У дома

Захранване със студена вода

Рамковият проект на банята, въплътен самостоятелно. Направи си сам конструкция от фундамент до покрив: инструкция със снимки и видеоклипове

Рамковият проект на банята, въплътен самостоятелно. Направи си сам конструкция от фундамент до покрив: инструкция със снимки и видеоклипове

Изграждането на рамкова баня със собствените си ръце е доста просто. Ако също така е правилно изолиран и защитен от влага, ще бъде възможно да се получи парна баня, която практически няма да бъде по-ниска от конструкциите, изработени от камъни или трупи.

Предимства и недостатъци на рамкова вана

Всеки строителен материал има своите предимства и недостатъци, които трябва да се вземат предвид. Напоследък рамковите бани започнаха да са популярни, така че има смисъл да разберете защо те са по-добри от конструкциите, изработени от други материали.

Предимствата на такава баня:

Важно е обаче да знаете, че рамковата баня има значителни недостатъци:

Разходите за изолация и довършителни материали. Сама по себе си рамковата сграда е по-евтина от каменна или дървена парна баня, но цената се увеличава няколко пъти по време на довършителни и изолационни работи. Необходими са панели за декорация и шпакловка.
Свиване. Процесът отнема най-малко 2 години, като сградата може да потъне с 10 см. Това може да доведе до деформация на довършителния слой. За да се намалят ефектите от свиването, се препоръчва използването на камерни сушилни материали по време на строителния процес.
Трудността при избора на качествен материал за изолация. Ако използвате бюджетна минерална вата, тогава ваната няма да може да се справи напълно с функциите си. Използването на бюджетен пенополистирол също не е разрешено, тъй като материалът лесно се запалва.

Подготовка за строителство: проектни чертежи

Създаването на рисунка изисква определени умения. Ако те не са там, тогава е по-добре да поверите изпълнението на тази работа на специалист или да използвате готов чертеж.

Преди да съставите диаграма, е важно да вземете решение за следните точки:

В чертежа трябва да въведете цялата получена информация, както и да допълните проекта с необходимите подробности. Колкото по-подробна е схемата, толкова по-лесно е да се изгради баня.

Колкото по-подробен е проектът, толкова по-лесно е да направите рамкова баня със собствените си ръце.

Структурата на стандартната баня включва коридор, съблекалня, перално помещение и парна баня.

Стандартната рамкова баня се състои от съблекалня, парна баня, душ кабина и стая за почивка.

Доста често се предоставя отделна стая за почивка. На диаграмата се препоръчва да маркирате мястото на монтаж на пещта. Ако е парна баня, тогава печката е най-добре да се постави в ъгъла, най-близо до вратата.Печката може да бъде каменна или тухлена.

Препоръчва се предварително да се определят размерите на всяка от стаите и да се обозначат в чертежа. Стандартните размери на парната баня са 200x240 см. Оптималната височина на тавана е 220 см. В този дизайн могат да бъдат едновременно 2-3 души.

На чертежа можете да видите баня за крайградска зона с балкон с размери 1,5х4 м. Габаритните размери на сградата са 4х6 м. Проектът е подходящ за организиране на събирания на открито през лятото.

Рамковата баня може да бъде оборудвана с тераса за събирания през топлия сезон

Такава баня се състои от 3 стаи:

парна баня;
измиване и душ;
стая за почивка.

Коридорът е показан отделно на диаграмата. Няма място за съблекалня. В тоалетната има малка зона за преобличане. Терасата е свързана с всекидневната.

Оптималната дебелина на стената на рамковата конструкция е 100 mm или повече. Дървесината, която се използва в процеса на направата на баня, трябва да бъде обработена с антисептик. Препоръчително е да се използва изсушен калибриран дървен материал.

Задължително е да се извърши пароизолация на изолационния материал върху вътрешната основа. В парната баня трябва да използвате пароизолация от фолио. Отразителният слой е в състояние да повиши температурата в парната баня.

Стените и таваните в зоната на печката трябва да бъдат изработени с огнеупорни материали. Например рамката е изработена от метален профил, който е покрит с цинк. Рязането може да бъде направено от азбестов шнур. На тези места базалтова плоча може да се използва като изолационен материал.

Не забравяйте да осигурите захранваща и изпускателна вентилация във всички помещения. Подовете в мивката трябва да бъдат направени с лек наклон или замазка. Горният и долният етаж трябва да бъдат изолирани по същия начин като стените.

Минималният размер на рамкова баня е 3x4 m.

Минималният размер на банята за комфортен престой на няколко души е 3х4 м

Бюджетната версия на рамката е направена по този начин: стелажите са облицовани отвътре и отвън с дъски до 25 мм, вътре в конструкцията на рамката се полага базалтова изолация или ековата.

Ако планирате да използвате ековата вътре в стените, тя трябва да бъде внимателно уплътнена и да се монтират хоризонтални платформи за разтоварване. Рамката трябва да бъде облицована отвътре и отвън. За да направите това, трябва да направите щайга. Отвън изолационният материал е покрит с мембрана, за да се предпази от вятъра. В хоризонтална равнина използването на ековата е по-икономичен вариант в сравнение с базалтова изолация.

Отвън рамковата конструкция може да бъде покрита с всякакъв облицовъчен материал. Отвътре сградата е облицована с шпакловка, гипсокартонени листове с плочки или имитация на дървен материал.

Рамката трябва да бъде сглобена от следните части:

барове;
релси за създаване на каси;
подови дъски.

Вместо подова настилка от дъски, основата на пода може да бъде облицована с плочки. Трябва да изберете въз основа на личните предпочитания, но в случай на парна баня се препоръчва да се даде предпочитание на дървото. Ще има и материали за защита. Доста често облицовката се използва за облицовка на стени.

За обшивка на конструкцията отвън може да се използва облицовка от лиственица. Вътре сградата е облицована с шпакловка от иглолистни дървета. Обшивните дъски трябва да бъдат фиксирани вертикално.

Излишната влага и повишената температура ще повлияят неблагоприятно на конструктивните елементи, така че няма да е възможно да се направи без използването на специални защитни материали. Можете да използвате пергамин, полиетилен или покривен материал. Между топлоизолацията и облицовката трябва да се постави пароизолация. Недостатъкът на покривния материал е, че в процеса на нагряване той ще излъчва неприятна миризма. Поради това не се препоръчва използването му.

Трябва да обърнете внимание на избора на материал за топлоизолация. В случай на компетентен избор и правилна инсталация на изолация, ще бъде възможно значително да се намалят топлинните загуби, както и разходите за отопление на сградата за баня.

В повечето случаи минералната вата се използва като нагревател.

Добър изолационен материал за рамкова баня е минералната вата.

Добър вариант е използването на фибростъкло. В някои случаи таванът е изолиран с експандиран полистирол, а подовата основа с експандирана глина.

Изчисляване на материалите и списък с инструменти

Като пример ще бъде разгледано изчислението за рамковата баня с най-често срещаните размери. Рамката е дървена, размерът на конструкцията е 5х4 м. Основата ще бъде колонно подсилена.

За рамковата конструкция можете да използвате лека основа от азбестоциментови тръби

За довършване на стените отвътре и отвън се използва облицовка от иглолистни дървета. Покривът ще бъде двускатен, покрит с метални керемиди.

Актуалният момент е изборът на дърво. Материалът трябва да бъде изсушен. Най-подходящи са липа, лиственица или трепетлика. Тези скали имат ниска топлопроводимост, те са в състояние да поддържат оригиналната форма на конструкцията за дълъг период от време. Стените са изградени от дъски с дебелина 2-3 см. За външна облицовка са подходящи летви от лиственица или бор.

Колонната подсилена основа, по отношение на цена и надеждност, е най-добрият вариант за рамкова конструкция.

Колонната подсилена основа е подходяща за изграждане на рамкови бани в повечето региони

Може да се използва в повечето региони. Ще трябва да подготвите материали в следното количество:

бетон - 2 m 3;
кантирани дъски за рамката - 0,3 m 3;
арматурни пръти - 80м.

Рамката може да бъде направена от дъски, парчета шперплат или OSB. Ако почвата на строителната площадка е глинеста, тогава кофражът не е необходим.

Най-сложната и финансово скъпа част от банята е рамката. Придобиването на материали на този етап трябва да се подхожда внимателно. Списък на необходимите материали:

дървен материал 120x120 mm - 5,3 m 3;
минерална вата с дебелина 10 см - 36 m 2;
пароизолационен материал - 40 m 2;
облицовка от дърво - 70 m 2;
материал за хидроизолация - 40 m 2.

За да спестите пари, вместо пръти, можете да закупите дъски 50x100 мм.

За да спестите пари, можете да използвате кантирани дъски 50x100 мм в процеса на изработка на рамката

Гредата трябва да е от втори и по-нисък клас, дъската може да бъде само от първи клас. Облицовката на стените отвън може да бъде направена не с дървена плоча, а с пластмасови листове или велпапе.

Подът е от кантирана фурнирована плоскост. Таванът трябва да бъде тапициран с тапицерия. Ако искате да спестите пари, можете да използвате минерална вата за топлоизолация. Списък на материалите:

бордови дъски - 1,8 m 3;
дъски 150x50 mm - 0,2 m 3;
цокъл - 20 м;
минерална вата - 20 m 2;
облицовка от дърво - 20 m 2.

Спестете пари за тавански под. Ако не се планира да се използва, тогава минералната вата може да бъде покрита с необработена дъска или парчета плочи.

Покривът е двускатен, таванското помещение може да се използва за съхранение на инструменти.

Най-добрият вариант за рамкова конструкция е двускатен покрив.

Не е необходимо да се изолира покривът. Гредите ще висят. Ще ви трябват следните материали:

дренажна система - 1 комплект;
ламели за греди - 0,2 m 3;
летви за стругове - 0,1 m 3;
корнизни летви - 0,1 m 3;
метална плочка - 20 м 2.

Във ваната доста често вместо дренаж периметърна сляпа зона е оборудвана с циментово-пясъчен разтвор.

Списък на материалите, които също ще са необходими:

азбестови тръби;
самонарезни винтове;
нокти;
скоби;
цимент;
чакъл или пясък.

Ще ви трябват тези инструменти:

квадрат;
ниво на сградата;
рулетка;
електрическа бормашина;
Комплект отвертки;
чук;
клещи.

Важно е да се обмислят всички архитектурни и строителни задачи, които включват:

вътрешна облицовка на сградата за баня;
избор на оптимални материали за строителни работи;
действия, които са необходими за гарантиране на безопасното използване на конструкцията.

След като подготвите инструментите и материалите, можете да продължите към строителните работи.

Стъпка по стъпка инструкции за изработка със снимка

Сграда от този тип има малко тегло, така че основата може да бъде лека. Най-лесният начин е да направите колонна основа върху азбестоциментови тръби, които по-късно ще бъдат запълнени с бетонен разтвор. Последователност:

Следва обвързването на конструкцията. За да направите това, подгответе летви със сечение 100x50 мм. Материалите ще трябва да бъдат предварително обработени с антисептична смес, за да се предпазят от гниене. Маркирането на стените се извършва, след което летвите се поставят по външната линия.

Преди завързване дъските трябва да бъдат третирани с антисептик.

Дъските трябва да се позиционират с външен ръб и да се забият пирони за фиксиране. Облицовката на цокъла може да бъде свързана с помощта на опори.

Горната и долната обшивка трябва да бъдат направени от дъски, докато долната трябва да бъде отрязана от основата, така че да е възможно да се полага покривният материал. Хоризонталната позиция трябва да се провери с ниво. Ако се открият отклонения, ще трябва да се положат само няколко слоя.

Междинните стелажи се монтират, като се вземе предвид фактът, че в бъдеще ще бъде възможно да се монтират топлоизолационни и обшивни материали. За да се увеличи здравината на конструкцията, лентата и трупите трябва да бъдат закрепени с помощта на предварително фиксирани железни плочи.

Лентата трябва да се третира със смес, която предотвратява гниенето.

Как да направите стени

В процеса на изграждане на стени разстоянието между центъра е от съществено значение. Индикаторът ще бъде равен на 0,6 m, при условие че не се планира подготовката на отвора и скачването с останалите стени. В противен случай разликата трябва да бъде намалена до 0,4 м. Разстоянието между стълбовете ще зависи от размерите на вратите и прозорците. За рамката трябва да използвате дъски 50x100 мм. Последователността на действията за изграждане на стени:

Първата стъпка е да маркирате местата, където ще бъдат разположени стелажите.
Монтират се ъглови стълбове. Използвайки нивото, трябва да монтирате частите в четирите ъгъла на ваната, да проверите разположението и временно да фиксирате релсите във вертикално положение.
Временните скоби държат ъгловите стълбове изправени
В страничните части са монтирани вертикални стелажи. Според проекта височината на конструкцията е 2 м, така че дъските трябва да са с еднаква дължина. В долната част за фиксиране се използват железни ъгли и самонарезни винтове.
Частите са фиксирани с винтове за самозатягане във вертикално положение
Ще трябва да направите допълнителен багажник на мястото, където рамката е закрепена към стените или прага.
Монтират се междинни елементи. Препоръчителната стъпка между носещите елементи на рамковата конструкция е 0,5–1 м. Разстоянието зависи от планираните натоварвания.
Оптималната стъпка между силовите елементи е от 0,5 до 1 m
Вертикалните стелажи могат да бъдат монтирани алтернативно и временно фиксирани. След това се извършва горната лента. За да ускорите и опростите процеса на фиксиране, можете да направите шаблон за дължината на помощните опори. Между опорите в ъглите трябва да издърпате конеца и да обиколите периметъра с шаблон. Трябва да проверите разстоянието между реда ленти и конеца във всички секции на конструкцията. Ако няма грешки, необходимият брой опори трябва да бъде отрязан според шаблона.
Всички части са закрепени заедно с пирони.
Горната облицовка се монтира. Тя трябва да бъде фиксирана върху ъгловите стълбове. За да премахнете отклонението на дъската, трябва да се монтират временни опори на няколко места. В резултат на това всеки междинен стълб може да бъде прикрепен към два сбруя наведнъж.
На следващия етап монтажът на междинни стелажи се извършва по схемата
Използването на метални ъгли ви позволява да намалите времето за фиксиране на рамката, както и да намалите нуждата от материал за производството на временни подпори.
Между подпорите се полагат хоризонтални рафтове.
Горна лента за свързване и фиксирани междинни стълбове
Когато рамката е монтирана, можете да започнете да покривате стените. Обшивката се извършва най-добре с помощта на дъски или OSB плочи. Като крепежни елементи трябва да се използват винтове.
Останалите междинни части се монтират на етапи и се прави обшивка.

Ако планирате да направите рамкова баня с таванско помещение, трябва да оставите място за монтиране на врати и прозорци.

За рамковата конструкция се използват ленти от 100 мм, така че изолацията трябва да бъде с подходяща дебелина.

Дебелината на минералната вата трябва да съвпада с дебелината на плочите

По време на процеса на инсталиране излишната дължина и ширина могат да бъдат компресирани, в резултат на което получените празнини ще бъдат плътно затворени.

В процеса на изолация всяка връзка трябва да бъде внимателно проверена, в противен случай конструкцията ще бъде пропусклива. Такива вани са неизползваеми. Паро и хидроизолацията е от фолио. Минималната дебелина на материала е 40 микрона. Фолио фугите се запечатват с лепяща лента или фолио. Фолиото се полага на ленти отдолу нагоре. За да фиксирате фолиото към дървени части, трябва да използвате ръчен телбод.

Как да подредим покрив

За удобство можете да направите шаблон, който ще улесни сглобяването на рафтовата система.

Монтажът на двускатен покрив трябва да се извърши по схемата. Шаблонът може да улесни процеса

Ще трябва да направите следното:

Покривът трябва да бъде сглобен на земята и след това да се повдигне. Всеки дизайн е разположен над съответния багажник.
За да се улесни работата, върху летвите могат да се поставят временни тавани от дебели дъски.
Всяка част има свое собствено място над стелажа, така че е важно да не правите грешки при извършване на изчисления.
Покривът се препоръчва да се вентилира. За да направите това, е необходимо да поставите щайгата и ондулина между рафтовите крака и контрарелсата.
Фронтоните трябва да бъдат покрити с OSB плочи.
Монтират се врати и прозорци.

След това можете да извършите обшивката на конструкцията от двете страни. Също така е важно да се погрижите за висококачествена вентилация. За малка баня е подходяща азбестоциментова тръба с диаметър 12 см. Частта трябва да се изнесе на тавана.

Отвън банята е облицована с сайдинг, дъски, гипс или керамични плочки. Под обшивката трябва да се постави хидроизолационен материал. Получените празнини могат да бъдат запълнени с материал за топлоизолация. Между облицовката и фолиото трябва да оставите малка междина за вентилация. За целта към вертикалните носещи части трябва да се заковат ленти с дебелина няколко см. Разстоянието между елементите трябва да бъде избрано, като се вземе предвид разстоянието между опорите.

На диаграмата можете да видите дизайна на стенната облицовка

За да се втвърдят стените, те трябва да бъдат тапицирани с гипсови керемиди. След приключване на облицовъчните работи конструкцията трябва да бъде измазана отвън.

Насоки за вътрешна облицовка на рамкова конструкция:

Вътрешността на сградата не трябва да се боядисва, тъй като боите и лаковете ще отделят вредни химикали по време на процеса на отопление.
За да се направи наклонен таван, трябва да се използват OSB плочи. Те трябва да бъдат фиксирани в долната част на подовите греди.
Стените в парната баня трябва да бъдат покрити с фолио. Останалите стени могат да бъдат покрити с пергамин.
Минималната височина на тавана е 2,2 м. В този случай ще бъде възможно да се монтира облицовка и допълнително да се изолира таванът.
Важно е да се обърне внимание на фугите между стените и конструкцията на тавана. Пароизолационният материал трябва да стърчи най-малко 15 cm.

Рейки може да бъде закован по различни начини - в процеса на монтаж се прави проба в жлеб или четвъртинка. Ламелите трябва да бъдат закрепени към лагите с предната част.

Не е необходимо да се правят въздушни междини между фолиото и велпапето, листовете се заковават към фолиото. Фиксирането се извършва с помощта на самонарезни винтове с гумени уплътнения.

След това се извършва монтаж на пещта и котела. Важно е да запомните правилата за пожарна безопасност. Стената, която ще се използва за извисяване и място за почивка, трябва да бъде направена от тухла. Отоплителният котел се препоръчва да се постави в съблекалнята. Най-добрият вариант е тухлена фурна, но ако няма опит в полагането на подобен дизайн, препоръчително е да поверите тази работа на квалифициран производител на печки.

В процеса на работа с фолио трябва да бъдете внимателни, тъй като материалът лесно се поврежда. Всякакви празнини значително ще намалят ефективността на топлоизолацията. Парната бариера трябва да се фиксира с телбод, като е важно да се гарантира, че няма провисване на материала. Минималното разстояние между дървената облицовка и изолационния материал е 1 см.

Рамковите конструкции са удобни по отношение на довършителните работи. Работата може да се извършва както отвътре, така и отвън. Ако има принудително прекъсване, можете да направите преградни рамки в този момент, да ги тапицирате с блокхаус или дъска. В този случай времето ще бъде изразходвано с полза.
За повечето региони оптималната дебелина на стените на рамкова сграда е 10 см. Затоплянето може да се извърши както с минерална вата, така и с експандиран полистирол. Слой минерална вата с дебелина 12 см може да замени стена от пръти с дебелина 50 см.
Можете да изолирате банята отвътре с минерална вата
За северните региони със студен климат има 2 метода за затопляне на банята:

Ако планирате да използвате експандиран полистирол, тогава след инсталирането на листовете трябва да направите замазка с малка дебелина, като използвате армировъчна мрежа. В края трябва да се нанесе топ лак.
По време на процеса на готвене те ще бъдат смесени във вода с глина и следователно изолацията ще има голяма тежест. Освен това голямо количество течност често причинява намокряне на дървените части на тавана. Това има отрицателно въздействие върху работата на сградата за баня.
Стените с рамка са страхотна стръв за гризачи, които обичат стиропор. В продължение на 2-3 години твърдите листове могат да се превърнат в прах. Поради това не се препоръчва използването на експандиран полистирол за изолация на помещения вътре в рамковата конструкция.
Особено внимание трябва да се обърне на качеството на паро- и хидроизолацията. Такава вана няма свободни опори, всяка от тях ще носи товара и ще държи други части на сградата. Ако здравината е компрометирана поради продължително излагане на влага с един стълб, ваната може да стане нестабилна. В този случай ще са необходими сложен ремонт. Най-добре е да предотвратите подобна ситуация дори на етапа на затопляне на стаите.
За да изолирате изолацията, най-добре е да използвате алуминиев филм.
Най-добре е да изолирате изолацията с алуминиев филм
Материалът обаче не е евтин. Ако искате да спестите пари, можете да използвате найлоново фолио. Материалът е по-евтин, но по отношение на пара и хидрозащита практически не отстъпва на фолиото. Трябва да се помни, че полиетиленът може да се повреди от излагане на слънчева светлина. Поради тази причина е важно да завършите обшивката на рамките. Това надеждно ще предпази филма от излагане на ултравиолетово лъчение.
Видео: Направи си сам рамка за баня

Рамкова вана "направи си сам", инструкциите за изграждане стъпка по стъпка, за която включват няколко етапа, се изгражда доста лесно, при спазване на технологията за издигане на рамкови конструкции. Вариантът за изграждане на рамково-панелна баня се счита за най-подходящ за повечето собственици на жилища. Простотата на конструкцията направи този тип баня една от най-популярните сред собствениците на крайградски райони.

Това се дължи на факта, че този дизайн изглежда много добре отвън, изисква малко време и пари и гарантирано ще служи на собственика си до петдесет години.

Основните предимства на рамковите бани

Баните от този тип имат редица предимства в допълнение към вече споменатите. Така конструкцията може да бъде изградена самостоятелно без участието на тежка строителна техника или външна помощ. Конструкцията може да бъде изградена независимо от сезона, пълната липса на свиване. Дизайнът на сградата позволява покрити комуникации. При използване на рамкова конструкция е възможно да изберете практически неограничен брой опции за довършване на сградата, както отвътре, така и отвън.

В същото време рамковата баня все още може да бъде преместена на друго място, ако е необходимо, понякога без да се разглобява нейният дизайн. Това й позволява да премине към нов обект в случай на продажба на стария.

В процеса на изграждане на вана тип рамково-панел е необходимо да се вземе предвид и правилно да се помисли за нейната топлоизолация. Факт е, че стените на такава баня задържат топлината по-лошо от стените, например дървени сгради, така че определено се нуждае от добра топлоизолация.

Вторият момент, на който трябва да обърнете внимание, е пароизолацията. Тук целият въпрос е, че рамковата конструкция на сградата благоприятства събирането на парен кондензат в нея. Възможно е да се отървете от него само чрез нанасяне на пароизолационен филм или пергамин. Такава изолация се полага между слоевете минерална изолация и обшивката на сградата.

При избора на строителни материали за рамкова баня трябва да се обърне сериозно внимание на това да се гарантира, че дъските, използвани по време на строителните работи, са сухи. Желателно е те да бъдат трепетлика, липа или лиственица. Тези видове дървесина практически не се деформират и имат ниска топлопроводимост.

Рамкова мини баня

Основни етапи на работа

Ако разгледаме изграждането на рамково-панелна баня на етапи, то се състои от следните операции:

полагане на основата;
монтаж на стена;
покривна конструкция;
декорация на сградата отвътре и отвън.

Отделно си струва да споменем предварителната работа. Те включват изготвяне на строителен план, неговите оценки, закупуване на строителни материали и обобщаване на комуникациите.

Така че дори преди да започне изграждането на основата, си струва да маркирате и изчистите мястото за банята, да извършите необходимите земни работи и да закупите всички необходими строителни материали.

Полагане на основата на конструкцията

За да се направи рамкова баня, е достатъчна основа, издигната по опростена схема. Факт е, че сграда от този дизайн тежи изключително малко и може да бъде построена например върху азбестоциментови тръби, пълни с бетонен разтвор.

За изграждането му е необходимо:

извършват кладенци с дълбочина 1,5 метра и диаметър 200 милиметра;
нарежете тръбите наполовина и ги поставете в кладенците, след което ги напълнете с пясък;
залейте тръбите с бетонов разтвор, направен от фин чакъл, вода, пясък и цимент.

Основа за рамкова баня

Обвързването от дъските се създава на следващия етап от строителните работи. Размерът им трябва да бъде 50x100 мм и да бъдат импрегнирани с антисептик. Лентата маркира стените, докато дъските се монтират на външния ръб и се събарят с пирони. Закрепването на лентата върху цокъла се извършва върху опори.

За да се направи цялата конструкция с висока якост, ремъците и трупите се фиксират с метални крепежни елементи, заливани в бетон. В края на производството си тази строителна конструкция е импрегнирана с антибактериално вещество.

Монтаж на стени за баня

След като е решил да изгради рамкова баня със собствените си ръце, строителят трябва да знае, че при монтиране на стени разстоянието между осите трябва да бъде 0,6 мм. В същото време такава стена не трябва да предвижда подреждане на отвор на прозорец или врата или свързване с други стени.

Разстоянието за такива стени е до 0,4 мм. За да се осигури цялостната здравина на конструкцията в зоната на свързване на рамката, стените и преградите, трябва да се монтира допълнителен багажник. След завършване на монтажа на рамката се проверява нейната геометрия.

По-нататъшната работа започва с премахването на ъгъла на сградата. За да направите това, първо се изгражда стена, която комуникира директно с лентата. След проверка за вертикалност, временно се фиксира с подпори. Приблизително по същата схема се монтират останалите стени. Когато изграждането им е завършено, се монтира облицовката.

Покривна конструкция и довършителни работи

Монтажът на греди и други покривни елементи обикновено се извършва на земята. Директно на покрива те се издигат ръчно и се поставят строго над багажника си. Има няколко вида покриви, но най-често срещаният за баните е вентилиран.

Позволява ви да премахнете излишната влага от стаята. По време на монтажа щайгата се напълва директно върху гредите, а хидро- и пароизолацията се полага под контра гредата. Покриват готовия покрив с ондулин, а фронтоните са покрити с листове ПДЧ.

Последният етап от изграждането на комплекса за баня е неговата украса отвътре и отвън. Външните стени сега обикновено са завършени с сайдинг или блок къща. Най-евтиният вариант са дъските, най-често смърч или бор. Понякога рамковата баня е измазана или облицована с плочки. В същото време не забравяйте за хидроизолацията и изолацията на кухини в облицовката на сградата.

Вътрешността на ваната обикновено изключва използването на бои и лакове поради високата им токсичност при нагряване. Най-добре е да завършите тавана и стените със същите OSB листове. Можете да използвате облицовка или дървен сайдинг. За да се предотврати гниенето на стените, стените трябва да бъдат изолирани с фолио.

Завършване на дъската за баня

Отделно си струва да споменем фугите между стените и тавана. Факт е, че монтираният топлоизолатор трябва да има марж от 15 сантиметра. Трябва да се провери дали подовите дъски са заковани към гредите с лицевата страна.

Не забравяйте за пожарната безопасност: по-добре е да отделите парната баня от другите стаи с тухла.

Рамкова вана "Направи си сам": инструкции за изграждане стъпка по стъпка

Как да изградите рамкова баня със собствените си ръце

В нашата страна лятна вила или собствена къща без баня изглежда поне самотна. Векове наред баните са строени от дървени трупи и не могат да се похвалят с разнообразие от оформления поради естеството на материала. Днес ситуацията се промени. Строителните технологии и съвременните материали ще осъществят и най-смелите архитектурни идеи. Следвайки съветите на тази статия, можете да научите как да изградите рамкова баня със собствените си ръце стъпка по стъпка.

Рамковите технологии се използват за изграждане на къщи от около 200 години. Строителството по тази технология е широко разпространено в скандинавските страни и Северна Америка. Простотата и сравнително ниската цена на строителството станаха причина за нарастващата популярност на рамковата конструкция в Русия.

Подготовка на строителството

За да започнете строителството и точно да изчислите материала, е желателно да имате проект. Можете да го намерите в интернет или да го поръчате от специализирана фирма. Най-добре е да поръчате рамкови бани, направени сами, от професионалисти, но можете да го нарисувате сами, но трябва да сте възможно най-внимателни. Освен това за изграждането на баня ще са необходими определени материали, а именно:

дървен материал 100х100 мм;
суха рендосана дъска 50х150 мм;
изолация, пароизолация;
хидроизолация;
фасадни елементи (сайдинг, метални плочки);
интериорни елементи (облицовка, панели и др.).

Следващата стъпка след закупуването на материала ще бъде подготовката на строителната площадка и самата конструкция. Нека очертаем основните стъпки:

изграждане на фундамент;
повдигане и обшивка на основната рамка;
покриви;
вътрешни довършителни работи.

Много е важно да създадете правилния дизайн на рамковата баня, но е по-добре да използвате съществуващите чертежи. По-долу е дадена диаграма на фотопроекти за баня с рамка за баня.

Изграждане на фундамент

Основната рамка на нашата баня е лека конструкция, така че изискванията към основата ще бъдат минимални. Можете да използвате основа от бетонни блокове, положени около периметъра на рамката или така наречената колонна основа.

Колонната основа е азбесто-циментови тръби, пълни с бетон. Дълбочината на полагане на тръбите се избира въз основа на вида на почвата. Ако почвата е гъста - глинеста, достатъчно е да изкопаете тръби 0,5 метра. За леки видове почви - пясъчни, дълбочината трябва да бъде най-малко 1,5 метра. Оптималният диаметър на тръбата е 100 mm, стандартната дължина е 4 m, вземете това предвид при изчисляване на количеството материал. Когато копаете в тръби, бензиновата бормашина ще бъде отличен помощник, можете да я наемете, тъй като е доста скъпа. Диаметърът на кладенеца трябва да бъде два пъти по-голям от диаметъра на тръбите. Тръбите се режат, като се има предвид дълбочината на полагането, достатъчно е да се оставят 0,5 метра на повърхността. След като монтирате стълбовете в кладенеца, напълнете ги в кръг с пръст и уплътнете добре. Тръбите са запълнени с бетон. Съставът на разтвора (цимент марка M400):

Важен момент: разстоянието между колоните се избира въз основа на дебелината на стените (оптимално 27 см). За да укрепите основата, можете да напълните тръбите по допълнителен метод на лента (по периметъра на рамката).

Издигането на стените на рамковата баня

Ако сте закупили сух материал за рамката, тогава строителството може да започне веднага след като основата се втвърди. В противен случай оставете дървото да изсъхне за известно време. След това, ръководейки се от плана за проектиране, подгответе рамковите стелажи и покривните греди. Маркирайте точките за закрепване на стелажите и продължете с монтажа на основната рамка. Монтажът на банята започва с обработката на сутеренната дървесина с противопожарна биозащитна смес. Обработеният дървен материал се полага около периметъра на банята и се свързва с пирони и скоби. Опорните пръти се монтират върху конструкциите, свързани отгоре с дъски 50x150mm. Постоянно проверявайте точността на монтажа на опорите с ниво.

Важен момент: когато сглобявате основната рамка, използвайте само ГРОКТИ с подходящ размер. Самонарезни винтове не са разрешени! Разликата в устойчивостта на пирони и самонарезни винтове на счупване прави използването на последните при монтажа на рамката ОПАСНО! (SNiP 31-02).

Ред за монтаж на стена:

две стелажи са монтирани в ъглите и няколко междинни стелажа;
рамката е обшита с OSB плоча (плочите са изравнени и закрепени към самонарезни винтове);
монтиран е определен брой стелажи, OSB е обшит.

Следвайки този алгоритъм, цялата конструкция се сглобява. Помислете за местоположението на отворите за врати и прозорци. Препоръчително е да изберете разстоянието между вътрешните стелажи на рамката според ширината на изолационната плоча. Изчислете предварително местоположението на прозорците и вратите, за да не се налага преместване на стелажите по време на строителството.

Съвет! При сглобяването на носещата рамка стелажите могат да бъдат укрепени с наклони, след като сградата е обшита с OSB-плоча и е монтиран покривът, склоновете се отстраняват.

Покривна конструкция

Рамковата баня "Направи си сам" включва задължителна работа с покрива на сградата. Както беше написано по-горе, гредите и основата на покрива се монтират на земята, след което се монтират според проектната схема. Материалът на гредите е дъска със сечение 150x50 мм. Преди окончателното сглобяване на покрива е необходимо да се постави дървен материал (Mauerlat) около периметъра на рамката, той служи като долна опора на фермовата система. Не забравяйте да изрежете OSB под фронтоните преди окончателния монтаж на покривната конструкция. По време на монтажа сглобете грубата настилка за по-лесно сглобяване.

Преди окончателното покритие на покрива е необходимо да се постави щайгата. Щайгата се полага от билото с дъски 100x25 мм. След като сглобите щайгата, можете да поставите самия покрив. Добър покривен материал е метална керемида или ондулин. За да не се навлажни и срути с времето покривната ферма, е важно да се направи добра вентилация. За да направите това, под гредите се полага пароизолация, а вече върху гредите - покривната обшивка.

След това трябва да затворите фронтоните, да инсталирате прозорци, врати и можете да продължите към вътрешната декорация. Рамковата баня направена сам с инструкции стъпка по стъпка ще помогне да се направи надеждна сграда, така че строителството трябва да се извършва стриктно според посочените етапи.

Интериорна декорация

Първата задача е да поставите пода. Класическата процедура за подово полагане се състои от следните точки:

Пръти 50х50 мм се заковават върху трупите за обвързване.
Върху тях се поставя груб под.
Върху пода се полага хидроизолация (покривен материал, покривен филц).
Отгоре се полагат минни плочи, дебелината на плочите е около 10 см.
Поставя се слой пароизолация.
След това довършителният под се разпространява.
Инсталирайте изпускателна тръба, за да проветрите пространството под пода.

Струва си да се отбележи, че по време на монтажа на пода са възможни грешки, които допълнително могат да доведат до промяна на част или на целия под. Вземете сериозно монтажа на пода. Ще дадем препоръките на експерти, благодарение на които подът ще продължи възможно най-дълго:

Не пренебрегвайте пароизолацията.
Не заменяйте мембранната пароизолация с обикновен полиетилен.
Запечатайте всички хидроизолационни шевове с уплътнител.
Топлоизолационният слой трябва да е плътен и с достатъчна дебелина.
Не забравяйте за вентилацията.

Важен момент: преди да поставите пода в отделението за миене, решете проблема с източването на водата. Говорихме за организацията на канализацията в лятна вила в една от предишните ни статии. В тоалетната подът трябва да е леко наклонен към канализацията. Подовите дъски трябва да са плътно прилепнали една към друга.

След монтиране на пода, пристъпете към довършване на отвори за прозорци и врати и монтаж на вътрешни прегради. След това остава да обшиете стените и тавана с дъска, а за двойно отделение е по-добре да използвате дъска от неиглолистна дървесина - елша, ясен, липа. За останалите помещения борът е перфектен. Под кожата се полагат пароизолация и изолация. Няколко думи за фасадната облицовка. Използват се няколко вида материали:

сайдинг (пластмасов или метален);
облицовка (пластмаса, дърво);
имитация на дървен материал;
блокова къща.

Всеки от тях има своите плюсове и минуси. Изборът е твой.

Как да изградите рамкова баня със собствените си ръце - инструкции стъпка по стъпка - проекти - снимка

Рамковите сгради са доста често срещани поради простотата на строителната технология. Можете да изградите рамкова баня със собствените си ръце, ако има такава

Как да изградите рамкова баня със собствените си ръце стъпка по стъпка?

Сглобяемите и евтини рамкови бани са много популярни. Все повече собственици на селски къщи решават да го построят на своя терен сами, тъй като строителството не изисква големи инвестиции. Научете всичко за изграждането на рамкова баня със собствените си ръце, видео от основата до покрива от статията.

Как да изградите рамкова баня със собствените си ръце: инструкции стъпка по стъпка със снимки

Предимството на парната баня "направи си сам" е, че теглото на конструкцията е малко и сградата не изисква мощна основа. За строителство можете да закупите евтини материали. Необходимо е да закупите азбестови тръби с диаметър 100 мм, дължина 4 м. Нуждаем се от пясък, натрошен камък, цимент. Подръчните материали, които са останали от строителството на къща, беседка или гараж, също са доста подходящи. Предлагаме ви да се запознаете с предимствата на изграждането на рамкова баня със собствените си ръце, а именно:

Дизайнът е бързо монтиран, ниска цена.
Може да има всякаква форма, дизайн и хармонично да се вписва в екстериора на обекта.
Възможност за извършване на строителни работи целогодишно.

Рамковата баня по своя дизайн се различава значително от конструкцията от тухли, трупи и блокове от пяна. За да направите стаята по-практична, трябва да обърнете специално внимание на пароизолацията и топлоизолацията. Майсторите препоръчват използването на пароизолационен филм и минерална вата за тези цели. Така ще се постигне висока степен на херметичност и няма да се наруши нормалният обмен на въздух. На тази точка трябва да се обърне необходимото внимание, тъй като недостатъкът на рамковите сгради е тенденцията да образуват голямо количество кондензат.

Преди да пристъпите към строителството, е необходимо да изберете вида на конструкцията. Най-евтиният вариант е рамкова вана, прикрепена към къщата. Това спестява пари за изграждането на стени, а капиталовата конструкция придава на конструкцията по-голяма твърдост. Самостоятелна сграда с таванско помещение или беседка е чудесна възможност да комбинирате бизнес с удоволствие. Въпреки това, цената на такава вана ще бъде по-висока.

Къде е най-доброто място за поставяне на рамкова баня на сайта? По този въпрос можете напълно да се съсредоточите върху личните си предпочитания. По-добре е да поставите конструкцията в зона за отдих в крайградска зона. Много собственици решават да построят баня до езерце или басейн. Ако поставите парна баня до барбекюто, тогава след термични процедури можете веднага да започнете да ядете вкусна храна.

Дъските, изработени от тези видове дървесина, имат ниска топлопроводимост и трябва да се поставят само вертикално. Дъските, изработени от горната дървесина, са в състояние да поддържат отличен външен вид и форма за дълго време, не се деформират под въздействието на високи температури.

Как да изградите рамкова баня със собствените си ръце: етапи на строителство

Отнема малко време, за да изградите баня самостоятелно, но това по никакъв начин няма да повлияе на нейния експлоатационен живот. Според прегледите на много собственици на такива конструкции, те лесно могат да издържат няколко десетилетия, достатъчно силни, за да издържат на пориви на вятъра и обилни снеговалежи.

Предлагаме да следвате следната последователност на работа:

Изливане на основата. Това изисква предварително закупени азбестови тръби. Първо се изкопават или пробиват кладенци с диаметър най-малко 200 mm и дълбочина до 1,5 метра. В тях се вкарват тръби, вертикалното положение се задава с помощта на ниво. По периметъра кладенецът е покрит с пясък, а самата тръба е запълнена с бетонен разтвор. Пясъкът около тръбата е внимателно уплътнен.
Подово полагане. Дървен прът е прикрепен към азбестови тръби, както е показано на снимката. Върху неподвижната греда се полагат подови плочи, пароизолация и изолация. Подовата настилка се полага последна. Цялото дърво трябва да се третира с антисептик, за да се предпази от вредители и гниене. Минералната вата е подходяща като нагревател.
Конструкция на стенарамкова вана. Монтажът на стените започва с оформянето на ъгъл. Дървесината и трупите са закрепени заедно с пирони. Последната стъпка е монтирането на вътрешната облицовка, която е внимателно полирана. Външните части на рамковата баня ще бъдат изложени на високи температури и висока влажност, така че трябва да бъдат третирани два пъти с лак за мебели.
Монтаж на покрив. Върху горната обшивка се полагат дървени материали с диаметър 150x150 мм, разстоянието между тях е 50 см. Гредите са сглобени. Покривът трябва да бъде сглобен, като се вземат предвид някои характеристики. Например, той трябва да бъде добре вентилиран, достатъчно здрав и добре защитен от покривен материал. Таванът е изолиран, а облицовката се използва за обшивка.
Довършителни работи. Дъските са прикрепени към изоставането с предната страна, след монтажа на пароизолационен материал. Всички кухини са запълнени с топлоизолационен материал. В тухлената парна баня се изграждат огради, които предпазват стените от високата температура, излъчвана от котела или печката. Отвън стените могат да бъдат облицовани с всякакъв довършителен материал. Например, сайдинг, който се монтира бързо и е евтин. Можете да използвате борови дъски, които покриват цялата конструкция по външния периметър.

Въпреки факта, че рамковата баня се сглобява бързо, но е просто подредена, тази сграда излиза доста привлекателна и практична. Поддръжката на конструкцията е проста и евтина, а при правилна експлоатация тя ще продължи повече от 50 години.

Рамкова вана "Направи си сам": видео от основата до покрива

Собствениците на селска къща все повече предпочитат рамкова баня, изграждането й със собствените си ръце е просто и евтино. Снимка и видео от основата до покрива

Рамкова вана Направи си сам: готови чертежи, ръководство стъпка по стъпка и препоръки за довършителни работи

Предимства и недостатъци на рамкова вана

Предимствата на такава баня:

Важно е обаче да знаете, че рамковата баня има значителни недостатъци:

Разходите за изолация и довършителни материали. Сама по себе си рамковата сграда е по-евтина от каменна или дървена парна баня, но цената се увеличава няколко пъти по време на довършителни и изолационни работи. Необходими са панели за декорация и шпакловка.
Свиване. Процесът отнема най-малко 2 години, като сградата може да потъне с 10 см. Това може да доведе до деформация на довършителния слой. За да се намалят ефектите от свиването, се препоръчва използването на камерни сушилни материали по време на строителния процес.
Трудността при избора на качествен материал за изолация. Ако използвате бюджетна минерална вата, тогава ваната няма да може да се справи напълно с функциите си. Използването на бюджетен пенополистирол също не е разрешено, тъй като материалът лесно се запалва.

Подготовка за строителство: проектни чертежи

Преди да съставите диаграма, е важно да вземете решение за следните точки:

Колкото по-подробен е проектът, толкова по-лесно е да направите рамкова баня със собствените си ръце.

Структурата на стандартната баня включва коридор, съблекалня, перално помещение и парна баня.

Стандартната рамкова баня се състои от съблекалня, парна баня, душ кабина и стая за почивка.

Рамковата баня може да бъде оборудвана с тераса за събирания през топлия сезон

Такава баня се състои от 3 стаи:

Стените и таваните в зоната на печката трябва да бъдат изработени с огнеупорни материали. Например рамката е изработена от метален профил, който е покрит с цинк. Рязането може да бъде направено от азбестов шнур. На тези места базалтова плоча може да се използва като изолационен материал.

Минималният размер на рамкова баня е 3x4 m.

Минималният размер на банята за комфортен престой на няколко души е 3х4 м

Рамката трябва да бъде сглобена от следните части:

барове;
релси за създаване на каси;
подови дъски.

Препоръчително е да се обшие рамкова вана с дървена дъска

В повечето случаи минералната вата се използва като нагревател.

Добър изолационен материал за рамкова баня е минералната вата.

Изчисляване на материалите и списък с инструменти

За рамковата конструкция можете да използвате лека основа от азбестоциментови тръби

Колонната подсилена основа, по отношение на цена и надеждност, е най-добрият вариант за рамкова конструкция.

Колонната подсилена основа е подходяща за изграждане на рамкови бани в повечето региони

Може да се използва в повечето региони. Ще трябва да подготвите материали в следното количество:

бетон - 2 m 3;
кантирани дъски за рамката - 0,3 m 3;
арматурни пръти - 80м.

дървен материал 120x120 mm - 5,3 m 3;
минерална вата с дебелина 10 см - 36 m 2;
пароизолационен материал - 40 m 2;
облицовка от дърво - 70 m 2;
материал за хидроизолация - 40 m 2.

За да спестите пари, вместо пръти, можете да закупите дъски 50x100 мм.

За да спестите пари, можете да използвате кантирани дъски 50x100 мм в процеса на изработка на рамката

бордови дъски - 1,8 m 3;
дъски 150x50 mm - 0,2 m 3;
цокъл - 20 м;
минерална вата - 20 m 2;
облицовка от дърво - 20 m 2.

Покривът е двускатен, таванското помещение може да се използва за съхранение на инструменти.

Най-добрият вариант за рамкова конструкция е двускатен покрив.

Не е необходимо да се изолира покривът. Гредите ще висят. Ще ви трябват следните материали:

дренажна система - 1 комплект;
ламели за греди - 0,2 m 3;
летви за стругове - 0,1 m 3;
корнизни летви - 0,1 m 3;
метална плочка - 20 м 2.

Във ваната доста често вместо дренаж периметърна сляпа зона е оборудвана с циментово-пясъчен разтвор.

Важно е да се обмислят всички архитектурни и строителни задачи, които включват:

вътрешна облицовка на сградата за баня;
избор на оптимални материали за строителни работи;
действия, които са необходими за гарантиране на безопасното използване на конструкцията.

След като подготвите инструментите и материалите, можете да продължите към строителните работи.

Стъпка по стъпка инструкции за изработка със снимка

Преди завързване дъските трябва да бъдат третирани с антисептик.

За да придадете здравина на конструкцията, се препоръчва използването на метални плочи

Лентата трябва да се третира със смес, която предотвратява гниенето.

Как да направите стени

За рамковата конструкция се използват ленти от 100 мм, така че изолацията трябва да бъде с подходяща дебелина.

Дебелината на минералната вата трябва да съвпада с дебелината на плочите

Как да подредим покрив

За удобство можете да направите шаблон, който ще улесни сглобяването на рафтовата система.

Монтажът на двускатен покрив трябва да се извърши по схемата. Шаблонът може да улесни процеса

Ще трябва да направите следното:

Покривът трябва да бъде сглобен на земята и след това да се повдигне. Всеки дизайн е разположен над съответния багажник.
За да се улесни работата, върху летвите могат да се поставят временни тавани от дебели дъски.
Всяка част има свое собствено място над стелажа, така че е важно да не правите грешки при извършване на изчисления.
Покривът се препоръчва да се вентилира. За да направите това, е необходимо да поставите щайгата и ондулина между рафтовите крака и контрарелсата.
Фронтоните трябва да бъдат покрити с OSB плочи.
Монтират се врати и прозорци.

На диаграмата можете да видите дизайна на стенната облицовка

Насоки за вътрешна облицовка на рамкова конструкция:

Вътрешността на сградата не трябва да се боядисва, тъй като боите и лаковете ще отделят вредни химикали по време на процеса на отопление.
За да се направи наклонен таван, трябва да се използват OSB плочи. Те трябва да бъдат фиксирани в долната част на подовите греди.
Стените в парната баня трябва да бъдат покрити с фолио. Останалите стени могат да бъдат покрити с пергамин.
Минималната височина на тавана е 2,2 м. В този случай ще бъде възможно да се монтира облицовка и допълнително да се изолира таванът.
Важно е да се обърне внимание на фугите между стените и конструкцията на тавана. Пароизолационният материал трябва да стърчи най-малко 15 cm.

В процеса на работа с фолио трябва да бъдете внимателни, тъй като материалът лесно се поврежда. Всякакви празнини значително ще намалят ефективността на топлоизолацията. Парната бариера трябва да се фиксира с телбод, като е важно да се гарантира, че няма провисване на материала. Минималното разстояние между дървената облицовка и изолационния материал е 1 см.

Във ваната фолиото се фиксира най-добре с обикновен телбод.

Рамковите конструкции са удобни по отношение на довършителните работи. Работата може да се извършва както отвътре, така и отвън. Ако има принудително прекъсване, можете да направите преградни рамки в този момент, да ги тапицирате с блокхаус или дъска. В този случай времето ще бъде изразходвано с полза.

За повечето региони оптималната дебелина на стените на рамкова сграда е 10 см. Затоплянето може да се извърши както с минерална вата, така и с експандиран полистирол. Слой минерална вата с дебелина 12 см може да замени стена от пръти с дебелина 50 см.

Можете да изолирате банята отвътре с минерална вата

За северните региони със студен климат има 2 метода за затопляне на банята:

Ако планирате да използвате експандиран полистирол, тогава след инсталирането на листовете трябва да направите замазка с малка дебелина, като използвате армировъчна мрежа. В края трябва да се нанесе топ лак.

Не се препоръчва използването на дървени стърготини и глина за изолация на тавана.

По време на процеса на готвене те ще бъдат смесени във вода с глина и следователно изолацията ще има голяма тежест. Освен това голямо количество течност често причинява намокряне на дървените части на тавана. Това има отрицателно въздействие върху работата на сградата за баня.

Стените с рамка са страхотна стръв за гризачи, които обичат стиропор. В продължение на 2-3 години твърдите листове могат да се превърнат в прах. Поради това не се препоръчва използването на експандиран полистирол за изолация на помещения вътре в рамковата конструкция.

Особено внимание трябва да се обърне на качеството на паро- и хидроизолацията. Такава вана няма свободни опори, всяка от тях ще носи товара и ще държи други части на сградата. Ако здравината е компрометирана поради продължително излагане на влага с един стълб, ваната може да стане нестабилна. В този случай ще са необходими сложен ремонт. Най-добре е да предотвратите подобна ситуация дори на етапа на затопляне на стаите.

За да изолирате изолацията, най-добре е да използвате алуминиев филм.

Най-добре е да изолирате изолацията с алуминиев филм

Материалът обаче не е евтин. Ако искате да спестите пари, можете да използвате найлоново фолио. Материалът е по-евтин, но по отношение на пара и хидрозащита практически не отстъпва на фолиото. Трябва да се помни, че полиетиленът може да се повреди от излагане на слънчева светлина. Поради тази причина е важно да завършите обшивката на рамките. Това надеждно ще предпази филма от излагане на ултравиолетово лъчение.

Изграждането на баня е необходимо във всяка лятна вила и в селска къща. Но традиционните опции, които използват тухла или дървен материал, имат редица недостатъци. Но рамковите конструкции, лишени от тях, трябва да бъдат издигнати по специална технология.

снимки

Особености

Много е трудно да се построят сгради, дори такива незначителни като баня, със собствените си ръце от тухли или трупи. Ще трябва да похарчите много пари за материали, да подготвите безупречни чертежи. И без помощта на някого изобщо няма да може да се свърши такава работа. Следователно рамковите проекти заслужават повишено внимание. Освен това консумацията на дървесина в сравнение с конвенционалните дървени конструкции е намалена точно наполовина.

Сградите са относително леки, дори и да са с размери 6 на 4 или 6х6 м; ако размерът на конструкцията е 3x4, 4x4 m, това обстоятелство се проявява още повече. Следователно не е необходимо да се подготвят солидни основи. Можете едновременно да завършите външните и вътрешните стени, като общата скорост на монтаж се увеличава значително. Най-малката площ на парната е 250х250 см. Препоръчително е да се използват азбестоциментови тръби с диаметър 100 и дължина 4000 мм за основата, които са запълнени с бетон.

Всички дървени елементи са добре изсушени преди монтажа.Гредите се сглобяват на земята, след което се повдигат последователно и се поставят над стелажите на рамката. Покривът е направен само във вентилиран вариант.

Препоръчително е таванът в парната да не се повдига над 210 см. Само след завършване на рамката банята е разделена на отделни помещения.

Предимства и недостатъци

Безспорните предимства на изграждането на рамкови бани са:

Лекота на конструкцията;
евтино строителство (малко плащане за материали);
опростяване на фундаментните работи в сравнение с други опции;
лоша топлопроводимост;
способността да се правят комуникационни канали вътре в стените и да не се разваля външния вид;

изключване на свиване;
няма нужда от сложно строително оборудване;
екологична безопасност (рядкост за сгради с бюджет на страната);
способността за извършване на цялата работа без участието на специалисти;
изключване на мокра работа - можете да строите през зимата и дори там, където няма устойчиво водоснабдяване;
голямо разнообразие от завършвания.

снимки

Но след внимателно проучване на рецензиите на собственици и разработчици, можете веднага да откриете някои недостатъци. Всеки от тях може да бъде елиминиран чрез навременни мерки, само защото е необходимо правилно да се разберат възможните проблеми. Рамковите вани в чиста форма бързо се охлаждат и следователно след кратко време вътре се появява грозна гъбичка. За да се справите с тази трудност, трябва да използвате само най-качествените нагреватели.

Стиропорът или обикновената минерална вата не служат достатъчно ефективно, а първият вариант също се запалва лесно.

Можете да удължите живота на щитовата баня, ако импрегнирате цялата използвана дървесина и дъски със специални антисептици. След 18-24 месеца свиването на рамката понякога е 80-100 мм. В резултат на това външните и вътрешните покрития се деформират. Можете да намалите този риск, ако вземете дървен материал, който е претърпял камерно сушене.

Дизайнерски тънкости

Лекотата на конструкцията и нейната достъпност за непрофесионалисти не означава, че можете спокойно да се захванете за работа без подготовка. Дори наличието на опит в подобна работа не дава основание за самодоволно отношение. Добре обмислен проект и чертежи на бъдещата структура ще помогнат да се избегнат сериозни грешки.

На малка площ (3x4 или 4x4 m) е необходимо да се увеличи максимално интензивността на използване на пространството. Ако е възможно, такива малки бани като цяло трябва да се избягват, ако има достатъчно територия за изграждане.

Най-простата схема е, когато парната баня, душ кабината, котелното и съблекалнята са комбинирани. Но такава стъпка е приемлива само за мини конструкции или транспортируеми вани, тъй като не е възможно да се разпредели температурата, както се очаква. Ето защо те се опитват да създават дори с най-малки размери, макар и много малки, но автономни стаи. Баня с размери 3x4 m може да се отоплява от малък котел или печка на дърва. Някои дизайнери дори намират възможност да го допълнят с веранда или тераса.

Проектите с минимални размери имат редица ценни свойства:

ниска консумация на строителни материали;
почти пълно изключване на отпадъците;
висока скорост на работа;
здравина и надеждност (тъй като не се изисква да се пести от качеството на компонентите в малка площ).

Трябва да се помни, че дори малка едноетажна пристройка към къщата трябва да бъде регистрирана в кадастралните органи.

На по-голям парцел е напълно възможно да се построи баня 6x6: тя вече ще позволи не само да се измие мръсотията от себе си, но и да се покани цялото семейство и дори група приятели. Типичните проекти с такива страни предполагат значителна площ от стаята за почивка - тя може да достигне 20 m2. Най-често именно там имат и стълбище, свързващо първия етаж с тавана.

Двуетажната баня е по-добра от едноетажната само защото ви позволява да организирате допълнително пространство за живеене и отдих. Често има стаи за приемане на гости, спални, билярдни маси или друго спортно оборудване.

Благодарение на рамковата технология, по-голямата част от разходите се отнасят за основата на сградата и ако тя вече съществува, следващите етапи на работа ще бъдат много по-достъпни.

При изграждането на два етажа първата стъпка е да се създаде основа от носещи стълбове, а основата трябва да бъде покрита със слой хидроизолация. Експертите препоръчват изграждането на фермена система за баня от дъски със сечение 10x5 см, а дъска с дебелина 2,2 см обикновено отива към щайгата.

Рамково-панелната конструкция е сглобена на принципа на конструктор за играчки. Не е трудно да се намерят комбинации от елементи, подходящи за изграждането на перално помещение с басейн, тогава те се поставят само върху подготвена рамка. Комплектът обикновено идва с подробна технологична инструкция, която помага да се избегнат грешки - само ако се спазва стриктно. В случай на мобилни вани всичко е още по-просто - те не се сглобяват на строителни обекти, а в промишлени предприятия. На клиентите остава само да допълнят готовите блокове с необходимите детайли.

Повечето проекти включват използването на двускатни покриви, таванското пространство под тях не е организирано или е много малко. Вътре често поставят оборудване за баня. При избора на типа основа те се ръководят от категорията на почвата и нейното състояние. Масата на сградата, дори ако вземем предвид наличието на втори етаж в редица варианти, е сравнително малка. Проектните показатели за изолация зависят от това дали ваната ще се използва целогодишно или е предназначена само за топлия сезон.

Изчисляване на количеството материали

Не е толкова трудно да се изчисли необходимостта от метални рамкови възли: всеки продавач може да направи това, след като научи необходимите размери и дизайн. В стандартните проекти точната консумация на метал се нормализира и ако са направени по поръчка, тогава всички изчисления се извършват от дизайнерите. Но все пак те трябва да бъдат контролирани, тъй като дори върху железен материал някои строители могат да направят „грешки“ в своя полза. Преди да изчислите нуждите от дървесина, трябва да изберете дали в този случай ще се използва греда или труп. Конструкциите на основата на дървен материал са за предпочитане, защото:

свиването е забележимо намалено;
няма строги ограничения за размера и геометрията;
работата е значително опростена.

Най-издръжливият дървен материал, според експертите, е направен от иглолистни дървета, освен това те са по-малко податливи на разрушителното действие на насекоми и микроорганизми, гризащи дървесина. Стандартните размери на дървения материал, взети предвид при изчисленията, варират от 10x10 до 20x20 см. Обемът се изчислява чрез умножаване на дължината по височината и дебелината на един елемент.

Някои майстори казват, че трябва да добавите 10-30% към резултата. Но тази стъпка е откровено глупава, защото напротив, ще трябва да похарчите по-малко дървен материал - той не е монтиран на отвори за прозорци и врати.

Неопитни клиенти и дори строители заменят дължината на периметъра с площ и след това са принудени да спрат работа, да купуват липсващите материали и да харчат пари за транспортирането им. За да не сбъркате, трябва внимателно да проверите етикетите и придружаващите го документи.В някои случаи на ценовите етикети и в изказванията на продавачите размерите на дървения материал са малко по-големи, отколкото е в действителност.

За да спестите допълнително пари, можете да смените дървения материал на дъски и да направите облицовката от пластмасова облицовка или профилни листове. При работа се приемат само дъски от най-висока категория.

Етапи на строителство

След като изчислите необходимостта от материали и изберете размерите на рамковата баня, трябва да се справите с последователността на строителните работи. Няма фундаментални разлики от изграждането на други бани или градски къщи в реда на етапи, но всеки от тях има свои собствени специфики.

фондация

Така че, когато изграждате основа, най-добре е да използвате колонни конструкции. Сглобяват се от азбестоциментови тръби с диаметър приблизително 10 см, подсилени отвътре с бетон. След това маркират външните контури и с помощта на бормашина пробиват отвори с дълбочина 2 m.

За ваша информация: дълбочината в някои случаи може да е повече или по-малко. Това решение се взема, като се фокусира върху вида на почвата и дълбочината на подземните води. Всяка тръба се вкарва в отвора и се покрива с едър пясък отгоре, освен това се набива добре. При изливане се използва бетон, който се приготвя от:

1 част цимент М200;
4 части пясък;
7,5 части дребен чакъл;
3 части чиста вода.

Според инструкциите стъпка по стъпка пълненето на тръбите трябва да е гладко, върху всяка от тях се поставя здрава стоманена плоча, когато е готова. Монтираните тръби трябва да изсъхнат и едва след това идва ред на монтажа на долната облицовка. Кутията се обработва с дезинфектанти и се покрива със слой хидроизолация. Дървените трупи се поставят върху лентата, от тях се оформя настилка. В пролуката, разделяща конструкцията от трупа и лентата, се полага покривен материал, понякога това място се намазва обилно с мастика.

Конструкцията на основата под рамковата баня, която има два или три етажа, трябва да отчита общото натоварване и налягането на снега. Дървени основи са разрешени само за миниатюрни бани, общата площ на които е 12 квадратни метра. м или по-малко. Ще трябва да се обърне по-голямо внимание на изчисляването на диаметъра на гредата и изравняването на повърхностите.

Не забравяйте да поставите няколко бара на едно и също ниво, подрязани по периметъра с колове. Такива системи се представят добре на глинести почви, където служат стабилно в продължение на много години.

При изграждането на бани върху винтови пилоти не е необходимо да се съединяват носещите конструкции с помощта на греди или канали. Такива опори помагат да се строи дори на хълм или на силно ерозиран бряг на река с бързо течение. Въвеждането на пилоти в земята се извършва или с участието на специално оборудване, или чрез усилията на няколко строители едновременно. При работа е строго забранено да се отклонява опората от линията на хоризонта.

На всеки четвърти завой позицията на купчината се проверява внимателно с помощта на магнитно ниво. Според технологията е забранено премахването на конструкции, които са се огънали по време на усукване навън, тяхното положение се коригира с помощта на въртящо се ниво. За да се отървете от пролуките, разделящи купчините и околната почва, можете да използвате всякакви трайни бетонни и арматурни фрагменти. След завършване на монтажа купчините се проверяват за равномерност. Ако всичко е наред, върху тях са заварени глави; дренажът във ваната винаги е оборудван не само в пералното помещение, но и в парната.

Мнозина се опитват да поставят вана на лентова основа. Такова решение е приемливо дори върху почва, склонна към движение и слягане, която лесно може да набъбне. Лентата е разделена на финландска и канадска; и двете технологични школи са прости, но изискват внимателен и отговорен подход. Монолитните основи се издигат директно на строителната площадка, а сглобяемите основи се полагат и свързват само. Най-често те се ръководят от плитка дълбочина (до 50 см), като такава лента се разстила равномерно под носещите стени.

Изборът на подходящ вариант за фундамент често е труден без геоложки проучвания. Най-простата проверка може да се извърши самостоятелно: видът на почвата и нейните визуални характеристики се разпознават чрез изкопаване на изкоп с дълбочина 150 см. Те внимателно оценяват не само височината на подземните води, но и нивото, при което земята замръзва.

За всякакъв вид фундамент, строителната площадка се почиства предварително от треви и храсти, цветя и трева. Не трябва да има дори пънове, корени и предмети, които биха могли да попречат на строителството.

Здравите шнурове, изработени от цветни тъкани, помагат за опростяване на маркирането. В съответствие с маркировката трябва да изкопаете вдлъбнатина за основата, която ще бъде с 50 см по-дълбока и с 400 см по-широка от подготвената насока. Възглавницата на сградата е направена от пясък, който е обилно напълнен с вода и трамбован. След това покрийте първия слой с развалини. По страничните равнини на изкопа се поставя хидроизолация. Традиционно се използва покривен материал, въпреки че все по-често се заменя с по-модерен пенетрон.

Кофражът се създава по следния начин: горният ръб на хидроизолацията се използва за полагане на дъски, дебелината им е 50 мм, а ширината им е максимум 1,5 м. телена армировка, навита на 50 мм под горната точка на кофража ( по-късно напълно скрит от слой бетон). Бетонирането се извършва със смес от цимент с пясък и чакъл, по плътност е подобна на гъста заквасена сметана. Допълнително втвърдяване се постига чрез пластификатори.

Препоръчително е да приготвите разтвора сами, тъй като това е много по-бързо от получаването на готова смес от фабриката. В допълнение, този подход ще помогне да се запази качеството на студената фуга, да се избегне проникването на вода през нея, което би развалило основата. И, което е важно, разликите в разходите могат да бъдат пренебрегнати. След приключване на работата основата е покрита с непроницаем за течности материал. Бетонът ще се втвърди за 24 часа, но ще придобие окончателна якост само след няколко седмици.

Кофражът трябва да бъде направен с равномерни и здрави панели, така че външният му вид да е перфектен. Пироните се забиват стриктно отвътре навън. Ако направите обратното, ще бъде много по-трудно да премахнете щитовете. Когато работите върху кофражни конструкции, трябва незабавно да помислите за изходи за канализация, водоснабдяване и електрически кабели. Ако те не бъдат осигурени незабавно, тогава ще е необходимо да се издълбава и да се наруши качеството на монолита.

Напълно приемливо е да се постави лентова основа под формата на монолитен пояс под рамкова баня, ако плодородният почвен слой се извади и се замени с поръсен пясък.

Както монолитното решение, така и плитката конструкция, и незатрупаната основа трябва да бъдат защитени от силата на замръзване. За тази употреба:

дренажни средства;
странични ръбове;
изолация около сляпа зона;
отстраняване на пучинисти почви с подмяната им с пясък или натрошен камък.

Лентите с малка дълбочина не трябва да се използват на различни склонове: там те няма да издържат на значителни сили на срязване. Когато се строи върху прашен пясък или насип, отдолу се поставя разширителна плоча. Правилно изпълненият монолит винаги има по-голяма височина от ширината. Освен това разликата е 2-4 пъти; такава стъпка ще направи сутеренната част от конструкцията оптимална, ще бъде възможно да се оформи както припокриването на гредите, така и мръсните подове.

Стени и под

Те започват да работят, като поставят специални стелажи, които ще бъдат фиксирани от горната лента. В интервалите между тях се добавят други стелажи. Те ще направят банята по-здрава и по-стабилна. Кутията е покрита с дъски, прикрепени към винтовете. Последователно сглобявайки детайлите, те формират окончателния дизайн.

В рамкови сгради прозорците и вратите се монтират незабавно, без да се чака пълното завършване на работата.

В повечето рамкови бани подовете се създават от трупи и дъски, но няма да е възможно точно да се определи подходящият размер на тези елементи без сложни изчисления. Но това не е необходимо - частните разработчици могат да се справят с готови средни стойности. В повечето случаи са приемливи дъски с дебелина 30-40 мм и довършителни трупи на базата на пръчка със сечение 100x150 мм. Дебелината на дъската, изразена в милиметри, трябва приблизително да съответства на разликата между изоставанията, изразена в сантиметри.

Ако се използва топлоизолация, пролуките между изоставанията на довършителните палуби се коригират, като се вземе предвид създаденият топлоизолационен слой.

Що се отнася до основните материали, всички дълготрайни видове дърво са подходящи за създаване на под в рамкова вана. Но топола и друга мека дървесина са неприемливи. Преди да купите и използвате, трябва внимателно да проверите сухотата и целостта на материала, липсата на пукнатини, разцепвания и други проблеми. В идеалния случай целият дървен материал трябва да идва от една и съща партида, изсушена в пещ.

Желателно е да се направи довършителна настилка от дъска с кант или канал, тъй като не е необходимо да се полира допълнително, но грубата основа може да бъде и необрязана.

Алтернатива на дървените конструкции често е саморазливният под. Това решение става все по-популярно през годините, изтласквайки керамичните и каменните повърхности на заден план. Основните предимства на саморазливния под могат да бъдат разгледани:

целостта на създаденото покритие;
висока механична якост и отлична устойчивост на износване;
нулево ниво на пожарна опасност;
липса на прах и вредни емисии по време на работа;
значително разнообразие от опции за дизайн, включително декорация с триизмерни чертежи;
грижата е много по-лесна, отколкото за дървени конструкции.

Но има и обективни слабости: например, саморазливният под най-накрая се втвърдява само след няколко дни, когато можете веднага да ходите по дървения под. Съществува висок риск от надраскване и замърсяване, а цената на такова покритие е много висока. Всички подове за баня се препоръчва да бъдат направени с наклон към канализацията, това ще предотврати разпространението на вода и сапунена пяна във всички посоки. Саморазливният под може да се направи хоризонтално (без наклон) или сместа да се излее върху основа, която вече има наклон. Първият вариант изисква внимателно запечатване на пресечните точки на пода със стените, а вторият е по-труден за изпълнение, но насочва цялата течност в правилната посока наведнъж.

Саморазливният под не може просто да се „излива“: основата му се подготвя много внимателно.На върха на дървото трябва да поставите мощни бетонни замазки и с армировка. Колкото по-рано се излее сместа, толкова по-добре - тя бързо губи течливост и ако това се случи преди края на работата, всички разходи ще бъдат напразни. Най-често подовете се изливат заедно.

При работа със стени в повечето случаи предната кожа се изработва на базата на облицовка или ПДЧ. Хидроизолацията се осигурява от пергамент, положен под външната обвивка. Само тогава се използва нагревател, който трябва да бъде идеално екологичен и безопасен от гледна точка на пожар. Общата дебелина на тортата и нейните отделни слоеве се определя от климатичните параметри на територията и особеностите на използването на рамкова баня.

Целогодишната сграда трябва да има не само по-дебели стени, но и специална пароизолация. Полиетиленовото фолио се счита за най-доброто решение за него.

Боядисването на стенни облицовки, дори в съблекалните, е нежелателно, тъй като дори и най-безопасните изпарения на боя и лак могат да бъдат вредни за здравето. Когато се мисли за дизайна на стените, се обръща специално внимание на това как вентилационните канали и електрическите проводници ще преминават през тях. Тъй като за външна декорация се използват запалими материали, а във въздуха често присъства излишна влага, струва си да се даде предпочитание на затворени, добре изолирани кабелни канали.

Ако помещенията са завършени с дъски, дебелината им трябва да бъде приблизително 30 мм. При по-малка стойност страда здравината, при по-голяма структурата става тежка.

Покрив

Основните части, използвани при изграждането на покрива на рамковата баня, постепенно се полагат и сглобяват заедно директно на обекта. Фермата трябва да стои върху подготвената рамкова основа. За да се опрости работата по създаването на покрив, поставянето му върху груба дъска помага. Един примерен пай винаги включва вентилационни системи, така че празнината от гредите до противоположната греда е запълнена с пароизолация. Касата трябва да бъде прикрепена към гредата.

След това е време да направите фронтони от ориентирани плочи или качествени дъски. В повечето случаи си струва да се ограничите до най-простия навесен покрив, който се извършва бързо и без излишни затруднения. Но ако изберете напълно оригинален дизайн, не всеки специалист ще може да завърши работата компетентно и в рамките на определеното време.

Много важно е, че при една и съща площ решенията на фронтон се оказват 50-100% по-скъпи и тази разлика не е оправдана дори от специфичните им възможности. С правилното изчисление покритието с един наклон ще продължи много години и през цялото това време ще бъде изключително удобно за използване.

Не се препоръчват плоски покриви на бани, направени сами. Разходната ефективност на такъв избор е само привидна - необходимостта от мощна изкуствена вентилация с естествена слабост поема всички спестявания. Според квалифицирани строители покривът на навес трябва да бъде разположен под общ наклон от 20 до 30 градуса. При това условие течните и твърдите валежи ще се спуснат спонтанно.

Има два начина за създаване на наклон: умишлено правене на стените неравномерни по височина или инсталиране на стелажи. При втория вариант материалът се изразходва по-малко, но топлината ще се запази по-лошо.

Опитните покривни работници знаят със сигурност, че с намаляване на наклона на покрива трябва да се използват все повече и повече гладки материали за лице. Но при ъгъл по-малък от 10 градуса дори най-добрите решения не ви позволяват да се отървете от образуващите се локви и снежни преспи. Mauerlat се формира от иглолистна дървесина с напречно сечение най-малко 15x15 см. Отвън е покрита със слой хидроизолация (смазана с мастика или обвита с покривен материал). Гредите се изработват изключително от плоски дъски със сечение 5х15 см, които са изработени от твърда дървесина.

С такива размери се постига оптимална граница на безопасност и остава възможно да се монтира изолация с дебелина до 15 см, ако е необходимо. За ваша информация: дължината на гредите е изчислена с резервация за надвеси, които подобряват защитата на стените от вода. Всички краища на рафтовите крака са оборудвани с разрези за силови плочи, които са закрепени с пирони или метални наслагвания. Касата е прикрепена към краката на гредите под прав ъгъл.

Под определени покривни материали, които са склонни към деформация, задължително се създава неразривна щайга на основата на влагоустойчив шперплат.

В други случаи те поставят решетки от летви, дебелината им варира от 2,5 до 3 см. Но във всеки конкретен случай, разбира се, тази дебелина трябва да бъде еднаква в целия обем. Препоръчително е да покриете баните с навесни покриви с ондулин, велпапе, метал или меки плочки. Ако отдолу има обикновен таван, без таванско помещение или таван, е необходимо да се постави плоча или ролкова изолация. Независимо от това, използвайте:

хидрофобен филм;
огнезащитни и антисептични импрегнации;
крепежни елементи от специална проба;
внимателно подбрани и тествани инструменти.

Покривите от навес трябва да се поддържат от греди, разположени на стъпки от 0,5-0,8 м. Покривният материал трябва да бъде прикрепен към основата с помощта на специални самонарезни винтове, включително капачки от синтетичен каучук. Тези върхове помагат да се блокира просмукването на вода. Ако няма специализиран крепеж, трябва да използвате обикновени самонарезни винтове, допълвайки ги с външни гумени уплътнения. След това фронтоните са зашити, дренажът е оборудван - това завършва външната работа върху рамковата баня.

Завършване

Колкото и надеждна и издръжлива да е създадената „кутия“, няма да работи да се ограничи до нея. Наложително е тези конструкции да се предпазят от негативни външни влияния и в същото време да се направят по-привлекателни.

Външната декорация на стени помага на разработчиците и дизайнерите да изразят своите вкусове и естетически приоритети. Често се опитват да ги облеят с сайдинг, дъска. Малко по популярност тези материали са по-ниски от блоковата къща и мазилката.

Преди да приложите каквато и да е облицовка, трябва да проверите стените на тягата. Те дори не трябва да имат малки пукнатини, ставите на кожата трябва да прилягат плътно една към друга. С помощта на винилов сайдинг можете да създадете различни визуални картини: имитация на обикновено дърво и "тухлена" стена и нещо високотехнологично по дух. Пластмасовите панели се представят не по-малко добре и ако трябва да увеличите естествения вид на ваната до краен предел, трябва да изберете блок къща.

В случай на избор на подплата се изисква да издържи няколко дни, за да се осъществи аклиматизация.

Декорирането на рамкова баня отвътре е не по-малко важно, отколкото отвън. Препоръчително е да се даде предпочитание на екологично чисти материали, увеличената им цена е напълно оправдана. Изборът на дизайн в интериорната декорация вече е неограничен, можете да използвате всеки стил, не непременно традиционен руски. Съблекалните са декорирани както с твърда дървесина, така и с иглолистна дървесина. Но е препоръчително да изберете цвета възможно най-спокоен и балансиран, като се има предвид предназначението на ваната.

снимки

Отделенията за миене са покрити с дъска, напоена предварително със смеси, които блокират гниенето. Някои потребители използват пластмасови панели и дори поликарбонатни листове. В парната няма място за иглолистна дървесина, с изключение на кедър. Сред сортовете твърда дървесина на първо място неизменно е липа, която не изгаря при докосване и не избледнява при продължителна експлоатация. При по-бюджетни проекти се дава предпочитание на трепетлика и елша.

Можете да украсите тухлена фурна за баня с помощта на плочки: тази опция е най-простата, най-евтината и в същото време ви позволява да осигурите привлекателен външен вид. Плочките не трябва да се окачват на зидария, те трябва да лежат на основата на печката.Обикновената мазилка трябва да се изостави, тя не дава прилични резултати дори в сухи помещения. Добри резултати понякога носи използването на декоративен камък.

Ако печката не е изработена от тухла, а се доставя по поръчка, трябва да изберете решението, което съответства на избрания стил.

снимки

Вентилация

Дори най-издръжливите и надеждни материали няма да издържат дълго, ако влагата застоява вътре. И постоянното натрупване на застоял въздух няма да достави удоволствие на никого. Всички тези проблеми се решават с помощта на внимателно обмислена вентилация. В повечето случаи изборът се прави между захранваща и изпускателна и естествена системи. Самоциркулацията се осигурява чрез поставяне на входа за въздух на височина 0,5 m от пода, а изхода на въздуха на приблизително същото разстояние под тавана.

Възможно е да се оборудва изход в долната част само при използване на принудителна вентилация или голяма вентилационна тръба. Входът за студен въздух може да бъде организиран в пространството зад печката, а изходът в самия под, ако мазето е свързано чрез вентилация с уличен въздух или други помещения. За бани, вградени в къщата, винаги трябва да се използва принудителна вентилация.

Какво да изолирате?

Неразумно е да се обвинява висококачествен и интензивен въздушен обмен за липсата на топлина във ваната. Почти винаги истинската причина за проблема е слабата и некачествена изолация. В повечето случаи се използват плочи от минерална вата. Поради голямото количество въздух вътре, те перфектно задържат топлината, а високата точка на топене ви позволява да не се страхувате от пожар. Често стената на рамката е изолирана с тръстикови плочи, които са екологични и изпълняват добре своята задача.

Евтината на разпенените синтетични материали и тяхната лекота, устойчивост на влага правят такива защитни покрития едни от най-добрите. Но е важно да се разбере, че не всички материали от тази серия са еднакво перфектни. Освен това всяка такава изолация е разрешена да се използва само когато е изключено силното нагряване.

Термичната защита трябва да бъде покрита от контакт с вода и водни пари. Мокрите нагреватели бързо се влошават и губят своите положителни качества.

Класическият подход за изолация на пещи и заобикалящата ги среда включва използването на различни азбестови материали за защитата им. Може да се използва под формата на плочи или платна. Но като се има предвид опасността от азбестови влакна за хората, препоръчително е да се използват други довършителни методи:

базалтови влакна;
изолон;
иглопробивни рогозки.

Топлината във ваната може да премине не само през стените; по-голямата част от изтичането му става през подове и тавани. Експандираната глина понякога се използва за създаване на термична защита вътре в тях. При изолацията на стени се използва все по-рядко, тъй като е твърде тежък (500 кг на 1 m3) в сравнение с публично достъпните аналози. В допълнение, експандираната глина е значително по-ниска по отношение на задържането на топлина както от пяната, така и от минералната вата, така че дебелината на изолационния слой нараства. И въпреки че бавно, но стабилно абсорбира вода, се оказва, че е много трудно да изсъхне материала.

Изолацията на рамкови сгради с дървени стърготини има доста дълга история. Те са абсолютно безопасни в екологично и санитарно отношение, но поставянето на такава термична защита няма да работи бързо. Дървесните стърготини се използват не само за изолация, но и като постелка за животни, тор и в много други случаи. Следователно доставчиците вече не го раздават безплатно, а предпочитат да получават пари за такъв търсен продукт. В голям град дървените стърготини се продават и в супермаркетите, но там нивото на цените е дори по-високо, отколкото в дъскорезниците.

За работа са подходящи само дървени стърготини. Максимално допустимата влажност е 20%, като е по-добре, ако е дори по-ниска. Чистите дървени стърготини на строителните площадки не се използват дълго време, тъй като се утаяват и образуват кухини, може да се появи гъбичка вътре.

Не забравяйте да третирате суровините с борна киселина или меден сулфат. Стандартната смес включва също глина или цимент (при довършване на тавана), вар или гипс.

Слоят дървени стърготини под пода трябва да бъде най-малко 200 мм, а в северните райони на Руската федерация тази цифра може да се увеличи с още 50%. Насипното полагане включва смесване на отпадъци от дървообработване със свързващи вещества, след което съставът се излива в дървени форми, върху които се полага подът. Основата е защитена от влага с крафт хартия, полиетилен и подобни материали. Съставът се поставя равномерно по цялата площ, само в редки случаи трябва да се уплътнява. Окончателната готовност на изолацията се постига след два дни.

Примери за готови сгради

Красивите рамкови вани могат да бъдат направени в различни дизайни. Ето как изглежда дизайнът с не твърде стръмен покрив, избутан напред над фасадата. Пред вратата има нещо като платформа, на която трябва да се изкачите по малко стълбище. Дизайнерската концепция е ясно изградена в духа на максимална естественост на сградата. Много ъглови бани, построени по рамкова технология, са завършени с сайдинг.

При правилно изпълнение е изключително трудно да се разграничат от обикновените сгради от дървени трупи. Модерният подход към баните често включва използването на минималистичен стил. Ярък пример е показан на снимката - има само балдахин, малка стълба и стени с дъски и правоъгълен прозорец. Можете да изградите такава конструкция със собствените си ръце, освен това в най-кратки срокове. Използването на някоя от представените разновидности на измиване е лесно и удобно.

Няма пари за изграждане на баня от дървен материал или тухла, което означава, че ще трябва да използвате евтина технология за изграждане на рамкова сграда. И въпреки че рамковата баня е малка парична инвестиция, тя все пак ще изпълни целите. Разбира се, ако подходите правилно към самия строителен процес. Така че, за тези, които искат да построят баня със собствените си ръце, предлагаме да се запознаете с нейните основни етапи и някои от нюансите.

Направете сами стъпка по стъпка инструкции за изграждане на рамкова баня

Както всеки строителен процес, изграждането на рамкова баня е разделено на няколко етапа. Всеки етап има свои собствени моменти и изисквания.

Изграждане на фундамент

На първо място, трябва да изберете основа за рамкова баня. Тъй като тази структура е лека, могат да се предложат две опции:

Колонна.
Лента (плитка).

Изграждането на колонна основа за рамкова баня се основава на правилния избор на място за изливането им. Обикновено това са места в ъглите на банята и няколко междинни основи, върху които ще лежат носещите стени. Разстоянието между стълбовете е 80-150 см. Този индикатор се определя от няколко фактора:

Размери на публикацията;
Състояние на почвата;
Теглото на рамковата вана;
Етажи на сградата.

Ако в дъното на кладенеца под основата се направи разширено пространство, което се нарича пето, тогава както броят на стълбовете, така и техният размер могат да бъдат намалени. Работата е там, че тази форма на фундаментен стълб удвоява носещата си способност. За да създадете такава форма, ще трябва да използвате специална бормашина.

И така, местата за монтаж на фундаментните опори за рамковата баня са определени, сега е необходимо да се изкопаят дупки за тях. За да направите това, можете да използвате градинска бормашина с диаметър 200 мм. Дори тийнейджър може да овладее тази операция със собствените си ръце. Дълбочина на кладенеца - 1м.

В подготвени кладенци се изсипва пясък или натрошен камък с фина фракция с дебелина 10-15 см.
Предварително подготвена армировъчна рамка се монтира под формата на конструкция с триъгълно или правоъгълно сечение на армировката. Тя трябва да се издига над ръба на земята на височина от приблизително 20 см.
От покривен материал е изработен цилиндър, който се спуска в кладенеца. Това е вид хидроизолационен слой и елемент за образуване на гладка повърхност на опората.
Над кладенеца е необходимо да се монтира малък кофраж с височина, равна на височината на перваза на армировъчната клетка. Може да се направи от пластмасова канализационна тръба с диаметър 200 мм. Между другото, този кофраж може да работи като фиксиран.

Излива се бетонен разтвор направено сам, който, докато се излива, се щикове с парче метална арматура или тръба. Тук е важно не само да уплътните добре материала със собствените си ръце, но и да премахнете максималното количество въздух, който влиза в него по време на процеса на месене. Въздухът след втвърдяване на бетона ще определи броя на порите и те влияят негативно на качеството на бетонната конструкция.

Внимание! Не забравяйте да инсталирате анкерна дъска във всяка колона по време на изливането на бетон. Дължината му е не по-малко от половин метър, докато над повърхността на опората трябва да стърчи с размери 25 см.

По този начин изграждането на колонна основа за рамкова баня може да се счита за завършено. Можете да го изтеглите само след 28 дни.

Що се отнася до изграждането на плитка лентова основа за рамкова баня, този дизайн работи чудесно на песъчливи и меки почви. За да направите това, по периметъра на бъдещата сграда се изкопава изкоп с дълбочина 500 мм и ширина 300 мм.

Възглавницата се напълва с едър пясък или фин чакъл. Можете да използвате чакъл. Дебелина на възглавницата - 150-200 мм.
Монтира се подсилващата рамка. По принцип това могат да бъдат всякакви метални профили, свързани помежду си с плетена тел. Можете да използвате плоска рамка в един слой. Трябва да се монтира върху опори, например върху тухли. Много е важно решетката да е вътре в бетонния слой, а не между възглавницата и основата.
Ако почвата е пясъчна, тогава ще трябва да инсталирате пълен кофраж. Ако глина, тогава можете да се справите с кофраж, разположен над земята.
Бетонът се излива по същата технология, както при колонна основа за рамкова баня.

Не забравяйте да монтирате котви в ъглите на фундаментната конструкция и в пролуката между тях.

Монтаж на рамка за баня

На първо място е инсталиран Mauerlat (вижте видеото). Това са греди със сечение 200x200 мм. Монтират се върху основата на ваната, чиято горна равнина е хидроизолирана. Това може да се направи с помощта на покривен материал, като се полага на два или три слоя или се използва битумен мастик. В гредите се правят проходни отвори за закрепване с котви, така че си струва точно да се определи местоположението на тези отвори. Mauerlat се закрепва с гайка и шайба за всяка котва. Помежду си гредите са закрепени с метални ъгли върху самонарезни винтове.

Сега в ъглите на Mauerlat са монтирани вертикални стелажи от пръти със сечение 150x150 мм, като от тях ще трябва да се подредят и междинни стелажи (вижте видеото). Щранговете са закрепени със същите ъгли и самонарезни винтове. Така че при сглобяването на горната замазка стелажите да не се отклоняват от вертикалното положение, те трябва да бъдат допълнително фиксирани с стрели и шалове от пръти със сечение 100x100 mm или 80x80 mm.

Сега можете да монтирате горния мауерлат от греди със сечение 150x150 mm или 100x100 mm. Закрепването му също е направено от ъгли. По принцип рамката на ваната е готова. Както можете да видите, не беше трудно да се изгради рамкова конструкция със собствените си ръце.

Монтаж на подове в рамкова баня

Необходимо е да се разбере момента, в който помещенията вътре в рамковата баня носят свои специфични натоварвания, тоест всяко има свое предназначение. Съответно подовете в различните стаи ще трябва да бъдат построени по различен начин. Например, в съблекалнята, в зоната за отдих и в парната баня дървените подове ще изглеждат добре. Но в пералното помещение, където водата тече в големи количества, е по-добре да инсталирате бетонна основа с лек наклон към канализацията и оттичането на мръсна вода.

Рамковата баня е сграда, в която трябва да се погрижите за топлоизолацията, така че дървените подове ще трябва да бъдат изолирани.

Монтират се трупи, които с краищата си ще се опират на елементите на Mauerlat. Закрепване - ъгли от стомана и самонарезни винтове. Като труп можете да използвате дъски с дебелина 40 или 50 мм, можете да използвате греди 50x100 мм.
По протежение на изоставанията по долните ръбове се пробиват надлъжни летви.
По протежение на релсите се монтира листов материал: може да се използва шперплат, влагоустойчиви ПДЧ, метал, велпапе и др.
В междинното пространство се полага нагревател (минерална или стъклена вата, пенополистирол, плочи от пенополистирол).
По дължината на трупите се полага хидроизолационна мембрана, която е прикрепена към тях с метални скоби, заковани са с телбод, можете да използвате карамфили с широка шапка.
Монтаж на набраздени дъски.

Бетонната основа в пералното помещение на рамковата баня също трябва да бъде изолирана, следователно на това място се отстранява почвата, излива се перлит (фин речен пясък, в този случай е нагревател), хидроизолация (мембрана или покривен материал). , излива се бетонов разтвор, оформящ пода при измиване. Между другото, това не може да се направи, ако рамковата баня ще се използва рядко. Можете просто да поставите дъските по дървените трупи, между които оставете празнини от 5 мм. Малко количество вода ще се абсорбира в почвата и за да се избегне неприятна миризма, в основата на рамковата баня трябва да се оставят два проходни отвора, през които както влагата, така и миризмата ще се отстраняват отвън към улицата.

Конструкцията на стените на рамковата баня

Що се отнася до стените, основната им задача е не само да създадат условия на закрито, но и да направят интериора топъл с минимални топлинни загуби. Това е особено важно за рамкова вана, плюс всичко е част от спестяването на пари чрез намаляване на разхода на гориво.

Можете да започнете да довършвате рамката както от вътрешната страна на ваната, така и отвън. За външната облицовка на рамкова вана е най-добре да използвате листов материал: устойчив на влага шперплат или ПДЧ, OSB плочи. Можете да облицовка, и дъски, и така нататък. За вътрешната декорация на рамковата баня най-добрият вариант е облицовката.

Например, те обшиват рамката на банята отвън, влизат вътре, където се извършва процесът на топлоизолация на стените. За да се увеличи здравината на стенните конструкции, е възможно да се монтира щайга между стелажите.

Внимание! Изолацията трябва да бъде положена така, че да няма празнини и пукнатини между нея и елементите на рамката на банята.

Това са сто процента студени мостове, които ще повлияят на качеството на сградата по отношение на топлинните загуби. Добавяме, че за рамкови вани е по-добре да използвате нагреватели със страна от фолио. Това е друга характеристика, която ще помогне да се отрази топлинната енергия във ваната.

Направи си сам монтаж и изолация на тавана на рамкова баня

Можете да изградите таван по същата технология като подовете - върху трупи. Отвътре трупите са покрити с дъски или устойчив на влага шперплат. По-добре е да не използвате шперплат в парна баня, той съдържа лепило, което при високи температури започва да отделя вредни вещества.

Изолацията ще трябва да се извърши отстрани на тавана. Преди да обшиете тавана на рамковата баня с дъски отвътре, трябва да поставите пароизолационна мембрана върху изоставането със собствените си ръце. Изолацията се поставя в междинното пространство без пролуки и пукнатини, отгоре се монтира хидроизолационен слой, а с последния слой конструкцията е покрита с издръжлив материал - може да се използва същият шперплат, ПДЧ, дъски и др.

Направи си сам рамкова покривна конструкция за баня

Формата на покрива на рамковата баня може да бъде всяка. Най-простият е едностранен. Следователно, на горния Mauerlat от страната на фасадата на рамковата баня, трябва да инсталирате няколко стелажа от дървен материал със сечение 100x100 mm. Те са прикрепени към Mauerlat с метални ъгли. Броят на стелажите определя дължината на фасадата на рамковата баня на всеки 1,2-1,5 м. Височината на стелажите е до 1 м.

Върху монтираните опори се полага греда, върху която в единия край ще се опират крака на ребрата, всъщност това са дъски с дебелина 40-50 мм. Вторият край на гредите се опира в задната част на горния мауерлат на рамката на банята. Можете да закрепите всичко това с ъгли, пирони, тел. Разстоянието между гредите е 80-150 см.

Следващата стъпка е полагането на щайгата. Елементите на щайгата могат да бъдат летви със сечение 40x40 mm или 50x50 mm или дъски с дебелина 30-50 mm, ширина 100 mm. Закрепването се извършва с винтове или пирони. И последното - монтаж на покривен материал. Изборът на покритие зависи от клиента.

Заключение по темата

Ето инструкция стъпка по стъпка как да изградите рамкова баня със собствените си ръце. Нека си го кажем, този процес е прост, ако го сравним с изграждането на бани от по-основни материали. Но във всеки случай ще трябва да се запознаете с всички нюанси на изграждането на рамкова баня. Затова ви предлагаме да гледате видеоклипа, който е публикуван на тази страница на нашия уебсайт. Начинът, по който ще бъде за вас, е като видео инструкция.

Секции