Въведение: Започнах с врата, защото е най-трудно, и ако първо се занимавах с тялото, това щеше да попречи на училищните ми изпити в края на пролетта, защото по това време тъкмо щях да започна да правя врата. Освен това, когато режете врата, знаете какви разрези да направите за врата в тялото, ако правите произволна китара. Първо купете дърво за шията, то трябва да е здраво, защото в противен случай ще се огъне от напрежението на струната от 50 килограма. Изберете дърво, където има по-малко възли, няма дървета без възли, но попаднах точно на такава дъска. Имах клен. Наистина здрава дървесина! Рязах го за половин час. Дължина - метър е достатъчен, но случайно купих 2,5 метра, отрязах 72 см за себе си, това е достатъчно за врата ми. Останалото дърво продадох, още две гърловини днес са от моя клен, единият е Fender Stratocaster, тогава електро-акустичен, мисля Гибсън. Дебелината трябва да е 30 мм, поне 20 мм, но тогава е много опасно да се прави, защото може да сбъркаш поради неопитност, някак си сбърках и се наложи да отрежа 5 мм с ренде. Ширина - имах 95 мм. Тази дъска ми струваше 369 рубли или 12 долара. Всички тези записи са направени по време на направата на китарата, без да се пропускат подробности.

1. След като закупите дърво, отрежете дължината на шията от дъската, която ви трябва + 7 см на склад. Дебелината на дъската е най-добре 30 мм, ширина 90 мм, ако е с марж. Дължината зависи от броя на праговете. 72мм ми стигаха на 24-ти праг с главата.
2. Рендосайте предната и страничните части на дъската с ренде до гладкост. Всички ъгли на дъската трябва да са прави. Всички повърхности са плоски.
3. След това нарисувайте средата на дъската си. Начертайте врата си. Разберете дебелината на дъската. Необходимо е да изберете такъв, че струните да не провисват над празнотата. Имам нулева дебелина 47 мм и 24 прага 63 мм. Но имам много дебел врат. Обикновено на електрически китари 43mm / 52mm. В главата също всичко не е толкова просто. Първо: разстоянието от нулевата гайка до центъра на дупките на първия чифт колчета трябва да е сигурно, имам, като на Stratocaster, 55 мм. Разстоянието от ръба на главата до центровете на дупките на всички колчета трябва да бъде строго 13 мм, в противен случай колчетата няма да работят добре. Разстоянието между центровете на колчетата също не е никакво. Ако вашите колчета са подредени по двойки (два реда), тогава е възможно до 41 мм между всяка дупка (но не между симетрични, а между тези, които са в една част на шията). Ако имате един ред, тогава 24 мм. Имам два реда и разстояние 25 мм - минималното разстояние.
4. Сега най-неприятното нещо е при производството на врата (и вероятно при производството на цялата китара), но без това шията ще се огъне при боядисване, след това, когато струните се изтеглят, можете случайно да го огънете, лесно го счупи. Това е ужасно нещо - да зашия котвен прът (котва), ми струваше 100 рубли или 3,3 долара. Като цяло от първия праг или като моя от нулевия праг по средната линия заделете 459 мм и това ще бъде дължината на котва като моята. Поставете нагоре и надолу дължини от 3 mm перпендикулярно на средната линия както на първия (нулев) праг, така и на маркировката от 650 mm от първия (нулев) праг, и това ще бъде ширината на котвата. Дебелината е основният проблем. Първоначално ми казаха да отрежа 8 мм, но отрязах 15 мм на едно място случайно и трябваше да планирам 5 мм. Тогава възникна друг проблем: моята котва беше с дебелина 10,5 мм и трябваше свободно да пада в дупката и това, разбира се, не се случи. Първо проверете дали шайбата на котвата е усукана? Ако е така, ще бъде напрегнато и изкривено. Изрязах 12 мм дебелина за котвата с разрешението на моя ментор в тази работа. Поставихте ли котва? Ако някъде стърчи, задълбочете малко дупката. Проследявайте дълбочината с домакинска линийка или по-добре с компас. Стените на отвора трябва да са прави, вертикални, без големи издатини. За анкерната шайба разширете дупката, но имам и задълбочена. Всичко това става с помощта на малки и по-големи длета и чук. Изберете къде ще имате център на тежестта, това определя шайбата на котвата, тя създава центъра на тежестта. Избрах своя център на тежестта близо до гривната. Така центърът на тежестта е по-компенсиран. И по-нататък. Имах лека депресия в края на работата: грифа почти се откъсна, помислих си всичко, но когато се отлепи под определен ъгъл, разбрах, че съм натоварил зле котвата. Добре че всичко се получи, успях да го залепя с епоксидна смола.
5. Зашита ли е котвата? Модел на гриф върху дърво? След това вървете напред зад дървото, за да дразните грифа. Има специални магазини за това. Решете какъв цвят ще бъде наслагването: черен или "дървен"? Може да си купите орех, но без гаранция за него. Би било хубаво да има махагон: махагон или палисандрово дърво (палесандърът е по-добър от махагон, но това е такъв въпрос, често на вкус. Например, грифът на китарата Peavy, на който се изпълнява от Van Halen, е клен, а китарата струва $ 1200, и цялото дърво е евтино, магическа технология). Махагонът е страхотен за акустични китари, но моята китара е електрическа и затова си помислих, че абаносът е супер за китарата ми, не напразно получи такова име, черен е. Гледайте да не изплъзнете някакво петно. Акустиката също е страхотна, но тогава акустиката няма да е близо до идеалната.Освен това исках черно наслагване, не трябваше да го боядисвам в черно, свиря на всичко естествено, боята няма да се изтрие и след няколко години наслагването остава същото черно, както е било в началото. Абаносът не е много добър за акустични китари, защото е о-о-о-много здраво, твърдо и тежко дърво, но за електрически китари е просто страхотно, защото след дълго време грифа може да се износи и китарата ще звучи завинаги грешно и така подплатата е перфектно запазена. Мислех, че абаносът ми подхожда с всичко: съвместимост с електрическа китара, естествен цвят, който искам от грифа (особено такъв ярък) и специална издръжливост. Супер! Не виждам никакви недостатъци, освен гравитацията (но това се дължи на силата, между другото, абаносът е по-силен от клена, потъва във вода, плътността е 1200 кг на кубичен метър). Ако го имате, тогава можете да го затегнете в менгеме и да рендосвате с ренде. Само имайте предвид, че трябва да натискате струните на тази дъска, бъдете изключително внимателни и внимателни, в противен случай ще натиснете струната и тя ще издаде грешен звук. Запасете се с лепило. Най-добрата е есетра, но се използва само за много скъпа работа на акустични китари. Използвах епоксидна смола с втвърдител. Епоксидната смола и втвърдителят ми струваха 60 рубли или 2 долара, доста прилично. Абаносовата заготовка за гриф ми струваше 800 рубли или 27 долара. Има инструкции за употреба на лепила. Изпълнете ги! Отрежете едната страна на наслагването възможно най-равномерно. Тази част ще бъде залепена. Залепете грифа върху грифа (ако не разбирате, тогава все още не е нужно да изрязвате желаната форма), залепете го така, че да покрие целия модел от нулев праг до 24, като моя. Когато поставите, натиснете наслагването навсякъде. Взех всички свободни там (в кръга), бяха 15 броя. Колкото по-голям, толкова по-добре. Наслояването трябва да бъде залепено за един ден, за предпочитане два дни. След това можете да развиете скобите и да продължите към следващата стъпка. На част от втвърдителя трябва да има 10 части епоксидна смола, не повече. Просто не стискайте твърде много със скоби, а също така поставете парчета дърво под скобите или нещо подобно, за да не разваляте дървото.
6. След като залепите облицовката върху нея, нарисувайте я по същия начин, както в параграф (3). След това изрежете грифа и дървото с желаната форма без грифа с малък марж. Когато отрежете, започнете да рендосвате наслагването с обикновено ренде, докато дебелината на наслагването стане 5 мм, като моята. По принцип дебелината на облицовката не е важна, но не по-малко от 2 мм. На калниците мерих и дебелината беше 3 мм. Така че няма да е много страшно, ако режете твърде много. Просто получавате по-тънка подложка, отколкото сте искали. След това шлайфайте подложката по цялата дължина. Наслояването трябва да бъде заоблено и същото по цялата дължина и по радиуса. Нанесете ръба на линийката в средата и по ръбовете и не трябва да има празнини по-големи от 0,2 мм. Сами разбирате с какво е изпълнено това./p>
7. Тогава нещата стават малко по-хубави. Маркирайте нулата и 24 прага. Има специални "желязо", на които са отбелязани праговете и на тези места има прорези. Прикрепете нулевия праг към нулата. 24 - до 24-ти. уверете се, че това парче желязо лежи вертикално. За да направите това, измерете на нулата и 24-ия праг разстоянието от страната на врата до страничната (скала) част на парчето желязо с помощта на линийка. И двете страни трябва да са еднакви. Измерете и веднага натиснете и затегнете плътно със скоби. След това вземете нож и го прокарайте леко напред-назад през процепите в парчето желязо, но така, че праговете да се виждат по цялата дебелина на грифа. След това изрежете три милиметра по целия радиус на облицовката с малък нож. Опитайте се да не отчупите парчета от пикгарда, защото вашата китара, а след това накрая може да се обидите, защото китарата не се оказа с желаното качество.
8. След дълга работа с каналите, купете комплект от специални прагове, те ми струват 2 долара или 65 рубли. Первазите трябва да бъдат закръглени по същия начин като наслагването. Продават се специални машини за закръгляване. Вземете вашите ножове за тел и отрежете гайката до правилната дължина за всеки праг. Тогава не ги смесвайте. Отхапете с марж, след това отрежете този резерв с пила. Когато ядките са отхапани, разредете епоксидната смола с втвърдителя в съотношение 10:1. Поставете первазите в жлебовете, като същевременно смажете каналите добре с епоксидна смола. Като го вкарвате, вземете чук с неметален ударник (за предпочитане с пластмасов), иначе ще повредите подложката. Карайте правилно и по радиуса. Като забиеш всички прагове пак скоби, но този път пет броя са достатъчни, както за мен. Намерете дъска, с която ще натискате гайката и сложете повече дърво по ръбовете на грифа, защото имате гриф по радиуса, това е много важно, ако не искате гайката да стърчи по ръбовете. Уверете се, че первазите са притиснати по цялата облицовка. Под скобите и изсушете за един ден. След един ден можете да развиете скобите и да продължите към следващата стъпка.
9. Свалете скобите и проверете как са залепени первазите. Затегнете шията в менгеме в хоризонтална равнина, вземете файл и започнете да пилите всички гайки. Металът ще бъде лесен за обработка. Пилете, докато се отрежат излишните части на первазите. Когато режете с пила, режете по посока на гърлото (т.е. за да не може гайката да излети от дупките), иначе ще излетят и ще загубят един ден. На този етап можете да спрете да работите с врата и да преминете към тялото, но лично аз реших да завърша врата.
10. Повърхността на грифа трябва да е 11 мм под горната част на грифа (нулев праг), освен ако вашият гриф не е наклонен като моя или струните след това ще висят над грифа. Изравнете точно горната част на главата, както споменахме по-рано. Дръжте се прави и успоредно на хоризонта. Направете същото с другата част на главата. Само дебелината на главата трябва да бъде 15 мм. 14 мм в краен случай, иначе колчетата няма да работят добре. Начертайте подложката върху дървото, както беше написано по-рано в параграф 3, и го изрежете с трион или машина.
11. Закръглете всички остри части, ако имате глава като моята. Дебелината на цялата глава трябва да бъде еднаква навсякъде. Шлифирайте всички неравности както отдолу, така и отгоре. Където и да се шлайфа мръсотията, поддържайте шията идеално равна и чиста. Помага при боядисване. Ще продължим да рисуваме. По-добре е да боядисвате тялото и шията едновременно: лаковете и боите ще изглеждат равномерно, без разлики. Тук стигнахме до края на първия етап от направата на моята китара. Ако направите същата китара като моята, тогава е време да направите нещо друго. Ще се върнем към шията. Въведение: не е толкова твърд като грифа. Макар че понякога ми се струваше обратното. По-скоро работата е подобна на работата на художника: колкото по-красива, толкова по-добре. Много зависи от врата, но тежестта на звука ще зависи от тялото. Имате нужда от дърво за тялото. Размери: дебелина 2 инча, дължина 150 см, ширина 12 см или дължина 50 см, ширина 36 см. Купих елша за 655 рубли или $22. Купих само това дърво, защото ми казаха, че когато се комбинира с абаносовия гриф, звукът е супер, наистина. Нямах представа за какво говорят. Вярвах им, защото елшата наистина е добро дърво и защо да лъжат. Освен това самият майстор каза, че това е най-доброто дърво за метални работници. Ако искате по-тежък звук, тогава купувайте махагон или липа, но не бреза или топола, както пише в сега непубликуваното списание "Млад техник"! =) Дървото също трябва да е издръжливо: в края на краищата струните са прикрепени не само до главната баба. Сградата ще бъде полупразна. Вратът ми е просто закрепен, не посмях да го залепя, много оцених парче дърво. Докато изрязвате формата на тялото, ще трябва да купувате всичко подред, защото ще ви трябва формата на дупката в тялото: пишеща машина (люлеещ се стол), пикапи и т.н. Не го правете на око ! Работата върху тялото ще изисква физическа сила.
12. Ако имате дъска с дължина 150 см и ширина 12 см и дебелина 2 инча, разбира се, тогава ще трябва да я нарежете на три парчета по половин метър. Изравнете и шлайфайте страните на дъските и залепете с епоксидна смола под големи скоби. Ако имате дъска с ширина 36 см и дължина 50 см, тогава не е необходимо да я лепите. Но ако не е залепен, тогава корпусът е по-малко издръжлив, може да "води". Можете, разбира се, да видите дъската и да я залепите. Необходимо е да го залепите така, че шевът между дъските да не се вижда, възможни са предположения, но много малки. Когато лепите, измислете формата и помислете как да заобиколите пукнатини и възли - това е най-лошото нещо в едно дърво. Първо обработете две дъски, залепете, след това залепете третата дъска.
13. След като лепилото изсъхне, рендосвайте дъската отпред и отзад, така че във всички равнини (дължина, ширина, два диагонала) да е равномерна, като плоча. Нарежете на ширина. Дебелината трябва да бъде най-малко 43 мм. Имам 45 мм.
14. Шлайфайте добре дъската от двете страни. Пясък до дължина. Максимална гладкост на повърхността.
15. Начертайте формата на китарата, за предпочитане заобикаляйки възлите и не забравяйте да се спукате. Обиколих всички възли и пукнатини в заготовката от елша. Пукнатините трябва да бъдат заобиколени, защото дори при малки натоварвания дървото пада. Възлите по принцип не вредят, но отдадох голямо значение на външния вид на китарата, боята няма да прилепне добре, но ако трябва да завиете нещо, например, завийте пишеща машина? Тук ще има проблеми. НО, възелът може да се разглежда като вид пукнатина. Гледайте да няма пукнатини по вашите парчета, в противен случай всичко ще падне.
16. Изрежете формата на тялото с поле и изрезка за врата. Формата е очертана според шаблона, майсторите на китара имат брандирани шаблони. Направете всякаква форма! Между другото, Гибсън Лес Пол, тялото му не е равномерно, а изпъкнало, така че вижте, пиша за обикновени китари. Изрязах го на машината, бързо и удобно, просто не отрязвайте пръстите си. А трион с неспособност може да съсипе всичко.
17. Шлифовайте повърхностите на тялото отстрани на тялото за по-прецизна и красива форма. За последните две стъпки използвах скъпи машини (не моите). Това е по-добре, защото работата ще бъде по-добра. При рязане може да се окаже крив, а дървото, с което работите, трябва да е здраво и трудно се реже. О, колко трудно! Междувременно си купих два еднократни пикапа. Първият на врата се нарича DiMarzio Class of "55. Сложих го на врата, защото има най-високия индикатор за високите (горните ноти): 9,5. Ако не стои там, тогава звукът щеше да скърца и по-заоблен и топъл звук. Вторият пикап е DiMarzio Red Velvet. Купих го, защото е почти същият като любимия ми китарист Брайън Мей, само малко по-малко импеданс, който има 8,56!) Характеристиките са същите като неговите: 8 ; 6; 5. Той стои в средата, защото е стигнал до там по метода на елиминиране: Клас "55 - на врата. И машината има сензор Seymour Duncan - humbucker (trembacker). Сиймор Дънкан са едни от най-добрите пикапи там. Той стои до пишещата машина за висока звукова мощност. Пускам тежка музика с него, дисторшънът е много мощен, но солата звучат малко по детски. Модел PA-TB1B, ако забележите, има магнити не кръгли, а по две ленти на струна. Създаден е специално за тремоло. Само ако искаш същия ще кажа че има същият сензор само блус, все пак го взех този сензор за претоварване. Но чистият звук е готин, нормален. Между другото, купих си пишеща машина Schaller с лост за вибрато. Скъпи - 2200 рубли. Отначало тя ми скъса струните, после наточи, сега няма проблеми. Пикапи Dimarzio два броя за 1740 рубли. В размер на 3480 рубли за тези сензори. И Хъмбъкър на Сиймор Дънкан за 3274 рубли. Купих колчета Schaller Locking Heads с ключалки за 1900 рубли. Омръзна ми да превеждам всичко в долари. Освен това курсът се промени. Вижте, ако имате колчета от двете страни, тогава вземете двустранни и ако всички колчета са отгоре или отдолу, тогава двустранни: имах някои проблеми с това, но не можете да кажете това в крайна сметка , защото спестих 600 рубли от грешката си. Купих комплект за пишеща машина Schaller за 467 рубли. Ако не ви е даден с пишеща машина, тогава трябва да има: 3 пружини, 2 опори, гребен, шестограмни ключове. Не ми го дадоха с пишеща машина, защото на първо място колите се продаваха отделно. Да, и имам готина машина. Купих 2 потенциометра по 250 kOhm. Трябват ти серии А и В, но аз ги имам, както и сензори, DiMarzio. Има такава технология, че няма значение каква серия потенциометри. Бих предпочел DiMarzio пред корейски евтини потенциометри, които след кратко време ще започнат да хриптят и да развалят целия звук. Купих 5-позиционен превключвател, не е скъп - струваше ми 145 рубли. Тогава реших да го сменя на Scaller като хриптяха потенциометрите, иначе имам корейски, но специален за Fender Stratocasters. Шалерски беше по-скъп - 290 рубли. Изобщо не препоръчвам корейска електроника, въпреки че Made in Korea не казва нищо. Може би след сто години всичко най-добро ще бъде в Китай и Корея! Имате нужда и от един керамичен кондензатор 0,022 микрофарада. Нуждаете се от него, за да имате контрол на тона. 4 рубли от вас. Купих пимпочки за колана. Не се завинтват в тялото ми. Купих кокал до нулев праг. Първо го исках от бивна на мамут за 900 рубли, след това от бивна на слон за 450 рубли, но купих идентична кравешка кост за 300 рубли. Напълно идентични. Все пак китарата не е акустична, където тази кост играе гигантска роля и разликата е малка, но и аз не препоръчвам нулева гайка от гумичка. Опъването на струните (те ще стоят по-малко еластични) и силата на звука зависят от нулевия праг. Купих си колан. Най-добрият парцал. Купете кожа и я облечете с плат, в противен случай ще се изпотите много под кожата, а обикновените колани, от чиято материя се правят и коланите за калъфи за китари и ремъци за раница, триете врата и рамото, така че е най-добре да направите както Аз питам. Купих мек колан за 190 рубли. 300 рубли ще бъдат достатъчни за кожен колан. Имате нужда от контакт, където да включите кабела. Струваше ми 30 рубли, след това купих марков стерео жак за 100 рубли. Трябва ми и черна естествена (не боядисана) пластмаса, направих я от плексиглас, но е ТАКА хемороиди, особено при боядисване, едната страна трябва да се шлайфа и боядиса, а тази страна е обратната. Най-добре е да рисувате с някакви спрейове и тогава не препоръчвам да го разваляте веднага, боядисах на няколко много тънки слоя, оставих да изсъхне, иначе боята се разстила, развалих 4 готови плексигласа! Не повтаряй грешките ми. Имате нужда и от копчета за регулиране на тона и силата на звука (въпреки че можете и без тях =)). Тук е въпрос на естетика. Купих това, което ми хареса. Gibson Les Paul Не можеха да са скъпи: 20 рубли за химикалка, не вземайте уж "маркови" за 600 рупии, измама, всичко това се прави в Корея. Разбира се, ако не купувате злато, но аз не пропилях злато. Трябва да си купите матрица за гнездото или да го изрежете сами, но имах проблеми с това, метал, издръжлив е по-добре. И накрая, имате нужда от струни. Бих препоръчал да започнете с нещо евтино, ако имате нова машина, иначе струните ще се скъсат и накрая препоръчвам струните на Elixir и DR. Имам кръгла намотка, комплект "десет", в началото по принцип играх на 12-ти. Това е голямата покупка, която направих. Ще кажа само, че не купих всичко наведнъж, за един ден.
18. Начертайте линия със средна дължина по тялото си. Прикрепете врата си и използвайте връв, за да подравните правата линия от двете централни точки на грифа с централната линия на тялото. Фиксирайте тялото в това положение и кръгнете очертанията му върху тялото.
19. С бормашина пробийте 15 мм отвор с марж на мястото, където имате "петата" на шията. Използвайте длето, за да изрежете тези дупки. Направете прозорче под щангата, където ще го поставите, след което използвайте резачка, за да отрежете долната повърхност на петата, но така, че дълбочината на разреза да е не повече от 18 мм, за предпочитане 17 мм. Имам 19 мм, но нямаше нищо ужасно, не критично, но трябва да знаете мярката във всичко.
20. Поставете врата. Ако се издига над тялото, отрежете излишното от шията. След това проследете петата под шията, частта, която ще бъде завинтена в тялото. След това закръглете шията с длето и малко ренде. Нулевият праг трябва да е с дебелина 21 мм, а границите на тялото и шията 24 мм, но аз лично предпочитам испанския китарен гриф, защото съм свикнал с него. Имам 24 мм на нулевия праг и 26 мм на границата на тялото/врата. За мен беше по-удобно, ръката не пропада, но има абсолютно определени размери за абсолютно определени цели. Внимавайте да не отрежете щангата до пръта на фермата, в противен случай ще трябва да изхвърлите цялата си работа. Внимавайте с длетото: на главата на китарата ми, кръвта ми, третата група. Прецаках и дънките си, скъсах малко и се нараних.
21. Вижте дали има трапчинки или пързалки във врата ви. Отшлифирайте го. Разбира се, последните две точки трябва да са свързани с изрязването на шията, но не бих искал да ме разкъсват само две точки в конструкцията на тялото. В крайна сметка скоро ще трябва да се направят дупки за пикапи, пишеща машина, тремоло системи (пиша това след производството, не помня точно как да го направя, погледнете други дупки на задната част на тялото за други китари, освен че дупката за пишеща машина трябва да е през ) И така нататък. Направете дупки, ако сте сигурни за тялото. Разстоянието между потенциометрите трябва да е такова, че да ви е удобно и да не си пречат.
22. Ако шията най-накрая е готова във форма, тогава бягайте за безцветен нитролаков паркет, можете също да го вземете, но ако можете да вземете нещо професионално, тогава е добре. Отново Е ПО-ДОБРЕ ДА РИСУВАТЕ С ТЯЛОТО. Заедно с него трябва да ти дадат и киселинен втвърдител, не го вземай без него или отделно, макар че не знам, казвам как съм го пробвал, но майсторите така казват, а аз направих китарата под тях надзор. За лак вземете разредител 646. Купих Senta синя немска боя. Вземете най-добрата боя, не изстисквайте пастата от химикалката и я разреждайте във вода. Тя също не е никаква: нитроцелулоза. Външният вид не е последното нещо в китарата. За да получите метален цвят, купете сребро, тя се развежда от всичко. Лакът изсъхва за един ден (два дни е по-добре, но лакът вече е сух след три часа). Боята изсъхва за 20 минути. Разредете лака в чиста и суха бутилка по този начин: изсипете 1,5 сантиметра лак в бутилката, след това, както е написано в инструкциите за киселинния втвърдител, след това 2 сантиметра 646 разредител. Не пренасищайте киселинния втвърдител, в противен случай лакът ще побелее и ще трябва да се шлайфа. Бъдете внимателни с всичко това. Направете плитка дупка в шията на мястото на "петата" за болта. Поставете болта и завържете въже към болта, за да окачите лоста да изсъхне. Боядисах шията с лак от прашник (или каквото и да е?) и ви съветвам. Покрийте на разстояние 15 сантиметра от шията. Ако работите с него, тогава не се опитвайте да докосвате врата по време на боядисване. Напръскайте целия лак от бутилката върху грифа (или не целия). Покрийте шията с лак без петна, за предпочитане, в противен случай ще трябва да го шлифирате по-късно. След като използвате лака, окачете шията да изсъхне за няколко дни. Същото нещо и с тялото. Лак върху тялото е достатъчно 4-5 см.
23. Ако лакът не е побелял от излишното количество киселинен втвърдител, тогава изравнете всички петна с помощта на хартия за надраскване, колкото по-фин, толкова по-добре. Внимателен! Ако шлифирате лака напълно, той няма да поправи неравностите по грифа ви! Шлифовайте, докато не останат "блясъци" върху него. Боята ще отскача от тях. Вземете фина шкурка за шлайфане. Започнах да мисля за комбиниран усилвател. Мислех да си купя Vox AC30. В Русия по мое време е по-добре да не купувам това. Vox AC15 струва 41 500 рубли, без режим на претоварване, позор и как може някой да ме слуша без този режим? И с претоварване от 44500 сега не бих отказал такова комбо. А в Италия луксозният Vox Valvatronix струва 33 982,5 рубли (985 евро). Но там с цифрова обработка и Vox AC30 е най-студийният усилвател, но те могат да бъдат оптимизирани и за концерти. Мислех си за Marshalls и Fenders. Имах нужда от лампов комбо, обичам топъл звук, просто имам такива уши. По принцип можете да си купите процесор, но няма много естествен звук, въпреки че зависи от кой процесор. Най-накрая си купих студиен усилвател JM150 с вграден (почти) процесор за аналогов синтез Digitech 2112 или S-Disc II Processing. Браво на digitalec сега...
24. Сега можете да рисувате! Трябва да имате нитроцелулозна боя и подходящ разредител или ацетон. Капнете малко боя в тапата и след това разтворителя там, ако боята и разтворителят се смесят, тогава можете да разредите боята с този разтворител, ако не, тогава потърсете подходящ разтворител. 646 специален разредител за нитроцелулозни бои ми дойде. Най-добре е да вземете прозрачна бутилка. Изсипете един сантиметър боя и разредител, така че боята да е течна, като вода. Изсипете в малка бутилка и напръскайте върху грифа. Тук определено няма течове! Окачих врата за един ден, въпреки че боята изсъхва за 20 минути. Не докосвайте боядисаната част с ръце и ЗАТВАРЯТЕ ЗЕМЯТА С ЛЕНТА ИЛИ ЛЕНТА, за да предотвратите оцветяването на боята по грифа.
25. Когато боята изсъхне, вижте точка единадесет. Трябва отново да лакирате шията, след това да шлайфате лака, за да няма „блясъци“, и след това да го покриете отново и това ще приключи боядисването на шията. Последните два пъти покривах грифа със спрей лак, където имаше леко засъхнала синя боя, лакът от това ще изглежда безцветен и не жълт за по-дълго време.
26. След боядисване и повърхностна обработка на грифа и корпуса, след полиране с машинно масло и паста за зъби (просто намажете един върху друг и го втрийте, или го полирайте на машината с някаква мека четка, не прекалявайте и трябва да има много лак за полиране, но марковите лакове са високотехнологични, смятам да пребоядисам китарата си) просто трябва да монтирате всички звуци, потенциометри в корпуса или само тялото, да ги запоявате според диаграмите, Няма да ви казвам това тук и като цяло остава едно малко нещо, помислете сами, успех. Но завършването на китарата е най-трудно в края.

Полезен сайт за обучение на свирене на китара онлайн е www.andreev-guitar.com.

Страните на китарата са извити тънки плочи или ламели от дърво. Разбира се, има и черупки от шперплат или композитни, т.е. състояща се от два слоя. Но статията ще говори за това как да огънете твърди черупки на китара чрез накисване и нагряване.

Заготовките за страните са две дървени пластини с дебелина от 2 до 2,5 мм, ширината и дължината естествено следват от размерите на китарата, която искате да направите. Добавете 30 мм към дължината, 5-10 мм към ширината за пожарна безопасност. На класическа китара се получава нещо подобно на 760 * 110 * 2,5 мм. Заготовките обикновено са с еднаква дебелина.

На какво се основава огъването?

На факта, че когато мокрите заготовки се нагряват, дървото започва да се огъва и след охлаждане и изсушаване запазва желаната форма. Операцията изисква производството на устройство. Устройствата се различават от майстор до майстор, но остава един принцип - трябва да има парче, върху което се нагряват и огъват, и друго, върху което се фиксират черупките.

За чудовища за изграждане на китара това може да е универсална настройка, но искам да ви кажа как да изпълните това тайнство с минимални разходи.

Първа адаптация- това е метално нещо, което има работна част, която представлява закръгленост с радиус не по-голям от радиуса на огъването в кръста на бъдещата ви китара.

Тази работна част трябва да е добре загрята, така че при докосване влагата от дървото да започне да изкипва, но дървесината да не се овъглява. Металната повърхност не трябва да оцветява дървото с неговите оксиди.

Универсално приспособление с нагревателна подложка

На снимката е показано универсално приспособление както за огъване, така и за сушене, но е доста трудно за производство.

Принципът на действие на такова устройство е изместването на черупки с гъвкав нагревателен елемент (можете да видите нещо червено с стърчаща опашка отляво). На нашия форум Пабло използва тази технология. Резултатът е перфектен.

Накратко. Сандвич е оформен от гъвкави метални пластини с гъвкав нагревателен елемент. За предпазване от лесно изгаряне между елемента и корпуса се поставя хартия. В равномерно състояние опаковката се затопля, дървото придобива способността да се огъва и целият пакет се огъва във форма. Потърсете подробности във форума.

Проста форма с нагряване

Трябва ни само шаблон. Необходимо е да се направят три скоби: на талията и по ръбовете. Също така, стените могат да бъдат направени от дебел шперплат или фибропласт.

Схема: изрежете две стени от 10 мм шперплат (вземете предвид дебелината на черупките, контурът на сушилнята е вътрешната повърхност на черупките, а не външният контур на китарата) и я тапицирайте с метален лист по протежение на край. Закрепването може да бъде непосредствено на две половини на черупката, може да има две различни на всяка от половините на черупките. Работната повърхност на сушилнята след фиксиране на детайла върху приспособлението трябва да се затопли за известно време.

Има такъв ефект като напречно огъване на черупките при сушене на открито. Причината е, че дървото се огъва към повърхността, която изсъхва най-трудно. Лечение: нанасяне на външна гъвкава ламарина, шнурване отвън. Неагресивно сушене. Всъщност след охлаждане дървото губи способността си да се огъва, т.е. все още мокро, можете да го поставите в това, което ние наричаме хайма и черупките ще изсъхнат във форма, но с вътрешната страна навън.

Процес на огъване, една от опциите

За 5 часа потопете заготовките във вода, просто се удавете във ваната. Просто не ги оставяйте да плуват, в противен случай дървените повърхности ще абсорбират вода неравномерно и черупките ще се огънат.

Започвам да се огъвам от кръста. Маркирахме мястото на максимално отклонение в талията и сложихме това място върху нагрятия кок. Водата, която е попила в дървото и е на повърхността, кипи. Почти под тежестта на ръцете и малко напрежение, с увеличаване на радиуса, детайлът се огъва.

Постоянно пълзете по метала с областта, която огъвате, не стойте на едно място, първо загрейте зоната, след това огънете. Когато прилагате плосък детайл върху радиус, контактната площ е малка, така че е необходимо постоянно движение. Необходима е и вряща вода с четка, за да добавите "дай я на парка". Разгледайте шаблона. По-добре е да огънете кръста много прецизно. Когато огънете останалата част от черупката, кръстът може постепенно да се разгъва, както всичко останало. Можете, след като огънете кръста, да го държите под струя студена вода, така че материята да се охлади, удължението очевидно се забавя.

На най-горната снимка виждате процеса на допълнително огъване на черупките с помощта на гъвкава метална пластина. Тази плоча ви позволява да огънете дървото по-равномерно, огъвайки се по радиуса и не го счупвайки. Тази техника ви позволява да работите с черупки на места с дефекти, някои опасни нехомогенности или специфична текстура, предотвратявайки счупване. Освен това плочата затруднява изпаряването на влагата отвън, а именно, не трябва да изсъхва много, тъй като се разтяга при огъване и трябва да е пластмасова.

По същество трябва да огънете дървото до точка, в която не са необходими много усилия, за да приведете материала във форма. По същия начин огънете останалата част, като обърнете още повече внимание на затоплянето на възможно най-големи площи и не се огъвайте на едно място, в противен случай продуктът ще се окаже ъглов. Ако е огънат, обърнете и изправете.

По ръбовете и около възлите или вълните използвайте пръчка, за да натиснете надолу до самия ръб на черупката.

Можете да спрете в момента, когато с лек натиск върху сушилнята черупката лежи точно на повърхността. Закрепете в сушилнята на три места: в кръста и около краищата, не повече. Загрейте сушилнята за час и половина, след което я оставете за няколко дни. Когато извадите детайла от сушилнята, огъването на ръбовете от матрицата не трябва да надвишава един сантиметър.

Огъване без монтаж, т.е. така изглежда. Разбира се, не мога да кажа, че това е напълно всичко. Показвам се малко, смело натискам дървото, но индиецът позволява това, внимавайте сами. Аз самият съм много по-внимателен на непознато дърво. Все още трябва да се отдели известно време за окончателна фина настройка, но това вече е незначително. Зад кулисите остава само идеалното прилягане - нищо интересно, прикрепено към шаблона, огънато на завой.

Гну Индийско палисандрово дърво с дебелина 3,0 мм. Накиснат за пет часа преди огъване.

Видео в нашия YouTube канал. Абонирай се!

Здравейте. Предлагам на вашето внимание статия за електрически китари. Всякакви: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 12 струни. Тази статия беше замислена като кратка история за производството на инструменти, но се оказа малко по-различна. По-скоро това са моите лични впечатления не само за производството и устройството, но и за работата на инструменти, направени ръчно от нашите руски майстори. Работата е там, че съм левичар. Още по-лошо, басистът. Тъй като, за разлика от Пол Макартни и други майстори, не мога да поръчам инструмент за лява ръка от Fender и подобни компании, трябва да преработвам стандартни китари, понякога в работилници, а понякога и сам. Да се ​​сдобиете с истински марков "левица" дори сега е голям проблем.

Всичко посочено в тази статия в никакъв случай не претендира за догматично. Още веднъж това са мои лични впечатления и може да са грешни. Но въпреки това ще се радвам да споделя какво знам за инструмент, наречен КИТАРА.

Тъй като съм басист, всичко по-долу е написано специално за инструментите от гамата на контрабасите. Ще се опитам, когато е възможно, да направя бележки под линия, като вземам предвид характеристиките на други инструменти, но дори и да няма бележки под линия, мога да ви уверя, че разликата между китарите не е толкова голяма, че би било невъзможно да се пише за всички регистри в една статия.

Също така ще се опитам да говоря възможно най-общо, без да се обвързвам с конкретни фирми, модели и хора. Бих искал да добавя, че няма твърди правила и е напълно възможно някой да прави китари по съвсем различен начин, както е описано по-долу. Моля, не очаквайте конкретно ръководство за действие и инструкции стъпка по стъпка от тази статия. Тази статия не е нищо повече от кратък преглед, но с известен опит и желание е доста способна да ви помогне да направите сами китара.

ДЪРВО

дървесни видове

Не попаднах на инструменти, направени от някакви екзотични породи, така че ще изброя основните, често използвани и, което е важно, доста достъпни породи:

• Клен (Maple) и неговите разновидности:
  • Огнен клен
  • Многослоен клен (ламиниран клен)
  • Капитониран клен
  • Бурен клен
  • Птиче око (Birdseye), много екзотичен и противоречив сорт клен.

  Кленът е много разпространен материал. Можете да направите цяла китара от него.

• секвоя (махагон)
  Сега имам фалшификат за Charvel, където деката е направена от това дърво. Здрав и много тежък. Махагонът също отива до шията.
• липа (липа)
  Буквалният превод от английски е басовото дърво. Материалът, както и предишните, е много разпространен и отива на таблата.
• елша (елша)
  Класически материал за палубата.
• Розово дърво (палисандър) и неговите разновидности:
  • Африканско палисандрово дърво (African Rosewood)
  • розово дърво бразилско (бразилско палисандрово дърво)
  • розово дърво боливийско (боливийско розово дърво)
  • Кокоболо вече е екзотика

  Палисандър е класически материал за гриф. Много твърдо и тежко дърво. Абаносът също понякога се използва за наслагвания, но поради високата му цена рядко го срещах и тази порода не се използва често в работилниците. Единственото, което мога да кажа е, че полираното абанос може да се обърка с пластмасата (абсолютно гладка, лъскава повърхност).

• Топола
  По-евтина версия на елша. Доста мека материя.
• пепел
  Много здрав и тежък материал. Има разновидности от него, които се използват и при производството на китари.

Това е кратък списък на използваните видове дървесина. Донякъде отделна тема е производството на акустични декове, където се използват иглолистни дървета, по-специално смърч.

По отношение на материалите, използвани при производството на китарата, често можете да чуете нещо от рода на това: „Звуковата платка на шестструнна е само от елша или махагон, шията е направена от клен ... Махагонът изобщо не се използва на бас китари...“. Всъщност няма такива категорични правила. Във всеки случай се подбира необходимият материал, съобразен с желанията и възможностите на клиента, както и осигуряване на възможно най-добрия звук на инструмента. Никой не забранява да се направи китара изцяло от абанос и, очевидно, ще звучи отлично. Едва сега ще струва и тежи толкова много, че е малко вероятно някой да се интересува. Между другото, като говорим за маса, китарата трябва да е тежка! Поради това не се препоръчва използването на светло дърво, по-специално бреза.

Подготовка на дърво

За производството на китари, като правило, се използва само цевта, и то не изцяло, а долната му част. Отсеченото дърво трябва да бъде изсушено. Това е много дълъг и отговорен процес. Дървените трупи се изсипват върху срезове със смес (за да се предотврати „изтичането“ на влага през съдовете) и се поставят в сухо, проветриво помещение. Процесът на сушене отнема няколко години. За много скъпи китари, изработени по поръчка, се използва дърво, което е отлежало при специални условия в продължение на 60 (!) години. За съжаление това не е шега. Само след такъв период можете да сте сигурни, че дървото определено няма да доведе до никъде. Производството на музикално дърво най-често е семейно дело.

Индустриалните методи за сушене с помощта на специални фурни, въпреки че ви позволяват да изсушите дървесината за няколко месеца, са подходящи само за строителни материали, тъй като разрушават структурата на дървото. А това е неприемливо за музикалните инструменти.

Пръчките, използвани за производството на китари, не трябва да имат възли и пукнатини, а дървесните влакна трябва да бъдат разположени стриктно надлъжно на рязания.

Обобщавайки: Ако решите да си направите китара, тогава трябва да знаете: дървото от основата на строителните материали изобщо не ви подхожда. Най-реалистично е да намерите "музикално" дърво директно от майсторите, които правят или ремонтират инструменти (не непременно китари - винаги има такива майстори във всякакви оранжерии).

От собствен опит ще кажа: можете да намерите правилното дърво, но необходимият размер е много, много труден. Следователно промяната на готови инструменти (дори и капитални) в този случай е по-предпочитана.

Дървообработка

Производството на китара използва същите принципи и инструменти като всяко друго дървообработване. Ето защо, в рамките на тази статия, няма да се спирам на фрези, бормашини и други файлове. Можем само да кажем, че точността по този въпрос е просто необходима, тъй като недостатъците и неточностите не само имат лош ефект върху външния вид на инструмента, но могат да „убият“ звука на китарата.

ЛЕПИЛА, БОИ, ЛАКОВЕ

При производството на китари се използват основно органични лепила (лепило за кости, казеиново лепило и др.). Въпреки всичките си недостатъци, органичните лепила имат добра адхезия към дървото и приблизително същата „твърдост“ като него. Това не може да се каже за епоксидни смоли (не само домакински EAF, но и специални), които се втвърдяват „в стъкло“. Това води до факта, че по време на ръчно смилане на залепени продукти, шевът се смила по-бавно и започва да стърчи. От собствен опит ще кажа: всеки шев на китара, направен с епоксидна смола, започва да се напуква след 5-6 години. Освен това лепилният шев не може да бъде накиснат/разтворен/разтопен (което е сериозен недостатък, тъй като поддръжката на продукта е рязко намалена).

Отново, в рамките на тази статия, няма да пиша: „почистете и обезмаслете повърхностите, които ще бъдат залепени ...“, точно както няма да пиша рецепти за лепило. Всичко това може да се извлече от литературата, освен това всеки майстор има своя собствена рецепта за състава на лепилото, която, първо, е „тайна“, и второ, лошо възпроизвеждана извън определена работилница.

За боядисване на китари се използват различни (включително маслени) бои и емайли. Естествено, боядисвайте със спрей, а не с четка. Понякога се използва цветен (непрозрачен) лак.

Лаковете за китара са тема на отделна голяма статия. Лъки е най-спорната тема. Информацията за техния състав и приложение е оскъдна и противоречива. Попаднах на използването на полиуретанови и нитроцелулозни лакове. Не мога да кажа нищо лошо за нито един от двамата. При работа нитроцелулозният лак е по-удобен, но е експлозивен (ако е детониран правилно).

В този раздел пропускам много от техническите стъпки, свързани с производството на китара, като шлайфане, грундиране, полиране на дърво и довършителни работи. Не защото това са маловажни операции и не защото всички вече знаят това. То се отнася само за обработката на всякакви дървени продукти, а не само на китари, така че намирането на тази информация не е трудно. В същата статия бих искал да обърна повече внимание на темата „китара“.

АКСЕСОАРИ

Има самородни майстори, които мелят колчета и машини сами. Много съм скептичен към тях. Тези случаи на механика, с които трябваше да се справя, бяха очевидно по-ниски по качество от серийните маркови. Моето мнение е следното: трябва да закупите серийни аксесоари за домашно приготвена китара. Не би ли ви хрумнало да седнете с чиле джимп и да навивате струните на ръка? Тук е горе-долу същото. Това важи за колчета, бридж (машини), тел за грив, пикапи. Единственото място, където можете и трябва да заклинате, е електронното пълнене на инструмента. Складовите пикапи могат да бъдат ремонтирани.

УСТРОЙСТВО ЗА КИТАРА

Един от основните критерии за разделяне на китарите е начинът на закрепване на врата. Според тези критерии има:

• Сгъваеми китари (монтиране на врата с болтове или винтове)
• Неразделими китари (вратът е залепен)
• Китари с плътен врат ("през" врат)

Последният вариант е скъп и такива инструменти са рядкост. В този случай шията е дължината на целия инструмент, а деката е като че ли две половини, залепени към врата под грифа. Това чудо изглежда така:

Между другото, имайте предвид, че шията е направена от "пръчки" от различни видове дърво, което също е прерогатив на скъпите инструменти. Точно като, всъщност, покритието с прозрачен лак, без боядисване, което ви позволява да видите "правилността" на използваното дърво. Няма да разглеждам такива китари в тази статия.

Първият вариант е най-предпочитан, тъй като позволява подмяната на шията по време на работа на инструмента. Мога да ви уверя, че това е много ценен имот, тъй като китаристът "свири" на грифа. И смяната на грифа с по-добър ще подобри инструмента повече от всяка друга промяна.

Чертеж на средна китара (от дясната ръка) изглежда така:

Нека демонтираме китарата за части.

Дека

Палубата е залепена от две части. По-голям брой не се препоръчва (изключение са екзотичните "набиращи" декове и, разбира се, декове от акустични/полуакустични китари). Залепването на половинките (желателно е парчетата да са приблизително еднакви) се извършва преди да започне обработката на бъдещата звукова платка, за да се избегнат възможни несъответствия, тоест изглежда така:

Обработката и формирането на контура на таблото, както и подготовката на седалките, трябва да се извършват след изчисляване на цялата китара, тъй като таблото има пряк принос за размера на мащаба на инструмента и следователно, до маркировката на шията. Няма какво повече да се каже, освен че до направата на палубата е необходимо да имате всички приставки и съответно да знаете техните размери. Бих искал също да ви предупредя: по-добре е да копирате формата на всяка серийна китара, тъй като звуковата платка под формата „от ужасни сънища“ може просто да не звучи.

Това е най-важната част от китарата и ще се опитам да й обърна най-голямо внимание. Стандартно шията се сглобява от следните части (схематично изображение):

Тук маркировките на грифа (точките) обикновено не са показани поради факта, че всеки китарист предпочита свой собствен тип маркировка. Като стандарт на електрическите китари са маркирани следните прагове: 3, 5, 7, 9, 12 (две точки или друга разлика), 15, 17, 19, 21, 24 (същото като 12-та).

В условия на самостоятелно производство би било най-добре да направите главата и шията в едно парче, от едно парче дърво, тъй като залепването на главата към шията е много отговорна и „капризна“ процедура. Ако такова парче дърво не може да бъде намерено, тогава ако е възможно да закупите „палубни“ колчета, можем да препоръчаме да направите „безглавен“ врат (пън):

Такъв врат е лесен за производство и работа, но някои музиканти не го харесват чисто естетически (аз например). Ако имате голям късмет, можете да закупите бридж, комбиниран с колчета за настройка и е напълно добре, ако идва с маркова щипка за струни. Тоест, трябва да потърсите това:

Ако не беше възможно да се намери марков клип, всичко е наред. Просто трябва да използвате въображението си. Понякога има много интересни опции за закрепване на струни към врата без глава. Моля, имайте предвид, че в случай на „пън“, нулевият праг се използва „по подразбиране“, а за домашно изработени китари използването на нулев праг е много желателно, тъй като намалява изискванията за прецизност при производството на части за гриф .

Сега нека разглобим шията за части.

Прагове (вложка, вложка за праг)

Те се изработват (изрязват) от т.нар. Праговете понякога се продават готови, като комплект. Има обикновени прагове (Regular) и високи/широки прагове (Jumbo). При готови прагове ще трябва да направите гриф/врат с дадена ширина. Вложките се навиват в разрезите на наслагването. Къде точно - ще разгледаме по-долу.

наслагване

За разлика от някои модели акустични китари, грифът на електрическа китара не е напълно плосък. В напречно сечение, перпендикулярно на струните, той има определен радиус:

За 4-струнен бас това е приблизително 35 см (14″), за 5-струнен бас и електрическа китара със скала от 25,5″ е 40,5 см (16″). Красотата на това да направите подплатата е, че можете да променяте тази стойност „за себе си“, което значително влияе върху удобството на играта. Освен това е възможно да се произведе асферичен профил на облицовката (елипса, част от парабола или хипербола), което не е приемливо при масово производство, тъй като усложнява/увеличава цената на производствената технология.

Има случаи, когато наслагването е направено не от едно парче, а от няколко (!), закачени под праговете. На „тъч“ този дизайн не се различава от обичайния, този факт беше открит само при смяна на праговете (те понякога се сменят, когато са напълно износени).

Дадена е програмата за изчисляване на размера на облицовката

Много важна част от шията. Нарича се още анкерен прът или анкерен болт. Целта е да се предотврати огъването на врата под силата на опъване на струната. Знам за два вида котви (произведени от мен; има много повече в промишленото производство). Коя е по-добра, не знам. И тези, и другите спират да работят след известно време и шията трябва да се ремонтира.

Тип първи, стандартен:

Вторият тип се използва по-често при електрически китари с мащаб от 25,5 инча и обикновено се счита за „алтернатива“, но, струва ми се, има право на живот поради лекотата на подмяна и гъвкавостта при настройка:

По принцип котвата е метален прът, изработен от мека (не закалена) стомана с диаметър 5-7 мм. Независимо от вида на котвата, има общи препоръки за нейното инсталиране. На първо място, трябва да се каже, че разрезът в дървото под пръта трябва да бъде направен много точно. Не трябва да има хлабини или пропуски. Регулиращата гайка може да се отстрани както в главата, така и отстрани на палубата. Предпочитам втория вариант, изглежда така:

Противоположната страна на пръта е направена по такъв начин, че да осигури надеждно закрепване на котвата и да предотврати нейното въртене. По правило той представлява кръст. На китарите, които използвам, разрезът на фермата е направен отзад на врата и е дълбок почти колкото грифа (!). След полагане на болта, анкерът се запечатва с релса. Има и друг вариант, когато разрезът е направен отстрани на подплатата. Аз съм изключително негативно настроен към това и ето защо:

• Тъй като пръчката е извита надолу, е необходимо да се изреже подходящ "крив" жлеб, което е доста трудно.
• Когато котвата бъде издърпана, той, изправяйки се, ще се опита да „откъсне“ облицовката и в крайна сметка ще успее.
• Болтът е разположен по-близо до струните, отколкото до задната част на врата (спрямо надлъжната ос). Следователно, когато се дърпа, ЗЕМЯТА ЩЕ СЕ ОГВИЕ ОТ СЪЩАТА СТРАНА КЪМ СТРУНИТЕ! Това води до факта, че шията започва да върви на "вълни", т.е. в района на 6-7 прага котвата ще работи „правилно“ и шията ще се огъне, но в района на 2-3 и 12-15 прага котвата ще работи „неправилно“ и шията ще се огъне. При вида на такава ситуация майсторите казват: „отклонение в петата на шията“, което е равносилно на хирургическа операция на шията със смяна на пръта на фермата.

  Първата и последната точка не се отнасят за втория тип котва, което е голям плюс в полза на този дизайн.

  В тази глава споменах самостоятелно направени котви. В промишленото производство на китари се използват и други видове. Например, като използвате U-образен профил:

МАТЕМАТИКА

В тази глава ще изброя някои количества, които трябва да знаете, когато правите инструмент. Искам незабавно да предупредя: Ако нямате опит в правенето на китари или не е страхотен, тогава се въздържайте от самостоятелно изчисляване на инструмента! Най-доброто решение в този случай би било да вземете готов инструмент (по-добре марков) и внимателно и точно да го измерите. Не се стремете да създадете точно копие. Красотата на самостоятелното производство е способността да променяте определени ценности „за себе си“. Ако има много малко опит, тогава би било най-добре първо да направите „безкръвна трансплантация“, тоест да направите, да речем, нов дек за старата си китара. След като пренаредите врата и всички резервни части към вашето творение, можете да оцените нивото си и ако все още не е високо, върнете всичко в „родината“ и започнете да правите нова врата. В крайна сметка ще успеете.

Най-често задаваният въпрос е размерът на скалата и в резултат на това маркировката на шията. Нека започнем с това.

Стандартната стойност на скалата за китари са следните стойности:

• Бас - 34″ (863,6 мм)
• Електрическа китара - 27″ (685,8 мм) [понякога наричан "баритон"]
• Електрическа китара - 25,5″ (647,7 мм) [понякога наричан "тенор"]

Нека да разберем каква е "стандартната стойност". Какво ни пречи да увеличим мащаба? Има няколко причини:

• Може да не са достатъчно дълги струни
• Невъзможно е да се направи висококачествен врат с голяма дължина
• Разстоянието между прътите, особено на първа позиция, ще бъде толкова голямо, че просто няма да можете да играете

Невъзможно е да се съкрати скалата поради следните причини:

• Настроените струни ще бъдат много хлабави и, съвсем просто, ще висят.
• Разстоянието между прътите в горните позиции ще бъде толкова малко, че те ще се "слеят"

С оглед на гореизложеното, ще обобщя: допустимото отклонение на стойността на скалата от „стандартната“ стойност е максимум ± 10%.

И така, ние решихме мащаба. Идва решаващият момент: маркиране на грифа до праговете. Не знам защо, но много майстори правят тайна от това, казват, че това са „семейни тайни“, „изключително трудни“ и т.н. и т.н. Говоря с цялата отговорност - не им вярвайте! Сега ще дам номер, с който можете да маркирате всяка шия с всякаква скала.

Това число е дванадесетият корен от две. Невъзможно е точно да се изчисли стойността и не е необходимо, в достатъчно приближение тя ще бъде 1,05946. Какви са тези числа и как се използват? Много просто. Вземаме стойността на нашата скала и разделяме на това число. Резултатът е разстоянието от пишещата машина (!) до първия праг. Запомняме това число, изваждаме го от скалата и получаваме разстоянието от гайката до първия праг. Освен това резултатът от първото деление отново се разделя на нашето число и след това получената стойност се изважда от скалата. Резултатът е разстоянието от гайката до втория праг. И т.н. Ако искаш, брои поне до 36-ти праг (между другото видях бас с триоктава врата). Да, изчислението се извършва не от праг до праг, а от гайка до праг. СЪЩАТА СИСТЕМА ТРЯБВА ДА СЕ СЛЕДВА ПРИ МАРКИРАНЕ НА ТЕРЕНТА ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА АТРУПАНЕ НА ГРЕШКИ! Тоест 24-тият праг ще се измерва не от 23-ия, а от нула!

Пример: Маркирайте шията на бас китара със скала от 863,6 мм.

1а. 863,6 мм / 1,05964 = 814,993 - разстоянието от пишещата машина до първия праг
1б. 863.6mm-814.993=48.606 - разстоянието от нулевия праг до първия
2а. 814.993 / 1.05964 \u003d 769.122 - разстояние от пишещата машина до 2-ри праг
2б. 863,6 мм-769,122 мм = 94,478 - разстоянието от нулевия праг до втория

И т.н. При изчисляване е допустимо резултатът да се закръгли до хилядни, а понякога и стотни от милиметъра. Можете да проверите правилността на вашите действия много просто - дванадесетият праг дели скалата точно наполовина, а 24-ият е 3/4 от скалата.

Ако стъпките, описани по-горе, не са напълно ясни, тогава ви предлагам програма за калкулатор, връзка към която е в края на статията. Форматът на файла е pdf (Adobe Acrobat), точността на изчислението не е най-високата, но е напълно достатъчна.

Маркирането на шията трябва да се извършва много внимателно, с максимална точност, тъй като грешка ще доведе до факта, че ще трябва да се направи поне нов гриф.

Друг много спорен въпрос е ширината на грифа при нулевия праг (ширината на гайката). Най-често срещаните стойности са:

• 4-струнен бас, електрическа китара 25,5″ - 1,625″ (41,275 мм)
• 5-струнен бас - 1,85″ (47 мм)

Тук не трябва да се спазват строги стандарти. Широчината на гайката (и съответно гърлото) и следователно разстоянието между струните, както и разстоянието от най-външните струни до ръбовете на грифа, силно влияят върху „свирепостта“ на инструмента. И ако правите китара за себе си, тогава никой няма да ви забрани да направите врата, така че да е възможно най-удобно за вас. Можете да изчислите геометрията на врата с помощта на програмата за калкулатор на грифа, която е дадена в края на статията.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Не мислете, че сглобената китара ще бъде перфектна веднага. Дори серийните инструменти (и много скъпи) изискват внимателна настройка като цяло и за конкретен музикант в частност.

В тази статия изобщо не обърнах внимание на пикапи и други електронни пълнежи на инструмента. Първо, защото това е тема на отделна голяма статия; второ, има много материали по тази тема; трето, по-лесно и по-добре е да купувате готови сензори, отколкото да разбирате тънкостите на електрониката.

Надявам се, че тази статия ще ви помогне при производството или ремонта на вашия инструмент. Самостоятелно направената китара изисква грижа, точност и опит, но не изисква нищо невъзможно.

Изработка на акустична китара

Възможно ли е да направите китара със собствените си ръце у дома? Освен ако, разбира се, не планирате веднага да организирате линия за сглобяване на китара у дома, тогава няма нищо невъзможно. На първо място, трябва да имате поне минимални умения за работа с прободен трион, длето и ренде, тоест минимални умения в дърводелството.

Ако ги нямате, тогава първо трябва да вземете няколко урока в някоя дърводелска работилница, за да не се нараните и да не разваляте материала. Второто нещо, което е важно във всеки бизнес, е бавността. Не очаквайте още от първото сядане да направите една китара несравнима с другите по красота и звук. Като цяло си струва, за начало, да опитате ръката си в преработката на стари съветски китари: намаляване на корпуса, пребоядисване, монтаж и т.н. Това ще ви помогне да се хванете за дърводелство за китара и просто да свикнете със самите инструменти.

Също така за начинаещи в интернет и специализирани магазини се продават готови комплекти от части за китара, които просто трябва да залепите. Но ако не спрете дотук и решите да продължите да се учите как да правите китари, трябва да помислите за помещенията. По принцип всяка стая, която ви подхожда, вашата китара и набор от инструменти, от които се нуждаете, ще ви свърши работа. Но най-важното нещо, което трябва да имате предвид, е влажността на помещението. Въздухът в него трябва да е достатъчно сух, особено по време на сглобяването на инструмента. А също и професионален дизайн и ремонт на апартаменти в Москва и Санкт Петербург.

Така че, допустимата влажност е 40-50%, не повече. Следва въпросът за дърводелските инструменти. Тук всеки майстор на китара има свои собствени предпочитания и тайни. Трябва да говорите с различни майстори, да научите техния опит и да направите заключения за себе си. По-добре е да опитате различни инструменти и да спрете на тези, с които ви е по-удобно да работите, а не на тези, предоставени от инструкциите. Така че, след като сте придобили знания, можете да започнете да произвеждате, като изберете, за предпочитане в специализиран магазин, масивни дървета.

Идеята да започнем да правим музикални инструменти посещава много музиканти, включително китаристи. Разбира се, трудно е да се очаква, че за първи път ще получите шедьовър, който ще звучи страхотно след две-триста години. Но всички велики майстори са започнали някъде, така че защо да не опитате? Как да направите китара със собствените си ръце ще бъде обсъдено в нашата статия.

От какво е направена китарата?

Преди да направите китара със собствените си ръце у дома, трябва да разберете какво точно трябва да направите, тоест да разберете от какво се състои този инструмент. На пръв поглед се виждат две части:

• кадър;
• врата.

Кадър

Ако се вгледаме по-отблизо в корпуса, става ясно, че той изобщо не е издълбан от едно парче дърво, както някои други инструменти. Отвън можете да видите:

• долна палуба - плътна или от две части;
• горна палуба - плоча с кръгъл резонаторен отвор, украсена с розетка, тоест с орнамент;
• черупка, която свързва двете палуби;
• стойка - малка чиния на горната палуба;
• гайка - кота на стойка.

Стойката служи за закрепване на струните, а височината им над горната палуба зависи от седлото. Вътре в кутията има пружини. Това са дървени ленти, които осигуряват здравина на корпуса и необходимата вибрация. Те са:

• напречен;
• ветрилообразна.

Ако погледнете вътре в китарата, ще видите и футер - тесни пластини, които са залепени по централната линия на долната или горната палуба. Не всички модели обаче имат тези подробности. Отстрани има копче - служи за закачане на колан и игра в изправено положение.

Важно! Резонаторният отвор има друго име - гласовата кутия.

лешояд

При по-внимателно разглеждане се оказва, че шията също се състои от няколко части:

• глави;
• химикалки;
• наслагвания;
• обувки на токчета;
• гайки и прагове.

В горната част има глава, върху която е поставен коловия механизъм. На свой ред към него са прикрепени струни. Наслояването е разделено от метални ленти на неравни сегменти - те са широки в главата и колкото по-близо до изхода, толкова по-малко е разстоянието.

Важно! Металните ленти се наричат ​​гайки, пространствата между тях се наричат ​​прагове. Някои праги имат точки или звезди. Повечето акустични китари имат пети, седми, десети и дванадесети праг, маркирани по този начин. Понякога белези се поставят не в централната част на шията, а отгоре.

Вратът има и пета, с който се прикрепя към тялото. Скъпите инструменти имат залепено гърло. На евтини масови инструменти той е фиксиран с винт. Този винт регулира разстоянието между грифа и струните.

От какво е направена китарата?

За тялото и шията се използват различни материали. Тялото може да бъде направено:

• от дърво;
• от шперплат;
• от пластмаса;
• от метал.

дърво

Скъпите модели са изработени от висококачествена дървесина, докато за различни части се използват различни породи.

Важно! Ако изберете добър материал и правилно съхранявате инструмента, китарата ще издържи много дълго време и колкото повече време минава, толкова по-добре ще звучи.

Шперплат

В магазините можете да видите и евтини инструменти от шперплат. За да получите добър звук от такъв инструмент, се нуждаете не само от умение, но и от много късмет. Като опция за начинаещи, можете да опитате да направите китара със собствените си ръце от шперплат. Но трябва да разглеждаме този подход единствено като етап на обучение за сглобяване за последващо производство на инструмент от скъпа дървесина.

Важно! Палубите от шперплат бързо се напукват, пружините излитат и инструментът се деформира.

Пластмасов

По съветско време ленинградската фабрика произвеждала пластмасови китари, популярно наричани "корито". Някои модели бяха направени изцяло от пластмаса, а други имаха дървен плот.

Важно! Смятало се, че пластмасата е по-издръжлива от дървото, но се оказа, че не е така.

метални

И накрая, металните китари могат да бъдат класифицирани като екзотични. Те издаваха странен звук, смътно напомнящ банджо. Те бяха направени специално за туристи, тъй като при водно пътуване това беше универсален битов предмет, който при необходимост можеше дори да се греба. Музикантите обаче обичаха подобни артефакти много по-малко от водниците.

Важно! За тези, които ще направят китара със собствените си ръце, на която можете да свирите, е по-добре да изоставите екзотиката и да изберете нещо по-традиционно за вашия продукт.

Какви породи са подходящи?

За да направите китара със собствените си ръце, не всяко дърво е подходящо. В същото време различни части на тялото са направени от различни породи.

Горната част на тялото

Иглолистните дървета са подходящи за горната палуба:

• резонансен смърч;
• кедър;
• борова.

Скъпите модели използват резонансни смърч и кедър, класически материали за китара. Заготовката ще струва много, не можете да я получите навсякъде - дъски с необходимия размер не се намират във всяка дърводелска работилница. Въпреки това е възможно да се намери необходимия материал в онлайн магазините и дори под формата на почти готови фрагменти, които могат само да бъдат финализирани и сглобени.

Има няколко разновидности на смърч:

• Немски;
• Ситка;
• обикновени.

Важно! Интересен ефект дава и комбинацията от смърч и кедър. За евтини модели се използва и бор, но такъв инструмент звучи по-зле.

Долна палуба и страни

Тези части на китарата обикновено са направени от същия вид дърво. Тя трябва да е твърда, така че най-често се използва:

• розово дърво;
• клен;
• Червено дърво.

Инструментът с кленов гръб има по-остър и по-звучен звук от другите два. Но ако материалът е добре изсушен и обработен, само професионалистите от висок клас ще забележат разликата.

Важно! Табла могат да бъдат намерени не само в работилницата. Ако например съседите са изхвърлили старо пиано (а това често се случва сега), не подминавайте, а отстранете от него всички дървени части, които са подходящи за направата на много музикални инструменти.

лешояд

Това не влияе на качеството на звука толкова, колкото на тялото, въпреки че музикантите вярват, че инструментът няма дребни неща. Но акустичните свойства в този случай се оттеглят на заден план, основното е способността да се запази формата.

Ето защо, за да направите китара със собствените си ръце, или по-скоро нейната врата, се използват твърди скали:

• клен.

Наслояването, наред с други неща, трябва да е красиво. Ето защо, най-популярните материали за неговото производство:

• абанос;
• палисандрово дърво.

За декорация

Красив инструмент е удоволствие да се държи. Ето защо професионалните занаятчии по всякакъв възможен начин измислят, опитвайки се да придадат на своите продукти уникален вид и изящество.

Най-често в процеса на направата на китара със собствените си ръце се използват следните:

• конец;
• инкрустация.

Резбата върху корпуса, разбира се, е повече от съмнителен въпрос. Намалява силата и силно влияе на качеството на звука. Следователно само главата на шията е украсена с резбовани орнаменти.

Що се отнася до инкрустацията, тя може да бъде както на грифа, така и на тялото - например около розетката. За да направите това, можете да използвате парчета дърво от различни видове. Ударите се използват за маскиране на шевовете.

Нека започнем да правим китара със собствените си ръце

И така, все пак сте решили, въпреки факта, че далеч не са подходящи материали? Е, тогава трябва да опитаме. Но е препоръчително да планирате работата предварително. За да направите качествена китара със собствените си ръце у дома, това ще бъде нещо подобно:

1. Изберете типа китара.
2. Намерете правилната рисунка.
3. Прехвърлете го на дърво от избрания вид.
4. Научете процеса.
5. Намерете и подгответе стая.
6. Подгответе вашите инструменти.

Рисуване

Няма смисъл да разработвате чертеж сами - човек, който се е заел с бизнес за първи път, едва ли ще се справи с такава задача. Но има много книги за производството на музикални инструменти - там ще намерите необходимите чертежи. Сега този етап е значително опростен, тъй като за търсенето се нуждаете само от две неща - компютър с достъп до Интернет и принтер, на който можете да отпечатвате шаблони. В екстремни случаи можете да вземете готовата китара и просто да я кръгнете.

технология

Що се отнася до технологията, веднага трябва да помислите как ще огънете някои дървени части. Това е най-важният момент. Електрически нагревател ще ви помогне много.

стая

Това е много важен момент! И не става въпрос само за комфорт. Материалите изискват специални условия. Стаята трябва да бъде:

• топло, но не горещо;
• с добро осветление;
• с добра вентилация;
• трябва да е суха.

Важно! Влажността в цеха не трябва да надвишава 50%.

Избор на дъска

Ако решите да направите заготовки сами, а не да купувате в работилницата, първо трябва да изберете дъска. Независимо кой тип дърво предпочитате:

• бъдещата палуба трябва да бъде без възли;
• влакната трябва да вървят успоредно и да не правят резки завои.

Много е добре, когато има възможност да се видят много табла. Ако харесвате няколко, докоснете ги и слушайте. Трябва да изберете този, от който харесвате звука.

Важно! Заедно с заготовките, за да направите китара със собствените си ръце, трябва да закупите струни и механизъм с колчета.

Инструменти за готвене

Набор от електрически и ръчни инструменти е най-добре да се подготви веднага. имате нужда от:

• прободен трион;
• ръчен прободен трион;
• електрическа бормашина;
• Сандър;
• фреза;
• компресорен блок;
• пистолет за боядисване;
• буркани с лак;
• самолет;
• шерхебел;
• скобел;
• големи скоби;
• клещи;
• резачки за тел;
• чук;
• кръстосана отвертка;
• остър нож;
• файлове.

Важно! Защо имаме нужда от два прободни триона наведнъж - ръчни и електрически? За различни видове работа. Ще изрежете детайли с електрически прободен трион, но за разфасовки по грифа, както и за друга фина работа, ръчният е по-подходящ.

Начинаещ производител на китара може да не знае имената на различни дърводелски инструменти, но ще му трябват няколко равнини - за груба и фина обработка.

Завършваме инструмента

Прободен трион без трион няма да работи, както и мелница без ленти. Затова незабавно се погрижете за компонентите. имате нужда от:

• широки и тесни пили за прободен трион: първият е за прави разрези, вторият е за контури;
• ленти с различни зърна за мелница - за грубо шлайфане, за премахване на драскотини, за фина обработка;
• Фрези за прави и ръбове за фрезова машина;
• бормашини за метал 3, 6 и 9 мм;
• бормашини за дърво 12, 19, 22, 26 мм;
• свредло за бетон 8 мм.

Първи етап

И така, имате дъски, избрали сте вида на китарата и дори сте разпечатали чертеж. Време е да започнете да режете. Трябва да започнете с залепването на тялото и първото нещо е да поставите двете дъски за долната палуба, така че да се превърнат в една. Това може да стане по няколко начина.

Опция 1:

1. Свържете парчетата, като ги затегнете в скоби със „сандвич“.
2. Изравнете повърхностите, сякаш имате една равнина, а не две.
3. лепило.

Вариант 2:

1. Затегнете парчетата със скоби под формата на щит.
2. Разходете се по фугата с фреза.
3. лепило.

Вариант 3:

1. Обработете всяко парче отделно.
2. Залепете ги.

Важно! Следващата стъпка е да изрежете детайла по контура с прободен трион. И тук е много важно да гледате така, че да няма възли.

Втора фаза

Залепете долния колонтитул и пружините към долната палуба. Подножието е строго аксиално, три пружини са строго под прав ъгъл към него. Получава се нещо като „гърди“ с гръбначен стълб и три ребра.

Горна палуба

По-добре е да е от масивна дъска, а не от композитна. Въпреки че някои майстори предпочитат различен вариант и правят горната палуба по същия начин като долната. Но когато струните вече са опънати, в горната част има напрежение и шевът може бързо да се спука.

Трябва да очертаете изхода. Центърът му е в най-тясната точка на китарата. В средата на гнездото се изрязва резонаторен отвор. От вътрешната страна на горната палуба също има пружини. Време е да ги залепите.

черупка

Може би най-трудните части са черупките. Те се нуждаят от:

• издялквам;
• отрязвам;
• извивам;
• лепило.

И ако обикновено няма проблеми с рязането и първичната обработка - те, както всички други части, се изрязват с няколко рендета и се шлайфат с шкурка, тогава могат да възникнат някои трудности с придаване на дървото на желаната форма. Така:

1. Намокрете добре детайла с топла вода.
2. Поставете го на топло място за 10-15 минути.
3. Загрейте детайла до температура малко над 100ºС.
4. Огънете го във форма.
5. Оставете да изстине - детайлът ще запази огъването.

лешояд

Залепете петата и дръжката на врата. Това няма да е проблем, основното е връзката да е силна.

Важно! Не е необходимо предварително да се изрязва жлеб върху тялото, това може да се направи по-късно, когато дойде време за сглобяване на всички части заедно.

Но с главата трябва да решите веднага. Тя може да бъде:

• прав;
• наклонен.

Колкото и да е странно, вторият вариант е по-прост:

• Ако правите права глава, ще ви трябват повече фиксатори, в противен случай струните просто няма да притискат гайката.

Важно! Директният вариант е направен заедно с дръжка, от същото парче дърво.

• Когато сте наклонени, можете да направите две неща. Ако не е нужно да пестите дърва, изрежете шията на едно парче от цяло парче. Но можете да го залепите и от две или дори три части. Има фирми, които правят композитни вратове - от два или три надлъжни слоя.

Важно! Наклонът не трябва да надвишава 17º.

Ядро

В шията се залепва котвен прът. Придава на детайла необходимия огъване и увеличава здравината. За да направите китара със собствените си ръце у дома, пръчката може да бъде залепена по два начина:

• под подплатата, тоест в горната част;
• отзад, затваряйки се с декоративна чиния.

Важно! За пръта се прави канал по цялата дължина на шията.

Сглобяване

Когато всички части са подготвени, тоест изрязани, полирани и оборудвани с всички необходими детайли, можете да започнете сглобяването.

Важно! Най-добре е да лепите с казеиново лепило, понякога риба.

Оперативна процедура:

1. Залепете черупките в едно парче.
2. Поставете ги на долната палуба.
3. Залепете горната палуба отгоре.
4. Изсушете добре цялата конструкция - необходимо е да я затегнете правилно.
5. Маркирайте и изрежете прореза за шията.
6. Лепило на шията.

Важно! След това остава само да покриете китарата с лак, да направите инкрустации и да нанизвате струните. Що се отнася до стойката, тя може да бъде залепена както преди монтажа, така и след това.

Сега имате пълно разбиране как да направите китара със собствените си ръце у дома. Надяваме се, че тази технология не ви се е сторила твърде сложна или, дори и да е, желанието ви се е оказало по-силно от страха да не направите нещо нередно и сте свършили отлична работа!