строительство дополнительных конструкций

Оконный профиль и дверную коробку крепят обычным способом, придерживаясь технологии их установки.

• В качестве крепежей используют анкер и оцинкованные гвозди. Швы заделывают пеной, которая является слоем утепления. Если данный шов выходит наружу, но его уплотняют специальной лентой, которая не пропускает влагу.
• При возведении стропильных поясов важным моментом является обеспечение одного условия. Распорные силы, оказывающие воздействие в горизонтальном направлении, не должны давить на стенки. Подобные силы должны полностью компенсироваться стяжками, находящимися между стропилами.
• На стенки может передаваться только вертикальная нагрузка от веса снега и самой кровли, также неизбежными являются ветровые нагрузки. Но они должны компенсироваться естественно всеми стенами сооружения, которые связаны между собой.
• Закрепление кровли к стенкам происходит при помощи мауэрлата, которые закрепляется анкерами. Все места, где дерево контактирует с бетоном, необходимо гидроизолировать.
• При применении пеноблокв внутренние перемычки связывают со стенами их заделкой в пазы, которые вырезаются в несущей стене дома. Подобные углубление вырезают в блоках до начала их укладки. Одновременно с этим укладывают блоки перпендикулярно стоящих несущих простенков. В итоге удается добиться крайне устойчивой, не дающей трещин, заделки с распределением нагрузок, которые действуют по всем плоскостям.
• Обычно проектом предусмотрена привязка не несущей перегородки к стене при помощи Т-образных анреров или пластин, заделанных в швы стен и простенков. Между верхним перекрытием и перегородкой в обязательном порядке оставляют деформационный шов размером около двух сантиметров. Таким образом, можно избежать передачи давления от перекрытия на несущую простенку. Данный шов заполняют уплотнителем.
• Обычно толщина перегородок не превышает 0, 2 метра, но с утончением необходимо быть осторожным. Прочность газобетона ограничивает уменьшение толщины. Если этот показатель у простенка будет 0,1 метр, то и высота, соответственно, не должна быть более трех метров. Если перегородка выше этих показателей, то ее дополнительно необходимо армировать стекловолоконной стенкой или чем-то иным.

Наружная отделка домов из пеноблока

Необходимо отметить, что начинать выполнение отделочных работ можно спустя лишь месяц. Дом, сделанный из пенобетонного блока, дает достаточно сильную усадку и если поторопиться, то отделка может быть попросту испорчена.

Внимание: При выборе материалов нужно понимать, что облицовка должна быть паропроницаемой. Поэтому при ее монтаже никогда не используют растворы из цемента, а утепление осуществляют пенополистиролом или другими материалами, которые можно назвать дышащими.

• Если строение не может выдержать местных климатических условий, то нужно обязательно дополнительное утепление.
• Стены лучше всего утеплять снаружи – это помогает сохранять площадь внутренних помещений и облегчает монтаж облицовки. Для осуществления утепления, нужно выполнить монтаж деревянной обрешетки, под которую в дальнейшем и укладывают материал.
• Самым лучшим вариантом для жилища, которое сделано из блоков, является утепление минеральной ватой.
• С ее помощью достигается создание теплового барьера, поэтому считается паропроницаемым материалом и укладывается без особых проблем. Сверху ее специально затягивают пленкой. После таких действий можно начинать монтировать облицовку.

Какой материал необходимо применять для облицовки

Если утепление все-таки было проведено, то понадобится подбор специальной облицовки, которая без проблем скрывает утеплитель и защищает его от деформации. Для облицовки дома из пеноблоков идеальной подойдет сайдинг.

Ко всему прочему установку можно без проблем сделать собственными силами на обрешетку, которая была установлена раньше. И если блок треснул что делать вопрос не возникнет, ведь отделочный материал все скроет.

• После сайдинговой отделки в пространстве между утеплителем и ним появляется подушка из воздуха, которая приводит к значительному повышению теплоизоляционных качеств и дает возможность сократить затраты в отопительный сезон. Данный материал хорошо выдерживает ветра и влагу, служит длительный временной промежуток и без проблем чистится.

Внимание: Главным минусом сайдинга считается его небольшое противостояние механическому воздействию. Но тот участок, который был поврежден, можно всегда заменить без демонтажа.

• Альтернативным вариантом можно назвать такой материал как блок-хаус. Стоит он немного дороже и при его монтаже придется затратить больше сил, но конечный результат будет смотреться более элегантно и прослужит дольше.
• Оптимальным вариантом для отделки такого строения считается композитная панель. Они сделана из достаточно прочного материала, выдерживают негативное воздействие окружающей среды и служат долго. Обеспечивают не только звукоизоляцию, но и тепло. Разнообразный дизайн помогает воплощать в жизнь любые дизайнерские решения, а простота работы с ним позволяет выполнять облицовку в самые короткие сроки.
• Если здание не утеплялось, то для декорирования можно воспользоваться другими, более дорогостоящими и красивыми материалами. Для значительного увеличения срок службы блока и максимальной защиты его воздействия от неблагоприятных сред, для облицовки можно применить искусственный или же натуральный камень.
• Второй вариант камня помогает предотвращать самый обычный дом в натуральный замок и прекрасно будет дополнен любым ландшафтом. Искусственный камень дает возможность сокращать затраты на отделку, а его внешние показатели почти повторяют натуральный материал.
• Качество звукоизоляции у отделочного камня отличные и он также сохраняет тепло. Еще одним великолепным материалом для проведения внешней отделки считается облицовочная плитка. Богатая палитра цветов и огромное количество текстур позволяют подбирать подходящий вариант для любых домов.
• Ну и последним, наиболее часто используемым вариантом, считается декоративная штукатурка. Она идеальной подойдет в том случае, если вы решили провести отделку пенобетона, так как без проблем пропускает воздух и имеет необходимый запас прочности. Декоративная штукатурка великолепно защищает внутреннее помещение от постороннего шума и обеспечивает великолепную теплоизоляцию. Большое число фактур и множество всевозможных оттенков дают возможность сделать дом неповторимым и единственным. К еще одному плюсу материала относят невысокую стоимость.

Дом своими руками из пеноблока сделать не так сложно, если придерживаться рекомендаций. Сделать своими руками видео поможет вам не допустить ошибок.

Главное внимательно просмотрите варианты домов из пеноблоков и сделайте правильный выбор. Тогда ваш загородный дом будет сделан качественно и без лишних затрат.

Построить дом своими руками мечтают многие - это не просто реализация собственных дизайнерских фантазий, а и значительная экономия средств. Одним из самых недорогих и простых проектов домов считается дом из пеноблоков. О главных этапах строительства такого жилья мы сейчас и расскажем.

Пеноблок представляет собой достаточно новый стройматериал, состоящий из цементного раствора с добавлением пенообразующих средств. Благодаря этому пеноблоки обладают рядом полезных свойств, а в некоторых случаях превосходят по своим показателям другие строительные материалы.

К неоспоримым достоинствам пеноблоков можно отнести их прекрасные теплоизоляционные свойства и хорошее противостояние проникновению влаги. Этот материал экологически чист и не нуждается в специальных покрытиях для защиты. Пеноблоки, по сравнению, например, с кирпичами, довольно лёгкие, что позволяет сэкономить на укладке фундамента для высоких нагрузок. Ну и наконец, общая стоимость постройка дома из пеноблоков своими руками будет гораздо ниже, чем из кирпича или других материалов.

Подготовительные работы

Подготовительные работы на строительной площадке заключаются в освобождении её от мусора, лишних предметов и завозу строительных материалов. Понадобится доступ к электроэнергии и воде. По возможности следует завозить на стройплощадку только те материалы, которые необходимы на конкретном этапе работ, чтобы не загромождать рабочее пространство.

Первым этапом строительства будет закладка фундамента, для чего необходимо снять примерно 10 см верхнего слоя почвы и тщательно очистить грунт от камней. Желательно хорошенько измельчить грунт, для более плотной его усадки. Критически важно не допустить наличия любых посторонних предметов в грунте, поскольку это может привести к проблемам с фундаментом.

Оптимальным вариантом для дома из пеноблоков можно назвать ленточный фундамент - это самый простой и универсальный вариант для строительства дома своими руками. Начинают работы с разметки: при помощи колышков и верёвок обозначают границы будущего фундамента.

Далее приступают к рытью траншей. Необходимо отступить примерно 20-30 см от колышков, но если на участке достаточно плотный грунт, то можно ограничиться именно намеченными верёвками размерами. Впрочем, запас никогда не помешает, хотя на него уйдёт больше цемента.

Что касается глубины траншеи, то стоит ориентироваться на глубину промерзания почвы в вашей местности. Такие данные можно узнать у специалистов. Рыть траншею ниже уровня промерзания необходимо для того, чтобы фундамент плотно занял свою позицию, ведь со временем конструкция будет немного проседать.

Далее переходят к закладке «подушки». Это специальный слой из щебня, песка, гальки или кирпичного боя, на котором непосредственно будет уложен бетонный слой фундамента. Высота подушки должна составлять не менее 10 см, а лучше 15-20 см. Для увеличения плотности «подушку» необходимо полить водой и как следует утрамбовать. Отметим, что ровная подушка вам не понадобится, то есть нет необходимости выдерживать идеальные формы этого этапа. Впрочем, слушком большие перепады тоже не стоит делать, чтобы бетон, во время его заливки, смог равномерно распределиться по площади примерно с одинаковой толщиной слоя.

Обязательно необходимо провести армировку - процедура заключается в монтаже стальной арматуры по периметру созданной траншеи. Должен получиться своеобразный каркас, который будет добавлять бетонной конструкции прочности.

После армировки производится опалубка - укладка по краям траншеи досок (или других ровных материалов) которые будут непосредственно придавать форму будущему фундаменту и удерживать бетон от растекания.

Для замеса и заливки бетона необходимо иметь под рукой бетономешалку и несколько помощников, поскольку работу выполнять нужно довольно быстро. Срок первичного застывания бетона составляет около 3 часов, поэтому за это время следует постараться полностью залить весь фундамент. Необходимо избегать вариантов, когда свежий бетон попадает на места, где уже залитый немного схватился, поскольку это может привести к появлению трещин в фундаменте.

Возводя дом своими руками из пеноблоков стоит учитывать срок полного застывания бетонного фундамента. В зависимости от погодных условий и окружающей температуры он может составлять около месяца. Рекомендуется накрывать фундамент полиэтиленовой плёнкой с целью сохранения влаги и равномерного застывания. Особо актуально это правило при недостаточно высоких температурах. Нормой для строительства считается температура около 20-25 градусов выше нуля.

Возведение стен

Построить дом своими руками из пеноблоков несложно, но при возведении стен следует быть внимательным и чётко рассчитывать вертикали и горизонтали. Перед началом работы необходимо уложить на фундамент гидроизоляционный слой.

Укладка пеноблоков производится в таком же порядке, как и в случае с кирпичами - это называется перевязка. Каждый следующий блок необходимо сдвигать на половину длины нижнего. Это обеспечит общую прочность конструкции.

Соединение пеноблоков приводится при помощь специального клеевого раствора. В обязательном порядке необходимо проверять точность установки, для этого используется лазерный уровень или нивелир.

Чтобы дом из пеноблоков служил долго, а в стенах не возникали трещины, их необходимо проармировать. Для этого необходимо вырезать на поверхности первого ряда блоков специальные штробы (4×4 см). Отступ от края блока должен составлять не менее 6 см. Сделав два параллельных паза в блоках нежно наполнить их строительным клеем и уложить туда подходящую по диаметру арматуру. Подобную процедуру следует повторять через каждый 4 ряда укладки пеноблоков.

Не забывайте, что над дверными и оконными проёмами необходимо укладывать уголки по краям блоков. Уголки должны выступать за края примерно на 5-6 см, чтобы обеспечить прочность конструкции.

Кровля

Кровельные работы следует начинать через несколько дней, после возведения стен, для того чтобы склеивающая пеноблоки масса хорошо застыла. Как правило, при постройке домов из пеноблоков используют деревянные чердачные конструкции, поскольку они значительно легче других вариантов. Форма крыши выбирается по желанию - в большинстве случаев это будет двускатный вариант.

В первую очередь на верхний край существующих стен укладывается специальный толстый брус, который называется мауэрлат. Он выполняет функцию несущего элемента для всей чердачной конструкции.

Далее укладываются стропила - лучше всего сразу собрать чердачную коробку на земле, а потом уже поднять и установить её на дом. Здесь необходимо быть внимательным и оценить будущий вес покрытия кровли. Если он будет достаточно большим (например, крыша будет покрыта натуральной черепицей), то шаг между стропилами следует делать небольшим. Другими словами, чем больше вес кровельного покрытия, тем меньше должен быть шаг между установленными стропилами.

Обращайте внимание на надёжное соединение деталей на стыках. Нельзя допускать, чтобы конструкция «гуляла». Для этого используются ригеля - специальные укрепляющие элементы, которые устанавливаются между стыками. Вдоль каждого стропила необходимо установить рейки, которые будут обеспечивать вентиляционный зазор между опорами и кровельным покрытием.

Для утепления и изоляции конструкции используется специальная плёнка и минеральная вата. Этот этап работ нельзя пропускать, поскольку изоляция серьёзно увеличивает срок службы кровли, а также препятствует накоплению на чердаке влаги.

Финишное покрытие выбирайте исходя из собственных предпочтений. Одним из популярных на сегодня материалов считается металлочерепица, и возможно вы захотите использовать именно её. Обязательно предусмотрите возможность монтажа водостоков, без которых стены дома и придомовая площадь будут постоянно заливаться водой в дождь.

Дом из пеноблоков своими руками не будет выглядеть достойно, если не провести отделку фасада. Со временем материал может потемнеть, да и общий вид необработанных стен не отличается красотой.

К популярным способам отделки фасада дома можно отнести следующие:

• Использование специальной штукатурки для пеноблоков;
• Отделочный декоративный камень;
• Сайдинг и панели;
• Силиконовая краска для затирки швов.

Каждый из этих способов отделки требует подготовки поверхности стен. Например, для отделки декоративным камнем необходимо тщательно выровнять поверхность и хорошо её прогрунтовать для лучшей сцепки материалов. Если вы решили использовать сайдинг, то не забудьте оставить небольшой изолирующий зазор между материалом и самой стеной. Штукатурка - самый простой вариант, но она не даёт такого визуального эффекта, как другие материалы.

Что касается внутренней отделки, то здесь уже можно дать волю фантазии и использовать абсолютно любые материалы и способы. Главное условие - выровнять и отштукатурить стены.

Как видите, постройка дома из пеноблоков своими руками не такое уж и сложное дело. Если чётко выполнять все существующие инструкции, а также иметь под рукой нужную технику и помощников, то возвести дом можно примерно за 1 месяц, не считая времени на застывание бетонных конструкций фундамента. Если вы решились реализовать такой проект - обязательно ознакомьтесь с имеющимися руководствами и советами специалистов. Тогда у вас получится надёжный и красивый дом.