Как става монтажа на пластмасови прозорци; на какви нюанси трябва да се обърне внимание по време на измервания и монтаж; често срещани грешки, както и начини за тяхното идентифициране - ще разгледаме тези и други актуални въпроси в тази статия.

Защо има толкова много проблеми с пластмасовите прозорци?

Много хора смятат, че PVC дограмата е толкова добра, колкото е качеството, с което са монтирани. В много отношения това е вярно. Факт е, че производството на пластмасови прозорци се извършва с помощта на автоматизирани системи, а изчисленията и проектирането се извършват на компютри с помощта на специализиран софтуер. Ето защо бракът по време на монтажа на полупрозрачни PVC конструкции е изключително рядък и прословутият „човешки фактор“ става крайъгълен камък. Трябва да се отбележи, че в допълнение към висококачествената инсталация е много важно правилно да изберете прозоречна система, която е оптимално подходяща за определени условия. И все пак, неправилно измерен прозорец просто не може да бъде правилно инсталиран.

Последици от лош монтаж

Подготовка за откриване

Когато инсталирате прозорци, винаги трябва да отделите известно време за подготовка и възстановяване на отвора. Този проблем е особено актуален при подмяна на прозоречни блокове в стари сгради поради значителни повреди на разрушени конструкции. В добър смисъл, за качественото си решение са необходими два или три дни, което е просто невъзможно в жилищни помещения. На помощ идват бързо втвърдяващи се смеси на циментова основа, полиуретанова пяна в комбинация с листова изолация.

След демонтирането на стария прозорец отворът трябва да бъде освободен от движещи се, разпадащи се частици, изпъкнали елементи на старите вътрешни склонове. Всички повърхности са почистени от прах, мръсотия, петна от масло. Свободните зони трябва да се фиксират чрез шпакловане с водоустойчиво свързващо вещество.

Големите кухини, образувани по време на подмяната на прозоречни блокове, например между редовете облицовъчна и носеща тухлена зидария, се запечатват с плътни нагреватели, всички проходни отвори са разпенени.

Освен това е необходимо да се отстрани притока на разтвора, да се затворят черупките и стърготини по вътрешните повърхности на тримесечието, надвишаващи 10 mm височина. Такова внимание към този участък от отвора се дължи на факта, че тук ще бъде поставено уплътнение с херметична лента.

Монтаж на пластмасови прозорци

Поставяне и временно фиксиране на прозоречни блокове

Прозорците могат да се монтират в предварително подготвен отвор както на монтаж, така и със свалени крила и стъклопакети. Във всеки случай прозоречният блок трябва да има инсталационен профил, предназначен за монтиране на перваза на прозореца и отлива.

С помощта на нивелир или отвес прозорците се поставят при спазване на необходимите монтажни разстояния в рамките на допустимите отклонения - до 1,5 мм на метър, но не повече от 3 мм за цялата дължина на продукта. Разликата между диагоналите на прозореца не трябва да надвишава 8 мм. Ако отворът няма една четвърт, която ограничава местоположението на прозоречния блок, тогава се препоръчва да се монтира продуктът на определено разстояние от външния му ръб - най-малко 1/3 от дебелината на носещата стена. Ако стената е хетерогенна, с изолация - в зоната на изолационния слой.

С помощта на пластмасови монтажни клинове прозорецът се фиксира в отвора. Такива клинове се монтират по двойки в ъглите на прозореца, дебелината се регулира, като се преместват един спрямо друг чрез няколко взаимосвързани зъба. Сглобяемият пластмасов блок има въздушна камера, следователно не е студен мост, като домашен дървен блок, и освен това не се деформира при промени в температурата и влажността. Препоръчителната ширина на клина е 100-120 мм. Всички монтажни подложки след фиксиране на прозореца с крепежни елементи се отстраняват, с изключение на долните опорни клинове. Именно те прехвърлят натоварването върху носещата основа, а не върху долния монтажен шев.

Внимание! Ако прозорецът има вертикална централна преграда - импост, тогава опорните клинове трябва да бъдат поставени директно под него.

Монтаж на PVC дограма

В зависимост от дизайна и плътността на стенните материали се избират теглото и размерите на продукта, силата на ветровите натоварвания, размера на монтажните пролуки, оптималният вид и брой крепежни елементи. За закрепване на прозорци към отвори се използват пластмасови или метални анкерни дюбели, строителни винтове или монтажни плочи.

Полимерните дюбели се използват за стени, изработени от материали с ниска якост - лек бетон, кухи тухли, дърво, а също и за избягване на контактна корозия в агресивни среди. Пластмасовите рамкови дюбели осигуряват добра топлоизолация на свързаните елементи.

Прозорците се фиксират с самонарезни винтове към дървени основи - чернови рамки, вградени елементи, дървени рамкови стелажи.

Гъвкавите анкерни плочи се използват за многослойна стенна конструкция, ако в областта на прозоречния блок има нагревател и точката на закрепване трябва да бъде преместена извън него.

Металните разширителни тапи осигуряват отлична устойчивост на натоварвания на срязване, възникващи в твърди минерални основи като бетон, масивна тухла, естествен камък.

Дължината на крепежните елементи е избрана по такъв начин, че разширителният елемент на анкера да е потопен в основата с най-малко 40 mm. Диаметърът на дюбелите не трябва да бъде по-малък от 8 мм.

Крепежните елементи задължително са разположени в диапазона от 150-180 мм от вътрешния ъгъл на прозоречния блок и 120-180 мм от двете страни на импост. Ако няма импост връзка, тогава един дюбел трябва да бъде разположен по линията на верандата на крилото на двете крила. Разстоянието между крепежните елементи не трябва да надвишава 700 мм за бели прозорци и 600 мм за тонирани прозорци, така че анкерът почти винаги се поставя в средата на страничния профил на прозореца.

На предварително определени места в рамката на прозореца се пробиват проходни отвори, така че главите на дюбелите и фиксиращите винтове да се заровят в шева на профила на прозореца и да се затварят с декоративни тапи или капачки. В зависимост от характеристиките на материалите на стените, анкерните отвори в тях се пробиват или се пробиват с перфоратор в смесен режим - пробиване с удар.

Внимание! Дълбочината на пробиване на отвори в стените трябва да бъде най-малко с 10 мм по-голяма от дължината на частта от анкера, влизаща в основата.

Гъвкавите анкерни плочи се закрепват към прозорците, преди да бъдат монтирани в монтажния отвор. За да направите това, те се щракват в жлебовете извън пластмасовия профил и се завинтват към него с винтове с бормашина, чийто диаметър трябва да бъде най-малко 5 mm и най-малко 40 mm дълъг. След фиксиране на прозореца в отвора, плочите се огъват и се закрепват към стената с помощта на пластмасови разширителни дюбели с диаметър 6 мм.

Внимание! Всяка плоча трябва да има две точки за закрепване.

Технология за запълване на празнини

Според настоящите GOST, при инсталиране на пластмасови прозорци трябва да се използва трислойна система от монтажни шевове. Този дизайн се основава на доста проста идея, веднъж реализирана от немски специалисти. Основният компонент на монтажната междина е централният слой под формата на монтажна пяна, който изпълнява звуко- и топлоизолационна функция и трябва да остане сух при всякакви обстоятелства за правилна работа. Вътрешният слой предпазва изолацията от проникване на влага отвътре в помещението, с други думи, това е пароизолация. За това се използват самозалепващи ленти или паронепропускливи мастични уплътнители. Външният слой е предварително компресирана саморазширяваща се уплътнителна лента (PSUL), която пропуска влагата от изолацията от пяна, но е водоустойчива отвън.

Устройството на сложен шев започва с инсталирането на PSUL върху една четвърт от отвора, на 3-5 милиметра от ръба му. Така се образува предна монтажна междина, чийто размер се регулира от работната дебелина на уплътнителната лента, компресирана с най-малко 25% - на практика това е около 3 до 20 mm. В някои случаи, например, ако една четвърт от тухла има фуга или други незначителни неравности, лентата се залепва директно към профила на прозореца.

Внимание! Настоящият GOST 2007 в член 5.1.9. позволява запечатването на външния слой със състави за мазилка, докато дори предишният стандарт забраняваше това, позволявайки използването само на профилни детайли: облицовки, фалшиви четвъртини, отливи.

Имайте предвид, че използването на отлив е предпоставка за осигуряване на надеждна защита на монтажния шев от атмосферна влага. Отливът трябва да се простира на 30-40 мм отвъд облицовката на външните стени, под него могат да се монтират шумопоглъщащи облицовки.

Освен това, след окончателното фиксиране на прозореца в отвора с помощта на котви или гъвкави плочи, монтажният шев се запълва със слой пяна. Разпенването се извършва с напълно сглобен прозоречен модул. Моля, имайте предвид, че между прозореца с двоен стъклопакет и профила трябва да се монтират разширителни уплътнения.

Както вече казахме, централният слой, в зависимост от размерите и характеристиките на прозорците, може да варира от 15 до 40 милиметра. Уплътнителят от пяна трябва да се нанася в непрекъснат равномерен слой, без да се образуват кухини, пролуки, пукнатини. Ето защо при голяма ширина на профила на прозореца или ако ширината на монтажната междина значително надвишава стандартната, полиуретанова пяна се нанася на етапи, като се спазват технологични прекъсвания за изсушаване на слоевете. Препоръчително е преди започване на запълване на фугата да се извърши пробно разпенване на малка площ, за да се определи степента на разширение на полиуретановия уплътнител. Пяната не трябва да излиза извън външната равнина на профила на прозореца.

Внимание! Отрязването на излишната пяна прави централния слой твърде хигроскопичен, така че тази операция се извършва само в краен случай и само от вътрешната повърхност на монтажния шев.

Върху изсушената изолация от пяна се залепва пароизолационна лента с подход към отвора или се нанася мастика. Важен етап в изграждането на вътрешния слой на монтажната фуга може да се счита за обработка на съвпадащи елементи на прозоречната система, като облицовка на наклона, перваза на прозореца, както и връзките на отделни прозоречни блокове един с друг и със стойка , ротационни, разширителни профили, със силиконови или акрилни уплътнители.

В края на монтажа на прозорците, защитното фолио трябва да се отстрани от рамките и крилата.

Основните грешки при инсталиране на пластмасови прозорци

Първото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е отклоненията на частите на монтирания прозорец от вертикални и хоризонтални линии. Припомняме, че съвременните стандарти позволяват неточности при монтажа до 1,5 мм на линеен метър или 3 мм за целия продукт. Вертикалът, може би, се проверява най-добре с помощта на отвес и рулетка, фиксирани близо до прозореца, като се измерва разстоянието от нишката, опъната под тежестта на конуса, до профила на прозореца. При използването на този метод размерите на продукта нямат значение, защото имаме възможност да направим измервания по цялата дължина на профила. Хоризонталността на частите може да се провери чрез поставяне на контролни знаци върху вертикални профили на прозорци, включително импости, с помощта на хидравлично ниво и последващи измервания на разстоянието от тях до ръбовете на продукта. Имайте предвид, че само скъпите нива на стелажите позволяват повече или по-малко качествено изследване на отклоненията, но в повечето случаи тяхната дължина очевидно не е достатъчна, за да се разбере цялостната картина.

Ако има отклонения само вертикално или само хоризонтално, това означава, че кутията е изкривена и няма прави ъгли. Дължината на диагоналите се проверява с рулетка - максимално допустимата разлика може да бъде 8 мм.

След това трябва да проверите прозореца за деформации на профилите на прозорците. За тези цели се издърпва шнур по линиите на външните ръбове на профилите на прозорците, от ъгъл до ъгъл - отклоненията се определят визуално. Много често срещан проблем е изкривяването на средата на страничните профили към центъра на прозореца. Това се случва, когато монтажът се извършва върху гъвкави анкерни плочи, които не са в състояние да издържат на натиска на разширяващата се пяна, или ако няма дистанционни елементи между прозореца с двоен стъклопакет и профила. Отклонението на хоризонталните профили възниква по същите причини.

Много е важно да се контролира правилността на избора и технологията на използване на определен тип крепежни елементи. Много често монтажниците неоправдано предпочитат да използват анкерни плочи за всички случаи, тъй като е много по-лесно да изложите продукта с тяхна помощ, освен това не е необходимо да премахват крилата и да премахват прозорците с двоен стъклопакет. Трябва да се подхожда най-сериозно, за да се изпълнят изискванията по отношение на броя и разположението на крепежните елементи.

Отсъствието на опорни блокове под инсталационния профил (най-често под вертикален импост) или вместо това използването на самостоятелно изработени дървени клинове. По правило тази грешка е съчетана с по-сериозна - твърде малък или нулев монтажен просвет в долната част на прозореца.

Нарушаването на технологията на монтажните фуги е главно в твърде малки размери на празнини, прекъсване на изолационните слоеве или тяхното отсъствие. Най-честата грешка може да се счита за преливане на пяна, което води до деформация на профилите и необходимостта от отрязване на излишния уплътнител.

Свързан проблем причинява продухване на фугите на елементите на дограмата - перваза, обшивка на наклона, свързване, разширение, въртящи се профили. Това е банална липса на запечатване на ставите им със саморазширяващи се ленти или акрил, силикон.

Често монтажниците неправилно монтират свързани прозоречни модули, например на остъклени балкони. Прозорците не са разположени в една и съща равнина - "книга". Проверката на това е доста проста, трябва да издърпате кабела пред предната линия на прозореца, от ъгъл до ъгъл, и да направите измервания с рулетка.

Също така не е необичайно поставянето на съседни прозорци в повече от една хоризонтална линия или без връзка с геометрията на фасадата. Например, това е много важно за еркер, панорамно остъкляване, където един сложен перваз на прозореца може да се използва с няколко прозоречни блока. И отново нивото на водата ще дойде на помощ, което ще направи възможно поставянето на взаимно разположени хоризонтални знаци на достатъчно разстояние.

Проблеми, възникващи от грешки при монтажа на PVC прозорци, и начини за решаването им, определено ще разгледаме в следващите статии.

Как да избегнем некачествения монтаж на пластмасови прозорци?

1. Използвайте услугите на голяма компания, по-добре е тя да е производител на прозоречни системи, а не посредник.
2. Проучете подробно технологията на монтаж на PVC дограма. Нищо чудно, че казват: "Осъзнати - това означава въоръжени."
3. Подгответе място за съхранение на материали. Освободете възможно най-много място близо до отворите на прозорците, покрийте мебелите и домакинските уреди с полиетилен, изолирайте останалите помещения и оградете работната зона на улицата.
4. Обсъдете с измервателя всички технологични нюанси, присъствайте постоянно по време на монтажа - не забравяйте за големия брой скрити работи.
5. Преди и след монтажа на прозорците проверете целостта на профилите и стъклопакета, работата на обковите.
6. Не подписвайте акта за приемане на нови прозорци, докато не проверите качеството на монтажа им.
7. Ако по-късно все още откриете проблеми - издухване, намачкане, тогава не се колебайте да се свържете с изпълнителя с изискването за отстраняване на неизправностите. В по-голямата част от случаите всички проблеми се решават бързо от производителя.

Пластмасовите прозорци все по-често се монтират от собствениците на селски къщи, тъй като имат много предимства пред дървените изделия. Освен това те са на разумна цена. Но преди да инсталирате, трябва внимателно да се подготвите за такава работа. За да направите всичко сами, трябва да знаете характеристиките на извършването на всички операции.

Всички пластмасови изделия са оборудвани с части за монтаж, така че при правилна подготовка можете да монтирате прозореца без външна помощ. Необходимо е да се извършват всички действия много внимателно, за да не се повреди структурата. За да фиксирате прозорците в отвора по-точно, си струва да работите с асистент. В някои случаи, преди да се извърши работа, е необходимо да се укрепи отвора.

Необходими материали за работа

Преди да започнете инсталацията, трябва да подготвите следните материали:

• клинове, поставени за правилното разположение на прозорците;
• монтажна пяна;
• уплътнител;
• хидропароизолационен материал, необходим за защита на ставите от влага;
• анкерни болтове.

По време на монтажа се използват клинове за по-прецизен монтаж на пластмасовия профил. Без тези материали е много по-трудно да се следва. Монтажната пяна е изолационен материал, който запълва пространството между стената и рамката. Когато избирате пяна, трябва да се има предвид, че тя трябва да съответства на температурата, при която ще се извършва работата. Ако закупите материал, предназначен за използване през лятото, използването му през зимата може да доведе до създаването на некачествен изолационен слой.

Също така по време на работа ще ви е необходима саморазширяваща се уплътнителна лента. Този материал е залепен по периметъра на прозореца отвън, след което се разширява. Уплътнителят се използва за запълване на пространството между склоновете и перваза на прозореца.

Как да определим правилната позиция на пластмасовия прозорец

Преди да извършите монтажни работи, е важно правилно да определите позицията на рамката спрямо дебелината на стената. Пластмасовият прозорец трябва да влезе вътре на около една трета от страната на улицата. Това правило не е задължително, но при изместване на прозореца във всяка посока спрямо определеното разстояние, трябва да се има предвид, че дължината на отливите и первазите на прозореца трябва да съответства на проекта.

Важно е да вземете предвид размера на радиатора и неговата позиция. Перваза на прозореца не трябва да го припокрива повече от ½ от ширината. Ако напълно блокирате радиатора, това може да повлияе неблагоприятно на температурата в стаята през зимата, както и на състоянието на прозореца. Ако са инсталирани неправилно, пластмасовите прозорци обикновено започват да се замъгляват.

Дължината на перваза на прозореца трябва да бъде приблизително 15 см по-дълга от отвора на прозореца.Благодарение на това е възможно да се обработват ръбовете на перваза на прозореца по време на довършването на склоновете. Към перваза на прозореца са включени странични тапи, които също трябва да бъдат фиксирани след монтажа на прозореца.

Методи за фиксиране на пластмасови прозорци

Изборът на конкретен метод на фиксиране зависи от параметри като размера на отвора на прозореца и материала на стените. Това също трябва да се има предвид при избора на крепежни елементи за пластмасова конструкция.

Фиксирането на пластмасови прозорци може да се извърши по няколко начина:

1. С дюбели или анкерни болтове. Те са фиксирани в предварително създадени дупки в стената.
2. Назъбени плочи, които са извън профила на прозореца. Монтират се върху дистанционер и се фиксират с самонарезни винтове.

Първият описан метод се счита за по-надежден. Ето защо с помощта на дюбели се фиксират пластмасови конструкции с големи размери. Крепежният елемент, преминаващ през блока на прозореца, е по-надежден и може да издържи на удари.

Ако решите да инсталирате пластмасов прозорец с малък размер, те могат да бъдат фиксирани с помощта на анкерни плочи. Тези крепежни елементи могат да бъдат скрити от склонове и довършителни материали. Но преди да извършите работата, трябва да се подготвят малки вдлъбнатини за тях. Това ще избегне проблеми с подравняването на равнината.

Струва си да се отбележи, че при инсталирането на пластмасови прозорци професионалистите комбинират тези методи. В този случай се използват анкерни болтове за закрепване на основата на профила и неговите вертикални части. Горната част е фиксирана с плочи.

Основни правила за инсталиране на пластмасови прозорци

За да инсталирате правилно Windows, трябва да следвате няколко основни правила:

1. Монтажът на пластмасови прозорци с двоен стъклопакет трябва да се извършва с помощта на полиуретанова пяна. Този материал ви позволява да придадете на конструкцията допълнителна твърдост. Той също така действа като фиксатор и топлоизолатор.
2. За да се защити пространството между прозореца и стената, е необходимо да се фиксира хидроизолационен материал отвън и пароизолация отвътре.
3. Windows може да се инсталира по всяко време на годината. Много професионалисти препоръчват работата да се извършва през зимата, тъй като това ще ви позволи веднага да видите дали са допуснати грешки.
4. Преди да закупите пяна, трябва внимателно да проучите характеристиките на състава. Тези материали се различават по няколко начина. Една от тях е температурата на втвърдяване. Инструкциите на бутилката показват най-благоприятните условия за използване на пяната. Ако те бъдат пренебрегнати, материалът може да започне да се разпада по време на експлоатацията на сградата.
5. По време на разпенването на пролуките между пластмасовите прозорци и стените е необходимо да се запълнят на малки порции. Това ви позволява да използвате по-малко пяна.
6. Ако отворът се разпадне, е необходимо повърхността да се почисти от стари материали и да се подсили.

Като следвате описаните правила, можете да инсталирате прозорци със собствените си ръце, без да правите грешките, които правят хората, които нямат опит в такава работа. Технологията за инсталиране на пластмасови прозорци в тухлена къща е доста проста, но е важно внимателно да следвате всяка стъпка, за да не направите грешка.

Как върви подготовката на откриването

Преди да извършите работа по монтажа на прозорци, е необходимо да почистите добре отвора от мръсотия и прах. Важно е да премахнете всички остатъци от боя и строителни материали. Преди монтажа е важно също да се сравнят размерите на отвора и пластмасовата рамка. Ако разликата е повече от 4 см, е необходимо да се използва не само пяна. Това се дължи на факта, че при използването му няма да е възможно да се създаде равномерен и висококачествен шев. Освен това много пяна ще изчезне.

Преди монтажа е необходимо да премахнете крилата от рамката. За да направите това, просто издърпайте щифта от бримките. Ако е необходимо да премахнете прозореца с двоен стъклопакет от рамката, перлите, държащи стъклото, се отстраняват. Тези стъпки трябва да се извършват много внимателно, за да не се надраска стъклото.

След като свалите крилото и стъклопакета, поставете ги върху мека подложка и се облегнете на стената, така че да са в стабилно положение. Прозорците с двоен стъклопакет не се поставят плоско, тъй като това може да доведе до надраскване на стъклената повърхност.

След това защитният филм се отстранява и се нанася маркировка върху местата, където ще бъдат разположени крепежните елементи. Разстоянието между тях трябва да бъде около 40 см. Важно е да се има предвид, че вдлъбнатините от ъглите трябва да са повече от 15 см.

Процес на инсталиране

След извършване на описаните действия в отвора на прозореца в тухлената стена трябва да се поставят дистанционери, за да се създаде необходимата междина. Подравняването на рамката трябва да се извърши с помощта на нивото на сградата. Също така е важно да се контролират страничните луфтове.

В отворите на тухлени къщи е необходимо да се маркират местата за монтаж на котви. След това се създават дупки в стените. Ако закрепването се извършва с анкерни плочи, е необходимо да ги огънете по такъв начин, че да лежат добре на стената.

Следващата стъпка е да инсталирате рамката. Важно е преди това да проверите хоризонталната и вертикалната структура на конструкцията. Как ще бъде финализирано? След това болтовете се затягат окончателно, докато капачката стърчи над повърхността с не повече от 1 mm.

След цялата описана работа се извършва монтаж на крила и прозорци с двоен стъклопакет, както и се проверява функционалността на цялата конструкция. Ако сте инсталирали продуктите със собствените си ръце за първи път, трябва внимателно да проверите отвора и да се уверите, че по време на работата не са направени грешки.

Монтаж на наклон

Преди да монтирате външни склонове, е необходимо да измерите ширината и дължината на отвора. Рязането на пластмасови склонове се извършва с циркуляр.

Важно! Необходимо е да се фиксират склоновете само върху чисти и изравнени повърхности.

На първия етап горната хоризонтална част е фиксирана. Трябва да се удави възможно най-дълбоко, а пространството да се запълни с монтажна пяна. Струва си да се помни. Че не трябва да се отделя твърде много, тъй като при втвърдяване материалът може да промени формата на пластмасовите изделия.

След това се извършва монтаж на вертикални склонове. По време на тези работи е важно да се провери вертикалността на елементите. По същия начин се извършва монтажът на долния наклон. Важно е да се гарантира, че всички елементи са правилно закачени и няма празнини между тях. Ъглите между пластмасовите склонове са затворени със специален детайл.

Монтажът на вътрешни склонове трябва да се извършва само след внимателна подготовка на повърхността. Ако отворът се разпадне, по-добре е да го почистите до основната стена и едва след това да извършите допълнителна работа. След това отворът се изравнява и запълва с изолация. Ако е необходимо, укрепете отвора на прозореца.

Изграждането на многоетажна жилищна сграда днес е основният вариант за решаване на жилищния проблем за много предприемачи. Предимството на технологията е заселването на не едно, а няколко семейства в къщата, дори ако строителството се извършва на малък парцел. Популярни са няколко вида строителство: панел, тухла, монолитна, монолитно-тухлена. Изборът на типа развитие се извършва в съответствие с показанията на почвите, сеизмологичните условия, климатичните особености, наличието на материали, средства и възможности. Изграждането на земя с многоетажни сгради е отговорна работа, която не допуска незнание или гафове и изисква стриктно спазване на всички нюанси.

Панелна конструкция

Технологията се развива бързо в края на миналия век поради ефективността на всички етапи на работа. Наличието на готови елементи ви позволява да изграждате къщи без специални забавяния, процесът наподобява монтажа на дизайнер, елементите се произвеждат по фабричен начин.

Условията за използване на панелна конструкция имат свои собствени характеристики:

1. Изискването за извършване на масово развитие в ограничен район;
2. Продажба на готово жилище на цена, която покрива разходите за работа;
3. Наличието на мощна база от използвани ресурси и оборудване.

Съвет! Изграждането на панелна висока сграда е невъзможно без използването на повдигащи механизми и осигуряване на енергийни ресурси.

Обхватът на приложение на технологията се простира не само за изграждане на многоетажни сгради за обществено селище, но и за частно жилищно строителство, където е необходимо да се построи сграда от 2-4 етажа. Технологията включва използването на два вида жилищни сгради: рамкови, безрамкови.

Скелетите също имат две опции за изграждане: пълна рамка или вътрешна. Първите представляват пространствена рамка, при формирането на която участват опори от външен тип и оребрени панели, а рамката е оформена от напречни и надлъжни елементи. Вторият вариант е дизайн без носещи колонни панели. Носачите са вътрешни колони, които поемат целия товар. Оптималният обхват в този случай е 500-600 см. Надлъжната част на рамката е представена от колони, чийто стъпка е не повече от 300 см. Допустимата височина на пода е 280 см, напречната греда и елементите на колоната са комбинирани и свързани с помощта на заваръчни шевове. Колоната е покрита с I-образни стоманени конзоли. Височината на рамковите конструкции се изчислява в зависимост от предназначението на сградата.

Основни етапи на строителство

Етапи на изграждане на панела:

1. Фундаментална работа. Изборът на основа зависи от броя на етажите на сградата, вида на почвата и други нюанси. При работа с олекотени панели (SIP) се предпочитат леките основи, при работа с тежки стоманобетонни панели се избира здрава и дълбока основа.
2. Хидроизолация на основата, обработка на дървени и метални части със защитни средства, монтаж на долната греда.
3. Подреждане на мазето, полагане на пода на първия етаж.
4. Подреждане на рамката или монтаж на първия етаж чрез издигане на панелни елементи, закрепване на части чрез заваряване.
5. Монтаж на междуетажни тавани по периметъра на пода.
6. Сградна изолация и хидроизолация.

Важно! Изграждането на всички следващи етажи се извършва по същия начин като монтажа на първия. Ако се приеме, че има помещения с голяма площ, конструкцията е подсилена с греда с висока якост.

1. Полагане на покрива. Работата се извършва, като се вземе предвид теглото на панела.
2. Монтаж на прозорци, врати, покриви.
3. Довършителни работи.

Тази технология има своите предимства и недостатъци, предимствата на панелната многоетажна сграда са както следва:

• Повишена скорост на сглобяване на сградата;
• Възможността за намаляване на размера на строителната площадка поради работата "от колелата", тоест материалът се доставя от производителя и незабавно се монтира на обекта, без да се затрупва строителната площадка;
• Минималният набор от инструменти и оборудване за монтаж на сглобяеми конструкции.

Недостатъци на панелната жилищна конструкция:

• Ниски топлинни характеристики в сравнение с други материали;
• Недостатъчна звукоизолация;
• Най-малките отклонения в технологията на свързване на фуги ще доведат до образуване на пукнатини;
• Намалена сеизмична устойчивост на панелни високи сгради;
• Зависимостта на оформлението от произведените панелни елементи (това се отнася само за къщи с големи панели).

Изграждане на тухлени къщи

Технологията на строителството на тухли стана известна отдавна, дори преди нашата ера, хората са строили жилища от изгорени парчета глина, което им дава почти правилния размер. Технологията е проста, надеждна, не изисква специално оборудване, с изключение на асансьори, но е трудна за изпълнение и доста трудоемка. В същото време тухленото строителство е невъзможно без опит, знания и заетост на висококвалифицирани работници. Минималните грешки в зидарията ще доведат до непоправима загуба на външен вид, така че тухлената конструкция на многоетажна сграда трябва или да се извършва под постоянен надзор, или само от ръцете на професионалисти.

Днес се използват 2 вида тухли:

1. Продуктът от керамични парчета има здравина, устойчивост на топлина, сеизмична устойчивост, устойчивост на влага. В същото време тухлата е лесна за производство.
2. Силикатът е направен от смес от вар и пясък, има по-ниска цена и характеристиките му са по-скромни: не понася влага, високи температури.

Съвет! Производителите предлагат добра алтернатива: куха (прорезна, пореста) тухла. Поради празнините в масата, продуктът има по-голям топлинен капацитет и осигурява по-добра топлоизолация.

Етапи на изграждане на тухлена къща:

1. фондация. Необходима е мощна, издръжлива и добре вкопана основа, тъй като тухлената зидария е масивна.
2. Хидроизолация на основата.
3. Първият ред зидария на „суха“ основа, след това се изпълняват следващите редове зидария, а изборът на опцията за монтиране на тухли се извършва в зависимост от характеристиките на проекта, височината на къщата и предпочитанията на клиентът;
4. На всеки 2-4 ред трябва да присъстват подсилващи зидани елементи или "пакет";
5. Полагането на междуетажни тавани се извършва по плоча;
6. Всеки следващ етаж е оформен, както и първият, не трябва да се забравя за залепването и укрепването на стенните панели.
7. Сградна изолация и хидроизолация;
8. Покривът е груб, предимно плосък. Полагането на довършителния покрив се извършва само след свиване на конструкцията.
9. Монтаж на прозорци, врати.
10. Окончателни довършителни работи.

Тухлената конструкция на многоетажна сграда има много нюанси: от избора на вида зидария до променливостта на снопа. Въпреки трудностите обаче, многобройните предимства на крайния резултат компенсират всички технологични неудобства:

1. Най-висока топлинна ефективност;
2. Най-добрите звукоизолирани индикатори;
3. Поддържане на комфортен микроклимат в къщата;
4. Променливост на строителните формати;
5. Непретенциозни фасадни покрития поради добрия естетически вид на голите тухли.

Има няколко недостатъка:

1. Задължително използване на квалифицирана работна ръка;
2. Високо ценово ниво на строителните работи;
3. Бавно строителство на къщата;
4. Изискване за време на свиване;
5. Ограничен брой етажи на сградите;
6. Задължително наличие на голям склад за материали на строителната площадка.

Монолитна конструкция

Една от най-новите технологии е монолитното строителство на жилищна сграда. Типът застрояване се основава на изливане на сградата с бетонова смес директно върху строителната площадка. Цената на работата е висока, разходите за труд също са високи, следователно най-често се използва монолитно-панелна конструкция, където строителството се извършва с помощта на готови сглобяеми стоманобетонни плочи. Като се има предвид монолитната технология, струва си да се уточни, че всички процеси се извършват само в сезони с високи температури, в случай на валежи работата спира. Подробният план на извършената работа е изключително необходим, тъй като всяко отклонение от процеса, забавяне или грешен избор на марка цимент заплашва да наруши технологията, в резултат на което предприемачът ще получи нестабилна къща, която изисква постоянни довършителни работи .

Етапи на строителство:

1. Подготовка на площадката, подреждане на дълбока основа;
2. Монтаж на армировъчна клетка;
3. монтаж на кофраж;
4. Изливане на бетонна смес;
5. Загряване на бетона за по-добро втвърдяване в случай на понижаване на температурата на околната среда;
6. Демонтаж на кофраж;
7. Подреждане на междуетажни тавани;
8. Монтаж на покрива;
9. Външно завършване.

Важно! Бетонните композиции се отличават с високи нива на изолация, енергийна интензивност, така че конструкцията няма да изисква допълнителна работа по полагане на хидро-, топло- и звукоизолация. Няма нужда от допълнително подравняване на стенните панели, тоест цялата работа се свежда до довършителни работи.

Предимства на монолитното строителство:

• Безплатно оформление;
• Индивидуална конфигурация на сгради;
• Гладкостта на всички стенни и таванни панели, поради което етапът на довършителни работи е сведен до минимум;
• Повишена сеизмична устойчивост на сградите.

Недостатъци на монолитната конструкция:

• Използването на висококвалифицирана работна ръка;
• Високата цена на строителството на сгради;
• Малко използване на технологиите.

Важно! Трябва да се отбележи, че технологията на монолитно строителство е малко търсена на съвременния пазар, но многобройните предимства правят възможно използването на типа жилищно строителство на голямо разнообразие от почви. А ако използвате панелно-монолитна версия, сградите отговарят на най-високите изисквания и изисквания на собствениците, като се различават по здравина, практичност, дълъг експлоатационен живот и отлични топлинни и енергийни характеристики.

Монолитно-тухлена конструкция

Технологията на рамково-монолитно строителство е широко разпространена. Като най-модерният вариант, типът сграда е надежден, той ви позволява да комбинирате в един обект всички показатели на топло- и звукоизолирана тухлена стена с променливостта на решенията за планиране на сгради с помощта на монолитни стоманобетонни подове. Ценовата лента на сградите се намира между евтината технология с големи панели и скъпите тухлени къщи.

Етапите на строителство са подобни на други технологии:

1. Подреждане на мощна основа;
2. Монтаж на рамката на къщата с изливане на бетон, след което кофражът се отстранява и процесът се повтаря, докато сградата достигне желаната височина;
3. Монтаж на междуетажни тавани;
4. Изграждане на следващите етажи;
5. Подреждане на наклонен покрив и след свиване на конструкцията монтаж на довършителен покрив;
6. Довършителни работи.

Предимства на монолитно-тухленото строителство:

• Най-модерната технология, която ви позволява бързо да изграждате сгради с различни височини, форми, формати;
• Безплатно оформление;
• Високи показатели на топлинна мощност и звукоизолация: такава висока сграда съчетава всички уникални качества на тухла и бетон;
• Минимални изисквания за изравняване на стени и тавани, което означава по-леки довършителни работи.

Недостатъкът на многоквартирна монолитна тухлена къща ще има един - задължителното спазване на технологията на развитие и следователно използването на труда на висококвалифицирани работници.

Монолитни вентилационни фасади

Строго погледнато, това не е строителна технология, а по-скоро вид довършителни работи. Системите се характеризират със следните показатели:

1. Наличието на въздушна междина между повърхността на стената и финала;
2. Възможност за използване на различни видове облицовъчни панели;
3. Придаване на естетика на фасадата и минимизиране на заплахата от конденз в къщата;
4. Значително намаляване на разходите за отопление поради увеличаване на топлинния капацитет на цялата сграда.

Тази технология се използва за много многоетажни сгради с различни цели. В същото време материалите, използвани за монтаж на вентилационни фасади, се произвеждат в огромно разнообразие: алуминиеви, винилови панели или панелни елементи, изработени от композитни материали, са издръжливи и здрави.

Избирайки подходящата технология за изграждане на многоетажни сгради, е необходимо да се вземат предвид не само всички икономически аспекти, но и наличието на мощна база от специално оборудване, ресурси и професионални строители. Трудно е да се справите с къща дори само на 2-3 етажа, по-добре е да поверите този въпрос на специалисти.

Всеки читател на сайта знае, че без значение от какъв материал са направени прозорците, те помагат да се запази топлината в къщата и да се подчертае индивидуалността на всеки дом. Следователно към процеса на инсталиране трябва да се обърне специално внимание. В крайна сметка, дори най-скъпият и енергийно ефективен дизайн на прозореца губи всичките си предимства, ако е инсталиран неправилно. В тази статия нашите експерти ви разказват как правилно да инсталирате прозорци в дървена, рамкова и каменна къща.

Дървени, каменни и рамкови къщи и селски къщи имат редица дизайнерски характеристики. Тъй като те засягат технологията на инсталиране на прозорци, всеки разработчик трябва да е наясно с тях.

От нашата статия ще научите:

• Как да се подготвим за монтаж на прозоречна конструкция;
• Какви етапи на работа предшестват процеса на инсталиране;
• Какви характеристики трябва да знаете, за да монтирате прозорци в дървени, рамкови и каменни къщи;
• Как да инсталирате дървен прозорец със собствените си ръце - колко различно е инсталирането му от инсталирането на пластмасов прозорец;
• Как е защитата на монтажните фуги;
• Как да контролирате процеса на инсталиране.

Предварителна подготовка

Въпреки привидната простота, инсталирането на прозорци у дома е процес, който изисква сериозен и отговорен подход. В края на краищата качеството на инсталацията пряко влияе върху нивото на комфорт в къщата. Ето откъде започва процесът:

Антон Карявкин Ръководител на техническия център на компанията REHAU, Москва.

На първо място, трябва внимателно да се подготвите: прочетете инструкциите и съществуващите стандарти за монтаж, вземете правилните инструменти.

Комплект от професионален монтажник има около сто различни "инструмента". Не е необходимо да имате всички, но без основен комплект няма да е възможно да се монтира полупрозрачна конструкция. Включва: перфоратор, отвертка, пистолет за пяна, длето, чук и отвертки.

При избора на инструменти също трябва да се има предвид, че монтажът на прозорец включва широк спектър от допълнителна работа.

Те включват:

• Измазване на склонове в каменни сгради;
• Устройство за шев и топлоизолация;
• Монтаж на перваз на прозореца и допълнителни аксесоари.

Основното нещо, което трябва да запомните, е, че технологията на монтаж директно зависи от материала на стените на сградата.

Анатолий Гавриш Ръководител на конструкторското бюро на фирма "Фабрика Окон"

Видът на къщата значително влияе върху процедурата за монтаж на прозорци. В къщи, където има значително свиване (най-често в дървени), се използва плаваща кутия на корпуса с компенсационни пролуки. В други видове къщи монтажът на прозорци има същите схеми.

Направи си сам монтаж на дървени прозорци в рамкова къща.

Ние монтираме дървени прозорци със собствените си ръце

Разработчиците смятат, че има голяма разлика между инсталирането на PVC и дървена дограма, но експертите не са съгласни.

Анатолий Гавриш:

На практика няма разлика между монтажа на пластмасов и дървен прозорец. Лека разлика се крие само в различните елементи на крепежните елементи.

Монтажът на дървен прозорец трябва да се извършва по-внимателно. И във всеки случай е необходим индивидуален подход.

Александър КорпачевРъководител на инсталационния отдел на фирма "Бизнес-М"

Дори прозорците в една и съща къща могат да имат свои собствени характеристики. Следователно в работата е необходимо да се придържате към препоръките на GOST, а именно:

• Монтаж на прозоречни шевове - с паропропускливи саморазширяващи се ленти;
• Спецификации, GOST R 52749-2007;
• Монтажни шевове на възли и присъединяване на прозоречни блокове към отвори в стените;
• Общи спецификации, GOST 30971-2002;
• Прозоречни блокове - от поливинилхлоридни (PVC) профили. GOST 30674-99.

Най-общо казано, инсталацията се състои от следните стъпки:

• Подготовка за отваряне;
• подготовка на прозореца;
• Инсталация;
• Довършителни работи;
• Завършване.

Анатолий Гавриш

Бих искал да разсея илюзиите относно лекотата на монтаж както на пластмаса, така и на. За да го извършите сами, определено се нуждаете от определени умения и специално оборудване, тъй като правилният монтаж е от решаващо значение за това колко добре и колко дълго ще издържат новите конструкции на прозорците.

По-подробно монтажът на пластмасови и дървени прозорци се извършва по следния начин:

1. Отворите на прозорците се почистват от прах и мръсотия.

2. Прозорците се монтират в отвора и се заклинват с малки пластмасови или дървени ъгли стриктно според нивото.

Ъглите са необходими за образуване на хлабина (резерв) между рамката и отвора. По периметъра - между прозореца и отвора, се препоръчва да се постави технологична междина за разпенване с ширина 20 мм. В долната част на прозореца - под перваза на прозореца, се препоръчва да се постави марж от 35 мм.

3. Дизайнът е фиксиран.

Фиксирането се извършва с помощта на дюбели или специални монтажни зъбни плочи. Ако прозорецът е закрепен с самонарезни винтове, тогава преди това в отвора се маркират и пробиват дупки за анкера. Броят на точките за закрепване зависи от размера на прозореца и средно варира от 40 до 70 см. От ъглите на рамката трябва да се постави отстъп от 12-15 см.

4. Извършва се разпенване на шевовете между конструкцията на прозореца и отвора.

За да се спести пяна, ако празнината надвишава 40 мм, тя може да се запълни с изолация - пенополистирол и др.

5. Пяната се затваря с паро- и хидроизолационни ленти.

Парната бариера е залепена по целия периметър на прозоречната конструкция отвътре (от страната на помещението), а хидроизолационният филм - отвън, от страната на улицата. След разпенването, защитната лента се отстранява от лентата и разпененият шев се затваря.

6. На тяхно място отвън се монтират допълнителни елементи - обшивки и ленти (ако монтажът се извършва в дървени къщи).

7. Фитингите се регулират.

Характеристики на монтажа на прозорци в дървена, рамкова и каменна къща

Антон Карявкин

Монтирането на прозорци в сгради от заоблен дървен материал е най-трудно. Това се дължи на промяната в дизайна на дървените къщи от производител на производител.

Ако разработчиците използват различни видове дървесина при инсталиране на прозорци в дървена къща, е почти невъзможно да се предвиди поведението на материала - всеки път трябва да изучавате всичко от нулата. Деформацията на трупите в такива сгради може да бъде доста голяма: от 8 до 15 см. Къщата се свива, така че нито един прозорец в такива условия не може да остане в експлоатация дълго време.

Правилни прозорци в дървена къща.

Ето какво можем да направим, за да защитим конструкциите от възможни деформации, причинени от свиване на стената по стария метод на дърводелство:

Антон Карявкин

Най-отговорните строители започват да изрязват отвор в дървените стени само година или дори две след построяването на къщата. През това време е възможно да се проследят всички деформации, като се вземат предвид характеристиките на материала и климатичните особености на региона.

След като отворът бъде изрязан, в него се вкарва груба кутия, известна още като "яма" или "корпус", в която след това може да се положи конструкцията на прозореца.

Александър Корпачев

Във всички дървени къщи, когато инсталирате прозорци, е необходимо да използвате корпус или пигтейли - дървена кутия, която изравнява натоварването върху рамката.

Между горната част на отвора на прозореца и кутията обикновено се оставя технологичен марж от 30 до 70 мм. След монтажа складът се запълва с изолация и се затваря с ленти от двете страни.

Антон Карявкин

Кутията е изработена от дървени блокове с дебелина 50-80 мм.

Въпреки факта, че кутията доста ефективно възприема деформацията на трупите, монтажните фуги в този тип сграда все още остават подвижни. Тук е важно да изберете правилната монтажна пяна - тя не трябва да се срутва, когато стените се свият. Такава правилна пяна може да се намери на пазара, но е сравнително скъпа. Ето защо експертите често го заменят с други материали, предимно от растителен произход (влек). Разбира се, лентата и материалите за покритие, необходими за защита на монтажните фуги, също трябва да имат висок клас устойчивост на деформация.

Залепената ламинирана дървесина се свива много по-малко от масивните трупи. В резултат на това залепеният ламиниран дървен материал се деформира по-малко от обикновения труп.

Но инсталирането на прозорци в дървена къща със собствените си ръце все още е трудно.

Как да поставите прозорец в рамкова къща

В рамкова къща могат да се монтират и дървени прозорци, но най-често се използват пластмасови прозорци. Контролът на монтажа на всякакви прозорци на всички етапи трябва да се проверява с помощта на ниво или отвес, а хоризонталното и вертикалното отклонение не трябва да надвишава 1,5 mm на метър.

Антон Карявкин

Процесът на инсталиране на прозорци в рамкова къща е много по-прост, отколкото в дървена. Все още ще трябва да се сблъскате с деформациите на отвора на прозореца, но те вече не са толкова значителни.

Като крепежни елементи е по-добре да използвате анкерни плочи. Монтирането на строителни винтове не се препоръчва: те фиксират кутията, а деформацията на дървото от своя страна може да причини повреда на прозорците.

Как да инсталирате прозорец в рамкова къща

Важно е да запомните, че когато инсталирате пластмасов прозорец в рамка от стая, той трябва да бъде увит в отвор на прозореца. Това е необходимо, за да се свърже веригата за пароизолация на прозореца с веригата за парна бариера на помещението.

Тухли от различни видове, бетон, блокове от газобетон са стандартни строителни материали. Техниката в каменните къщи е отработена от години. Закрепването се извършва с помощта на дюбели и строителни винтове, разрешено е и използването на анкерни плочи.

Антон Карявкин

В някои случаи технологията на монтаж може да бъде повлияна от дизайнерски решения, които изискват отчитане на линейните размери на конструкциите и натоварването от вятъра в региона.

Защита на монтажни фуги и етапи на контрол на монтажните работи

Фиксиран кофраж от експандиран полистирол, предназначен за бързо издигане на монолитни сгради с различни височини, както директно носещи конструкции, така и за запълване на отвори във външни стени в рамково-рамкови сгради. Тази топлоспестяваща технология по отношение на топлозащита, звукоизолация, комфорт, простота, бързина и цена на строителство, здравина и издръжливост на сградите принадлежи към високите технологии в областта на строителството.

"Топла къща" е една от най-новите технологии за монолитно жилищно строителство, използваща блокове от несменяем кофраж от пенополистирол, който ви позволява да строите вили, многоетажни сгради и хладилници.

Суровината за производството на фиксиран кофраж е полистиролът. Полистиролът е абсолютно безвреден, екологичен материал. Изграждането на стени по технологията "Топла къща" се състои от три етапа: монтаж на фрагмент от стена от фиксирани кофражни блокове върху съществуващата основа; полагане на армировка; запълване на вътрешната кухина на полистиролови блокове с бетон.

Специалният дизайн на ключалките ви позволява бързо и точно да свържете блоковете , подобно на градивните елементи в популярната детска игра "LEGO" и предотвратява изтичането на бетон.

Осигурява твърда рамково-силова структура на монолитни стени с ниско тегло надеждни антисеизмични свойства на обекти,изградени по технология "Топла къща".

строителна система "топла къща" осигурява простота полагане и монтаж на канализация, водопровод и ел. окабеляване .

§ Геометрични размери на стенния блок 1000х250х250мм (100 мм - пенополистирол: по 50 мм от външната и вътрешната страна, 150 мм - бетон).

За оформяне на преграда в крайния блок е необходима тапа с размери 16x5x25 cm. Допустимите отклонения на блоковете по дължина не надвишават 3 мм, ширина и височина 1,2 мм.

Фиг. 1 Стенен блок и крайна капачка (a)

§ Теглото на стените без външна и вътрешна декорация е 280-300 kg / m 2.

§ Теглото на блока е 0,75 kg при плътност 26 kg/m 3 .

§ Коефициент на топлопроводимост - 0,036 W / (m o * C).

§ Акустична изолация - 49 dB.

§ II степен на огнеустойчивост.

Съдържа огнезащитни добавки от марката PPS.

§ Разход на бетон -125 -140 l / m 2.

Бетонната смес трябва да отговаря на GOST 26633-91. Бетонът е тежък и финозърнест. За стени класът на якост на бетона трябва да бъде най-малко B-12.5

§ Консумация на арматура(в зависимост от проекта) – 3 - 8 kg/m 2 .

Стомани, отговарящи на GOST 5781-82 диам.6-10 клас A-1 и диам. 8-10 A-III.

ТЕХНОЛОГИЯ НА ПРОИЗВОДСТВО НА РАБОТА

1. Основен комплект инструменти

При издигането на стените на системата "Топла къща" от сгради и конструкции с височина до 2 етажа ще са необходими следните основни инструменти:

гониометър;

Ниво;

Контейнер за смесване на бетон;

Лопати и кофи;

Тенекиена фуния (тава);

Ножовка.

2. Строителни стени

Конструкцията по системата "Топла къща" е много проста. Съгласно прости елементарни принципи отделните елементи се подреждат и свързват в ключалки, след което се запълват с бетон. За това не са необходими специални умения, сграда без довършителни работи може да бъде издигната за 2 седмици с участието на 4 работници. Така при добра организация строителният цикъл до ключ няма да надвишава един строителен сезон.

За да бъде успешен при изграждането на сгради от системата "Топла къща", е необходимо внимателно да се подготви леглото, което е горната част на основата или монолитния под (ако блоковете се използват като запълване на отворите на външния стени на пода в рамковата сграда). Тя трябва да бъде внимателно изравнена до една маркировка, ъглите на стените трябва стриктно да съответстват на проектните, повърхността на леглото трябва да е гладка, за да се избегнат пролуки и пробиви в хоризонталната хидроизолация.

В много случаи е необходимо да се използват елементи с по-къса дължина. Точките на рязане са маркирани с плитки рискове отстрани, разположени на всеки 5 см. След изрязването краят на блока се затваря с тапа. Вътрешната кухина на блоковете се запълва с бетон през калаена фуния (тава).

В сгради с мазета външните стени от кухи блокове се монтират върху предварително направена стоманобетонна основа.

Стените, изработени от кухи блокове от пенополистирол, пълни с бетон, трябва да бъдат подсилени със стоманени пръти.

Двойни вертикални арматурни пръти с диаметър 8-10 мм. разположени в ъглите на стените, както и от двете страни на отворите за прозорци и врати. В надлъжна външна стена, която не се съединява с носещи напречни стени, е необходимо да се постави допълнителна армировка с отвесни пръти, разположени на разстояние 6 м. Вертикалните армировъчни пръти трябва да бъдат здраво свързани с армировката на фундаментната зидария или армировката на тавана. В него (фиг. 2) се бетонират извити от пръти уши.

След това върху зидарията се извършва хидроизолация отгоре. Поради факта, че е в контакт с пенополистирол, за него не може да се използва битумна маса или покривен материал. Може да бъде направен от два слоя асфалтов покрив или полиетиленово фолио.

Горната повърхност на фундаментните блокове или тавани трябва да бъде внимателно изравнена. Неравностите се изравняват с тънък слой циментов разтвор, като се използва ниво. Много е важно първият слой кухи блокове да бъде много внимателно изравнен. Кухи блокове са свързани в ключалка, така че всякаква корекция на хоризонталния им изкривяване, дори малка, е невъзможна. При традиционните зидани стени такава корекция може да се направи чрез промяна на дебелината на хоризонталния шев. Стиропорните блокове, разбира се, могат лесно да бъдат извадени от ключалките. Това обаче е недостатък, тъй като това ще доведе до топлинни загуби.

Фиг. 2 Връзка на сутеренна стена с фундамент, секция на сутеренна стена

Върху подготвения хоризонтален слой е необходимо да се положат първите кухи елементарни блокове и след това с тел да се фиксират вертикалните армировъчни пръти, както е показано на фиг. 2. Завързват се за уши, бетонирани в зидария или в фундаментна плоча.

Блоковете се подреждат последователно на три или четири слоя и техните кухини се запълват с бетон. Кухините на блоковете в горния ред се запълват до ½ или 2/3 от височината. Това създава един вид връзка на долните слоеве със следващите. При изливане на бетонната смес трябва да се внимава армировъчните пръти да не се движат. Евентуалното им отклонение се предотвратява от факта, че от всяка страна трябва да имат скоби, с дебелина минимум 2,5 см към вътрешната стена на блока.

Ориз. 3.Изграждане на ъгъла на стената от елементарни кухи блокове

Вътре в блоковете бетонът може да се уплътни чрез щикове с предварително подготвени дървени стълбове с диаметър 2-5 см. Важно е цялото пространство вътре в блоковете да бъде запълнено с бетон.

Следващият блок се полага върху предварително положените, като се спазва отместване от най-малко 250 мм. Кухият блок се вкарва в точката на свързване, така че ключалките, върху които са поставени горният и долният крайни блокове, са свързани помежду си. Крайните блокове в ъглите са затворени с тапи. В горните слоеве, в отворите за прозорци и врати, е необходимо да затворите краищата на кухите блокове с тапи.

В ъглите на стените на този дизайн трябва да има хоризонтална армировка (фиг. 3), под формата на овални удължени бримки, изработени от тел с диаметър 6 мм. Две такива бримки се поставят върху вертикални армировъчни пръти и се вкарват във вътрешното пространство на перпендикулярно лежащите елементарни блокове. За целта е необходимо да се изреже отвор на страничната стена на един от кухите блокове (фиг. 3). Те се изрязват на горната и долната повърхност на блока (фиг. 3 А). На фиг. Дадени са размерите на изрезите, които осигуряват правилното поставяне на армировката на ъглите на стените, както и свободното поставяне на бетонната смес вътре в кухите блокове.

Ориз. 4. Свързване на две носещи стени от кухи блокове от пенополистирол

Ако вътрешната носеща стена също е направена от кухи блокове от пенополистирол, трябва да се направят и двете стени едновременно, което ще позволи бетонни скоби от стоманена тел с диаметър 6 мм във формата, показана на фиг.4. Овалните бримки се поставят върху армировъчен прът с диаметър 10 мм. Другият край на скобата влиза вътре в кухия блок на вътрешната стена.

Във всеки ред блокове се поставят скоби.

Скобите, свързващи външните стени на блокове от пенополистирол с вътрешната стена от тухли или гипсови блокове, могат да имат друга форма (фиг. 5).

Ориз. 5 Свързване на външната стена с вътрешна преграда

В този случай, на първо място, елементите на външната стена се издигат с монтиране на армировъчни изходи (скоби) на стъпки от 20-25 см височина. След това блоковете се запълват с бетон. След като бетонът на външната стена се втвърди и придобие 10-15% от проектната якост, което е 3-4 дни, се издигат вътрешните носещи стени. От вътрешната страна на блока се изрязва пенополистирол до ширината на кръстовището на вътрешната стена или преграда, до цялата височина на пода. В този случай твърдостта на фугата се постига чрез директно прилягане на материала на вътрешната стена или преградата към бетона на външната стена с помощта на предварително монтирани изходи за армировка.

Преградите се поставят след изграждането на сградата.Затова е необходимо предварително да се обозначат местата и да се бетонират скобите, така че да излизат извън стените.

В съвременното строителство все по-често се използват леки прегради от гипсокартон, чиито крайни метални профили или пръти са закрепени към страничните стени с 3 анкера.

За да избегнете пробиване на дупки за тях, е възможно да бетонирате вертикален дървен блок със сечение 6 * 6 см вътре в блоковете на предвиденото място на кръстовището на двете стени и към него да прикрепите крайните вертикални стълбове на изградената стена , точно както в отворите на дограмата или вратите, вижте фиг. ориз..

3.Устройството на прозорци и врати

Производството на отвори за прозорци и врати по системата „Топла къща” се основава на изрязване на кухи блокове в отвори с необходимия размер с монтаж на тапи.

При послойно бетониране е необходимо прозорецът или отворът на вратата да се покрие отгоре с кухи блокове - прегради, сгънати без запълване. Блоковете за джъмпер се подготвят предварително от един, два или повече блока, съединени в краищата.

Укрепването на джъмпера е направено с 4 арматурни пръта ø8 mm A-III, по две отгоре и отдолу. Пръчките се изтеглят заедно със скоби - армировъчна тел, ø 3-4 mmВр-I, на стъпки от 15 cm.

Дължината на джъмпера се изчислява по формулата:

L лента \u003d L отвор + 2 x L zast,

където L лента - дължина на джъмпера,

L отвор - дължината на отвора на вратата или прозореца,

L zast - дължината на минималното закрепване на джъмпера, равна на 0,25 m.

Ориз. 6. Монтаж на арматурни пръти в джъмперни блокове

Под блока на ламарина отдолу се вкарва носеща дъска, която изпълнява ролята на кофраж и предотвратява изтичането на бетоновата смес и счупването на блока на кортега при бетонирането. Платката се поддържа в proemestoyami.

Според системата "Топла къща" е възможно да се извърши и дъгообразна или друга форма на припокриване. В такива случаи отворите се покриват с елементарни блокове, а след това отстрани се маркира формата на припокриването.И избраната форма се изрязва с ръчен трион с фини зъби.

Следващата стъпка е да поставите метална лента или фибран в долната част на изреза. Необходимо е да се поддържа с дървени стелажи, а вътре да се постави подходяща армировка.

Прозорците и вратите в готови отвори могат да се фиксират както с дълги разширяващи се анкери, така и с използването на ламаринени анкери.

Системата "Топла къща" ви позволява да направите вдлъбнатини в рамките на прозорците, които предотвратяват падането на рамката на прозореца.

На фиг. 7. Показана е рамката, изработена след бетониране чрез изрязване на част от края на блока с поставени тапи.

Ориз. 7 Закрепване на прозоречния блок чрез рязане.

Друг начин за направата на голяма рамка е да поставите дървен блок с подходяща секция вътре в блоковете преди бетониране, виж фиг.8.

След бетонирането част от стените от пенополистирол се изрязва и прътът се отстранява.

Фиг. 8 Местоположението на дървената греда, отстранена по време на монтажа на дограмата

В тези случаи е задължително в близост до рамката да се постави стабилизиращ прът с диаметър 8 или 10 мм в бетон.

В стена от блокове от стиропор с бетонни пръти кутията може да се закрепи към дървото само с дълги метални винтове, виж фиг.8. Тогава в бетонните стени не е необходимо да се пробиват дупки за котви.

Ориз. деветМестоположението на бетонираната дървена греда

Дограмата с долната си част се опира на бетонирани дървени блокове със сечение 6х6 см (или на перваза на прозореца, фиксиран с анкерни винтове). По-късно е достатъчно да завиете рамката на прозореца към тях с метални винтове.

Горната и долната облицовка на пространството на рамката на прозореца между облицовката и бетона е изпълнена с полиуретанова пяна.

4. Вътрешна и външна декорация

Външната декорация се извършва по всички традиционни начини.

При облицовка с тухла се предвиждат изходи за армировка ø 4-6 mmВр-I

(12-15 изпускания на m 2).

Най-рационалното външно покритие е циментово-лепилен състав върху армираща мрежа (например "Petromix-KS"), която се нанася на два слоя. Довършителните работи завършват с нанасяне на текстуриран декоративен и защитен слой "Сенарджи" с добавяне на цвят.

Вътрешната декорация се извършва по традиционни начини:

Мазилка върху армировъчна мрежа;

Гипсокартон или плочки върху обикновена лепилна мастика.

1. Топлотехническо изчисление на външна монолитна стена от стационарен кофраж от PPS (1 вариант)

Таблица 1. Характеристики на многослойна обвивка на сграда

	име	Дебелина, m
	Мазилка върху мрежа от фибростъкло на 2 слоя	д 1 = 0,008	л 1 = 0,16
		д 2 = 0,10	л 2 = 0,036
		д 3 = 0,15	л 3 = 1,69
		д 4 = 0,012	л 4 = 0,15

Фиг. 10 Външна стена (1 опция)

1. Определете необходимото съпротивление на обвивката на сградата R относно tr въз основа

GSOP (градус - ден от отоплителния период)

GSOP \u003d (t in - t cf) * z от. per. (1а) - [SNiP II -3-79 *] ;

t в \u003d 20 ° C - вътрешна температура на въздуха за жилищни сгради,

t cf = - 3,8 o C - средната температура на въздуха за отоплителния период в град Атираусм. [SNiP 2.01.01-82]

z от. per. \u003d 182 - броят на дните от отоплителния период в Атирау, c m. [SNiP 2.01.01 - 82].

GSOP = (20 + 3,8) * 182 = 4331,6 o C * ден.

От таблицата. 1b * SNiP II -3-79 * изпишете стойностите на GSOP и R o tr за жилищни сгради.

R относно tr

R o tr \u003d (4331.6-4000) (3.5-2.8) / (6000-4000) + 2.8 = 2.92m 2 * o C / W.

2. Действително термично съпротивление на обвивката на сградата R около:

R o \u003d 1 / а n + 1/ ав + СР и

СР и = С(ди/ли

R o = 1 / 8,7 + 1/23 + 0,008 / 0,16 + 0,10 / 0,036 + 0,15 / 1,69 + 0,012 / 0,15 \u003d 3,15 m 2 * o C / W.

заключение:Условие R около ³ R относно tr се зачита напълно. Стената има граница на устойчивост на топлопреминаване от 8%.

2. Топлотехническо изчисление на външна монолитна стена от стационарен кофраж от PPS (вариант 2).

Таблица 2. Характеристики на многослойна обвивка на сграда

	име	Дебелина, m	Топлопроводимост на материала, W / (m.o s)
		д 1 = 0,12	л 1 = 0,41
	Фиксиран кофраж от експандиран полистирол (GOST 15588-70 *), плътност 26 kg / m 3	д 2 = 0,10	л 2 = 0,036
	Стоманобетон, плътност 2500 kg / m 3	д 3 = 0,15	л 3 = 1,69
	Гипсова облицовъчна плоча (суха мазилка), плътност 800 кг/м3	д 4 = 0,012	л 4 = 0,15

Фиг. 11 Външна стена (опция 2)

1. Действително топлинно съпротивление на обвивката на сградата R около:

R o \u003d 1 / а n + 1/ ав + СР и, съгласно формулите (4 - 5) - [SNiP II -3-79 * ],

R o \u003d 1 / 8,7 + 1/23 + 0,12 / 0,41 + 0,10 / 0,036 + 0,15 / 1,69 + 0,012 / 0,15 = 3,398 m 2 * o C / W.

заключение:Условие R около ³ R относно tr се зачита напълно. Стена, направена с фиксиран кофраж, има граница на съпротивление на топлопреминаване от 45%.

3. Топлотехническо изчисление на външната тухлена стена.

Таблица 2. Характеристики на двуслойна обвивка на сграда.

	име	Дебелина, m	Топлопроводимост на материала, W / (m.o s)
	Тухлена керамична облицовка върху циментово-пясъчен разтвор, плътност 1300 kg / m 3	д 1 = 0,12	л 1 = 0,41
	Обикновена глинена тухла върху циментово-пясъчен разтвор, плътност 1800 kg / m 3	д 2 = 0,38	л 1 = 0,56

1. Действително топлинно съпротивление на обвивката на сградата R относно:

R o \u003d 1 / а n + 1/ ав + СР и, съгласно формулите (4 - 5) - [SNiP II -3-79 * ],

а n \u003d 8,7 (W / m 2 * o C) - коефициент на топлопреминаване на външната повърхност на ограждащата повърхност,

а c \u003d 23 (W / m 2 * o C) - коефициент на топлопреминаване на вътрешната повърхност на ограждащата повърхност,

СР и = С(ди/ли) е сумата от топлинните съпротивления на многослойна обвивка на сграда.

R o \u003d 1 / 8,7 + 1/23 + 0,12 / 0,41 + 0,38 / 0,56 = 1,130 m 2 * o C / W.

заключение:Условие R около ³ R около tr не се наблюдава. Тухлена стена има 2,1 пъти по-ниско термично съпротивление от изискваното от GSOP; и повече от 3 пъти по-малък в сравнение със стена, направена с фиксиран кофраж.

4. Сравнителен анализ на ограждащите конструкции по топлинни свойства

Нека направим сравнителен анализ на ограждащи конструкции, изработени от различни материали с дефиницията на дебелината, със същото термично съпротивление.

Таблица 3. Сравнение на ограждащите конструкции.

	Състав и описание на обвивката на сградата	Термична устойчивост m 2 * около C / W	Дебелина, m	Топлопроводимост на материала, W / (m.o s)
	Стена, изработена с фиксиран кофраж от PPS (1 опция)
	Стена от обикновени глинени тухли, плътност 1800 kg/m 3		д 1	л 1 = 0,56
	Стена от керамзит, плътност 1400 kg / m 3		д 2	л 2 = 0,47

Да дефинираме д 1 :

R o \u003d 1 / а n + 1/ ав + СР и ,

R o \u003d 1 / 8,7 + 1/23 + д 1 / 0,56 \u003d 3,15 m 2 * o C / W.

д 1 \u003d (3,15 - 1 / 8,7 - 1/23) * 0,56 = 1,68 m.

Да дефинираме д 2 :

R o \u003d 1 / 8,7 + 1/23 + д 1 / 0,09 \u003d 3,15m 2 * около C / W.

д 2 \u003d (3,15 - 1 / 8,7 - 1/23) * 0,47 = 1,41 m.

Заключение: При една и съща топлопроводимост със стена, изработена с несменяем кофраж от PPS, ограждащата конструкция от керамзит е 5,6 пъти по-дебела, а стената от глинени тухли е 7,2 пъти по-дебела.