Обработка бревна после шлифовки. Шлифовка срубов: зачем нужна и в чем особенности

Деревянные строения обладают неоспоримыми достоинствами. Древесина впитывает влагу или высыхает, регулируя уровень влажности в помещениях. Дерево дышит, благодаря чему происходит естественная вентиляция, Дерево удерживает тепло, является отличным звукоизолятором. Но если не ухаживать за срубом, не помогать ему, он может утратить некоторые полезные особенности.

Зачем необходимо шлифовать сруб

На проведении шлифовки настаивают специалисты. Но не все прислушиваются к подобным рекомендациям, считая, что процедура нужны лишь для улучшения внешнего вида строения. А зря.

Шлифовку сруба производят после завершения строительства, или после окончательной усадки дома. Процедура трудоемкая, требующая хорошей физической подготовки. Сразу стоит подчеркнуть о необходимости использования защитных средств, пыль, частицы дерева могут повредить кожу, глаза, дыхательные пути.

Проводить шлифовку обязательно экипировавшись в средства индивидуальной защиты. Это широкие очки с плотно прилегающими боковинами, респиратор, наушники и перчатки.

Цель шлифовки – снять верхний потемневший слой древесины, убрать неровности, сгладить изъяны. Внешний вид строения заметно улучшается, восстанавливается природный золотистый цвет с природным рисунком, убираются технологические следы обработки от кривых спилов, следов рубанка. Бревнам или брусу придается красивая геометрическая форма, округлая или иная.

Древесина избавляется от вредной микрофлоры, обработка избавит в будущем от плесени и грибковых образований. Утративший качество лубяной слой снимается на 2-3см, снимается кора, вычищаются места, где могут размножаться бактерии, образовываться гниль.

Важно ! Главное назначение шлифовки – подготовка к нанесению финишного защитного покрытия. Выровненные стены меньше забирают лакокрасочных материалов, улучшается адгезия поверхности, дерево лучше впитывает пропитку.

Обработка антипиренами, антисептиками сохраняет древесины от негативного воздействия окружающей среды, улучшает её свойства. Шлифованные бревна с защитным покрытием – гарантия долговечности, прочности, высоких эксплуатационных характеристик строения.

Оцилиндрованное бревно иногда имеет залощенные участки, появляющиеся из-за нарушения технологий обработки, эти места отталкивают пропитку, быстро портятся, что может привести к заражению гнилостными образованиями соседних бревен. Тщательная шлифовка избавляет от подобной проблемы.

Какими инструментами лучше вооружиться для шлифовки сруба

Необходимые инструменты для проведения процедуры сегодня приобрести не сложно. Следует вооружиться:

• шлифовальной машиной;
• отрезной машинкой;
• стамеской.

Современная техника, безусловно, облегчает задачу. Шлифмашиной нужно научиться пользоваться, регулируя силу давления. Чрезмерные усилия могут привести к браку, ошибаться нельзя, чтобы не испортить внешность строения. Болгаркой шлифуют углы и межвенцовые впадины, углубления обрабатывают вручную, стамеской. Лучше использовать стамеску шириной 20см.

Важно! Выбирая инструменты, следует обращать внимание на вес, чтобы не сильно нагружать руки, мощность. Инструменты со слабой мощностью будут греться, существенно снижая производительность труда. Качественный инструмент выпускают фирмы Makita, Bosh, DeWalt, также достоин внимания отечественный Интерскол. Техника качественная, долговечная.

Для брусового сруба нужна ленточная шлифовальная машина, ее применение обеспечит ровную поверхность. Оснащенная специальным мешком для сбора пыли машина облегчит последующую уборку помещения. Округлю поверхность бревен ленточной машиной шлифовать, сложно, здесь пригодится болгарка и специальные насадки. Правильная мощность отрезной машинки 600-900 Вт. Насадки с разной степенью зернистости. Первоначально используют крупнозернистую насадку (40), затем берут насадку 80-100. Диск 125мм, частота оборотов 10-12 тысяч, предпочтение отдавать следует машинке с задним забором воздуха и длинным шнуром, обеспечивающим свободу действий.

Важно! Для работы удобнее использовать две машинки, чтобы не перегревать и не менять насадки, сначала работать насадкой с крупным зерном, потом с мелким. Использовать пластиковые насадки, гибкий пластик с абразивным слоем удобнее, не оставляет следов и служит дольше.

Технология процесса шлифовки

Технологический цикл шлифовки состоит их трех этапов:

1. чернового;
2. основного;
3. финишного.

Черновые работы это обдирание поверхности, основной этап заключается в сглаживании неровностей, за финишной обработкой обязательна обработка специальными веществами поддерживающими здоровье древесины.

Процесс шлифовки требует времени, умения. За 2-3 минуты можно обработать 30см бруса. Сильно тормозит процесс вынужденное использование ручного инструмента в местах, где машинка не достает. Скорость обработки во многом зависит от сложности архитектуры и смолистости дерева. Частая смена насадок обязательна, они забиваются, чистить следует уайт-спиритом и металлической щеткой.

Больших размеров поверхности лучше разбивать на участки, каждый участок следует шлифовать в три этапа с завершающей обработкой пропитывающими составами. Если сразу не пропитать участок быстро потемнеет и работу придётся делать заново.

Шлифование оцилиндрованного бревна

Сделать поверхность гладкой и ровной поможет эксцентриковая шлифовальная машина, работа болгаркой требует определенных навыков, без которых можно наделать борозд, углублений. Опция блокировки диска в эксцентриковой машине позволит избавиться от подобных недоразумений. Нужно использовать диски с абразивом 30-60 для первичной обработки и 100-120 для финишной. Требуемая мощность машинки 200-300 Вт.

Шлифовка углов и межвенцовых соединений

Пазы и углы шлифуют отрезной машинкой. Насадку брать нужно меньшего, чем диск размера. Углубления шлифуют стамеской. Некоторые советуют с углов начинать, кто-то считает, что ими следует заканчивать. Принципиальной разницы нет. Важно сразу после финишной шлифовки обработать поверхность защитными составами.

Шлифовка торцов

Для обработки торца бревна потребуется болгарка с абразивом 40. Здесь не требуется финишной шлифовки, идеальной гладкости добиться невозможно. Но обработка грунтами и прочими составами требуется усиленная. Торцы бревен особенно подвержены промоканию.

Шлифовка внутри дома ничем не отличается. Если не планируется дополнительная отделка стен, обработку следует проводить с наибольшей тщательностью.

Обработка клееного или профилированного бруса проще, поверхность ровная, достаточно снять верхний изменивший цвет слой. Изготовленный заводским способом брус, как правило, обработан антипиренами и антисептиками. Этой обработки хватит на год, два. Однако потом придется потрудиться, чтобы вернуть брусу первоначальные качества.

Правильная обработка бруса после шлифовки

Правильная обработка древесины повышает долговечность строения, исключает порчу древесины, снижает затраты на последующее обслуживание и ремонты. На приобретении средств лучше не экономить. Качественные составы, приобретенные в солидных магазинах, гарантируют надежную защиту дерева от природных агрессий, гниения, грибка и плесени. Приобретая защитные смеси, следует обращать внимание на гарантийный срок.

Нанесение пропитки производится вручную, кистью, распылителем. Для повышения эстетических качеств многие используют пропитки с красящими пигментами. Для правильной обработки требуются:

• антисептики;
• антипирены;
• лессирующие составы.

Антисептики блокируют плесень, гниение, антипирены повышают устойчивость к огню, лессирующие составы делают поверхность красивее.

Важно! Предпочтительнее приобретать антисептик Valtti Pohjuste от Tikkurila, Неомид 440, Неомид Bio Color. Антисептик Valtti Color выгодно подчеркивает древесную текстуру. Средства не дешевые, но стоят потраченных денег.

Расход составов примерно 1 литр на 1м² отшлифованной поверхности. Для мытья рук и кистей используют уайт-спирит.

Шлифовка важный этап в строительстве сруба. Можно сделать её своими руками, можно пригласить специалистов. Стоимость работ 300-400 рублей за 1м². Шлифовка большого дома – мероприятие затратное, больших сложностей в работе нет, выбор за вами.

Шлифовка сруба – это операция, осуществляемая с целью удаления с бревен остатков коры, которые начинают с течением времени гнить и темнеть. Этот вид обработки позволяет придать деревянному жилищу привлекательный вид, сделать дом более прочным и тем самым существенно увеличить срок его эксплуатации. Шлифовка – несложная процедура. При наличии специального инструмента ее можно выполнить самостоятельно.

Когда и зачем нужно шлифовать дом из дерева?

Сруб сооружается из бруса либо оцилиндрованных бревен, имеющих естественный показатель влажности. Последние на момент возведения дома являются сырыми. Если попытаться выполнить их обработку сразу после строительства, эффект от операции будет негативным. Древесина еще больше "взлохматится", и возведенное жилище станет менее привлекательным внешне. По этой причине шлифовка сруба производится через 10–12 месяцев после завершения всех строительных работ. Обработку разрешается выполнять и раньше. Но лишь в случаях, когда дом сооружался из хорошо просушенного бруса.

Шлифовка решает массу проблем. После такой операции на бревнах хороша видна их природная древесная структура, на них не образуется плесень и грибок, стены сруба полностью избавляются от мелких трещин и шероховатостей. Шлифовка предотвращает ранее старение деревянных элементов и повышает адгезию последних к лакокрасочным составам, которые применяются для финишной отделки дома.

Описываемый способ обработки выполняется строго после перекрытия постройки. Если бревна за время усадки успели потемнеть, их предварительно обрабатывают специальными отбеливающим растворами. Непосредственно шлифовка производится после полного высыхания таких составов. Еще один важный момент. После шлифовки деревянное жилище необходимо обработать антисептиком либо нанести на него лакокрасочное покрытие в течение 4–7 дней . Если этого не сделать, сруб потемнеет. Всю операцию шлифования придется начинать с самого начала.

Инструменты для обработки древесины – какие подойдут?

Профессиональные строители предпочитают шлифовать сруб при помощи специальных станков. Их цена очень высока. Домашние мастера не используют такие агрегаты. Качественную шлифовку можно произвести с помощью более доступных и простых в эксплуатации инструментов:

• Ленточной шлифмашинки.
• Болгарки, оснащенной спецнасадками.

Ленточные шлифовальные агрегаты характеризуются малым весом. Ими удобно пользоваться. Этот инструмент идеален для обработки деревянных изделий с плоской поверхностью. С оцилиндрованными бревнами шлифмашинки справляются намного хуже. Обработка таких материалов очень трудоемкая и не всегда качественная. Облегчить процесс шлифовки дают возможность ленточные агрегаты, снабженные мешками-пылесборниками. После их применения отпадает необходимость в уборке.

Быстрее и эффективнее шлифовка выполняется болгаркой с набором особых насадок. Последние изготавливаются в виде дисков, на которых зафиксированы куски (лепестки) абразивного материала (наждачной бумаги). Насадки используются разные:

• С наждачкой на 40. Такие изделия хороши для первичной обработки древесины.
• С абразивом на 80 и 100. Эти насадки предназначены для финишного шлифования.

Могут понадобиться и абразивы с другими размерами зерен. Ряд участков сруба шлифуется по специальным схемам.

При выборе болгарки обращайте особое внимание на два показателя – мощность и вес инструмента. Шлифовку дерева желательно осуществлять установками на 750–900 Вт. Этой мощности достаточно для снятия коры и заглаживания мелких дефектов на бревнах. Вес инструмента должен быть минимальным. Тогда руки человека не устанут при выполнении большого объема работ. Специалисты говорят, что тяжелый шлифагрегат уменьшает производительность труда в 2,5–3 раза. А при использовании маломощных болгарок время на обработку стен сруба увеличивается в 3–4 раза.

Насадки в процессе шлифования поверхностей приходится менять очень часто. Наждачка быстро стирается из-за наличия в древесине смолистых соединений. Рекомендуется периодически очищать насадку от пыли и стружки, используя металлическую щетку. Заметим, что очищенная 2–3 раза насадка стирается намного быстрее новой и не обеспечивает качественной обработки сруба.

Некоторые участки деревянной постройки шлифуются стамеской с шириной рабочей части около 2 см. Этот инструмент применяется для обработки стыков бревен в углах сруба и других труднодоступных мест, где невозможно использовать громоздкую болгарку или шлифмашинку.

Порядок работы – как сделать дом красивым?

При обработке стен сруба с бруса и бревен снимается верхний слой древесины. Это приводит к тому, что в воздухе присутствует большое количество опилок, мелкой пыли, смолы. Такие частички забиваются в глаза, нос, рот человека и могут нанести вред его здоровью. Избежать подобных проблем просто – все работы нужно выполнять в защитной одежде и респираторе (маске).

Процесс шлифовки делится на несколько стадий. Сначала делается черновое обдирание древесины. Для этого используется грубый абразив. С его помощью с поверхности убирается жесткая кора. Операция осуществляется очень аккуратно, чтобы не повредить ворсистую часть дерева.

Ворс удаляется на втором этапе. Его производят мелкозернистым абразивом. Эту часть процедуры нежелательно выполнять с помощью болгарки. Неопытные мастера чересчур сильно надавливают на электроинструмент, что приводит к образованию на бревнах борозд, которые портят внешний вид стены. Лучше использовать ленточную машинку. А болгарку применять исключительно для шлифования торцевых и пазовых участков стен.

Пазы сруба из бруса рекомендовано обрабатывать машинкой с плоской насадкой. Последняя делается из резины либо из пластика. Первый вид насадок приходится часто менять. Они приходят в негодность буквально через пару часов работы. Пластиковые изделия намного долговечнее. Сечение используемого шлифкруга берется немного больше диаметра насадки.

Далее шлифовка сруба предполагает проведение окончательной обработки. Она обязательна, когда на стены постройки будет наноситься лак либо краска. Операция выполняется насадкой с зерном размером 58–68 мкм. Окончательная шлифовка производится чаще всего вручную. Хотя большие и ровные участки стен можно обрабатывать и ленточной машинкой, и болгаркой.

Совет. Шлифовать большие по площади стены нужно частями. Вся поверхность разбивается на несколько отдельных участков и каждый из них обрабатывается по-отдельности. Всю отшлифованную стену сразу же покройте спецраствором, который не позволит ей потемнеть.

Чем обрабатывать сруб после шлифовки?

Оцилиндрованные бревна и брус обрабатываются антипиренами, лессирующими составами и антисептиками. Первые увеличивают стойкость дерева к огню. Лессирующие композиции улучшают внешний вид жилого строения. Антисептики не позволяют развиваться грибку и плесени. Все эти составы имеют защитную функцию. Кроме того, они подчеркивают красоту натуральной древесины. Составы наносятся в следующем порядке:

• обработка стен антисептиком;
• пропитка антипиреном;
• нанесение лессирующей композиции.

Стены сруба можно и окрашивать. Но тогда естественная привлекательность дерева утрачивается, так как его текстура будет не видна. Окрашивание срубов из бревен выполняют посредством пульверизатора, из бруса – малярной кистью. Краска всегда наносится в два слоя (второй накладывается после полного высыхания первого). Торцы строения желательно красить жидким стеклом либо влагоустойчивыми акриловыми составами. Остальные участки разрешается декорировать любыми красками по дереву.

Каждый, кто мечтает об уютном загородном доме или хотя бы о небольшой баньке на участке, знает, что лучшего материала, чем дерево для домика (баньки) своей мечты найти трудно. Для таких строений выбираются брёвна хвойных и лиственных пород, прошедшие специальную технологическую обработку, в частности – снятие коры. В этой статье мы коснемся такой темы, как шлифовка деревянного дома. Нужна ли она, какой с нее толк, и как правильно шлифовать?

Из очищенных от коры брёвен, диаметром не менее 18-40 см, складывают стены деревянного сруба для будущего строения. Сруб укладывается по-особому, это не монолитная каменная или кирпичная кладка! Сруб складывают венцами: один венец – один ряд бревна по всему периметру дома. Первый ряд, первый венец из брёвен самого большого диаметра – это основа для крепости стен, и на нее ложится вся основная ответственность за устойчивость дома на долгие времена.

Важны и все остальные венцы, но первый – самый главный. Сруб просто обязан иметь надёжный первый венец!

Но из-за отсутствия коры и множественных воздействий на «оголённое» дерево (атмосферные осадки, жучки-паучки, грибок и пр.) деревянное тело бревна начинает разрушаться, влага свободно впитывается в древесину, венец начинает гнить.

То же самое происходит и с верхними венцами, вплоть до крыши, и за короткое время дом или банька начинают перекашиваться в ту или иную сторону. Некогда нарядные золотисто-соломенные брёвна выкрашиваются, темнеют, на них появляются некрасивые пятна грибка и лишайника, стены «ведёт», как от зубной боли, из-за перекоса съезжает крыша, деформируются оконные и дверные проёмы и т.д.

Через пару лет, после начала разрушения – перед вами типичная лачужка-избушка, как на картинах русских художников-передвижников середины 19 века с их печальной реалистичностью.

Чтобы эта пугающая картинка не превратилась в реальный кошмар, надо защитить дерево!

Защита деревянных брёвен, клееного бруса и досок традиционна – покрытие их специальными пропитывающими составами и окраска поверхности лаками или краской. Для защиты снаружи – фасадная обработка, изнутри – обработка внутри помещения, соответственно.

Для лучшего проникновения обрабатывающих составов деревянную поверхность необходимо зашлифовать, подготовив её к дальнейшей обработке, заодно избавив сруб от начавшего образовываться кое-где грибка и плесневелых пятен.

Что ещё даст шлифовка помимо гладкой поверхности и избавления от гниения? Привлекательный эстетичный вид, т.к. после шлифования натуральная, красивая, чёткая структура дерева окажется как на ладони.

На видео:

Сложный ли это процесс?

Если вы умеете держать в руках болгарку, то шлифовка сруба своими руками не покажется вам сложным процессом. Другое дело – процесс трудоёмкий и времязатратный, т.к. выполняется работа вручную, поэтапно, хоть и с применением электромеханики и специальных насадок к ней. Для шлифовки сруба в углах и пазах придётся применить стамеску – это пока единственный надёжный способ их обработки, если у вас, конечно, нет пескоструя.

Пескоструйный аппарат качественно и быстро обработает не только пазы и углы, он прекрасно справится со шлифовкой всего сруба, сняв лишь тонкий верхний слой древесины, и сможет добраться до самых труднодоступных трещин, щелей, зазоров и стыков.

Шлифовка сруба и покраска, при наличии пескоструйки, может уложиться всего в пару дней. Зачищать пазы и углы можно как до зачистки всей стены дома, так и после. Это не принципиально.

Выбор шлифовальной машинки

Если пескоструйки не нашлось, придётся поработать угловой болгаркой, лучше двумя по очереди, чтобы инструмент не перегревался. Кроме того, на одной шлифмашинке можно установить «зерно» от 30 до 60 (снимаем верхний грубый слой потемневшего дерева), на другой – «зерно» 80-120 (сглаживаем и удаляем поднятый ворс бревна после первой обработки).

Специально для шлифовальных работ предназначена ленточная эксцентриковая шлифовальная машинка, имеющая встроенный мешок для сбора пыли и опилок, которые неизбежны при процессе.

Этот замечательный прибор отлично справляется со шлифовкой плоских поверхностей, однако с задачей чисто шлифовать оцилиндрованное бревно, эта удобная вещь может не справиться. Придётся вновь рассмотреть вариант с двумя болгарками и специальными шлифовальными насадками. Зато со шлифовкой стен из бруса ленточная хорошая шлифмашинка прекрасно справится!

Перед покупкой инструмента посмотрите, откуда машинка забирает воздух. Правильный воздухозаборник будет находиться сзади, а не с боку, чтобы шлифовочная машинка меньше забивалась. Немаловажна и длина шнура – это свобода ваших действий при работе.

Какую насадку выбрать для работы?Насадка насадке – рознь! Кто-то утверждает, что идеальны лепестковые диски, другие предпочитают проволочную щётку. Правило для любой насадки одно: она должна быть меньшего диаметра, чем площадь шлифовальной машинки. В противном случае вы можете получить серьёзную травму, если насадку заклинит в щели или пазу.

Определившись, чем шлифовать, примерьте вес инструмента по своей руке – работать придётся долго и если инструмент тяжёл, то «рука отвалится», а шлифовать придётся большие площади и делать это надо быстро, чтобы на отшлифованную поверхность не успела осесть грязь до обработки её водоустойчивым противопожарным антисептиком.

Ещё один фактор выбора инструмента – его мощность. Она должна быть не меньше 200-300 Вт, а число оборотов в минуту 10 000-12 000. Осталось лишь вооружиться респиратором или плотной маской для защиты от пыли и опилок и очками для той же цели.

Когда начинать обработку?

Начинать шлифовать можно сразу, как только сруб подсохнет и даст усадку. По времени это займёт примерно 10 дней, если солнышко греет хорошо. В противном случае время ожидания придётся увеличить.

Почему нельзя сразу начать шлифовать сруб, как только его поставили? Можно! Только в том случае, если вы поручитесь, что ваш домик сложен из хорошо просушенного бревна (бруса), и влажность древесины не будет превышать положенных 20%. Тогда подводите венцы под крышу и начинайте шлифовальные работы с последующим покрытием бревна различными пропитками. Дом всё равно придётся оставлять на усадку, с пропитками или без.

Если уверенности в 20% нет, то торопиться не стоит – влажное дерево будет коробиться и поверхность гладкой и красивой не получится.

Как правильно шлифовать

Шлифовка стен из бруса выполняется поэтапно. Вся работа будет сводиться к пяти основным действиям:

1. Грубая, начальная шлифовка.
2. Шлифовка углов и пазов.
3. Обработка торцов брёвен.
4. Финишная – отделочная шлифовка.
5. Покрытие дерева пропиткой и иными антисептическими составами.

На первом этапе (черновое обдирание) наша задача – снять потемневший слой и сгладить все неровности, оставленные рубанком. Задача не сложная, но требует времени и внимания.

Как быстро вы сможете управиться, будет зависеть от:

• вашего навыка работы с выбранным инструментом;
• типа и породы дерева, из которого сложен сруб (количество смолы и качество первичной обработки бревна);
• количества сложных элементов, украшающих дом;
• мощности и удобства инструмента;
• общей площади обрабатываемой поверхности сруба.

Такую же процедуру начальной шлифовки должны пройти и пазы с торцами. В среднем, скорость этой работы на погонном метре 30-40-сантиметрового бревна или бруса составит около трёх минут.

Следующий этап очень ответственный. Финишная шлифовка перед покрытием пропитки должна быть выполнена с особой тщательностью – исправить будет уже ничего нельзя. Многие мастера советуют проводить отделочную шлифовку вручную, если вы не уверенны, что не оставите ям и борозд шлифовальной машинкой ввиду отсутствия опыта. Конечная, финишная шлифовка – обработка тонкая и требует уверенной руки! Шлифовка бруса внутри дома проводятся в том же порядке, что и снаружи – поэтапно.

После того как все этапы шлифования окончены, тщательно уберите рабочее место, а «свежий» домик пропылесосьте и оботрите слегка влажной ветошью, смоченной в уайт-спирите для удаления излишков смолы.

Смола – враг при покрытии пропиткой, она не даст лечь ровно пропиточной плёнке, и это место останется без защиты!

Покрывая дом антисептиком, уделите особое внимание торцам – на них расход будет больше, т.к. они пористые и впитывать жидкость будут как губка. Пройдитесь антисептиком по ним 3-4 раза.

Если брус внутри дома не будет обшиваться, то рекомендуется отделочную шлифовку провести дважды. Первую – до нанесения пропитки, вторую – после того, как пропитка высохнет. Затем загрунтовать стены по внутреннему периметру ещё раз и только после этого покрыть лаком или краской.

Трудно успеть отшлифовать весь сруб за день, особенно если площадь его велика. А если отшлифованную поверхность не покрыть спец. раствором в течение первых 12-16 часов, то дерево вновь начнёт темнеть, и трудоёмкая работа сойдёт на нет. Максимальный срок – 36 часов, да и то придётся кое-где подчистить заново. Поэтому тот, кто сам отшлифовывал и обрабатывал дом, советует разделить сруб на части и шлифовать по небольшому куску в день, доводя этот кусок до совершенства.

Совет! Начинать шлифовать лучше с верхних венцов, постепенно продвигаясь вниз. Так вам будет работать удобнее.

Покраску сруба после шлифовки можно начинать через сутки, когда грунтовочный антисептик хорошо пропитает древесину и «схватится» ровной адгезивной плёночкой.

Для придания срубу красивого вида по всей поверхности, чтобы цвет был везде одинаковый, можно провести отбеливание древесины.

Отбеливающий состав наносят до проведения начальной шлифовки, дают высохнуть и шлифуют. Если одного слоя оказалось недостаточно, остались тёмные пятна или брёвна сруба по-прежнему отличаются друг от друга по цвету, отбеливатель наносят ещё раз, и дерево шлифуется.

Обычно вполне хватает пары процедур отбеливания. Такая обработка подготовит ваш отшлифованный сруб под полировку прозрачными лаками или покраску светлыми колерами. Красота правильно шлифованного сруба, покрытого лаком или краской, не идёт ни в какое сравнение с той брусовой или бревенчатой «скаткой», которой виделся наш сруб до того, как его так художественно обработали.

Советы по выбору инструментов и шлифовке сруба (1 видео)

Для сохранения привлекательного внешнего вида сруба на протяжении долгого времени, выполняется его наружная обработка, в которую входит шлифовка и покрытие антисептическими составами, которые предотвращают гниение и повышают огнестойкость деревянной конструкции. Если же бревна оставить без шлифовки, то остатки коры со временем потемнеют и приведут к появлению гнили и ухудшению внешнего вида. Чем шлифовать сруб? Каковы основные правила его обработки? Какой антисептик выбрать? На эти вопросы мы ответим в этой статье.

Внешний вид сруба зависит от наружной обработки шлифовкой и покрытия антисептических составов.

Как подобрать необходимый инструмент?

На первый взгляд кажется, что — процесс немудреный и сделать все своими руками не составит особого труда. Придется вас разуверить. Изучите информацию ниже и попробуйте объективно оценить свои силы. Обладаете ли вы достаточным запасом необходимых инструментов, времени, упорства, и навыков? Или может все же оптимальным вариантом будет доверить эту работу профессионалам?

Как вы, наверное, знаете, что шлифовка сруба состоит из нескольких этапов. Прекрасно справляются со своими задачами ленточные шлифовальные машины. Сегодня в магазинах они представлены в достаточно широком ассортименте, но далеко не каждая одинаково хорошо подойдет для выполнения этой работы.
Для того чтобы процесс проходил быстрее, инструмент должен быть не слишком тяжелым и достаточно мощным. Хорошо, если модель будет иметь мешок для забора пыли.

Ленточные шлифовальные машины отлично справляются с шлифовкой бань из бруса и плоских поверхностей.

Шлифовка болгаркой также помогает избавиться от грибков и плесени.

Но для обработки полукруглых бревен этот инструмент подходит плохо. Лучше воспользоваться болгаркой со специальными шлифовальными дисками с наждачкой. Она не должна отличаться большим весом, иначе после первых часов работы у вас будут в буквальном смысле отваливаться руки. Мощности электроинструмента 850 Вт будет вполне достаточно. Выбирать болгарку лучше от известных производителей (Makita, Bosh, отечественный Интерско). Покупка дешевого китайского инструмента сродни игре в лотерею. Он может прослужить и длительно время, а может сломаться через 2 дня.

Работа с болгаркой требует определенных навыков. В неумелых руках болгарка будет оставлять глубокие борозды и темные полосы на теле бревна. Существуют 4 стадии шлифовки болгаркой, и на каждой нужно использовать шлифовальный диск с соответствующим зерном. На первом черновом этапе шлифовальные работы производятся с помощью наждачной бумаги с крупной фракцией №40. Наждачный лист эффективно и быстро снимает верхние слои потемневшей древесины. Также сороковка подходит для шлифовки торцов бревен.

Ни в коем случае нельзя шлифовать дом во время строительства или сразу после, нужно примерно 2 года для его усадки.

По окончании этих работ наждачку нужно поменять на лист с более мелким абразивом — №80 или №100. Он убирает первоначально поднятый ворс на бревне и доводит поверхность до состояния идеальной гладкости. Окончательная (тонкая шлифовка) — от 150 до 180, финишная — зерна от 220 до 240. В труднодоступных местах можно воспользоваться стамеской. Если вы скрупулезно пройдете через все 4 этапа, ваш дом можно будет назвать настоящим шедевром зодчества, и стены не будут нуждаться в дополнительной отделке. Более грубая шлифовка предполагает прохождение только через 2 первые манипуляции.

Вернуться к оглавлению

Закупка дисков для шлифовки сруба

Отечественные диски стоят в несколько раз дешевле импортных, а по качеству практически такие же.

Если вы все-таки решили шлифовать сруб самостоятельно, одна из проблем, с которой вам придется столкнуться — это количество шлифовальных дисков. Дело в том, что требуется их очень много. На 1 м² стены уходит от 1 до 3 дисков. Для того чтобы предварительно подсчитать площадь, объем работ и финансовые издержки, нужно использовать коэффициент высоты, применяемый при подсчете профессиональными бригадами. Если стены не ровные, а с закруглениями венцов, замеры делаются с помощью рулетки, лентой которой следует огибать все изгибы. Вот в итоге и выходит, что в доме с высотой потолка в 2,6 м, реальная высота стены получается около 3 м.

И снова о дисках. В строительном супермаркете закупка такого количества дисков (в основном там представлен импорт) значительно ударит по карману. Оптимальным выходом будет обратить внимание на отечественного производителя. К примеру, диски Лужского абразивного завода стоят в несколько раз дешевле, а по качественным характеристикам не сильно уступают импортной продукции. Диски отечественного производства имеются в продаже не в каждом сетевом гиганте. Попробуйте обратиться в строительные фирмы, они напрямую работают с производителем. Может быть, вам удастся закупить у них мелкий опт по достаточно приемлемой стоимости.

Вернуться к оглавлению

Все работы по шлифованию дома лучше доверить специалистам.

1. Шлифовать сруб следует только после полной просушки. Если шлифовать бревна сразу после сборки, то влажная древесина будет задираться, и красивая гладкая поверхность останется в мечтах.
2. Начинать работы следует с верхних этажей, чтобы избавить уже готовые помещения от пыли. Кстати, пыли будет очень много. Очищать от нее стены можно при помощи обыкновенных веников или пылесоса (желательно технического).
3. Шлифовку сруба следует выполнять до монтажа окон, потолков и полов. Связано это с тем, что такие участки требуют наибольшей кропотливости и аккуратности. Но вот крыша у сруба должна быть установлена.
4. Шлифовальные работы выполняются по частям. Поверхность стены делится на захватки, которые шлифуются поочередно. Также очередность шлифовки необходимо соблюдать и в отношении помещений. Отшлифованную поверхность необходимо покрыть составом не позднее 3 суток после шлифовки. Если затянуть сроки, бревно потемнеет и все работы по шлифовке будут напрасными.
5. Самые труднодоступные места в срубе — это места стыковки бревен в углах. Выполнять работы в этих местах следует вручную, без активного заглубления, снимая верхний слой древесины. Электроинструмент тут будет бесполезен, зато хорошо подойдет стамеска с шириной ножа 20 мм.
6. При работе с болгаркой, новые диски перед началом шлифовальных работ следует чуть стачивать на вспомогательных участках бревна (обычно в их качестве выступают межкомнатные проемы, которые в будущем закрываются коробками). В результате отлетят самые большие зерна, и диск не будет искрить и портить бревно.
7. При шлифовке перемещать инструменты лучше не кистями рук, а плечевыми и предплечевыми суставами, это поможет достигнуть плавности движений, и поверхность будет ровной и без волн.

Когда строительство деревянного дома закончено, наступает следующий этап: строение необходимо подготовить к дальнейшей эксплуатации. Одной из основных работ в этом процессе является шлифовка, которую можно делать только после полной усадки дома. При помощи шлифования убираются сучки, шероховатости и другие дефекты древесины, сглаживаются неровности, а также наружные стены дома подготавливаются к дальнейшей покраске. Неотшлифованный бревенчатый дом выглядит не эстетично, его невозможно покрасить и покрыть лаком. Шлифовка – работа достаточно трудоемкая, требующая наличия определенных навыков. В статье мы расскажем, чем шлифовать сруб из бревна снаружи, и какие технологии и материалы используются для шлифовки дерева.

Традиционно шлифование бревенчатого или брусового дома снаружи производится после того как прошла его усадка, и древесина полностью подсохла. Обычно этот процесс занимает не меньше года, а в некоторых случаях он протекает и дольше. Здесь все зависит от качества пиломатериала, породы и уровня влажности древесины. Не последнюю роль играют и климатические особенности местности.

Дом из профилированного бруса, который, как правило, изготавливается из свежеспиленного леса, проходит усадку и высыхает примерно за десять-двенадцать месяцев. Клееный брус имеет низкий уровень влажности, поэтому шлифовку можно делать сразу после строительства.

Не рекомендуется наружная шлифовка сруба зимой при минусовых температурах. Отшлифованное дерево необходимо обработать антисептиками для защиты от солнца и осадков, а это можно делать только в теплое время года. В то же время шлифование изнутри дома можно выполнять и зимой, при условии, что во внутренних помещениях сохраняется плюсовая температура.

Во время усадки сруб, находясь на улице, испытывает воздействие дождя, снега, ветра, солнечного излучения. В результате деревянный дом теряет свой привлекательный вид, брёвна темнеют, покрываются синим налетом, от избыточной влажности древесина начинает гнить, появляется плесень.

Шлифовка останавливает развитие негативных процессов и позволяет восстановить первоначальный вид древесины. Помимо этого, шлифовка выполняет следующие задачи:

• убирает неровности и придает поверхности гладкость, что способствует более привлекательному виду стен и меньшему расходу лакокрасочных материалов;
• улучшает впитываемость защитных средств, благодаря чему увеличивается срок службы древесины;
• избавляет поверхность от мелких сучков и других дефектов;
• удаляет синеву, а также участки, поврежденные грибком и плесенью;
• способствует повышению срока эксплуатации деревянного строения.

Нередко домашние мастера, задаваясь вопросом: зачем шлифовать сруб перед покраской, приступают к окрашиванию брёвен, пропустив этап шлифования. В результате через некоторое время покрытие начинает трескаться и облазить, что в принципе неудивительно. Шлифовка обеспечивает хорошее сцепление лакокрасочного материала с деревом и глубокое проникновение краски в структуру древесины. Благодаря этому деревянная поверхность получает необходимый уровень защиты и увеличивается срок службы покрытия.

Перед тем, как приступить к шлифовованию, нужно запастись необходимым инструментом. Для шлифовки деревянного дома и бани подходят следующие инструменты:

1. Шлифовальная машинка ленточного типа обрабатывает поверхность абразивной лентой разной зернистости, которая крепится на двух вращающихся роликах.
2. Щеточная машинка является разновидностью ленточной ШМ. Ее рабочий инструмент – щетка, с помощью которой удобно выполнять грубую обработку поверхности. Она также используется для снятия со старого сруба прежнего лакокрасочного покрытия.
3. Виброшлифовальная машина имеет плоскую подошву, на которой при помощи зажимов или липучки закрепляется абразивный материал. Некоторые модели оборудованы подошвой в форме треугольника, ими удобно шлифовать пазы, фаски и угловые соединения бревен.
4. Эксцентриковая шлифмашина оснащена круглой подошвой, куда при помощи липучки крепится абразив нужной зернистости. Машинка может выполнять тонкую обработку и полировку брусьев, а также отлично справляется со шлифовкой изогнутой поверхности.
5. УШМ или болгарка является самым распространенным инструментом для шлифовки дерева. Обработка древесины выполняется шлифовальными дисками с наждачкой разной зернистости.
6. Дрель является базой для разного вида шлифовальных инструментов. Шлифовка дерева дрелью производится при помощи двух типов насадок: плоских кругов со шлифовальной бумагой и насадок в виде лепестков из абразивного материала.

Во время шлифовки летит стружка и выделяется большое количество вредной пыли, которая представляет серьезную опасность для органов дыхания. Поэтому, помимо инструмента, для шлифовки дерева понадобятся:

• пылесос, чтобы убирать пыль;
• респиратор для защиты органов дыхания;
• защитные очки.

Как видно, приспособления для шлифовки весьма разнообразны, и не всегда просто сделать правильный выбор, чем лучше шлифовать бревенчатый или брусовый дом. Профессиональные мастера рекомендуют подбирать инструмент в зависимости от вида пиломатериала, из которого построено здание, а также от имеющихся навыков использования того или иного инструмента.

Шлифовать бревна ручной рубки удобнее всего при помощи угловой шлифовальной машинки или дрели со специальными насадками.

1. Грубая обработка поверхности производится шлифовальными кругами № 30-60 с крупным зерном.
2. Для основной и заключительной шлифовки применяются насадки № 80-120, имеющие мелкую зернистость.
3. Для зачистки поверхности, удаления потемнений и синих пятен, очищения от старого покрытия хорошо подходит чашечная щетка с крупным абразивом.
4. Можно выполнить основную шлифовку бревна нейлоновой щеткой, которая при работе создает намного меньше пыли, чем наждачные насадки, а кроме того, позволяет добиться эффекта браширования.

Чем шлифовать оцилиндрованное бревно, которое в отличие от бревен ручной рубки, имеет гладкую и ровную поверхность?

1. Можно воспользоваться УШМ. Но если нет навыков применения этого инструмента, то любое неосторожное движение может привести к появлению в бревне углублений или бороздок.
2. Более качественная шлифовка получается при обработке оцилиндрованного бревна эксцентриковой шлифмашинкой. Несмотря на то, что она имеет меньшую производительность, но зато позволяет добиться идеальной гладкости бревна. В машинке стоит специальная блокировка, которая выключает инструмент при сильном нажатии.

Клеёный и профилированный брус имеют плоскую поверхность, с которой работать проще. Перед тем как шлифовать брус, нужно выбрать один из трех возможных вариантов обработки брусьев:

1. С обработкой клеёного бруса и имитации бруса хорошо справится угловая шлифмашинка, но при неумелом обращении с инструментом, поверхность можно легко повредить.
2. Шлифование бруса можно производить виброшлифовальной машиной с прямоугольной площадкой. Машинка снабжена мешком для сбора пыли и обеспечивает очень высокое качество шлифовки.
3. При помощи ленточной шлифовальной машинки можно выполнить черновую обработку, устранить дефекты древесины, выровнять поверхность. Однако ленточная машинка не может обеспечить идеальную гладкость, поэтому их не применяют для финишной шлифовки.

Обработка труднодоступных участков является особо сложной работой для непрофессиональных мастеров. Шлифовка пазов и торцов бревенчатого и брусового дома выполняется при помощи болгарки. Для пазов используется насадка меньшего размера, чем сам диск. Одинаковый размер насадки и диска может привести к заклиниванию инструмента. Торцы шлифуются абразивным кругом № 40.

Шлифовку труднодоступных мест можно делать также при помощи вибромашинки с треугольной подошвой. Самыми проблемными являются углы сруба. Их обычно шлифуют вручную при помощи стамески, которой снимается верхний тонкий слой древесины. Ручная шлифовка в углах выполняется как до, так и после зачистки всей поверхности бревна.

Технология шлифовки

Шлифовка сруба своими руками выполняется в три этапа.

1. Первоначально производится грубая обработка бревен при помощи насадок с крупным зерном. Снимается верхняя часть коры, убираются все выступающие части, сучки и другие дефекты. Если шлифуется старый сруб, то перед тем как ошкурить древесину, удаляется старое покрытие, которым покрашены стены.
2. Далее выполняется основная шлифовка. Ошкуренные стены дома шлифуют наждачкой средней зернистости. На втором этапе выравнивается поверхность и убирается ворс, оставшийся на древесине после первичной обработки.
3. На заключительном этапе проводится финишная шлифовка бревен при помощи электроинструмента с мелким абразивом либо вручную самой мелкой наждачкой. Необходимо полировать поверхность до идеальной гладкости.

Сначала шлифуется основная поверхность, а затем приступают к труднодоступным участкам. Шлифуя бревна, нужно оставлять полоску на расстоянии от 2 до 10 см до углов сруба, которые затем обрабатываются ручным способом.

После шлифовки необходимо убрать пыль пылесосом и в течение недели обязательно обработать отполированную поверхность защитными составами, после чего наружные стены можно покрасить. Если шлифованную древесину оставить без обработки, она снова начнет темнеть.

Ошибки при шлифовке дома своими руками

Выполняя шлифовку в домашних условиях, не всегда получается добиться ожидаемого эффекта. Многие мастера, полагая, что шлифование – несложная работа, берутся за нее, не рассчитав свои силы.