Самодельный подъемный кран своими руками. Как собрать самодельный кран из домкрата? Виды подъемных механизмов

Будьте уверены — юному оператору понравится поднимать тяжелые грузы с помощью этой деревянной машины.

Прежде чем ваш малыш с головой уйдет в видеоигры, сделайте для него подарок, помогающий развивать воображение, — этот мощный подъемный кран.

• Габариты: высота — 635 мм; радиус действия стрелы — 345 мм; колея — 197 мм; колесная база — 289 мм.
• Ручная лебедка поднимает и опускает стрелу и бадью.
• Благодаря поворотной опоре башенная конструкция плавно поворачивается, чтобы переместить груз.
• Широкое шасси с восемью спаренными колесами обеспечивает устойчивость и мобильность на стройплощадке. (При наличии токарного станка вы быстро выточите нужное количество колес. Готовые деревянные колеса можно приобрести в магазинах товаров для хобби и творчества.)
• Вам потребуется небольшое количество ровных обрезков и несколько шурупов. Остальные мелочи также наверняка найдутся в вашей мастерской.

ОСВОЕНИЕ МАСТЕРСТВА

• Узнайте, как зафиксировать на столике сверлильного станка круглые детали.

Сделайте шасси

Разметьте центры отверстий для колесных осей в шасси А. Струбциной прижимая шасси к упору сверлильного столика, поочередно сверлите отверстия глубиной 38 мм.

1. Для шасси А , кабины G и противовеса Н выпилите заготовку размером 38x159x305 мм. (Мы выбрали орех.) Продольным распилом отделите от одного края заготовки брусок шириной 38 мм и отложите его в сторону, чтобы после сделать из него кабину и противовес. Остаток заготовки опилите до размеров шасси А, указанных в «Списке материалов».

2. Разметьте на заготовке шасси А передний и задний скосы (рис. 1). Опилите их ленточной пилой и гладко отшлифуйте. Затем вставьте в патрон сверлильного станка 9-милли- метровое сверло, зафиксируйте упор на расстоянии 13 мм от оси сверления и сделайте с обеих сторон шасси отверстия для колесных осей (фото А) Окончательно отшлифуйте деталь.

Склейте мачту и стрелу

Скрепите двухсторонним скотчем боковые детали В, разметьте центры и просверлите отверстия сквозь обе детали.

1. Для боковых деталей В и просгавок С выпилите две заготовки размерами 19x38x660 мм. (Мы использовали клен.) Из каждой заготовки сделайте одну боковую деталь и одну проставку. Закрепите в патрон сверлильного станса сверло Форстнера диаметром 25 мм и сделайте в каждой боковой детали пять отверстий (рис. 2, фото В)

2. Для сборки мачты подготовьте пару прижимных планок размерами 19x57x610 мм. (Мы взяли обрезки МДФ.) Оклейте одну сторону прижимных планок малярным скотчем, чтобы избежать их приклеивания к деталям. Наклейте скотч на одну сторону каждой боковой детали В , ограничивая места расположения проставок С в соответствии с рис. 2. (Толщины скотча достаточно, чтобы удержать прижимные планки от смещения и легко удалить излишки клея.) Склейте детали мачты (фото С и D ).

Приклейте проставки С к одной боковой детали В. Нанесите клей и положите сверху вторую боковую деталь мачты.

Зафиксируйте детали между выравнивающими планками, а затем сожмите струбцинами вертикально. Нижняя проставка С и обе боковые детали В должны быть выровнены у основания.

3. Разметьте на боковой детали В мачты центр 5-миллиметрового отверстия для оси стрелы (рис. 2). С помощью сверлильного станка сделайте отверстие, вставив между боковыми деталями мачты обрезок толщиной 19 мм для предотвращения сколов.

Когда клей высохнет, снимите струбцины и планки, разметьте скос на верхнем конце мачты и опилите его ленточной пилой.

4. Сделайте на мачте В/С верхний скос (рис. 2, фото Е) и гладко отшлифуйте. Затем отшлифуйте 3-миллиметровые скругления на верхних углах боковых деталей В и верхней проставки С . Вставьте в цангу фрезера, закрепленного в столе, кромочную фрезу и отфрезеруйте фаски шириной 2 мм вдоль краев отверстий и внешних ребер мачты (кроме нижних). Окончательно отшлифуйте мачту.

5. Для изготовления передней D и задней Е проставок стрелы острогайте заготовку размером 35×560 мм до толщины 6 мм (мы взяли орех) и распилите ее на части указанной длины. Ленточной пилой сделайте скос на передней проставке и сужение на задней (рис. 3). Отшлифуйте опиленные кромки.

Как и при сборке мачты, подготовьте прижимные рейки 19x19x610 мм и наклейте малярный скотч, чтобы выровнять проставки D, Е между боковыми деталями F для склейки.

6. Для боковых деталей стрелы F возьмите кленовую заготовку размером 19x35x5 72 мм, распилите ее вдоль по толщине надвое и острогайте обе планки. Вклейте проставки D, Е между боковыми деталями F (рис. 4 и фото F ).

7. Когда клей высохнет, сделайте в задней проставке Е с помощью сверлильного станка 2,5-миллиметровое отверстие для шнура, 5-миллиметровое отверстие для оси и еще одно 5-миллиметровое отверстие у переднего конца стрелы (рис. 4). Перед сверлением переднего отверстия вставьте между боковыми деталями F обрезок толщиной 6 мм, чтобы предотвратить появление сколов на выходе сверла. Затем разметьте два сужения, выпилите их ленточной пилой и отшлифуйте до линий разметки. Отшлифуйте также 3-миллиметровые закругления на концах стрелы и отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски вдоль всех ребер. Окончательно отшлифуйте готовую стрелу.

Добавьте кабину и противовес

1. Возьмите отложенную ранее заготовку для кабины G и противовеса Н . Разметьте у одного из ее концов центр отверстия посередине ширины (рис. 1а). Сверлом Форстнера диаметром 25 мм сделайте отверстие, используя сверлильный станок. Затем ленточной пилой опилите скос шириной 10 мм, отшлифуйте его и отпилите кабину от заготовки. Отфрезеруйте 2-миллиметровые фаски на краях отверстия и внешних ребрах кабины. Окончательно отшлифуйте деталь.

Нанесите немного клея на кабину G и приклейте ее к мачте В/С впритык к стреле D/E/F, зафиксировав струбциной.

2. Прежде чем прикрепить кабину G к мачте В/С , вставьте стрелу между боковыми деталями мачты В и отрезок резьбовой шпильки в отверстия обеих частей. Затем приклейте кабину к боковым деталям В (рис. 1 и фото G ). Теперь временно снимите стрелу с мачты.

3. Из остатка ореховой заготовки выпилите по указанным размерам противовес Н . Отфрезеруйте фаски на его ребpax (рис. 1) и окончательно отшлифуйте деталь. Приклейте противовес к стреле D/E/F , выровняв его посередине ширины с отступом 13 мм от заднего конца.

Изготовьте лебедку

1. Из 12-миллиметровых дощечек выпилите боковины I . Двухсторонним скотчем соедините их лицом к лицу. Разметьте по рис. 5а центры отверстий и просверлите их 6-миллиметровым сверлом, используя сверлильный станок. Разметьте на одном углу скос, опилите его ленточной пилой и отшлифуйте. Затем отшлифуйте небольшие закругления на внешних углах, разделите детали и окончательно их отшлифуйте.

2. Выпилите платформу лебедки J , убедившись, что ее ширина соответствует общей толщине мачты В/С и обеих боковин I . Отфрезеруйте фаску вдоль верхнего переднего ребра (рис. 5). Просверлите монтажные отверстия для крепления основания к боковым деталям мачты В . (Для шурупов диаметром 4,2 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 4 и 2,8 мм соответственно.)

Через отверстия в боковинах лебедки I просверлите 5-миллиметровые отверстия для резьбовых шпилек сквозь мачту В/С.

3. Струбцинами прикрепите боковины I к платформе J (рис. 5). Просверлите отверстия и вверните шурупы. (Для шурупов диаметром 3,5 мм диаметры монтажных и направляющих отверстий равны 3,5 и 2,4 мм соответственно.) Вставьте мачту В/С между боковинами лебедки и через их отверстия просверлите отверстия в боковых деталях В мачты. Вверните шурупы. Теперь с помощью сверлильного станка сделайте сквозные 5-миллиметровые отверстия в мачте (фото Н).

Установите поворотную опору посередине шасси А, поверните лебедку с мачтой в сторону для доступа к нижнему фланцу и отметьте центры отверстий для шурупов.

4. Перевернув лебедку с закрепленной мачтой, расположите посередине нижней стороны основания J поворотную опору, просверлите направляющие отверстия и вверните шурупы (рис. 1). Затем поставьте лебедку с мачтой на шасси А и отметьте центры отверстий для крепления поворотной опоры (фото I). Снимите мачту и лебедку с шасси, чтобы просверлить отверстия для шурупов.

5. Возьмите два отрезка 6-миллиметрового деревянного стержня-шканта длиной 102 мм и приклейте катушку посередине каждого из них (рис. 5). Когда клей высохнет, просверлите в катушках и шкантах посередине сквозное отверстие диаметром 2,5 мм.

6. В четырех деревянных ручках-кнопках рассверлите осевое отверстие до диаметра 6 мм на глубину 10 мм. Как зафиксировать ручки на сверлильном станке, описано в «Совете мастера» внизу.

Как безопасно удерживать круглые детали при сверлении

Пытаясь рассверлить отверстия в точеных ручках-кнопках, вы сталкиваетесь с двумя трудностями: как удерживать вертикально деталь со сферической поверхностью на ровном столике и как предотвратить ее вращение при погружении сверла в древесину. Есть простой способ убить сразу двух зайцев. В обрезке доски высверлите углубление 19хб мм. Наклейте поверх него кусок двухстороннего скотча размером 38×38 мм (фото внизу слева). Выровняйте ручку над центром углубления и с силой прижмите ее к обрезку. Теперь, прижимая обрезок к упору станка, установите сверло точно над осевым отверстием ручки и можете начинать сверление (фото внизу справа). Этот метод годится и для деревянных шаров.

Отделка и сборка

1. Снимите поворотную опору, мачту В/С и боковины I с платформы лебедки J . Осмотрите все детали и, если требуется, дополнительно их отшлифуйте. Наденьте колеса и бадью на 6-миллиметровый стержень и подложите под его концы толстые обрезки. Чтобы нанести отделочное покрытие на деревянные оси, не затрагивая их концы, которые будут вклеиваться в отверстия, возьмите обрезок толстого бруска и, просверлив в нем восемь 10-миллиметровых отверстий, вставьте в них оси. Затем сделайте шесть 6-миллиметровых отверстий с интервалом не менее 50 мм в другом обрезке. Вставьте в четыре из них короткие шканты и насадите на их концы ручки-кнопки. Оберните малярным скотчем один конец каждого стержня с катушкой, а вторые концы вставьте в оставшиеся отверстия обрезка. Нанесите бесцветное покрытие на все детали игрушки. (Мы использовали полуматовый лак в аэрозольном баллоне, который наносили четыре раза с промежуточной шлифовкой наждачной бумагой № 320. Колеса после просушки каждого слоя обрабатывали мягкой щеткой из латунной проволоки.)

2. Наденьте на каждую ось колесо и шайбу. Вклейте оси в отверстия шасси А , вставляя между колесом и шайбой тонкую пластиковую прокладку, чтобы колеса могли свободно вращаться.

3. Шурупами прикрепите к платформе лебедки J одну из боковин I (рис.5). Наденьте на каждый стержень с катушкой шайбу, пружину и еще одну шайбу, вставьте их в отверстия боковины лебедки. Добавьте еще две шайбы с пружиной на каждый стержень и установите вторую боковину лебедки, чтобы стержни с катушками оказались между двумя боковинами. Наденьте еще по одной шайбе на выступающие снаружи концы стержней и насадите ручки-кнопки, смазав их отверстия клеем.

4. Прикрепите к платформе лебедки мачту В/С . Подготовьте два отрезка резьбовой шпильки М6 длиной 92 мм (на 10 мм больше ширины основания) и проденьте их сквозь отверстия боковин I и мачты (рис. 5). Нанесите на концы шпилек немного специальной пасты-фиксатора и наверните колпачковые гайки. Прикрепите поворотную опору шурупами к платформе J лебедки, а затем к шасси А .

5. Теперь возьмите еще два отрезка резьбовой шпильки длиной 67 и 29 мм. Вставьте стрелу D/E/F/H между боковыми деталями мачты В . Проденьте длинный отрезок шпильки в осевые отверстия (рис. 1). Нанесите пасту-фиксатор и наверните колпачковые гайки. Короткий отрезок вставьте в отверстия на переднем конце стрелы и также закрепите его с помощью колпачковых гаек, нанеся пасту-фиксатор.

6. Отрежьте шнур длиной 61 см и завяжите на одном его конце узел. Проденьте его сверху через отверстие в задней проставке стрелы Е , затем через отверстие в задней катушке и завяжите второй узел. Лишнюю часть шнура намотайте на катушку, вращая ручки-кнопки.

7. Отрежьте шнур длиной 183 см, проденьте его в отверстие передней катушки и завяжите узел. Затем проведите шнур в просвет между передней и задней проставками стрелы D, Е , через верхнюю проставку мачты С и между передней проставкой и передней резьбовой шпилькой. Привяжите к концу шнура грузовой крюк и намотайте свободный излишек шнура на катушку. Наконец, повесьте на крюк небольшую бадью. Не забудьте надеть рукавицы и защитную каску, перед тем как включить двигатель и дать волю воображению!

Иногда при работе под капотами автомобилей возникает необходимость в содействии дополнительных механизмов, которые смогут помочь вытащить или вывесить двигатель, при этом оставив в яме под машиной достаточно пространства для доступа ко всем деталям авто. В идеале такое приспособление, оказывающее подмогу в ремонте автомобилей, должно:

• не загромождать место в гараже;
• разбираться на составляющие элементы;
• быть независимым от потолочного стационарного рым-болта.

Именно таким механизмом и является собственноручно изготовленная кран-балка.

Видео по изготовлению кран-балки своими руками:

Сооружение кран-балки для гаража своими руками

1. В результате выполнения всех нижеописанных действий будет сооружена кран-балка, которая будет выглядеть в собранном состоянии вот так:

2. В разобранном же состоянии этот инструмент для гаража будет иметь такой вид:

Высота такой кран-балки будет составлять 250 см, ширина – 415 см. Основа стоек будет иметь размер 120 см. Все размеры рассчитаны под работу с легковыми автомобилями. Если же необходима кран-балка для работы с более массивными авто, то лучше усилить конструкцию, изготовив А-образные вертикальные стойки и дополнительно использовав косынки для опор штанги; используемый же материал должен будет иметь большие размеры, нежели те, что приведены.

3. В качестве материалов для кран-балки будем использовать:

• трубу диаметром 10 см, которая послужит поперечной цельнотянутой штангой;
• трубы диаметром 11 см, которые будут исполнять роль опор штанги;
• болты М:16 для прикрепления к опорам штанги;
• труба квадратного профиля 10х10 см, используемая в качестве стойки;
• уголок 10х10 см для основания и скосов;
• ролики под трос (можно использовать ролики от привода дверей лифта).

4. Крепление роликов происходит к полосе 5 см, которая внахлест приварена к месту соединения штанги с опорами.

5. Для обеспечения подвижности инструмента к стойкам привариваются ролики, взятые с контейнеров, которые используются на складах.

В раскладном виде этот предмет занимает совсем мало гаражного пространства.

6. Механизм для подъема сооружается из ручной червячной лебедки г/п 800 кг, имеющей стальной трос, путем ее приваривания к вертикальной стойке.

Высота современных домов становиться все больше, а вот тяжесть бетонных блоков при этом не уменьшается. По этой причине, даже для бытовых целей, неплохо бы было сделать подъемный кран своими руками. Данная конструкция, естественно, не будет обладать большой грузоподъемностью, примерно 200 кг. Конечно, наверно, это не предел, но лучше не экспериментировать. Данный кран является целиком сборной конструкцией, которая весит от 200 до 300 кг, поэтому самостоятельная сборка такого крана не вызовет затруднений. Кроме того, данный кран очень удобен в транспортировке, он вполне умещается в китайском пикапе.

Грузовую лебедку можно выполнить из червячного редуктора с электрическим приводом на 600 Вт, ну а стреловую лебедку можно выполнить из ручного привода, организованного посредством того же самого редуктора.

Как основанием для выносных опор на винтовых упорах можно воспользоваться строительными опорами. Для изготовления барабанов под лебедки можно использовать ротора от электродвигателей, причем их следует подобрать в соответствии с размерами.

Передвижная платформа должна быть оборудована колесиками, ранее стоявшими на тележке транспортера. Это дает возможность для легкого перемещения крана с одной позиции на другую, все, что нужно сделать – это осуществить снятие выносных опор.

Длительность снятия и установки указанных опор займет примерно пять минут. По этой причине конструкцию можно считать достаточно мобильной. Однако, не обошлось и без недостатка, чтобы переместить кран нужно опустить стрелу до нулевого уровня, в противном случае, кран может перевернуться, по причине нарушенного равновесия.

Подъемный кран своими руками обладает пятиметровой стрелой, сделанной из трубы Ø 7,5 см, и квадратного профиля у самого основания, сделанного из пары уголков. Кроме этого, кран обладает порталом, чтобы осуществлять поднятие стрелы, и поворотным механизмом, в основу которого легла ступица от грузового автомобиля.

Как противовесом, можно пользоваться станиной от нерабочего станка в комплекте с четырьмя гусеничными траками, или прочсто кирпичами. Тормоза в составе лебедки не предусматривается, поскольку, необходимость его использования – это большой вопрос.

Поворотный механизм так же не обладает тормозом, поскольку кран не предназначен для работы с высокими скоростями,а следовательно – инерционные силы слишком малы.

Самый тонкий металл, который используется для данного крана — это примерно 3 мм. Выносная опора и основание, по большей части, выполнены из прямоугольной трубы, с размерами 85 на 50 и 85 на 55. Для изготовления основания башни используется швеллер на 200. Крюковая обойма оборудована мощным подшипником, что значит, что вращение крюка не зависит от полиспаста. В то же время при вращении исключается перехлест либо скручивание трока.

Длина упорных винтов составляет 40 см. Это является причиной того, что установка крана может быть выполнена даже на крайне неровной поверхности.

Теперь на счет колес, тут не все так гладко. Речь идет о маленьком недочете. Суть проблемы заключается в том, что при использовании крана с описанными колесами на рыхлом грунте во время передвижения колеса зарываются в землю, а если почва твердая – то никаких проблем нет. Описанную конструкцию можно считать одноразовой, это значит, что после того как вы выполнили необходимые работы, её следует разбирать на металл или до следующего раза. Именно по этой причине такая конструкция обладает незначительной грузоподъемностью, и не отличается прочностью.

Кран такого типа изготавливается примерно за три дня, при учете того, что подготавливаются все необходимые составляющие. Изготовление редукторов было выполнено из первых попавшихся под руку предметов. В передаточных редукторах заложены следующие передаточные соотношения: 1 к 30 и 1 к 35.

Подключение трехфазного двигателя выполняется в однофазную сеть. Он обладает выходными параметрами на валу — 600 Вт, и конденсаторами емкостью 80 мкф. Вес всех установок, если не учитывать противовесы составит приблизительно 250 кг, при сравнительно невысокой себестоимости. Основная масса используемых компонентов позаимствована из других конструкций, придется позаботиться только о покупке тросов и подшипников.

После того как вы сделается подъемный кран своими руками, вы легко сможете поднимать 150 -200 кг, что вполне внушительно, если учитывать что он не предназначен для промышленных маштабов.

Более простой вариант крана:

Кран Пионер – это незаменимая машина во время произведения погрузо-разгрузочных, монтажно-строительных и ремонтных работ. В зависимости от величины и объема погрузочных материалов, может быть использован, и устанавливаться на крышах домов, в котлованах, а также на перекрытиях зданий, которые находятся в режиме строительства.

Состоит эта «чудо-машина» из: пульта управления (система управления автоматизирована), стрелы, электролебедки и двух рам – опорной и поворотной. Кран Пионер – машина, довольно простая в эксплуатации, и не требует применения особых физических усилий. Даже не искушенный в строительном деле человек вполне справится с управлением краном.

Схема конструкции

Нет необходимости регистрировать кран Пионер в органах надзора. Если возникнет необходимость перевезти кран в другое место, с этим тоже не будет никаких проблем, так как данная машина очень удобна в транспортировке.

Условия эксплуатации

Кран Пионер не требует соблюдения строгих правил использования. Он может одинаково хорошо работать и в жаркий летний день (температура воздуха +40 градусов Цельсия) и в морозную стужу (до -40 градусов по Цельсию).

Зато, стоит обратить внимание на уклон площадки, где в дальнейшем будет располагаться кран. Он не должен превышать 3-х градусов.

Вполне себе спокойно, данная машина может работать при скорости ветра 14 м/с. НО: стоит прекратить эксплуатацию крана, при скорости ветра свыше 33 м/с.

Сам себе мастер

Многие хозяева дач или частных домиков сами мастерят подъемные краны. Это очень удобно, так как каждый механизм (будь то незамысловатый моторчик или полноценный гидравлический привод) будет настроен и подлажен под смастерившего его человека. Кроме того, такой механизм помогает не только переносить тяжелые монолитные блоки, но и доставлять легкие грузы, такие как , на верх постройки.

Увы, но применить гидравлику к своему творению вряд ли удастся. Зато получится заменить ее не менее достойной самодельной грузоподъёмной машиной не слишком тяжелой в использовании.

У многих наверняка может возникнуть вполне адекватный вопрос «Где взять детали?», ответ будет весьма короткий и однозначный – на свалке. Если отодвинуть свою врожденную брезгливость на второй план, и прогуляться по многим достопримечательным свалкам родного края, то можно найти массу полезных на стройке вещей.

Итак, для того, чтобы создать кран Пионер своими руками, первое, что необходимо сделать – это найти двутавр и прямоугольную трубу. Сразу, оговаривается условие, что двутавр должен свободно входить в трубу. Он ставится на скользящие направляющие, и таким образом, получается телескопический узел.

Во время использования, для того чтобы снизить уровень трения, скользящие направляющие необходимо смазывать!

Для того, чтобы кран, наконец, смог функционировать, надо оснастить его определенными тросами самого минимального диаметра. На них уже придется потратиться в профильном строительном магазине (хотя, возможно, вам также повезет найти их на свалке). Можно использовать швеллер, как материал сваривания опорной и поворотной рам. Именно швеллер дает возможность хорошей фиксации крана на поверхности. Обычно, кровля объекта, который строится и является этой поверхностью.

Чтобы работа с машиной прошла без эксцессов, а также, чтобы обезопасить себя, необходимо сварить площадку для балласта прямоугольной формы.

Будет достаточно одного фундаментного блока, для поднятия груза весом в пол тонны. Для запуска подъемного процесса можно приобрести электромотор в специальном магазине, а после соединить с лебедкой от УАЗика.

Подключение электромеханизмов

Чтобы подъёмный механизм запустить электрически, придётся воспользоваться услугами электрика. Сама процедура подключения не слишком сложная, но все же ради собственной безопасности стоит довериться человеку, имевшему опыт работы с электричеством.

После этого, кран Пионер своими руками готов к эксплуатации.

Технические характеристики

Чтобы лучше понять, на что способен вышеупомянутый представитель, грузоподъемных машин, желательно ознакомится с его более детальным описанием – кран Пионер технические характеристики.

Итак, первым пунктом в общей характеристики крана является, конечно же, его грузоподъемность. Колебаться она может в интервале 0,5 тонн – 1 тонна. Преимущество крана Пионер проявляется в том, что он в состоянии подымать груз, который тяжелее его самого в несколько раз. Высота крана – стабильно 4 метра. Угол, который может охватывать платформа при повороте – 360 градусов.

Опорный контур (соединяющий контур вертикальных осей подъемной машины, образованный горизонтальными проекциями прямых линий) составляет 2х2 метра. Скорость подъема груза – величина плавающая, зависит от массы груза (0,5 тонн – от 0,2 до 50 м/с; 1 тонна – 0,74 м/с). Диаметр каната также зависит от размера груза: 6,9 мм – 0,5 тонн, 12 мм – 1 тонна. Вес крана Пионера в зависимости от модели может составлять 1 – 1,5 тонны.

Часто мужчины проводят свободное время в гаражах и домашних мастерских, увлеченно занимаясь техническим творчеством. Иные, освоив самостоятельно рабочие специальности до профессионализма. своим хобби подрабатывают денежки для семьи. Но и техническое творчество порой невозможно без тяжелого физического труда, бывает даже непосильного. Как сказал один самоделыцик: «техническое творчєство - это дело для души в поте лица своего».

В делах, связанных с перетаскиванием тяжелого ручного оборудования по мастерской пригодится телескопическая консоль. При сварочных работах на грузовом крючке консоли можно закрепить сварочный аппарат. При авторихтовочных -тяжелую шлифовальную машину. При изготовлении столярки - может быть подвешен профессиональный фрезер по дереву или та же шлифмашина.

Телескопичность консоли позволит настроить ее на нужную длину и сильно облегчит трудозатраты. Главная идея конструкции состоит в использовании прямоугольных труб разного сечения, вставляемых друг в дружку и к которым крепятся опорные ролики и винтовые зажимы.

На чертеже прорисованы две основных конструкции консолей - с укосинои и на тросовой оттяжке. Также укосину можно расположить сверху, если позволит высота гаража.

Комплект для гаража состоит из трех сборочных единиц - первое колено - консоль из трубы сечением 80x60 мм, второе (среднее) звено - из трубы сечением 60x40 мм и третье (конечное) звено - из трубы сечением 40x25 мм.

Опорные ролики расположены снаружи на концах всех звеньев, а опорные колеса - во внутренних концах труб. Над опорными роликами сверху каждой трубы установлены винтовые зажимы для фиксации вылета стрелы телескопа. Также есть приваренные ограничители максимального вылета: крючок, шарниры крепления консоли к стене.

Минимальная высота от уровня пола - 1900 - 2000 мм. Максимальная длина - 4500 мм.

Для устранения неконтролируемого поворота укосины с инструментом можно заменить оси болтами с гайками М20, затяжкой которых создается «непреодолимое» трение сопротивления в шарнирах.

Работа в гараже или мастерской, оборудованной укосиной, представляется так: инструмент висит на крючке рядом с мастером. Мастер, используя подвешенное оборудование, по мере необходимости удлиняет или укорачивает вылет стрелы.

Есть еще один вариант использования подобного «телескопа» (только облегченного) на огороде - для удержания поливочного шланга над грядками и легкости передвижения по плантациям с разбрызгивателем.