Василий Миронович, Воронеж задава въпрос:

Добър ден! Родителите ми наскоро купиха крайградска зона с тухлена къща. Около 2 месеца след покупката беше открита голяма пукнатина на гърба на къщата. Приятели предложиха да издърпате пукнатината по стените. Кажете ми, моля, как да извадя стените на тухлена къща?

Експертът отговаря:

Много често собствениците на частни къщи, и особено тухлени, се сблъскват с проблема с пукнатини по стените. Това се случва поради свиване на основата, деформация на структурата на почвата, със силен поток от подпочвени води или неправилна експлоатация на сградата.

Методът за ремонт на стената ще зависи от причината, довела до появата на пукнатини. Най-трудният и труден за ремонт дефект, възникнал в резултат на некачествен монтаж на основата. В този случай, в допълнение към ремонта на стената, е необходимо да се извърши работа за отстраняване на дефекти на основата и едва след това да се пристъпи към отстраняване на пукнатини. В противен случай, ако пренебрегнете ремонта на основата, цялата друга работа ще бъде безсмислена.

Най-често пукнатини в близост до стените на тухлена къща се появяват над отворите на вратите или прозорците. Ако са малки, тогава те могат да бъдат напълнени със специална течна фракция. Това се прави по такъв начин, че да запълни цялото празно пространство. Ако този метод не помогна, тогава трябва да укрепите преградите на прозорците и вратите.

В случай, че подобни мерки не помогнаха, трябва да помислите как да отстраните стената на тухлена къща. Такива мерки се използват за премахване на големи пукнатини. За да се премахне вертикалната междина в тухлата, се пробиват отвори, в които след това се вкарват метални крепежни елементи. Тези крепежни елементи са стоманени греди, които се изтеглят заедно със специални шпилки. Когато повредата на зидарията е много значителна, отворът на стената трябва да се разглоби напълно и да се постави отново.

Ако повредата на сградата е разположена в хоризонтално положение, за да се отстрани правилно неизправността, е необходимо да се използват метални пластини. Такива плочи трябва да бъдат монтирани в пролуката, така че да се получи шевна връзка. Това ще позволи надеждно укрепване на конструкцията на къщата. Това трябва да се направи, тъй като такива хоризонтални повреди могат да доведат до факта, че стената е напълно изместена.

Когато повредените участъци на сградата имат както хоризонтална, така и вертикална посока, трябва да се използват стоманени скоби. В стената се пробиват дупки за тяхното закрепване. И окончателното закрепване се извършва със стоманени ленти.

При ремонт на зидария трябва да се помни, че колкото по-рано се открие пукнатина, толкова по-ефективно може да бъде елиминирана. Това се дължи на факта, че колкото по-дълго е без надзор, толкова по-голям става. В бъдеще това ще доведе до факта, че къщата не може да бъде ремонтирана и тя ще се срути напълно.

Пукнатина в сградата е не само неестетична, но и опасна. В крайна сметка пукнатината отвън е само следствие, а причината е по-дълбока - това са пукнатини в самата основа и това е пряк път към степента на аварии на къщата и нейното по-нататъшно разрушаване. Често няма желание или възможност да се построи нова сграда, затова е измислен начин за запазване на съществуваща сграда - замазка на къщата с фитинги. Но преди да започнете ремонта, трябва да разберете всички нюанси. Замазка у дома цената на работата зависи от тяхната сложност и, разбира се, цената на скъпите материали. Всичко това ще ви помогне да изчислите строителя, който ще извърши тази работа. Замазката на частна къща с ъгли може да се направи самостоятелно, което ще доведе до значителни спестявания. Купете предварително всички материали, които го изискват, но също така имайте предвид, че са необходими определени умения за основата, която трябва да бъде укрепена.

Замазката у дома с фитинги трябва да се направи с доста сериозни познания за заваряване и изчисляване на необходимия диаметър на фитингите. Размерът му се избира в зависимост от степента на унищожаване, броя на етажите на къщата и нейния размер. Но експертите също така вземат предвид покрива, неговата форма и покритие, вида на основата, почвата и дори региона на пребиваване. Неспециалистът може да не вземе предвид всички тези нюанси, а цената на замазка у дома с фитинги, която не е толкова голяма, е сериозен въпрос и нека професионалистите да се справят с това.

Ако пукнатината е изчезнала в някои малки участъци от къщата, тогава е препоръчително да ги поставите отново, преди да е завършена замазката на стените на къщата с фитинги. Особено натоварените зони могат да бъдат издърпани заедно с по-дебела, подсилена армировка. За изпълнението на замазката у дома с фитинги не са необходими толкова много строителни материали: самите фитинги с необходимия диаметър, шпилки, съответстващи на размера и сечението на фитингите, шайби и гайки.

Технологията за монтиране на армировката е доста проста - ограничителите за прът са заварени в ъглите, нивото трябва да е различно за всяка стена, това се прави, за да се избегне прилягането на шпилките и гайките. Получените ъгли се закрепват към ъглите на къщата, след това се завинтват шпилки в ограничителите, върху тях се поставят шайби и се завинтват гайки. С помощта на ядки замазката се извършва у дома.

Когато замазвате къщата с фитинги, не трябва незабавно да затягате гайките твърде много, правете го постепенно, особено след като периодично, около веднъж на всеки шест месеца, гайките трябва да се затягат отново. Цената на ъгъла за замазка у дома може да бъде намерена в интернет, за да се ориентирате в неговите диапазони.

След свършената работа остана последният етап - грундиране и боядисване. Замазката за къща, чиито цени се различават в зависимост от избраните фитинги, във всеки случай ще бъде икономичен вариант за вас. В крайна сметка напуканите стени са много по-лесни за ремонт, отколкото за възстановяване. Разходите за сглобяване на напукана къща ще ви помогнат да определите капитана, който ще работи по нейния ремонт.

Ако пукнатините са много големи и деформацията възниква в различни посоки, тогава замазката на къщата с армировка няма да може напълно да премахне дефектите, тя е предназначена да намали страничните сили, но за да се фиксира напълно къщата, тя е необходими за укрепване и укрепване на основата.

Колко струва една замазка за къща?

Замазка у дома с фитинги, чиято цена зависи от професионализма и качеството на работата на изпълнителите. Тези ремонти са добро и надеждно решение за ремонт на малки пукнатини и са получили широко приложение в практиката.
Но не забравяйте, че самоиздърпването у дома изисква сериозни познания в заваряването, така че ако тези знания не са налични, тогава е по-добре да се доверите на специалист, който да извърши всички планирани ремонти.

Всяка година се появяват нови видове строителни работи. Например,...

фитинги

Армировката е съвкупност от взаимосвързани частици и елементи, които заедно с материал като бетона се възприемат в стоманобетонните конструкции като греди, които разтягат напрежението. Армировката се използва и за увеличаване на якостта на бетона в колоните.

Помислете за класификацията на видовете армировка.

В зависимост от предназначението, фитингите са:
- работещ (сечението се задава според изчислението, силите се възприемат в частиците на основното натоварване);
- структурни (разпределителни фитинги, които усещат свиване/разширяване, температура на излагане);
- монтаж (комплект за комбиниране на конструктивните и работните части); - котва (вградени части).

В зависимост от ориентацията в структурата:
- напречна армировка, която активно предотвратява образуването на пукнатини от възникващи напрежения в близост до опорите и свързва бетона от компресираната зона към зоната на опън с армировката;
- надлъжна армировка, напълно възприемаща напреженията на опън, предотвратяваща образуването на пукнатини в разтегнатите зони на конструкцията.

В зависимост от условията на употреба, фитингите са:
- не се напряга;
- напрегнато.

В предварително напрегнати бетонни конструкции, предварително напрегнатата армировка е изключително експлоатационна.

Има пет варианта за контакт между армировка и бетон:
- контакт с бетонни конструкции чрез триене;
- връзка върху срязващи връзки;
- адхезия (процес на свързване при бетониране на стоманен армировъчен елемент);
- взаимодействие на циментов разтвор и стоманена армировка на електрохимично ниво;
- компресия на армировката с бетон след нейното свиване.

Стената на къщата се спука, ъгълът се отдалечи, основата се спука - необходима е замазка за къща. Ако замазката не е направена, това ще доведе до сериозни последствия в бъдеще.

Можете да поверите замазката у дома на професионалисти, а можете и сами да извършите този вид работа. В това няма нищо военно и невъзможно. Това изисква преди всичко квалифициран заварчик, теоретична подготовка и време за задълбочен анализ.

Размерите на валцувания метал за замазката трябва да бъдат избрани в зависимост от размерите на конструкцията, която ще се затегне, както и в зависимост от степента на повреда (пукнатини), която е настъпила. Така че за едноетажна сграда с размери 6 × 6 метра и незначителни пукнатини ще бъде достатъчно да се монтират ъгли от 63 mm, армировка или прът Ø 16 mm (използва се и лента). Съответно, с увеличаване на размерите е необходимо да изберете по-издръжлив валцуван метал.

Ако вашият ъгъл на къщата се е отдалечил значително, тогава може да се наложи да го разглобите и да го поставите отново, преди да извършите замазката.

В проблемни ъгли можете да поставите по-издръжлив ъгъл или просто да укрепите ъгъла, като заварите друг ъгъл в него.

Също така за извършване на работата са необходими шпилки, шайби и гайки (продават се както в комплект, така и поотделно). Диаметърът на шпилката не трябва да бъде по-малък от диаметъра на армировката. Ако използвате не армировка, а пръчка, тогава можете да спестите от закупуването на шпилки, като нарежете нишки на пръта. Конецът се нарязва с помощта на лерка (lerka, progoka - инструмент за нарязване на външни резби). Шпилката е припокривана заварена към шината.

След това преминаваме директно към работата. На всеки метален ъгъл заваряваме ограничители за шината отдолу и отгоре. Може да бъде парче тръба с вътрешен диаметър малко по-голям от диаметъра на пръта. За едната стена ограничителите трябва да бъдат заварени на една и съща височина, за другата - малко по-високо или по-ниско, така че шпилките и гайките, които се простират отвъд ъгъла, да не се опират един срещу друг.

Още по-лесно, монтираме подготвените метални ъгли на съответния ъгъл на къщата. Завиваме шпилките в ограничителите. Поставяме шайба върху шпилките от обратната страна на ограничителя и навиваме гайката (за няколко завъртания на конеца). Ако е необходимо, прътите се заваряват заедно с припокриване от най-малко 7 см.

След като съберем всички метални конструкции, ще поверим производството на метални конструкции на специалисти от фирма METAKON, затягаме гайките от всички страни. Трябва да се разбере, че къщата няма да се свие наведнъж, следователно трябва да дърпате гайките умерено. Гайките трябва да се затягат веднъж на тримесечие.

След това грундираме и боядисваме цялата получена красота.

Дори след замазка на къщата къщата може да „върви“, тъй като сме предотвратили само усилия, насочени към страни. Въпреки че ъглите и стените на къщата все още могат да се движат нагоре и надолу. За да се премахне това, е необходимо да се укрепи и изолира основата на къщата.

Често пукнатини, които се появяват в частни домове, могат да повдигнат много въпроси и значително да развалят настроението на техните собственици. Като правило това означава, че по време на строителната фаза са допуснати грешки, в резултат на което се образуват пукнатини.

Но не се паникьосвайте веднага, защото ситуацията може да бъде спасена. Първоначално ще трябва да установите причината, поради която е възникнала пукнатината, и едва след това можете да използвате специална замазка у дома.

Основната причина за напукване на стените е свиването на основата.

Всички причини, които ще бъдат дадени в таблицата, ускоряват образуването на пукнатини в къщите. Основният фактор, при който възниква такъв недостатък, е изтичането на основата на сградата. Ако се вземат предвид определени обстоятелства, тогава пукнатини могат да бъдат избегнати и те ще имат минимален размер. И така, причините и описанията за тях, поради които се появяват щети, са дадени в таблицата:

Причина	Описание	Методи за решаване на проблеми
Няма свързващи материали между тухли	Това се случва, ако друга сграда или стая вече е прикрепена към готовата къща. Като правило, разширенията започват да се напукват, тъй като започват да се отдалечават от основната сграда.	Ако разширението се е отдалечило и вече не се движи, можете да поправите пукнатината с шпакловка. Вторият метод за решаване на проблема е замазка у дома. За да направите това, в ъглите на къщата се монтират метални ъгли 10x10 см, между тях се фиксира пръчка и се затяга с гайки.
Липса на свързващи материали	Ако по време на строителството са допуснати грешки и няма достатъчно хоросан между тухлите, след като основата се втвърди в сградата или разширението, може да се появи пукнатина.	Замазка, подобна на описаната по-горе, ще помогне за решаването на проблема.
Технологично нарушение на полагането на тухли	Пукнатина може да мине по шева на хоросана, докато тухлата ще остане непокътната. С други думи, пукнатината намерила слабост в сградата и започнала да се появява.	Най-вероятно няма да е възможно да се реши такъв проблем и можете само да затворите пукнатината с решение. Проблемът е, че по време на строителството тухлата не е била намокрена или поставена върху хоросана, без да се натиска, всичко това прави закачването слаб и крехък.
Поява на ъглова пукнатина	По правило проблем възниква в ъглите на сградите, ако има голяма тежест и много сила се упражнява върху основата. Проблемът се крие в недостатъчното укрепване на ъглите или липсата на сноп.	Замазка или укрепване на основата могат да решат проблема.

След като проучихме основните причини и характеристики на повредата, можем да заключим, че в такива случаи единственото решение би било затягането на къщата. Разбира се, този метод не е много естетичен, но надежден.

Пукнатините в покритието на сградата не винаги показват увреждане на стените. Трябва да се уверите, че повредата е засегнала материалите на лагера.

Основни правила за замазка на къщи

Стоманени ъгли

В вече завършена сграда е необходима замазка, за да се предотврати появата на нови пукнатини, както и да се гарантира, че вече появилите се щети не се увеличават. Технологията се е доказала добре днес. За замазка на къща с размери 6x6 метра и височина 3 метра ще са необходими следните материали:

1. Стоманени ъгли 10х10 см - 4 бр. 3 м.
2. Пръчки с диаметър от 16 mm - 48 m.
3. Дебелостенна тръба, диаметърът е подобен на пръти - дължина 1,5 метра.
4. Шпильки с резба за пръти - 16 бр.
5. Гайки и шайби - 16 бр.

Шпильки с резба

За да издърпате къщата, трябва да инсталирате метални ъгли в ъглите на сградата. Върху тях предварително са заварени участъци от дебелостенни тръби. Шипове се фиксират към прътите и след това цялата конструкция се затяга с гайки. За надеждността на цялата конструкция трябва да се вземат предвид някои правила:

За по-голяма яснота си струва да разгледате замазката на къщата от пукнатини в стените на снимката. Това ще ви позволи да се справите с крепежните елементи и дизайна като цяло:

След извършване на работата къщата може да бъде облагородена с довършителни материали, например сайдинг, но оставете достъп до гайките, за да ги затегнете.

Ако щетите са малки, тогава могат да се използват други средства. За да направите това, използвайте следните съвети:

1. При малки повреди, които не надвишават 5 мм ширина, можете да използвате обикновена шпакловка.
2. Ако щетите са до 1 см, тогава ще трябва да използвате разтвор на основата на пясък и цимент в съотношение 1: 3.
3. При големи и дълбоки повреди се препоръчва да запечатате пукнатината с пяна и след това да нанесете циментово-пясъчен разтвор.

Най-честата причина за появата на пукнатини е претоварването на покривите на частни къщи поради неправилно изчисляване на натоварването от сняг.

Преди да покриете щетите, ще трябва да премахнете мръсотия, прах и други отпадъци. Препоръчва се също така да се намокри зоната, която ще се ремонтира, за по-добро сцепление на материалите. За повече информация как да направите замазка у дома, вижте този видеоклип:

Ако на къщата започне да се появява пукнатина, тогава можете да сте сигурни, че тя няма да изчезне. Замазката или укрепването на основата ще помогне за решаването на проблема. Ако работата е извършена правилно, щетите няма да се увеличат и надеждна защита ще бъде осигурена на къщата за десетилетия напред.

Ако се случи така, че по носещата стена или основата е минала пукнатина - това все още не е изречение, просто е време да приложите "глобални" (радикални) мерки за укрепване на цялата конструкция. В тази статия ще говорим за най-простите и популярни методи за поддържане на целостта на сграда.

Забележка.Статията използва условна терминология.

При закупуване на готова къща, новият собственик във всички случаи си има работа с прасе в шиш. И няма значение дали е нова сграда или реновирана стара. Строителите изграждат и ремонтират вили и частни къщи за фантастично кратко време, което винаги се отразява на тяхната стабилност и издръжливост. Независимо от причините за появата, пукнатината е чест и верен спътник на каменни сгради и конструкции. Ще говорим за най-трудните случаи на тези неприятни и опасни дефекти - структурни пукнатини, които служат като сигнали за появата на подвижност на носещите елементи. За да спрете развитието на пукнатина, трябва да спрете движението и да фиксирате елементите, а след това да поправите и да "маскирате".

Забележка.Пукнатина в покритието не винаги означава наличието на дефекти в материала на стената. Трябва да проверите дали носещият материал е повреден, като премахнете част от покритието и изложите дефектната зона за наблюдение.

Нека оставим теорията и разгледаме трите най-често срещани случая на поява на подвижността на елементите: срутване, блокиране и отделяне на разширението.

колапс

При срутване стените и ъглите имат визуално отклонение от вертикалата навън, понякога на вълни. Стените също могат да бъдат вълнообразно деформирани или отклонени от цялата равнина. В повечето случаи това е придружено от появата на пукнатини в горните ъгли на отворите на вратите и прозорците.

Според степента на покритие срутването може да бъде:

1. Завършен. Всички носещи външни стени са деформирани в различна степен.
2. Непълен (частичен). Някои стени са деформирани.

И в двата случая, дори и само една стена да се срути, препоръчваме нанасяне на превантивна замазка от всички страни, за да се предотврати развитието на движение по други стени.

В зависимост от степента на срутване на стените се използват мерки с различна дълбочина на въздействие. Ще разделим условно степента на колапс на три категории - лека, средна и силна и ще ви кажем какво да приложите във всеки един от случаите.

Лесен колапс

знаци

Главите на стените са осезаемо деформирани в областта до 1/3 от височината на стената (без височината на основата). Пукнатини в ъглите на отворите в 50% от случаите. Останалите участъци от стените и основата са нормални (без пукнатини, деформации).

Причина

Възниква поради ненадеждност или липса на брониран колан, претоварване на покрива по време на изграждането на тавански етаж върху стари стени.

Забележка.Най-честата грешка, водеща до претоварване на покрива, е неотчетеното натоварване от сняг.

Метод за елиминиране

В този случай е разумно да се използва стоманена моноскоба (наричана по-долу щипка) върху ъгловите ограничители за замазка на стена. В този случай, както във всички случаи на използване на различни скоби, прътите ще преминат отвън по фасадата на носещите стени, стоящи във формата на правоъгълник. Понякога е необходимо да се направят технологични отвори за пръти в стените на разширенията.

От какво имаш нужда:

1. Стоманен ъгъл 100х100 мм (минимум 75х75) - 4м.
2. Тръба 1 инч - 1м.
3. Шпилька с резба 20мм - 4м.
4. Гайки и шайби за шипове.
5. Кръг (стоманена пръчка) с диаметър 20 мм или лента 40x4 мм - дължината на периметъра на къщата.
6. Заваряване, боядисване.

Забележка.Не е желателно да се използва армировка за пръти, тъй като тя не е предназначена за работа на открито и е подложена на корозия.

Как да направите ъглов стоп: върху стоманен ъгъл с дължина 100x100 mm, равен на разстоянието от горната част на стената до горната част на отворите на прозорците плюс 20%, се заваряват тръбни секции с дължина 150 mm.

Броят на спиранията е равен на броя на ъглите (4).

Работна поръчка:

1. Пръчките (лентите) са заварени в две непрекъснати мигли с дължина по стените на къщата минус 200 мм (на един ход на затягане).
2. След това в краищата на миглите се заваряват шпилки със свободен край от 200 мм.
3. Щифтовете се завиват в тръбите и миглите се заваряват в средата.
4. Цялата конструкция се сглобява на земята и се фиксира на необходимата височина.
5. Гайките се затягат до състояние на напрежение.

Внимание! Когато използвате стоманени скоби и връзки, не забравяйте, че те са предназначени за фиксиране на стени. Опитът за връщане на стените в първоначалното им състояние може да доведе до пробиви и провисване.

Дизайнът на стоманената скоба може да варира. Например, в случай на вълнообразни деформации, каналът може да се използва като един, няколко или всичките четири пръта. Монтажът ще бъде по-труден, но цялото натоварване от стената ще бъде равномерно разпределено върху твърдия канал.

Среден наклон

знаци

Всички признаци на леко срутване се простират до нивото от 50% от височината на стената (с изключение на основата). Вероятността за пукнатини в ъглите и границите на отворите е 80%.

Причина

Слаб брониран колан. Липса на куп ъгли и зидария в материала на стените, високо износване на материала, претоварване.

Метод за елиминиране

В тези случаи се използва плътна ъглова скоба. Подрежда се подобно на моно-щипка, но по цялата височина на стената и има повече ленти за замазка. При среден срив се препоръчва да се подредят три колана.

Във всички случаи кръгът може да бъде заменен със стоманена лента 10x40 mm.

Внимание! Заварките трябва да са с добро качество (издържат натоварването). Припокриване - 250 мм.

силен срив

знаци

Всички признаци на средни и леки, но на ниво над 50%. В по-голямата част от случаите той е придружен от появата на дълбоки, понякога отворени, пукнатини по стените и основата.

Причина

Най-често деформации на основата или фундамента в комбинация с причините за леко и средно срутване. Може да бъде придружено от частично разрушаване на основата.

Метод за елиминиране

За ремонт се използват масивна ъглова скоба и подпорна стена (подпора) или подпорна лента за фундамент.

Подпорна стена или опора - част от армировъчния колан, нанесен върху деформираната зона.

Поддържащата лента е ремонтен конструктивен елемент, предназначен да укрепи съществуващи фундаментни стени по цялата им дължина. Използва се, когато е необходимо да се укрепи основата. Материал - стоманобетон.

Поддържащо устройство. Помислете за примера на ъглова секция. По подобен начин е подреден и масивен колан.

Първо трябва да определите размера на обратната вода. Ако трябва да прибегнем до такива драстични мерки, това означава, че е твърде късно да се изчисли натоварването, особено след като съществуващата основа остава на мястото си. Следователно, ние опростяваме изчисленията в посока на увеличаване на границата на безопасност. Дебелината на обратната вода трябва да бъде 50% от дебелината на фундаментната стена, но не по-малко от 400 мм. Ако е възможно, дъното на опората и основата трябва да са на едно и също ниво. Оптималното съотношение на надземната част към подземната е 1 трета над земята, 2 трети под земята.

Внимание! Армировъчните пръти в ъглите трябва да са плътни (извити на 90°). Минималната страна на ъгловата опора е равна на три дебелини на опората.

Работна поръчка:

1. Изкопаваме повреденото място и почистваме изкопа. Почистваме фундаментната стена от масла и органични вещества, остатъци от хидроизолация.
2. Пробиваме дупки с диаметър 18 mm в стената на фундамента на дълбочина 200 mm в шахматна дъска със стъпка 200 mm.
3. Забиваме подсилващи щифтове с диаметър 16 мм и дължина, равна на дебелината на задната вода плюс 200 мм (забивани в стената) минус 40 мм (защитен слой).
4. Работната армировка с диаметър 16 мм завързваме към щифтовете с тел за плетене на стъпки от 200 мм.
5. Изработваме U-образни скоби от 10 mm армировка според размерите на гредовата рамка (подпора) 600x360x600 mm (дължина на заготовката 1600 mm) и ги монтираме на стъпки от 200 mm.
6. Задаваме кофража по размер.
7. Полагаме бетон (заводски или приготвен на място) с вибрации.
8. След втвърдяване на бетона (3 дни), премахваме кофража и полагаме хидроизолация.
9. Извършваме засипване на почвата с трамбоване и разливане.

Подпорна армировка: 1 - фундамент; 2 - работни L-образни пръти Ø 16 mm; 3 - кофраж; 4 - U-образни скоби Ø 10 mm; 5 - пръти, забити в основата, Ø 16 мм

Цената на устройството 1 работи. m опора с дебелина 400 мм, височина 600 мм при производството на бетон на място:

име	Мерна единица rev.	Кол-во	Единична цена, руб.	Обща цена, руб.	Забележка
Арматура 16	линеен м	20	30	600	Стенни щифтове и работни пръти
Арматура 10	линеен м	10	20	200	U-образни скоби
тел за плетене	килограма	0,5	200	100	Обвързване на всички елементи на рамката
Бетон	куб м	0,25	1000	250
Хидроизолация	кв. м	1	20	20
Разходи за кофраж	кв. м	1	100	100	Самонарезни винтове, пирони, дъски
Допълнителни разходи	-	-	300	300	Дискове, бормашина и др.
общ материал				1570	Зависи от местните условия и договора
Работете				1000
Общо материали и работа				2570

обструкция

Стените са натрупани в сградата. Тя може да бъде пълна или частична (непълна). При различни степени на деформация (лека, средна, силна) се използва един метод за спиране.

Забележка.За да поправите запушването, ще е необходимо да се извършват заваръчни работи на закрито, което най-често е свързано с основен ремонт на цялата сграда. Погрижете се за пожарната безопасност.

Пълно блокиране

знак

Вътре в сградата са осеяни три или повече стени (в различна степен).

Причина

Слаб бронеколан, износване на материала, нарушение на технологията по време на строителството (слаб хоросан, липса на армировка на ъглите и др.).

Метод за елиминиране

Твърда дистанционна самоносеща стоманена клетка (рама) върху проходно закрепване.

От какво имаш нужда:

1. Перфоратор с бормашина 18-20 мм.
2. Канал 50x100-150 - дължина, равна на периметъра на стените, които трябва да бъдат подсилени.
3. Стоманена плоча 200x200x3-4 мм (до 300x300).
4. Армировка 16 - 3 дебелини на стената на линеен метър от касата.
5. Добро заваряване (напрежение), оцветяване.

Оперативна процедура:

1. Определете периметъра на стените, които трябва да бъдат подсилени. Ако е необходимо, пробиваме технологични отвори (за канала) в преградите.
2. Разбиваме всяка стена на стъпки, близки до 600-700 мм (но не повече). Отстъпваме на ½ крачка от всеки ъгъл.
3. Пробиваме отвори 18-20 мм.
4. Заваряваме армировъчни щифтове перпендикулярно върху стоманени плочи с дължина, равна на дебелината на стената плюс 100 мм.
5. Поставяме получените котви в отворите с плочата навън.
6. Опитвайки от вътрешната страна на всеки канал, маркирайте го под дупките.
7. Изгаряме дупки в канала за фитинги чрез заваряване.
8. Боядисваме външния рафт на канала с грунд (той ще прилепне към стената).
9. Инсталираме канала върху щифтовете в дупките.
10. Заваряваме щифтовете в дупките.
11. По същия начин инсталираме продължението на канала.
12. Когато целият периметър е монтиран, заваряваме канала един към друг по фугата и правим заварени наслагвания от армировка 16 - 2 на фуга с припокриване от 300 mm.
13. Укрепваме ъглите по всякакъв възможен начин (за заваряване).

Идеален вариант за такъв клип е, ако след това бъде затворен от окачен таван. След това можете да организирате диагонално сцепление. Ако не се очаква окачен таван, затваряме автобуса с кутия.

Внимание! Плочите отвън и заварените към тях фитинги, преминаващи вътре в стената, са силен студен мост и той ще разруши стената с кондензат. Не забравяйте да изолирате плочите и за предпочитане цялата стена.

Частично блокиране

знак

Една или две стени са осеяни.

Причина

Стените се намират в близост до оживено пътно платно (с трамвай). Изплакнете с атмосферна вода.

Метод за елиминиране

Устройството на частична скоба според принципа на непрекъснатост. Страната на прекъснатия ъгъл е равна на една трета от дължината на обсипаната стена, но не по-малко от 1,5 метра.

Устройството на частична вътрешна клетка: 1 - стена със запушване; 2 - фитинги с плоча; 3 - канал 100x50x4 мм

При комбинирани срутвания / запушвания (когато стените се разминават в различни посоки), вътрешната рамка (на първо място) и външната замазка (вторично) се използват заедно. В тежки случаи се използват всички опции за усилване наведнъж или техните комбинации.

Изчисляване на цената на 1 линеен метър от вътрешната скоба:

Анексен клон

Нека разгледаме най-сложния и в същото време популярен случай - комбинирания.

знак

През пукнатина по вътрешния ъгъл или в кръстовището на пристройката с основната сграда със средно или силно срутване на външната стена.

Причина

Липса на обвързване към стената на основната сграда при изграждането на разширението (в 90% от случаите). Слаба основа под разширените стени. Претоварване на разширението (надстройка, балкон).

Метод за елиминиране

Комбинация от проходна, полупроходна или анкерна клетка и опора:

1. Чрез скоба - пръти преминават през носещата стена и се фиксират (гайки, заваряване) върху ограничителна релса или плоча, разположена от вътрешната страна на стената.
2. Полупроходна скоба - едната страна на типа е проходна, втората е фиксирана отвън към вградената част.
3. Анкерен държач - прътите са фиксирани към вградени части, разположени върху анкери в стените на сградата.

Опции за закрепване на замазката: 1 - полупроходна; 2 - през; 3 - котва; 4 - ъгли 100x100 mm; 5 - тяга (прът, плоча); 6 - основни стени; 7 - плоча с котва; 8 - плоча 4 мм

Можете да подредите всеки от тези видове клипове, като използвате инструкциите по-горе.

Правила за монтаж на анкерни пръти:

1. Опорната релса или плочата, разположена вътре в сградата, не трябва да пада върху горната част на вратата.
2. Монтирайте вградените части в стените на разстояние 1/3 от дължината на удължителната стена, отделено от кръстовището на стените, но не по-малко от 1,5 метра. Пробийте 3 точки с диаметър 12 мм, дълбочина 2/3 от дебелината на стената.
3. Ако броят на анкерните пръти е повече от 2, поставете ги с 1 метър разлика в дължината.
4. Стените на основната сграда не трябва да имат деформации и пукнатини.

Подпората може да бъде както отделна (под външната стена), така и по цялата дължина на основата на разширението. В този случай армировката се забива в основата на основната сграда под ъгъл.

Най-често описаните по-горе видове деформации се появяват в къщи, изработени от мергел или тухла, положени върху глина. Дори в случай на начален стадий на деформации (поява на малки пукнатини), препоръчваме да нанесете профилактична замазка у дома върху ъгловите скоби. Не забравяйте, че всеки метал, преминаващ през стената в стаята, е студен мост и ще се отрази негативно на състоянието на стената, ако не е топлоизолирана.

Виталий Долбинов, rmnt.ru

Василий Миронович, Воронеж задава въпрос:

Добър ден! Родителите ми наскоро купиха крайградска зона с тухлена къща върху нея. Около 2 месеца след покупката беше открита голяма пукнатина на гърба на къщата. Приятели предложиха да издърпате пукнатината по стените. Кажете ми, моля, как да извадя стените на тухлена къща?

Експертът отговаря:

Много често собствениците на частни къщи, и особено тухлени, се сблъскват с проблема с пукнатини по стените. Това се случва поради свиване на основата, деформация на структурата на почвата, със силен поток от подпочвени води или неправилна експлоатация на сградата.

Методът за ремонт на стената ще зависи от причината, довела до появата на пукнатини. Най-трудният и труден за ремонт дефект, възникнал в резултат на некачествен монтаж на основата. В този случай, в допълнение към ремонта на стената, е необходимо да се извърши работа за отстраняване на дефекти на основата и едва след това да се пристъпи към отстраняване на пукнатини. В противен случай, ако пренебрегнете ремонта на основата, цялата друга работа ще бъде безсмислена.

Най-често пукнатини в близост до стените на тухлена къща се появяват над отворите на вратите или прозорците. Ако са малки, тогава те могат да бъдат напълнени със специална течна фракция. Това се прави по такъв начин, че да запълни цялото празно пространство. Ако този метод не помогна, тогава трябва да укрепите преградите на прозорците и вратите.

В случай, че подобни мерки не помогнаха, трябва да помислите как да отстраните стената на тухлена къща. Такива мерки се използват за премахване на големи пукнатини. За да се премахне вертикалната междина в тухлата, се пробиват отвори, в които след това се вкарват метални крепежни елементи. Тези крепежни елементи са стоманени греди, които се изтеглят заедно със специални шпилки. Когато повредата на зидарията е много значителна, отворът на стената трябва да се разглоби напълно и да се постави отново.

Ако повредата на сградата е разположена в хоризонтално положение, за да се отстрани правилно неизправността, е необходимо да се използват метални пластини. Такива плочи трябва да бъдат монтирани в пролуката, така че да се получи шевна връзка. Това ще позволи надеждно укрепване на конструкцията на къщата. Това трябва да се направи, тъй като такива хоризонтални повреди могат да доведат до факта, че стената е напълно изместена.

Когато повредените участъци на сградата имат както хоризонтална, така и вертикална посока, трябва да се използват стоманени скоби. В стената се пробиват дупки за тяхното закрепване. И окончателното закрепване се извършва със стоманени ленти.

При ремонт на зидария трябва да се помни, че колкото по-рано се открие пукнатина, толкова по-ефективно може да бъде елиминирана. Това се дължи на факта, че колкото по-дълго е без надзор, толкова по-голям става. В бъдеще това ще доведе до факта, че къщата не може да бъде ремонтирана и тя ще се срути напълно.

Има три основни вида мазилка: проста, подобрена и висококачествена. Изискванията за всеки от тях се регулират от SNiP:

• прост. Когато се използва върху завършена повърхност, са допустими отклонения от не повече от 3 mm на 1 r.m. вертикално и 15 мм по цялата височина на стената. Допустимото хоризонтално отклонение е 2-3 мм на 1 работен метър.
• подобрен. Тук изискванията са много по-строги: 2 мм на 1 работен метър. отклонения във височината и 2 мм на 1 работен метър. по дължина. Освен това общият толеранс на всички стени трябва да бъде по-малък от 5 mm.
• високо качество. Изискванията за такава мазилка са най-строги: максималните отклонения от равнината не надвишават 1 mm на 1 работен метър. височина на стената и 1 мм по дължината му.

Всеки от изброените видове мазилка се нанася на слоеве. Методите за нанасяне на всеки слой също са разделени на видове:

1. Напръскайте. Извършва се с шпатула или мистрия с резки движения, като разтворът се изпуска от инструмента върху стената. Работната смес има кремообразна консистенция. Слоят на стенната замазка трябва да покрива цялата повърхност без празнини. Дебелината му обикновено е 5-10 мм. Слоят не изисква специално подравняване, тъй като е подготовка за нанасяне на следващия.
2. Грунд. Този слой мазилка се нанася след пълно изсъхване на спрея. Използваните инструменти са еднакви, но движенията са различни – разпръскване. Разтворът за този слой се приготвя по-дебел. Можете да нанесете няколко слоя грунд, но последният от тях трябва да бъде изравнен. Дебелината на грунда е 3-5 мм. Неговото подравняване се извършва с помощта на правилото.
3. Накривка. Разтворът за този слой трябва да е кремообразен по консистенция и да се нанесе върху мокър грунд. Дебелината на настилка е 2-4 мм, изравняването му се извършва особено внимателно, тъй като служи като основа за довършителни работи.

Въз основа на гореизложеното всеки вид мазилка може да бъде класифициран не само според нормативните изисквания, но и според метода на неговото приложение:

• Обикновената мазилка се състои от слоеве пръски и пръст. Грундовият слой просто се презаписва, а общата дебелина на слоя мазилка е 12-15 мм.
• Подобрената мазилка има и трите слоя, но общата дебелина на покритието не трябва да надвишава 15 мм. Последният покривен слой се натрива с дървено или филцово ренде, или с гумена или стоманена маламашка.
• Висококачествената мазилка може да включва, в допълнение към всички слоеве, допълнителен грунд, а нанасянето й се извършва изключително с предварително окачване на повърхността и монтаж на маякови профили. Дебелината на такава мазилка е до 20 мм. Покритието с по-голяма дебелина се извършва с армировка. При извършване на висококачествена замазка за стена, металната или найлонова мрежа може да служи като армировка.

Изборът на хоросан за стенна замазка

За приготвяне на гипсови разтвори се използват цимент, гипс, пясък и вар. Смеси могат да бъдат направени от пясък и цимент в съотношение 3:1, от пясък, цимент и вар - 5:1:1, от пясък и вар - 3:1, от вар и гипс - 3:1.

Ако при шпакловане на стени се дава приоритет на здравината на покритието, се използват циментови разтвори и армировъчна мрежа. Такава мазилка е здрава и издръжлива, но има грапава повърхност. Гипсовите разтвори са по-малко издръжливи, но използването им ви позволява да направите стената идеално гладка.

При избора на гипсова смес е необходимо да се обърне внимание на очакваната дебелина на покритието и вида на свързващото вещество. Разтворите на гипсова основа се препоръчват за довършване на стените на дневните, тъй като готови покрития спомагат за поддържането на комфортен микроклимат в спални, детски стаи, дневни и др.

За мазилка на стени на помещения с висока влажност, като кухни или бани, се препоръчва използването на циментови смеси, тъй като покритията, направени с тяхна помощ, противодействат на проникването на влага в основата на стените и развитието на мухъл.

Проверка на стените преди замазка

Преди да направите замазка на стените, трябва да определите техните неравности. Познавайки максималните повърхностни разлики и нейната площ, може лесно да се изчисли средната оптимална дебелина на слоя мазилка за закупуване на необходимото количество материал.

За работа се нуждаете от двуметрово ниво на сградата или отвес. Необходимо е да забиете пирон в ъгловата част на стената на помещението, главата му трябва да стърчи 2-3 мм над повърхността. След това трябва да окачите отвес на нокътя, така че натоварването му да не докосва пода.

След спиране на трептенето, отвесът образува вертикална права линия. Фокусирайки се върху него, сега трябва да забиете втория пирон по линията до долната част на стената. В този случай нивата на главата на нокътя и отвеса спрямо стената трябва да съвпадат.

Същата процедура трябва да се направи от противоположната страна на стената близо до нейния ъгъл. В резултат на това по периметъра на стената трябва да бъдат изковани четири пирона за фар, които означават две прави линии.

За да проверите неравностите на стената, сега се нуждаете от дълга нишка, която трябва да бъде опъната от края на един горен пирон по диагонала на стената до края на долния маяк, разположен в противоположния ъгъл. Направете същото с другия чифт нокти. Когато фиксирате нишките напречно, внимавайте те да не докосват стената.

Сега с помощта на опънати нишки е възможно да се определят всички отклонения на стената във вертикална и хоризонтална посока, както и да се измери тяхната величина. Малките дефекти в стенните повърхности могат да бъдат коригирани с мазилка, при значителни отклонения се препоръчва използването на листове от гипсокартон, които могат да се монтират върху лепилни смеси или метална рамка.

Подготовка на повърхността преди замазка

Подготовката на стените за мазилка е необходима, за да се осигури адхезия на бъдещото покритие към основата. Следователно успехът на целия ремонт зависи изцяло от качеството на тези работи.

Първата им стъпка е да почистят стените от стари покрития, замърсявания и различни петна. Тъй като подготвителните и мазилките са „мокри“ процеси, от съображения за безопасност се препоръчва да изключите захранването на помещението, преди да ги започнете.

Правилата за почистване са:

1. Ексфолираната стара мазилка трябва да се отстрани напълно. Проблемните зони по повърхността на стените могат да бъдат идентифицирани чрез почукване с малък чук. Особено внимание трябва да се обърне на този въпрос при планирането на устройство за покритие с помощта на маяци, тъй като тяхното закрепване трябва да се извърши върху здрава основа.
2. Избелването на стените се отстранява със шпатула или се измива със сапунена вода. След като използвате втория вариант, стените трябва да се измият с чиста вода.
3. Старата боя може да се отстрани със специален препарат за отстраняване на емайл, който винаги можете да закупите, шпатула, метална четка или мелница.
4. За да премахнете стари тапети, първо трябва да намокрите повърхността им и след това да отстраните материала и лепилния слой със скрепер.
5. Петната от стените се отстраняват с помощта на различни химикали, чийто състав зависи от естеството на замърсяването, например петна от мазнини, сажди или ръжда.
6. Ако по стените се открият мухъл или гъбички, повърхността трябва да се третира с антисептик.

Предпоставка за надеждно закрепване на мазилката е грапавостта на стените. В зависимост от материала на тяхното производство, това свойство може да се придаде на повърхността по различни начини:

• На гладки бетонни стени се правят чести прорези с малка дълбочина с длето или брадва.
• При тухлени стени за целта се отстранява част от стария разтвор от фугите между тухлите. Тази процедура е лесна за изпълнение с метална четка.
• Дървените стени са облицовани с тънки дървени летви (херпес зостер) или метална мрежа.
• Фугите на стенни секции, състоящи се от материали с различни текстури, са подсилени с ленти от армировъчна мрежа, тяхната ширина трябва да бъде най-малко 200 mm. Когато подсилвате стенната замазка с мрежа, тя не трябва да докосва основната повърхност.

Подготовката на стените за мазилка трябва да завърши с грундирането им. Този процес е предназначен да осигури допълнителна адхезия на материалите и да премахне праха от основата. Грундът трябва да има добра проникваща способност и да укрепва повърхността на почистените стени.

Емулсионните грундове са идеални за насипни стени, а универсалните смеси се използват за всички видове стенни материали. Грундовете се нанасят с валяк, четка или пулверизатор на 2-3 слоя. Всеки предишен слой трябва да изсъхне преди нанасяне на следващия.

След като подготвите повърхностите на стените, можете да пристъпите към тяхната мазилка. Този процес е прост, той се състои в избор на необходимите инструменти, инсталиране на маяци, приготвяне на гипсова смес, изливане на хоросан, изравняване на повърхността и фугиране.

Избор на инструменти за стенна замазка

За да завършите успешно стенната замазка със собствените си ръце, трябва да се запасите с полезни инструменти. Те включват:

1. Кофа за боя и мистрия, която се нарича още „мастрилка“ и представлява метална шпатула във формата на сърце. И двата инструмента са предназначени за хвърляне на мазилка по стените.
2. Валяк и четки. Те са необходими за грундиране на повърхността. Удобно е да се обработват твърди участъци с валяк, а труднодостъпните – с четки.
3. Правило. Инструментът е направен под формата на широка двуметрова алуминиева релса, често оборудвана с балонни нива. Използва се за изравняване на нанесените слоеве от мазилка или гипсова смес.
4. Ренде е дървен щит с дръжка, прикрепена към повърхността му. Необходимо е за изглаждане на разтвора, нанесен върху повърхността и завършване на стената. Работната повърхност на рендето често е покрита с филц или филц, за да се подобри качеството на завършващия слой на сместа.
5. Ниво на сградата и отвес - тези устройства са необходими при инсталиране на маяци преди мазилка на стени.

В допълнение към горните инструменти ще ви трябва контейнер за смесване на разтвора и лопата. Ако е наличен бетонобъркачка, това значително ще улесни цялата работа.

Монтаж на маяци за стенна замазка

Фаровете са предназначени за полагане на слоя мазилка на същото общо ниво спрямо основата. Използването им ви позволява първоначално да регулирате дебелината на покритието, както и висококачествена и бърза работа.

Фаровете могат да бъдат дъски, фиксирани към стената, пирони, забити в нея, хвърлени конуси от хоросан или метални профили. Маяците от всякакъв вид се монтират стриктно според нивото. Най-добрият вариант, разбира се, са леките метални Т-профили.

За да монтирате профила на фара на стената, трябва да начертаете строго вертикална линия и след това да пробиете няколко дупки по нея, диаметърът на свредлото трябва да бъде повече от 10 мм.

След това е необходимо да се забият дървени плисета в дупките, получени според нивото, и да се завие профилът на маяка към тях с винтове. За да се осигури стабилността му, мястото на пръските трябва да бъде циментирано.

Фарният метод на мазилка е незаменим, ако е необходимо, в дебел слой покритие. Разстоянието между профилите се избира с 10 см по-голямо от дължината на използваното правило.

Технология на стенна замазка

За приготвянето на всякакви гипсови смеси има общи препоръки:

• Сухите смеси трябва да се пресят през сито с клетки с размери 5x5 или 3x3 mm преди употреба.
• Дълбочината на кутията с разтвор трябва да бъде 10-20 см.
• Смесването се извършва с метър дървено гребло до получаване на хомогенна консистенция на разтвора.
• Приготвената смес трябва да има нормално съдържание на мазнини, тоест леко да се придържа към греблото.
• Ако адхезията е прекомерна, към разтвора се добавя пълнител, за да се намали съдържанието на мазнини в сместа. Ако адхезията към греблото на разтвора е слаба, трябва да се добави стягащо средство: цимент, вар и др.

Мазилките трябва да се извършват при температура на въздуха най-малко + 20-23 градуса и относителната му влажност до 60%. Ако това правило се пренебрегне, мазилката може да се напука и да се отлепи с течение на времето.

Разстоянието от външната повърхност на маяците до основата на стената е общата дебелина на слоевете почва и пръски. Профилите на фара са маскирани с последния слой покритие. Понякога те се отстраняват от мазилката, а след това образуваните след това празнини се запечатват с разтвор. Но тези действия могат да нарушат здравината на покритието. Ето защо се препоръчва да ги оставите, тъй като такива профили служат като вид армировка, която укрепва мазилката.

Разтворът се хвърля върху стените между маяците с помощта на мистрия или кофа. Сместа се полага по стените отдолу нагоре. Мистрия, пълна с хоросан, се привежда хоризонтално към стената и след това се завърта на 45 градуса с рязко издърпване нагоре.

Грундов слой е скициран точно над повърхностите на фаровете. След повдигане на слоя мазилка с 50 см от пода, нанасянето на хоросана спира, идва ред за използване на правилото.

Неговите хоризонтални резки възвратно-постъпателни движения вървят отдолу нагоре. Правилото се движи по маяците до края на секцията, хвърлена с разтвора. Повторението на движенията се извършва, докато слоят на сместа се изравни напълно. След това целият процес се повтаря: след това мястото се хвърля с разтвор на 50 см нагоре и след това се подравнява с маяците по правилото. Процедурата продължава, докато мазилката на стената достигне нивото на тавана.

Фугирането на циментовата замазка на стените се извършва след непълно изсъхване на повърхността или на следващия ден. Във втория случай мазилката ще трябва да се навлажни с вода. Работата се извършва с помощта на кръгови движения с ренде за боя. Те трябва да се повтарят, докато обработваната повърхност стане идеално равна.

Важно! За да не се придържа разтворът към инструментите по време на работа, те трябва периодично да се навлажняват.

Как да направите замазка за стена - вижте видеоклипа:

След приключване на шпакловането на стените не трябва да се оставя да изсъхне бързо. В горещите дни на летния период се препоръчва леко навлажняване на покритието, за да се избегне появата на пукнатини по него. Късмет!

Преди да започнете външната декорация на стените на която и да е сграда, трябва да се извърши работа за подравняването им. За тази цел по стените е оборудвана замазка. Освен това с помощта на стенни замазки е възможно да се отървете от пукнатини по стените на къщата. По-нататък ще разгледаме как технологично правилно да изградим замазка за стените на къща.

Замазка за стена на къщата: устройство и технология

Има няколко варианта за изпълнение на мазилка по стените на къщата:

• извършвайки мазилка с правило, без първо да инсталирате маяци, този метод е подходящ за малка разлика в стените хоризонтално или ако стените са абсолютно равни;
• при наличие на големи неравности и деформации по повърхността на стените, за изравняването им се използват маяци.

Ако разгледаме процеса на производство на замазка за стени по отношение на SNIP, тогава трябва да се разграничат три варианта за мазилка, в зависимост от крайния резултат и качеството на извършената работа:

1. Обикновената мазилка и нейното нанасяне върху стените, в резултат на това се характеризира с наличието на отклонения от не повече от три милиметра. Допускат се плавни неравности, не повече от шест на осем квадратни метра. В този случай дълбочината на неравностите не трябва да надвишава пет милиметра.

2. Подобрената версия на вратовръзката за стена се нуждае от по-строги правила за изпълнение. За един квадратен метър от стената вертикално се допуска разлика от 2 мм. Гладките неравности, които присъстват по стените, не трябва да имат дълбочина повече от три милиметра. Хоризонталните отклонения са не повече от два милиметра.

3. Висококачествената версия на стенната замазка се характеризира с наличието на отклонения от не повече от един милиметър. Допускат се малки неравности и отклонения с дълбочина не повече от един милиметър.

Замазка на стените на къщата покрай фаровете: характеристики на процеса

Ако има пукнатини и значителни неравности по стените, се използва този конкретен метод за изпълнение на замазката. Цената на този процес е около четиристотин рубли на квадратен метър. Следователно, без да наемате строители, ще бъде възможно да спестите значително.

За да свършите работата, на първо място, ще ви трябва перфоратор и ниво, което има воден балон вътре. В същото време дължината на нивото трябва да бъде 200 см. Следва процесът на избор на смес за мазилка на стени. Най-често за тези работи се използват състави, базирани на използването на цимент или гипс. Използването на гипсова смес е уместно в такива случаи:

• няма пукнатини, дори ако слоят мазилка надвишава пет сантиметра;
• пълна липса на свиване;
• високото ниво на пластичност осигурява удобството при работа с този материал;
• лекото тегло също осигурява работа с този материал, освен това гипсовият разтвор има добра адхезия към всяка от основите, върху които се нанася;
• високо ниво на паропропускливост, топлоизолация, звукоизолация;
• няма нужда да използвате армировъчна мрежа за укрепване на стените.

Маяците за мазилка имат формата на тесни метални профили, на повърхността на които има дупки, които ограничават нанасянето на гипсовата смес. Когато маяците се извършват с помощта на правилото, излишната мазилка се отстранява от повърхността. Най-често правилата са дълги около три метра, а дълбочината варира от 0,6 до 1 см. Правилото е под формата на дълга алуминиева шина, чийто остър ръб позволява изравняването на мазилката при извършване на замазката. Правилото също така проверява повърхността за неравни зони.

За да извършите работа по замазката на стените на къщата, ще ви трябва:

• мазилка;
• маяци, определена дълбочина, в зависимост от дебелината на мазилката;
• перфоратор и специална дюза, с която се смесва разтворът;
• дюбели и самонарезни винтове с доста голяма дължина;
• отвертки и ниво на сградата;
• мелници или ножици за метал, с които ще се режат маяци;
• чук, отвес и алуминиеви правила;
• широка шпатула и стоманено правило;
• грундове на акрилна основа, грундове за бетонни повърхности;
• широка четка;
• рулетки;
• предпазни дрехи.

След подготовката на всички инструменти и материали за работа следва процесът на изпълнение на стенна замазка. На първо място, трябва да подготвите стените и да инсталирате маяци върху тях. Най-лесният начин за извършване на това действие е използването на лазерно ниво. Моля, имайте предвид, че на инсталирането на маяци трябва да се обърне специално внимание, тъй като крайният резултат от работата и равномерността на стените зависят от качеството на този процес.

Замазка стени у дома снимка и подготовка за работа

Преди да започнете работа, стените трябва да бъдат проверени за неравности, деформации, пукнатини. За да направите това, монтирайте ниво на стените и проверете тяхната равномерност. Дългото правило ще помогне да се открият дефекти под формата на неравности и вдлъбнатини по стените. Нередностите, открити по стените, трябва да бъдат отбелязани с маркер или молив.

Следва процесът на маркиране за инсталиране на маяци. Помислете за варианта да имате стена, отстрани на която има врата. В този случай първите два маяка са инсталирани отстрани, като се отдръпват от всеки ъгъл на около тридесет сантиметра. Местоположението на маяците се обозначава с маркер или молив. По-нататъшният интервал между маяците е от 1 до 1,5 m.

Моля, имайте предвид, че дължината на маяците трябва да е по-голяма от дължината на правилото. Еднакво разстояние се отдалечава от пода и тавана, на които ще бъдат монтирани маяците. Крайните точки на тяхното фиксиране са обозначени със самонарезни винтове. За по-сигурно закрепване на маяците първо трябва да монтирате дюбелите.

Между всеки от ъглите на стената трябва да се опъне хоризонтално шнур. Дължината на маяка се отдръпва от предварително монтираните дюбели, а върху дюбелите в горната част на стената също е монтиран самонарезен винт. По горната част на стената се опъва шнур. като дъното.

На пресечната точка с маркировките се монтират маяци съгласно предварително маркираната схема. Преди това към стената се закрепват и самонарезни винтове с дюбели. Получават се дупки, подредени в два реда, винтовете, разположени в ъгъла, се развиват, но дюбелите остават.

Когато подготвяте стени за нанасяне на мазилка, на първо място, те трябва да бъдат почистени от мръсотия, прах, обезмаслени и изсушени. Това е последвано от процеса на нанасяне на грунд върху стените, той ще помогне за увеличаване на адхезията към повърхността. В допълнение, абсорбцията на влага върху повърхността на стените ще намалее. Грундът се нанася на няколко слоя, като специално внимание се отделя на стени от газобетон или тухла.

Ако повърхността на стената е гладка, тогава използването на Betonokontakt е достатъчно. Ако повърхността на стените е пореста и абсорбира добре влагата, тя трябва да се третира с грунд за дълбоко проникване. Едва след като стените изсъхнат напълно, следва по-нататъшна работа по производството на тяхната замазка.

Следва продължението на маркирането. Поставете два винта отгоре и четири в ъглите. След като монтирате винтовете, регулирайте местоположението им на стената, така че да са на едно и също ниво. Линията трябва да е абсолютно вертикална. Вторите самонарезни винтове също са монтирани вертикално. Припомняме, че технологично правилното изпълнение на мазилката зависи от качеството на този процес. Отвес или лазерно ниво ще ви помогнат да свършите работата.

След това проверете маяците за равномерност на тяхното инсталиране, кабел се изтегля върху всички капачки на винтовете. Инсталирайте малка част от маяка под кабела, можете да го вземете от остатъците. Маякът трябва да бъде свободно разположен под кабела на всички участъци на стената.

Кабелът ще ви помогне да редактирате местоположението на винтовете по централната част на стената. Направете същото за долния ред. Едва след като всеки от винтовете е в една и съща равнина един с друг, започва процесът на фиксиране на маяците.

Инструкции за инсталиране на маяци за мазилка на стени:

1. Маяците трябва да се режат стриктно според разстоянието между горните и долните самонарезни винтове. За да фиксирате маяците, ще ви трябва малко мазилка.

2. Не гответе твърде много от сместа, тъй като тя ще се втвърди и ще стане неизползваема.

3. Разтворът трябва да има консистенция, подобна на извара. Мазилката трябва да се държи здраво върху шпатулата.

4. Мазилката трябва да се нанесе по линиите на маяците и излишъкът й да стърчи зад винтовете. Инсталирайте маяка по такъв начин, че да осигурите равномерното му инсталиране както в горната част на стената, така и в долната й част. Най-добре е, ако двама души вършат работата.

5. Дълго ниво или правило ще помогне да се определи равномерността на инсталирането на маяци. Това е последвано от процеса на издърпване на винтовете от стената. Моля, имайте предвид, че когато използвате правилото, то трябва да се почисти от разтвора преди по-нататъшна употреба.

Направи си сам замазка на стените на къщата: технологията на нанасяне на мазилка

След фиксиране на маяците следва процесът на нанасяне на мазилка. За да направите това, следвайте инструкциите по-долу:

1. Напълнете кофата с вода с една трета, добавете малко разтвор и разбъркайте състава с бормашина с приставка за миксер.

2. Моля, имайте предвид, че плътността на разтвора директно зависи от дебелината на нанесения слой. Минималната плътност на разтвора трябва да бъде такава, че да не изтича от шпатулата и да се държи добре върху нея.

3. Най-добре е да прочетете инструкциите на производителя, преди да разредите мазилката.

4. Ако повърхността на стените е направена от материали, които са силно абсорбиращи, тогава преди да нанесете мазилката, се препоръчва да ги навлажнете с вода.

5. Намокрете местата постепенно, преди нанасяне на мазилката, с помощта на пистолет за пръскане.

6. В противен случай влагата от мазилката ще се пренесе върху стената и тя ще започне да се напуква.

7. Професионалистите, които извършват стенни шпакловки, нанасят мазилка с прежда.

8. Ако нямате опит в извършването на такава работа, тогава най-лесният начин е да нанесете мазилка върху мистрия и след това да я разпределите върху стената.

9. Стената е подравнена отдолу нагоре. В същото време мазилката трябва да се различава по плътност и не трябва да излиза извън маяците.

11. Ако по стената има неравности или мехурчета, тогава, за да ги премахнете, трябва да премахнете разтвора за мазилка и да го инсталирате отново. След това трябва да подравните сайта с помощта на правилото.

12. Окончателното изглаждане на повърхността също се извършва с помощта на правилото. В този случай излишният разтвор се изхвърля върху стената. По-нататъшните действия се повтарят в същия ред.

13. След измазването на всички ленти, местата в близост до пода и тавана трябва да бъдат измазани.

14. На тези места хоросанът се нанася с малко припокриване. Подравняването на тези зони се извършва по отношение на измазаната повърхност на раната по протежение на маяците. В този случай правилото се държи във вертикално или наклонено положение.

15. За да проверите резултата от работата, трябва да прикрепите правилото към стената под различни ъгли и на различни части на стените.

16. Мистрия премахва излишната мазилка. Ако по повърхността на стените има пукнатини, използвайте течна мазилка, за да ги премахнете.

17. Ако по повърхността на стените има метални маяци, трябва да се внимава за отстраняването им. Тъй като те след определено време ще бъдат покрити с ръжда.

18. Използвайте отвертка, за да премахнете маяците, използвайте мазилка, за да запечатате получените пукнатини. Движенията по време на нанасяне на разтвора трябва да бъдат X-образни.

19. Ако има твърде големи разлики по повърхността на стените, процесът на замазка се извършва на два етапа.

20. Нанасянето на първия слой се извършва без изравняване, преди да се втвърди, със шпатула, върху него се правят неравни засечки. Именно те ще се превърнат в свързващ елемент между двата слоя и ще осигурят надеждна адхезия на мазилката към стената.

Замазката на стените на къщата с армировка се извършва, ако има големи пукнатини и деформации по стените. Най-често за укрепване на стената се използва специална метална мрежа. Те се вписват между два слоя.

Последният етап от работата по стенната замазка е фугирането на мазилката. Работата трябва да се извършва, докато мазилката изсъхне напълно. Преди фугиране стената се навлажнява допълнително.

Течният разтвор се нанася върху стената на маламашката. Инструментът е монтиран спрямо стената под ъгъл от четиридесет и пет градуса. При силни движения повърхността се изглажда. Когато разтворът вече не се натрупва на повърхността, преминете към следващата зона, предварително навлажнена с бутилка със спрей.

Моля, имайте предвид, че ако по-нататъшната декорация на стени ще се извърши с плочки, тогава фугирането не е необходимо. Тъй като малките неравности ще съпътстват доброто сцепление на плочката със стената.

Видео замазка за стени на къщата:

Забележка.Статията използва условна терминология.

При закупуване на готова къща, новият собственик във всички случаи си има работа с прасе в шиш. И няма значение дали е нова сграда или реновирана стара. Строителите изграждат и ремонтират вили и частни къщи за фантастично кратко време, което винаги се отразява на тяхната стабилност и издръжливост. Независимо от причините за появата, пукнатината е чест и верен спътник на каменни сгради и конструкции. Ще говорим за най-трудните случаи на тези неприятни и опасни дефекти - структурни пукнатини, които служат като сигнали за появата на подвижност на носещите елементи. За да спрете развитието на пукнатина, трябва да спрете движението и да фиксирате елементите, а след това да поправите и да "маскирате".

Забележка.Пукнатина в покритието не винаги означава наличието на дефекти в материала на стената. Трябва да проверите дали носещият материал е повреден, като премахнете част от покритието и изложите дефектната зона за наблюдение.

Нека оставим теорията и разгледаме трите най-често срещани случая на поява на подвижността на елементите: срутване, блокиране и отделяне на разширението.

колапс

При срутване стените и ъглите имат визуално отклонение от вертикалата навън, понякога на вълни. Стените също могат да бъдат вълнообразно деформирани или отклонени от цялата равнина. В повечето случаи това е придружено от появата на пукнатини в горните ъгли на отворите на вратите и прозорците.

Според степента на покритие срутването може да бъде:

1. Завършен. Всички носещи външни стени са деформирани в различна степен.
2. Непълен (частичен). Някои стени са деформирани.

И в двата случая, дори и само една стена да се срути, препоръчваме нанасяне на превантивна замазка от всички страни, за да се предотврати развитието на движение по други стени.

В зависимост от степента на срутване на стените се използват мерки с различна дълбочина на въздействие. Ще разделим условно степента на колапс на три категории - лека, средна и силна и ще ви кажем какво да приложите във всеки един от случаите.

Лесен колапс

знаци

Главите на стените са осезаемо деформирани в областта до 1/3 от височината на стената (без височината на основата). Пукнатини в ъглите на отворите в 50% от случаите. Останалите участъци от стените и основата са нормални (без пукнатини, деформации).

Причина

Възниква поради ненадеждност или липса на брониран колан, претоварване на покрива по време на изграждането на тавански етаж върху стари стени.

Забележка.Най-честата грешка, водеща до претоварване на покрива, е неотчетеното натоварване от сняг.

Метод за елиминиране

В този случай е разумно да се използва стоманена моноскоба (наричана по-долу щипка) върху ъгловите ограничители за замазка на стена. В този случай, както във всички случаи на използване на различни скоби, прътите ще преминат отвън по фасадата на носещите стени, стоящи във формата на правоъгълник. Понякога е необходимо да се направят технологични отвори за пръти в стените на разширенията.

От какво имаш нужда:

1. Стоманен ъгъл 100х100 мм (минимум 75х75) - 4м.
2. Тръба 1 инч - 1м.
3. Шпилька с резба 20мм - 4м.
4. Гайки и шайби за шипове.
5. Кръг (стоманена пръчка) с диаметър 20 мм или лента 40x4 мм - дължината на периметъра на къщата.
6. Заваряване, боядисване.

Забележка.Не е желателно да се използва армировка за пръти, тъй като тя не е предназначена за работа на открито и е подложена на корозия.

Как да направите ъглов стоп: върху стоманен ъгъл с дължина 100x100 mm, равен на разстоянието от горната част на стената до горната част на отворите на прозорците плюс 20%, се заваряват тръбни секции с дължина 150 mm.

Броят на спиранията е равен на броя на ъглите (4).

Работна поръчка:

1. Пръчките (лентите) са заварени в две непрекъснати мигли с дължина по стените на къщата минус 200 мм (на един ход на затягане).
2. След това в краищата на миглите се заваряват шпилки със свободен край от 200 мм.
3. Щифтовете се завиват в тръбите и миглите се заваряват в средата.
4. Цялата конструкция се сглобява на земята и се фиксира на необходимата височина.
5. Гайките се затягат до състояние на напрежение.

Внимание! Когато използвате стоманени скоби и връзки, не забравяйте, че те са предназначени за фиксиране на стени. Опитът за връщане на стените в първоначалното им състояние може да доведе до пробиви и провисване.

Дизайнът на стоманената скоба може да варира. Например, в случай на вълнообразни деформации, каналът може да се използва като един, няколко или всичките четири пръта. Монтажът ще бъде по-труден, но цялото натоварване от стената ще бъде равномерно разпределено върху твърдия канал.

Среден наклон

знаци

Всички признаци на леко срутване се простират до нивото от 50% от височината на стената (с изключение на основата). Вероятността за пукнатини в ъглите и границите на отворите е 80%.

Причина

Слаб брониран колан. Липса на куп ъгли и зидария в материала на стените, високо износване на материала, претоварване.

Метод за елиминиране

В тези случаи се използва плътна ъглова скоба. Подрежда се подобно на моно-щипка, но по цялата височина на стената и има повече ленти за замазка. При среден срив се препоръчва да се подредят три колана.

Във всички случаи кръгът може да бъде заменен със стоманена лента 10x40 mm.

Внимание! Заварките трябва да са с добро качество (издържат натоварването). Припокриване - 250 мм.

силен срив

знаци

Всички признаци на средни и леки, но на ниво над 50%. В по-голямата част от случаите той е придружен от появата на дълбоки, понякога отворени, пукнатини по стените и основата.

Причина

Най-често деформации на основата или фундамента в комбинация с причините за леко и средно срутване. Може да бъде придружено от частично разрушаване на основата.

Метод за елиминиране

За ремонт се използват масивна ъглова скоба и подпорна стена (подпора) или подпорна лента за фундамент.

Подпорна стена или опора - част от армировъчния колан, нанесен върху деформираната зона.

Поддържащата лента е ремонтен конструктивен елемент, предназначен да укрепи съществуващи фундаментни стени по цялата им дължина. Използва се, когато е необходимо да се укрепи основата. Материалът е стоманобетон.

Поддържащо устройство. Помислете за примера на ъглова секция. По подобен начин е подреден и масивен колан.

Първо трябва да определите размера на обратната вода. Ако трябва да прибегнем до такива драстични мерки, това означава, че е твърде късно да се изчисли натоварването, особено след като съществуващата основа остава на мястото си. Следователно, ние опростяваме изчисленията в посока на увеличаване на границата на безопасност. Дебелината на обратната вода трябва да бъде 50% от дебелината на фундаментната стена, но не по-малко от 400 мм. Ако е възможно, дъното на опората и основата трябва да са на едно и също ниво. Оптималното съотношение на надземно към подземно е 1 трета над земята, 2 трети под земята.

Внимание! Армировъчните пръти в ъглите трябва да са плътни (извити на 90°). Минималната страна на ъгловата опора е равна на три дебелини на опората.

Работна поръчка:

1. Изкопаваме повреденото място и почистваме изкопа. Почистваме фундаментната стена от масла и органични вещества, остатъци от хидроизолация.
2. Пробиваме дупки с диаметър 18 mm в стената на фундамента на дълбочина 200 mm в шахматна дъска със стъпка 200 mm.
3. Забиваме подсилващи щифтове с диаметър 16 мм и дължина, равна на дебелината на задната вода плюс 200 мм (забивани в стената) минус 40 мм (защитен слой).
4. Работната армировка с диаметър 16 мм завързваме към щифтовете с тел за плетене на стъпки от 200 мм.
5. Изработваме U-образни скоби от 10 mm армировка според размерите на гредовата рамка (подпора) 600x360x600 mm (дължина на заготовката 1600 mm) и ги монтираме на стъпки от 200 mm.
6. Задаваме кофража по размер.
7. Полагаме бетон (заводски или приготвен на място) с вибрации.
8. След втвърдяване на бетона (3 дни), премахваме кофража и полагаме хидроизолация.
9. Извършваме засипване на почвата с трамбоване и разливане.

Подпорна армировка: 1 - фундамент; 2 - работни L-образни пръти Ø 16 mm; 3 - кофраж; 4 - U-образни скоби Ø 10 mm; 5 - пръти, забити в основата, Ø 16 мм

Цената на устройството 1 работи. m опора с дебелина 400 мм, височина 600 мм при производството на бетон на място:

име	Мерна единица rev.	Кол-во	Единична цена, руб.	Обща цена, руб.	Забележка
Арматура 16	линеен м	20	30	600	Стенни щифтове и работни пръти
Арматура 10	линеен м	10	20	200	U-образни скоби
тел за плетене	килограма	0,5	200	100	Обвързване на всички елементи на рамката
Бетон	куб м	0,25	1000	250
Хидроизолация	кв. м	1	20	20
Разходи за кофраж	кв. м	1	100	100	Самонарезни винтове, пирони, дъски
Допълнителни разходи	-	-	300	300	Дискове, бормашина и др.
общ материал				1570	Зависи от местните условия и договора
Работете				1000
Общо материали и работа				2570

обструкция

Стените са натрупани в сградата. Тя може да бъде пълна или частична (непълна). При различни степени на деформация (лека, средна, силна) се използва един метод за спиране.

Забележка.За да поправите запушването, ще е необходимо да се извършват заваръчни работи на закрито, което най-често е свързано с основен ремонт на цялата сграда. Погрижете се за пожарната безопасност.

Пълно блокиране

знак

Вътре в сградата са осеяни три или повече стени (в различна степен).

Причина

Слаб бронеколан, износване на материала, нарушение на технологията по време на строителството (слаб хоросан, липса на армировка на ъглите и др.).

Метод за елиминиране

Твърда дистанционна самоносеща стоманена клетка (рама) върху проходно закрепване.

От какво имаш нужда:

1. Перфоратор с бормашина 18-20 мм.
2. Канал 50x100-150 - дължина, равна на периметъра на стените, които трябва да бъдат подсилени.
3. Стоманена плоча 200x200x3-4 мм (до 300x300).
4. Армировка 16 - 3 дебелини на стената на линеен метър от касата.
5. Добро заваряване (напрежение), оцветяване.

Оперативна процедура:

1. Определете периметъра на стените, които трябва да бъдат подсилени. Ако е необходимо, пробиваме технологични отвори (за канала) в преградите.
2. Разбиваме всяка стена на стъпки, близки до 600-700 мм (но не повече). Отстъпваме на ½ крачка от всеки ъгъл.
3. Пробиваме отвори 18-20 мм.
4. Заваряваме армировъчни щифтове перпендикулярно върху стоманени плочи с дължина, равна на дебелината на стената плюс 100 мм.
5. Поставяме получените котви в отворите с плочата навън.
6. Опитвайки от вътрешната страна на всеки канал, маркирайте го под дупките.
7. Изгаряме дупки в канала за фитинги чрез заваряване.
8. Боядисваме външния рафт на канала с грунд (той ще прилепне към стената).
9. Инсталираме канала върху щифтовете в дупките.
10. Заваряваме щифтовете в дупките.
11. По същия начин инсталираме продължението на канала.
12. Когато целият периметър е монтиран, заваряваме канала помежду си по фугата и правим заварени наслагвания от армировка 16 - 2 на фуга с припокриване от 300 mm.
13. Укрепваме ъглите по всякакъв възможен начин (за заваряване).

Идеалният вариант за такъв клип е, ако след това бъде затворен от окачен таван. След това можете да организирате диагонално сцепление. Ако не се очаква окачен таван, затваряме автобуса с кутия.

Внимание! Плочите отвън и заварените към тях фитинги, преминаващи вътре в стената, са силен студен мост и той ще разруши стената с кондензат. Не забравяйте да изолирате плочите и за предпочитане цялата стена.

Частично блокиране

знак

Една или две стени са осеяни.

Причина

Стените се намират в близост до оживено пътно платно (с трамвай). Изплакнете с атмосферна вода.

Метод за елиминиране

Устройството на частична скоба според принципа на непрекъснатост. Страната на прекъснатия ъгъл е равна на една трета от дължината на обсипаната стена, но не по-малко от 1,5 метра.

Устройството на частична вътрешна скоба: 1 - стена със запушване; 2 - армировка с плоча; 3 - канал 100x50x4 мм

При комбинирани срутвания / запушвания (когато стените се разминават в различни посоки), вътрешната рамка (на първо място) и външната замазка (вторично) се използват заедно. В тежки случаи се използват всички опции за усилване наведнъж или техните комбинации.

Изчисляване на цената на 1 линеен метър от вътрешната скоба:

име	Мерна единица rev.	Кол-во	Единична цена, руб.	Обща цена, руб.
Арматура 16	линеен м	1	30	30
Канал 100x50x4	линеен м	1	200	200
Плоча 300х300х4	PCS.	2	150	300
Грунд	-	-	20	20
общ материал				550
Работете				1000
Общо материали и работа				1550

Анексен клон

Нека разгледаме най-сложния и в същото време популярен случай, комбинирания.

знак

През пукнатина по вътрешния ъгъл или в кръстовището на пристройката с основната сграда със средно или силно срутване на външната стена.

Причина

Липса на обвързване към стената на основната сграда при изграждането на разширението (в 90% от случаите). Слаба основа под разширените стени. Претоварване на разширението (надстройка, балкон).

Метод за елиминиране

Комбинация от проходна, полупроходна или анкерна клетка и опора:

1. Чрез скоба - пръти преминават през носещата стена и се фиксират (гайки, заваряване) върху ограничителна релса или плоча, разположена от вътрешната страна на стената.
2. Полупроходна скоба - едната страна е проходна, втората е фиксирана отвън към вградената част.
3. Анкерна скоба - пръти се закрепват към вградени части, разположени върху анкери в стените на сградата.

Опции за закрепване на замазката: 1 - полупроходна; 2 - през; 3 - котва; 4 - ъгли 100x100 mm; 5 - тяга (прът, плоча); 6 - основни стени; 7 - плоча с котва; 8 - плоча 4 мм

Можете да подредите всеки от тези видове клипове, като използвате инструкциите по-горе.

Правила за монтаж на анкерни пръти:

1. Опорната релса или плочата, разположена вътре в сградата, не трябва да пада върху горната част на вратата.
2. Монтирайте вградените части в стените на разстояние 1/3 от дължината на удължителната стена, отделено от кръстовището на стените, но не по-малко от 1,5 метра. Пробийте 3 точки с диаметър 12 мм, дълбочина 2/3 от дебелината на стената.
3. Ако броят на анкерните пръти е повече от 2, поставете ги с 1 метър разлика в дължината.
4. Стените на основната сграда не трябва да имат деформации и пукнатини.

Подпората може да бъде както отделна (под външната стена), така и по цялата дължина на основата на разширението. В този случай армировката се забива в основата на основната сграда под ъгъл.

Най-често описаните по-горе видове деформации се появяват в къщи, изработени от мергел или тухла, положени върху глина. Дори в случай на начален стадий на деформации (поява на малки пукнатини), препоръчваме да нанесете профилактична замазка у дома върху ъгловите скоби. Не забравяйте, че всеки метал, преминаващ през стената в стаята, е студен мост и ще се отрази негативно на състоянието на стената, ако не е топлоизолирана.

Виталий Долбинов, rmnt.ru