هل أحتاج إلى عازل لانحياز منزل خشبي. تدفئة منزل خاص

ميزانيات تسويقية ضخمة للترويج للسخانات الصوف الصخري (الصوف الصخري) ، URSA (Ursa) ، Isover (Isover ، Isover) ، Tehnonikol (TechnoNIKOL) ، Penoplex (Penopeks ، Penoplex) ، كناوف (كناوف) ، Isoroc (Isorok ، Izorok) ، Isolon (Isolon ، Izolon) ، Energoflex (Energoflex) غالبًا ما يتدخل في اتخاذ القرار الصحيح. ليس سراً أن العديد من المراجعات على المنتديات والمدونات تظهر بفضل المسوقين. من المربح لممثلي الشركات بيع منتجاتهم ، فهم يبذلون الكثير من الجهد والمال على ذلك ، لذلك تظل العديد من مواد العزل الحراري في الظل. ولكن من بين السخانات التي لم يتم الترويج لها بمساعدة المواد الترويجية ، هناك لآلئ حقيقية. يمكنك التعرف عليها من مواد نادرة ، مثل قناة فيديو سيرجي بولوبانوفمن تومسك.

ملاحظاتي حول السخانات الحديثة بناءً على فيديو بولوبانوف.

نشارة الخشب
إنها تتقلص ، يجب سكبها (إذا كنت تخطط لنشارة الخشب كمدفأة على السطح). ليس لديهم خصائص مقاومة للحرارة ، لذلك تستخدم نشارة الخشب والرماد للتدخل ، وتم صنع قلعة رملية أو طينية في الأعلى ، مما يمنع انتشار الحريق تمامًا.

إيكووول
عزل السليلوز: الورق ، بما في ذلك ورق الصحف. تمت إضافة Cardboard ، ولكن ليس أكثر من 10٪. تضاف أملاح البورون لتثبيط اللهب.
إذا قمت بإزالة مصدر اللهب ، فسوف يتصاعد منه الدخان لمدة 5-6 ساعات. بعد نشوب حريق ، تحتاج إلى إزالة قطعة من الحائط ، لأن. دخان جيد.
المصنعون يحفظون المواد الخام ، ويستخدمون المزيد من الهواء.
من الأفضل وضعه باليد فقط ، فقط ختم جيد. يوضح كيفية تجنب الجسور الباردة. إذا تم تفجيرها ، سيكون الانكماش أكبر.
إذا تمت إضافة الورق المقوى بدلاً من الورق ، يكون اللون أكثر بنيًا. في نفس الوقت يزداد الوزن ويباع بالكيلوغرام. يتم تقليل الخصائص الحرارية بشكل كبير في هذه الحالة.
يحتوي Ecowool على خصائص بيئية ، ما لم نغمض أعيننا بالطبع عن محتوى البورون (في مكان ما حوالي 15 في المائة أو شيء ما) ، إلخ.
ظهرت في أوروبا نتيجة لإعادة التدوير. لذلك ، لا يستحق تعليق الآمال عليها من أجل الجدوى الاقتصادية.

عزل الصوف المعدني (صوف معدني ، صوف بازلت)
إنهم يخدمون 10-15 سنة فقط ، وبعد ذلك يصبحون رطبين ، يجب تغييرهم. في ظل الظروف المثالية ، وفقًا لمعايير المصنع ، تتراوح مدة الخدمة من 25 إلى 35 عامًا.

99 ٪ من المنازل معزولة الآن بعزل الصوف المعدني ، مثل TechnoNIKOL P75. يتم بناء إطار خرساني مقوى ، ثم يتم ملؤه بكتل رغوية أو كتل سيبيت ، على سبيل المثال. ثم خارج 20 سم من الصوف المعدني (البازلت ، الحجر ، ...) ثم يتم شد كل شيء بحماية الرياح ، ثم نوع من بلاط السيراميك.
في غضون 15 عامًا ، سيدفع كل مالك لهذا المنزل مبلغًا إضافيًا مقابل فقدان الحرارة في مثل هذا المنزل. تخيل إزالة البلاط واستبدال العزل في مبنى مكون من 17 طابقًا. الارتفاع في تكاليف التدفئة هائل. في غضون 15 عامًا ، ستكون تكاليف التدفئة هائلة. اتضح أن المطور يبيع منزلًا من الواضح أنه يستخدم مواد منخفضة الجودة ، وبسبب ذلك سيتعين عليك إنفاق الأموال في المستقبل.

توصي الشركة المصنعة باستخدام حماية الرياح والبخار. تتميز المواد المسامية والليفية بخاصية تراكم السائل في هيكلها ، لذلك يجب حمايتها. إنه رطب في منزلنا ، بالإضافة إلى انتقال الهواء من منطقة الضغط العالي إلى منطقة الضغط المنخفض. وهكذا ، يحاول الهواء اقتحام المنزل إلى الشارع ، آخذه معه إلى الماء في حالة بخار. في هذه الحالة ، يحاول الهواء اختراق الجدران والسقف. من غير المحتمل أن يمر عبر الأرضيات ، فقد يكون هناك بالفعل رطوبة كافية هناك ، خاصة إذا كانت المساحة الموجودة تحت الأرض سيئة التهوية. لذلك ، للحماية من البخار ، يتم شد كل شيء بفيلم. في الوقت نفسه ، لا يتحدثون عن عمر خدمة الثقوب الصغيرة في الفيلم. وبعد 10 سنوات ، يمكن أن تنسد هذه الثقوب بألياف صغيرة من الصوف المعدني ، والتي ستبدأ في الانهيار. يتم لصق الألياف مع الفورمالديهايد والراتنجات الأخرى. يتحلل الراتينج بمرور الوقت ، وتتفكك الألياف. في الخارج ، يتم استخدام حاجب الريح لمنع الألياف من الارتخاء والعوامل الجوية. عندما يتم ترطيب الصوف القطني بنسبة 10-15٪ ، تفقد الخصائص الحرارية بنسبة 30٪. عندما تسد الثقوب الصغيرة في الفيلم ، تحصل على غشاء بلاستيكي منتظم ممدود يمنع البخار من الهروب ، ويتراكم البخار ، ويتطلب الأمر تهوية إضافية. الزجاج الأمامي في الخارج وبالتالي يخضع لدورات التجميد / الذوبان. كم من الوقت ستعيش غير معروف.
يتم تدمير الفيلم البلاستيكي المعتاد في البيوت الزجاجية بسبب التغيرات في درجات الحرارة (أقرب إلى الخريف ، عندما تبدأ درجات الحرارة تحت الصفر). لذلك ، يمكننا أن نفقد الهيكل المقاوم للرياح قبل أن يفقد العزل خصائصه. بالإضافة إلى ذلك ، تم تركيب حاجز البخار بشكل غير صحيح.
ليس له خصائص التخميد. إذا حاولت حشو 60 سم من القطن في 58 سم ، فسوف ينثني.
هذا النوع من العزل له عيوب كثيرة.

يتم الحصول على الصوف المعدني (البازلت) من نفايات إنتاج الخبث ، وكذلك من كسارة الزجاج. هناك الكثير من المواد الخام ، لذلك يتم استخدام هذه الأنواع من السخانات على نطاق واسع.

تم حظر إنتاج الصوف المعدني في أوروبا ، لأن الألياف تدخل الرئتين وتبقى هناك وتلتصق بالإبر ولا تفرز. لقد صنعوا مادة مضافة كيميائية تسمح بإذابة جزيئات الصوف المعدني في الرئتين في غضون 40 يومًا. وإذا كنت تعيش بشكل دائم في مثل هذا المنزل؟ سوف تصاب بأي عدوى في الرئتين ، مما قد يؤدي إلى المرض ، بالإضافة إلى أنك ستصاب بالحكة. حتى إذا أغلقت الفيلم من كلا الجانبين ، فستظل هذه العدوى تخترق. هذا يحدث من خلال فتحات التهوية. بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان المنزل إطارًا أو خشبيًا ، فعند إغلاق الباب ، يحدث فراغ.
في أوروبا ، اعتمدوا المعيار الذي يجب أن تتحلل فيه الألياف تمامًا خلال 40 يومًا.

الخصائص الحرارية لصوف البازلت - يحترق 20 سم في 17 دقيقة (يوجد فيديو للخصائص الحرارية للسخانات على قناة Polupanov). تحترق فاتا ، ويأتي الأكسجين ، ويبدأ المبنى في الاحتراق أكثر.

من كثافة 75 كجم / م 3 ، تبدأ ألياف البازلت أو الألياف الزجاجية في العمل كمدفأة. ألياف البازلت أكثر كفاءة. هناك ألياف البازلت والألياف الزجاجية والتركيبات. كلما كانت الألياف أدق وأطول ، كانت أقل كاوية وممتعة في الاستخدام ، بالإضافة إلى بنية أكثر تماسكًا.
عند 17-20 كجم / م 3 ، يبدأ الحمل الحراري في طبقة الصوف.

قد يكون العثور على ألياف البازلت العادية أكثر ربحية من الموردين بدلاً من متاجر مواد البناء.
درجة انصهار البازلت 1500 درجة. تكنولوجيا إنتاج الخيوط الصغيرة ليست رخيصة.

الألياف الزجاجية أرخص ، لأن يذوب الزجاج عند 1200 درجة.
يتناقص الآن الجزء الذي يحتوي على ألياف أكبر وأكثر حدة.

تتميز ألياف البازلت بمساحة كبيرة جدًا ، خاصة الألياف فائقة النعومة. لا ينبغي أن تبقى الرطوبة هناك ، وإلا فإنها تبدأ في العيش هناك ، وتبدأ المادة في الانضغاط ، ويوصل الماء الحرارة جيدًا. تعمل الخرسانة الخلوية المملوءة بالماء على توصيل الحرارة بشكل جيد للغاية.

يجب حساب الجدوى الاقتصادية للعزل. عليك أن تفهم مقدار الأموال التي ستنفقها والمبلغ الذي ستدخره.

إذا استثمرت 300 ألف في الصوف المعدني ، فبعد 25 عامًا ، سيكلفك 12 ألفًا سنويًا. هل تستحق ذلك؟ قد يكون من الأفضل استخدام خيار آخر ، بما في ذلك العزل السيئ.

بالطبع ، سوف يستمر الزجاج الرغوي لمائة عام. ويمكنك عزل 60 سم من القش.

انتقال الحرارة:

• الموصلية الحرارية (تنتقل الحرارة من الساخنة إلى الباردة) ،


• الحمل الحراري


• إشعاع.

يبدأ الإشعاع في تقديم مساهمة أكبر مع ارتفاع درجة الحرارة. عند 1000 درجة ، يتم نقل كل الحرارة عن طريق الإشعاع. في درجة حرارة الغرفة المنخفضة ، تساهم كل طريقة من طرق النقل ، كل هذا يتوقف على التصميم.

إذا كانت النوافذ الكبيرة ذات الزجاج المزدوج أو الجدران الكبيرة ذات الشفافية الحرارية للأشعة تحت الحمراء ، فسوف نفقد الحرارة. يساعد وضع حاجز بخار بشكل صحيح (رقائق معدنية ، عن بعد) وطرق أخرى على عكس الحرارة إلى الداخل.

تقلل مواد العزل الحراري بشكل كبير من انتقال الحرارة عن طريق الحمل الحراري.
يجب أن تحتوي مادة العزل الحراري على معامل توصيل حراري منخفض.

يمتص الصوف المعدني الماء جيدًا ، بينما تتدهور الموصلية الحرارية بشكل كبير.

الألياف لا تزال هشة. امسك يديك ، فقد تعاني من السعال بعد التعامل معها.

صوف البازلت TechnoNIKOL P-75 بكثافة 50 كجم / م 3 (وليس 75) ، P-125-80 كجم / م 3 (وليس 125). كانت هذه المواد ذات جودة عالية إلى حد ما. في وقت لاحق ، أصدرت TechnoNIKOL نظيرًا أرخص مع بازلت أقل وكثافة أقل. تدريجيا ، بدأت المواد الأرخص في الإزاحة بشكل أفضل وأكثر تكلفة. نتيجة لذلك ، قررت الشركة الحد من إنتاج مواد العزل عالية التكلفة وذات الجودة العالية.

تأكد من الانتباه إلى كثافة المادة العازلة المشار إليها في جواز السفر!
غالبًا ما لا تزيد كثافة المواد من نوع السجق المباعة على شكل لفائف مغلفة بغشاء بولي إيثيلين عن 15 كجم / م 3. عندما تقوم بتدوير اللفة ، فإنها تكتسب ارتفاعًا. في الصوف المعدني الأقل كثافة ، يكون الفراغ بين الألياف أكبر ، وبالتالي فإن الهواء ، بسبب الحمل الحراري ، يتحرك بسهولة أكبر من البارد إلى الدافئ ، وينقل الحرارة.

ليس من الضروري التقاط تدفقات الحمل الحراري. إذا فتحت نافذة أو بابًا ، فسوف يشق الهواء البارد طريقه سريعًا إلى الغرفة. ولكن إذا كانت الجدران مصنوعة من مادة كثيفة الحرارة. ثم يخزن الحرارة أثناء التسخين ؛ إذا أغلقت النوافذ والأبواب بعد التهوية ، فإن المادة كثيفة الحرارة ستطلق الحرارة في الهواء وتسخين المبنى. المواد كثيفة الحرارة لها كتلة كبيرة.

طحلب
متوفرة. صديقة للبيئة. يعيش أطول من العارضة التي توضع عليها الطحالب. 7 مطهرات سحرية ، مختلفة في التركيب (يمكنك من خلالها عمل ضمادات للجروح ، ضمادات تسحب القيح ...) لا يبدأ بيكاراسيكي بداخلها. في المواد الجافة ، لا أحد يبدأ. إذا وضعت الطحلب المبلل ، فسيظل يجف بسرعة ، حتى في مكان ضيق. يستخدم الطحلب كمواد لتخزين الخضار. لها خصائص امتصاص الصدمات. إنه لمن دواعي سروري العمل مع المواد. العيب: ليس له خصائص حرارية. من الداخل ، يلزم وجود جص عادي على القوباء المنطقية ، ومن الخارج يمكن تغليفه بلوح مسطح. لا داعي للقلق بشأن الأسبستوس. لا يحتوي أسبست الكريسوتيل الروسي على بنية إبرة مثل أمفيبول أسبستوس غريب.

الخث
أراضي الخث لها خصائص الاشتعال الذاتي. يتم خلط الخث مع رقائق الأسمنت والألمنيوم. اتضح أنه نوع من أشقاء مسامية. تم استخدام ذراع التسوية الحراري هذا في العديد من القرى سابقًا على الأسقف ، ويبدو أنه على الأرض. تم هدم المبنى الذي عمره 100 عام. لم تتضرر عوارض الأرضية على الإطلاق. نظرًا لعدم وجود أكسجين في الخث ، فإنه يحافظ تمامًا على المواد المختلفة (في الواقع ، يتم تحنيطه). إذا قمت بخلطها مع نوع من التركيب أو تناولت الفيرميكيولايت ، الذي يتمتع بخصائص حرارية جيدة ويعمل بشكل جيد مع السائل ، فيمكنك إجراء تجربة ، كيف ينخفض ​​كل شيء.

بالتأكيد سيعمل الفيرميكوليت ونشارة الخشب على النحو الأمثل: لا تنتشر النار (وعود بالاختبار باستخدام موقد اللحام) ، ينخفض ​​السعر إلى النصف.

يمكن أن تحدث حرائق السقف بسبب المدخنة. خاصة إذا تم استخدام أنبوبين مجلفن بداخله الصوف المعدني مؤخرًا. يحترق الجلفنة بسرعة ، فهو مصمم للاستخدام غير المتكرر. عند الاحتراق ، يشتعل الصوف المعدني ويحترق ، ثم الكسوة الخارجية. يمكن أن تصل شرارة إلى مساحة تحت السقف. تحدث الكثير من الحرائق بسبب السندويشات الحديثة.
شطيرة جيدة: يتم أخذ أنبوب جيد سميك الجدران (على سبيل المثال ، 150 مم) ، مع غلاف معدني مجلفن من الخارج. يتم وضع الأنبوب في قاعدة المرجل. مساحة 5 مم مملوءة بمزيج من الفيرميكوليت مع زجاج سائل مضغوط بعناية. حتى إذا احترق الأنبوب ، سيعمل الفيرميكيولايت كمرشدين.

ستايروفوم كلاسيكي ، رغوة مع إضافات ، رغوة البوليسترين المبثوقة ، رغوة البوليسترين (بينوبليكس) ، تكنوبليكس.
(EPS ، XPS ، XPS) ، إذا لم أكن مخطئًا ، يتم إنتاجها بنفس الطريقة ، يتم الحصول عليها فقط عن طريق البثق (يتم ضغط المادة من خلال فوهة) ، يتم الحصول على مادة مركبة عالية الكثافة. لا توجد فراغات تقريبًا بين الخلايا.

عندما بدأت طفرة العزل ، تم عزل 90٪ من المنازل في أوروبا. يقول Konrad Fischer من ألمانيا أنه بعد عزله بعزل بخار محكم ، مثل رغوة البوليسترين والبلاستيك الرغوي (سيكون أرخص من صندوق الصوف المعدني ، ثم تشطيب خارجي). لذلك ، فإن البناء بالطوب معزول ومغمور ببساطة بـ 5-10 سم من الرغوة. من حيث الحسابات ، تتحسن كفاءة الطاقة للمبنى بشكل جيد. في الوقت نفسه ، غالبًا ما لا ينتبهون إلى شفافية بخار العزل.

يظهر البخار أثناء التنفس ، التبخر من الجسم ، الاستحمام ، الطبخ ، ... لذلك تظهر الرطوبة العالية في الشقة. مع سوء التهوية أو عدم وجودها ، نحصل على مساحة رطبة ، وقد يظهر العفن والفطريات.

عند استخدام العزل المعتم بالبخار فوق المنازل القياسية باستخدام 1-2 سم من الجص من الخارج ، تحصل على قفل سائل في المبنى. يتحرك السائل للخارج ، ويستقر على الرغوة. يتم لصق الرغوة على الرغوة المتصاعدة بحيث لا توجد فجوات هوائية ، بالإضافة إلى تثبيتها بمثبتات مثبتة. بعد 3-4 سنوات ، وجد أصحاب المنازل في معظم الحالات أن السائل قد تراكم في مثل هذه الكمية بحيث بدأ الجص بالداخل يتغطى بالعفن. الفطريات والعفن موجودان دائمًا ، لكنهما يتكاثران بنشاط بسبب وجود الرطوبة. نتيجة لذلك ، بدأت خلفية الشاشة في التساقط ، لأن الرطوبة ببساطة لم يكن لها مكان تذهب إليه. الحل: قم بإزالة المادة العازلة والتشطيب ، ثم جفف محيط المبنى باستخدام سخانات الأشعة تحت الحمراء ، باستخدام الحمل الحراري ، ... عندما يتم تسخين الجدران داخل المنزل ، يبدأ السائل في النزوح ، وبما أنه لا يوجد حاجز بالخارج ، فإنه ينشط يتبخر وتختفي الفطريات والعفن. لا جدوى من استخدام المواد الكيميائية بدلاً من هذه الطريقة.
درس كونراد فيشر المواد جيدًا. يرمم المتاحف ، وهيكل المباني ، ...
خصائص مقاومة الحريق للبلاستيك الرغوي غائبة. تضاف إليها مثبطات اللهب حتى لا ينتشر اللهب.

Penoplex (penoplex) ، رغوة البوليسترين المبثوق (رغوة البوليسترين المبثوقة ، EPS ، EPS ، XPS) لها خصائص حرارية K1 ، K4 ، ولكنها تذوب أيضًا على 60-80 درجة ، تفقد هيكلها وتبدأ في الانهيار. كما أن متانة مثبطات اللهب أمر مشكوك فيه. رغوة البوليسترين المبثوق (ولكن ليس البوليسترين) يمكن ويوصى بعزل الأساسات فقط ، لأن. المادة لها مسام مغلقة ولا تمتص السائل. عند عزل منطقة أو أساس عمياء ، فإن عمر الخدمة التقريبي هو 50 عامًا. معامل الانضغاط جيد ؛ عند تحريك التربة أو تحريكها ، فإنها تحتفظ بقوتها. لا يوصى بعزل الحوائط برغوة البوليسترين والبوليسترين الممدد ، لأنها قابلة للاشتعال وليست شفافة للبخار. تحب القوارض أن تبدأ في البلاستيك الرغوي ، تحفر ثقوبًا فيه. في السابق ، كانت الرغوة تُلصق مع راتنجات الفورمالديهايد ، وبالتالي فإنها تنضح بالفورمالديهايد طوال فترة عملها. الآن يتم لصقها بواسطة بخار بدرجة حرارة عالية (يوجد مثل هذا الإعلان).

جودة وتساوي صفائح تكنوبليكس (رغوة البوليسترين المبثوقة) أفضل بكثير من تلك الرغوة. Penoplex غير ناجح إلى حد ما لتجميع جدران الإطار والطائرات الأخرى. تكنوبلكس للتخلص من الجسور الباردة وعزل المباني غير السكنية (!) أكثر ملاءمة من الرغوة.

الفيرميكوليت
بدأ تعدين المواد الخام في الستينيات
تكوين مختلف ، شوائب مختلفة
في روسيا ، غالبًا ما يكون خاملًا لأن المعدات قديمة
المواد الخام من أوزبكستان لها خصائص فريدة

تنتج من الميكا الجبلية عند تسخينها. عند تسخينه ، يتمدد بسبب وجود سائل ، لذلك يتبين ، إذا نظرت عن كثب ، في شكل أكورديون. يزيد ارتفاع المادة من 7 إلى 10 مرات. أنتجت في درجة حرارة بدون مواد رابطة. تبلغ درجة حرارة التدمير حوالي 1300 درجة ، بينما يتحول إلى هيكل زجاجي هش ، يمكن ضغطه ، وتضيع الخصائص الهيكلية. لكنها لا تشتعل ولا تدعم الاحتراق. القوارض لا تحبه ، فهي لا تبدأ. تمتص هذه المادة الرائحة جيدًا ، لذلك لا يمكن للقوارض أن تترك أثرًا. المادة فضفاضة ، لذلك يصعب على القارض البقاء على السطح. يُسكب الفيرميكوليت في جحور القوارض ويؤدي إلى فرارها. الطيور لا تأخذ هذه المواد بعيدا. يفضلون المواد الليفية للبناء. المادة جافة ، لذا لا تبدأ فيها مسببات الأمراض (كما في الخشب). إذا كانت حدود الخشب على الفيرميكوليت ، فإنها محمية من حدوث الآفات المتعفنة. يعمل الفيرميكوليت كمادة حافظة. إذا كانت هناك رطوبة زائدة ، فإن المادة تأخذها. كانت هناك حالة مزقت جزءًا من السقف ، وغمرت المياه في النبع. امتص الفيرميكيولايت السائل. بعد ترميم السقف ، جف تماما بسمك 20 سم.
بالإضافة إلى الأرضيات ، يمكن سكبها في الأرضية أو هياكل الإطار. إذا كان الخشب الرقائقي في الإطار ، فإن الفيرميكيولايت يتم سكبه وضغطه ببساطة. عند الخلط مع الرقائق الدقيقة 1: 1 ، يمكن خلطها مباشرة في المبنى (خلاط يدوي ، مثقاب ، ثقب) في السقف. يخلط حتى يصبح ناعمًا.
يمكن للرقائق ونشارة الخشب أن تحترق وتمتص الرطوبة. لكن الفيرميكوليت يمتص الرطوبة ، ويسوي نظام الرطوبة ، وفي حوالي شهر ستجف نشارة الخشب / نشارة الخشب. لن يكون هناك نقاش. قد تظهر الفطريات والعفن. نشارة الخشب لها خصائص عزل حراري جيدة (0.08) ، الفيرميكوليت (0.05-0.06).
لا يفقد الفيرميكوليت عند ترطيبه بنسبة 15٪ خصائصه الحرارية.
يعد Polupanov بفحص الخصائص المقاومة للحرارة باستخدام موقد اللحام.

في البيئة الزراعية ، يمكن أيضًا استخدام الفيرميكيولايت. عند إضافة 2-4 حفنات للبطاطس في الحفرة (استهلاك 2-4 أكياس / 100-200 لتر لكل 2.5 فدان). هذا المعدن يعمل مع السائل. إنه يعمل مثل السماد إذا تم سكبه في محلول سائل مع برمنجنات البوتاسيوم أو سائل مغذي آخر. سينقل الفيرميكوليت المكون الكيميائي بجرعات دقيقة ، لذلك لن تتعرض النباتات للحرق الكيميائي. عندما تهطل الأمطار ، يحتفظ الفيرميكيولايت بالرطوبة بالقرب من الدرنة. في الجفاف ، يوجد ماء كافٍ. إذا كان هناك الكثير من المطر ، فعلى العكس من ذلك ، فإنه يمتص الرطوبة الزائدة في حد ذاته ، ويمنح البطاطس بقدر ما تحتاجه.
بالنسبة للنباتات الأخرى (الزهور ، ...) يتم عمل تربة خاصة. تقريبا جميع أنواع تربة الزهور التي تباع في المتاجر تستخدم الفيرميكيولايت. الطين الموسع المستخدمة سابقا.
في تربية الحيوانات ، يضاف الفيرميكيولايت للتغذية. على سبيل المثال ، الأبقار التي لديها مخاط كبير. الفيرميكوليت ، باعتباره مادة ماصة ، ينظف الأمعاء من البقرة ، فهو أقل عرضة للإصابة بالأمراض.
يمكن لأكياس الفيرميكيولايت المبللة بالرائحة الاحتفاظ بها لفترة طويلة.

يحتوي الجص الدافئ على مسام في بنيته. يؤدي الفيرميكوليت هذه الوظيفة. الآن سيقدمها للفحص ليرى ما هو أفضل 30٪ ، 40٪ ... للتشغيل الخارجي والداخلي. سيتم الحصول على نتيجة معينة من حيث التوصيل الحراري وقوة الشد والهشاشة والمرونة.

يجب ألا تقل سماكة المنزل المصنوع من الخشب في سيبيريا عن 20-25 سم ، وتكون خصائص الموصلية الحرارية في حدها الأدنى ، ولكن يمكن تحملها. من الداخل ، يتم تلبيس المنزل بألواح خشبية ، بالطبع ، عندما يتقلص. وهذا يعطي طبقة مقاومة رطوبة واقية تبلغ حوالي 3 سم ثم ... ثم جص التشطيب ، ثم ورق الحائط. مثل هذه الطبقة من الجص مع الوضع الصحيح لتشغيل المنزل (التسوية بعد عام ونصف من الانكماش ، وليس على الفور) ، مع التثبيت الصحيح لكتل ​​النوافذ (فيديو حول صناديق الانكماش الخاصة لتجنب التجميد ، على Polupanov قناة).

يستخدم الفيرميكوليت في الجص الدافئ. هناك خلطات جاهزة. يمكنك استخدام الخلطات الكلاسيكية الجاهزة ذات الحبيبات الخشنة ذات التركيبة الرملية ، حيث يضاف الفيرميكيولايت. عند التجصيص تتشكل مسام صغيرة. يتم تقليل التوصيل الحراري. بالمقارنة مع الجص التقليدي ، يمكن لمثل هذا الجص 2 سم أن يحل محل 5-10 سم في الموصلية الحرارية ، مثل هذا المنزل الخشبي يوفر الحد الأدنى من العزل بالإضافة إلى مثبت الرطوبة. هذا الجص يمكن أن يعطي الرطوبة ويتحملها. يمر الهواء بالبخار من خلاله ، تتم إزالة الرطوبة إلى الخارج. اتضح تصميم بخار شفاف.
إذا قمت بدلاً من ذلك بالخياطة باستخدام دريوال ، فستحصل على فجوة هوائية بين الجدار والجدار الجاف. هذا سبب لدخول القوارض هناك. لا يتم تسخين الكتلة الرئيسية للجدار ، لأن الجزء الداخلي من المنزل يستخدم بشكل أساسي التدفئة بالحمل الحراري ، وليس الأشعة تحت الحمراء. يسخن الهواء الهيكل ببطء شديد. خلف طبقة من فجوة الهواء والجدار الجاف ، لن يسخن الجدار. لذلك ، سوف يتجمد الجدار أكثر من الخارج. سوف يتراكم الصقيع ، وسوف يتجمد الماء. يتمدد الماء عند التجميد ، وتتشقق الأخشاب أكثر. هيكل المنزل يتحرك. لذلك ، لا ينصح باستخدام الهياكل الجبسية على الجدران الخارجية.
يجب تسخين الجدران ليس فقط في الأماكن التي يتم فيها تثبيت فتحات النوافذ ، ولكن أيضًا في محيط الأنابيب الدافئة. لن يكون التسخين بسبب الحمل الحراري فحسب ، بل سيكون أيضًا بسبب الأشعة تحت الحمراء.
يتم تمديد السقف بسرعة. لكنه مقبول في الشقق ، لكن في المنازل الخاصة لا أوصي به. يتم تشكيل فجوة هوائية. على الأرضيات ، يلعب الردم من 20 سم دور قاعدة كثيفة الحرارة لتثبيت الحرارة ، حيث يقوم بتجميع الحرارة. لا يمكن قطع هذه الوسادة عن دائرة الحرارة.
في الأساس ، تعمل جميع السخانات على حماية تدفقات الحمل الحراري.
على غرار الجص الدافئ ، يتم سكب الأرضيات الدافئة بالفيرميكوليت. يُسكب الفيرميكوليت في الخلاط ، ويخلط كل شيء ، ثم يُسكب ذراع التسوية بمحلول دافئ ، يتماشى مع المنارات. يستخدم الكنديون والأمريكيون بشكل أساسي الحلول الدافئة في بناء المساكن الإطارية. ليست الخرسانة التي يتم سكبها ، بل هي حل أخف.
يوصى باستخدام الكتل الخزفية المسامية للاستخدام فقط في محلول دافئ. هذا المحلول لديه توصيل حراري أقل. في الخارج والداخل ، يمكنك أيضًا صنع الجبس بالفيرميكوليت. لتجنب فواصل الحرارة ، يتم تسويتها بطبقة من الجص.
هذه مادة صديقة للبيئة. أثناء التشغيل ، لا تنبعث الغازات الخاملة والراتنجات.
كرات الرغوة كبيرة (2-5 مم) تشكل مسام كبيرة ، بينما غير متجانسة إلى حد ما. يحتوي الفيرميكوليت على بنية دقيقة نوعًا ما ، وهذه المسام مرتبطة بمجموعة من الجص أو ذراع التسوية. السطح أكثر اتساقًا. هذه اللصقات أكثر مقاومة للحرارة من اللصقات الكلاسيكية.
تتميز طبقة دريوال 2 سم ببعض الخصائص المقاومة للحرارة ، لكنك تحتاج إلى وضعها في عدة طبقات (وليس طبقة واحدة) ، متداخلة. يتصرف الجص مع الفيرميكوليت بشكل أفضل. في الوقت نفسه ، تكون مقاومة الحريق مناسبة في المنازل الخشبية.

الفيرميكوليت أفضل من العديد من السخانات الأخرى من حيث التوصيل الحراري. الزجاج الرغوي له معامل أسوأ قليلاً. بالنسبة للصوف المعدني ، فهو أقل قليلاً (بكثافة حوالي 100 كجم / م 3). يكتسب الفيرميكيولايت ، في الظروف العادية ، حوالي 10٪ رطوبة أثناء التخزين الطويل ، إذا لم يُسكب بالماء. إذا صببت الماء على الفيرميكيولايت ، فسيأخذ 400٪ من الوزن ، لذلك يتم استخدامه كمادة ماصة. يتم ترطيبه من الهواء ، ويستغرق 10 ٪ فقط ، لكن معامل التوصيل الحراري عمليًا لا يتغير!

أفضل كثافة حجمية هي في حدود 75 كجم / م 3.

من المريح جدًا العمل مع الفيرميكيولايت ، فهو ينام بسهولة. لا يطير. من السهل استخدامه في السقوف.

حاولنا أن نمضغ ، لكننا أحياء. لكن الصوف المعدني لم يجرؤ على الأكل.

إيجاد بدائل للفيرميكيولايت أمر صعب للغاية. بالطبع ، الزجاج الرغوي الحبيبي الصغير ممتع للغاية. لا تخاف من الرطوبة ولا تحترق في الماء. ولكن إذا كانت معروضة للبيع ، فهي باهظة الثمن. هناك الكثير من الخطط في صناعة الزجاج الرغوي ، لكن حتى الآن لا يوجد تحول حقيقي.

عندما يظهر الزجاج الرغوي ، يمكن استخدام الفيرميكيولايت في الزراعة.

الفيرميكوليت هو نصف سعر حتى الصوف المعدني ذي الكثافة الجيدة.

وضع الفيرميكوليت: في الحصير ، فضفاض ، في أكياس. يساعد الخيار الأخير عندما تحتاج إلى إصلاح العزل بإحكام في مكانه (باستخدام دباسة كهربائية ، ومسامير ذاتية التنصت ، ...). المواد المستخدمة في الأكياس هي نفسها المستخدمة في البيوت البلاستيكية ؛ إنه شفاف.

البيرلايت (ومقارنته بالفيرميكوليت)
البيرلايت عبارة عن زجاج ممتد جيد. الكثافة - 50-55 كجم / م 3. هناك أصناف 60-100 كجم / م 3. مع كثافة متساوية ، تكون الموصلية الحرارية للفيرميكيولايت أفضل قليلاً من تلك الخاصة بالبيرلايت.

تركت كلاً من الفيرميكيولايت والبيرلايت فوق سطح الماء. فيلم متعفن يتكون على البيرلايت بعد 8 أشهر. ربما كانت هناك بعض الشروط المسبقة.

الفيرميكوليت أقل ترابًا من البيرلايت. إذا كان لا يزال من الممكن صب الفيرميكيولايت في الجدران ، فلن أنام البيرلايت. سوف يتقلص البيرلايت وينزلق بمرور الوقت. يحتفظ الفيرميكوليت في حالة الضغط المضغوط بشكله.

توسيع الطين (والمقارنة مع الفيرميكيولايت)
الطين الموسع ثقيل للأسف. الموصلية الحرارية أعلى بثلاث مرات ، والحبيبات كبيرة. يتحرك الهواء بين الحبيبات. لذلك ، يجب سكب طبقة أكبر بكثير. على الرغم من أن مكعب الطين الممتد يبدو أرخص من مكعب الفيرميكيولايت.

السعة الحراريةغالبًا ما يتم تجاهل المواد الحديثة. خفيفة الوزن ، بما في ذلك المواد الليفية المستخدمة. تحدث الحماية في هذه الحالة فقط من تدفقات الحرارة بالحمل الحراري. يتم تجميد الهواء ، وبالتالي يكون فقدان الحرارة أقل. إذا كنت تقوم بالعزل باستخدام مادة خفيفة مثل الرغوة ، فلن تكون هناك خصائص استقرار من حيث درجة الحرارة. لن يكون للمنزل خصائص تتراكم فيه الحرارة أو البرودة. تقلبات درجات الحرارة ستؤثر على المنزل. إذا لم تعمل الأجهزة الإلكترونية المعقدة قبل الموعد المحدد في منزل الإطار ، فستكون هناك عمليات متقطعة.
تحتوي السخانات الأكثر كثافة للحرارة ، على سبيل المثال ، نشارة الخشب ، على كتلة (300-400 كجم / م 3) ، بينما لا تسمح مسام الهواء الصغيرة بتسريع الهواء بسرعة. إذا كان من الطبيعي وضع ecowool ، فإنه يحتوي على حوالي 85 كجم / م 3. لا تحتوي المواد البلاستيكية الرغوية والبلاستيك الرغوي على كتلة كبيرة ، وبالتالي لا تتراكم الحرارة. لذلك يحتفظ الفيرميكوليت من الميكا الجبلية بالحرارة. إنه جيد كمحرك على السقوف وفي تجاويف الجدران. كما أنه جيد عند مزجه 1: 1 مع نشارة الخشب. تختلف خصائص الطين الممتد عدة مرات عن الفيرميكوليت (20 سم من الفيرميكوليت في الردم - 1-1.5 متر من الطين الموسع).

غالبًا ما يكون الصندوق في المنزل معزولًا بالصوف المعدني. المواجهة: انحياز مربع معدني سابقًا ، والآن غالبًا ما يكون السيراميك الصيني أو بلاط السيراميك الخاص بنا. في كثير من الأحيان ، يتم استخدام الجص الرطب ، والذي غالبًا ما ينفجر ، ويجب إصلاحه.
أثناء تشييد المباني المبنية من الطوب ، يتم أيضًا وضع رغوة بلاستيكية / رغوة البوليسترين المبثوقة في كتلة متراصة من الجدار ، على الرغم من أن هذا غير مقبول. غالبًا ما يتم وضعها بالقرب من الطوب المواجه ، وغالبًا ما تكون بها فجوات. المادة غير شفافة ، ويبدأ الجدار في التخميد.
المباني القديمة - 50-70 سم من الطوب المتآلف.
إذا كان البناء جيدًا ، فأنت تريد وضع سخان بين الطوب ، ثم يستمر الصوف المعدني من 10 إلى 15 عامًا ، ويكون الطوب أطول بكثير. تفكيك واجهات البناء وتغيير العزل؟ لذلك ، في الخارج يصنعون انحيازًا معدنيًا ، وأخشابًا مزيفة ، ...
يمكن سكب الفيرميكوليت في تجويف البناء البئر. يجب ألا يقل سمك الردم عن 15 - 20 سم ، والعمر التقريبي للفيرميكيولايت 70 سنة. في الوقت نفسه ، لا تنس تعزيز الطوب المواجه الخارجي بالجزء الأكبر من الجدار. هذا هو الحل الأمثل.

لن يتم النظر في المواد الإنشائية التي يمكن اعتبارها سخان (طوب ، خشب ، خرسانة).

كل السخانات المذكورة أعلاه:
العزل الطبيعي: نشارة الخشب والطحالب والفيرميكوليت.

(تحديث 6 أكتوبر 2013)
Geokar (كتلة الخث) ، القش ، الزجاج الرغوي ذات انتشار منخفض ، حيث يمكن إزالة مكان الإنتاج من المستهلك. الثلاثة كلها صديقة للبيئة.

جيوكار
مصنوع من الجفت. ينقسم الخث إلى الخث العلوي والسفلي. تستخدم في الغالب ركوب. حيث يتحول الطحلب إلى حالة من الجفت (1 مم في السنة) - ركوب.
تريليونات الأطنان من الأطنان سنويًا تتلقى روسيا الخث مجانًا. يتم الحصول على الشمع الطبيعي حتى من الخث الذي يستخدم في صناعة العطور. توجد أجزاء متحللة أقل في الخث عالي الطور. هم ، في رأيي ، يتم استخدامها في geocar. كما يستخدم خث الحصان كوقود (خث فحم حجري). من الصعب الحصول على الخث. من الضروري تجفيف المستنقعات ، وجمع الخث ، والتجفيف ، ...
إنتاج الجيوكار: يتم خلط الخث بالماء ، مما ينتج عنه خصائص لزجة. الألياف صغيرة مثل الاسمنت. في نفس الوقت ، الحل من البلاستيك ، يمكنك حتى لصق شيء عليه. يشتمل الجيوكار أيضًا على نشارة الخشب (عادةً 50٪ من قوالب الفحم الحجري). الضغط والتجفيف .... تعمل نشارة الخشب كعامل استقرار من حيث المعلمات الهندسية. فئة الاحتراق - قابل للاشتعال قليلاً. تم بناء ما يصل إلى 5 طوابق من كتلة جيوكار.
يحتوي Geocar على خصائص مطهرة جيدة جدًا ، حيث يقوم بتطهير الغرفة تمامًا. في السجن ، وضعوا سيارة جغرافية بالداخل وانخفض معدل الإصابة بمرض السل بنسبة 90 ٪.
القدرة على توفير الحرارة جيدة. الكتلة هيكلية. كتل 200 × 500 ، إذا لم أكن مخطئًا ، يبلغ الارتفاع حوالي 5 سم. تجف الكتل الرقيقة بشكل أسرع.
في الداخل ، يمكن تبطين منزل من الطوب أو بالخارج. يجب لصق الجزء العلوي للحماية من الحريق. القوارض عمومًا لا تدرك ذلك ، إذا لم أكن مخطئًا. يمكن استخدامه ، من حيث المبدأ ، في أعمال البناء بشكل جيد ، لكنني لم أر ذلك. وفقا لنظام العمليات ، في رأيي ، فإن لديها 50 عاما من العمل. المادة شفافة. تتراكم بشكل سيء الشوائب الضارة. المبنى صديق للبيئة وله آثار جانبية جيدة مثل تنقية الهواء من الجراثيم والبكتيريا.
من حيث التكلفة ، فهي تنافسية للغاية. لكن استخراج الخث مكلف للغاية. بالإضافة إلى ذلك ، تحتاج إلى الكثير من نشارة الخشب في الإنتاج. كل هذا يمكن أن يردع الشركات المصنعة عن توسيع نطاقها. يتم تقديم المعدات مقابل 20 مليون روبل. من الناحية التكنولوجية ، يبدو كل شيء بسيطًا ، لذا يبدو هذا السعر مرتفعًا جدًا. أنت بحاجة إلى وديعة جيدة من الجفت. بدعم من الدولة ، يمكن نشر المواد على نطاق واسع. أحببت المادة وأحبها. آمنة ، غير سامة ، متينة ، مقاومة للحريق تمامًا ، يمكن استخدامها في هياكل الدعم الذاتي.

تم وصف بناء اللبن بشكل جيد من قبل متخصص أجرى مقابلة على الراديو السلافي فيدا رع. هناك ، تم ذكر الميزات التكنولوجية للطوب اللبن ، اللبن القائم على الدعم الذاتي ، اللبن عند استخدام الإطار على وجه التحديد.
في بناء المساكن من الطوب اللبن ، لا يتم استخدام التبن أو أي نوع من التبن. رزمات القش إما بعد الحنطة السوداء ، أو الدخن أو الجاودار ، لا أتذكر. تكمن الخصوصية في أنه يجب أن تكون هناك أنابيب ذات شكل سداسي زجاجي ، والتي يتم الحفاظ عليها لفترة طويلة ، ولا تتعفن ، ولا تتلاشى. اتضح مادة بناء جيدة جدا. عليك أن تقرر ما هو مصنوع من اللبن وما إذا كانت هناك فرص لإنتاجه في منطقتك.
يتم حصاد القش باستخدام مكبس البالات مباشرة في الحقول أثناء الحصاد. اتضح مواد البناء الجاهزة. الأمر يستحق نقله ويمكنك عزل المساحة الموجودة تحت السقف به ، ويمكنك صنع طين ذاتي الدعم منه ، ...
يمكن وضع كتل الكوب ، واختراقها بتقوية ألياف الكربون. لا أعتبر المعدن في البناء على الإطلاق بأحجام كبيرة ، خاصة الحلقات ، على شكل دبوس ، البارزة في الحائط.
أنا معجب بالرغبة في الانسجام مع الطبيعة. لكن من الخطأ اختراق منزل من الطوب اللبن بتركيبات معدنية رأسيًا أو أفقيًا لاستخدام شبكة معدنية للتجصيص.
يميل هيكل الدعم الذاتي إلى الانكماش. بعد تثبيت السقف يحدث الانكماش ثم التشطيب. يوزع إطار الدعم الذاتي الحمل على كتل القش (في مكان ما قد تخرج فقاعة ، قد ينخفض ​​الارتفاع). كان استخدام اللبن في بناء مساكن الإطار هو الأمثل ، في رأيي. هيكل كلاسيكي ، إطار مزدوج (للتكسية الداخلية والخارجية).
هناك حياكة القش أنفسهم. سعر القش رخيص ، لكن التوصيل يمكن أن يكون مكلفًا إذا كانت المسافات طويلة.
أصبح إنشاء Adobe على نطاق واسع في جنوب روسيا ، في أوكرانيا ، في بيلاروسيا. في سيبيريا ، لم أر مثل هذا البناء. يحدث التكثيف عندما يكون هناك تعارض كبير في درجات الحرارة. تتكرر هذه التقلبات خلال شتاء واحد من 20 إلى 50 مرة ، مما قد يؤدي إلى ترطيب اللبن. تشير كمية كبيرة من الثلج أيضًا إلى أساس متين. أساسنا إما حجر وحجر مرصوف بالحصى أو غائب تمامًا. نحتاج أيضًا إلى قاعدة عالية حتى لا يكتسح الثلج.
من وجهة نظر تجارية ، سيكون سعر السوق سخيفًا ، حيث لن يقدر المشترون. على الرغم من أن تكلفة البناء يمكن مقارنتها بمنزل خشبي. يمكن للأخشاب والإطار والخرسانة الرغوية لدى العميل أن تسبب إحساسًا أكبر بالموثوقية والمتانة والتطبيق العملي.
اللبن ليس له خصائص حرارية. يجب لصقها من الداخل والخارج بقذائف الهاون والجبس. أظهرت الاختبارات أن القش المغطى بالجبس يحافظ على النار لمدة ساعتين تقريبًا ، إذا لم أكن مخطئًا.
يقول الكثير من الناس أن مثل هذا المنزل يهدأ ويولد طاقة جيدة. المقيمون في مثل هذا المنزل مرتاحون للغاية. إنه جزء لا يتجزأ من المباني الخضراء. الشجرة هي نوع من العنف. في السابق ، قاموا بقصها بشكل صحيح ، وطلبوا المغفرة من الشجرة. سترو لديه حد أدنى من الموت لن يزعج أحدا. بالإضافة إلى ذلك ، تستمر القش في الحياة في منزلك. هذا ذكي جدا.
الحد الأدنى لسمك الجدار هو 50 سم ، إذا لم أكن مخطئًا. أولئك. تصل إلى 10 متر مربع. في المنزل نفقد 10 في 10 أمتار. سعر السوق من 10 إلى 15 ألف روبل للمتر المربع ، لذا عد.
يتطلب المنزل 10 × 10 أمتار بارتفاع 3 أمتار 24 مترًا مكعبًا من الفيرميكوليت في حجارة البئر على الإطار (ستكون التكلفة 103 آلاف روبل ، ومع عزل السقف والأرضية 20 سم مع فيرميود ) ، سيخرج حوالي 100 ألف روبل).

الزجاج رغوة
المعدات والإنتاج ، التي أعرفها ، موجودة في أوكرانيا. لذلك ، سيكون هذا العزل موضع اهتمام سكان أوكرانيا. يذهب إلى روسيا. لكن تكلفتها ، إذا لم أكن مخطئًا ، هي 10-14 ألف روبل لكل متر مكعب.
الإنتاج: يتم تسخين الزجاج المكسور إلى حالة سائلة ، ثم تتم عملية الرغوة. داخل الفراغات فقاعة صغيرة. مادة سوداء ، مسامية. حسب الخصائص ، لا يمكن تمييزه عن الزجاج العادي: متين ، محكم للبخار ، لا يحترق. يمكن قصها وتعديلها ، أي جيد جدا في التعامل. الحمل الانضغاطي مشابه لبنة كثافة 120 أو شيء من هذا القبيل ، أي يمكنه تحمل الحمل على نفسه ، يمكنك البناء منه ، مثل الطوب.
تستخدم كعزل في المفاعلات النووية ، في جميع المباني الهامة مثل الفنادق.
يمكن استخدامه في المناطق ذات الرطوبة العالية وتحت الماء. لا تمتص السوائل. حجمان: أحدهما يشبه الطوب ، والآخر أكبر.
عمر الخدمة - أكثر من 70-100 سنة.
مثالي للاستخدام في الطوابق السفلية. وكذلك في Penoplex (penoplex) لا توجد مسام مفتوحة.
يشبه الصخور بشدة بعد انفجار بركاني. تم استخدام هذا السخان في العصور القديمة.
سيتم تقليل شفافية البخار للمبنى إلى الصفر ، باستثناء وصلات البناء. يقول العديد من الخبراء أنه يمكن استخدامه لعزل المنازل المبنية من الطوب. لكن في رأيي سيبقى السائل في التصميم.
من المنطقي البناء بالكامل من الزجاج الرغوي بحيث لا يمر السائل على الإطلاق. لكن سعر السوق مرتفع.
يكلف Penoplex 4600 روبل لكل متر مكعب.
كسرة الزجاج الرغوي (المعركة) رخيصة. يمكن استخدامه أيضًا في أعمال البناء الجيدة ، حيث تتشكل الفجوات بين الجزيئات ، في رأيي ، يمكن أن يمر البخار بينها. في هذا النموذج ، بغض النظر عن المكان الذي ذهب إليه.
قد أكون مخطئا لأن هناك الكثير من المصادر.
الموصلية الحرارية أسوأ من نفس الفيرميكيولايت. الزجاج الرغوي يحتاج إلى ضعف ذلك.
في أوكرانيا (وليس في سيبيريا) ، أعتقد أن 15-20 سم لتثبيت الحرارة سيكون أكثر من كافٍ.
غالبًا ما يكون للمنتج غرض صناعي.

عزل الجدار من الداخل: كيف وماذا

إذا نظرت إلى الصورة من جهاز التصوير الحراري ، يتضح لك أن نصيب الأسد من فقدان الحرارة من الغرف الساخنة يحدث من خلال الجدران الخارجية. يتم الحصول على المستوى المطلوب من المقاومة لانتقال الحرارة عن طريق استخدام السخانات ، والتي ، في مرحلة بناء منزل ، يتم تثبيتها داخل مظاريف بناء متعددة الطبقات - بين رفوف الإطار ، على الواجهة ، في شكل طبقات البناء ، إلخ.

لقد سقط العديد من مواطنينا في مبانٍ تم بناؤها في عصر التدفئة الرخيصة ومعايير كفاءة الطاقة المنخفضة. وهذا ينطبق على كل من المباني السكنية والمنازل في القطاع الخاص. في كلتا الحالتين ، من الضروري التعامل مع عزل حراري إضافي ، ولكن لا يمكن القيام بذلك دائمًا من جانب الشارع "الصحيح". في المنازل الخاصة ، هناك صعوبات في عزل الطوابق السفلية وأرضيات "الطابق السفلي" المريحة. خلف الجدار البارد للشقة قد يكون هناك سلم أو عمود أو فجوة في درجة الحرارة ... أو قد لا تسمح السلطات ببساطة بعزل الواجهات.

لماذا يجب تجنب عزل الحوائط من الداخل؟

تنص جميع القواعد المكتوبة وغير المكتوبة على أنه في الجدران الخارجية ، يجب وضع الطبقات "الأكثر دفئًا" بالقرب من الشارع ، والطبقات "الأكثر برودة" أقرب إلى الغرفة. لا ينصح بالعزل الحراري الإضافي للجدران من جانب الغرف ، ولكن ... مقبول. تنص مدونة القواعد "تصميم الحماية الحرارية للمباني" (SP 23-101-2004) على ما يلي:

"لا يوصى بتطبيق العزل الحراري من الداخل بسبب التراكم المحتمل للرطوبة في طبقة العزل الحراري ، ومع ذلك ، إذا كان مثل هذا التطبيق ضروريًا ، يجب أن يحتوي السطح من جانب الغرفة على حاجز بخار مستمر ودائم طبقة." ملحوظة: حاجز بخار صلب ودائم!

تسمى عوامل الحظر غير المباشرة: فقدان المساحة الصالحة للاستخدام ، والجهد والتكلفة العالية لهذا المشروع. ومع ذلك ، فإن المشكلة الرئيسية للعزل الداخلي تكمن في التشغيل غير الصحيح لاحقًا لإحاطة الهياكل.

بعد تركيب المواد العازلة داخل الجدار ، نقوم بتحريك خط الترسيم بشكل مصطنع بين البرد الخارجي والطاقة المتولدة من نظام التدفئة. في ظل هذه الظروف ، في الشتاء ، يصبح العزل لدينا حاجزًا أمام الهواء الدافئ ، لذلك يتجمد باقي الجدار بسرعة كبيرة.

إذا كان الهواء مشبعًا إلى مستوى معين ببخار الماء ، فقد تظهر الرطوبة المتقطرة على شكل مكثف على الأسطح الباردة. هذا هو التأثير الذي يمكننا ملاحظته عندما "تبكي" نوافذ PVC السيئة. التكثيف ممكن بشرط أن تتوافق درجة حرارة السطح المشكل مع درجة حرارة الهواء في الغرفة والرطوبة النسبية المحددة. يسمى هذا الاعتماد (بالإضافة إلى العملية نفسها) بمصطلح "DEW POINT".

في قوانين القواعد الحالية لتصميم العزل الحراري للمنازل ، يتم عرض جداول بأرقام دقيقة.

في حالتنا ، السطح البارد قريب جدًا من الغرفة. عادة ما تقع منطقة نقطة الندى أثناء تنفيذ العزل الداخلي مباشرة بين الجدار الحامل والعزل. لذلك ، في كثير من الأحيان ، تحت الطبقة العازلة للحرارة ، يبدأ الجدار في البلل ، مما يؤدي إلى تدمير الهياكل تدريجياً ؛ السخان المشبع بالماء يتوقف عن العمل ؛ يتطور العفن في وسط المغذيات ، وينمو الفطريات. الخيار الوحيد لتجنب ذلك هو الحد الأقصى لحاجز البخار لإبقاء الرطوبة خارج الجدار المبرد.

في الدليل (PZ-2000) إلى SNiP 3.03.01-87 "تصميم وتركيب العزل الحراري للهياكل المغلقة للمباني السكنية" توجد فقرة 7.2.2 ، والتي تنص على ما يلي:

يجب تركيب أنظمة العزل من السطح الخارجي (البارد) للجدار. يُسمح بالعزل الداخلي للجدران الخارجية في شقق منفصلة من مباني متعددة الطوابق ، تخضع سلامة واجهاتها للمتطلبات الخاصة لسلطات الدولة للهندسة المعمارية والتخطيط الحضري. في الوقت نفسه ، يجب تطوير تدابير بناءة لمنع التكثيف عند تقاطع الطبقات العازلة ومواد الجدار ، عند تقاطعات الطبقة العازلة مع ألواح الأرضية والجدران العرضية الداخلية ، وكذلك عند حواف الفتحات التي يجب تأكيده من خلال حساب مجالات درجة الحرارة.

هذا الاقتباس له أهمية خاصة لأن المطورين يهتمون بالحاجة ليس فقط لحماية الطائرة نفسها من الرطوبة ، ولكن أيضًا حواف العزل والمفاصل والوصلات ...

ما هي طريقة العزل الحراري التي يجب اختيارها وأي مادة عازلة يجب شراؤها

يمكن إجراء عزل حراري إضافي من جانب المبنى بطريقتين:

• كما هو الحال في الواجهة ، يتم استخدام طريقة العزل الحراري المرتبط أحيانًا ، عندما يتم لصق عازل كثيف على القاعدة ، وحفره على الحائط بمسامير على شكل طبق ، ثم يتم تطبيق شبكة تقوية على السطح ويتم تغطية كل شيء بقطعة قماش. إنهاء طبقة واقية وزخرفية في الأعلى (يجب أن تكون هذه طبقة مانعة للبخار - جص بوليمر ، بلاط ، إلخ).
• يتم تجميع إطار الحائط بجانب الهيكل المحيط. يتم وضع السخانات في تجويف الجدار الزائف الناتج.

الخيار الثاني أكثر شيوعًا ، لأنه على الرغم من السماكة الأكبر للكيك النهائي ، نحصل على جدار أكثر مقاومة للتلف الميكانيكي ، يمكننا استخدام أي تشطيب ، بما في ذلك الطلاء بالطلاء الداخلي أو بورق الجدران. باستخدام العزل داخل إطار الجدار ، ليست هناك حاجة للراحة على أعلى كثافة للمواد العازلة ، ومع ذلك ، في أي حال ، يجب أن تكون لوحات (على سبيل المثال ، ISOROC P-75). يمكنك العمل فقط مع المواد المصممة للعمل في وضع رأسي دون تحميل مباشر عليها. وهذا يعني أنه يجب استبعاد نماذج لفة الصوف المعدني على الفور.

صوف البازلت والألياف الزجاجية العازلة مريحة بسبب مرونتها ومرونتها. يمكن تعديلها بسهولة حسب الحجم ، وتثبت جيدًا في مكانها عند تثبيتها بين الرفوف على حين غرة. ولكن نظرًا لأن عزل الجدران من الداخل مرتبط بإمكانية ترطيب الصفيف بسبب التكثيف ، فلن تكون المواد القطنية الليفية هي الخيار الأفضل هنا. لديهم القدرة على امتصاص الماء ، وهذا هو السبب في أنها تصبح موصلة للحرارة بعد البلل. على هذه الخلفية ، يفضل أكثر: البوليسترين و EPPS (Penoplex-Comfort).

الطبقة العازلة للحرارة على جانب الغرفة هي بالضبط المكان الذي يتحول فيه النقص المعتاد في البوليسترين إلى علامة زائد للمستخدم. EPPS ، ربما ، خارج المنافسة هنا.

• أولاً ، تمتص رغوة البوليسترين المبثوقة تقريبًا صفرًا من امتصاص الماء بسبب بنية المسام المغلقة.
• ثانيًا ، XPS عبارة عن مادة مانعة للبخار. في حد ذاته لن يسمح للرطوبة بالمرور إلى المنطقة التي توجد بها "نقطة الندى".
• ثالثًا ، يمكن عادةً شراء ألواح XPS التي يزيد سمكها عن 30 مم بحافة متدرجة ، مما يساعد على سد اللحامات بشكل أفضل في العزل الحراري.
• رابعًا ، تُظهر رغوة البوليسترين المبثوقة بعضًا من أفضل الأرقام من حيث التوصيل الحراري بين السخانات الأخرى.

هناك خيار آخر يستحق النظر بشكل خاص وهو أنواع العزل الحراري التي يتم رشها. تخلق رغاوي البولي يوريثان المضغوطة طبقة عازلة بدون طبقات ، وتملأ المخالفات جيدًا ، ويتم تثبيتها بإحكام بالقاعدة والهياكل المجاورة ، وتغلق الوصلات (من تلقاء نفسها). إذا لم يتضرر العازل المرشوشة أكثر ، فستظل مسامها مغلقة ، ولن تسمح بمرور بخار الماء ، ولن تتشبع بالرطوبة.

إجراء عزل الحوائط من الداخل

إعداد الأساس

يجب تنظيف الجدار الحامل قبل بدء العمل. بعد ذلك ، يجب إصلاح جميع الشقوق الممكنة ومن خلال الثقوب. عند العزل من جانب الغرفة ، يوصى بمعالجة القاعدة بعوامل مضادة للفطريات. بالنسبة للمنزل المصنوع من الخشب ، فإن تركيبة Nortex-Lux مناسبة تمامًا. بنفس الاسم ، يوجد عامل مطهر مصمم لمعالجة أنواع مختلفة من الجدران الخرسانية والحجرية.

تعليق الحائط

قبل البدء في تثبيت الإطار ، من الضروري تحديد المخالفات المحتملة على الجدار الحامل. داخل الغرفة ، يمكن القيام بذلك باستخدام قاعدة طويلة بطول 2.5 - 3 أمتار ، يتم فيها دمج مستويات الفقاعات. إذا كان الجدار طويلًا جدًا ، فمن السهل العثور على القطرات عن طريق سحب أسلاك التحكم. يتم سحب الحبل على طول القاعدة التي تم فحصها بالقرب من الأرض ، بالقرب من السقف وبشكل مائل.

عند تحديد مناطق "بارزة" محلية ، يجب أخذ مسافة بادئة للإطار منها. في بعض الحالات ، إذا كان العيب في القاعدة صغيرًا ، فمن الأسهل هدمه بدلاً من الذهاب بعيدًا في الغرفة بجدار زائف.

تصاعد بين قوسين

عند العزل من جانب الغرفة ، يتم تجميع الإطارات من جوانب "السقف" المجلفنة. في المنزل الخشبي ، يمكن أن تكون هذه قضبان جافة بقطر 50 × 50 مم ، والتي خضعت لعلاج مطهر شامل. في كلتا الحالتين ، يتم استخدام أقواس "التعليق المستقيم" المثقبة.

لتثبيت الأقواس على الحائط ، يجب أولاً تحديد موقعها. نظرًا لأنه سيتم تباعد الملفات الشخصية على فترات 400 أو 600 مم (مضاعف عرض ألواح الحوائط الجافة) ، فسيتم تحديد صفوف المثبتات على طول المحاور بهذه المسافات. في كل صف عمودي ، يجب أن تكون المسافة بين الأقواس على شكل حرف U حوالي 600-750 مم.

يتم تثبيت التعليق المباشر على الحائط عن طريق مسامير "التثبيت السريع" بحجم 6 × 40 مم (للخرسانة) ، 6 × 60 أو 6 × 80 - للطوب. يتم تثبيت "البيادق" بجدار خشبي مع براغي من الفولاذ المقاوم للصدأ ذات رأس مسطح كبير يبلغ طوله 45 مم. هناك نوعان من الأجهزة لكل شريحة ، يجب أن تمر من خلال العروات الجانبية.

مهم!يوصى بتركيب أنظمة تعليق مباشرة على الحائط من خلال حشية عازلة للحرارة ، ومن ثم سيكون من الممكن مقاطعة انتقال الحرارة عبر المعدن وتقليل الجسور الباردة.

وضع العزل

في كثير من الأحيان ، يتم تركيب العزل الحراري بعد تجميع الإطار بأكمله. أي أن الصوف المعدني أو البوليسترين أو EPS ينفجر بين الرفوف ، لكن لا يوجد عزل خلف الملامح. في هذه الحالة ، من الأفضل أن تفقد 3-5 سم إضافية ، ولكن عزل الجدار بشكل موثوق بطبقة متصلة. للقيام بذلك ، يتم "وخز" الألواح العازلة على الأقواس وتتأصل في الحائط.

من الواضح أن بعض التثبيت للمادة العازلة سيكون مطلوبًا. لهذا ، من الأفضل استخدام طريقة اللصق. من بين الأنواع المختلفة من المواد اللاصقة ، سيكون لاصق البولي يوريثان في الأسطوانات هو الأفضل ، ولكن يمكن أيضًا استخدام الخلطات الجافة التي يتم خلطها بالماء ، المصممة بطريقة العزل الحراري المستعبدة.

مهم!عند تثبيت العازل على الحائط ، نوصي بالضغط عليه قدر الإمكان من أجل القضاء على الفجوة التي يمكن أن يدور خلالها الهواء الرطب. للسبب نفسه ، من الأفضل وضع الغراء على منارات ، ومع مشط مسنن. إذا تم استخدام الغراء من الأسطوانة ، فمن المستحسن عمل شريط متصل منه في شكل كفاف مغلق على طول محيط الألواح.

من الأفضل أن تكون الفجوات بين ألواح الرغوة أو XPS رغوية. مع الرغوة ، من المنطقي إغلاق الشقوق بالقرب من ممر الأقواس ، وكذلك الفجوات الموجودة عند تقاطعات العزل للأرضية والسقف والهياكل الأخرى.

تركيب حاجز بخار

كما تتذكر ، فإن مهمتنا المهمة هي منع الرطوبة (في أي من مظاهرها) من الاختراق إلى نقطة الندى. لذلك ، من الضروري تعليق لوح بناء حاجز بخار فوق العزل ، يمكن أن يكون إما بولي إيثيلين مقوى عادي ، أو أغشية أكثر تقدمًا من الناحية التكنولوجية أو بولي إيثيلين رغوي.

يمكن تثبيت القماش مسبقًا بشريط على الوجهين. لا يهم كيف سيتم وضع الشرائط (عموديًا أو أفقيًا) ، ولكن يجب تعليقها بتداخل بالنسبة لبعضها البعض بما لا يقل عن 100 مم.

مهم!يجب أن يخترق حاجز البخار الهياكل المجاورة بحيث تكون طبقة العزل محمية بشكل موثوق ، بما في ذلك من الأطراف. يجب لصق مفاصل الشرائط وتقاطع حاجز البخار مع الهياكل الأخرى بشريط بناء مقاوم للماء.

تركيب ملامح الإطار

الآن يمكن تثبيت ملفات التعريف أعلى طبقة العزل الحراري. على أي حال ، نحن بحاجة إلى مزيج من CD و UD. أولاً ، يتم تثبيت ملفات تعريف الدليل UD في مكانها على طول محيط الجدار باستخدام المسامير. بعد ذلك ، يتم تثبيت مقاطع الحائط القصوى في الأقواس ويتم تثبيتها رأسيًا بشكل صارم باستخدام مسامير LN 9 مم ذاتية التنصت.

عندما يتم كشف الملامح الطرفية للقرص المضغوط ، يتم سحب العديد من أسلاك التحكم إلى الهدف بأسطحها الأمامية. ستكون هذه أسلاك منارة ، يتم على طولها تعيين ملفات تعريف النظام الفرعي الأخرى.

إذا كان ارتفاع الأسقف أكبر من ارتفاع ألواح الكسوة ، فسيكون من الضروري تجميع وصلات العبور لضمان الربط الموثوق لألواح الحوائط الجافة على الجانب القصير. تصنع وصلات العبور من قصاصات ملف تعريف القرص المضغوط ، ويتم تثبيتها في مكانها باستخدام أقواس "ذات مستوى واحد" (هذه هي ما يسمى "السرطانات" وما شابه ذلك).

تركيب ألواح دريوال

سيكون من الممكن هنا استخدام مواد مثل الحصن أو تقليد الأخشاب أو البطانة. لكن مواد الألواح مناسبة بشكل أفضل لخلق ضيق. عند عزل جدران منزل / شقة من الداخل - من المستحسن للغاية شراء دريوال مقاومة للرطوبة بسمك 12.5 مم. هذه لوحة خضراء عليها علامة GKLV

الرابطة Eps

يتم تثبيت الألواح على الإطار وفقًا للقواعد العامة لأنظمة ألواح الجبس. يتم التثبيت بمسامير معدنية بطول 25 مم ، مع ميل تقليدي بين المسامير وبإزاحة تقليدية من حافة اللوحة.

مهم!بعد تثبيت جميع صفائح الحوائط الجافة ، يجب ملء الفجوات بين الكسوة وغيرها من الهياكل بمواد مانعة للتسرب مقاومة للماء. يمكن أن تكون مادة تعتمد على السيليكون أو الأكريليك.

لا توجد متطلبات خاصة للمعجون والتشطيب ، يجب هنا مراعاة متطلبات البناء العامة القياسية فقط. ولكن إذا كانت الخيارات متاحة ، فمن الأفضل إعطاء الأفضلية للمواد القابلة للنفاذ بالبخار مع مقاومة أفضل للرطوبة.

ما الذي يجب الانتباه إليه أيضًا

لن يكون من غير الضروري أن نقول إن العزل يجب أن يتم بطريقة معقدة. في حالتنا ، عند أداء العمل من جانب المبنى ، يوصى بعزل (مع حاجز بخار جيد) أيضًا الأرضيات والسقوف ، على الأقل في مناطق صغيرة بالقرب من الجدار الإشكالي. إذا كانت هناك نافذة على الحائط ، فمن المهم جدًا عمل عزل حراري جيد للمنحدرات والمنطقة المحيطة بعتبة النافذة.

يؤدي إغلاق جدار معزول بهذه الطريقة (وقد يكون هناك العديد في الغرفة) أحيانًا إلى زيادة حادة في رطوبة الهواء في المسكن. لذلك ، يجب مراعاة التهوية بعناية. الحل هو تثبيت مروحة عادم على مجرى المخرج ، وتركيب صمامات الدخول على الحائط أو على النافذة ، والحفاظ على الفجوة المطلوبة أسفل أوراق الباب الداخلية ، مما يضمن تدفق الهواء الطبيعي.

الحاجة إلى عزل الجدران هي نتيجة الاختيار الخاطئ للمواد ، أو عدم الامتثال للتكنولوجيا أثناء أعمال البناء ، أو الأخطاء في الحسابات أثناء التصميم.

بطريقة أو بأخرى ، يجب حل المشكلات التي نشأت ، ويجب أن يتم ذلك في أسرع وقت ممكن ، حتى تنتهي عمليات الانتفاخ وتدمير الجدران من الرطوبة. يجب أن تكون الخطوة الأولى هي دراسة المشكلة ، وفهم الآثار التي يجب إيقافها (التخلص منها بشكل مثالي).

بعد ذلك فقط من الضروري إجراء العمليات اللازمة التي يمكنها حل المشكلات التي نشأت وتنظيم التبادل الحراري في المنزل ، القضاء على العمليات التي تدمر مواد الجدار.

يجب بالتأكيد أن يؤخذ الاختيار بين العزل الخارجي والداخلي ، مع الاحتمالات المتساوية لكلا الطريقتين ، لصالح الطريقة الخارجية. من وجهة نظر مادية ، يمكن الإشارة إليه فقط بمصطلح "العزل" ، العزل الداخلي هو بالأحرى قطع الجدران عن ملامسة الهواء الدافئ الرطب.

في الوقت نفسه ، إذا كان العزل موجودًا ، فإن الجدار يتلقى الحرارة من الداخل ، وهذا هو السبب في أنه يبرد بدرجة أقل ولا يحتوي على درجة حرارة تساهم في تكثيف بخار الماء. مع الموقع الداخلي ، يصبح العزل عقبة لا تسمح للحرارة بالخروج.

في الوقت نفسه ، يمكن للجدار أن يبرد حتى يكاد يكتمل معادلة درجات الحرارة على كلا الجانبين ، ويفقد خصائصه العازلة للحرارة ويبقى فقط حاجزًا ميكانيكيًا للتأثيرات الخارجية.

قطرة ندى

علاوة على ذلك ، فإن هذا الاستخدام للجدران الخارجية غير مثمر تنتقل نقطة الندى إلى خط التلامس بين العزل والجدار ، مما يتسبب في تكاثف غزير للرطوبة.مثل هذا العيب هو نتيجة متكررة لأفعال الأميين أثناء العزل الداخلي ، علاوة على ذلك ، فإن العواقب لا يمكن ملاحظتها على الفور.

يتم العزل الداخلي لسببين:

• بالإضافة إلى الخارج.
• إذا كان من المستحيل القيام بالعمل في الخارج - لا يوجد وصول ، لا تسمح الشروط أو القواعد الفنية ، إلخ.

إذا لم يكن هناك مخرج آخر وكان العمل ممكنًا فقط من الداخل ، فمن الضروري فهم أسباب حدوث المكثفات والقضاء عليها بأقصى قدر من الكفاءة. بادئ ذي بدء ، يجب أن تتذكر القاعدة الأساسية للعزل الداخلي:

يجب أن تتبع نفاذية بخار المواد ، بغض النظر عن عدد الطبقات في العجينة ، بترتيب تنازلي.

هذا يعني أن مادة العزل يجب أن تكون حاجز بخار أكثر من مادة الجدار. هذا الشرط يجعل من الممكن سحب البخار الذي يمر عبر سماكة العازل إلى الخارج.

خلاف ذلك ، سيتكثف البخار على سطح الجدار (وهو ما يحدث غالبًا). تكمن المشكلة في أن وجود العزل لا يسمح للجدار بالتلامس مع الهواء الداخلي الدافئ ، ولا يسخن ويبدأ البخار فورًا في التكاثف عند ملامسته للجدار البارد.

مقارنة خصائص العزل الحراري للمواد

لا توجد هنا أي تدابير بخلاف الحماية الفعالة للبخار يجب أن تميل كثافة طبقة حاجز البخار إلى المطلق. بغض النظر عن مدى التراكم التدريجي للرطوبة ، سيكون ذلك كافيًا عاجلاً أم آجلاً لبدء عمليات مدمرة - فدورات عديدة من التجميد والذوبان يمكن أن تحول أكثر المواد ديمومة إلى غبار.

من هذا يتبع الاستنتاج - لتعزيز حماية البخار ، من الضروري استخدام العزل الأنسب.

مواد العزل الحراري للجدران من الداخل

ليس كل سخان مناسبًا للعزل الداخلي. يجب أن يكون لدى من مجموعة من الخصائص التي تضمن تنفيذ المهام:

• نفاذية بخار منخفضة.
• عدم القدرة على امتصاص الرطوبة.
• عدم وجود انبعاثات ضارة بصحة الإنسان.
• القدرة على الحفاظ على الشكل والصلابة.

هذه الخصائص متأصلة في مثل هذه الأنواع من السخانات:

• الصوف الزجاجي.
• Ecowool ، السليلوز.

لم يتم سرد المواد بترتيب عشوائي ، ولكن بترتيب الفعالية وتكرار الاستخدام.

الستايروفوم

صاحب الرقم القياسي للتطبيق بهامش واسع هو رغوة البوليسترين (PPS). لديها مثل هذه الصفات الإيجابية:

• وزن خفيف.
• نفاذية بخار منخفضة.
• هيكل صلب ، لوحات لها أبعاد واضحة.
• تتم معالجتها بسهولة.
• عمليا لا تمتص الماء.
• أرخص سخان.

إن الجمع بين هذه الخصائص يميزها عن حق بين القادة. لسوء الحظ ، تنهار المادة كثيرًا وتخشى النار.

الستايروفوم

رغوة البوليسترين المبثوق

رغوة البوليسترين المبثوقة (EPS) - تشبه كيميائيًا الستايروفوم ، ولكنها تختلف هيكليًا بسبب طريقة التصنيع.

من حيث خصائصه ، فإنه يفوق البوليسترين:

• منيع تمامًا للبخار والماء.
• أكثر صلابة ، لا تنهار.
• مقاومة عالية للحرارة.

في الوقت نفسه ، تكلفته أعلى بكثير من هيئة التدريس العادية ، مما يقلل من قدرتها التنافسية.

رغوة البولي يوريثان

رغوة البولي يوريثان هي مادة بها جميع الصفات اللازمة للعزل الداخلي:

• اتصال محكم بالجدار.
• لا تسمح للرطوبة أو البخار بالمرور.
• لا تحتوي على مواد عضوية - لا تتعفن ولا تنبعث منها مواد خطرة.

حيث، استخدام رغوة البولي يوريثان محدودنظرًا لأن تطبيقها يتطلب معدات خاصة وعمالًا مهرة ، بالإضافة إلى ذلك ، عند تطبيقها ، تنبعث رغاوي البولي يوريثان أبخرة سامة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن سعر العزل نفسه ، بالإضافة إلى تكلفة العمل ، يقلل بشكل كبير من الطلب عليه.

رغوة البولي يوريثان

الصوف المعدني

الصوف المعدني ، الصوف الزجاجي ، ecowool ، السليلوز - المواد التقليدية ، فهي قليلة الاستخدام للعزل الداخلي. ومع ذلك ، يتم استخدامها في كثير من الأحيان ، ويرجع ذلك إلى المعرفة النظرية المنخفضة للمستخدمين والالتزام بالقوالب النمطية.

صفات هذه المواد ، جيدة في حالات أخرى ، تفقد تأثيرها - أي نوع من أنواع الصوف القطني له بنية ليفية تساعد على امتصاص الرطوبة. لا صلابة مطلوبة ، نفاذية بخار عالية. للعزل الداخلي ، لا ينصح باستخدام هذه المواد.

يمكن إيقاف ترطيب العزل عن طريق تركيب فيلم حاجز بخار خاص، والذي لن يحمي المواد من تغلغل بخار الماء فحسب ، بل سيمنع الغبار المعدني الضار من دخول الغرفة.

الصوف المعدني

ما هو العزل الأفضل لعزل الجدران من الداخل؟

ملاحظة!

أكثر السخانات فعالية - الستايروفوم ورغوة البوليسترين المبثوقة. إنها تجمع بين جميع الخصائص الأكثر قيمة لكل من المواد العازلة بشكل عام وللخصائص قيد الدراسة.

الخاصية الأكثر فائدة هي نفاذية البخار. يتكون الستايروفوم من حبيبات ملحومة ، كل منها عبارة عن كبسولة محكمة الغلق بها فقاعات غازية. لا يمكن امتصاص الماء إلا من خلال الشعيرات الدموية بين الحبيبات ، لكن قيمته صغيرة جدًا.

ما الأفضل؟

XPS عبارة عن مادة رغوية تتكون من مجموعة واحدة من المواد. إنه منيع لا البخار ولا الماء ، ولا يوجد أي امتصاص على الإطلاق. إذا لم يكن حجم السطح المعزول كبيرًا جدًا ، فسيكون EPPS هو الخيار الأفضل.

كيف تتجنب مشاكل العزل الداخلي؟

لتجنب المشاكل الداخلية العزل ، من الضروري تحديد طريقة تشغيل كعكة الجدار والعثور على موقع نقطة الندى.

من الناحية المثالية ، يجب أن يكون داخل الجدار ، أو الأسوأ من ذلك ، داخل العزل.

إذا كانت نقطة الندى على حدود مادتين ، فسوف تظهر المكثفات عاجلاً أم آجلاً بسبب تغلغل صغير للأبخرة عبر الجدران الجانبية ، من خلال العزل ، والمناطق الفضفاضة لحاجز البخار ، إلخ.

يصبح هذا الموقف ممكنًا مع سماكة كبيرة للعزل (يتم إنشاء قطع كامل للجدار من الحرارة الداخلية) أو مع نفاذية بخار منخفضة (نتيجة للاختيار الخاطئ للمادة).

لحل هذه المشكلة ، يمكن تقديم عدة توصيات:

• سماكة العزل الحراري. لا تستخدم مادة عازلة يزيد سمكها عن 50 مم.
• اختر فقط المواد المانعة للبخار، وتشكل الطبقة الأكثر إحكامًا.
• تنظيم تهوية فعالة للغرفة. هذا العنصر مرغوب فيه على أي حال ، لأن إزالة الهواء المفرط بالبخار يقلل الضغط الجزئي وشدة تأثير البخار على مواد الجدار والعزل. عندما لا يوجد شيء يمكن تلخيصه ، يتم حل المشكلة تلقائيًا.
• عند تركيب السخان ، تابع بعناية ، لا تخطي الأقسام ، لا تخلق فجوات. من المهم بشكل خاص لف فتحة النافذة بإحكام في مناطق المنحدرات وعتبة النافذة والجزء العلوي. الجدران الجانبية هي أيضًا مصدر للبخار ، حيث يحدث اختراق من خلالها ، وإن كان بدرجة أقل. من الناحية المثالية ، يجب عزل الغرفة بأكملها ، لكن هذا ليس ممكنًا دائمًا.

بحرص!

كتلة النافذة - مصدر لاختراق البخار. يحتوي على الكثير من الفتحات والفجوات على طول المحيط بين الجدار والصندوق. قبل تثبيت العزل ، يجب إزالة المنحدرات وعتبة النافذة وملء جميع الأماكن المشكوك فيها بعناية برغوة التثبيت.

لموازنة حمل البخار ، من الممكن تجهيز جميع الجدران (وليس الخارجية فقط) بمركبات خاصة تقلل من مرور البخار عبر مادة الجدار. هذا مهم بشكل خاص للمواد المسامية السائبة المعرضة لامتصاص الرطوبة.

هل حاجز بخار داخلي ضروري؟

لا يمكن إنكار الحاجة إلى حاجز بخار داخلي. إن الهدف الكامل للعزل الداخلي تقريبًا هو إنشاء حدود محكمة الإغلاق بين الهواء المشبع بالبخار والجدار.

في الوقت نفسه ، إذا كان العزل نفسه حاجزًا جيدًا للبخار (مثل PPS أو EPS) ، فإن وجود طبقة منفصلة من حاجز البخار المدلفن ليس ضروريًا ، خاصةً إذا كان هناك تهوية فعالة للإمداد والعادم.

ومع ذلك ، للتأمين ضد التشققات المجهرية المحتملة أو الفجوات أو التجاويف الأخرى في العزل ، وكذلك لقطع الجدران المجاورة ، غالبًا ما يتم تثبيت طبقة إضافية من حماية البخار.

إذا تم استخدام مادة أكثر مرونة تسمح بمرور البخار كمسخن ، فإن وجود حاجز بخار كامل أمر إلزامي. ستؤدي محاولات الاستغناء عنه إلى إبطال فكرة عزل الجدار بالكامل - سوف يبلل ، وسيؤدي التكثيف إلى تشبع العزل ، مما يمنعه من الاحتفاظ بالحرارة ، ويتحول إلى تراكم الرطوبة. في هذا الوقت ، ستبلل مادة الجدار وتتجمد ومن هذا الانهيار النشط.

يفقد العزل الداخلي الكفاءة بشكل كبير في الطريقة الخارجية ، ويستخدم فقط كإجراء إضافي. كإجراء مستقل ، فإن مثل هذه التقنية مشكوك فيها وتتطلب فهمًا لديناميكيات العمليات التي تحدث في كعكة الجدار في درجات حرارة مختلفة وفي أوقات مختلفة من العام.

فطيرة الحائط

غالبًا ما يتطلب تأثير مثل هذه التقنية الكثير من التجارب والتغييرات ، وهو ما يعني عمليًا إصلاحات مستمرة. لذلك ، يجب أن تتصرف بحذر شديد وبعناية من أجل محاولة تحقيق النتيجة المرجوة من المحاولة الأولى.

في تواصل مع

تم بناؤها منذ عدة عقود ، وهي تتقدم في السن بالفعل وفي أشهر الشتاء تبدأ في السماح بالبرد.

أخطاء عند تدفئة منزل خشبي

لهذا من المهم للغاية تجنب الأخطاء المحتملة، والتي تحدث بانتظام بعزل خشبي غير ماهر بمواد حديثة. دعونا نلقي نظرة على أكثرها شيوعًا.

خطأ # 1. عزل منزل خشبي بدون فحص الخشب

كقاعدة عامة ، يتم عزل الكبائن الخشبية "القديمة" بالفعل. من ناحية أخرى ، إنها مريحة من الناحية التكنولوجية: استقر المنزل الخشبي أخيرًا وبقيت أبعاد الهيكل دون تغيير. ومع ذلك ، فإن السنوات الماضية لا يمكن إلا أن تترك آثارًا على المواد الحية بيولوجيًا -.

لذلك ، قبل العزل المخطط ، مما يعني أنه لن يكون هناك وصول إلى السجلات لسنوات عديدة ، فمن الضروري فحص بعناية جميع التيجان ورفض الأجزاء التالفة. إذا انتهى الأمر بخشب يلتهم في جذوع الأشجار ، فسأفترض بحذر أنه من غير العملي بالفعل عزل المنزل. لم يتم اختراع العلاج الأساسي لمثل هذه الحالة ، باستثناء أسبوع من الصقيع الأربعين. اقرأ المزيد عن هذه المشكلة في المقالات: يجب أن يكون الخشب الجيد ينقع بتركيبة مطهرة ومقاومة للحريق وتجفف جيدًا. إجراء العزل على الخشب الخام خطأ.

خطأ # 2. موقف غافل تجاه السد

يتم إجراء السد التقليدي ، بالمعنى الدقيق للكلمة ، ليس لعزل المنزل الخشبي ، ولكن لمنعه من النفخ ، مما يؤثر في النهاية على الحفاظ على الحرارة في المنزل.

اتخاذ قرار عزل واجهات خشبية ، انتبه لحالة السد على جميع التيجان. لا ترفض هذه العملية. ربما يعود سبب 2-3 عيوب في هذا العازل الطبيعي إلى برودة منزلك في الشتاء.

في بداية عام 2016 ، لجأ قارئ إلى مكتب التحرير لطلب المساعدة في العزل الحديث. كلمة بكلمة ، اتضح أن الطيور الماكرة كانت منذ فترة طويلة تسحب الألياف من منزلها الخشبي إلى أعشاشها.

يبدو أنه بعد توضيح هذه الحقيقة ، ضعفت إلى حد ما شغف القراء الموقرين بالاحترار التام.

دون الانغماس في أساسيات هندسة المباني الحرارية ودون الخوض في معنى العبارة الغامضة "" (التي تكمن وراء اختيار الموقع) ، خذ الحرفة على أساس الإيمان: يتم عزل المباني من الخارج.مثل هذا التثبيت يحسن تشغيل كل من المواد الحاملة للجدار (التيجان الخشبية) والعزل نفسه. خلاف ذلك ، سوف يتبلل كل من العزل وخشب جذوع الأشجار من الأبخرة الرطبة ، والتي توجد حتمًا في جو سكن الإنسان. بالطبع ، نحن لا نسعى لتحقيق ذلك على الإطلاق. يمكنك قراءة المزيد عن ميزات تدفئة الجدران الخارجية للمنزل الخشبي في المقالة التي تحمل الاسم نفسه.

خطأ # 4. اختيار تقريبي لمواد العزل الحراري

أسواق البناء بالمعنى الحرفي والمجازي تغمرها مجموعة متنوعة من العوازل الحرارية.

ومع ذلك ، إذا أدخلنا تنظيمًا صارمًا على هذه الوفرة ، فقد اتضح أن كل شيء يهيمن 3 أنواع من المواد المناسبة لكبائن الخشب. هذه سخانات:

• من ،
• من الصوف الزجاجي
• - خلوي ومنبثق.

دعنا نتحدث عن الأخير أولاً. هذا عازل حراري ممتاز ، يتمتع بخصائص عزل حراري أفضل من الأول والثاني. عمليا لا تمتص الرطوبة ولا يمر بخار الماء. يبدو أنه لا يوجد شيء يحلم به. ومع ذلك ، فإن أكبر "لكن" هو أنه عند ملامسة النار المفتوحة ، أي عندما لا تحترق رغوة البوليسترين فحسب ، بل تذوب فقط ، ولكن مع إطلاق مركبات كيميائية غازية خطيرة حقًا. لأولئك القراء الذين يأخذون هذه الكلمات باستخفاف ، أوصي بتذكر المأساة في بيرم ليم هورس ، التي أودت بحياة مائة ونصف بسبب حقيقة أن منتجات الاحتراق للعزل دخلت رئتي زوار هذه "الحانة" .

أنا لا أعارض استخدام هذه المادة ، لكنني أصوت بكلتا يدي للاستخدام المدروس لها. هناك ، على سبيل المثال ، حيث لن تصل النار أبدًا - في الأساس ، في الطابق السفلي ، في المنطقة العمياء. هو حقا لا قيمة له هنا.

الاختيار بين الصوف الزجاجي والنظير المعدني أكثر صعوبة. كلاهما مثالي لتدفئة منزل خشبي. سوف تتعرف على مواد العزل الحراري المفضلة من وجهة نظر السلامة من المقالة.

خطأ # 5. موقف مهمل لنقل وتخزين المواد

يجب أن تكون مواد العزل الحراري جافة. فقط في هذه الحالة "يحافظون" على الحرارة. وإذا تبللت المادة ، فإن قدرتها على العزل الحراري تقلل من الانهيار الأرضي.

تذكر حالة "المطبخ" الشائعة: مع أي حجرة ستمسك بالمقبض المعدني لمقلاة ساخنة - قطعة قماش جافة أم مبللة / مبللة؟ أنا متأكد من أنه بعد التفكير للحظة ، ستختار الخيار الجاف. لذلك يجب أن يكون العزل جافًا دائمًا. في المصانع أثناء الإنتاج ، يتم تعبئتها في عبوات (غالبًا في فيلم يتقلص) وهي محمية جيدًا من الرطوبة المناخية. لكن الأمر يستحق إزالة الفيلم ... لذلك:

1. تفريغ العازل قبل يوم من الاستخدام وبالتأكيد تحت مظلةبل وأفضل - في منزل دافئ.
2. بعد تثبيت العزل على الحائط اذهب مباشرة إلى البطانةطريقة التجصيص أو ألواح الأمان (إلخ).
3. لا تترك المدافئ مفتوحة لفترة طويلة ، مع المخاطرة ببللها "على الجلد" مع هطول الأمطار الصيفية.

خطأ # 6. اختيار الحصائر المرنة بدلاً من الألواح الصلبة

في سوق البناء ، يمكنك العثور على خيارين لمواد العزل الحراري - الحصائر المرنة والألواح الصلبة. للوهلة الأولى ، هذه هي المواد نفسها تمامًا. إذن ماذا تختار لعزل الواجهة؟

إذا قررت اختيار الحصائر ، فستكون مخطئًا ، لأنه على مر السنين ، يبدأ العزل في الوضع الرأسي في الترهل في بعض الأماكن ، مما يشكل تشققات يندفع فيها الهواء البارد - نفس تلك التي تنكر كل سحر المستهلك الحديث سخانات.

تحافظ الألواح الصلبة على الأحجام ثابتة طوال فترة التشغيل. من الممكن تمامًا السير على الألواح الموضوعة على هيكل السقف دون فقد جودة العزل الحراري.

لماذا ، إذن ، يتم إنتاج الحصائر المرنة؟ - لا يمكن الاستغناء عنها عند عزل الأسطح الأفقية- مساحة تحت الارض والارضيات. هناك ، من حيث المبدأ ، لا يمكنهم الترهل وتشكيل فجوات لاستهلاك الحرارة.

خطأ # 7. تحديد غير صحيح لسماكة طبقة العزل الحراري

على السؤال: "ما هي سماكة الطبقة العازلة للحرارة؟" ستجد إجابة منطقية في مقال نُشر مؤخرًا.

هنا يمكننا فقط تأكيد ذلك عند عزل منزل خشبي ، تكفي طبقتان من المواد بسمك 50 مموضع أحدهما فوق الآخر. سأبدي تحفظًا مفاده أن طبقتين تكفيان للظروف المناخية لوسط روسيا. في الشمال ، يجب وضع ثلاث طبقات من العزل على جدار خشبي ، وفي المناطق الجنوبية سيكون من الممكن حصر طبقة إلى واحدة.

في الختام ، أود أن أقدم صورة لهيكل فريد حقًا.

ما هي أصالتها؟ تم بناء المنزل في نهاية القرن التاسع عشر. المنزل عبارة عن سجل ، لكن السجلات ، التي توحدها المسامير الأفقية ، مثبتة رأسياً. تم عزله في ربيع عام 2016 بعزل من الصوف المعدني (100 مم) ومبطن بألواح من الألواح الخشبية. ومجموعة المدخل مصنوعة من الخرسانة المسلحة المتجانسة. حقًا ، اندمجت تقنيات من ثلاثة قرون مختلفة في بقعة صغيرة من التطور.

يمكن تعلم كيفية عزل المنزل من العديد من المصادر ، كما ستخبر فرق البناء المتخصصة في هذا الكثير من الأشياء بالتفصيل. لكن كل هذا - العزل الحراري وفقًا للقواعد - يتطلب الكثير من المال.

في كثير من الأحيان يكون من الضروري عزل منزل قديم أو منزل ريفي ، ربما لا يكون متينًا جدًا ، وليس جميلًا جدًا ، ولكن بثمن بخس وبأسرع وقت ممكن. بالمناسبة أرخص عازل مصنوع من مواد طبيعية كان الأجداد يستخدمونها ...

عزل المنزل الرخيص لا يعني نوعية رديئة

عليك أن تقرر مقدار عزل المنزل. على سبيل المثال ، لجعلها أكثر دفئًا قليلاً ، أو أكثر دفئًا بشكل ملحوظ ، أو لا تزال معزولة بحيث تكون تكلفة التدفئة أرخص بثلاث مرات (على سبيل المثال) ، وفي الشتاء ترتفع درجة الحرارة الداخلية إلى +25 درجة بدون جهد من جانب التدفئة. أولئك. ستصبح تدابير العزل الحراري مجدية اقتصاديًا ، وسوف تؤتي ثمارها بسرعة.

من المفيد العزل وفقًا للخيار الأخير ، أي من حيث النوعية. والقرارات الفاترة مضيعة للوقت والجهد والموارد.

لذلك ، سوف تضطر إلى نسيان أي بطانيات قديمة ، وفراش ، و Penofols بسمك 5 مم كمدفأة. يجب قياس سماكة العازل بعشرات السنتيمترات ، ثم يكون دافئًا ، وسيؤدي التوفير في موارد الطاقة إلى "تضخيم جيبك".

ولكن كيف تعزل المنزل في نفس الوقت بثمن بخس للغاية؟ إذا قمت بشراء عازل من الصوف القطني في محلات السوبر ماركت ، فلن ينجح الأمر بثمن بخس ، وإذا قمت بتغيير النوافذ والأبواب ، فسوف يصبح الأمر أكثر تكلفة. دعنا نحاول التأكد من أن العزل هو الأقل تكلفة.

كل ما يفتح ويكون شفافًا يجب أن يكون مختومًا ومعزولًا أولاً

يمكن أن تتسرب حصة الأسد من الحرارة عبر النوافذ والأبواب بسبب الشقوق والمسودات الهوائية. يجب أن يبدأ العزل المنزلي بتركيب الأختام حيث يفتح شيء ما. الآن ليس من الصعب اختيار مادة مانعة للتسرب على أساس لاصق.


من الممكن أن تكون الفجوات ببساطة في الإطارات أو النهب أو على طول محيطها. ثم يجب أن يتم انسدادهم جميعًا بمادة مانعة للتسرب أو بالاشتراك مع قماش ، ومن جانب الشارع أيضًا.

غالبًا ما توجد فجوات في الأماكن التي تتناسب فيها النظارات مع الإطارات. لن يساعد الشريط اللاصق كثيرًا هنا ، على الرغم من أنه يمكنك استخدامه. لكن من الأفضل إخراج الزجاج ووضعه على مانع التسرب.

النوافذ والأبواب الجديدة هي الحل الأفضل

مسألة النوافذ والأبواب هي أساس الحفاظ على الحرارة. أفضل طريقة للخروج هي إدراج إطارات حديثة بنوافذ ذات زجاج مزدوج ، لكن هذا الإجراء سيكون الأغلى.


عليك أن تفكر في أي من النوافذ يمكن تغطيتها بغلاف بلاستيكي من الخارج لفصل الشتاء حتى لا تعاني الإضاءة والرؤية إلى الشارع كثيرًا. يتم الحصول على "نافذة زجاجية مزدوجة محلية الصنع" من الفيلم ، إذا كانت ممدودة من الزجاج بمقدار 1.5 - 2 سم ، وفي نفس الوقت يتم إحكام الإرساء مع الإطار. للمساعدة - خرز زجاجي ، مسامير صغيرة ، ربما مانعة للتسرب ، وبعد ذلك سيتم تقليل تسرب الحرارة عبر هذه النافذة بشكل كبير.

تعتبر الأبواب القديمة ، خاصة الأبواب المعدنية ، جسرًا خطيرًا للبرودة (مكان تخرج فيه الحرارة من المنزل). وإذا كان محيط الباب مغلقًا بالفعل ، فسيظل مجرد لصق 5 سم من الرغوة الكثيفة أعلى اللوحة القماشية. في الحالات القصوى ، أظفر لحاف أو شعر بسمك 3 سم.

يمكن تخزين عوازل الحرارة الطبيعية على الأرض

يجب ألا تمسك عازل الحائط إذا لم يتم حل مشكلة أرضية العلية والأرضيات. الجدران ليست حاسمة للغاية ، وإلى جانب ذلك ، لن تعمل بثمن بخس. وعلى سطح أفقي ، يمكنك وضع أي عازل.


من أجل عزل السقف والأرضيات بأقل تكلفة ممكنة ، يبقى جمع الأوراق المتساقطة من المنطقة بأكملها ، وكذلك القش والتبن إن أمكن.

لكن يجب خلط هذه المواد العضوية مع الجير السائب لمنع التدهور البيولوجي وتقليل الرغبة الشديدة في القوارض للاستقرار في مثل هذه البيئة المريحة. ومع ذلك ، ليس سراً أن hayloft في العلية قد تم استخدامه منذ العصور القديمة كـ ...

غير مكلفة - رغوة العلية

في العلية ، تحتاج إلى تخزين طبقة من العزل الطبيعي بسمك 35 سم على الأقل للحصول على التأثير. هل يمكن استبداله؟ نعم ، من الأرخص استبدال الرغوة بطبقة من 15 سم أو أكثر لمناخ معتدل.

يمكنك استخدام أرخص وأقل كثافة. لكنك تحتاج إلى وضعه في عدة طبقات ، مع إزاحة اللحامات بين الأوراق في الطبقات ، بحيث لا توجد جسور باردة على طول الشقوق. إذا قمت بتغطية الرغوة بالخشب الرقائقي ، ثم بلوحة ، فيمكنك المشي عليها ...

عند عزل سقف المنزل ، يلزم وجود حاجز بخار. خلاف ذلك ، فإننا نخاطر بترطيب العزل ، حتى البوليسترين ، لأن البخار سيتكثف داخل طبقته. لذلك ، أولاً وقبل كل شيء ، يجب تغطية العلية بغطاء بلاستيكي مستمر. الشيء نفسه ينطبق على أي طبقة في العلية.

وضع عازل حراري للأرضية

لا يختلف أداء العمل على الأرضيات بشكل أساسي عن السقف. أولاً ، حاجز بخار من جانب المنزل ، ثم 10 سم من الرغوة أو 25 سم من العزل الطبيعي. لكن كيف تضعها كلها؟


يعتمد عزل الأرضيات النهائية كليًا على تصميمها. تمتلئ الأرض المنخفضة بالعزل على التربة المقاومة للماء. خلاف ذلك ، يتم وضع العزل بين الفاصل الموجود على الدروع ، ويتم تهويته من الأسفل ، ومن جانب المنزل يتم عزله ببخار الماء.

إذا لم يكن من الممكن فتح الأرضيات ، فسيظل وضع شيء ما فوق الأرضيات الخشبية الموجودة فقط. ثم قم بعمل طابق مزدوج؟ لكنها ستكلف أكثر. الخرق لن تساعد. حتى لو شعرت بسمك 1 سم سيساعد قليلاً. لكن في حالة ميؤوس منها ، هذا ينطبق.

أرخص وأسهل طريقة هي ببساطة وضع البولي إيثيلين على الأرضية الموجودة ، ثم نفس الرغوة البلاستيكية ولكن بكثافة متزايدة 30 كجم / م 3 مكعب بسمك 5 سم في طبقتين مع ضمادات اللحامات ، وببساطة وضع منصة من لوحات مثبتة عليها أخدود لسان. ولكن في الوقت نفسه ، فإن الطابق القديم السفلي سوف ينقع بسرعة ، خاصة إذا كانت التهوية من الأسفل سيئة ...

إذا كان فقدان ارتفاع الغرفة عند وضع طبقة جديدة على الأرض أمرًا غير مقبول ، فقد يكون من المفيد القيام بعزل شامل للأرضية من تحت الأرض ، على الأقل في غرفة واحدة لتبدأ بـ ...؟

ما هي الكومة؟

لماذا صنعوا كومة؟ تم توفير ما لا يقل عن ربع الحرارة الخارجة من المنزل عن طريق الأكوام - القش المخزن ، والقش ، تحت الألواح حول محيط المنزل. أدى هذا إلى تقليل فقدان الحرارة من خلال الجدران والأساسات والأرضيات في المنزل. الآن يمكن استبدال القمامة جزئيًا بمنطقة عمياء معزولة برغوة البوليسترين المبثوقة.

العزل الحراري للأرض حول المنزل والأساس نفسه ليس فقط تقليلًا في فقد الحرارة ، ولكنه أيضًا إجراءات تهدف إلى سلامة المنزل ، مما يزيد من متانته. يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول التدابير ضد رفع التربة في هذه الصفحات.

يبقى عزل الجدران ولكن كيف؟

إذا كنا نتحدث عن منزل خشبي ، فعلى الأرجح أنه لا يستحق عزل الجدران. 20 سم من الخشب الجاف يعادل من حيث العزل الحراري 5 سم من الستايروفوم. تقريبا القاعدة للجدران في المناخات المعتدلة. ولكن إذا كانت الجدران من الحجر والطوب والخرسانة المسلحة ، فأنت بحاجة إلى العزل.

المشكلة هي أن الجدران الرخيصة لن تعمل - فأنت بحاجة إلى عزل حديث ، يجب تثبيته على سطح عمودي وحمايته من التأثيرات الجوية. يجب أن يكون العزل أكثر شفافية من الجدار ، لذلك ، بالنسبة للخشب والخرسانة الرغوية والصوف المعدني ، ويمكن أيضًا استخدام الرغوة العادية للطوب والخرسانة.

يمكنك عزل الجدران بنفسك ، لذلك سيكون عليك فقط إنفاق الأموال على المواد. إذا أخذت وقتك يمكنك عزل الجدران وأكثر من موسم واحد. لكن عليك أن تفعل ذلك بجودة عالية ، مع مراعاة التكنولوجيا.

يمكن العثور على كيفية عزل جدران المنزل حرارياً في هذا المورد. هنا ، على سبيل المثال ، نتذكر النقاط الرئيسية حول كيفية تغطية الجدار بالرغوة بتكلفة زهيدة.

تسلسل سياج جدار الستايروفوم

نظرة موجزة حول العزل المنزلي غير المكلف يوفر فقط المعرفة الأولية حول التقنيات المستخدمة. أثناء العمل ، ستظهر العديد من الأسئلة ، والتي لا يمكن أخذها في الاعتبار في مقال واحد. عليك أن تعرف أن إجراءات العزل الحراري في حد ذاتها ليست معقدة ، لذا يمكنك أن تأخذ الأمر بنفسك ، مما يعني توفير ما لا يقل عن نصف التكاليف النقدية.