Электронная гитара своими руками. Перед началом работы
Привет, человечество. Сегодня я расскажу, как я делал свою первую электрогитару. Сделать ее сможет уж точно каждый, причем из всякого хлама. Это и была изначальная цель, когда я ее ковырял, лет в 14.
Это была моя первая handmade гитара. Поэтому, она и выглядит не очень, да и звук не самый лучший, но это придает ей свой шарм. Гитара работает, то есть на ней можно играть (или научиться играть, как я), а это - главное. К тому же изготовление этой электрогитары – великолепный опыт и следующий инструмент был уже намного лучше.
Советую, сразу запастись всей фурнитурой, чтобы довести гитару до рабочего состояния сразу, а не мучиться потом с полуготовым инструментом.
Понадобятся:
- Звукосниматели.
- Лады.
- Колки.
- Струны.
- Желательно, верхний порожек и бридж, но у меня они тоже самодельные.
Корпус, пока что оставим в покое. Займемся грифом. Его я вырезал из доски клена. Разметка получилась следующая:
- Длина - 650 мм;
- Ширина - 50 мм;
- Ширина у верхнего порожка – 45 мм;
Теперь с обратно стороны грифу тоже необходимо придать дугообразную форму. Делать, как я, т.е. обтесывать ножом, лучше не стоит. Лучше обработать при помощи рубанка, т.к. его намного легче контролировать, чем нож, который может прорезать слишком глубоко и испортить весь гриф. Далее обрабатываем его с помощью шлифовальной ленты, т.е. наждачной бумаги, постепенно увеличивая зернистость. Так обрабатывать нужно не весь гриф. Оставляем 100 мм в начале грифа, где он будет крепиться к деке.
Вновь вернемся к корпусу. Теперь нужно разметить, где будет крепиться гриф. После этого в верхней и средней фанерке я сделал вырез под гриф, используя дрель и ножовку. Я приложил гриф так, как он будет уже в готовой гитаре и стал считать мензуру. Мензура – это расстояние от бриджа (нижнего порожка) до верхнего порожка. Размечаем, где будет и то, и другое.
Далее размечаем, где будет датчик. Теперь идут сверлильно-фрезеровочные работы. Т.е. делаем пазы под звукосниматель и бридж. У меня они получились сквозные, из-за недостаточной толщины фанеры. Далее я скрепил все 3 фанерки самым надежным из известных креплений – черными саморезами. Если саморез черный – метал будет лучше играться. Про резонанс и всякое такое, я тогда вообще не думал. Самая маленькая будет держать гриф, надежно, правда? В ней я сразу просверлил 4 отверстия и наметил эти отверстия на грифе.
Далее в деку устанавливается бридж. Хорошо бы, чтобы он был, но если нет, покатит и оргстекло или любой материал мягче струн. Так как отверстие под него сквозное, пришлось с задней части прикрутить железную пластину, чтобы бридж не вылетал. Далее вставляем звукосниматель. С задней стороны деки для него также прикручена пластина из алюминиевых банок. Двумя крайними винтами к корпусу крепится белая пластина, она же закрывает слишком большое отверстие. Двумя другими винтами прикрепляется сам звукосниматель к этой пластине. Можно даже высоту датчика регулировать. По нему надфилем делаем небольшие вырезы под струны на бридже. Каждая струна должна быть над своим магнитиком. Для двух потенциометров у меня не хватило нужного сверла. Только под сами крутилки. Их и вставляем в деку, а крутить их будем при помощи монет. Так даже лучше. Потенциометры я закрепил при помощи термоклея, известного как горячие сопли.
Струны будем крепить по-взрослому – через корпус. В деке просверлил шесть отверстий под струны.
Теперь вернемся к грифу. Нужно разметить, где будут находиться лады. Это делать можно разными способами, например, найти в интернете нужный шаблон, что я и советую. Пропилы для самих ладов делаем при помощи ручного лобзика. Если не влезают пропил нужно расширить, если не держатся, то придется вклеивать, что я и делал. Верхний порожек, тоже желательно, чтобы он был, но я изготовил из холодной сварки. Но это далеко не самый лучший вариант. Далее высверливаем отверстия для колков и устанавливаем их. Шурупы, которые были в комплекте с этими колками, мне не понравились, слишком маленькие. Я вкрутил побольше. Колки эти, кстати, для классической гитары, я их купил, так как они были самые дешевые (около 90 рублей).
Гитару теперь можно покрасить. Так как это фанера и обыкновенная доска, я покрасил простой акриловой краской. Можно покрасить морилкой, тоже не плохой результат будет. Далее в идеале покрыть лаком.
Теперь можно собрать гитару. Прикручивать гриф будем четырьмя саморезами через уникальную площадку. Она из нескольких алюминиевых банок и резиновой прокладки. Осталось только установить струны. Ах да, чуть не забыл про эксклюзивный ремень, из ремня. Точнее из двух джинсовых ремней. Крепятся на два самореза. Им даже можно регулировать высоту.
Этот пропитанный ненавистью и болью инструмент даже работает. Хотя делался для красоты. Играть-то можно и на всяком мусоре, а дьявольски дорогие гитары, это не для нас.
Преимущество этой гитары в том, что она самодельная. Вы лучше понимаете, как работает этот музыкальный инструмент. Это хороший опыт. Первая электрогитара, скорее всего не получится уж очень классной, но вы запоминаете все свои косяки и в следующий раз не станете набивать те, же шишки.
P.S. Гитара очень подходит для того, чтобы играть гранж или панк-рок, а то и хэви метал.
P.S.S. На Новый год можно сэкономить на елке, вас всегда будет радовать эта гитара.
Все фото из статьи
Можно ли из фанеры сделать гитару – такой вопрос часто задаваемый. И здесь однозначно будет положительный ответ, так как именно из этого материала чаще всего делают деки музыкальных инструментов.
Но с выбором материала не всё так просто – проблема в том, что резонанс, создаваемый той или иной породой древесины, будет разным, а от этого зависит громкость и тембр звучания музыкального инструмента. Давайте попытаемся разобраться в том, какой же материал всё-таки лучше использовать и как это делать, а в дополнение вас ждёт видео в этой статье.
Дековые струнные инструменты
Виды выполнения
Примечание. Классические гитары классифицируются по материалу, из которого они сделаны.
То есть это зависит от .
Помимо этого в наше время обрело популярность фанерование деки шпоном ценных пород.
Три вида классического инструмента:
- Все части – дно, обечайка и дека из фанеры .
- Дно и обечайка из фанеры, верхняя и нижняя дека из цельного массива ели или кедра .
- Все части сделаны из пластин цельного массива дерева .
Вид 1-ый:
- такой инструмент, пожалуй, относится к классике с некоторой натяжкой, так как здесь получают минимальное качество резонанса по сравнению с цельной древесиной;
- в большинстве случаев он используется, как инструмент для обучения, либо для аккомпанемента, так как такую гитару очень удобно брать в походы из-за её малого веса;
- кроме того, здесь получается достаточно прочный корпус и цена самая низкая среди аналогов (это также может быть балалайка своими руками из фанеры);
- зачастую проблема продукции такого типа заключается в небрежном подходе производителя к бюджетному варианту.
Вид 2-ой:
- здесь при изготовлении инструкция подразумевает из цельного массива дерева только верхнюю деку (изредка и нижнюю);
- фанерование дна и обечайки зачастую делаются из , хотя может быть также из ели;
- в большинстве случаев здесь достигается отличное звучание, которое порой может быть даже лучше, нежели у средней гитары, сделанной полностью из цельной древесины;
- такой музыкальный инструмент отлично подходит для начальной школы классической игры, а также используется бардами, но не для походов, а для концертных залов.
Вид 3-ий:
- этот вариант считается самым лучшим для классического стиля;
- используются в основном ценные породы древесины и чем они дороже, тем лучше звучание, но это также определяется и классом мастера-изготовителя.
Зависимость качества от шпона
Примечание. Из какого бы шпона ни была фанера, в любом случае она должна быть элитного, высшего качества E.
Здесь не допускается никаких природных пороков (сучья любого размера, гниль) и производственных дефектов (трещины, расслаивание).
В большинстве случаев, если вы хотите самостоятельно сделать гитару или, может быть, ищете, как сделать балалайку из фанеры, вы остановите свой выбор на ели. Дело в том, что здесь колебания не затухают в деке от трения, благодаря подходящей плотности древесины (минимальное трение).
К тому же диапазон частот, воспроизводимых струнами, довольно обширен. Впрочем, об этом лучше скажут показатели в сравнительных характеристиках, которые мы предлагаем вам в таблицах ниже по тексту.
Модуль упругости, плотности и константы
Таблица производного из елового шпона
Клеим деку
Примечание. Мы разберёмся лишь в том, как собрать деку, а гриф, с порожками и колками, а также подставку с порожком мы используем заводскую, от старого разбитого инструмента.
Но это возможно лишь при условии, если гриф будет ровным.
Итак, мы будем использовать фанеру высшего сорта из елового шпона толщиной 3 мм. Для того чтобы не возникло проблем со строем инструмента, а это произойдёт, если неправильно рассчитать расстояние от верхнего (на грифе) до нижнего (на деке) порожка, мы будем использовать параметры HOHNER (можно и другие).
Сначала определим параметры верхней и нижней деки:
- длина – 480 мм;
- ширина вверху – 280 мм;
- ширма внизу – 370 мм;
- талия- 235 мм;
- от верха до оси талии – 185 мм;
- ширина обечайки – 90 мм;
- диаметр розетки – 87 мм;
- от верха до розетки – 15 мм.
Согласно размерам, которые указаны выше, очень аккуратно вырезаем лобзиком две деки и обечайки. Но здесь есть один нюанс – дело в том, что фанера при резке разламывается и кромка получается со сколами, что, естественно, повлияет на качество работы.
Чтобы избежать такого дефекта, вам нужно прорезать линию сапожным ножом или обычной заточкой из ножовочного полотна на глубину 1,5 мм (чуть толще шпона), причём сделать это лучше всего с двух сторон – сколы на изнанке тоже не нужны.
Теперь вам нужно разметить паз под розетку – выше даны внутренние размеры, и вы можете нарисовать окружность циркулем, найдя центр при помощи перекрестных линий. Радиус отверстия у вас должен получиться на 2 мм меньше, чем у кольца.
А вот теперь прикладываете розеточное кольцо к поверхности и обводите его внутренний и внешний контур ножом, как это показано на верхнем фото. Да-да – именно ножом, а не карандашом, чтобы линия получилась максимально точной и чёткой.
Очень хорошо, если у вас найдётся «балеринка» — с её помощью вы сможете прорезать шпон на верхнем слое максимально ровно, но если её нет, то вам придётся сделать это ножом. Глубина реза должна быть не менее 1,5 мм, чтобы избежать сколов и заусенцев.
Теперь уже несколько проще – подбираете нужный диаметр фрезы и выбираете фрезером ложе под розетку глубиной 1,5 мм. После этого сразу примерьте её «на сухую», чтобы убедиться в верности расчётов.
Заполняете ложе клеем, кладёте туда розетку и прижимаете её струбцинами. Если их нет, то на ровной поверхности ставите склеенную конструкцию под пресс – время высыхания зависит от клея.
Вырезаете фрезером резонансное отверстие, а промежуток между концами розетки (несхождение) заклеиваем вставкой. Остатки клея аккуратно убираем ножом.
Пожалуй, самым сложным этапом здесь будет изгиб обечаек (ширина их указана выше). Вам нужно будет сделать шаблон (для этого можно сшить несколько толстых досок) и намочить заготовленные полосы фанеры, обложив их мокрыми тряпками.
Затем прижимаете ленту струбцинами к шаблону и оставляете высыхать при комнатной температуре.
Чтобы не терять времени зря, пока обечайки принимают нужную форму, вы можете приклеить распорки на верхнюю и нижнюю деку, пользуясь для фиксации струбцинами или прессом.
Теперь нам нужно приклеить две части обечайки к верхней и нижней деке, а также центральные усилители вверху и внизу – это просто куски бруса 40×40 мм. Один из них (верхний) будет служить постаментом для пятки грифа (там под стяжной болт просверливается отверстие).
А другой (нижний) скрепит две части обечайки между собой. Дайте склеенной деке хорошо просохнуть и соскоблите снаружи выступающий клей (лаком пока не вскрывайте).
Теперь вам нужно приклеить подставку с порожком, а так как гитара из фанеры у нас делается по модели HOHNER, то расстояние от нижней части порожка до нижней части деки вместе с обечайкой у нас должно быть 130 мм. Когда всё высохнет, вскройте корпус лаком, дайте ему просохнуть, установите гриф на стяжной болт и натяните струны.
Попробуйте настроить инструмент – если все струны в открытом положении созвучны при их прижимании на 12 ладу, то это значит, что у вас всё получилось.
Заключение
Если у вас есть какие-либо предложения, замечания или вопросы, оставляйте посты об этом в разделе комментариев. Мы с удовольствием ответим на все имеющиеся вопросы!
Наверняка, у многих обладателей гитары приходила в голову мысль сделать гитару собственноручно, по собственному вкусу и разумению. На мой взгляд, такие мысли чаще приходят к тем, у кого гитара покупная не очень, а на новую денег нет и кто знает, когда будут.
Почему я так думаю? А зачем человеку, у которого есть Фендер, Гибсон или ПРС руки марать?
К сожалению, очень наивно надеяться на то, что первая handmade гитара будет приличной. Как в плане звука, так и внешнего вида. Есть, конечно, люди которые делают шедевры с первого раза! Но чаще первый блин комом выходит.
Для того, чтобы совершать что-то, нужно знать как это делать. Вот и придумали люди книги и учебники, чтобы опытом делиться. И перед тем, как брать в руки топор, обязательно надо провести какое-то время в Сети, посмотреть что мастера пишут опытные, как пионеры делают, какие ошибки совершают и т.д.
У меня нет даже мысли осветить все более-менее подробно, потому что получится толстая книга мудрости, которой, например, является фундаментальный =) труд Мартина Коха. Написанное ниже - куча моих ошибок, недоработок, просто еще одна монета в Вашу копилку знаний, которая, надеюсь, поможет сделать Вашу гитару лучше.
Все начинается с выбора дерева, пару слов о нем.
Очень часто корпуса первых гитар делаются из сосны. «Знатоки» считают, что это полнейший криминал и гордо смотрят на нас сверху вниз. Однако, при наличии хорошей сосновой доски (без сучков, наличием плотных волокон, нужной толщины и просушки) и датчиков рублей по 500, можно извлечь сносный звук: чистый и прозрачный.
Ель была выбрана в качестве материала при серийном производстве для гитар Jolana Diamant.
Это было для тех, у кого финансовые трудности до конца не решены.
Если решены, то можно отправляться в магазин, который торгует всякой экзотикой. Описывать каждую породу не имеет смысла, в сети есть множество FAQ на эту тему. При выборе дерева необходимо смотреть расположение волокон: они должны идти симметрично, без резких изгибов.
Посмотрите и сравните, очевидно, что правый кусок лучше. Хотя бы чисто визуально. Волокна расположены красиво и ровно. Слева дерево темное, той же породы. Это значит, что оно из сердцевины. Такое не подходит. 
Если красивые куски найдены, то их надо простучать, можно перещупать 50 досок, но не одна не будет отзываться одинаково. Какой отзвук больше нравится, тот и следует брать.
Фурнитуру надо брать желательно сразу! Так будет проще довести до ума инструмент сразу, а не мучиться потом уже с готовым, покрашенным и.т.д.
Вот, вроде как вводную часть я написал. Дальше опишу процесс изготовления моей первой гитары, с заметками и дополнениями.
Итак, инструмент:
1. Электролобзик
2. Электрическая шлифовальная машина (желательно не ленточная, а эксцентриковая)
3. Фрезеровальная машинка
4. Электродрель
5. Компрессорная установка (к ней само собой краскопульт и банки с краской или лаком)
Ручной инструмент:
1. Рубанок, шерхебель, скобель.
2. Столярные струбцины, чем больше, тем лучше. (Обычные G-образные не подойдут, в них не зажмешь детали больших размеров).
3. Плоскогубцы
4. Отвертки крестовые
5. Кусачки
6. Молоток
7. Лобзик ручной (единственное, чем мне удалось делать пропил под лады)
8. Нож
9. Напильники
Вот такой небольшой вполне набор.
Для инструментов надо:
1. Для электролобзика пилку с чистым резом и широким полотном, для прямых отрезов и с узким полотном, порядка 4 мм, чтобы выпиливать обводы.
2. Для лентошлифовальной машины ленты разных зернистостей: P36(40), P60, P80, P100. В порядке уменьшения зерен. P40 для грубой шлифовки, Р60 чтобы убрать царапины от грубой, Р80 и Р100 , P320, 500 и т.д.
3. Для фрезера потребуется прямая фреза (желательно одну большую 12.7, а другую 6 мм), если края делать полукруглыми, то еще кромочная калевочная.
4. Для дрели сверла по металлу 9 мм, 6 мм, 3 мм, 2 мм, по дереву 12 мм, 22 мм, 19 мм, 26 мм. Бур по бетону 8 мм.
Условимся, что дерево выбрано, ориентир в звуке есть, форма распечатана.
Я решил делать из сосны, нестандартной формы, с классической стратовской машинкой, хамбакером в бридже и синглом в неке. Гриф из ясеня, без накладки, с закладкой анкера с тыльной стороны.
Одна из самых главных вещей - отсутствие сучков. Их не должно быть ни в коем случае, и у меня их нет.
Первый этап долгого процесса и чуть ли не самый важный: склейка корпуса.
Грамотно и точно подогнать 2 доски, чтобы при склейке не было щелей не так просто.
Вариантов несколько:
1. Соединить их при помощи струбцин «бутербродом» и обработать склеиваемые поверхности как одно целое рубанком.
2. При помощи струбцин соединить их в щит и пройтись фрезером по стыку, что по идее должно обеспечить идеальное (!) прилегание. Это я в ближайшем будущем собираюсь опробовать.
3. Обработка каждой по отдельности и т.п.
Подогнали, склеили: 
Размечаем обводы, чтобы не попадались подлые сучки, вырезаем лобзиком.
Когда доска мокрая и начинает высыхать, она может приобретать изгиб, так у меня и есть. Сначала шерхебелем (грубая обработка), затем на чистовую рубанком и грубой шкуркой Р40.
Пришло время фрезера.
Рисую эфы, переношу на шаблон из фанеры, вырезаю лобзиком, закрепляю на корпусе и прямой фрезой с подшипником вырезаю.
Дальше я делал паз под гриф. Разметку делал при помощи карандаша и линейки, а вырезал без всяких ограничителей, получилось неплохо, но все же далеко не идеально. Выход таков: гриф, по крайней мере его обводы и толщину надо делать до фрезерных работ по корпусу, когда гриф есть, его закрепляют таким вот образом и тогда спокойно и точно вырезают место под него.
У меня на верхнем роге имеется свал с одной и другой стороны, вариантов его создания - масса. Один из них - фрезером делается лесенка и потом сглаживается стамесками.
Затем я скруглил шлифмашиной края на корпусе, целесообразнее и точнее делается это кромочной радиусной фрезой с подшипником.
Голова грифа может быть либо по прямой, либо под наклоном 13-17 градусов. Если по прямой, то необходима установка ретейнеров, чтобы струны все-таки прижимались к верхнему порожку. Обычно, если голова не имеет наклона относительно грифа, то ее делают с ним из цельного куска. Если она имеет наклон, то обычно ее приклеивают из соображений рентабельности, то бишь экономии древесины.
По приклеиванию головы есть целая теория (ну если и не теория, то правила).
Иногда по неким соображениям гриф склеивают по всей длине из нескольких кусков. Но, исключительно продольно, так часто бывает на Ибанезах недорогих, Джексонах или наоборот, на дорогих кастомных гитарах с целью придания красоты визуальной и звуковой.
Я же пошел по пути неверному, склеив гриф из 2-х равных частей бутербродом, а потом еще и приклеив прямую голову неправильной методой, в результате чего при первом натягивании струн, она была попросту оторвана. Замечу, что приклеив ее точно так же обратно, она больше не создавала проблем.
Итак, у меня было 2 доски ясеня и кусок сосны на голову, размечаем, отрезаем, заготовку склеиваем.
Для операций с грифом необходимо извлечь абсолютно все струбцины в доме, чтобы обеспечить хорошую склейку.
Сейчас самое время задуматься об анкерном стержне. Предпочтительнее анкер двойного действия, которому для работы нужен прямой канал одинаковой по всей его длине глубины. Для традиционных стержней Фендер паз должен иметь определенный изгиб в глубину, что сделать не так просто. Но я ограничился простым прутом с резьбой, парой шайб и несколькими гайками, гриф такая конструкция в любом случае будет выгибать, но при определенном стечении обстоятельств, он может принять волнообразную формую, что чревато сами знаете чем.
Паз под него можно делать либо с тыльной части грифа, закрыв кусочком дерева, либо с лицевой, приклеив сверху накладку. Но у меня накладки нет, поэтому был выбран первый путь. На фрезер устанавливается направляющая, чтобы сделать все прямо и ровно. Фреза ставится 6 мм пазовая и вперед! У меня такого диаметра не было, только большего, навыка работы и теории в запасе тоже не было.
Заготовке необходимо придать одинаковое сужение к верхнему порожку с обеих сторон. В принципе, можно сделать это просто лобзиком, что я и сделал. Затем им же вырезал голову, сделал отверстия под колки, приклеил. Итог всех действий:
Так как паз вышел не ровный, а вовсе даже кривой, то об аккуратной вклейке заглушки не может быть и речи. Закладываю ее в паз, сверху кладу кашу из ПВА и опилок, чтобы скрыть изъяны. Сразу видно, «каши» я не жалел:
Все это дело сохнет, можно вернуться к корпусу. На очереди ниши звукоснимателей, темброблок, выборка под тремоло.
Если гитар планируется изготавливать не одну, то лучше сразу сделать шаблоны для фрезера. Этого я не делал, разметив все, взялся за фрезер.
Дальше нужно сделать отверстие под джек и связать все углубления в единую сеть тоннелей =). Через отверстие, просверленное сверлом на 22, с помощью длинного бура вгрызаюсь в породу и выхожу в хамбакере. Через выборку под гриф соединяю сингл с хамбакером.
Остались отверстия под потенциометры и переключатель. Вот что имеем после всех манипуляций:
Прогресс налицо! Пора бы вернуться к многострадальному грифу.
Гриф имеет в поперечном сечении два изгиба. Первый - радиус накладки, второй - профиль грифа. И то, и то - вещи сугубо индивидуальные, зависят от назначения гитары, требуемого звука и т.д. На эту тему есть множество статей, и описывать здесь не имеет смысла. Профиль грифа можно делать следующим образом:
У верхнего порожка создать профиль при помощи напильника, у пятки грифа сделать то же самое и при помощи скобеля это надо соединить друг с другом. Накладка у меня радиуса не имеет для простоты производства, но если решитесь, то радиусный бросок со шкуркой вам в руки. Наиболее тонким во всем действии является процесс разметки ладов, от которого будет зависеть: строит гитара или нет. Разметить необходимо как можно точнее, размеры все есть в Сети для любой мензуры. Для ровных пропилов имеет смысл сделать подобие стусла.
Так же важна еще и толщина пилки, если она слишком толстая, лад держаться не будет, а если тонкая, то вообще его не вгоните. Я все это делал при помощи ручного лобзика, а пропилы расширял при помощи ножа, это далеко не лучший вариант.
Чтобы лады на грифе были ровными, перед забиванием им необходимо придать либо тот же радиус, что у накладки, либо полностью выпрямить в моем случае. С помощью киянки или молотка лад аккуратно забивается, начиная с его конца. Затем скашиваем лады напильником по бокам.
И выравниваем друг относительно друга по высоте с помощью бруска со шкуркой. Последний этап: паз под порожек, вклеиваем.
На этом работа с деревом закончена, можно приступать к покрасочным работам
Работа эта достаточно специфична и требует хорошего навыка работы с краскопультом. Небольшая задержка на одном месте и тут же будет каплевидный подтек на корпусе. Чтобы подтеков не было нужно соблюдать некие правила:
Не проходить на одном слое одно и то же место дважды
Краска должна быть более густой либо жидкой, но количество, подаваемое в струю должно быть мало.
Премудростей всяких множество, как например, определение вязкости краски при помощи палки и секундомера. Все это есть в книгах по окраске автомобилей.
Место для работы должно быть заблаговременно очищено от всего мусора и пыли. Иначе на гитаре будет аппликация песком =). Перед покраской корпус должен быть отшлифован мелкой шкуркой P500-1000, все неровности должны быть убраны.
Самое простая в обращении краска - на нитроцеллулоидной основе, она имеет только один компонент, относительно быстро сохнет, а по прошествии многих лет счастливой эксплуатации неизбежно покрывается замечательной паутиной трещинок.
Первой слой - нитрогрунт. Можно обычный нитролак. Покрыв гитару, дайте высохнуть, затем мелкой шкуркой сведите его фактически в ноль, но не переусердствуйте! Он необходим, чтобы заполнить поры в дереве.
Затем опять слой нитрогрунта, шлифовка мельчайшей шкуркой. И далее наносится нужный цвет. Как правило, еще 3 слоя, а сверху прозрачный лак.
Вот как нужно это делать в двух словах. Мой путь был полностью криминален. Я решил покрыть сразу краской. (А чего мучиться со всякими грунтами?) Да еще и не умея толком работать с краскопультом. Результат соответствующий. Все волокна древесины наяву, держится краска плохо, подтеки и т.д.
Вид более чем отвратительный. В последствии я это все, конечно, отодрал начисто.
Можно условно сказать, что покраску я закончил, следующим этапом надо гитару оживлять! Ставить механику, электронику, регулировать гриф по высоте и т.п.
Сразу же была сделана экранировка всех внутренних поверхностей фольгой. Буквально в процессе написания выяснилась интересная вещь. Фольга сажает звук! Предпочтительнее, хоть и дороже, делан экран при помощи графитового лака.
Поставлены были 2 двойных потенциометра. Каждый потц имел 2 ручки, одна на громкость, другая на тембр. Тут, в принципе, все просто. В Интернете достается необходимая схема и, при помощи паяльника, воплощается в жизнь, главное потенциометры не перегреть.
Чтобы не говорили про сосну, звук мне понравился!
Он не такой «низастый» и немного гнусавый, как на Les Paul. Он кристально чистый, с большим количеством средних и высоких. Чья в этом заслуга: грифа из ясеня или хороших сосновых досок корпуса? Не знаю, но это как раз то, что я хотел. На перегрузе не пердит, не свистит и не пищит, а выдает хороший звук. Отчасти даже как у Deep Purple.
В плане звука меня все устроило, но огромной ложкой, прямо таки ведром дегтя, оказался гриф! Его неправильная разметка. Причиной тому, моя собственная глупость и отсутствие нужной литературы. Межладовые расстояния были сняты с другой гитары, что повлекло за собой ошибки, на первый взгляд небольшие, но изрядно портящие звук.
Когда будет лишнее дерево и время, сделаю наконец хороший гриф и положу гитару в шкаф. Для того, чтобы показывать это чудо моим редким гостям, а затем еще и удивить! Тем, что такое чудо еще и звук издавать может.
В планах создание Страта по всем канонам и правилам. Все уже закуплено, так что ждите следующей главы!
Как сделать гитару дома своими руками с помощью простых инструментов? Попробуем дать простые ответы и разложить по полочкам все аспекты правильного старта. Правильно поставленная задача, как известно – это залог верного решения.
В качестве маленького предисловия
Я не хочу, чтобы создалось впечатление, что изготовление гитары – это какая-то простая деятельность. Всё очень серьезно. Настройтесь на долгую кропотливую работу. Часто все дела преждевременно заканчиваются именно по той причине, что начаты были неверно.
Я хочу сделать гитару, я же вышивал лобзиком! Где мой перочинный нож, сейчас я сделаю - Земля задрожит! Ой, что вы так щиплитесь! Поучайте лучше ваших паучат! Пойду куплю себя "китай", будем получше вашего кастома!
Быстро сказка сказывается, долго дело делается.
Непоследовательность и спешка - это киты убийцы, на которых стоит поражение на пути к своей гитаре. При всей кажущейся простоте, сделать гитару нельзя за пару недель ножом для бумаги и пассатижами. Или скупить весь инструмент, но не разобраться как им работать и что собственно делать.
Правильная методика обучения гитарному делу
Задача ресурса сайт создать некую основу становления, которая подойдёт как тем, кто только хочет изготавливать гитары любительски, так и тем, кто захочет в последствии стать гитарным мастером.
Совместить эти два направления совсем несложно, так как обучение лучше всего начинать от простого к сложному. Т.е. любительский вариант мы будем развивать как первые шаги гитарного мастера, оставляя за вами право самим выбирать динамику и конечную цель.
Для любителей забежать вперед и посмотреть, что у вас может получиться, если вы присоединитесь к нашему гитарному клубу - фото работы нашего форумчанина. Это первая гитара
Как сделать гитару дома своими руками
Из песни слов не выкинешь, поэтому заголовок параграфа именно такой. Предлагаю разбить это «быть или не быть» на несколько уже прикладных направлений, а именно:
- Что надо знать «рукам», чтобы сделать гитару или минимальные навыки
- Каким должен быть «дом» и простые инструменты, чтобы стать, хотя бы мини-мастерской .
- Найти "как сделать" (чертеж, последовательность работ ), чтобы изготовить именно гитару, а не шкатулку в форме гитары.
Тяжело рассмотреть каждый пункт строго отдельно, придется постоянно запрашивать всякие «а если» в соседние пункты.
Простой инструмент и умение с ним работать
Для того, чтобы начать какие-то работы по изготовлению гитары надо обладать или быть готовым приобрести элементарные знания работы с острым инструментом, со столярным инструментом типа рубанок и стамеска. Приобрести этот инструмент и наладить его. Фактически все просто и укладывается в объём знаний посетителя кружка дома пионеров. Если у вас есть столярный опыт работы, то замечательно, вам многое не надо будет учить.
Классическая испанская технология изготовления гитары максимально проста. Всё можно сделать за обычным столом. Тогда не было электричества, и весь инструмент был ручной, поэтому можно хорошо сделать гитару в простых условиях.
Если же вы не умеете вырезать даже лобзиком, т.е. вы пока не умеете работать руками, то вам надо приобрести хотя бы элементарный опыт. Иначе вы можете просто покалечить себя или испортить материал.
Сформулируем правило правильного старта для профессионального любительства.
Перед тем как сделать свою первую гитару, необходим простой столярный и специальный инструмент. Всё это можно недорого купить. Кое-что сделать самому. Приобрести минимальный опыт работы, используя неценный материал, следуя простым рекомендациям.
Помещение, где можно сделать гитару
Рассмотрим такой случай. Гитарный мастер попадает в ваше помещение и оценивает его с точки зрения гитарных перспектив. Вы думаете, что пунктов будет не счесть? Там у нас будет лента, здесь координатнорасточной станок, тут пилорама…
Но, постойте, давайте правильно зададим гитарному мастеру вопрос в рамках нашей задачи сделать себе гитару. Нам же не нужна гитарная мастерская по производству n-го количества гитар в месяц. Нам нужно спросить гитарного мастера, каким условиям должно соответствовать помещение, чтобы ручным инструментом медленно и аккуратно сделать гитару? Ответ будет простым – в помещении должны помещаться вы с гитарой, и должен соблюдаться режим влажности.
На самом деле правило только одно - режим влажности .
В вашей мастерской должно быть сухо, по разным пожеланиям около 40-50% относительной влажности на момент сборки корпуса.
Создавайте сами свою мастерскую - это увлекательный процесс
При выборе инструмента и способа изготовления, руководствуйтесь опытом нескольких мастеров и отражайте их опыт через призму своих соображений. Это и есть развитие гитарного мастерства, а не просто слепое копирование.
Но прежде, чем начать полноценно анализировать какой инструмент вам нужен, требуется приобрести минимальный багаж и что-то сделать.
Мой учитель на вопрос, каким должен быть набор столярных инструментов, отвечал, что инструмент надо приобретать по мере надобности и формирования предпочтений в работе.
Конечно, можно купить мастерскую под ключ, что дорого и самое обидное, что многое может не пригодиться, даже если это слепок с реальной гитарной мастерской. Инструменты у мастеров разнятся. Разнится последовательность действий.
Непосредственно, как делать
Исходите из своего уровня знаний. Начинайте от простого к сложному.
- Сначала ремонт,
- потом элементы изготовления и наконец
- полностью гитара из массива.
Как же я удивился, когда увидел такую переделку первый раз! Мне показывают гитару, я начинаю рассматривать прекрасно отполированную темно-вишнёвую красавицу. И только через несколько минут меня добивают - вот что можно сделать из обычной советской фабрички. После того как вы сделаете свою первую или десятую палисандровую гитару, то вас уже нельзя будет удивить переделкой, но не откажите себе в удовольствии в своё время.
Сделать гитару СССР по-настоящему - это отличная работа для понимания всех процессов настройки гитары с минимальными начальными вложениями. Для начала просто идеально.
На сайте уже есть дорожная карта как переделать советскую гитару, .
Второй шаг - добавим немного сложности в работе
У фабричек с большим корпусом можно заменить фанерную деку на массив ели или кедра. Попадаются старые гитары фабрики Кремона из Чехословакии или немецкие Музимы. У них всех фанерная дека и дно, приличный гриф, а у некоторых Кремон могут быть даже обечайки из массива бука. Можно провести замену деки и дна на массив дерева. Это уже элементы изготовления, а в итоге деревянная гитара.
Как сделать первую гитару хорошо
После приобретения минимальных навыков и приведения влажности в помещении к необходимому режиму, надо будет приобрести сухой, специально подготовленный материал.
Лучше всего материал для изготовления гитар купить в специализированных магазинах. Есть интернет ресурсы, которые посылают отличный материал для гитар, а также инструменты по всему миру. Информация есть на нашем форуме.
Также, для первого раза можно попытаться найти сухой материал на ближайшей к вам точке реализации массива плотных пород древесины. И ваша первая гитара станет уже не такой мечтой за семью морями. Сделать эти первые шаги под силу каждому из нас.
Не ставьте перед собой слишком сложных или непоследовательных задач. Неудача на старте может навсегда свернуть вас в сторону.
Ответ на вопрос как сделать гитару содержится на страницах этого ресурса. Подпишитесь на форум и рассылку обновлений. Прочтите и перечитывайте статьи самого сайта и темы форума. Через некоторое время у вас сформируется некая целостная картина, как сделать гитару или некий ремонт.