26 августа, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Установка ванны своими руками – задача, как мне кажется, вполне реальная. Конечно, если финансы позволяют, то и здесь можно обратиться к профессионалам, но при наличии толкового помощника, пары ровных рук и головы, впитавшей мудрость предков (изложенную, естественно, в этой статье) справиться можно довольно быстро.

Ниже я расскажу, как ставить ванну в помещение и как готовить комнату для установки этого сантехнического прибора.

Шаг 1. Подготовка

Помещение

Задумываться о том, как установить ванну, стоит еще на этапе отделки самой ванной комнаты. Здесь нам придется выполнить несколько операций, включающих «мокрые» процессы, потому времени это займет немало.

Итак, что же сделать в рамках подготовительной отделки:

1. Пол под ванной должен быть идеально ровным и прочным. При этом требования к качеству поверхности зависят от конструкции изделия: если ванну на ножках можно выставить по вертикали, горизонтали и плоскости с помощью регулировочных винтов, то изделие без ножек просто обязано быть зафиксировано на ровной плоскости.

1. Напольное покрытие нужно обязательно обработать гидроизоляционным составом, а затем залить выравнивающую стяжку. Лучше всего использовать армированный бетон, поскольку нагрузка на поверхность при заполнении ванны водой будет существенной.
2. После полимеризации стяжки ее желательно подровнять. Для этого я использую шлифовальную машинку, а затем обрабатываю бетонную поверхность влагозащитной пропиткой: цена такой обработки будет небольшой (нам-то и нужно покрыть всего несколько квадратных метров), зато дополнительный барьер на пути жидкости получится явно не лишним.

1. В качестве альтернативы заливке стяжки можно установить опоры для ножек. Для этого берем две лаги шириной не менее 60 – 80 мм из лиственницы или другого влагостойкого дерева, пропитываем их антисептиком и крепим к полу анкерами. Укладка лаг проводится с таким расчетом, чтобы ножки ванной пришлись точно на их середину. За счет равномерного распределения нагрузки деревянные подложки защитят бетонное основание от разрушения.
2. Стену, которая будет скрыта под ванной, стоит обработать влагозащитной с антисептическим компонентом.

1. Участок стены над ванной желательно облицовывать кафелем после установки сантехнического прибора. Это позволит нам более эффективно замаскировать стык между бортиком и стеной: его будет достаточно закрыть краем кафеля.
2. Если же монтаж проводится в уже отделанном помещении, то очень важно, чтобы высота установки ванной была подобрана с расчетом перекрытия нижнего края кафельной облицовки минимум на 1,5 – 2 см. В этом случае нам не придется маскировать выглядывающий участок голой стены.
3. Щель между стеной и краем чаши при этом закроет керамическая или пластиковая панель – молдинг.

На этом же этапе нам необходимо подготовить и коммуникации. В первую очередь это касается сливного отверстия: выпуск канализационной трубы нужно будет установить таким образом, чтобы мы могли беспрепятственно подключить к нему сифон. В этом случае мы обеспечим быстрый эффективный слив воды и застрахуем себя от образования засоров.

Инструменты и материалы

Правильная установка конструкции невозможна без применения соответствующих инструментов. Нам будут нужны:

• рулетка;
• уровень;
• правило – длинная рейка, необходимая для контроля положения чаши по плоскости;
• ключ для регулировки винтов на ножках и для подтягивания накидных гаек выпуска;
• небольшой молоток с резиновой насадкой;
• пистолет для монтажной пены.

Кроме того, для монтажа нам будут нужны:

• саморасширяющаяся полиуретановая пена в баллонах (5-6 штук);
• силиконовый влагостойкий герметик;
• жидкий акрил.

В принципе, этим набором можно и ограничиться, но иногда для выполнения монтажа требуются и другие инструменты и материалы.

Шаг 2. Монтаж

Чугунные и стальные изделия

Ванны из чугуна и стали с эмалевым покрытием чаще всего монтируются на ножках. При этом во избежание повреждения и самого изделия, и отделки я бы рекомендовал вначале занести ванную в помещение, выполнить все работы, и только потом ставить на место.

Оптимальный алгоритм, как мне кажется, будет таким:

1. Из ванной комнаты выносим все, что будет мешать монтажным работам. Здесь на счету каждый сантиметр свободного пространства, поскольку нам предстоит «втиснуть» большой предмет в пространство между стенами с минимальными зазорами по краям.
2. На пол укладываем две толстые доски, заносим ванну и кладем ее на бок. Сливное отверстие при этом должно быть направлено в сторону дальней стены помещения.

1. К креплениям, которые расположены на свободном боку ванны, фиксируем ножки. При этом зажимаем гайки плотно, но без фанатизма – часто они снабжаются полимерными прокладками, которые можно разрушить, переусердствовав с нагрузкой на ключ.
2. Вторую пару ножек устанавливаем на крепления, наклоняя ванну на себя. В одиночку справиться с такой задачей довольно сложно, потому наличие помощника будет весьма полезным.

Железная, а точнее стальная ванна обычно имеет небольшую толщину стенки. С одной стороны, это упрощает ее монтаж (кто хоть раз держал в руках чугунное изделие, тот оценит), но с другой — в ванной из тонкой стали вода остывает быстрее. Да и при падении струи из крана звук разносится по всей квартире.

Чтобы компенсировать эти недостатки, многие мастера (я в их числе) делают на ванне «шубу» из полиуретановой пены:

1. Ванну устанавливаем на подложенные доски днищем вверх.
2. Изнаночную поверхность протираем насухо и обезжириваем (сильно стараться не нужно, но хотя бы раз пройтись ветошью с растворителем не повредит).

1. Берем монтажный пистолет и наносим на ванну полиуретановую пену. Чтобы пена не «перла» во все стороны, выдаем помощнику пульверизатор: через 20-30 секунд после нанесения пенную шапку нужно будет легонько смачивать водой.
2. Когда вся поверхность будет обработана, оставляем ванну примерно на полчаса для полимеризации. После этого изделие можно переворачивать, не боясь, что теплоизоляционная пена будет липнуть к рукам.

Когда все эти работы будут завершены, переворачиваем ванну и усаливаем на нужное место, придвигая бортик вплотную к стене. Контролируем положение изделия, и если конструкция ножек это предусматривает, то регулируем их высоту, выставляя чашу идеально ровно.

Перед окончательной фиксацией можно также закрепить на ванне выпуски сифона или переливного отверстия. С другой стороны, это можно сделать и после установки – главное, чтобы мы могли пролезть к месту крепления этих деталей и выполнить фиксацию с нужной герметичностью.

Ванны из акрила

Правила установки акриловых ванн несколько отличаются. Изделия из акрила обладают небольшой массой, что облегчает их транспортировку и выполнение всех манипуляций, но в то же время достаточно хрупкий акрил требует использования опорного . Металлическая конструкция располагается под ванной и способствует распределению нагрузки, потому ее размеры должны максимально соответствовать размерам чаши.

Я выполняю работу таким образом:

1. Пол в ванной застилаю полиэтиленом или картоном.
2. Укладываю на пол акриловую ванну днищем вверх.

Предварительные работы можно проводить и в более просторной комнате, но при этом стоит убедиться, что ванна со всеми установленными деталями пройдет в достаточно узкую дверь.

1. По рекомендациям производителя (здесь обязательно под рукой должна быть инструкция к конкретной модели ванны) высверливаю отверстия под крепеж каркаса. При сверлении слежу за глубиной погружения инструмента, чтобы не повредить акриловую часть ванны и не получить сквозную дырку.
2. Собираю каркас из металлического профиля, после чего устанавливаю его на ванну, и фиксирую саморезами, идущими в комплекте.
3. К каркасу присоединяю ножки.

1. Переворачиваю ванну, устанавливаю ее на пол и гаечным ключом регулирую винтовые части ножек, выставляя изделие строго по уровню.
2. Дополнительно можно зафиксировать изделие и на стене. Для этого я придвигаю ванну к несущей поверхности, отмечаю, где будет располагаться нижний край бортика, и по отметке анкерами усаливаю монтажные планки. При окончательной установке нижний выступ бортика будет опираться на эти планки, частично снимая нагрузку с каркаса.

Здесь важно изготовить опорную конструкцию достаточной жесткости: она должна обеспечивать равномерную поддержку корпуса ванной и препятствовать его деформации при заполнении водой.

Монтаж на кирпичи

Иногда возникает вопрос, как правильно установить ванну из акрила, если в комплект не входит каркас из стального профиля. В такой ситуации конструкция монтируется на опору из кирпичей:

1. Измеряем изделие, выполняя замеры пространства между точками крепления для ножек.
2. По этим размерам наносим отметки на основание, залитое бетоном и выровненное с помощью стяжки.

1. Из керамического кирпича выкладываем «подиум», габариты которого соответствуют габаритам основания ванны. Конструкция подиума может быть разной: чаще всего просто укладывают две опорные стойки, но под большую ванну может понадобиться и более надежная конструкция.
2. Высота кирпичного основания зависит от того, на какую высоту устанавливают саму ванну. Я обычно ориентируюсь на две цифры: для того, чтобы установить стандартный сифон, между дном конструкции и полом нужно не менее 145 мм, а для удобства использования желательно, чтобы верхний край бортика был на выше 600 мм от уровня пола. Большинство моделей позволяют без труда выдерживать эти ограничения, но в сложных случаях я предпочитаю просто устанавливать более компактные сифоны.

1. К ванне креплю ножки и устанавливаю ее над кирпичным подиумом с таким расчетом, чтобы между дном и кирпичами оставался зазор в 8 – 12 мм. Заполняю полости полиуретановой пеной.
2. Во избежание опрокидывания конструкции при монтаже ванны на кирпичи установка стеновых монтажных планок является весьма желательной.

Шаг 3. Подключение и финишная отделка

Сифон под ванной

После того как чаша ванной будет надежно зафиксирована на основании, нам необходимо присоединить все коммуникации и выполнить установку дополнительны деталей. Действуем по такому сценарию:

1. К нижнему сливному отверстию присоединяем патрубок сифона. Для надежной герметизации сверху и снизу устанавливаем эластичные прокладки, которые затем затягиваем крепежным винтом.
2. К патрубку присоединяем корпус сифона, трубу которого стыкуем с впускным отверстием канализационной трубы. Проверяем герметичность соединений.

Для выполнения этих операций лучше использовать не гофру – она повышает гидравлическое сопротивление при сливе – а жесткие трубы.

1. К отверстию в верхней части ванны крепим горловину переливной трубы. Здесь требования к герметичности несколько ниже, но все равно качественными прокладками пренебрегать не стоит.
2. Гофру переливного устройства соединяем с патрубком на корпусе сифона.

1. Проверяем герметичность всех узлов, наполняя ванную водой и контролируя появление протечек (желательно выждать минимум час). Если где-то выступают капли воды, то узел нужно либо уплотнить, подтянув крепежный винт, либо разобрать и установить другую прокладку (более качественную или более толстую).

Герметизация стыков и декорирование

1. Стык между стеной и бортиком ванны промазываем сантехническим силиконом и аккуратно заглаживаем, формируя небольшой уклон в сторону чаши для слива капель.
2. Вместо жидкого силикона можно использовать силиконовую ленту на самоклеящейся основе.
3. Также есть смысл установить на бортик пластиковый или керамический молдинг — впрочем, в этом случае нам придется заполнять зазор между основанием молдинга и стеной качественным клеем.

1. На лицевую поверхность ванны устанавливаем экран, который будет закрывать ножки и сливные трубы. Экран можно изготовить и из влагостойкого гипсокартона с последующей облицовкой кафелем, но я предпочитаю раздвижные пластиковые конструкции: да, выглядят они не настолько привлекательно, но зато через открытую дверцу можно получить куда более комфортный доступ к пространству под ванной, чем через ревизионный люк.

После завершения этих работ ванной можно смело пользоваться. При должной сноровке монтажные работы не займут много времени, так что покупаться в свое удовольствие вы сможете в этот же день!

Заключение

Установка ванны может проводиться по разным схемам: здесь все зависит и от конструкции изделия, и от его габаритов, и от наших пожеланий. В любом случае справиться с задачей вполне реально, и обязательными, с моей точки зрения, являются только наличие помощника и хорошая теоретическая подготовка.

С помощником разбирайтесь сами, а по второму пункту советую просмотреть познавательное видео в этой статье, а все возникающие вопросы – задавать в комментариях ниже.

26 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

1. Верхняя плоскость выставлена не по уровню

Конструкция любой ванны подразумевает собственную разуклонку дна. То есть верхний край выставляется по уровню, при этом дно имеет свой наклон в сторону слива. Дополнительный наклон не только не нужен, но и вреден, — в такой ванне повышаются шансы подскользнуться.

2. Разуклонка канализации слишком маленькая

Перепад высот канализационных труб по СНиПам — для Ф50мм — 3 см на метр, для Ф110мм- 1,5 см на метр. Если уж очень напряг с высотой, то и пятидесятую трубу можно уложить 1,5 см на метр — водосток будет нормальным. Проверено автором.

Если же сделать разуклонку меньше, то вода будет уходить медленно. При этом придётся долго ждать, чтобы ополоснуть ванну после помывки. А также на стенках ванны и труб будет осаждаться пена и грязь, которые потом труднее смывать, а трубы вообще могут от этого полностью засориться и придётся их прочищать.

3. Для соединения сифона с канализацией использована гофра

Только жёсткие трубы, избегая прямых углов.

4. У стальной ванны перетянуты винты крепления ножек к ванне

Не случайно гайки к таким винтам сделаны в виде барашков. Затягивать их можно только от руки. Если применить ключи или пассатижи, то эмаль ванны в месте крепления винта легко отстреливается и исправить это будет уже невозможно! Так, много лет назад, мне пришлось заменить одну ванну на новую.

5. Использованы пружинящие подкладки

Ни в коем случае нельзя подкладывать под ножки ванны, а также и под днище ванны резиновые и т. п. подкладки. Если ванна будет пружинить на них в процессе эксплуатации, то обязательно пойдёт трещина между ванной и стеной. И туда начнёт затекать вода.

Стальные ванны поставляются с самоклеющимися прокладками между ванной и ножками. Их допустимо оставить. Дополнительных пружинящих прокладок следует избегать.

6. Отсутствует заземление ванны

По нормам СНиП ванна должна быть заземлена (соединена) электрическим проводом сечением не менее, чем у фазного провода, с водопроводными трубами и электрощитом.

Для обеспечения надёжного контакта для чугунных ванн достаточно обмотать провод вокруг регулировочного винта ножки и затянуть его с двух сторон гайками с шайбами и одной гроверной шайбой.

Для стальной ванны этот вариант не подойдёт, так как саомклеющиеся прокладки изолируют ванну от ножек. Для целей заземления у стальной ванны предусмотрены специальные лепестки с отверстиями для болтов.

Но, практически всегда эти лепестки окрашены эмалью, как и вся ванна. Поскольку эмаль не пропускает электрический ток, перед заземлением её нужно аккуратно снять с необходимого участка.

Сделать это можно с помощью УШМ (болгарки), сняв краску в месте контакта. Также можно пассатижами слегка согнуть лепесток в месте контакта провода, эмаль в этом месте «отстрелится». Работу, следовательно, обязательно выполнять в защитных очках. Затем, место соединения можно обмазать литолом или любой другой смазкой, или покрасить для предотвращения окисления.

7. Использование силикона и гибких уголков для оформления примыкания ванны к плитке

Пластиковые гибкие уголки, установленные на ванну быстро теряют свой внешний вид. То же самое относится и к силикону. По статистике, в среднем раз в году их нужно будет менять. Лучше от них совсем отказаться в пользу примыкания плитки сверху и затирки. Но, если силикон хороший и сделан так, что вода не застаивается на нём, то вполне может долго прослужить.

8. Подставки под ванну невлагостойкие и недостаточно жёсткие.

В 9-ти случаях из 10-ти ванну приходится поднимать выше, чем предусмотрено заводскими регулировочными винтами. Если для этих целей использовать деревянные или резиновые подставки, то в первом случае — они могут рассохнуться, а во втором — как уже говорилось выше, ванна будет «дышать» и неизбежно образуется трещина в месте примыкания ванны к стене.

9. Полочка из плитки сделана не в изголовье, а «в ногах»

Если полочку между ванной и стеной (по длине) сделать не в изголовье, а «в ногах»(ноги — это там, где слив),то при принятии душа, основной поток воды потечёт на эту полочку, и возможно с неё на пол. Если уклон полочки маленький, то вода на ней будет застаиваться. Если большой — то на неё нельзя будет что-нибудь поставить.

Вывод — полочка в изголовье более удобна и практична.

10. Ванна слишком глубоко притоплена в стены

Если бортик ванны по длине притопить в стену на большую глубину, то становится неудобно сидеть в этой ванне — стена слишком близко. Неудобно, также ставить различные полочки и сиденья на ванну.

Да и выглядит это не слишком симпатично.

11. Замурован доступ к ревизии.

Если на ванну устанавливается самодельный экран, то обязательно нужно предусмотреть доступ к обвязке ванны. Иногда нужно бывает прочистить сифон или сделать какой-либо другой ремонт.

Можно установить пластиковые или металлические лючки на магнитах. Но выглядит такой вариант не очень хорошо. Лучше всего использовать встраиваемые потайные лючки под плитку. Допустимо, также устанавливать плитку на 4 магнита, как описано .

Оставьте комментарий к этой статье внизу страницы и получите в подарок подборку полезных советов от Станислава Плиточкина:

• Как склеивать сломанные пластмассовые изделия, чтобы они стали крепче новых.
• Лучший способ просверлить отверстие в плитке.
• Доработка УШМ, с затратами в 85 рублей и 1 час рабочего времени, повышающая ресурс УШМ и алмазного круга в 2 раза.
• Как изготовить красивые и прочные подставки под ванну из недорогих доступных материалов.
• Как затянуть патрон дрели без ключа.
• Подводный камень при монтаже инсталляции настенного унитаза.

118 комментариев

Спасибо большое.
Всё понятно и доходчиво. Почерпнул для себя много полезного. В частности, про люк на магнитах, подготовка труб под замуровку, про затирку пиленой плитки.
Ещё раз спасибо.

Спасибо, Станислав за статью!
Согласен, силикон часто теряет внешний вид в первые месяцы использования. Но вот парадокс — у моей сестры ремонт в ванной делался более 10 лет назад — силикон как новый!!! Жаль не запомнил производителя.

• Да, это удачный случай. Хороший силикон плюс хорошая вентиляция, плюс заботливые руки хозяйки (уверен, она часто вытирает насухо оставшуюся воду после использования ванны)- результат, конечно, порадует.

  В настоящее время готовлю материал по установке ванн. Там подразделом будет описание правил пользования и ухода за ванной.

  Подарок выслал на почту.

Занимаюсь отделкой несколько лет и все равно нахожу для себя, на Вашем сайте что то новое для себя. Многие пришли в строительство не из спец.училищ а по воле случая. Во многом приходится учится самому или перенимать опыт у других. Ваш сай хорошее подспорье тем кто все еще прдолжает улутшать свои навыки и повышает свои прфессиональные способности.
Про полочку между стеной и ванной, стоит обратьть внимание на расположение крана. Не будет ли вода течь на полку, высота, не бедет ли мешать? Желательно чтоба ванна и смеситель были уже в наличие и находились на объекто. Это снимет вопросы и лишнию голоаную боль.

• Спасибо за комментарий! Да, Александр, я тоже не обучался в училище, добывать знания приходилось из книг и в общении с другими отделочниками. Но самый большой опыт был приобретён собственными шишками. Теперь я осознаю, что это неправильный подход и всем настоятельно рекомендую перед работой найти нужное описание и изучить его. Тем более, что с интернетом это сделать гораздо проще!
  По поводу смесителя над полочкой как раз говорится в девятом пункте этой статьи. Но Вы правы: для меня само-собой разумеется, что смеситель должен располагаться «в ногах» (над сливом ванны), а для неискушённого читателя это может быть и не так очевидно. В инструкции этот момент обязательно будет освещён.
  Бонусы отправил.

1. Да, конечно. Вода тоже ток проводит, так что разность потенциалов тоже может возникнуть — мало не покажется! Кроме ванны, также и водопровод нужно заземлить. Если разводка и стояки полипропиленовые, то заземление можно сделать за металлические детали счётчиков воды, кранов или фильтров грубой очистки.

Спасибо, познавательно! Как раз сейчас стоит проблема в выборе подкладок под ножки ванны… ванна чугунная, тяжелая, ножки с регулировочными болтами. Не подскажете какой-нибудь способ?

• • Благодарю за полезные советы. Что касается «понравилось или нет» могу сказать следующее: соглашусь с Вами, что подкладывать кирпичи неэстетично, второй способ, включающий заливку обрезков труб безусловно интересный и выглядит неплохо, правда, мне не подошел, т.к. нет необходимости высоко поднимать ванну, длины родных болтов вполне хватило и для хорошего слива и для удобства пользования самой ванной. Однако если когда-нибудь буду ставить ванну на «коротких» ножках, наверное, воспользуюсь данным способом. Лично мне понравился и пригодился Ваш совет использовать в качестве подкладок заглушки от полипропиленовых труб. Очень просто, дешево и кафель не царапает. Как раз то, что нужно мне.

    • • Здравствуйте! Может поздно обсуждать тему….
        Есть два вопроса.
        1. Акриловую ванну нужно заземлять?
        2. Купили акриловую угловую и раму под нее. Ножки настолько короткие, что любой слив не подходит, ножки на весу, а ванна на сливной трубе. Да к тому же ножки в центре под днищем ванны короче тех, что по углам. Покупать высокие ножки накладно, рама дорогая… Может поделитесь способом?
        И еще, может у всех так, дно ванны слегка выгнуто, при этом вода хорошо бежит в слив, по бокам как-то, удобно. Муж говорит, что нужно время, чтобы просело и выровнилось. А я думаю, что ванна должна стоять жестко и чтобы дно не играло, что так задуманно

        Здравствуйте, Елена!
        Заземлять акриловую ванну не нужно.
        Ножки короткие,- нарастите их по длине. Для этого достаточно приобрести метровую шпильку и муфты соответствующего диаметра.А также контрагайки с гроверными шайбами или фикатор резьбы в виде пасты.
        Второй вариант,- изготовить подставки, которые описаны в бонусе. Но с акриловой ванной их установить будет сложнее,- слишком затруднен доступ к дальним ножкам.
        Дно ванны со временем не выгнется. Если оно играет, то лучше организовать под ним подпорку в виде кирпичей или брусков, посаженных на пену.

Спасибо за советы! Делаю ремонт в ванной и очень волнуюсь за результаты, особенно после Вашей статьи. Сколько опасностей! .У меня проблема с ножками чугунной ванны Rosa.Регулировочные болты, прилагаемые в комплекте с ножками оказались коротковаты(из-за короба с трубами приходится поднимать повыше, чтобы пододвинуть к стене вплотную) , нужны еще подкладки под эти болты. Вопрос — Вы не советуете дерево и резину, но что же выбрать? Тротуарную плитку, металлические прокладки? Уже раздобыла брус дуба, но что-то начала сомневаться. Хотя Венеция стоит на дубовых сваях…

Продолжаю изучать сайт. Все здорово. Приходилось ли оклеивать стальную ванну «шумкой»? какие материалы применяли и чем клеили? Актуально очень, завтра забираю ст.ванну Roca, перед установкой хотелось бы доработать.
Как вы усовершенствовали УШМ, хотелось бы посмотреть. Спасибо!

• Оклеивал стальные ванны Кальдевей штатной шумоизоляцией, см здесь:
  Также изолировал пеной монтажной — уходит 3 баллона на ванну. Но, это в случае, когда ванна замуровывается наглухо. Завтра буду лепить обычный энергофлекс на жидкие гвозди. Правда это будет не шумоизоляция, а тепло-. Хороший вариант — автомобильная шумоизоляция. Практически, чем дороже, тем лучше…

Подскажите пож.если плитка на стене уже выложена до пола
нужно ли делать какоето углубление в сене под бортик ванны или можно както впритык к плитке закрепить и сделать плинтус?

Дельные советы, не из пальца высосанные, как это сейчас часто бывает. Уклон 3 см на метр на практике многовато — в итоге слишком большой подъем получается. Спасибо!

Спасибо за статью! Хотелось бы тоже получить совет от ГУРУ относительно подъема штатных коротких ножек чугунной ванны Roca. Что лучше использовать вместо резиновых подкладок? И как ее лучше заземлить,если слив-перелив медный, а все трубы полипропилен?

• Подборку отправил, Ольга. Ответ на первый вопрос в ней. Про заземление чугунной ванны: По СНИПам ванна заземляется медным проводом сечением не менее 4мм2, протянутым от электрического щитка. На этот же провод заземляются стояки с горячей и холодной водой. Если стояки полипропиленовые, то провод можно подсоединить к металлическим деталям счётчиков или фильтров грубой очистки посредством хомутов из нержавейки. К самой ванне провод можно подсоединить затянув болтом в специальном ушке, а если таковое не предусмотрено, то зажав его между гайками на одной из ножек.

Что подскажите, по примыканию акриловой ванны к плитке? Производители не рекомендуют примыкание плитки сверху на акриловую ванну, остается выход — силикон или пластиковые уголки.

• Вы всё верно сказали, Дмитрий. Силикон или пластиковые уголки. Но лично мне довелось три месяца назад установить акриловую ванну с примыканием плитки сверху. Правда, при этом были предусмотрены очень значительные меры по устранению возможных движений ванны. Примыкание при этом было заделано белым силиконом. Замечу, что замена ванны при этом тоже сильно усложнится. Но, при бережной эксплуатации, акриловая ванна спокойно прослужит 15 лет и более.

Здравствуйте, Станислав. Мне очень нравятся ваши статьи, вы говорите о тех важных «мелочах», которые позволяют делать ремонт с удовольствием и качественно. Совет про лючок на магнитах уже взяли на вооружение. Просто, а главное-эстетично. Очень жду подборку статей, а также хотелось бы получить доступ к страничкам, защищенных паролями. Что нужно для этого сделать?

• Здравствуйте, Мамтриа! Спасибо за отзыв! Открою Вам один секрет: За любой вменяемый комментарий к любой статье я высылаю доступ ко всем бонусам и запароленным материалам.) Если что-то не попало, напишите — добавлю. Не стесняйтесь, также, задавать интересующие Вас вопросы, постараюсь ответить на все.

Доброго времени суток!
Не могу сообразить по 3-ему пункту. «3. Для соединения сифона с канализацией использована гофра
Только жёсткие трубы, избегая прямых углов.»
Каким образом это можно реализовать? Может фото есть?
Какую жесткую трубу можно применить и каким образом это соединение в последствии обслуживать?
Заранее благодарю.



2. Спасибо большое за советы, хорошо что нашел ваш сайт. Хотелось бы узнать на какие подставки, из какого материала установить вот такую ванну http://es26.ru/products/6518937 И под днище ванны какие установить прокладки. Просто ванну устанавливали давно, другие люди, и сделали не очень хорошо, хотелось бы сделать по уму.

   • Здравствуйте, Сергей! Не понял, какие сейчас у Вашей ванны ножки. Если родные, то под них просто изготовить хорошие подставки и установить. При этом закрепить саму ванну способом, описанным в этом месте: .. Как изготовить подкладки — выслал Вам на почту. Пластиковые подкладки между ножками и ванной, идущие в комплекте,- вполне хороши, ничего с ними делать не надо.
     В случае, если ножки не родные, то нужно закрепить бортик ванны, как описано выше, удалить старые ножки и установить подставки из влагостойкого гипсоблока с зазором 10…15мм. Зазор заполнить монтажной пеной, на которой ванна будет хорошо держаться.Внизу гипсоблок желательно установить на плиточный клей или перлфикс. Можно то же сделать из кладки кирпича на «ребро».

Подскажите, ремонт завершили 1,5 года назад. Не сразу поняли что наши ремонтники оставили «сюрприз». В ванне плохо работает слив, вода стоит постоянно, не понимаю как теперь все обратно раскурочить, чтобы поднять ванну.

• Ксения, сочувствую Вашему горю… Если на сто процентов уверены, что дело в маленьком перепаде высоты, то выход только один — поднять ванну. Установить систему «Сололифт» с принудительной откачкой стоков — не предлагаю, — это сложно и дорого. Если актуально, пишите на почту, — дам информацию по технологии подъёма ванны.

Добрый день!
Спасибо за статью и добросовестный подход к делу.
В скором времени нам предстоит поднять чугунную ванну на 6 см.
Хотели на тротуарную плитку. Из вашей статьи поняли, что это не самый лучший вариант?
Посоветуйте, плз., на что поставить ножки ванны.

Здравствуйте! Ванна Roca 100×70. Ножки винтовые скользят по керамогранитному полу, как по льду. Что можно подставить? Заглушки от полипропиленовый труб тоже скользят! !! Что можно придумать? Да, замечу, что стены из панелей ПВХ, т.е. к ним ванну не прикрепить. Заранее благодарю за ответ.




3. Здравствуйте! купили чугунную ванну Roca c противоскользящим покрытием, но к ней в комплекте идут очень короткие ножки 8 см…Подскажите, пожалуйста, что можно подложить? Думала, что можно резиновые или силиконовые антивибрационные подставки для стиральной машины или деревянные квадраты из половой сосновой доски, но из информации на Вашем сайте, поняла, что это не желательно…

   • • Здравствуйте! Аналогичная ситуация с ванной Roca. «Специалисты» установили на обрезки фанеры. Включили отопление и через месяц ванна просела. Подскажите, пожалуйста, чем можно заменить фанерные подставки?

       • Изготавливаются подставки из обрезков канализационной пвх трубы, залитых пескобетоном. Подробности в подборке, которую вам выслал на почту.

Здравствуйте! Для установки ванной впритык к стене мешают чугунная труба, мастер посоветовал заменить ее на метал-пластик, установив ее в пол тем самым полностью спрятать ее. Мастер предлагает поменять трубу только в ванной комнате, которая меньше диаметром чем чугунная. Меня волнует сохранность системы отопления и будет комната достаточно теплой, и не повредиться циркуляцию во всем доме. Ждем вашего ответа. Спасибо!

Здравствуйте!
Планирую установить чугунную ванну на плитку, но переживаю, что под ее ножками может треснуть или отколоться уголок плитки из-за возможного попадания ножек в пустоты.
Посоветуйте, пожалуйста, как лучше снять точечную нагрузку от ножек, желательно при этом немного приподняв ванну (чтобы был лучше слив).
Заранее спасибо!

• Приветствую, Алексей! Снять точечную нагрузку можно использовав подкладки, о которых я рассказал в отправленном Вам бонусе. Второй вариант — подложив под ножки тротуарную плитку. Они бывают разной толщины и конфигурации. Но самое главное, — пустоты под плиткой можно легко вычислить элементарным постукиванием карандашиком по плитке. Если есть пустота, — звук сразу изменится. Так что, возможно, напрасно Ваше беспокойство.

Здравствуйте! Посоветуйте, как лучше поступить: была установлена акриловпя ванна на ножках, из-за гибкости акрила затирка быстро выпала, после чего решили сделать гидроизоляцию силиноконовым герметиком, но он тоже продержался недолго. Есть ли вариант усилить ванну и убрать эту гибкость без демонтажа ванной и как лучше загерметизировать шов.

• Приветствую, Иван! Знакомая проблема. Края акриловой ванны при нажиме продавливаются, и это главный минус этих ванн. Как его победить? — В доступных местах загиб бортика ванны можно присверлить к стене. В недоступных, — могу предложить подсунуть палку, а лучше — дюралевый квадрат под бортик ванны и распереть его в пол. Сделать это непросто, но возможно. Усилить давление можно подкладками.
  Загерметизировать шов можно двухкомпонентной автомобильной шпаклёвкой по металлу. Но это только в том случае, если вы уверены, что стена достаточно прочная, сухая и обеспыленная. Например, — тяжёлый бетон или плитка. Но если на стене гипсовая штукатурка, — то лучше пройти предварительно хорошей акриловой грунтовкой и высушить.
  Бонус выслал.

Добрый день, у меня проблема, о которой писали выше. Необходимо поднять чугунную ванну на 5 см. При установке я допустил ошибку,
расклинил ножки к ванне, т.е. их уже будет проблематично вытащить. 2 под ножки положил брусочки, которые со временем иссохли. В результате этого бортик дал трещину и затирка потрескалась.
сейчас хочу приподнять 2мя домкратами немного приподнять ванну, вытащить бруски и под них поставить пластинки металлические.
пластины хочу просверлить и вставить 2 болта, чтобы эту конструкцию можно поднять вместе с ванной.
скажите пожалуйста, что лучше подложить под головку болта, чтобы не проломилась плитка.
спасибо вам и успехов

• Приветствую, Тимур! Под головки болтов, в Вашем случае, можно подставить кружки подходящего размера, вырезанные из дюралевого уголка или пластины. Подойдёт любой прочный водостойкий материал: медь, нержавейка,текстолит, гетинакс, поликарбонат. Если я правильно понял, то ножка ванны будет опираться на пластину, в которую шляпками вниз вкручены два болта. Но ведь такая конструкция будет очень неустойчива. Для устойчивости необходимы три болта. Судя по всему, Вы трудолюбивый человек. В хорошем смысле. Но здесь я бы Вам посоветовал не усложнять так решение проблемы. Вам достаточно будет приподнять домкратом ванну и подставить под ножки подставки, описание которых я Вам уже отправил. Поскольку затирка над бортиком ванны у Вас уже потрескалась, то возвращать ванну в первоначальное положение особой нужды нет,- всё равно придётся потрескавшуюся затирку вычистить и затереть новой. А вот риск повредить плитку при поддомкрачивании или выжимании болтами достаточно велик. Поэтому, лучше не пытаться поднять ванну, а просто подпереть её домкратом, чтобы убрать нагрузку с ножек. Потом не вытаскивать бруски, а расколоть их при помощи стамески и молотка. Далее установить под ножки изготовленные подставки и, если будет необходимость, подложки в виде монеток или обломков лезвия малярного ножа.

  • Затирку значит надо просто расшить где потрескана или вычистить полностью? и поверх затереть новой?
    Я ее пропитывал водооталкивающим растровором, как вы думаете, ляжет ли новая затирка? хотя уже прошло около 3 лет, наверное эта пропитка уже смылась)

    • Особой разницы нет. Если затирка вычищается не слишком трудно, то лучше, конечно, вычистить всю и затереть новой. Но можно и расшить и затереть. Следует учитывать, что новая затирка и старая будут отличаться по оттенку. На пропитку затирка должна лечь нормально. Просто всегда лучше класть затирку не тонким слоем, а с заглублением, хотя бы на 2мм. Так она лучше будет держаться.

Доброго дня, и мне очень хотелось бы тоже получить совет от Вас относительно подъема штатных коротких ножек чугунной ванны Roca и её надежного крепления в условиях, что плитка на полу и стенах уже есть повсеместно.
Ванну установили, но эти ножки не вызывают никакого доверия почему-то. Благодарю заранее.

• Доброго дня! Короткие ножки у ванны Рока имеют регулировочные винты, которые можно заменить на более длинные. Или же использовать подставки, которые описаны в отправленном Вам письме.

Здравствуйте. Спасибо за ваши ценные советы. Коротко и по существу. Узнал много нового. Как раз демонтировал старую ванну и теперь пытаюсь установить ее обратно. Но есть проблема. Ванная комната состоит из гипсолитовых стен — это панелька 9 этажка.Стены в местах примыкания ванны отдельными участками превратились в порошок серого цвета и я так понял это реакция гипсолита на воду. Теперь ума не приложу чем «отреставрировать» эти участки стен дабы придать им первоначальную геометрию стен, в смысле конкретно какими материалами. можете посоветовать чем ремонтировать гипсолитовые стены ванной с учетом возможного попадания воды на эти участки в будущем? Так же можете посоветовать санитарный герметик против плесени в том числе на котором реально не растет плесень? А то многие производители пишут на герметиках что они от плесени, но видно плесень читать не умеет и отлично произрастает на этих герметиках. Спасибо.

• Здравствуйте, Роман! Спасибо за хороший вопрос. По поводу гипсолита. Сильно не переживайте, это дело поправимо. Для начала отшелушите всё, что сыпется, а затем просушите. Далее, пройдитесь по стенам жидким стеклом, прямо кистью или валиком, чтобы впиталось как можно больше. Если покажется, что плохо впитывается, немного разбавьте его водой. Когда высохнет, можно ещё раз пройти. Это самая лучшая грунтовка и гидроизоляция. Только будьте внимательны — после высыхания жидкое стекло невозможно отчистить от плитки и фаянса. Далее, заштукатурьте стены любой штукатуркой, просушите, загрунтуйте обычной грунтовкой или опять жидким стеклом. Попадание воды на стены сквозь плитку, при правильно уложенной и затёртой плитке, исключено. Так что не беспокойтесь на этот счёт. А вот по поводу плесени, — это очень важный момент. Вы правильно сказали, что производители герметиков вешают лапшу на уши покупателям. Я лично не встречал такого герметика, который сможет на сто процентов победить грибок. Тут нужно подходить стратегически — устранять причину появления грибка. Самая популярная причина — герметичность помещения ванны. То есть, поставят дверь с порогом или минимальным просветом между полотном и полом, а потом ждут, что ванна будет проветриваться вентилятором. Но если воздуху притечь неоткуда, то влажность никуда не уйдёт, и никакой вентилятор тут не поможет. Нужно, также, проверить вытяжку,- хорошо ли она работает. Есть ещё одна причина влажности в ванной — конденсат на стенах. Если стена граничит с улицей или с подъездом, то на ней тоже постоянно будет появляться конденсат. Для избежания этого явления, нужно теплоизолировать стену или обеспечить дополнительный подогрев.

  Про герметики могу сказать, что зачастую они чернеют со временем из-за того, что нанесены с «провалом», то есть в углу между раковиной и стеной образуется канавка, в которой вода и застаивается. В подобных случаях плесень, конечно же, неизбежна. В общем, вывод простой, — главный враг плесени — сухость, и нужно стремиться обеспечить её всеми способами.
  Подборку отправил.

Чугунная ванна 70 на 170 очень сомнительные штатные ножки, нужно ли ванну дополнительно укреплять, страховать? Есть ли замена таким ножкам и можно ли болты заменить на более длинные другого металла?

• А можно фото этих штатных ножек? До сих пор встречались только достаточно надёжные, разве что резьба не прорезана до конца или вкривь идёт. Укрепляется ванна автоматически, при замуровке под плитку. Винты, конечно, заменить можно. Но увлекаться длиной не стоит, так как, при несоосно нарезанной резьбе, получается большое плечо рычага на излом этой ножки. Другой металл, — имеется ввиду более прочный и влагостойкий? — Тогда конечно да!

Хорошая статья, спасибо. У меня вопрос по поводу ножек чугунных ванн и подкладок под них возник. У новокузнецких чугунных ванн «Универсал» есть регулируемые ножки с болтами на конце. Можно ли устанавливать их ванну 70х170 просто на шляпки этих болтов (как по умолчанию и рассчитано видимо), эти граненые шляпки где-то 13-15 мм в диаметре (точно не помню, возможно и 10мм, но где-то так), плитка не треснет? Или надо что-то пошире подложить?
Плитка 43x43x9 мм

• По большому счету можно оставить шляпки болтов,- плитку они не продавят, если она хорошо положена, и под ней нет пустот. Есть один маленький нюанс, — болты эти черные, не покрыты ничем и со временем будут ржаветь,- соответственно, вид будет не особо опрятный. Можно под эти шляпки подставить заглушки для полипропиленовых труб подходящего диаметра. Стоят они копейки, но зато вполне прочные и водостойкие. Есть ещё один момент с этими болтами: очень часто болты передних ножек (возле слива) приходится выкручивать на максимум, чтобы изгиб сифона не упёрся в пол. При этом, задние болты оказываются короткими, так как дно имеет уклон к сливному отверстию. В этом случае придётся приобрести новые болты, более длинные. Так что, идя в магазин, можно сразу убить всех зайцев: купить 4 полипропиленовые заглушки, оцинкованные болты, гайки с шайбами к ним, и, в качестве изюминки на торт, — четыре гроверные шайбы, которые не будут лишними для столь ответственного соединения.
  Ну или же просто использовать подставки под ножки, описанные в отправленном Вам письме.

Добрый день!
Каков должен быть минимальный зазор по длине для установки стальной ванны?
Планирую ставить Roca Swing 180×80, после укладки плитки «ниша» получилась точно 180 см.
Смогу ли «впихнуть невпихуемое»?
И если ли реальный практический смысл разыскивать редкие на рынке экземпляры с толщиной стали 3,5 мм вместо привычных 2,4 мм или достаточно приклеить виброизол, чтобы исключить грохот воды?

• Доброго времени суток, Владислав! Да, Вы правы, вставить такую ванну будет сложно. Дело в том, что её верхний край не острый, как у чугунной ванны, а имеет форму прямоугольника, который при опускании по диагонали окажется длиннее, чем просто верхний край. Для Ваших размеров имеем длину этой диагонали: √(1800²+40²)=1800,44. Отнимем от неё длину ванны -1800 и получим 1800,44-1800= 0,44 миллиметра. Хм…, наверное, таким превышением можно и пренебречь, наверняка оно укладывается в погрешность измерений. Тут уж приходится надеяться на удачу. В противном случае придётся снимать ряд плитки с одного торца ванны или же прорезать в плитке штрабу под бортик ванны, что очень тонкая работа, и не каждому специалисту она под силу.
  Принципиального отличия толщины стенок ванны я не наблюдаю. Нормальный аэратор на смесителе играет гораздо бо’льшую роль. И да, виброизол,- вполне уместная вещь.

Добрый день! Очень познавательная статья и как раз для меня во время! Собираюсь делать ремонт в ванной! Подскажите пожалуйста, как правильно установить акриловую ванну: до укладки плитки или после? Больше всего волнует зазор между плиткой и ванной. Не хочу, чтобы он желтел, уголки также не хочу. Как быть? Спасибо

• Добрый день, Наталия! Плитку лучше поставить на ванну, такое примыкание является более технологичным. Затем этот угол можно просиликонить или затереть затиркой. Если хотите, чтобы угол подольше не терял свой вид, то лучше использовать двухкомпонентную затирку на эпоксидной основе.
  Предупреждаю, что у большинства акриловых ванн углы имеют отрицательный наклон, и их нужно поднимать, чтобы вода в них не застаивалась.

Добавьте еще ошибку. Я вывел из стены трубу 50мм под слив точно по центру ванны, там, где у ванны сливное отверстие. Я не учел, что сифон смотрит сливом куда угодно, только не в стену, потому что там мешает перелив. Теперь мне придется выполнять обвод на уголках 45 град. Причем все приличные сифоны, что я смотрел, не дают возможности подключиться к сливу по прямой, они подразумевают, что слив будет в стороне, а не строго по центру. И еще такой вопрос. У меня в стене угол 50мм 90град, за ним лежак 2,5м с уклоном 1.5, затем тройник 135град и стояк. Иначе оно просто не влезает. А в сторону ванны от этого угла 90град у меня будет 5см трубы, угол 45, 10см трубы, угол 45, далее сифон (выход сифона 50мм). Прогноз? Насколько плохо будет сливаться вода через всю эту конструкцию? Чтобы переделать надо разобрать ГКЛ на каркасе: (

• Уклон у вас нормальный, вода будет хорошо уходить. Углов многовато, конечно, но ничего страшного. Всё-равно у П-образного сифона ванны пропускная способность хуже, и скорость потока будет определяться им. Если же у вас U-образный сифон, и вы хотите максимально увеличить скорость слива воды, то вам необходимо избавиться от углов в 90 градусов, заменив их на два по 45.
  По поводу вывода канализации из стены по оси ванной. Совершенно верно, это неправильное расположение. Перелив, правда, всегда можно повернуть немного в сторону (соединительная трубка позволяет это сделать), но по прямой сифон практически никогда не попадает в трубу канализации и приходится устраивать эквилибрический этюд.
  В статье перечислены одиннадцать ошибок, но на самом деле их, конечно, гораздо больше. Я попытался написать инструкцию по установке ванн, — у меня вышло более 120 страниц, с фотографиями и картинками, правда, но всё-равно это очень много. Хотя мне бы двадцать лет назад такая инструкция очень бы пригодилась…

Здравствуйте, Станислав. Очень кстати для меня, что я нашел ваш очень полезный сайт. Мне предстоит установить в ванную комнату душевую кабину с высокими бортиками(т.е. внизу акриловая ванна). Но вот беда, высота от пола до нижней части канализационной трубы(d=50) в стене 9,5 см., а от пола до дна ванны всего 10,5 см. Т.е. очень маленький перепад высот из-за которого будет застой воды в ванне! Какие использовать твердые подставки под ножки ванны(их 12 шт, диаметр опоры каждой 38мм)? Какой мне надо использовать сифон и углы для максимальной скорости слива?

• Приветствую, Игорь! Двенадцать ножек — это много. Поднимать поддон нужно обязательно, правда между экраном и полом возникнет зазор. Но его, при определённой сообразительности, можно выложить мозаичной плиткой. Подставки в Вашем случае могут быть как описанные в отправленном Вам бонусе, так и в виде полипропиленовых муфт соответствующего диаметра. Или из полипропиленовой трубы нарезать нужной высоты подставки. Постарайтесь поднять поддон на высоту, кратную целому числу мозаичных плиток.
  Сифон лучше всего использовать с плавными изгибом, но у него большая высота, что в Вашем случае может оказаться неприемлемым. Углы для слива — желательно избегать 90 градусов, — лучше ставить два по сорок пять.

Добрый день. Благодарю вас за ваши материалы и опыт, очень много подчеркнул для себя полезного. Через неделю буду ставить чугунную ванну Roca, уже куплена. Вся ванная комната уже выложена плиткой. Вот всю голову и сломал, как ее правильно поставить, чтоб не скользила. Рассматриваю вариант с шайбами под регулировочные болты, либо латунные заглушки, как вы предлагаете. Интересно знать, есть ли еще какие способы, кроме указанных. Ну и подборку ваших полезных советов тоже с удовольствием бы прочитал.

• Подборку отправил, Вадим, добрый вечер!) Ванна пусть скользит, — ничего страшного. Важно только, в момент выравнивания, зафиксировать её клиньями между стенами. Потом можно спокойно бетонировать.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста решение такой проблемы. Имеется акриловая ванна на заводском каркасе. Ванная комната уже в плитке и между стенами расстояние больше ванны на примерно 90мм. При этом ванна, похоже, деформирована «винтом». Когда она наполнена, то все хорошо, ножки стоят на плитке, все ровно. Если же воду спустить, то ванна начинает шататься и видна разница ее положения относительно швов плитки. Планирую разогнать зазор и запенить с обеих сторон наполненную ванну. Будет ли держаться?

• Я бы не советовал так делать. Со стороны смесителя тогда придётся делать полочку из плитки, это лишняя работа, и не очень практично с точки зрения стекания воды во время душа. Достаточно будет набрать воды и притянуть бортики ванны к стенам мощными шурупами.

  • Приветствую! Извините за задержку ответа, были технические причины.. Кран с торца ванны — никаких проблем, лишь бы вам удобно было. Красиво вполне.

Здравсвуйте, пришлите пожалуйста на почту возможные варианты подкладок под чугунную ванну. Делаем ремонт, положили плитку,на нее поставили ванну. Но есть страх, что ванна продавит плитку. Вы говорите что можно положить заглушки от полипропиленовых труб, а они не будут скользить но плитке? Или ванна настолько тяжелая что скользить не будет? Помогите пожалуйста!

• Здравствуйте, Алёна! Да, заглушки скользить будут. Это удобно для установки ванны, ну а после установки ванну нужно жёстко зафиксировать. Надеюсь, что вы слегка заглубите бортик ванны в стену, чтобы плитка встала на самый бугорок закругления бортика. В этом случае, после промазывания щели нужным раствором, ванна надёжно замуровывается и дополнительных мер не требуется. К тому же, правильно сделанная полочка между ванной и стеной в изголовье тоже дополнительно зафиксирует ванну. На всякий случай описание подложек вам отправляю, а также ряд других полезных советов в ремонте. Удачи!

Здравствуйте, собираюсь менять ванну чугун на акрил. Под бортиком ванны проходит тонкая труба отопления. Можно ли допускать соприкосновение поверхности бортика акриловой ванны с трубой? Если нет что посоветуете. Вы являетесь очень хорошим источником подобной информации. Отличная статья о 11 ошибках. Ремонт не начал а уже косяки за собой предвидел)Заранее спасибо.

• Спасибо, Сергей, на добром слове! Моё мнение на счёт трубы, — лучше обеспечить зазор, хотя бы 5мм, чтобы труба не прикасалась к акрилу. Всё-таки полимеры под воздействием высоких температур быстрее стареют. Вообще, хотелось бы уточнить, что это за труба. Один раз мне встретилось подобное, но та труба была за фальшстеной, и её роль заключалась в прогреве уличной стены, к которой примыкала ванна. Мы даже рассматривали вариант снести фальшстену, а трубу оставить под бортиком ванны, как у вас. Но потом рассудили так, что стена выше ванны уже прогреваться конвекцией так не будет, и на ней, очень вероятно, будет появляться конденсат. Поэтому фальшстену было решено оставить.
  В качестве теплоизоляции на трубу можно намотать ленту из К-флекса, или любой подходящий материал. Подойдёт даже разрезанная электрическая гофра нужного диаметра.

  >>>Но Вы правы: для меня само-собой разумеется, что смеситель должен располагаться «в ногах» (над сливом ванны), а для неискушённого читателя это может быть и не так очевидно.

  Получается полочка должна стоять с противоположной стороны слива?

При проведении ремонта в ванной комнате и самостоятельной замене сантехники, обязательно возникает такая проблема как правильная установка купели, так как от того насколько хорошо выполнена данная операция зависят такие аспекты как комфорт во время принятия водных процедур и срок службы всей конструкции. Правильная установка акриловой ванны своими руками заключается в точной последовательности действий, которые заключают в себе сборку самой конструкции, подготовка места для монтажа, ну и сама установка. В данной статье мы рассмотрим варианты, как правильно установить акриловую ванну.

Одним из главных положительных качеств таких конструкций, что выгодно выделяет их на фоне устаревших моделей из металла, является небольшой вес, это качество дает возможность самостоятельно осуществить установку акриловых ванн, не прибегая к помощи профессионалов. Монтаж акриловой ванны довольно сложный процесс, так как этот материал очень чувствителен к механическим повреждениям от острых или тяжелых предметов. Так же не стоит долгое время тянуть с установкой из-за того что ванна из этого материала имеет одного неприятное свойство во время неправильного, либо долгого хранения она может изменить свою первоначальную форму.

Подготовительные работы и варианты монтажа ванны из акрила

Перед тем как установить акриловую ванну своими руками, необходимо подготовить место и саму ванну к монтажу, вынести из ванной все лишние предметы, демонтировать старое оборудование, приготовить необходимые инструменты и материалы для монтажных работ. Вам потребуется:

• ванна;
• ножки или каркас, на который будет крепиться чаша;
• молоток;
• болгарка;
• перфоратор;
• монтажный герметик;
• уровень;
• разводной ключ;
• изолента;
• монтажная лента (строительный скотч);
• гофрированная труба;
• запчасти, осуществляющие крепление акриловой ванны к стене или полу.

Перед тем как установить новую акриловую ванную, нужно произвести некоторые подготовительные работы:

• сначала перекрыть подачу воды на центральный кран;
• потом демонтировать старую ванну;
• затем взломать или выпилить старый слив;
• очистить канализационное отверстие;
• в раструб канализации вставить новую гофрированную трубу;
• промазать герметиком стык гофры и канализационного отверстия;
• выровнять пол для акриловой ванны.

Теперь можно приступать непосредственно к установке новой сантехники.

Установка новой акриловой ванны осуществляется одним из следующих методов:

• на металлический каркас;
• на опорные ножки;
• на кирпичные опоры;
• на кирпичный подиум;
• комбинированный способ монтажа.

Правила и инструкции по монтажу сантехнических изделий из акрила допускают любой из указанных методов, чтобы прикрепить ванну к стене или полу, исходя из ее типа и модели. Так, если в комплекте имеется металлический каркас, то устанавливать купель лучше на него, при этом используя прилагающуюся инструкцию. А если вместе с ванной продаются специальные ножки, то должна быть произведена установка акриловой ванны на ножки, так как такая опора разработана специально для этой модели с учетом зон наибольшего напряжения.

Рассмотрим более подробно, как закрепить акриловую ванну каждым из 5 перечисленных способов.

Установка акриловой ванны на опорные ножки

Это самый быстрый и простой способ монтажа, не требующий наличия набора инструментов и специальных навыков. Сборка ванны с ножками легко происходит, если пользоваться инструкцией, которая приложена к изделию. Если по инструкции или в ходе монтажных работ возникнет необходимость в сверлении купели, то делать это нужно сверлом по дереву на медленных оборотах. Крепление на опорные ножки состоит из прикручивания ножек к чаше и их регулировки по месту.

1. Прикручивание ножек. На нижней части корпуса ванны имеются специальные посадочные места, помеченные наклейками или соответствующими символами. Чтобы облегчить самостоятельную сборку акриловой ванной, некоторые производители поставляют изделия с уже просверленными отверстиями. А если их нет, то нужно самостоятельно сделать эти отверстия. Затем ножки прикручиваются именно в эти отверстия, в противном случае нагрузка распределиться не равномерно и ванна быстро выйдет из строя.
2. Регулировка опоры. Конструкция почти всех ножек для ванн предусматривает возможность регулировки высоты опоры, чтобы прикрепить чашу с нужным уклоном при помощи уровня. Сначала ванну устанавливают к стене, а затем подкручивают ножки, выставляя нужную высоту. После этого приступают к горизонтальному выравниванию, когда уровень устанавливается на бортик ванны в горизонтальном положении. При необходимости ножки при помощи гаечного ключа подкручиваются вверх или вниз.

Когда оптимальные показатели будут установлены, ножки фиксируются гайками в нужном положении. Иногда для большей надежности ванну к стене прикручивают специальными пластиковыми или металлическими крючками, которые заранее строго горизонтально монтируют по всему периметру ванны в стену на одинаковом друг от друга расстоянии. Крючки ввинчиваются до облицовки стен.

Монтаж на металлический каркас

Самый надежный способ, относительно простой, главное четко следовать руководству по сборке изделия. В этом случае акриловая ванна устанавливается следующим образом:

1. Прежде всего, необходимо собрать каркас, согласно инструкции, при помощи длинных саморезов, которые имеются в комплекте.
2. Изделие переворачивается набок или вверх дном, чтобы было удобно закрепить каркас.
3. Затем рама устанавливается на акриловую ванну по центру днища, и к опоре крепятся ножки.
4. К каркасу в центральной части фиксируются две опоры, вдоль стены еще две, а вдоль наружного края купели – три опоры.
5. Затем ножки регулируются на одинаковую высоту так, чтобы высота ванны не превышала 65 см для безопасности и удобства эксплуатации.
6. После этого изделие переворачивают, проверяют строительным уровнем, ровно ли стоит ванна.
7. Потом подключается сифон и перелив.
8. Если необходимо, купель прикрепляют к стене при помощи крючков или металлических уголков.
9. В завершении, устанавливают декоративный экран.

Возможен также вариант установки, когда рама на ножках монтируют сразу на пол, а потом на закрепленный каркас сверху монтируют ванну. Чаще всего, дополнительных креплений установленный каркас не требует, но если он вам покажется не надежным, то можно усилить его дополнительными крепежными крючками, о которых упоминалось выше.

Как установить ванну на кирпичные опоры?

В том случае если металлического каркаса нет в наличии, монтаж акриловой ванны делается на кирпичном подиуме. Данный метод не является экономичным, не смотря на то что конструкция отличается особой прочностью, ввиду того что она требует огромное количество кирпича. Более того, создается излишняя нагрузка на перекрытия, ввиду достаточно большого веса готового подиума. Для удешевления конструкции, а также с целью уменьшения нагрузки на перекрытие, рекомендуется устанавливать акриловую ванну на кирпичные столбики. Для создания такой конструкции можно обойтись небольшим количеством раствора и 12 кирпичами.

Монтаж осуществляется в следующей последовательности:

1. Не снимая защитную пленку, ванну вносят в помещение и устанавливают на место будущего монтажа, после этого размечают расположение столбиков.
2. Согласно длине ванны отмечают, где будут располагаться 2-3 столбика, где один располагается посередине днища, а остальные два у краев изгиба ванны.
3. После того как выносят ванну, приступают к выкладыванию столбиков длиной 17-19 см, чтобы высота ванны над уровнем пола не была больше 60-65 см.
4. Дают кладке высохнуть в течении 12-24 часов, после этого к ванне подключают сифон и плотно придвинув к стене устанавливают на изготовленные ранее столбики.
5. При помощи силиконового герметика заполняют зазор между столбиками и днищем емкости.
6. При помощи металлических крючков и уголков края ванны прикрепляют к стене.

Опытные специалисты рекомендуют, до начала установки на нижнюю поверхность акриловой ванны нанести монтажную пену, эта небольшая хитрость позволит снизить теплопроводность и резонирующую способность материала. Так же использование монтажной пены при установке, уменьшает вероятность повреждения дна акриловой ванны кирпичными опорами.

Способ монтажа на кирпичный подиум

В том случае если для определенной модели нет металлических опор, установку делают на кирпичном подиуме. Как считают специалисты, данный метод ничуть не уступает по параметрам надёжности предыдущему варианту, единственное, чем он отличается, это тем что данный метод требует больше времени при этом он несколько «грязнее» предыдущего варианта. Монтаж акриловой ванны на подиум делается при помощи пилы, монтажной пены, кирпичей, раствора и влагостойкой фанеры.

Установка делается, соблюдая следующую технологию:

1. Ванна, временно располагается на место, при этом с нее не должна сниматься защитная пленка, после этого размечают место, где будет располагаться сливное отверстие. Данная операция нужна для того что бы оставить просвет в подиуме для подключения слива.
2. Под всей опорной частью при помощи раствора делают кирпичную кладку на такую высоту, что бы бортики были на высоте 60 см относительно уровня пола. Также нужно учитывать, что между кладкой и ванной еще будет 2-3 см монтажной пены.
3. Вокруг кирпичного подиума собирают каркас выпиленный из влагостойкой фанеры. При этом нужно учитывать что высота фанеры должна быть выше подиума на толщину слоя монтажной пены.
4. Равномерно заливаем подиум из кирпича одним слоем монтажной пены, после чего данную прослойку накрывают соответствующего размера листом влагостойкой фанеры.
5. Ванну переворачивают, монтируют на подиум, после чего при помощи строительного уровня проверяют, насколько ровно размещена ванна.
6. Ванну заполняют на половину, закрыв слив, это делается для ровного застывания пены. Период высыхания пены 12-24 часа.
7. Ванна подключается к сливу с переливом, монтируется на подиум и при помощи крючков и металлического уголка прикрепляют к 3-м стенам.

Стоит учесть! В наше время у акриловых ванн наклонное дно, которое ускоряет отток воды в слив, поэтому во время монтажа не нужно устанавливать ванну под уклоном.

Самый известный метод крепления акриловых ванн – это комбинированный способ, когда установка осуществляется на металлический каркас сделанный из алюминиевого профиля, а для того чтобы не прогибалось и не деформировалось днище используются обычные кирпичи. Для того чтобы соорудить такую конструкцию вам понадобится:

• кирпичи, которые будут поддерживать днище купели;
• для изготовления несущей конструкции потребуется металлический или алюминиевый профиль;
• для того чтобы закрепить кирпичную кладку потребуется цементный раствор;
• для герметизации швов рекомендуется воспользоваться герметиком;
• для того чтобы собрать каркас помогут саморезы;
• для размешивая цементного раствора, воспользуйтесь специальной емкостью и мастерком.

Стоит помнить! При работе с острыми и тяжелыми предметами следует соблюдать осторожность, так как случайно упавший инструмент может легко сделать отверстие в ванной, тем самым испортив изделие. Заранее лучше принять меры предосторожности, застелив купель плотной бумагой или толстой пленкой.

Для того чтобы правильно установить ванну из акрила на стене нужно отметить какова будет ее будущая высота, отталкиваясь от которой мы будем формировать высоту кирпичной кладки. Делаем замер от пола до указанной линии, из полученных результатов отнимаем высоту самой ванны, и то, что получилось, будет толщиной кирпичной подкладки, на которую будет монтироваться ванна.

Установку ванны из акрила к стене рекомендуется начинать с монтирования металлического профиля, который в последующем будет служить опорой для ванны. Потом по нижнему уровню части кромки бортика ванны нужно установить при помощи дюбелей металлический профиль по всему периметру, где будет соприкасаться ванна со стеной. Именно на него будет упираться бортами ванна. Далее перед установкой ванны из акрила, делаем кирпичную подушку по днище ванны требуемой высоты.

Нужно знать! До того как закрепить акриловые ванны данным способом, все должно быть рассчитано так, чтобы во время монтажа она точно легла бортами на установленный ранее профиль, а днище слегка соприкасалось с кирпичной кладкой по ней. Прикрепление к стене в данной ситуации делается с помощью герметика, который наносится на профиль, и одновременно является уплотнителем предотвращая протекание воды.

Таким образом, изготовление каркаса можно считать завершенным, но можно создать лицевой защитный экран из этого же металлического профиля. Данный экран даст возможность скрыть внутреннюю часть и сможет обеспечить дополнительную защиту для наружного борта, а так же даст возможность сделать специальный люк для ремонта и обслуживания сифона. Вы узнали, каким образом правильно установить акриловую ванну на каркас, сделанный своими руками.

Установка ванны своими руками – дело довольно сложное. Ванна – громоздкий предмет, требующий бережного обращения; обколоть эмаль легко, а . Ворочать стальные и пластиковые ванны нужно очень аккуратно: покрытие может треснуть от деформации. Чугунную ванну перекосить невозможно, но она так тяжела и прочна, что сама может побить стену или дверь. Вдобавок, установку ванны приходится делать в тесном помещении. Поэтому первое условие для самостоятельной установки ванны – крепкий умелый помощник. Одному или с бестолковым слабосильным подсобником не справиться.

Второй момент – монтаж сантехнических приборов ванны. Это придется делать почти на ощупь. То есть, нельзя быть белоручкой. У вас должно быть развито тактильное чувство; попросту говоря – ваши руки должны быть не только сильными, но и умелыми. И третий момент – внимательность и аккуратность. Случайно уроненный в чашу ванны инструмент может причинить ей непоправимый ущерб. А если ванна акриловая, то в ней придется насверливать глухие отверстия. Тут нужно быть предельно внимательным: проткнуть акрил сверлом очень легко.

Какую выбрать ванну

Если предполагается замена ванны, а не перенос существующей, то нужно сразу же определиться, какую брать:

1. Стальная («жестяная») дешева и легка в работе. Крепкий мужчина с рабочими навыками сантехника может установить такую в одиночку. Но недолговечна – «играет» при заливе/выпуске воды, что не идет на пользу эмали. Стальную ванну можно порекомендовать, если ванная комната маленькая и ванну можно установить вплотную к трем стенам; в таком случае деформации от знакопеременных нагрузок уменьшаются на порядок.
2. Чугунная – вечная, при надлежащем обращении, но дорогая. Работать с ней очень трудно: тяжела. И дело не только в весе: посадить чугунную ванну на уже , не повредив его, практически невозможно. Сифон приходится крепить к ванне заранее, но, ворочая ванну его опять-таки легко повредить. Кроме того, если ванна на декоративных открытых ножках, то ее выравнивание – работа муторная, а регулируемые ножки легко ломаются от бокового усилия, например – если кто-то в ней поскользнется и шлепнется. Так что и чугунную ванну на регулируемых ножках можно рекомендовать только для установки меж трех стен.
3. Пластиковые (акриловые) ванны служат до 15-20 лет. Стоит недешево, но дешевле чугунной. Работать с ней нужно вдвоем, но без надрыва, как с чугунной, и без особых сложностей. Поврежденное покрытие подновить проще, чем эмаль. Можно сказать, идеальный вариант, за исключением: в акриловую ванну недопустимо попадание агрессивных моющих средств, ни концентрированных, ни в водном растворе. В сущности, в ней можно только купаться.

О потерях тепла ванны

При теперешних ценах на горячую воду помывка в ванне – роскошь, у удешевления ее не предвидится. В связи с этим приобретают значение потери тепла ванной. В порядке их возрастания ванны располагаются таким образом:

• Акриловая – самая экономная. Прогревается мгновенно и очень медленно остывает: пластик – плохой проводник тепла. Если на бойлере выставлена температура в 60 градусов, то для наполнения обычной полулежачей акриловой ванны водой в 40 градусов достаточно его емкости в 50 литров.
• Стальная – совсем не экономична, как может показаться. Она быстро прогревается, но и эффективно отдает тепло в пространство, в виде инфракрасного излучения. Бойлер нужен на 80 литров, или на 50-литровом нужно выставить верхний предел температуры в 80 градусов. Но при такой температуре буквально за месяц-два «сгорит» дорогой магниевый протектор в нем.
• Чугунная ванна – пожирательница калорий. И сама долго прогревается, и тепло хорошо отдает: металл все-таки. Бойлер нужен не менее чем на 100 л, а по деньгам – помывка в чугунной ванне обойдется в 1,5 раза дороже, чем в стальной, и в 2,5 раза дороже, чем в акриловой.

Подготовка ванной комнаты

Стены

Если установка новой ванны приурочена к ремонту ванной, то облицовку стен лучше отложить «на потом», после установки ванны. Почему? Вот, мы поставили ванну вплотную к голой стене, сделали гидроизоляцию зазоров (см. ниже). Облицовку плиткой начинаем снизу, от ванны. Нависающий нижний край плитки (его после укладки плитки тоже нужно гидроизолировать) образует своего рода слезник, намного уменьшающий вероятность развития гнили и плесени.

Примечание : в таком случае неполный по высоте ряд плитки окажется на виду. Ради сохранения декоративных качеств облицовки его лучше пустить по середине высоты стены – под потолком он смотрится хуже. Если же эту полоску по стене сделать из плитки иной расцветки, то может получиться даже красивее, чем предполагалось.

Если же будет только замена ванны, то новая на ножках, регулировочные винты которых вывернуты на 3/4 или 4/5, должна быть хотя бы на 2 см выше старой. Если новая окажется ниже, то сделать эстетичным появившийся на виду просвет будет трудно: хотя облицовочная плитка не выгорает, в ее ранее скрытую часть въелась грязь, от которой не избавиться.

Пол

Пол под ванну должен быть ровным и прочным; особенно – под чугунную, которая и пустая весит много. В таком случае нужно убедиться, что плитка на полу уложена на сплошной цемент с выдавливанием, а не на «гребенку». Под весом ванны плитка может треснуть от малейшей пустоты под ней.

Примечание: чтобы не перестилать пол и вообще не заботиться о его прочности, можно уложить на пол две доски-сороковки (лаги) из лиственницы (именно из нее, из другой древесины годится только тик, но его в широкой продаже нет). Доски укладывают вдоль так, чтобы на них пришлись ножки ванны. Дерево должно быть , а затем проолифлено или пропитано шпаклевкой ПВА насквозь. Дощатая подушка не только распределит нагрузку на пол, но и решит все проблемы с высотой ванны, см. ниже. Однако перед гидроизоляцией зазоров и/или облицовкой доскам нужно дать усадку: заполнить ванну водой доверху и продержать так не менее двух суток, а лучше – неделю.

Высота ванны

Высота установки ванной важна не только для ее сопряжения с облицовкой стен и удобства сантехнических работ. Повыше приподнятая ванна позволит установить сифон с более глубоким коленом. Это важно прежде всего для целей гигиены: чем глубже сифон, тем меньше вероятность просачивания сквозь него в обратном порядке всякой заразы из канализации.

Затем, сток из высокой ванны пойдет интенсивнее. За какое время она опорожнится, не столь уж важно. Важно другое: дополнительный подъем ванны всего на 4-5 см при правильно выбранной сливной арматуре практически полностью исключает накопление на сетке стока и в сифоне волос. Кто хоть раз доставал оттуда этот, мягко говоря, весьма и весьма непривлекательный комок, знает, что это значит.

Выбор сливной арматуры

Материал

Сливная арматура ванны в основном делается из двух видов пластика: ПВХ и полиизопропилена. Вторую можно узнать по большей твердости и гладкости. Пропиленовая арматура дороже, но имеет важные преимущества перед виниловой:

1. Полиизопропилен в несколько раз прочнее ПВХ; соответственно, вероятность повреждения сифона при монтаже меньше.
2. Полиизопропилен долговечен и стоек к агрессивным средам, он не становится хрупким со временем.
3. Микроструктура поверхности полиизопропилена глаже, чем ПВХ, и не бугорчатая, а струйчатая. Поэтому пропиленовая сантехника куда менее склонна к засорению, чем ПВХ.
4. Вследствие той же гладкости гидравлическое сопротивление пропиленовых труб раза в полтора ниже, чем ПВХ. То есть, пропиленовый шланг перелива при том же сечении пропустит через себя больше воды, и меньше риска затопить соседей.

типичная схема сборки слива для ванной

Слив

Не берите «китайский» слив, собираемый на болте. Болт поржавеет, даже если сетка из нержавейки. Уже через месяц ржавчина так прихватит болт, что разобрать слив невозможно будет: в случае чего придется ломать и ставить новый. Менять болт на латунный или бронзовый смысла нет: материал прозеленеет и точно так же схватится. И точить на заказ болт из нержавейки тоже бессмысленно: вы не знаете марку стали, из которой сделана сетка. Поэтому болт из другой нержавейки в воде с сеткой образует гальваническую пару, сразу пойдет электрокоррозия с тем же схватыванием.

Сетка слива

Также не берите слив с сеткой в виде креста из двух перекладин. Такая сетка – очень хороший улавливатель волос, а выдирать их оттуда сложно и противно. Сетка из расположенных по окружности круглых отверстий лучше. Но самый лучший (и дорогой) вариант – сетка из косых профилированных щелей. В ванне с таким сливом можно вручную стирать ковер, бязь, фланель, и сток не забьется, а сетка останется чистой.

Цепочка пробки

Обычная цепочка пробки скоро рвется, и в любом случае покрывается налетом солей, привлекательности ванне не добавляющим. Есть сливные устройства с дистанционно управляемой пробкой, но они дороги и склонны к поломкам. Поэтому совет: сразу же замените цепочку на толстую, 0,8 – 1,5 мм, рыболовную леску, лучше окрашенную, ее хорошо видно в воде.

Переливная труба

Не берите жесткую – это пережиток прошлого. Гибкий гофрированный шланг удобнее монтировать, и его просвет при том же наружном диаметре больше, а значит – меньше вероятность перелива через край.

Установка ванны

Инструмент и материалы

Для установки ванны вам понадобится некоторый специальный инструмент:

• Правило. Это ровная жесткая планка длиной в диагональ ванны. Нужна для выравнивания ванны уровнем. Выравнивание по диагоналям даже дилетант делает в два приема, а для выравнивания по бортам нужно 4-6 итераций, и нередко оказывается, что слив после этого треснул.
• Вилочный ключ для затягивания деталей выпуска. Разводным не ухватишь, а пассатижами крайне неудобно, и можно повредить.

Маленький резиновый молоток. Он нужен для усадки ножек ванны при ее сборке. Обстукивание металлическим молотком из-за резонанса может вызвать образование в эмали микротрещин, а деревянная киянка не даст нужной силы и точности удара.

Примечание: как резиновый молоток можно приспособить чеканочный, натянув на его сферический обух обрезок дюритового шланга.

Из материалов понадобятся силиконовый герметик (герметики на основе MS дороги и существенных преимуществ перед силиконом не имеют) и х/б («тряпочная») изолента, если ванна акриловая. Из изоленты делают ограничитель хода сверла. ПВХ изолента легко сползает. Но абсолютно надежный ограничитель глубины сверления – кусок того же дюритового шланга, туго натянутый на сверло.



О выравнивании и сопряжении выпуска с канализацией

Основной принцип выравнивания – приподнимать опущенный угол, а не опускать приподнятый. Вспомните, чем выше ванна, тем чище слив. Но, если для сопряжения выпускного патрубка ванны с канализацией используется жесткая резиновая манжета, она потом может просто не встать на место, либо вывернуться, если уже поставлена, либо слив поломаться.

Поэтому окончательное сопряжение с канализацией нужно делать после выравнивания, а манжету брать мягкую, из микропорки или неопрена, чтобы выпускной патрубок слива мог стать под наклоном. Вместо манжеты предпочтительнее использовать сырую резину или мягкий каучуковый герметик – он похож на белый пластилин. Соединение на нем абсолютно надежно; расчетный срок службы – 100 лет. В СССР он был известен как «военный герметик».

Но самый простой вариант – приобретать сливную арматуру с выпускным патрубком пошире, чтобы зазор можно было просто залить силиконом. Задувать монтажной пеной нельзя: она при застывании сильно расширяется; наплыв изнутри может перекрыть выпуск, и все придется переделывать.

Собственно же выравнивание по диагоналям делается так:

1. Правило укладывают по диагонали ванны, ставят на него уровень и добиваются горизонтальности, подкручивая регулировочные болты ножек.
2. Переносят правило на другую диагональ, повторяют процедуру.
3. Проверяют, не сбилась ли начальная диагональ. Если пол ровный, этого не происходит.

При выравнивании по бортам уровень укладывают на борт ванны и регулируют ножки этого борта. Затем переходят на другой борт, но после выравнивания там горизонтальность исходного борта сбивается, и приходится повторять процедуру несколько раз, постепенно подходя к общей горизонтальности.

Примечание: нужно добиваться именно горизонтальности. Наклон днища чаши ванны к стоку уже предусмотрен.

Подготовка канализации

Патрубок канализационной трубы и сама труба изнутри для надежности герметизации должны быть сухими. Во-первых, для этого при установке ванны ни в коем случае не должно быть стока из кухни.

Во-вторых, канализационный патрубок и трубу на полметра в стороны нужно хорошо просушить изнутри. Налет можно не счищать, если его немного, но просушить нужно тщательно. Делается это, как вы, вероятно, уже догадались, жениным феном, что не всегда может быть правильно понято.

Поэтому в день установки ванны постарайтесь спровадить куда-нибудь домашних. За исключением, возможно, взрослого сына – помощника.

Схема-пример установки ванны:



Установка акриловой ванны

Для установки акриловой ванны придется вначале прикрепить к ее днищу комплектные направляющие (ложементы) для ножек. Они устанавливаются поперек днища на специальных комплектных саморезах.

Разметку креплений ложементов под саморезы делают строго по инструкции. Если там ничего об этом не сказано, значит, позиции ложементов стандартные: передний в 7 дюймах (17,78 или просто 17-18 см) от внутреннего по длине края сливного отверстия; задний – на месте перехода чаши в заднее закругление.

Ложементы накладывают перпендикулярно продольной оси ванны, карандашом сквозь крепежные отверстия в них размечают места сверловки, и сверлят сверлом с ограничителем. Глубина сверления – на 3/4 длины тела самореза.

Затем перевернутую ранее ванну ставят на бок и монтируют сливную арматуру. Здесь есть нюансы:

• Все прокладки перед установкой смазывают силиконом.
• Прокладку слива устанавливают СНАРУЖИ.
• Прокладка между переливом и переливным шлангом – коническая, т.е. в разрезе клиновидная. Ее нужно ставить острием клина к обрезу шланга, чтобы при затягивании она вдавиласть в распор.
• Резьбовые соединения натуго не затягивают.

Ванну снова переворачивают вверх днищем, монтируют ножки. Регулировочные винты вворачивают с промером, чтобы выступали поровну. Далее ванну переворачивают и заносят в ванную комнату; более опытный работник должен быть со стороны слива.

Затем ванну аккуратно ставят на место, вплотную пододвинув к стенам. Опытный при этом следит, чтобы выпуск ванны попал в канализационный патрубок. Затем ванну выравнивают, герметизируют выпуск. Пока герметик не застыл, вилочным ключом туго затягивают стыки: кто покрупнее, сидит в ванне и придерживает, а у кого руки поменьше, изгибается, дотягивается и крутит: все места под ключ – снаружи. По застывании герметика (если это силикон; если мягкий герметик – сразу же) проверяют на протечки.

Если не течет, или устранено – тем же силиконом герметизируют щели между бортами ванны и стенами. Потеки и наплывы силикона тут же убирают ветошью, смоченной уксусом. Осталось установить экран, но об этом позже.

Стальная ванна

Установка стальной ванны делается таким же образом, как акриловой, за исключением ножек: они вставляются в штатные крепежи и фиксируются болтами, гайками на резьбовые шпильки либо клиньями. Фиксировать нужно натуго, но постепенно, покачивая ножки и обстукивая их резиновым молотком. Ножки должны сидеть на своих местах как влитые.

Здесь тоже есть нюанс: если люфт крепления ножек позволяет, нужно проложить под их контактирующие с чашей ванны поверхности кусочки резины от автомобильной камеры. Тогда ванна меньше будет звенеть при наполнении водой.



Чугунная ванна

Установка чугунной ванны имеет свои особенности: она очень тяжела, и ворочать ее рискованно для окружающей обстановки. Поэтому, если размеры ванной комнаты позволяют, «голую» ванну нужно сразу же занести туда, и там уже оборудовать сливом и ножками. Если ванна на декоративных ножках, то ее выравнивание делается также в «голом» виде на месте, а уж потом приступают к оборудованию.

Выравнивание ванны на декоративных ножках – трудоемкая и чрезвычайно ответственная операция. Подкладки под ножки сводят на нет эстетику, а подпиливание ножек требует точных измерений и профессиональных навыков. И каждый раз такую ванну нужно выволакивать, переворачивать, а затем опять ставить на ножки и затаскивать. Поэтому для ванны на декоративных ножках пол ванной комнаты нужно заранее повышенной прочности.

Чугунную ванну также неудобно и рискованно лишний раз ставить на бок для монтажа слива. Поэтому ее следует сразу положить на две прочные доски, а для монтажа слива приподнять передний край, подложив под них чурки или кирпичи. И работать крайне осторожно: «сплеснувшая» ванна гарантирует перелом руки или раздробленную кисть.

Пластиковая ванна

В продаже встречаются дешевые заменители акриловых ванн. При установке такой пластиковой ванны, помимо особо бережного к ней отношения, нужно ей под днище подложить в распор несколько чурок из лиственницы, обработанных, как и лаги под ножки. С такой подушкой совсем уж бюджетная ванна вполне может прослужить десяток лет.



Экран

Экран под ванну может быть как , так и комплектным. Самодельных экранов описано множество, и конструкции их отличаются удивительным для такого простого устройства разнообразием. Выделить можно лишь одну рекомендацию: не доводить экран до пола на 5-6 см. Хлам под ванной виден все равно не будет, но такой зазор уменьшит вероятность повреждения экрана толчком ноги.

Для комплектных экранов снизу борта ванны предусматривают паз или защелки. В таком случае герметизация ввода выпуска в канализацию и щелей между ванной и стеной делается в последнюю очередь. Установка экрана под ванну осуществляется при уже выровненной и стоящей на месте ванне, выпускной патрубок которой пока висит в воздухе посреди канализационного отвода.

Ванну приподнимают, пододвигают экран до места, и ванну осторожно опускают, пока верх экрана не зайдет в паз или не схватится защелками. Затем герметизируют выпуск и щели. Для герметизации выпуска в комплектных экранах предусматриваются люки или сдвижные дверцы.

Примечание:


1. Если комплектный экран глухой, то нужно искать сливную арматуру с гибким гофрированным выпускным патрубком. Тогда герметизация сопряжения с канализацией делается заранее. Но это не лучший вариант: ремонтопригодность такого слива равна нулю.
2. Для ванны с комплектным экраном подстилка из лагов под ножки неприменима, разве что каким-то способом приподнять и экран. И выравнивать такую ванну нужно не только по горизонтали, но и по высоте экрана.

Вообще же лучше всего не комплектный и не самодельный, а покупной экран для ванны. Такие экраны снабжаются регулируемыми ножками. Их можно приспосабливать даже к стоящей на месте ванне: завернуть ножки до конца, пододвинуть, и отворачивать, пока не упрется в низ борта ванны.

Резюме

Самостоятельная установка ванны, особенно чугунной – тяжелый и сложный труд. Новичку можно рекомендовать самостоятельно устанавливать лишь акриловую или стальную ванну.

Добавить сайт в закладки

• Виды
• Выбор
• Монтаж
• Отделка
• Ремонт
• Установка
• Устройство
• Чистка

Установка ванны

Установить ванну можно самостоятельно, главное – следовать всем правилам и советам специалистов. Ну, и, конечно, без помощника не обойтись, так как ванна сама по себе достаточно тяжелая и удобнее с ней управляться вдвоем. Как правильно установить ванну и что для этого понадобится? Какие сложности вас ожидают, стоит узнать заранее.

Вариант первый: установка ванны на ножки

Для начала вам нужно произвести демонтаж старой ванны и определить способ оттока и подачи воды.

Если она будет устанавливаться на то же место, то ничего менять не нужно. В противном случае следует приобрести дополнительные шланги или трубы.

Но чтобы произвести расчет правильно, нужно сначала на место. Если ножки ванной можно регулировать по высоте, то нужно определить максимально низкое и высокое положение ванны.

Пошаговое описание работы:

1. Произведите разметку на месте установки, положите ванну на бок и произведите подключение напольного сифона с выпуском и переливом.
2. Чтобы сделать уплотнение стыка сливного отверстия, сверху и снизу устанавливаются резиновые прокладки.
3. Теперь необходимо подключить гидравлический сифон напольного типа.
4. Если ванна будет присоединяться к трубопроводу из стали, то на этом этапе монтажа сифона нужно подсоединить один конец уравнителя электрических потенциалов.
5. После этого нужно через прокладки закрепить перелив с подсоединением к переливной трубе.
6. Следующий шаг – это крепление ножек к днищу ванной.
7. Отвод от канализационной трубы подсоединяется к сифону.
8. Установив ванну на место, нужно выровнять ее по уровню. Для того чтобы проверить правильность установки, просто налейте в ванну немного воды и проследите, вся ли вода уйдет в сифон.
9. Теперь наденьте уплотнительное кольцо из резины на отвод канализационной трубы и хорошо зафиксируйте его в раструбе.
10. По завершении всех работ подсоедините второй конец уравнителя электрических потенциалов к заземлению. Кстати, обязательного заземления требуют только джакузи – в остальных случаях это дело выбора.

Для того чтобы вода не просачивалась между ванной и стеной, необходимо сделать силиконовую прокладку, которую можно выложить кафелем. Это не только даст защиту от протекания, но и сделает установку более прочной.

Вернуться к оглавлению

Вариант второй: «дедушкин» метод

По сути ничего сложного в установке ванны нет, но есть сомнения в надежности установки ванной на ножки.

1. Во-первых, прикручивать их нужно очень аккуратно, чтобы, перетянув, не повредить саму ванну.
2. Во-вторых, со временем ножки могут прогнить, так как санузел – это помещение с повышенной влажностью.

Именно поэтому при многие используют проверенный и надежный «дедушкин» метод, когда ванна просто устанавливается на кирпичи.

Материалы и инструменты:

• красные кирпичи;
• грунтовка;
• раствор;
• ленточный герметик;
• шпатель;
• уровень.

Обычные керамические кирпичи подходят для этой работы идеально, так как хорошо выдерживают влажную среду, но можно для надежности покрыть их грунтовкой. Сделать это можно как до укладки, так и после нее.

Кирпичи выкладываются на пол в два ряда, на тех местах, где должны быть ножки. В каждый из рядов кладется 2,5 кирпича в длину. Ширина должна равняться половине кирпича. Для высоты достаточно трех рядов.

В основном это стандартная высота. Она достаточна для того, чтобы под ванной хватило места для размещения всех необходимых труб и других частей установки, в то же время это не высоко и вполне удобно для ее эксплуатации.