Присаждане и присаждане на овощни дърветаЕдин от важните методи на агротехниката в градинарството е присаждането и повторното присаждане на овощни дървета.
Присаждането е един от най-разпространените и бързи методи за вегетативно (безполово) размножаване на овощни растения, чиито сортови характеристики не се запазват в повечето случаи при размножаване със семена.
Присаждането в градинарството е прехвърляне на част от едно резник или пъпка (присадка) на друго растение (подложка) за взаимното им сливане.
Следователно присаденото плодно дърво се състои от две части: издънка от култивиран сорт и подложка, отгледана от семе или вкоренен слой. Приплодът принадлежи към надземната част, а подложката към подземната (основата на пъна и кореновата система). Когато растат заедно, подложката и издънката образуват единен организъм и си влияят взаимно.
При презасаждане в короната на зрели дървета, под-вой включва не само кореновата система, но и цялата част от дървото под мястото на присаждане.
Присаждането ви позволява да размножавате всеки сорт, без да променяте неговите качества. Естественият метод на размножаване на растенията чрез засяване на семена не винаги предава напълно полезните характеристики на майчиното растение. Използва се за получаване на диви животни (подложки), т.е. материал за присаждане, както и при отглеждане за отглеждане на нови сортове.
Разсад, присаден с сорта, дава високи добиви от добри плодове. Затова присаждането се нарича облагородяване или отглеждане на плодно дърво.
В старата градина има дървета, които трябва да бъдат присадени с най-добрите сортове или липсващи сортове опрашители. Ако в градината има некултивирани разсад, тогава чрез присаждане те могат да бъдат превърнати в култивирани дървета от добри сортове.
В такива градини могат да се намерят дървета с изкривени стволове, едностранни или грозни корони. Единственият начин да ги оправите е чрез ваксинация. Чрез присаждане в короната те изпитват качествата на новите сортове и определят достойнствата на разсад с културни характеристики, когато не могат да ги отглеждат сами. Чрез присаждането на обрасли диви животни можем да получим стабилни, издръжливи и продуктивни дървета, които дават плод по-рано.
Чрез присаждане върху слабо растящи подложки можем да ускорим плододаването на дървото и да създадем дървета джуджета.
Присаждането може да промени естествения вид на дървото, увеличавайки силата на короната на този сорт.
Чрез присаждане на част от корена е възможно да се получат наслояване и коренови резници от онези породи и сортове, които по своята природа са много слабо или дори изобщо не са вкоренени.
Присаждането ви позволява да коригирате механичните повреди на дърветата, причинени от гризачи и слънчево изгаряне.
Присаждането се основава на способността на дървото да лекува раните си чрез повишената активност на открития камбий от хранителните вещества, намиращи се както в подложката, така и в приплода. Камбиалната тъкан на голо или наранено място започва да дава приток (калус) както от приплода, така и от подложката. Тези насрещни притоци се сливат, след което се образуват общи тъкани, носещи сок.
Преди сливането присадката живее от доставките на хранителни вещества в клетките си и част от тях изразходва за образуването на приток. Получава влага от подложката. Ето защо за успешно присаждане е необходимо да използвате стегнати ремъци и да покриете мястото на присаждане (с резници) с градинска шпакловка.
Плодните дървета със здрав ствол и непокътнати клони могат да се присаждат повторно не по-стари от 25 години.
Дърветата на възраст над 10 години се присаждат не веднага, а в рамките на две години: през първата година половината от клоните, а през втората - останалите. До 10-годишна възраст едно дърво може да бъде повторно присадено за една година.
Подложки за овощни дървета При присаждането подложката е от съществено значение. Чрез кореновата система на подложката се осигурява подхранване и приток на вода от почвата към дървото, а приплодът снабдява подложката с асимилационни продукти, произведени от листата на дървото. Това води до взаимното влияние на подложката и приплода.
Стабилността на дървото, неговата издръжливост, общото развитие, отношението към почвата и дори продуктивността до голяма степен зависят от запаса. Следователно подложките трябва да са мразоустойчиви, устойчиви на прекомерна и недостатъчна влага, добре адаптирани към естествените климатични условия на района и здраво да растат заедно с присадените върху тях сортове (съвместимост).
В градинарската практика има много примери, при които някои овощни сортове имат лошо сливане (несъвместимост) с определени подложки и се откъсват от тях още в периода на плододаване. За да се отстрани този недостатък, дърветата се присаждат предварително с онези сортове, които виреят добре на тези подложки, а друг сорт им се присажда над първото присаждане.
За получаване на подложки се използва местен семенен материал.Подложките трябва да се размножават добре със семена или вегетативно, да имат силна коренова система, да се развиват добре с присадените към тях сортове и да осигуряват успешно развитие на растенията.
Според силата на растеж на присадените върху тях сортове подложките се делят на буйни и нискорастящи (полуджуджета, джуджета), според начина на размножаване на семенни и вегетативни, а според произхода на диви и културни. форми.
Не само отделни видове овощни дървета, но понякога дори и техните сортове изискват определени подложки. За ябълкови дървета най-добрите подложки от култивирани сортове са разсад от Антоновка, Анис и местни устойчиви сортове.
За получаване на подложки можете да използвате диви горски ябълкови дървета и разсад от някои местни полукултивирани ябълкови дървета. Присадените сортове се приемат добре върху тях и в резултат се получават плодоносни, издръжливи дървета.
Добра подложка за ябълково дърво е китайска или сливолистна ябълка (избрани форми с непадаща чашка върху плода).
Китайският има висока устойчивост на замръзване. Разсадът не се нуждае от бране и развива богата коренова система.
При отглеждане на джуджета овощни дървета за подложки, те вземат ниско растящо райско ябълково дърво, което се размножава чрез наслояване. Присадените върху тях дървета се отличават с нисък ръст, рано плододават и дават обилни реколти от плодове с висок вкус и добър външен вид. Полу-джуджетата могат да бъдат получени с помощта на по-силно растящи дуцени.
За круши най-добрите подложки са горски и усурийски крушови разсад. Дърветата на тези подложки са зимоустойчиви и дълготрайни.
За планинска пепел разсадът от обикновена планинска пепел служи като подложки.
Разсадът от Владимирская, Коростинская и други местни сортове и форми или коренови издънки от тях се считат за добри подложки за череши в Северозападната зона.
Дърветата, присадени върху разсад от тази череша, достигат пълно развитие. Подложките за череши в северозападната зона, както и за череши, са разсад на Владимирская и местни сортове и форми на череши.
За сливата добри подложки са разсад от местни устойчиви сортове сливи и нейните коренови издънки.
В южната част на северозападната зона черешовата слива може да се използва като подложка за сливи. Подложката за джуджетата е търна, която има най-голяма зимоустойчивост.
Доставяне и съхранение на резнициРазвитието на плодното дърво зависи от състоянието на подложката и приплода. Следователно към приплода, както и към подложката, се налагат съответните изисквания. Стъблото (присадката), взето за присаждане от здраво дърво, неувредено от болести и неприятели, трябва да е здраво, добре узряло.
Зрелите издънки трябва да се вземат от външните части на короната на зрели дървета, добре осветени от слънцето. Такива издънки се характеризират с къси междувъзлия (пролуки между пъпките) и силно развити очи в пазвите на листата.
Имат висока способност за усвояване и усвояване на органични вещества, които са необходими на стъблото за най-бързото му израстване заедно с подложката и образуването на нови леторасти.
Резниците за присаждане се изрязват от плодоносни дървета, тествани за добив и качество.
Навременното прибиране на резници за присаждане е от голямо значение. Резниците трябва да се вземат само от маточни чисти насаждения и от дървета, които се характеризират с висок добив и стабилност. Резниците трябва да са дълги 30-40 см, с добре развити растежни пъпки. Тънките, лошо оформени издънки с недоразвити пъпки не са подходящи за присаждане. В този случай е по-добре да използвате резници от растежа от предходната година, който има растежни пъпки.
За зимно и пролетно присаждане резниците се прибират през есента, след опадане на листата, но преди настъпването на големи слани. След мразовитите зими те могат да се берат през пролетта, преди набъбването на пъпките.
Прибраните резници се съхраняват в градината вързани на малки снопчета, които се сгъват в един ред на малки интервали и се поръсват с пръст. Временно (до пролетта) резниците могат да се съхраняват в снега, а когато земята се размрази, да се заравят в нея. На мястото, където са изкопани резниците, е желателно снегът да се задържи възможно най-дълго. Това може да се постигне чрез изкопаване на резници от северната страна на всяка сграда, където снегът лежи по-дълго и водата не застоява. Необходимо е само да се предпазят резниците от увреждане от мишки.
В разсадниците подготвените резници за зимно присаждане се свързват (по 100 броя), към тях се завързват етикети с наименования на сортове и се поставят в кутии. В кутии резниците се изсипват с мокри дървени стърготини и се съхраняват на чист въздух, покрити със слой сняг от 50-70 см.
Резниците, които ще се използват за присаждане на закрито през зимата, могат да се съхраняват в мазета при ниски температури (от 0 до -3 °). Резниците се поставят в кутии с мокър пясък или дървени стърготини и отгоре се покриват с метална мрежа от мишки.
При прибиране на черешови резници трябва да се има предвид, че цветните пъпки са в изобилие на годишните му издънки. Както за пъпкуване, така и за присаждане с резници, трябва да вземете по-дълги издънки от млади дървета, на които има по-малко цветни пъпки.
Инструменти и материали, необходими за присажданеИнструментите, използвани за присаждане, не са многобройни: ножове за пъпкуване и копулация, извит градински нож, градински ножици (резачка), острие за трион и брадвичка.
За закрепване на присадените части с приклада се използва ремък. Най-простият и достъпен е липа. Преди употреба ликата трябва да се нареже на ленти с определена дължина, удобна за използване (около 40 см) и да се завърже на снопове.
При връзване ликът трябва да е малко влажен, което го прави по-еластичен. Като материал за обвързване понякога се използва тънък ленен или хартиен опаковъчен канап, натъркан с градинска замазка, както и изолационна лента, използвана в електротехниката, или лепяща лента, която позволява да се направи без шпакловка.
В момента синтетичните PVC и полиетиленови филми се използват широко за ремъци. Те са лесни за използване, прилепват плътно към дръжката и създават непропусклив слой за въздух и влага, който осигурява добро сливане на дръжката с подложката. За обвързване филмът се нарязва на ленти с ширина 1 см и дължина 30-35 см.
При използване на филм, местата на присаждане не се покриват с градинска замазка. След връзване с лика или канап (конец), всички присадени резници, с изключение на пъпките, се покриват с градинска шпакловка (градински вар). Предпазва присадените резници от преовлажняване и същевременно от изсъхване, създава благоприятни условия за сливане на резници с подложки.
Съставът на градинската замазка обикновено включва суха дървесна смола или колофон. Според физическите си свойства и естеството на приложение градинските шпакловки се делят на: студено-течни, използвани в студено състояние; топлина-течност, изискваща нагряване преди употреба; твърда, омесена преди употреба. Ето няколко рецепти за градинска шпакловка.
За топлина-течност: а) 4 тегловни части дървесна смола или колофон, 1 тегловна част естествено изсушаващо масло; б) 1 част суха дървесна смола или колофон, 1 част восък или парафин, 1 част растително масло или несолена мазнина.
За студена течност: а) 400 г дървесна смола, 50 г алкохол (може да се денатурира), 1-2 супени лъжици растително масло; б) 400 г колофон или дървесна смола, 200 г восък или парафин, 100 г несолена мазнина, 50 г алкохол (може да се денатурира).
За твърди: 2 части восък или парафин, 1 част твърда дървесна смола или колофон, 1 част несолена животинска мазнина.
При приготвянето на градински шпакловки трябва да се спазват следните правила: първо се нагрява колофон или суха дървесна смола (тъй като е по-огнеупорна), а след това се поставя восък или парафин (по-добре е тези вещества да се смилат). Когато колофонът и восъкът образуват хомогенна маса при разбъркване, се добавя мазнина или олио и след хубаво разбъркване се отстранява от огъня; ако в замазката е включен алкохол, тогава масата, отстранена от огъня, се охлажда леко и, като се разбърква непрекъснато, се изсипва на малки порции; нагрят колофон или суха смола се смесва с горещо изсушаващо масло. Вместо твърда градинска замазка може да се използва пластилин или комбинирана шпакловка за прозорци (неизсъхваща).
Топло-течните и студено-течните шпакловки се нанасят равномерно върху превръзката и раните с четка или шпатула, а твърд градински вар с ръце. Добре подготвената твърда градинска терена не залепва за пръстите, не се топи на слънце и се държи здраво на мястото на присаждането. Понякога използват ленти от здрава хартия, намазани със специална градинска смола (400 г колофон, 100 г восък и 800 г несолена разтопена мазнина), които едновременно заменят шпакловката и лентата.
Когато се използва, термотечната замазка се нагрява с лампа или гореща вода. Топло-течни и студено-течни шпакловки се използват в началото на пролетта, когато работата с твърда шпакловка е затруднена поради ниските температури.
Методи за ваксинация Има различни видове ваксинации. Те могат да се разделят на две основни групи: присаждане с око (пъпка) и присаждане с резник (пъпка). В зависимост от целта на присаждането, за място за присаждане върху подложка могат да служат различни части на растението – корен, пън, ствол, корона. Според местоположението на приплода върху подложката всички ваксинации могат да бъдат разделени на горни и странични.
Ваксинациите за езда се правят с отрязване на горната част на дивата природа. Това включва присаждане в разцепване, зад кората, копулация.
Страничното присаждане се извършва отстрани на ствола на приплода, без да се отрязва горната част или с отрязването й, но се оставя шип. Страничните ваксинации са пъпкуване, присаждане в страничен разрез и присаждане чрез подход. Всички методи на ваксинация според времето на тяхното прилагане могат да бъдат разделени на пролетни, летни и зимни.
Пролетните ваксинации се извършват през април-май. Издънките се развиват през идващото лято. При присаждане през втората половина на лятото приплодът се развива добре с подложката, но леторастите се развиват през следващото лято.
Освен пъпкуване със спяща пъпка, това включва присаждане със спящ резник и резник, взет директно от дърво. Зимните ваксинации включват тези, които се извършват през зимата (на закрито) през периода на покой. Корените на диви животни или части от корените, изкопани през есента, служат като подложка, а в присадено състояние остават до пролетното засаждане в избата.
През зимата присаждането може да се извърши по всякакъв начин, с изключение на присаждането на кора. Според техниката на изпълнение всички методи на присаждане могат да се разделят на пъпкуване (присаждане с око), присаждане с изрезка за кората, копулация, присаждане в страничен разрез, присаждане на разцеп (на разцеп) и присаждане чрез подход (аблактация).
Пъпкуването (присаждането на очи) е един от основните методи за присаждане на диви птици в разсадника. Почти всички видове овощни дървета се присаждат с око (бъбрек).
Този метод на присаждане има много предимства: той е по-бърз, дивата е по-малко повредена, отколкото при други видове присаждане, присадъчният материал се изразходва икономично (от един резник се изрязват 4-5 очи, с които могат да се напъпят 4-5 подложки ), в случай на повреда, запасът се запазва за последващи ваксинации. В допълнение към основната цел за присаждане на млади диви животни в разсадник, бутонизацията може да се използва за култивиране на обрасли диви диви животни със здрави стъбла и готови корони, налични в разсадник или градина.
Това е ценен материал за получаване на зимоустойчиви и издръжливи овощни дървета. За пъпкуване са подходящи само такива дървета, при които клоните, които образуват короните им, не са по-дебели от 1 см (при най-дебелите се използва присаждане с резник). Подготовката на такива подложки за пъпкуване трябва да започне през пролетта. Всички клони се отстраняват от долната част на ствола, превръщайки го в кука, а в короната се оставят 5-7 основни клона, растящи в различни посоки.
Долните клони се присаждат на по-голямо разстояние от основата от горните. През пролетта на следващата година клоните се нарязват на тръни, към които се завързват културни издънки. Онези клони, на които пъпкуването е било неуспешно, трябва да бъдат присадени с резник или нарязани през пролетта. Условията, определящи успеха на бутонизацията, са достатъчно узряване на едногодишни леторасти, които служат като материал за присаждане, и добро отделяне на кората от дървесината върху подложките. Започват да пъпкуват, когато младият летораст още не е завършил растежа си, но дървесината му в средната част вече е станала по-здрава. Към резниците отиват силни леторасти с добре узрели и напълно оформени пъпки (очи) с дължина 25-30 см. Резникът, взет от дървото, трябва да е узрял към момента на присаждането. За тестване дръжката се поднася до ухото и се огъва с пръсти. Зрял рязане пука при такова огъване, което се обяснява със счупването на вдървесините дървесни клетки. За пъпкуване се вземат най-добрите очи, разположени в средната част на летораслите.
Сутрин се приготвят резници за пъпкуване. От тях незабавно се отстраняват неузрелият тревисти връх и листни плочи, като се оставят дръжки с дължина 10-15 мм, след което се съхраняват на хладно или сенчесто място, покрити с мокър мъх, влажна трева, чушка или рогозка.
Желателно е резниците да се събират в такова количество, което да може да се изразходва в рамките на 1-2 дни. По време на пъпкуване резниците се поставят с приклади в кофа, пълна с вода.
(фиг. 13)

Подготовка на резника за пъпкуване: 1 - млад летораст (тирета показват местата, където е нарязан резникът); 2 - изрезка, подготвена за пъпкуване.

Невъзможно е да се установи точното време на пъпкуване, тъй като узряването на играта и резниците зависи от местните климатични условия. Приблизителното време на пъпкуване в северозападните райони е края на юли и първата половина на август.
Обикновено пъпкуването продължава 2-3 седмици. В северозападната зона е невъзможно да закъснеете с пъпкуване. По-добре да го направите по-рано, отколкото по-късно.
(фиг. 14)

Подробности за изрязване и поставяне на щита по време на пъпкуване: 1 - линия на движение на ножа; 2 - линия на изрязване на щита; 3 - рязане на щит; 4 - Т-образна секция и вложка за щит.

При неуспешно пъпкуване може да се повтори, ако кората на подложката все още е отделена.
Невъзможно е да пъпкувате при дъжд, но в горещите дни е по-добре да пъпкувате сутрин и вечер. Окулационна техника. При този метод на присаждане се отделя пъпка (око) от заобикалящата кора и част от дървесината (щит) от едногодишен летораст и се прехвърля в подложка.
Пъпкуването може да се извърши по метода на кората. Най-разпространеното е пъпкуването за кора с дърво.
За отрязване на щита дръжката се взема в лявата ръка с приклада към себе си, ножът се изнася на 1,5-2 см над бъбрека, поставя се напречно на дръжката и леко се врязва в дървото.
(фиг. 15)

След това ножът се изнася на 0,5 см над напречния разрез и с плавно движение, като постепенно се задълбочава ножа, се приближава до бъбрека и след това постепенно се изнася ножа на повърхността на разстояние 1-1,5 см от окото и отрежете щита отгоре. Понякога щитовете се отстраняват в обратна посока от дупето към върха. Общата дължина на щита е достатъчна 2,5-3 см.
Отстраненият щит с лявата ръка се поема от дръжката. След това върху кората на дивата в долната част, на височина 5-7 см от земята, се правят напречни и след това надлъжни разрези под формата на буквата "Т". С ножова кост кората се отделя леко от дървото и щитът с бъбрека се избутва отгоре, докато стигне до края на разреза.
Така щитът отива зад кората и прилепва към дървото по цялата дължина. Когато целият щит се побере зад кората, той се притиска леко отстрани и се поднася нагоре от дръжката. Първо можете да направите разрез на кората на подложката и след това да премахнете щита, който веднага, без да изсъхва, попада на мястото си.
След въвеждането на окото под кората на дивия, мястото на пъпкуване се завързва плътно с кърпа или найлоново фолио, а бъбрекът трябва да остане свободен от вратовръзката. Лентата трябва да се постави отгоре надолу, като с нея се затваря напречният разрез. Краят на лентата съвпада с долната част на надлъжния разрез на кората или малко по-ниско и се издърпва един или два пъти под последния завой на лентата.
За по-голямо оцеляване, пъпкуването трябва да се извършва с две очи от различни страни на играта. И двете очи са вързани едновременно. При пъпкуване шпакловка не се нанася. С ремето на присаденото око пъпкуването се счита за завършено.
За костилкови плодове (череши) се използва присаждане на щита без дървесина, което увеличава площта на сливане и подобрява оцеляването на щита. Пъпкуването без дървесина се извършва успешно само в периода на пълно сокооттичане, когато вмъкването на щитките зад кората не е трудно и щитовете лесно се отстраняват от резниците. Присаждане на резници за кората. Присаждането върху кората или присаждането между кората и дървесината е най-често срещаното присаждане на рязане и се използва там, където има обрасли диви животни след неуспешно пъпкуване. Обрасли диви животни, за които пъпкуването не е приложимо, се присаждат отново от кората. Присаждането на кора също се използва широко за повторно присаждане.
Само такива дървета или отделни клони могат да бъдат присадени с резник от кората, чиято дебелина значително надвишава дебелината на резника. Присаждането с резник за кората започва с началото на сокооттока и продължава до началото на интензивно движение на сока.
Резниците за присаждане се подготвят предварително. Те трябва да са в добро здраве и в покой или в състояние на събуждане. Присадените резници могат да имат от една до няколко пъпки.
Присаждането на кора чрез резници включва мостово присаждане, използвано за спасяване на дървета, повредени от измръзване, слънчево изгаряне и гризачи, както и присаждане с покълнало семе. Последното се използва при отглеждане на нови сортове, за да може подложката да повлияе на развиващия се от семето млад организъм на разсада (приплода), за да придобие полезните свойства, присъщи на наставника. Подложката трябва да има стабилни полезни характеристики.
Техника на присаждане. С обикновена присадка за кората подложката се нарязва на пън с трион или секачка. Разрезът се почиства с градински нож. Върху конопа от разреза надолу до дължина около 2,5 см, кората се изрязва до дървото, след което с края на ножа се обръща леко отгоре отгоре от двете страни.
След това се взема дръжка и в долния й край се прави кос разрез с дължина до 3 см. Подготвеният за присаждане дръжка трябва да има 2-3 добре развити пъпки, останалата част се отрязва (над пъпката) . Полученият резник се вкарва зад кората.
Подобрен метод на това присаждане е, че след вертикален разрез кората на подложката се отделя леко отгоре само от едната страна. На дръжката, както при обикновеното присаждане, се прави кос разрез, в долния край на който се отстранява кората към дървесината за по-добър контакт с подложката. След това върху дръжката, върху един от ръбовете на разреза, тясна ивица кора се отстранява по цялата й дължина от страната, която ще бъде в съседство с неразделната част на кората на подложката. Този метод осигурява по-добро сливане на подложката и резниците.
След като стъблото се вкара зад кората, мястото на присаждане се завързва и заедно с пънчето на подложката и горния разрез на дръжката се покрива с градинска шпакловка или пластилин. Ако пънчето е дебело, тогава не е покрито с кръг, а само отстрани на присадката и отгоре. Когато на дръжката се направи седловиден прорез, с който дръжката, когато се вкарва от кората, стои здраво върху пъна на запаса, тогава присаждането се извиква зад кората със седло.
В един пън, в зависимост от дебелината му, върху кората могат да се присадят 2-3 резника и повече, като се използва един общ за всички резници. Присаждането с резник за кората може да се извърши без надлъжен разрез на кората. След изрязване на буксата на пън и почистване на разреза с нож, резниците с обработената долна част се вкарват зад кората към седлото, а ако няма, тогава така, че горната част на наклонения разрез да е 0,5- 1 см по-висока от пънчето.
(фиг. 16)

Освен присаждане с цялостен разрез на горната част на подложката има и странично присаждане върху кората с ляво шип, при който на известно разстояние от земята се нарязва дървесината върху подложката под формата на седло или се прави фигуративен разрез на кората му, както при пъпкуване.
(фиг. 17)

За отделената част от кората се вкарва резник със седло или с правилен кос разрез. Това присаждане може да се извърши с резник с един бъбрек или с много.
Понякога във фигуративен разрез на кората се вкарва щит, носещ издънка.
Обрасли диви растения със собствени корони се присаждат в основите на скелетните клони или на известно разстояние от тях.
(фиг. 18, 19)

Ако присадените дървета вече са достигнали плододаване, тогава присаждането трябва да се извърши не за една година, а за две-три, за да не се наруши драстично връзката между короната на дървото и кореновата система. Присаждането обикновено започва от върха и завършва с долните клони.
Клоните на мястото на присаждане не трябва да са по-дебели от 3-4 см.С тази дебелина трябва да се поставят два резника. Междинните по-тънки клони се оставят неприсадени.
При кръгово увреждане на кората от гризачи или слани се използва спомагателно присаждане с мост за спасяване на възрастни дървета.
Преди присаждането увреденото място трябва да се предпази от изсъхване, като за целта трябва да се покрие с градинска шпакловка, плътна боя върху естествена олио или да се увие с найлоново фолио и да се завърже.
(фиг. 20)

Схема за повторно присаждане на короната на плодоносно дърво с резници за кората, оставяйки неприсадени клони.

След това, преди началото на изтичането на сок от дървото, трябва да отрежете 2-3 високи годишни издънки и да ги заровите в земята, за да ги запазите в покой.
Издънките трябва да са значително по-дълги от височината на повредената зона. При липса на такива резници могат да се вземат резници с прираст от предходната година, стига да не са разклонени.
(фиг. 21)

С началото на сокооттока над и под раната се правят надлъжни разрези до 4 см върху здравата кора и кората се отделя от дървесината с помощта на кост от напъпващ нож. След това вземат подготвените издънки, премахват пъпките върху тях и правят коси разрези в двата края по същия начин, както при присаждането върху кората. Дължината на резника трябва да бъде малко по-голяма от разстоянието между краищата на надлъжните разрези на ствола на дървото.
Желателно е дръжката, вкарана в разрезите зад кората, да е леко извита навън. След поставянето на резниците мястото на присаждане се завързва плътно и се покрива с шпакловка. При присаждане с мост, вместо завързване, понякога се използват пирони за закрепване на резниците към дървото на засегнатото дърво.
За спасяване на дървета, повредени от гризачи, вместо издънки могат да се използват корени от същото дърво или дървета от същия вид. Корените трябва да са възможно най-равномерни, с дебелина около 1 см. Те се сливат перфектно с дървото. За целта можете да използвате и връхна прираст или израстък от пън.
Копулацията е приложима за тънки подложки, върху които други присадки са трудни за извършване. Това дава възможност за бързо използване на диви животни и получаване на култивирани дървета от тях много по-рано, което е особено важно при размножаването на нови сортове.
Копулацията се различава рязко от присаждането на кора не само по отношение на техническите си методи, но и по отношение на времето за изпълнение. Ако предишните присаждане могат да се извършат само при добро отделяне на кората от дървесината, тогава копулацията се извършва, когато подложките са в състояние на пълен покой. Този метод обикновено се използва при присаждане на дивеч рано напролет преди разкъсване на пъпките или на закрито през зимата.
Копулацията може да се извърши преди присаждането на кората. Удобно е да се прилага върху обрасъл дивеч, като се присаждат тънки клони и по този начин се създава нова културна корона със силно сливане. В градината копулацията започва в началото на пролетта, веднага щом температурните условия позволяват работа на открито.
Затова не бива да закъснявате с тази ваксинация. Това е особено важно за черешите и черешите, присаждането на които преди началото на сокооттока дава най-добри резултати. Това присаждане е ценно за черешите и черешите при присаждането им в готовата корона на тънки клони преди началото на сокооттока. Също толкова добре действа и на тънък дивеч, ако се прави около две седмици преди подуване на бъбреците.
При по-дебели клони добре е приложимо копулацията в приклада отстрани на приклада и в обикновен приклад със седло. С помощта на копулация можете да съберете много разновидности на едно дърво, като ги присадите върху краищата на тънки клони и издънки, без да нарушавате външния вид на короната. Резниците, присадени предварително, преди началото на сокооттока, се приемат добре и могат да дадат плод през следващата година. (фиг. 22)

Копулацията е от голямо значение при зимното присаждане, при което могат да се използват не само специално засети диворастящи растения, но и части от корените от изкоренени дървета, както и резници и корени на стари диви.
Зимното присаждане на закрито е единственото, при което през есента от земята се изкопават подложки, за да се присаждат през зимата и отново да се засаждат през пролетта. През зимата, когато има свободно време, можете да засадите голям брой растения. Това е основното предимство на зимната ваксинация.
Този метод се оказа малко полезен за черешите, но успешен за сливи. Едногодишните сливи се вкореняват добре, което е свързано с активна уропоеза върху корените на подложките, характерни за сливите.
(фиг. 23)

Техника на копулация.С обикновена копулация върху подложка и резник (приплод), имащи еднаква дебелина, се правят коси разрези с еднаква дължина (до 3 см). След това дръжката и бульона се нанасят един върху друг на филийки.
След това се поставя ремък и мястото на ваксинация се намазва с шпакловка.
Резниците за присаждане се вземат с 2-3 пъпки. Друг метод на това присаждане се нарича подобрена копулация на езика.
Предимството му е в силната връзка на подложката с приплода, което се постига чрез прищипване на езиците и на двата със същите коси разрези, както при обикновената копулация.
(фиг. 24)

При наклонен разрез на ряза, отстъпвайки 1/3 от ръба на острия край, се прави разцепване с нож малко по-далеч от средата на наклонения разрез и точно същото разцепване, при спазване на същия ред, върху подложката. След това резникът се свързва с подложката, така че езикът на единия да влезе в цепката на другия.
При копулиране на по-дебели диви, контактът между подложката и резника се постига чрез присаждане в челната част отстрани. Откъм дивата природа се прави разрез от един вид (в обикновен приклад, със седло, с езици или с перваз). Разрезът също се приготвя.
(фиг. 25)

При копулиране на тънки подложки, почти със същата дебелина като резниците, камбиалните слоеве винаги съвпадат. При същото присаждане на по-дебели подложки е необходимо да се вземе предвид дебелината на кората върху дивеча, за да няма празнина в камбиалните слоеве.
Освен копулация с разрез на горната част на подложката (на пън), има видове това присаждане с шип вляво, копулация в обикновен приклад и копулация в приклад с малък прорез отдолу.
През зимата присаждането може да се извърши по всички посочени методи на копулация, в съответствие с дебелината на подложката (корен), но е по-целесъобразно да се използват два от тях: за тънки подложки, подобрени (с езици) и за дебели подложки, отстрани с езици.
Събраните от есента запаси се отрязват по кореновата шийка и корените се съхраняват в подходящо помещение без замръзване в мокър пясък.
(фиг. 26)

Дългите странични корени се съкращават. За присаждане достатъчна дължина на корена ще бъде 10-12 см, така че долната част на корена се отстранява. Ако коренът на сърцевинната структура е с добро замърсяване със странични корени, тогава долната част на корена може да се използва за присаждане.
В този случай дължината на корените може да бъде намалена до 7 см. Горната част на корена се почиства от малки коренчета, за да е гладка и удобна за присаждане. Преди присаждането корените се освобождават от земята и се измиват, за да не се затъпят ножовете и да не се замърсят разрезите. За удобство на работа тънките корени, подходящи за присаждане с кос разрез, трябва да се отделят от по-дебели. Присадете резници с 3-4 пъпки.
След вкарване на резника, местата за присаждане се завързват и се измиват с градинска шпакловка. При обвързване с филм покритието не се използва.
След присаждането растенията се поставят в сандъчета или корени в редове в наклонено положение и се покриват с мокър пясък, торф или дървени стърготини, така че да останат незапълнени само горните части на резниците.
(фиг. 27)

Първите три седмици кутиите с присадени растения се държат в помещение с температура 10-12 °. През това време резникът расте заедно с подложката. Впоследствие температурата се понижава до 0 +3 и растенията се държат в това положение до началото на засаждането в разсадника.
За да се предотврати появата на мухъл върху присадените растения, прахът от дървени въглища се смесва с дървени стърготини и помещението се фумигира предварително със сяра.
Добър начин за съхранение на присадени растения през зимата, при което е изключено тяхното покълване, е съхранението в снега. За да направите това, кутии или кошници с посадъчен материал, след сливане на резници с подложки, се изваждат от стаята и се покриват със сняг. Снегът се покрива с оборски тор или слама, за да не се топи.
Зимната ваксинация започва през февруари и продължава до март-април.
Присаждане в страничния разрез.Този метод се състои в присаждане на резника отстрани на подложката в прорез или щипка. В същото време горната част на буксата може да остане непокътната или да бъде нарязана на шип. Присаждането в страничния разрез се използва върху подложки с всякаква дебелина. При присаждането се постига по-голяма сила на сливане на приплода с подложката.
Присаждат се в разреза: през зимата в корена (на закрито), през пролетта с резник, през лятото с резник, взет директно от дърво, както и корен към растящ клон или ствол за получаване на наслояване и джигинг през пролетта и лятото.
Страничното присаждане може да се извърши с изрязване с една пъпка вместо пъпка, присаждане върху кората, копулация, присаждане в разцеп (разцеп) и е незаменима при присаждане на плодоносни клони на див дивеч и при смяна на остаряла стара корона на нов. Въпреки това присаждането със страничен разрез не се използва широко в производството. Интерес представлява любителското градинарство (присаждане с големи клони, висящи резници за получаване на оформени дървета и размножаване чрез наслояване).
Присаждането в страничен разрез с малък резник с кос и къс клин е приложимо за подложки с различна дебелина (преди началото на сокооттока). Дава силен растеж. Използва се и за присаждане в плододаващи овощни градини.
Друг вид присаждане, характеризиращ се с голям прорез (щипка), може да се използва широко в практиката. Например лятно присаждане с резник, взет директно от дърво. Присаждането със "зелен резник" може да замени пъпкуването.
Чрез присаждане на клони с поникнали цветни пъпки, през следващата година можем да получим плодовете на сорта, който сме присадили. Това дава възможност бързо да се запознаете с нов сорт, да изберете добър опрашител и да попълните колекцията от сортове.
Плодна клонка, присадена върху тънка и гъвкава подложка, може лесно да се превърне в шистиста (пълзяща) форма.
Присаждането на клон към основата на растящо дърво дава възможност за смяна на върха на плодно дърво, засегнато от болести, механично повредено или унищожено от старост. Използвайки силната коренова система на старото дърво, скоро можете да получите ново, което започва да дава плод рано.
При това присаждане трябва да се използват клони, взети от особено издръжливи и продуктивни дървета, растящи в градината и с добро качество на плодовете.
Присаждането с висящ резник се извършва с цел получаване на нискорастящи дървета върху обикновени подложки. Дърветата, присадени с висящи резници, растат добре през първото лято. Нормалното плододаване, в зависимост от сорта, настъпва на 3-4-та година. При това присаждане се получава широко разклонена форма на короната, по-легнала по ширина. Основите на клоните на короната се простират право надолу от ствола и следователно са застраховани срещу счупване под тежестта на реколтата. Такава корона в това отношение има предимство пред другите форми.
Присаждайки дивия дивеч с висяща дръжка на малко разстояние от земята, можем да получим корони, които са разпръснати директно над земята. Това дава възможност да се използват като "пълзящи" корони, които имат положителна стойност в северното градинарство. Присаждането с висящ калем се използва и за получаване на стенни дървета, за които резниците се присаждат в една и съща равнина. Техниката на тяхното формиране е проста, което се улеснява от растежа на клоните встрани.
Това дава възможност да се използват стените на сградите за засаждането им с оформени дървета и да има декоративни овощни дръвчета.
Овощните дървета почти не се размножават чрез наслояване, с изключение на подложките джуджета. Размножаването чрез наслояване може да се използва широко в домашното градинарство и овощарството на закрито, като се използват части от корените на същото растение за присаждане. Предимството на този метод на размножаване е, че може да се извършва през вегетационния период и не изисква корени преди прибиране на реколтата.
В случаите, когато част от дървото не може да бъде огъната към земята, за да се получи наслояване, можете да получите „извиване“ от него, като присадите корена към един от долните клони или дори към стъблото.
(фиг. 28)

Присаждане на цепнатини На голяма височина от земята можете да използвате саксия за цветя или кутия, пълна с пръст за това.
Присаждането в страничната щипка е единственото присаждане, което ви позволява да размножавате овощни дървета със значителни клони.
Техника на присаждане.Присаждането в наклонен страничен разрез се извършва чрез резници с две добре развити пъпки. Може да се изпълнява върху дивите масиви с различна дебелина и дава добро срастване с подложката. Успешно се използва при присаждането на овощни дървета.
При присаждането в щипка се прави прав дълбок разрез и се използват резници с различни размери.
За това присаждане е по-удобно да използвате нож с дълго острие, заточено от едната страна за по-добро рязане в дървото. Върху подложката отгоре надолу чрез преместване на ножа през кората в дървесината се прави щипка с дължина до 3 см. След това се правят еднакви разрези на дръжката от двете страни на прав клин.
Краят на рязането трябва да завършва рязко. Така подготвеното стъбло се вкарва в процепа (щракване) до повреда, така че камбиалните слоеве на приплода и подложката да са в контакт поне от едната страна, след което мястото на присаждане се завързва и се покрива с шпакловка. Горният напречен разрез на резника също е покрит. Вместо лика се използват конци с дебелина 1,5-2 мм или същият хартиен канап, натъркан с твърда градинска шпакловка или пластилин. Лентата не се прилага изцяло, а на интервали от 2-3 мм, което подобрява сливането на компонентите. Краят на колана остава свободен.
Присаждането за един момент дава много силно сливане. Може да се изпълнява като малък резник с 1-2 пъпки, както и големи клони. Съответно дължината на ключалката може да бъде различна от 2 до 10 см.
За лятно присаждане с резник, взет директно от дърво, се използва част от миналогодишния летораст с леко увеличение през текущата година. Листата и горната част на израстъка се отрязват. Когато се използват резници директно от дърво, в допълнение към 2-3 пъпки, върху растежа от миналата година се оставя растежът от тази година, който все още започва да се вдървесява. Мястото на присаждане и разрезът на резника се покриват с шпакловка (пластилин).
През лятото резниците се развиват добре с подложката. Горната пъпка обикновено покълва и образува розетка от листа или слаб растеж, но останалите са напълно спящи до пролетта, а след това, след подрязване на върха, дават силен растеж.
Присаждането към основата на растящо дърво се извършва рано напролет преди набъбването на пъпките. Клоните за това са с дължина до 3 литра.
При започване на присаждането е необходимо да почистите ствола от стара кора и варосване от всяка присадена страна. Върху присаденото дърво отстранете всички клони, които ще пречат на присаждането или ще скрият присадката. Оставете върха на дървото.
В долната част на ствола на дървото се прищипва с голям нож на дълбочина 10 см и в него се вкарва до повреда клиновиден челник на клона (приплода), като се контролира поне частично съвпадение на камбиални слоеве чрез леко прибиране на приплода далеч от ствола и гледане в образуваната междина.
След като посочите позицията на клина, клонът се прикрепя към пъна с помощта на тънки карамфили, под чиито шапки са нанизани малки (1 кв. см) парчета брезова кора, кожа или шперплат. Мястото на присаждане е покрито с твърда градинска смола или пластилин. Присаденият клон трябва да бъде вързан за дървото.
(фиг. 29)

Лятно присаждане с резници, взети директно от дървото.

Процентът на оцеляване на присадените клони е свързан с влажността на въздуха в началото на пролетта и следователно, като използвате полиетиленово фолио за покриването им, можете да получите най-добри резултати от присаждането.
Присаждането с висящ резник може да започне преди движението на сока и да продължи до отваряне на пъпките.
Върхът се отрязва от подложките.
Присаждането се извършва за получаване на ниски широки корони на оформени и пълзящи дървета върху обикновени подложки.
(фиг. 30, 31)

Втората дръжка се присажда на същата височина от противоположната страна на подложката и заедно с първата се завързва и се покрива с шпакловка или пластилин. Покриват се и горните участъци на резниците.
На същия ствол можете да присадите втора двойка резници малко по-ниско от първата или можете да присадите резниците след това, имитирайки естественото разположение на клоните. По-удобно е да започнете ваксинацията отгоре.
За да се получат дървета в градината на задния двор във форма, близка до ветрило (палмета), резниците се засаждат по двойки на една и съща линия от двете страни, като се спазва определено разстояние между тях.
При присаждане с висящ резник за получаване на пълзящи корони подложката може да се изреже на височина 40 см. За това могат да се използват диви, които не са подходящи за получаване на стандартни корони. Дърветата, присадени с висящ резник, трябва да бъдат достатъчно осветени. За да се предпазят от счупване, присадените резници се завързват към ствола.
Присаждането на корен за получаване на наслояване може да се извърши през пролетта, когато има добри условия за растежа на корена заедно с пласта. Корените за присаждане могат да бъдат събрани през есента или прясно изкопани. Предварително събраните корени трябва да бъдат защитени от замръзване. Корените за присаждане е по-добре да вземете по-влакнести, с дебелина до 1 см.
За да се получи наслояване на клони ниско от земята, върху клоните се прави прищипване с дължина, надвишаваща дебелината на корена 2,5 пъти, отдолу нагоре от страната, обърната към земята. Мястото на ваксинация се завързва и се покрива с вар. Коренът се държи с дървена челка в предварително подготвена хранителна почва.
Получаването на наслояване е възможно във всяка част на короната, ако присаденият корен е в подходящи условия в кутии, саксии, снопове от брезова кора и покриви и др., Напълнени с влажна пръст.
Части от корени с дължина 8-10 см и дебелина около 1 см могат да се присаждат без почва навсякъде в короната върху тънки клони (до 1,5 см) с внимателен пластилин, покриващ както мястото на присаждане, така и целия корен.
Присаждане в разцеп (в разцеп). Присаждането в разцеп или в разцеп се характеризира с отрязване на горната част на подложката и разцепване на конопа, последвано от вкарване на резника в процепа.
Раздвоеното присаждане, използвано в миналото, е било от голямо значение и се е наричало „перка за дрехи“. Това е един от старите методи на присаждане.Раздвоеното присаждане се използва най-често там, където други методи на присаждане са малко полезни поради загрубяване на кората или осакатяване на подложката от други неуспешни присаждане.
(фиг. 34)

Присаждането от кората например е възможно само с началото на сокооттока, а присаждането на цепене може да се извърши много преди това, когато няма такава прибързана работа, която обикновено започва с пълно размразяване на почвата. Резниците, присадени на разцеп преди началото на сокооттока, се развиват добре през лятото.
Друга положителна страна на присаждането на цепнатини е възможността за използване на обрасъл дивеч и плодоносни дървета като подложки, където другите присаждане са по-малко ефективни поради лошото състояние на подложките.
Присаждането на разцеп може да се извърши както на див дивеч, почти равен по дебелина на резник, така и на подложка с дебелина няколко сантиметра.
При присаждане на разцеп се използват по-големи резници, отколкото при присаждане върху кората и при копулация.
Раздвоеното присаждане се прилага най-често при диви животни, които вече са сравнително зрели, със силна коренова система, така че това присаждане произвежда устойчиви култивирани дървета, които могат да издържат на по-студени зими.
(фиг. 35)

Започват да се присаждат на цепене от втората половина на март и първи се присаждат костилковите плодове, а след две седмици се засаждат.
Техника на присаждане.Подложките, предназначени за присаждане в разцеп (разцеп), се почистват от замърсяване и излишна стара кора. Дивите птици се изсичат на пън на височина 10-12 см от земята или малко по-високо, разрезът се почиства с градински нож. По протежение на предложеното разцепване, от двете страни на дивата, от напречния разрез право надолу, е по-добре да се направи надлъжен разрез на кората, така че при разцепване на конопа кората да не се окаже разкъсана.
След това с градински нож или брадвичка се разцепва пън и се вкарва дървен клин или острие в пролуката, образувана в края на брадвата, така че да е отворена. Пролуката се разширява с острие чрез завъртане на брадвичката на четвърт оборот. Когато цепите конопа, можете да използвате чук.
Резниците се вземат в различни размери. Ако наличието на присаден материал позволява, то за предпочитане с 3-5 очи, без да се брои частта от дръжката, която ще бъде обработена в тъп клин. Клинът се въвежда по такъв начин, че камбиалните слоеве на дръжката и дивото да се съберат.
Долната част на калема се нарязва на клин по такъв начин, че да се осигури страничен контакт на разрезите на калема с дървесината на подложката и съвпадението на камбия. Дължина на клин от 4 см е напълно достатъчна.
На подложки с дебелина 2-3 см или повече обикновено се вкарват 2 резника, един по един от едната и от другата страна на цепката. След поставянето на резниците острието, с което се разширява пролуката, се отстранява и двете половини на конопа ще притиснат плътно резниците. При такава дебелина на подложките почти никога не се използва лента.
При присаждане на разцеп е задължително използването на шпакловка. Тя покрива всички рани: празнина на пънчето, напречно сечение на пъна и разрез над горните пъпки на резниците. Празнината отгоре е покрита с пластилин или твърда градинска замазка.
При присаждането на разцеп с един резник обикновено пънчето се изрязва така, че едната му страна да е по-висока от другата. Изрезът се поставя върху по-високата част на пънчето.
При присаждането на дебели подложки броят на резниците на една резка може да се увеличи до четири. В този случай пънчето се разцепва напречно. Прави впечатление полуразцепеното присаждане, при което пънчето се уврежда в по-малка степен, отколкото при пълно разцепване.
С градински нож или брадвичка при това присаждане пънчето се разцепва по радиуса само от едната страна на дължина около 4 см (без да се извежда цепката на противоположната страна).
В допълнение към описаното присаждане в пълен разцеп през сърцевината на подложката или в полуразцеп по радиуса, има присаждане в разцеп от страната на пънчето
(фиг. 36)