Как да направите лодка за примамка за доставка на стръв и оборудване със собствените си ръце на минимални разходи. PopPop Boat или лодка с парна машина Как да направите лодка с мотор със собствените си ръце
В съветско време децата нямаха Барби, Playstation и радиоуправляеми хеликоптери. Но толкова много интересни неща могат да бъдат намерени в най-близкия завод, на строителна площадка или, извинете, на депо. Селитра, карбид, метални стърготини, накрая, същите медни тръби и месингови пластини. Според древната съветска рецепта реактивният двигател е построен по следния начин: от голяма батерия тип D е изваден корпус, централният електрод и цялото съдържание са отстранени. Корабомоделистът се интересуваше от цинкова чаша. Горните две трети от чашата бяха отрязани с ножовка, ръбовете бяха изравнени с ножица и в получената „тенджера“ бяха пробити два отвора за медни тръби. Тръбите бяха запоени с обикновен калай. От месингова плоча беше изрязан кръгъл капак и също запоен към "тенджерата". След това капакът се притиска леко, за да се получи подвижна мембрана. Чрез издухване в тръбите беше възможно да се направи щракване на мембраната. По-добре е котела да бъде възможно най-малък: колкото по-малък е обемът на водата в двигателя, толкова по-бързо ще започне.
Има смисъл да поставите тръбопроводи на кораба, така че значителна част от тръбите да е под водната линия. Водата в този случай играе ролята на охлаждаща течност. Колкото по-бързо се охлажда парата в тръбите, толкова по-надеждно работи двигателят. Когато проектирате корпуса на кораба, не забравяйте, че стоманените тръби от "осмицата" тежат много. Обемът и водоизместимостта на лодката трябва да съответстват на твърдата маса на двигателя и свещта.
Преди включване двигателят трябва да се напълни напълно с вода с помощта на спринцовка. Дизайнът има точно две тръби, а не една, за да се улесни "зареждането": докато водата се излива в една дюза, въздухът излиза от другата. Корабът е построен така, че и двете тръби са постоянно потопени във вода. Когато под казана се постави свещ, водата в него се загрява и започва да кипи. Получените пари изтласкват водата от котела. Преминавайки през тръбите, водата се охлажда, налягането в котела пада и двигателят изсмуква водата обратно. По този начин в тръбите възниква постоянно възвратно-постъпателно движение на водния стълб.
Като наляхме малко мастило в двигателя, успяхме да видим водната струя в целия й блясък. Снимката показва колко далеч и събрани бие парната машина. Не е изненадващо, че с такава тяга корабът бързо се втурва напред.
Най-простото парно водно оръдие може да се направи изобщо без бойлер. Достатъчно е да огънете тръбата на няколко завъртания директно над свещта по начина на котел. Котелът е създаден за специални ефекти: извитата мембрана издава силен тракащ звук. Въпреки факта, че водният стълб се движи в двете посоки с еднаква амплитуда, двигателят избутва лодката напред. Това се дължи на факта, че цялата вода се изтласква от тръбите в една посока и се засмуква от всички страни.
Опитите да намерим заместител на медни тръби и месингови пластини, които са рядко срещани в наши дни, ни доведоха до следното решение: спирачната линия от автомобил ВАЗ 2108 се превърна в отлична тръба. Тя пасва идеално в диаметър, добре е запоена и най-важното, продава се във всеки автомагазин.
Парна струя може да се нарече двутактов двигател. По време на първия цикъл водата в котела се загрява и достига точката на кипене. Получената пара изтласква водата от котела и я задвижва през тръбите. При втория ход горещата вода в тръбите се охлажда, налягането в системата пада и водата отново се засмуква в котела. Водата се изхвърля в строго определена посока, а засмукването е от всички страни. Следователно при първия цикъл корабът се тласка напред, а при втория цикъл не се движи назад.
Мембраната е деликатна материя във всеки смисъл на думата. При толкова малък диаметър на капака, материалът му трябва да е много мек и гъвкав. След няколко неуспешни опита направихме мембрана от алуминиева чаша от най-евтината нагревателна свещ. Много е тънък, мек, звучи добре. Единственият минус е, че алуминият не е запоен. Вместо запояване, използвахме 10-минутно двукомпонентно епоксидно лепило. Притесненията относно здравината му при сурови температурни условия не се осъществиха. Ако двигателят работи правилно, чашата не се нагрява прекалено - това е термодинамичният цикъл на водната струя.
Производителността на двигателя е впечатляваща. Мощността му е достатъчна, за да изтласка кораба напред, създавайки потоци вода, видими с просто око отзад. Честно казано, не успяхме да получим наистина ярък звук от колата, както в старите времена. Така че изглежда, че материалът на мембраната все още си струва да експериментирате. Искрено ви желаем успех в търсенето на месингови плочи!
Лятото е в двора и можете да отидете на разходка с децата край реката, да се насладите на чистия въздух и в същото време да поставите лодката във водата, която предлагаме да направите точно сега.
ще ни трябва:
- 5V мотор от CD устройство;
- три пръстови батерии;
- електрическо тиксо;
- Стиропор;
- капачка от пластмасова бутилка;
- две парчета пластмаса;
- две шайби.
Първата стъпка е да направите винт. За да направите това, правим прорези в капака на места, където няма нишка. Тези места са разположени симетрично, следователно винтовете също ще бъдат разположени симетрично. Ще направим разрези с обикновен канцеларски нож.
Сега трябва да поставите парчета пластмаса в слотовете, като ги фиксирате с горещо лепило, като вземете остриетата.
Полученият винт е залепен към двигателя.
Нека да преминем към корпуса на лодката, който ще бъде направен от парче пяна. На парче пяна трябва да маркирате местата, които ще бъдат изрязани. Това ще бъде предната триъгълна част, вдлъбнатина за отделението за батерията, както и място за лопатките с двигателя.
Изрежете всички допълнителни части.
1.5V AA батерии могат да бъдат свързани последователно. Като свържете три батерии, можете да получите 4,5 волта. Свържете батериите, както е показано на фигурата по-долу. Моля, имайте предвид, че шайбите трябва да създават контакти между външната и средната батерия.
Увиваме батериите с електрическа лента, като не забравяме да изведем два проводника - отрицателен и положителен.
Остава да съберем всичко заедно с пистолет за лепило.
Здравейте. Ревюто ми е посветено на тези, които са уморени от модерни, сложни радиоуправляеми играчки, с куп електроника вътре. Запознайте се с: прекрасна лодка, с парен двигателзахранван от топлината на свещ. Точно това е играчката, чийто принцип лесно можете да обясните на детето си :)
Всъщност отдавна исках такава лодка. Дори имаше идея да го запоя сам, от тенекия, но наскоро попаднах на готов и си го купих. Продавачът се оказа малко измамник и изпратен без следа, въпреки че на страницата пише, че се изпращат с нормална поща. Всичко обаче пристигна доста бързо. Корабът е изцяло метален, идва в кутия, идва с две свещи, желязна тава и пластмасова сламка. Явно, за да напълни тръбите на лодката с вода. 
Качеството на изработка на кораба оставя много да се желае, така че беше решено да го разглобим и да направим всичко по нормален начин. Вътре в лодката има "парен котел", който представлява малка камера с гъвкава месингова мембрана отгоре. Отдолу към камерата са прикрепени 2 тръби, които се извеждат над борда на кораба. За да извадите котела, не беше необходимо да разглобявате лодката, всичко се оказва така. 
Тръбите зад борда бяха залепени с някакъв вид суперлепило и висяха. Така че ги запоявах. Изненадващо, боята не се отлепи от топлината.
Принципът на действие е много прост: когато камера, предварително напълнена с вода, се нагрява със свещи, течността кипи, налягането се повишава, а парата, изтласкваща вода през тръбите, придвижва лодката напред. След това парата кондензира, създава се вакуум и водата се засмуква обратно в котела. Цикълът се повтаря.
Всичко това е придружено от готини звуци, които издава огъващата се мембрана. Това е като малък двигател, който работи. Ето защо лодката се нарича PopPop лодка, заради звуците, които издава.
Повече подробности можете да намерите в буржоазната Wikipedia по искане на PopPop Boat
Статията е интересна, но на английски. Играчката е популярна през 50-те години на миналия век, а е изобретена още по-рано.
И разбира се, видео работа. Основното нещо е да не забравяте да напълните тръбите с вода преди да започнете. В противен случай нищо няма да работи.
Смятам да купя +59 Добави към любими Хареса рецензията +116 +213
Увертюра
Преди три години под влиянието на приятели се увлича по шаранджийски риболов. Те ме научиха да хващам, казаха ми всички тайни. Първите шарани си тръгнаха. И тогава, веднъж на риболов, видях със завистливо око рибар с лодка за шаран. Много ми хареса тази лодка. Попитах колко струва - наистина не ми хареса (1000 долара „за минута“). Потърсих в гугъл - оказа се, че можеш да го вземеш за 100$, но не и това. Освен това в главата ми се готвеше мащабен домашен план, за да се забавлявам и да заинтересувам сина си.
Беше взето първото решение: да направите лодка за доставка на стръв със собствените си ръце. Прелистих форумите за RC моделиране, разбрах оценката - надрасках си ряпата. Излезе по лош начин около $150 за компоненти. Да, и задачата ми се стори твърде лесна (горко на мен наивната).
Второто решение беше взето: да направите най-бюджетната лодка със собствените си ръце и в идеалния случай безплатно. Честно казано, приятели, не от алчност, а от спортен интерес.
И така, концепцията беше разработена: реших да направя лодка на DTMF управление. Това е, когато се обаждате от един мобилен телефон (предавател) на друг (приемник) и когато натиснете клавишите, се чува „бип“ с различен тон. На втория телефон (приемник) остава само да се програмира трансформацията на това „бипкане“ в различни команди за управление в зависимост от получения тон (един сигнал стартира двигателя, другият спира, третият се върти).
Вижте колко е просто? Реших да конвертирам сигнала с помощта на платката Arduino Uno. Ще разгледаме този въпрос подробно в раздела Електроника. Да започнем с тялото.
Кадър
Първоначално очаквах да използвам калъфа от стара играчка. Синът (той, така да се каже, беше в дял) лесно представи стара пиратска фрегата на колела. Но по време на предварителното претегляне на предложеното оборудване (батерия, двигател, електроника и т.н.) се оказа, че фрегатата няма достатъчно товароносимост.
За съжаление не можах да намеря в магазините играчка с подходяща форма на адекватна цена. И реших да направя сам корпус за моята рибарска лодка. Отново, след като прегледах много форуми и статии, реших, че фибростъкло и епоксидна смола ще служат като материал.
Започнах да правя корпуса за лодката, като изградих заготовка, върху която след това планирах да нанеса материали. Направих заготовка така: направих скелет от фибро и картон. Фиксирах го само с горещо лепило към лист фибран.
След това започна да запълва отделенията на скелета с гипс (алабастър). Малък лайфхак: добавете малко оцет към алабастъра и той ще се втвърди по-бавно, но в същото време ще има интензивно отделяне на газове, така че не забравяйте да проветрите стаята.
Когато дискът изсъхна, го коригирах малко и го залепих с хартиена скица, за да може по-късно да го отделя от кутията.
Фибростъклото, което използвах, се нарича още стъклена подложка. Продавачът каза, че за извити форми е по-добре да го използвате. Епоксидната смола е най-лесната.
И отново минута TB: Трябва да работите в ДОБРЕ проветриви помещения. Аз не съм се шегувам. Не е за вас да пречите с няколко капки в кибритена кутия. Няколко пъти се навеждах над корпуса на рибарската лодка, докато нанасях епоксиден слой, а след това три дни не можех да си поема дъх и главата ме болеше.
Нанесох тези 2-3-4 слоя. Преди се учудвах и на домашно приготвените хора: наистина ли е невъзможно да преброиш два-три слоя, които нанасяш. Оказва се, че по време на работа понякога трябва да припокривате слоевете, а понякога трябва да поставите кръпки. Ето защо е по-добре просто да се съсредоточите върху дебелината на стените на кутията. В моята риболовна лодка средно стените на корпуса са с дебелина около 3 мм.
На този етап лодката за доставка на стръв до мястото на риболов се наричаше "Паста чудовище", т.к. подложка от фибростъкло, стърчаща във всички посоки.
И също много груба шкурка. Тогава процесът е ясен: търкайте, шпакловайте, разтривайте, шпакловайте. И така нататък, докато не разберете, че това е най-доброто нещо, което можете да направите със собствените си ръце.
Когато извадих калъфа от заготовката, теглото му беше 1 кг 200 гр. Което е доста добре за такава твърдост и такава товароносимост.
Боядисано, когато водното оръдие вече е на място (описано в следващия раздел). Боядисването се извършва на три етапа: грунд и два слоя боя "Яхтен емайл PF-167".
Мотор. Съединител. Deadwood. винт
В тази глава ще говоря за това, което е най-плашещо в корабостроенето за начинаещи – за домашно приготвената дейдвуд (хидроизолирана шахта) и какво има от двете страни на нея: за витлото и за двигателя. Е, как да свържете всичко това със собствените си ръце, така че да работи надеждно и гладко на лодка за стръв.
Домашно приготвено дърво за лодка се състои от следните компоненти:
- Калъф - е тънкостенна тръба от стар хладилник. Външен диаметър 5 мм, вътрешен диаметър 4,5 мм. Краищата трябваше да се разточват ръчно, така че лагерите с външен диаметър 6 мм да стоят от двете страни.
- Валът е прът от неръждаема стомана с диаметър 3 мм. От едната страна отрязах резбата M3 за закрепване на витлото.
- Лагери 3*6*2 мм. Лагери поръчани от китайците. На снимката имаше лагери с прашници, а при пристигането се оказа, че вместо прашник има само някакъв вид тел. Китайците върнаха парите, но реших да сложа тези, които вече са.
- Маслени уплътнения. Тяхната роля се изпълнява от изолационни втулки TO-220 (радио компоненти, ако има нещо).
Снимката по-горе и видеото по-долу показват как се сглобява мъртвото дърво.
По време на работа маслото в близост до лагерите може да се нагрее и да стане по-течно, затова реших да добавя още маслени уплътнения от обикновени гумени пръстени 3/5 мм. Те се поставят директно пред лагера.
Използвах LITOL-24 като дебела смазка. Има няколко нюанса при запълването на мъртвата дървесина. Необходимо е да се напълни тялото на мъртвото дърво с грес, така че вътре да има само мазнина, а не половината грес, половината вода. За да направите това, носът на спринцовката се отрязва, за да се направи права тръба. Буталото се отстранява. И такава тръба просто се вкарва в цевта (или каквото имате) с грес до самия ръб. След това буталото се вкарва в спринцовката и едва след това изваждаме спринцовката, напълно запушена с грес без въздух.
Що се отнася до съединителя, считам за свой дълг да Ви информирам, че съединителят трябва да бъде взет от завода. Проверих много варианти от домашно приготвена гума и метал, но докато не купих нормален съединител и не поставих мотора в отвес, имаше постоянни проблеми с надеждността и изтичането.
При избора на мотор бях онемял от цените и започнах да търся алтернативи. Намерих най-мощния от евтините - това е електродвигател 540-4065.
Мисля, че дори беше възможно да се вземе малко по-слаб мотор, но не мога да кажа, защото все още не съм тествал моята лодка за примамка с по-слаби двигатели. Може би някой ден ще се стигне до това, за да се увеличи запасът на мощност от едно зареждане на батерията.
Пропелерът е направен самостоятелно от месинг с дебелина 1 мм. Изрязах три еднакви остриета във формата на свинско ухо. И ги запоя към бронзова стойка с резба М3. Получи се добре, но ви съветвам да го купите, иначе ще трябва да направите адаптация за пропорционално запояване на ножчетата.
След първите тестове стана ясно, че всичко работи добре, но при едно условие: ако мъртвото дърво има опорна точка недалеч от перката. В моя случай винтът е на значително разстояние от изхода на мъртвата дървесина от кутията. Реших да направя фиксация спрямо тялото на водната струя, като запоявам три MZ гайки към дедвуда и свържа водното оръдие и дедвуда с винтове.
Водно оръдие и въртящ се механизъм
Когато проектирах моята лодка за примамка, аз едновременно съпоставих размера на витлото, резервоара за джетове и механизма за завъртане. В резултат на сортиране на много опции, избрах бутилка дезодорант. Външният диаметър на балона е около 42 мм, което е с 4 мм по-голямо от обиколката на винта и с 3 мм по-голямо. по-малък от диаметъра на въртящия се механизъм, който ще бъде описан по-долу.
След 153 измервания с треперещи ръце изрязах дупка в току-що готовия корпус на моята лодка.
Водното оръдие беше залепено с горещо лепило. Направена е дупка за прием на вода. Реших да добавя парче алуминиева перфорация за допълнителна твърдост на цилиндъра, тъй като металът в него е много тънък и лесно се огъва с малко усилие.
След това прикрепих опората на двигателя към тялото на лодката за стръв. Направих го по този начин: прикрепих винт и твърда връзка към мъртвото дърво. Към съединителя - двигател, фиксиран в стойката. След това поставих лодката в такова положение, че мъртвото дърво да заеме максимално вертикално положение, докато моторът беше в свободно окачване.
Остава да нанесете малко лепило, за да фиксирате правилното положение на закрепването и след като изстине, нанесете необходимото количество лепило за надеждно фиксиране.
За "кормилото" в моята риболовна лодка използвах пластмасов буркан от храна за аквариумни рибки. Този буркан, между другото, беше разделен от джъмпери на четири части. Остава ми внимателно да изрежа и маркирам всичко за свързване към цилиндъра за водна струя.
Лостът за завъртане е изработен от фибростъкло с дебелина 3 мм. Изрязах приблизителна форма и след това изрязах вдлъбнатина под формата на буркан с храна с пила и шкурка.
Взех игла за плетене от чадър (дебелина 2 мм) и я надънах във влагоустойчива обувка за пръти (33x12 мм).
Краят на спицата беше огънат под ъгъл от 90 градуса и беше въведен в сервото SG-90.
Електрическа схема
Всеки остава там, където е и никой не бяга. Няма от какво да се страхуваме. По-долу е пълна електрическа схема на рибарска лодка. Схемата е голяма, защото е детайлна, но сега всичко ще стане ясно.
Пунктираните линии показват отделни блокове. Може изобщо да не използвате някои от тях, а някои могат да бъдат заменени с евтин закупен аналог. Само една верига може да ви се стори сложна, но дори не е нужно да я разбирате и ако желаете, можете да запоявате това, което не разбирате.
Можете да изтеглите и изтеглите схемата в голям формат
И така, управлението ще се реализира от клавиатурата по този начин:
И в таблицата по-долу можете да видите кой щифт на Arduino Uno е отговорен за коя команда. Думите pin, arduino, sketch също се страхуват, че не си струват повече, ще ви разкажа всичко подробно. Колоната "Чрез:" показва релетата, които се задействат при натискане на определен клавиш на телефона.
Схемата на DTMF декодера е лесна за изпълнение само с 3 резистора и 1 кондензатор. Успях да вкарам всичко в щепсел с мини жак.
Следващият е малко по-труден. Ще говорим за схемата на Arduino Uno, Arduino Nano и релета за платки Arduino. Но все пак схемата е нарисувана подробно. И повечето връзки са едни и същи. Например, релето K1a-K6a е реле 5 V за Arduino. За всяко реле са подходящи три проводника: + 5V, GND (2 проводника за захранване) и сигнал.
Когато телефонът получи DTMF сигнал (например натискане на клавиша "3"), той го предава през входния щифт A0 към платката Arduino Uno. Там този сигнал незабавно се преобразува в управляващ сигнал, който се прилага към желания изходящ щифт, например щифт 6, и релето K3a се задейства, като по този начин стартира веригата за включване на режима "Small Forward".
Втората платка е Arduino Nano. Използва се изключително за завои. Входните сигнали за Arduino Nano са изходящи сигнали от 7,8,9 пина на Arduino Uno. Но преди да влязат в платката Arduino Nano, тези сигнали се обръщат с помощта на опто-релето OR1-OR3 от логическа единица на нула, съответно от нула на единица.
Тази сложност се дължи на факта, че скицата за ротации работи само без повреди в този ред. Това е всичко; анализът на тази схема е завършен.
Оптореле KR293KP9A бяха налични. Блокът на опто реле изглежда така:
В този блок има три. Най-малкият и прост е регулатор 9V. Нарича се LM7809. Дава точно 9 волта на изхода, които се захранват от Arduino Uno и Arduino Nano.
Две копчета се използват за настройка на удобната скорост "Пълна скорост" и "Бавна скорост". Първо, за режима "Пълна скорост" можете да правите без регулатора и просто да захранвате двигателя в този режим с напрежение на батерията. Това дори ще увеличи надеждността на системата. Второ, такива регулатори могат да бъдат помолени да запоят някой, който не се страхува от поялник, ако имате такава фобия. Или в крайна сметка обяснете на радиомагазина каква мощност е двигателят, какво напрежение искате да го захранвате и те ще ви вземат регулатор.
Схема за управление на двигателя:
Реших да направя схема за управление на двигателя на реле. Това се дължи преди всичко на факта, че ги имах на склад.
няма да лъжа. За неподготвени хора тази схема е сложна. Но ще ви кажа поне за какво е създаден. Може би мнозина ще разберат как работи.
Освен това същата схема е представена в две форми: първата е по-удобна за инсталиране, а втората е за анализиране на работата на ключалките. Ключалките са направени по такъв начин, че когато е включена задна предавка, е невъзможно да се захване нито малка, нито пълна напред.
Когато лодката се движи напред, е невъзможно да се върне назад. За да промените посоката, трябва да спрете лодката, като натиснете клавиша "0". Основната идея на тези блокировки е да не претоварват електрическата верига. В същото време, в движение, можете лесно да превключвате малко и пълно напред.
Поставих реле и клемни блокове на платката. Ето как изглежда схемата на релето:
Запоих изходите от контактите и бобините на релето към клемните блокове. Не забравяйте да инсталирате диоди на бобините на релето. Сините варистори (2 кръга) са по избор.
Според диаграмата свързах контактите на релето и захранването един към друг. Целият този процес е напълно оригинален. Преследвах миниатюризацията. Направи така. Можете да направите по-тромаво, но по-подредено.
Схема за разтоварване
Принципът на разтоварване е прост: даваме сигнал на arduino, електрическата ключалка се активира, бункерът със стръв и оборудване се освобождава. Електрическата ключалка е обикновен 24V соленоид от подаването на хартия в лазерния принтер.
За да е по-голяма силата на прибиране, реших да увелича напрежението от батерията до 30 V .. Това се прави с помощта на обикновено китайско устройство MT3608, закупено от AliExpress.
Превключватели, волтметри и размери.
Тук схемите радват окото със своята простота и яснота. Размерите могат да бъдат реализирани просто чрез закрепване на велосипедна светлина към дръжката на риболовната лодка.
Ще завърша разказа за електрониката така верига за аварийно спиране:
Създаден е така, че при случайна загуба на мобилни комуникации по време на риболов, риболовната лодка да не отплава отвъд хоризонта или в тръстиката.
Принципът на работа е прост: докато слушалката е спусната и телефонът (приемникът) е в режим на разговор, има напрежение на микрофона на слушалките. Може да се използва за управление на опто-реле, през нормално отворените контакти на което напрежението ще се подава към двигателя на лодката. Ако прекратите разговора или ако мрежата е загубена, напрежението на микрофона изчезва, опто-релето се отваря и двигателят спира.
Програмиране на микроконтролер Arduino
Arduino е, ако някой не знае, микроконтролери за широката публика. Много достъпно и лесно. Грубо казано: свързан през USB към компютър, качил си скица към него (програма, която казва какво ще прави микроконтролера) и готово. Няма да описвам процеса на инсталиране на драйвери и програми за изтегляне. Всичко може да се вземе на сайта. Аrduino.
Ако има въпроси, тогава мрежата е пълна с подробни описания на този процес.
Моята лодка за примамка използва две Arduino дъски: една UNO и една NANO.
За Uno, в допълнение към скицата, ще ви трябват библиотеки.
Можете да изтеглите и изтеглите библиотеката
Папката DTMF трябва да бъде копирана в папката C:\Program Files\Arduino\libraries.
В самите скици има коментари след такъв знак "//".
А ето и самите скици:
За UNO:
#включи
int sensorPin = A0;
float n = 128,0;
плаваща_скорост на семплиране = 8926.0;
DTMF dtmf = DTMF(n, честота на семплиране);
float d_mags;
char thischar;
int ledPins = ( // Масив за 10 PINS / реле.
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 // 4-Pin, използван от библиотеката!
};
void setup()(
за (int i = 0; i<= 9; i++) {
pinMode(ledPins[i], OUTPUT); // Направете целия LEDPins масив OUTPUT.
digitalWrite(ledPins[i], HIGH); // Направете целия масив LEDPins HIGH.
}
}
void loop() (
dtmf.sample(sensorPin);
dtmf.detect(d_mags, 506);
thischar = dtmf.button(d_mags, 1800.);
ако (този знак)(
digitalWrite(LEDPins, LOW);
забавяне (500);
digitalWrite(ledPins, HIGH);
}
}
За Nano:
// добавяне на библиотека за работа със сервоприводи
#включи
// за по-нататъшна работа ще наречем щифт 12 като servoPin
#define servoPin 12
// 544 е референтната дължина на импулса, при която сервото трябва да заеме позиция 0°
#define servoMinImp 544
// 2400 е референтната дължина на импулса, при която сервото трябва да заеме позиция от 180°
#define servoMaxImp 2400
Серво myServo;
void setup()
{
myServo.attach(servoPin, servoMinImp, servoMaxImp);
// задаване на щифт като щифт за серво управление,
// а също и за работа на сервото директно в диапазона от ъгли от 0 до 180°, задайте минималните и максималните стойности на импулсите.
pinMode(5, INPUT);
pinMode(6, INPUT);
pinMode(7, INPUT);
myServo.write(1430);
}
празен цикъл ()
{
if(digitalRead(5) == HIGH) // 1-во състояние на бутона
{
myServo.write(1130); // Завъртане на сервото наляво на 45 градуса
}
if(digitalRead(6) == HIGH) // 2-ро състояние на бутона
{
myServo.write(1430); // Върнете сервото обратно в центъра
}
if(digitalRead(7) == HIGH) // Трето условие за бутон
{
myServo.write(1730); // Завъртете сервомотора надясно на 45 градуса
}
}
Капак (палуба) на лодката и органи за управление върху нея
Като материал за капака служи фибростъкло с дебелина 2 мм.
Теглото на капака се оказа 590 грама. За такава твърдост резултатът е съвсем нормален.
Поставих регулаторите на мощността и превключвателя за фенера в контейнер за прах, който засадих върху лепило „течни нокти” за пълна хидроизолация.
За приемника на телефона и волтметрите използвах външна съединителна кутия.
Той също така съдържа контакти на батерията за зареждане на батерията. От задната страна извади конектора за разтоварване.
Ето как изглежда лодката за примамка с монтиран капак, но без разтоварване:
Разтоварване на стръв
Принципът на разтоварване на стръвта е следният: при подаване на сигнал се задейства соленоид, който държи дъното на бункера с ключалка и той се отваря свободно под собственото си тегло или тежестта на стръвта.
Бункерът за стръв е направен от три сдвоени кутии за малки части. Закачих дъното на двумилиметров текстолит на най-малката примка, която успях да намеря на пазара за домакинства.
И всичко това беше прикрепено към един милиметров ъгъл от неръждаема стомана.
Между другото, той направи бункерите бързоразглобяеми. За да направя това, прикрепвам ъглите към лодката върху гайки с "уши", а кабела към соленоида през конектора.
В горната част ъглите (основите на бункерите) бяха закрепени с дръжка за лодка, изработена от алуминиева тръба с диаметър 10 мм.. Теглото на разтоварването беше малко повече от килограм. Това е много, но за моята лодка за стръв е доста приемливо.