Ручной бур для столбов видео. Ручной бур своими руками.

Как изготовить самодельный бур для заборных столбов

Владельцы приусадебных или дачных участков часто сталкиваются с необходимостью выкопать глубокую узкую яму для установки столбов, например, для нового забора, беседки, опор под вертикальный сад, клумбу, виноградные шпалеры или арки и т. п.

Такие узкие лунки, скважины иногда бывает нужно проделать в самых неудобных местах. И такие ямы, особенно глубокие, невозможно выкопать просто лопатой, здесь нужно специальное приспособление — бур.

Преимущества данного приспособления

Садовый земляной бур – это инструмент для бурения скважин в грунте , который просто необходим в хозяйстве дачника. Он удобен и прост в управлении, помогает сократить до минимума затраты сил и времени на решение вышеперечисленных задач, он весьма универсален: при наличии сменных лезвий различного диаметра и конфигурации его функции можно значительно расширить. Этот инструмент способен заменить нескольких землекопов, вооруженных лопатами.

Чтобы выкопать яму с его помощью, достаточно лишь приставить его к намеченному месту и, слегка налегая, делать вращательные движения. Чтобы легче было представить, как выглядит садовый бур, вспомните, как выглядит обычный кухонный штопор. Да и принцип его действия аналогичен принципу работы штопора.

Поэтому работа буром не требует специального обучения, физической силы, им может работать даже подросток, женщина или пожилой человек.

Данный инструмент достаточно лёгок и компактен, что позволяет без усилий переносить его с места на место и выполнять с его помощью работу в труднодоступных местах на небольших пространствах. И наконец, следует заметить явные преимущества бура при работе на сложном грунте. Бур, сделанный из твёрдых металлов, способен перерезать корни, раскалывать небольшие камни, которые встречаются на глубине.

Функциональные возможности

Теперь о том, каковы же возможности этого инструмента. Рассмотрим вариант простейшей модели бура для грунта со средней плотностью и при средних физических возможностях работающего. При таких условиях лунка глубиной 1 м и диаметром 20 см будет проделана приблизительно за 15 мин. А скважина глубиной 3 м и диаметром 30 см при тех же условиях займёт по времени около 2-3 часов.

Максимально возможная глубина для лучших моделей данного инструмента – 15 м. Срок действия – не менее 10 лет (приблизительно 300 скважин).

Виды буров

Садовые буры отличаются друг от друга по виду режущей части. Режущие элементы бывают в виде шнека, винтообразные (как в штопоре) и в виде полу дисков, двухлопастные (своего рода плоскорез). Режущие детали бывают съёмные и сварные , они могут быть многоярусными. Иногда бур начинается с лопастей меньшего диаметра с постепенным увеличением.

Но всё это касается буров, сделанных в производственных условиях. Их можно приобрести в специальных магазинах. И хоть стоимость их в общем-то доступна (в среднем около 1,5 тысяч рублей), но всё же эти затраты иногда бывают не очень кстати. Нужно также отметить, что буры заводского изготовления не всегда соответствуют требованиям конкретного обрабатываемого участка. Инструмент может быть рассчитан на недостаточную глубину, или его насадки могут не соответствовать нужному диаметру лунки.

Самостоятельное изготовление

Помимо простоты управления, садовый бур еще и достаточно прост в изготовлении в домашних условиях. Для хозяина, знакомого со слесарными инструментами и умеющего ими пользоваться, изготовить его не представляет трудности. В данной статье мы попробуем дать рекомендации по изготовлению как простейшего бура, так и более усовершенствованных моделей. Это поможет сэкономить на покупке инструмента.

Начнём с простого. Для домашнего изготовления наиболее подходит конструкция с режущей частью в виде двух полу дисков, лопастей или одного диска – плоскореза.

Прежде всего, нужно сделать чертёж выбранной конструкции с учетом величины предполагаемого углубления в грунте, его диаметра и глубины. При этом диаметр режущего элемента должен быть на 5-7 мм больше будущего отверстия .

Материалы

Необходимо приготовить материалы, а именно:

• кусок прочного листового металла для изготовления фрезы (лезвия),
• кусок трубы для воротка подходящей длины,
• кусок трубы меньшего диаметра (с тем расчетом, чтобы она вставлялась в первую трубу) для изготовления трубы – удлинителя,
• кусок металлического стержня для рукоятки,
• резьбовая шпилька с барашками,
• 4 болта с шайбами и гайками.

Инструменты

Понадобятся:

• сварочный аппарат,
• болгарка,
• молоток,
• электродрель с набором свёрл по металлу,
• абразивный круг для затачивания режущих элементов,
• стандартный набор слесарных инструментов.

Процесс изготовления

1. На куске листового металла начертить окружность нужного диаметра и отметить её центр. С помощью болгарки вырезать заготовку будущего лезвия. Затем нанести на заготовку линию разреза (по линии диаметра) и выреза по величине окружности воротка. Разрезав полученный диск по диаметральной линии пополам, болгаркой делаем вырезы под вороток на каждой половинке.
2. Взять трубу-заготовку для изготовления воротка и на одном из её концов болгаркой сделать продольные надпилы длиной 3-4 см. Их должно быть не менее четырёх. Потом с помощью молотка согнуть надпилы к центру трубы так, чтобы сформировалось своего рода остриё. Теперь его нужно обварить сварочным аппаратом так, чтобы в трубу – вороток не набивалась земля.
3. Следующий этап – сваривание обеих половинок диска к воротку. Его следует приваривать на расстоянии примерно 5 см друг от друга под углом к плоскости вращения приблизительно 20 градусов. Вот уже одна часть бура готова.
4. К трубе-удлинителю перпендикулярно приварить рукоятку: получится деталь в виде буквы «Т». Для прочности рукоятку можно дополнительно укрепить металлической «косынкой». Эту Т-образную деталь вставить в трубу-вороток и, просверлив сквозное отверстие, соединить обе детали шпилькой с барашками. Таких отверстий в трубе-удлинителе может быть несколько, чтобы регулировать общую длину воротка по необходимости.
5. Бур готов. Остаётся только заточить лезвия. При этом важно учесть, что режущая кромка на фрезах затачивается с расчетом, чтобы остриё было обращено к низу, ко дну будущей ямы.

На следующем видео наглядно показан данный процесс:

Как можно усовершенствовать инструмент

• Во-первых, можно изготовить бур со сменными фрезами. Тогда с его помощью можно будет бурить скважины различного диаметра. Для этого нужно не только изготовить запасные фрезы соответствующих размеров, но и предусмотреть способ крепления сменных лезвий к воротку. Самым незамысловатым способом крепления могут быть две приваренные пластины из того же листового металла, которые будут служить крепёжными площадками для лезвий. Их также следует приваривать под углом 20 градусов к плоскости вращения. В лезвиях и в крепёжных пластинках нужно просверлить отверстия для болтов по 2 на каждой пластинке и соответственно на каждом лезвии. Фрезы крепятся обычными болтами (М6) с шайбами и гайками. Следует учесть, что болты нужно вставлять резьбой кверху, чтобы они не мешали процессу бурения.
• Во-вторых, можно сделать более острым, а следовательно более функциональным нижний торец воротка. Для этого вырезать из листового металла узкую пластину длиной примерно 10 см и шириной около 2 см. Ее с одной стороны обточить болгаркой на конус, сделав его в виде острия. Вместо надрезов в торце воротка нужно просто сплющить этот конец, предварительно вставив туда обточенную пластину и обварить сварочным аппаратом. Получится что-то вроде пики. Еще, как вариант такой пики, можно пластину делать несколько длиннее (15-17 см) и, раскалив, свернуть её наподобие небольшого шнека (вспомните опять же штопор). А в остальном действовать, как в первом варианте. Некоторые умельцы догадались в качестве такого шнека приварить сверло соответствующего диаметра для работы по дереву или металлу. Это значительно облегчает процесс бурения. Сверло само идёт в землю как по маслу.
• В-третьих, (это годится для особо плотных глубинных слоёв почвы) можно между фрезой и пикой приварить малый плоскорез для предварительного рыхления почвы. Он делается из двух пластин размером 8х3 см. К тому же такое устройство осуществляет дополнительную центровку при бурении, что значительно ускоряет этот процесс.
• В-четвёртых, для изготовления фрезы можно использовать готовые диски, например диск от болгарки для работы по камню. Его даже не обязательно разрезать пополам, а только надрезать по линии радиуса и увеличить отверстие в центре в соответствии с диаметром воротка. Затем можно разогнуть его, разведя в разные стороны края надреза, тем самым образовав подобие шнека. Затем приварить, как и в предыдущих случаях. Очень удачным решением является изготовление фрезы из диска от циркулярной пилы. Ее острые зубья блестяще расправляются с самыми неподдающимися кореньями деревьев, встречающимися на пути бура. Подготавливается он аналогично диску от болгарки.

Итак, мы разобрали несколько вариантов изготовления садового бура в домашних условиях. Согласитесь, это не очень сложно для домашнего умельца. Остается только выбрать наиболее приемлемый вариант и смастерить себе это замечательное приспособление, которое на долгие годы облегчит работу в саду и на даче. А на само изготовление уйдёт всего около 2 часов времени.

Уход за приспособлением

Если вы хотите, чтобы ваш инструмент прослужил вам верой и правдой многие годы, не забывайте о простых правилах ухода за ним:

• После изготовления желательно покрыть его антикоррозийной жидкостью и покрасить краской по металлу.
• После работы с ним очищать его от остатков земли, каждый раз проверять целостность лезвий.
• Все повреждения обязательно сразу же ликвидировать, покрывать эти места антикоррозийной жидкостью.
• Перед началом бурения желательно слегка взрыхлить лопатой верхний слой грунта для облегчения первоначального вхождения бура.

Вот так выглядит новый бур

Наверняка владельцам земельных участков хотя бы раз в жизни приходилось сталкиваться с необходимостью копания ям, которые требуются для установки столбов, опор, арок и прочих деталей, участвующих в обустройстве экстерьера. Узкие лунки и скважины иногда приходится проделывать в неудобных местах или сложных почвах. Обычная лопата не справляется с выкапыванием глубоких ям, поэтому хозяину приходится арендовать бур или привлекать к работе специалиста, управляющегося с инструментом.

Садовый бур – полезный инструмент для дачника. Он легкий и компактный, необременительный в транспортировке и удобный в работе. Изготовленный из твердых металлов, он раскалывает мелкие камни и корни растений, спрятанные в недрах земли. Для копки ям его используют, подставив к нужному месту и проделав несколько вращательных движений по аналогии с кухонным штопором.

Описание конструкции

Главное предназначение бура – рытьё скважин на глубину столбчатого фундамента. Проделывает лунки режущая часть, форма которой может быть различной:

• В виде шнека;
• Двухлопастной;
• Винтообразной;
• В виде полудисков;
• Многоярусной;
• Съёмной или цельной сваренной.

Некоторые модели начинаются с малых лопастей с постепенным увеличением до самых крупных в верхней части. Но буры заводского изготовления не всегда оказываются функциональными на практике, ведь инструмент может не внедриться в землю на нужную глубину либо его насадки не совпадут с предполагаемым диаметром лунки. И хотя цена готового изделия невелика, есть смысл научиться сделать его своими руками. Технология создания бура в домашних условиях – простая и не затратная, важно лишь определиться с конфигурацией модели.

Рассмотрим несколько отличий разных конструкций, отвечающих за функциональность инструмента:

1. Разрыхлитель . Деталь имеет вид пары наклонных плоскостей или шнека. Во втором случае напоминающий спираль нож расположен на штанге.
2. Грунтоприёмник . В так называемом хранилище скапливается почва. Деталь облегчает работу при бурении ям диаметром от 35 см.
3. Плуг-формировщик нижней расширенной зоны. Использование конструкции способствует усилению столбчатого фундамента, что важно при возведении массивных сооружений.

Болтовое соединение бура скрепляет шнековую часть с ручкой. Длина собранного изделия немного превышает 1 м, благодаря чему инструмент проделывает лунки до 700 мм. Если же требуется прорыть отверстия большей глубины, конструкцию можно дополнить соединительной трубкой (500 мм). Элемент выглядит как деталь с болтом и гайкой, местоположением которых являются торцевые участки трубы.

Изготовление и подбор комплектующих

При изготовлении ручного бура для рытья скважин под столбы своими руками трудностей обычно не возникает. Но в процессе производства мастеру понадобятся детали и материалы, из которых получается готовое изделие.

Перечень деталей

• Болт и гайка M20
• 2 диска диаметром 100 и 150 мм
• Наконечник и сверло диаметром 20 мм
• Три куска трубы: два – по 500 мм и один отрезок на 400 мм. Дополнительные параметры: толщина стенки – 3.5 мм, внешний диаметр – 40 мм.

Необходимые материалы

Предъявляемое требование к толщине стенки железных труб (3.5 мм) объясняется упрочнением изделия и возможностью работы в твердом грунте. Диски для работы разрешается снять с циркулярной пилы или сделать самостоятельно. Для них понадобятся металлические листы с минимальной толщиной 3 мм.

Из инструментов пригодятся:

• Молоток и болгарка
• Сварочная техника
• Слесарный набор
• Электродрель со сверлами по металлу
• Круг-точилка для режущих элементов.

При отсутствии наконечника со сверлом их заменяют сверлом с конусным хвостовиком. Диаметр должен соответствовать шнековой части. Во избежание травматизма в домашнем производстве используйте мягкие велосипедные ручки.

Поэтапное описание изготовления инструмента

Нанесение защитного покрытия

Для предотвращения коррозионных процессов все детали ручного бура, сделанного для монтажа столбов своими руками, необходимо прочистить наждачкой, обработать фосфатирующим раствором и грунтовкой. После этого изделие можно окрасить.

Уже в процессе эксплуатации после каждой работы бур необходимо разбирать для чистки болтовых соединений от пыли и покрывать водостойкой смазкой. Не ленитесь – тщательный уход за инструментом является профилактикой заклинивания болтовых соединений и гарантом долгой работы всей конструкции.

Методы повышения производительности инструмента

В процессе работы строителям приходится сталкиваться с обилием корней разной растительности, залегающих в грунте. Остро заточенные кромки ножей облегчают эксплуатацию бура. Также для удобства работ на покатой части каждого лезвия можно нарезать зубцы либо закруглить режущую зону.

Способы усовершенствования конструкции

Бура с сменными фрезам

Первой «изюминкой» будет изготовление бура со сменными фрезами. Благодаря такому инструменту мастер сможет рыть ямы любого диаметра. Помимо изготовления запасных элементов важно предусмотреть способ их крепления к воротку. Наиболее просто соединить изделия при помощи двух приваренных пластинок железа. По отношению к плоскости вращения сварку производят под углом 20°.

В лезвиях и крепежных пластинах просверливают дыры под болты – по 2 шт. на каждой детали. Фрезы прикручивают болтами M6 с шайбами и гайками. Чтобы болты не создавали помех при бурении, их вставляют резьбой кверху.

Второй способ усовершенствования бура – это усиление функциональности нижнего торца воротка. Из листового железа вырезают узкую пластину 10 х 2 см и обтачивают болгаркой под конус, придавая вида острия. Надрезы в торце воротка не делают – в эту часть изделия вставляют обточенную пластину, заваривают и сплющивают. В результате должно получиться подобие пики.

Одним из незаменимых помощников для садовода и строителя считается бур, используемый при земляных работах. Существуют механические варианты данного приспособления, требующие, как правило, наличия источника электроэнергии. Более универсальны ручные буры, на их видах и особенностях самостоятельного изготовления остановимся более подробно.

Несложным в изготовлении является однозаходный дисковый бур для земляных работ. Он состоит из рабочей части, цилиндрического или квадратного стержня, к которому крепится шнек и рукоятки, расположенные в верхней его части. Для снижения сопротивления грунта при изготовлении цилиндрических ям чаще используют двухзаходные буры, режущая кромка которых образована двумя полудисками, расположенными относительно друг друга под определенным углом.

При изготовлении подобного бура своими руками не обойтись без болгарки и сварочного аппарата. В качестве заготовки для шнека неплохо зарекомендовали себя бывшие в употреблении дисковые пилы по дереву. Для рабочего стержня подберите обрезок цилиндрической или профильной трубы сечением около 32 мм, длина которого должна быть на 1 метр больше предполагаемой глубины бурения.

С диска с помощью болгарки удалите оставшиеся зубья и выполните 1 или 2 радиальных пропила (от центра к периферии). С помощью тисков сместите сегменты относительно друг друга на угол 30 градусов. Режущие кромки дисков заточите болгаркой.

Готовый диск установите в нижней части подготовленного стержня и закрепите по периметру сваркой. В случае отсутствия трубы диаметром 32 мм подберите соответствующий переходник. Улучшить заход приспособления позволит вваренный в нижнюю часть оси обрезок винтового сверла или бура по дереву диаметром 30-40 мм.

Управление буром удобно осуществлять посредством поперечной рукоятки. Для ее крепления просверлите в верхней части стержня сквозное отверстие диаметром 8,2 мм и закрепите болтом М8 Т-образный переходник, сваренный из толстостенных труб.

Процесс работы буром подразумевает погружение приспособления с усилием в грунт с одновременным вращением в требуемом направлении (2-3 оборота). Далее необходимо вытянуть бур на поверхность для удаления подрезанного грунта.

Бур спиральный – процесс самостоятельного изготовления

Более эффективен в работе с твердыми грунтами бур, рабочая часть которого представляет собой спираль, имеющую 3-4 витка. Его изготовление более сложно.

Основу инструмента изготовим из того же материала, что и в приспособлении, описанном выше. Для спирали подберите стальной лист, толщиной не менее 1 мм. Более тонкий металл может не справиться с встречающимися в грунте осколками горных пород, а так же корнями растений.

Для разметки элементов спирали изготовьте простейший шаблон из картона, представляющий собой диск диаметром около 300 мм. В центре необходимо вырезать отверстие диаметром 5 см. Используя шаблон, выполните разметку трех или четырех деталей и вырежьте их слесарными ножницами или болгаркой.

В каждом из полученных колец выполните один радиальный разрез и сместите его края относительно друг друга так, чтобы они слегка заходили один на другой.

Перед соединением деталей винтовой режущей части бура следует распределить их относительно стержня-основы и друг друга. Старайтесь получить равный шаг витков.

Работу начинаем с нижнего кольца. Аккуратно привариваем его по периметру внутреннего отверстия к трубчатому основанию. Старайтесь получить максимально ровный шов. Присоединив первый диск, насаживаем второй и начинаем приваривать его. Лучше соединение осуществлять срезами колец. Можно выполнить стыковку деталей или приварить их с небольшим нахлестом.

Заходную часть оси бура лучше усилить винтом подходящего размера. Его можно изготовить и самостоятельно из стального прутка.

Для этого по предварительной разметке выпилите болгаркой три продольных сегмента так, чтобы образовались три режущие кромки. Затем установите полученный наконечник в цилиндрическую ось бура и обварите по периметру. Оформленная таким образом нижняя часть приспособления значительно облегчит процесс «сверления» отверстий в почве.

Количество витков спирального бура можно изготовить любым, но помните о конечной массе, которая значительно увеличится при подъеме изъятой почвы с глубины.

Технология получения глубоких скважин невозможна без применения буров с составными осями, состоящими из нескольких частей. Соединение их осуществляется с применением резьбы или болтовых соединений через переходник.

Конструкция бура – ложка

Получение отверстий небольшого диаметра легко выполнить буром, конструкция которого отлична от описанных выше. Речь идет о буре–ложке. Для его изготовления можно использовать стальной цилиндр с продольными вырезами и приваренными внизу режущими лопастями. Возможно использование и полосового металла.

Более простой в изготовлении является ленточная конструкция. Для нее два обрезка длиной около 40 см приваривают встык к предварительно согнутой дуге. В нижней части ленты спирально выгибают, соединяя между собой сварным швом.

Рабочие кромки бура тщательно заостряют на заточном станке или угловой шлифмашинкой. Подобные виды приспособления рекомендуют использовать на глинистых или песчано-глинистых грунтах, способных уплотняться и слипаться.

Бур-ложка способен за один заход углубляться на 35-40 см. Удаление вырезанной почвы осуществляется извлечением на поверхность и очисткой.

Усовершенствованный бур для земляных работ

Техническая мысль не стоит на месте. В деле бурения скважин так же имеются свои изобретатели, совершенствующие имеющиеся модели и расширяющие их возможности. Примером может служить модифицированный спиральный бур.

Его особенностью являются ввариваемые между витками спирали стальные пластины, которые служат дополнительным рабочим инструментом. В процессе вращения подобная конструкция облегчает подрезку подземных частей растений, а так же значительно уплотняет грунт, предохраняя стенки скважины от обрушения.

Уважаемые читатели, если у вас остались вопросы, задавайте их, используя форму ниже. Мы будем рады общению с вами;)

Обладатели дачных участков часто используют в своей работе с землей такое приспособление, как ручной бур. Подобный инструмент предназначен для бурения отверстий в земляном грунте. Можно ли сделать его своими руками? Об этом пойдет речь в данной статье.

Функциональное предназначение бура

Ручной бур является незаменимым и полезным инструментом на садовом или приусадебном участке. Используя его, можно выкапывать ямы различной глубины и ширины (в зависимости от размеров данного инструмента). В такие ямы впору сажать деревья или устанавливать опоры для чего-либо (например, при заливке фундамента).

В продаже на сегодняшний день имеется большое количество различных модификаций буров. Они отличаются в зависимости от своего целевого и функционального предназначения. Поэтому можно приобрести такие модели:

• с цельной конструкцией;
• с определенной длиной;
• с одной основной насадкой;
• с функцией полной или частичной разборки;
• с дополнительными насадками.

Но не все промышленные буры, что продаются в специализированных магазинах и на рынках, отвечают индивидуальным требованиям определенного участка земли и виду работ на нем. Поэтому опытные мастера предпочитают изготовить бур нужной конструкции своими руками.

Ручной бур: основные требования

Земляной бур ручного типа представляет собой инструмент, состоящий из следующих составляющих:

• ручка;
• направляющий стержень;
• режущая насадка и пластины (предрыхлители);
• лезвие.

Также для крепления понадобятся болт и гайка, муфта, вставка. При этом его конструкция порой подвергается трансформации, то есть функции данного инструмента можно будет изменить, включив в его комплектацию дополнительные элементы:

1. Дополнительные насадки.
2. Удлиняющийся шток.
3. Различные виды рукояток для их замены (например, короткие или длинные, с большими или маленькими диаметрами).

Изготовление подобного бурового инструмента своими руками поможет значительно сэкономить денежные средства, затраченные на его приобретение.

Инструменты для изготовления бура своими руками

Ручной бур изготовить своими руками в домашних условиях можно в достаточно короткие сроки. Для этого в первую очередь необходимо подготовить инструменты, что понадобятся в процессе:

1. Аппарат для сварки.
2. Электрическая дрель с набором сверл, предназначенных для металлических поверхностей.
3. Абразивный круг для заточки.
4. Болгарка с отрезным диском для работы по железу.
5. Несколько газовых ключей.
6. Плашкодержатель и плашки для нарезки резьбы (они должны подходить к диаметру штанги).
7. Тиски.

Если у вас в хозяйстве нет всех перечисленных инструментов, позаботьтесь заранее об их наличии, прежде чем приступать к изготовлению бура своими руками.

Ручной бур: какие материалы понадобятся для его изготовления своими руками

Чтобы самостоятельно изготовить ручной бур, подготовьте заранее такие материалы:

• диск от болгарки;
• сверло;
• несколько железных труб различного диаметра (для штока и ручки);
• болт, гайка.

Но следует учитывать, что обычные режущие пластины с большим диаметром, не всегда могут быть эффективными в работе бура ручного типа, так как это замедлит процесс бурения земли. Поэтому квалифицированные специалисты предлагают еще дополнить ручной бур несколькими предрыхлителями укороченной формы (например, из автомобильной рессоры). Это поможет снизить затраты времени на процесс бурения.

Делаем ручной бур своими руками: пошаговая инструкция

Перед началом основных работ специалисты советуют определиться со следующим ключевым моментом: составляющие элементы конструкции будут крепиться болтами и гайками или привариваться. Конечно же, приваренная сборка намного надежнее и прочнее.

Рассмотрим основные этапы сборки своими руками бура для земли:

1. Привариваем горизонтальную ручку к штоку (это будут две трубы разного диаметра), сделать это необходимо под прямым углом друг к другу.
2. Противоположную от ручки сторону штока нужно заточить так, чтобы придать ей заостренную форму.
3. К внутренней стороне трубы штока (с заостренного конца) привариваем старое сверло.
4. Создаем режущие ножи:
   • диск от болгарки (можно уже использованный) разрезаем на две половины;
   • стачиваем зубцы с них;
   • привариваем их к штоковой части с заостренной стороны под углом в 120 градусов.
5. Для изготовления предрыхлителей понадобится:
   • несколько использованных дисков от болгарки или старая автомобильная рессора;
   • они также разрезаются на половины;
   • затачиваются;
   • привариваются ниже основных дисков.

Также можно усовершенствовать достаточно простую конструкцию этого земляного инструмента для бурения: удлинить шток с помощью различных втулок либо сделать основные дисковые рыхлители съемными. В последнем случае их не нужно приваривать, а можно прикрепить с помощью болтов и гаек.

После того как вы своими руками изготовили бур, проверьте его надежность на деле: попробуйте вручную вырыть небольшую яму. Если бур изготавливался не методом приваривания, а методом болтового крепления, то нужно позаботиться о предотвращении их нежелательного раскручивания. Для этого в местах соединений делают несколько штопорных отверстий:

• с учетом прямого угла просверливают сквозное отверстие диаметром около трех миллиметров;
• в отверстие вставляется соответствующий болт, который и закрепляется гайкой.

Этот алгоритм следует повторить, соединяя каждый элемент изготавливаемого бура. Не забывайте, что каждая деталь должна быть плотно вкручена, для этого нужно использовать соединительную муфту.

Также на верхней ручке можно сделать кольцо, которое будет служить переходником для вставки удлинительного элемента штока. А нижние режущие части – предрыхлители, совсем не обязательно крепить в виде спирали. Его форма может быть не в виде полукруга, а заостренным треугольником. Это упрощает процесс очистки бурового инструмента, изготовленного своими руками, после его использования по назначению.

Если в процессе бурения, понадобится прикреплять дополнительные элементы к уже готовому буру, то это понадобится продумать заранее. Для этого шток нужно условно разделить на две части: основную работающую и вспомогательную (к ней и следует присоединять эти дополнительные составляющие). Такая необходимость может возникнуть, если приходится бурить глубокую и узкую яму. Чтобы добавить длину штока, на вершине вспомогательной его части нужно нарезать с помощью плашки резьбу (например, в 15 мм), к ней будет крепиться дополнительное звено, на конце которого будет установлена соединительная муфта. При этом следует учесть: каждое дополнительное звено штока не должно быть длиннее одного метра.

Доброе время суток. Я хочу вам рассказать о том, как сделал бур.
Мне на участке понадобилось установить несколько столбиков, разного диаметра. Копать было лень, покупать готовый бур - дорого, а руки чесались. Вот так и возникла идея сделать бур самому. В интернете нашёл несколько интересных вариантов и, собственно, взялся за дело.

Так как столбики у меня были разного диаметра, я решил сделать бур со сменными насадками, для разных диаметров ямок, 100 и 180 мм. Далее опишу изготовление бура диаметром 100 мм.
Итак, для изготовления бура мне понадобилось:
1. Труба диаметром 20-25 мм, длиной 150-160 мм
2. Полоса, толщиной 3-4 мм, шириной 20 мм и длиной около 80 мм.
3. Фреза (или циркулярный диск), в дальнейшем буду называть его просто диск, диаметром 100 мм и толщиной не менее 1,5-2 мм. (Рис. 1)
При этом, трубу лучше взять в диаметре на 2-5 мм меньше центрального отверстия диска.

А

Б

В

Рисунок 1. Комплектующие бура. А – фреза (диск); Б – трубка; В – полоса.

Из диска сделаем шнековую часть бура. Для этого диск разрезаем на 2 равные половинки, как показано на рисунке 2

Рисунок 2 Разрезанный диск.

Далее подготовим наконечник бура. Он необходим для придания направления бурения и обеспечения устойчивости. Возьмём полосу, желательно чтоб ширина полосы была не меньше половины диаметра трубы. В описанном мною примере ширина полосы равна диаметру трубы. (рис3).

Рисунок 3. Полоса и труба

С одного края полосы делаем отметку на расстоянии примерно 12-16 мм (рис.1В). Этот участок останется прямым. Зажимаем полосу в тисках, по метке, и скручиваем её примерно на 90 градусов (Рис4)

Рисунок 4. Скручивание полосы.

В результате получится спиральная полоска (Рис 5).

Рисунок 5 Спиральная полоса и трубка с разметкой.

Рисунок 6. Размеченная полоска

Рисунок 7. Наконечник после обрезки.

Придаём ему на наждаке форму пера (рис 8.) (в принципе это не обязательно, но так красивее). Наконечник готов, переходим к следующему элементу - направляющей.

Рисунок 8. Готовый наконечник

Изготовим направляющую, к которой будет приварены половинки диска и наконечник. На одном крае трубки наносим разметку в виде короны с четырьмя вершинами – зубцами (рис.5). Высота зубцов примерно 35-40 мм. После этого аккуратно вырезаем наши «зубцы» (рис 9) и равномрно загибаем их внутрь (рис 10).

Рисунок 9 Обрезанная направляющая

Рисунок 11 Направляющая.

Далее делаем прорезь в наконечнике, по месту соединения двух зубцов, как показано на рисунке 11 А. Ширина прорези равна толщине наконечника, а глубина – немного глубже линии сгиба забцов, 5-10 мм. Если ширина направляющей меньше внутреннего диаметра трубы, достаточно будет сделать прорезь такой, чтобы прямой участок наконечника проходил внутрь направляющей. Два края прорези затачиваем под спираль (рис11Б), так чтобы наконечник входил в неё на всю глубину (в идеале, после сварки, наконечник должен плавно переходить в направляющую) (рис 11В).

А

Б

В

Рисунок 11 Прорезь в направляющей.

Рисунок 12.

Ну и последний этап, привариваем половинки диска. Для этого на направляющую наносим 2 линии – на них будут располагаться края отверстия полу дисков (рис13).

Рисунок 13

В принципе эти линии можете и не рисовать, но с ними будет проще симметрично расположить полудиски. Привариваем по очереди обе половинки к направляющей (рис15), под углом 50-70 градусов к оси направляющей.

Рисунок 14. Приварка половинок диска.

Бур практически готов, осталось зачистить и приделать ручку.
Точно так же был изготовлен бур диаметром 180 мм. Оба бура показанный на рисунке 15

Рисунок 15.

На рисунке 16 показан бур в сборе с ручкой. Изготовление ручки думаю нет необходимости описывать, на рисунке 17 итак всё понятно.