Ранно узрял, високопродуктивен сорт. Има висок добив
Една от най-важните хранителни култури в домашното земеделие са картофите. Отглежда се в големи количества в цялата страна. Плодородието на земята и климатът се различават значително в различните региони. Удобните условия за отглеждане не са навсякъде, но с помощта на торове за картофи можете да постигнете високи добиви във всяка област и на всяка почва.
Едно растение през вегетационния период консумира до 100 g калий, 20 фосфор и 50 азот. Торовете за картофи трябва да се прилагат в много по-големи количества, отколкото консумира, тъй като някои от хранителните вещества не достигат до растението. Полезните макро- и микроелементи крадат плевелите, а някои от тях се разтварят в почвения комплекс и се отстраняват заедно с изпаряващата се влага.
Подготовка на есенно поле за картофи
Градинарите обикновено получават най-големи добиви от картофи, когато тепърва започват да развиват обекта, през първите години след развитието му. Девствената почва е богата на всички хранителни вещества, необходими за отглеждането на тази кореноплодна култура. Но постепенно земята става все по-бедна. Картофите се нуждаят от горна превръзка, която се прилага както при подготовка на почвата за засаждане, така и през целия вегетационен период.
Най-често торовете за картофи се комбинират, комбинирайки органична материя и агрохимикали.
Общите препоръки за есенно приложение са както следва:на 1 кв.м. почвите вземат 5-7 кофи хумус (или пресен оборски тор, той ще pereperet през зимата). Успоредно с това се използват минерални торове. , който има дълъг период на преход на хранителните вещества в почвения комплекс, традиционно се прилага през есента, около 30 г на кв.м. Фосфорът от състава на тази мазнина ще има време да се трансформира във форма, достъпна за растенията до пролетта. Добавя се калиев сулфат заедно с фосфор, в размер на 15 g на 1 кв.м.
За тор можете да използвате само агрохимикали, без органични вещества. Това обикновено се прави върху почви, заразени с вредители или патогенна микрофлора, за които оборският тор е благоприятно местообитание. През есента в този случай можете да приложите двоен суперфосфат и калиев сулфат в съотношение 1: 2, тъй като картофите консумират повече.
След прибиране на върховете на картофеното поле можете да засадите зелен тор. Но не всички. Лупин, например, дори няма да има време да се изкачи, а и няма да иска, не обича твърде много ниските температури. Отглеждането е идеално. Три седмици са достатъчни за образуването на достатъчно количество вегетативна маса. С настъпването на студеното време зеленият тор ще падне сам, а през пролетта те могат да бъдат изорани заедно с почвата.
Когато площадката е подготвена през есента, е възможно да се направи дълбоко изкопаване на земята, тя все още е рохкава след прибиране на картофите, няма време да се изпече. Ако почвата ще се обработва с трактор, тогава тя трябва да бъде изорана и култивирана. При използване на мотоблок се минава два пъти, ако почвата е глинеста, и веднъж, ако е песъчлива. Ръчното копаене се извършва до цялата дълбочина на щика на лопатата. Големите буци не е необходимо да се разбиват - има повече шансове студен въздух да стигне до корените на плевелите и те да замръзнат.
Ако почвата в района е кисела, тогава през есента можете да започнете да възстановявате нормалния й баланс. За това се използва доломитно брашно, вар или. Разходна норма - 200 г на 1 кв.м. Можете да разберете, че pH се е променило по появата на киселец, мъх по лехите, както и по цвета на почвата, която става синя при вкисване.
Пролетна горна превръзка
Картофите не издържат на застояла топена вода и се нуждаят от добър дренаж, така че първата задача, която трябва да се реши през пролетта, при подготовката на мястото за засаждане, е да се осигури отстраняването на излишната влага. За това се организират дренажни канавки, а самият обект, ако е възможно, се намира на хълм. Ако нивото на подпочвените води остава високо, при засаждането на картофи се образуват хребети или хребети, върху които се засаждат. 
Най-важният елемент за пролетното хранене на растенията е азотът.Намира се в оборския тор в огромни количества, което прави това органично съединение най-добрият тор за картофи. Но най-голямото увеличение на добива се получава при комбинираното използване на органични и минерални торове. Има много методи за тяхното комбинирано приложение, някои от тях са представени по-долу. Дозировката е изчислена за 1 кв.м. почва:
- 1 кофа хумус, 1 чаша пепел, 3 супени лъжици. нитрофоска;
- 20 g амониев нитрат, 20 g калиев сулфат, направете тази смес след оран заедно със зелен тор;
- Торфен тор (или компост), 20-30 g нитрофоска плюс междуредова превръзка с амониев нитрат (20 g) и калиев сулфат (20 g).
- 7-10 кг хумус, смесен с амониев нитрат (20 g), калиев сулфат (20 g), суперфосфат 30-40 g, доломитово брашно - 450 g.
- Ако няма органична материя, можете да използвате мазнини без допълнителни компоненти, например нитрофоска - 5 кг на сто квадратни метра или - 3 кг на сто квадратни метра.
При прилагане на агрохимикали заедно с оборски тор трябва да се има предвид, че при ранните сортове картофи трябва да се внася по-голямо количество мазнина, отколкото при късните. Сортовете с кратък вегетационен период просто нямат време да вземат всички необходими вещества от органична материя. Тогава на помощ идват минералните торове, които действат много по-бързо и осигуряват необходимото хранене в пълен обем.
Торове с микроелементи, например молибден или мед, могат да бъдат включени в подхранването на картофи, а борните торове се използват върху почви, съдържащи вар. Те спомагат за усвояването на основните хранителни вещества, „полират“ ефекта им върху растителния организъм.
Торене при засаждане
Смята се, че гнезденото, точково прилагане на подхранване при засаждане за всяко конкретно растение е много по-полезно и икономично от разпръскването на торове по полето.
Торовете могат да се внасят директно в дупката. Например, ако изборът падна върху органична материя, тогава към всяка ямка се добавя 700 грама буркан сух хумус и 5 супени лъжици. пепел (шепа, която се побира в ръката на възрастен).
И когато използвате агрохимикали, можете да се придържате към следната схема: поставете 1 супена лъжица във всяка ямка. нитрофоска и 0,5 чаши костно брашно.
За локално приложение при отглеждане на картофи можете да използвате готови торове, например Kemira. Тази минерална превръзка се добавя към кладенците при засаждането в количествата, посочени в инструкциите за употреба.
Коренна горна превръзка
Този тип подхранване обикновено се извършва преди натрупване на храстите, след леко разхлабване, за да могат компонентите на хранителните смеси да достигнат по-лесно до корените на растението. След торене винаги трябва да поливате насажденията обилно.
- . Въпреки агресивността на този тор, той може да се използва дори пресен, разреден в съотношение 1:10 и разливане на каналите между редовете картофи с тази суспензия.
- . Една супена лъжица карбамид се разтваря в 10 литра вода и храстите се поливат с този разтвор под корена, след леко разхлабване, но преди първото оцветяване. Разходната норма за едно растение е 0,5 литра.
- . В кофа с вода (10 л) се разтваря един литър пресен кравешки тор, ферментира се и се изливат пътеките.
- Билкова инфузия.Приготвен от всякакъв вид плевели, растящи на площадката. Накиснете в буре с вода, изчакайте запарката да ферментира, разредете, докато се получи цвят на слабо сварения чай, поливайте картофите вечер, около периметъра на дупката. Препоръчително е да не докосвате стъблото. Най-добре е да извършите тази горна превръзка на картофи през юни, когато растението активно консумира азот.
- минерални торове.За коренови превръзки на картофи се използват различни агрохимикали, например разтвор на амониев нитрат (20 g на 10 литра вода). Можете да използвате смес от фосфорни и поташни торове в съотношение 1: 1: 2, като разтваряте около 25 g от сместа в 10 литра вода.
Листна горна превръзка
През целия вегетационен период картофите се нуждаят от хранителни вещества. Самото започване на торене на почвата не е достатъчно, тъй като не всички макро- и микроелементи отиват директно в култивираната култура, значителна част от тях се разсейва поради различни причини.
Добър метод за третиране, който ви позволява да внесете хранене директно на самото растение, е неговата листна превръзка. Най-добре се прави след плевене на картофите, вечер, за да не се изгорят листата. При този метод на внасяне на торове те влизат много по-бързо в тялото на растението и активират метаболитните процеси в него, като значително стимулират растежа му, развитието на кореновата система и съответно значително подобряват качеството и количеството на реколтата. Има много видове подхранване на картофи, които са се доказали добре. По-долу са някои от тях: 
карбамид
Препоръчват се следните дози: вода - 5 л, карбамид - 100 г, калиев монофосфат - 150 г, борна киселина 5 г. Можете да включите микроелементи - бор, мед, манган, цинк и кобалт в минимални дозировки, не повече от 1 г на 10 л.
Първата горна превръзка на базата на карбамид се извършва две седмици след появата на пълни издънки по цялото поле. Работният разтвор за него се разрежда 2 пъти. Следните превръзки се извършват със същия състав, но неразредени. Между тях е необходимо да се спазва интервал от две седмици. Продължете обработката до началото на цъфтежа на картофите.
Фосфорна
В края на цъфтежа на картофите, около месец преди прибиране на реколтата, листната подкормка (особено на среднозреещи и късни сортове) със суперфосфатна инфузия (100 g суперфосфат на 10 литра вода - за пръскане на 10 квадратни метра) дава добра резултати. Фосфорът, прилаган като листно подхранване, повишава добива и в същото време повишава съдържанието на нишесте в картофените клубени.
хумати
Насажденията могат да се обработват от появата на 4-ти лист на растението, с периоди между третиранията - 2 седмици. Можете да използвате например Humat + 7, нормата на приложение е 3 литра на сто квадратни метра, работният разтвор е 2 g на 10 литра.
Запарка от коприва
Картофите се нуждаят от азот, калий, калций, желязо, които се съдържат в този тор. Много лесно се приготвя запарката - заедно с блатовете се заливат с вода и се държат на топло до пълна ферментация. След това работният разтвор се филтрира, разрежда и третира с картофено поле на интервали от 10 дни.
Видео: картофено минерално хранене
Борба с болести и вредители
Когато отглеждат картофи, много градинари традиционно се ограничават до борбата с колорадския бръмбар и откривайки петна, язви и гниене по кореноплодните култури, казват, че картофът е болен. Мнозина не се задълбочават в причините за случващото се, вярвайки, че това е влиянието на метеорологичните фактори. Всъщност това далеч не е така. Това растение има много болести и вредители. Картофите се нуждаят от мерки за защита от различни негативни фактори през целия вегетационен период.
Предпазни мерки
Винаги е по-добре да предотвратите проблем, отколкото героично да се справяте с последствията от него по-късно. Ето защо през пролетта трябва да се обърне специално внимание на защитата на картофите от често срещани болести и вредители. Предприетите мерки в голяма степен ще помогнат за запазване на реколтата и подобряване на нейните качествени показатели.
Защита през вегетационния период
Картофите могат да се мулчират и с дървени стърготини. Под тях ще се създаде благоприятна среда за размножаване на насекоми, които унищожават колорадските бръмбари, например калинки.
Справяне с последствията
- Преди прибиране на картофи е необходимо да се отстранят болните храсти от полето и да се отрежат върховете на здравите, в противен случай спорите на гъбичките могат да попаднат от стъблата до грудките, заразявайки ги.
- Болните картофи могат да се ядат, като се отстранят засегнатите места.
- Посадъчният материал преди прибиране на реколтата за съхранение трябва да бъде подготвен. За успешно зимуване картофите се нуждаят от добро сушене на слънце и принудително озеленяване.
Видео: отглеждане на картофи - семинар "Добра реколта с минимални разходи"
Имаме южен склон, на който духа силен югозападен вятър. Няма защита от вятър, поради това всички облаци над нас са разкъсани или много бързо пренесени, така че има много по-малко дъжд, отколкото в село на 15 км от нас. Ние всъщност получихме тази земя, защото нищо не израсна от нашите предшественици - летни жители. Казват, че когато тази земя е била отсечена (преди 15 години), е имало почти солидна детелина. Когато го приемахме преди четири години, парченца сребрист и естрагонов пелин, кукурузка и пера се редуваха с редки смесени с други билки. Почвата - глинеста - беше суха, независимо от поливането. На дълбочината на щика започваше пласт (подметката на плуга), който понякога трябваше да се издълбава с лост. Подземни води (плаващи води) на дълбочина 16 метра.
През годините разбрахме следното за плодородието на земята:
1. Много силно въздействие на дивите растения: сребърен пелин (горчив), житна трева, огнище, пера трева не позволяват почти нищо да расте до тях, особено първите две. Те трябва да се косят и не могат да се добавят дори към компоста в големи количества, само под формата на пепел, в противен случай компостът ще потисне подхранените растения. Косим ги, почистваме ги, обработваме почвата, садим ръж, овес и фий, горчица (най-добре) или др.зелен тор. Веднага мулчираме засятото с косене на тревата (най-добре) или не плътно със слама (така че само да засенчва). След това често поливане и косене. За зимата е добре да се покрие със слама, или да се направи защита от вятър, или да не се коси през есента, в противен случай снегът ще издуха. Нещо културно след пелин и полюс може да се засади не по-рано от година по-късно, препоръчва се да се сеят зелен тор за три години. Перната трева силно уплътнява почвата (или расте само на много уплътнена почва), трябва да скочите на лопатата, култиваторът не я поема, но перата не понася влагата. Окосете го, след това го мулчирайте с дебел слой слама (почвата се размеква под нея до пролетта), не забравяйте за задържането на сняг. Следващата пролет можете да опитате да загребете сламата и да я вземете с култиватор, а след това да засеете зелен тор, да изгребете сламата обратно и да я полеете. Влачихме десетки големи ремаркета слама от полето до площадката (само че не трябва да я оставяте на купчини, в противен случай мишките ще започнат).Резултатите са отлични: дървета и храсти, които преди това не можеха да решат дали да растат или все още изсъхнат, дадоха печалба от половин метър. На почвата, където дори пелинът не растеше над 15 см, тревите растяха по-високи от растежа. Пролетната влага се запазва в края на юни без поливане. Почвата омекна, появиха се червеи (преди това не можаха да намерят нито един). Две години по-късно дебел слой слама го нямаше - ядоха, изгниха... Почвата е неузнаваема.
2. Относно ЕМ лекарствата: накратко, без влага и органични вещества и подходяща температура (почвата не трябва да се прегрява), ЕМ няма да работи. А с влага и органична материя почвата ще се възстанови дори без ЕМ. Можете само да ускорите този процес, това е всичко. Все още има трудност: трябва правилно да „удряте“ с кваса. Това, знаете ли, е като богато тесто - преекспонирано и резултатът вече не е същият, но ако сте прекалили с нещо в закваската - още повече. Въпреки че в сръчни ръце препаратите Shining, например, дават добър, бърз резултат.
3. За видовете почви, киселинността Мога само да разкажа моите истории, да си направите сами изводите ... Изкопах дупки през есента за пролетни засаждения на ябълкови дървета (препоръчва се да се копаят и запълват предварително). Е, изрових нещо, но имах достатъчно сили да напълня само едно. Но вече го напълних по господски начин: изсипах цяла количка от най-добрия хумус (обикновено изсипвам половината), смесих това, което беше в дупката със земята(Не използваме химически торове) . На следващата пролет засадих ябълкови дървета от изкопа и взех най-красивото в предварително напълнената дупка. Както се очакваше всичко беше напоено, добре мулчирано (ако поливната яма не е мулчирана, не само влагата бързо ще се изпари и почвата ще се прегрее, това, което наричаме плевели, ще се изкачи, ябълковото дърво ще бъде смачкано, това е хумус за нещо, О, колко добре - високи и дебели, люлки), колчетата бяха поставени, за да ги намерят бързо, но да не ги косят случайно - благодат! Скоро всички ябълкови дървета се вкорениха, листата бяха освободени, но тази, любимата ми, изглежда неудобна. Поливах го извън ред, започнах да гледам - и листата й се навиват. Всички вече започнаха да растат, но красотата ми се чувства зле! Седнах до нея и й зададох въпрос какво не й харесва да живее. По-късно ще ви разкажа как дърветата могат да говорят, но ябълката тогава не ми каза нищо или може би не чувам. Но ми дойде мисълта, че хумусът се оказа твърде много, той е кисел и изгаря младите корени, няма откъде ябълковото дърво да вземе сила и че е необходимо да го излеете с инфузия на пепел, но по-добре е да не прекалявате отново, поръсете пепел в ямата за напояване и я разлеете добре. Така и направих - листата се изправиха, любимата ми се покачи! Всеки знае, че пепелта за картофи, или заедно с хумус за ябълково дърво, или за бобови растения, е добра. Но под всичко останало изсипването на пепел в ръката ми ще трепери. Ако погледнете любим човек, ще разберете ли в какво настроение е той? Как е, весел ли е, весел и здрав ли е или не? И ако се вгледате внимателно в растението, ще разберетедобре Или е лош? (Вярно е, че някои растения трябва да бъдат засадени малко на гладна дажба, за да се получи реколта, а не една зелена маса). Сега вземете и погледнете тази почва и това растение върху нея - как са заедно? Ето пелин, например, на суха почва без трева изглежда много добре, изглежда органично. Не позволява да расте нищо културно, за да може почвата да се възстанови поне малко.
4. Сега за оборския тор, хумуса и червеите. Оборският тор и хумусът са кисели, съдържат продукти на гниене, какво ли не , тяхната среда е доста агресивна, не напразно хумусът пречи на почвата не повече от 1: 1. Най-често хумусът е изгнил, изгорял оборски тор. Съдържащите се в тях вещества отблъскват червеите. Червеят подхранва почвата с изпражненията си. Е, представете си този червей в средата на изпражненията на други хора. Няма къде да отиде, горкият. В компостната купа винаги има много червеи. Там храната за червеи още не е изгоряла, не се е развалила, никой не я е ял и не е изцапал място за червея. За четири години на земята аз и съпругата ми изразходвахме 12 хумус машини. Мислехме, че нямаме друг избор, почвата беше изчерпана, трябваше да се даде тласък и бързахме и най-важното, там нямаше опит във възстановяването на земята. Сега знам, че ако поставите добър слой органична материя върху уморената почва (в идеалния случай косене на тревни площи, паднали листа от гората, нарязани градински „отпадъци” или поне слама, трици и зърнени отпадъци са по-хранителни, но за тях друго време), а след това поливайте , след това през лятото почвата ще се възстанови сама, трябва само да запомните, че мулчът е по-тънък от 10 см в неуплътнена форма - това е само за вас, за да се успокоите. Но сега ни трябва! За да расте нещо на такава „убита“ почва през първата година, те поставят хумус в слой от 10 см върху повърхността и го разрохкват със земята. Червеите се появяват едва в края на лятото, растенията в началото изсъхват и се разболяват, но до края на лятото всичко вече е наред. Ако хумусът беше без семена на плевели, тогава той „заравя“ плевелите, има по-малко плевене. Често засаждаме по този начин влаголюбиви цветя, в противен случай водата не се задържа и почвата изсъхва бързо.
И неуспешни експерименти с хумус - опитахме се да го заровим (знаете ли техниката на двойно копаене с внасяне на органична материя в изкопи? Така че не е случайно, че авторите на такива техники тогава препоръчват минерални торове ...)
Ефективните микроорганизми, съдържащи се в почвата, те също като червеи обичат храната, влагата и прохладата, а азотът и киселината, съдържащи се в хумуса и оборския тор, са отпадъчни продукти за тях, ако някой друг смята, че живеят добре в тях - нека си върви пак до тоалетната. Е, добре, растенията бързо усвоиха нашата подкормка с хумус и тор, дадоха мощна зелена маса и ние получихме морално удовлетворение и време да дадем органична материя през лятото, покрием земята през есента (поне с картон, дървени стърготини или слама - Земята не трябва да бъдеотворен), а догодина ... къде е пак хумуса !!! ... Казвате: "А компостът?". А компостът според мен е за много богати. Компостната купа е не знам какви отпадъци! Цялата органична материя, която идва отнякъде през лятото, е безценна! Прекарва се през мелница и се нанася върху почвата направо в лехите и около дърветата - това е най-добрата храна за червеите и ЕМ, които са в почвата, и защо да заема място под компостната яма?
5. Сегаза трици и всякакви зърнени отпадъци. Имаме предприятие за мелене на брашно тук в съседно село. Отбих се, продават брашно, трици (трици 60 рубли на торба, тоест трици 50 рубли сами, и торбата все още ще ви бъде полезна) и има отпадъци от зърно, те просто отиват на депо. Там по технологията се измива нещо, остава мокро зърно, заедно с мокро брашно и всякакви зърнени отпадъци. Казах на съседа си за това - той казва: „Чух, че лехи се правят от такива отпадъци от пшенично зърно, като оборски тор, само по-високо, добре е да се полива, точно в дупките за отпадъци от зърно, земята е там - всичко, което посадите - бърза!“. Е, отидох, съгласих се, събрах тези отпадъци, поръсих ги на дъното на леглата си - кутии с тънък слой, отгоре смес от хумус и пръст, засадих патладжани, домати ичушки (е, не цялата градина). Засадих го, покрих го с филм, съседът каза, че все пак ще дават топлина на тези отпадъци, което означава, че нищо няма да замръзне, ходя - радвам се на живота. Но моите растения, всички с изключение на патладжана, виждам, не са доволни. Чушките изобщо не са много доволни, листата започнаха да окапват. Сложих ръката си в земята - подмулчизглежда влажно, приятно, но докато удави дланта си, пръстите му горяха. Отивам при съсед и той казва: „Забравих да ви предупредя, там слоят пръст трябва да се направи по-дебел, в противен случай, когато пшеничните отпадъци горят под земята, температурата достига 70 градуса. Общо взето тази година останахме почти без чушки, доматите някак се оправиха, но патладжаните се забавляваха. По същия начин след това засадихме картофи. Ямки четиридесет сантиметра всяка, имаше кофа със зърнени отпадъци, трици, напоени, след това слой пръст около пет сантиметра, картофи, слой пръст и отгоре дебел слой слама. Имаше вълнение! Трябва да кажа, че по това време предходната година за картофите беше провал за нас. Засадихме го върху хумус, на поле, където преди е растяла житна трева, а между хребетите засадихме зелен тор и го покрихме със слама отгоре. Тогава най-големите картофи стигнаха до юмрука ми, а какво да кажем за моя, не стигнаха до юмрука на жена ми, изгризани от мишки, ларви на ледена, всички в телени червеи... Тогава изкопахме шест кофи от петдесет! И тук отново такава заплаха! Просто не се молих за тези картофи под сламата при зърнените отпадъци. Между другото, не трябваше да го плевим, те веднага го изпръскаха, въпреки че беше неудобно за слама. Когато картофените мигли се опънаха над средата на бедрото ми, гледайки тази буйна зеленина, започнах да мисля дали ще има и грудки. Есента, когато картофените върхове на съседите увиснаха, все още имахме зелени, така че копахме късно. Изкопахме 35 кофи от сто квадратни метра. Картофите бяха с приличен размер, без телени червеи и най-важното - много вкусни. И вече подготвих полето за бъдещата реколта. През пролетта засадих смес от фий - овес на обработваната площ, покрих я със слама, полях я. След това през лятото го коси няколко пъти, полива, а през есента го покрива с дебел слой слама. През пролетта той махна сламата, разхлаби я с култиватор, изряза бразди с плуг (все още е забавно с мотокар, но лопата все още е по-хладна), изсипа в тях трици и зърнени отпадъци, покри ги с пръст , изложеникартофи, затрупан с пръст, засади боб (за тор и от колорадския бръмбар) и върна сламата отгоре. Засадих, както учеше баба ми, когато едно листо на бреза става стотинка. О, рано стана на стотинка, страхувах се, че издънките ще замръзнат. И така се случи. Всичко над сламата (върховете леко се издигнаха над сламата и дори тогава не всичко) замръзна, а това, което беше в сламата, остана живо. Отново не се наложи да плевя, малко е стегнато, но заточих чопъра с клин. Да... Засадих гъсто в браздите - на всеки 25-30 сантиметра, между редовете 70 см - метър, така че е по-лесно да гребете, само от две страни, гребете високо. Изкопахме 50 кофи от сто. Между другото на друго поле през същата година не подготвих земята предния ден, през пролетта донесох хумус и люспи от овесени ядки от люспите там (правят овесени ядки, но изхвърлят люспите от овесени ядки), Там също направих бразди със зърнени отпадъци, но нямаше слама, мулчирах слабо, косих тревата. Там картофите бяха по-слаби, макар и нищо. От страната на вятъра той засади картофени ниви с царевица, така че колорадският бръмбар да не намери, а през зимата задържане на сняг (и замразена царевица за зимата). Що се отнася до картофите, само под сламата (има такъв метод - сложи картофите на земята или в дупка, покри ги с дебела слама и забрави) опитаха, картофите ще родят, но за моя вкус, малко и малко от него. На зърнени отпадъци - вкусът е като масло! И след такъв картоф можете да засадите всичко, земята ще роди. Да! Защо трици? Да, защото техните производители все още не са измислили нищо по-добро от трици за ЕМ фураж. Препаратите "Shine" са всички на трици.
6. И ето още една история... Със съпругата ми решихме ефективно да възстановим почвата в един от парцелите. Е..., изглежда, че всичко, което описах по-горе, вече е изпробвано и не е интересно, изглежда. Но така, че всичко от само себе си ... !!! Е, ние сме мързеливи. Взеха онова житно поле, където още първата година засадиха картофи на ръба, разрохкаха ги с култиватор, смесиха семената на тревната трева, сладката детелина и еспарзета и засяха под слама и след това полиха. Направихме това още през август, през зимата трябваше спешно да победим снегозадържащите щитове, целият сняг беше издухан. На следващата година, до есента, нашият еспарзет и сладка детелина цъфнаха, но беше над коляното на височина - същото количество сняг беше покрито. В резултат на това получихме почти неизчерпаем източник на хранителни веществамулч, естествено засенчване и азотен тор на почвата, подкупи за пчели и за всякакви неща, защото еспарзета, ако се коси, цъфти два пъти в годината. Към това можем да добавим, че недалеч от нас диво виреят сладката детелина и еспарзета и лесно се събират семена. Вместо това можете да използвате онези бобови растения, които са ви на разположение - лупина, детелина, люцерна (продава се в кофи на пазара за птици) и т.н.
Валера, селище Благодатно, Новосибирска област
Добрата реколта радва градинаря, но в процеса на растежа растенията извличат огромно количество полезни микроелементи от почвата. За да може есента да продължи да ви радва с богата колекция от зеленчуци, трябва предварително да съберете информация как да наторявате картофи при засаждане. Градинарите използват схеми, които са разработени през годините, защо не приложите техния опит във вашия градински парцел?
Какво влияе на добива
На първо място, трябва да изберете добър сорт, да вземете решение за посадъчен материал. Въпреки висококачествената селскостопанска технология, при избора на лоши семена, добрата реколта не си струва да чакате. Важен фактор са метеорологичните условия през вегетационния период. Както липсата на поливане, така и твърде многото влага ще повлияят на добива. Важен фактор е правилната техника на обработка на почвата. Тоест навременно захлаждане и плевене. Всичко това се отразява на качеството на реколтата. Но все пак един от основните въпроси е „как да наторяваме картофите при засаждане“. За образуването на грудка е важно да има достатъчно количество хранителни вещества в почвата. Тоест, навременното прилагане на необходимите торове гарантира увеличение на добива.
Характеристики
Още едно отклонение, преди да преминем към най-важното (как да наторяваме картофите при засаждане). Кореновата система на тази култура практически не прониква дълбоко в почвата, цялата е разпределена по повърхността. Именно това налага редовното наторяване в достатъчни количества. От една страна, това е недостатък, тъй като силно ограничава растението по отношение на хранителната площ. От друга страна, можете да приложите тор директно в центъра за развитие на корените и да избегнете допълнителни разходи за хранене.
Необходими торове
Не само висок добив, но и устойчивост на болести, както и хранителният вкус и вид на клубените - всичко това е пряко свързано с храненето на растенията, така че въпросът "как да наторяваме картофи при засаждане" е много важен. Може да се даде пример: ако растението не е получило горна превръзка, съдържанието на протеин в него не надвишава 1%, а при оптимално въвеждане на микроелементи достига 2%. Всеки тон отгледани грудки извежда от почвата 5 кг азот, 8 кг калий и 2 кг фосфор.
Въз основа на това не е трудно да се разбере как да се наторяват картофи при засаждане в дупка. Той е много отзивчив към органични торове, т.е. тор и компост. Органичните вещества могат да увеличат добива няколко пъти. Има надеждна информация, че градинарите, които редовно внасят оборски тор в почвата, започват да събират 10 кофи от всяка засадена. За сравнение: без подхранване тази цифра обикновено съответства на три кофи, събрани от една засадена. Освен това се използват минерални добавки, зелен тор, пилешки тор и пепел.
Пролетна горна превръзка
Нека видим кое е най-ефективно. През пролетта обаче пропорциите трябва да се спазват много внимателно, за да не се навредят на растенията. Така през пролетта се добавя калиев сулфат в размер на 2 кг на сто квадратни метра, двоен суперфосфат - 1 кг на сто квадратни метра. Непосредствено преди засаждането можете да направите.Освен това летните жители активно използват пепел - 5 кг на сто квадратни метра. Сега можете да си представите как да наторявате картофи при засаждане. В състава са включени и селитра и други минерални добавки, които са много по-удобни за приготвяне. Това е Nitrophoska - консумация от 5 кг на сто квадратни метра, тоест за една дупка ще ви трябва чаена лъжичка с пързалка.
Есенна подготовка на почвата
Днес говорим за това как можете да наторите картофи при засаждане. Много е важно обаче почвата да се подготви предварително, за да посрещне пролетта, пълна с хранителни вещества. През есента се внася угнил оборски тор или компост. През пролетта това значително спестява времето на градинаря, защото вече не е нужно да мислите как да наторите картофите при засаждането, просто ги засадете в земята и след това ги подхранвайте с минерални смеси. Има още едно предимство: органичната материя, внесена преди зимата, има време да прегрее добре, а през пролетта да се подхрани с разтопена вода, за да даде максимално всички хранителни вещества на бъдещите растения. Някой предварително подготвя дупки и поставя оборски тор във всяка от тях (около 2 шепи), но най-често той просто се разпръсква по площадката в размер на 10 кг на сто квадратни метра.
Минерална подкормка и зелен тор
Пролетта е горещо време, така че минералните торове могат да се внасят предварително. За да направите това, вземете калиев сулфат (2 кг на сто квадратни метра) и (1 кг на сто квадратни метра). Много добре подобрява почвеното плодородие и повишава добива от сеитба на зимен фий. Този зелен тор натрупва азот и други необходими микроелементи в кълновете. Има по-известни зелени торове, които могат да се използват през пролетта. Това са детелина и грах, лупина и еспарзет. Те насърчават растежа, които произвеждат азот. В същото време методът на използване на този тор е много прост: преди засаждането на картофи те просто се заорават в почвата.
Ако храненето не се извършва навреме
Не се отчайвайте, ако не сте знаели кой е най-добрият начин за наторяване на картофи при засаждане. Все още поправимо. Ако подхранването не е направено през есента и пролетта, тогава растенията трябва да бъдат подкрепени в хода на техния растеж и развитие. За това е най-добре да използвате лопен. Ако вземете прясно, тогава трябва да го разредите с вода 1:10, остаряло и изгнило може да се разрежда в по-малка пропорция - 1:8. За подхранване се използва каша, разредена в съотношение 1: 4 с чиста вода.
Подхранването се извършва, когато върховете достигнат височина от 12 см. В същото време течната смес е много добра, тъй като може да се прилага директно под кореновата система без ненужни повреди. Не забравяйте, че получаването на разтвора върху върховете е крайно нежелателно. Обикновено органичната подкормка се извършва при първото закапване. След около 3 седмици растенията получават висок темп на растеж и е необходимо повторно нахлаждане. В същото време е много добре да се внесе в почвата разтвор на минерални торове. Това може да е смес от калиеви, фосфорни и азотни добавки, които ще са необходими за растежа на големи и вкусни грудки.
пилешки тор
Това е концентриран продукт, който осигурява бърз растеж на картофите, но не можете да го използвате в чист вид - ще изгорите корените на растенията. За да се подготви постелята за употреба, тя се разрежда с вода в съотношение 1:15 и се влива на топло място в продължение на няколко дни. След това течността се използва за поливане на растенията. Необходимо е да се придържате към нормата: един литър разтвор за всеки храст.
Всички тези торове могат да се използват във вашата лятна вила. Те са доста достъпни и не изискват специални познания, за да се използват успешно в градината.
Началото на май в нашия район е традиционното време за засаждане на картофи. Така че е време да помислите как да го засадите този път, защото наскоро към обичайните методи бяха добавени нови, оригинални методи - има от какво да избирате.
Традиционни начини за засаждане на картофи
Има три често срещани метода: гладко прилягане, билотои в окопите. Нещо повече, това е точно така, когато произволният избор не дава най-добри резултати, тъй като всяка от опциите е предназначена за много специфични условия, а в други просто може да не се оправдае. Общи остават само основните изисквания: да се подредят насаждения в посока от юг на север, така че растенията да са осветени равномерно и да получават достатъчно количество светлина; спазвайте дистанции. Също така, не забравяйте за торенето (обикновено използвам пепел и компост); полезно е в дупките или окопите да се добави люспа от лук, която предпазва насажденията от колорадския бръмбар. Между редовете грудки:- за ранни сортове - 60см
- за късни сортове - 70см.
- за ранни сортове - 25-30 см
- за късни сортове - 30-35 см.
Важно е да се спазва разстоянието между растенията. Снимка
Смята се за оптимален дълбочина на засаждане:
- на леки почви - 10-12 см
- на тежка и глинеста - 8-10 см
- на глинести почви - 4-5 см.
В това видео докторът на биологичните науки, ръководител на катедрата по картофени генетични ресурси на VIR на име V.I. Вавилова Киру Степан Дмитриевич говори за това как да определите правилните дати на засаждане и как да засадите правилно картофите.
засаждане на билото
Това е метод, при който в зоната, предназначена за засаждане на картофи, се правят хребети с височина около 15 см с разстояние около 70 см между тях и след това в тях се засаждат грудки.Тази технология ще бъде целесъобразна там, където те лежат близо до повърхността, почвата страда от преовлажняване. Методът ще бъде полезен и при тежки почви, които бързо се уплътняват, предотвратявайки обмена на въздух. На практика понякога се използват гребени просто защото има трактор.
Например в селото, където имах дача, всички ораха парцели за картофи с трактор. И тъй като трактористът разполагаше и с необходимите устройства за натрупване, те ги поставиха в хребети - за да се сведе до минимум ръчният труд. Отказах тази идея, въпреки че имаме глинеста почва: в сухи години влагата напуска такива хребети много бързо и е необходимо обилно поливане. А там, където живея сега, изобщо има песъчлива почва - тук дори лехите трябва да се правят със страни, защото земята се рони. Да, и влагата не се задържа в такава почва, така че друг метод е по-подходящ за нас.
Засаждане на картофи в окопи
Това всъщност са хребети напротив: на песъчливи почви, които не задържат добре влагата, както и в сух климат, ние не повдигаме грудките над нивото на земята, а напротив, ги задълбочаваме, полагайки ги в окопи, положени, като се вземат предвид всички препоръчани разстояния.
Естествено, ако използваме този метод в райони с висока влажност или много гъста почва, има риск нашите картофи просто да се задушат или да изгният във влажната почва.
Гладко прилягане
Ако имате място на южния склон, където почвата се затопля бързо, а почвата е доста рохкава и умерено влагоемка, можете да я засадите по метода „под лопата“. Това се прави най-добре с двама души. Очертават се редове от бъдещи насаждения, след което един от участниците в процеса, движейки се по предвидената линия, прави малки дупки (някой просто повдига слой пръст, за да положи грудка под него, някой предпочита дупките - след това почвата от следващата "точка на кацане" е обхваната предишната). Следва вторият и подрежда клубените.
Някога използвахме този метод при засаждането на картофи през първата година върху новоизорана девствена почва. Тракторът остави след себе си огромни пластове пръст - там в никакъв случай не би било възможно да се изобразят хребети или окопи. Някак си счупиха големи буци с мотика и сложиха грудки под лопатата - точно такива, каквито са, както се оказва. До есента мястото се промени - благодарение на разхлабването, захлаждането имаше забележимо по-малко плевели и почти не останаха големи буци. Методът се отплати, използвах го в бъдеще.
Необичайни начини за засаждане на картофи
Мисля, че в никакъв случай няма да изброявам всички опции - изобретателността на нашите летни жители няма граници. обикновено, изобретен е нов метод за решаване на конкретен проблем (задача). Например, те имат парцел, обрасъл с трева, но нямат сили да отглеждат девствена почва. Или няма достатъчно място, но искате да отглеждате картофи. След това, ако идеята се оправда, можете да я развиете.А посадъчен материал и ботанически картофени семена за отглеждане на собствени семенни грудки можете да изберете в нашия каталог, който съчетава предложенията на големите градински онлайн магазини. .
Може би знаете други начини за засаждане на картофи? Или сте изпитали някой от новите методи на практика? Кажете ни в коментарите – как садите картофи, планирате ли някакъв експеримент този сезон?
0Първо обличане
Първата горна превръзка трябва да се извърши при първото хълмване. През този период агрономите препоръчват подхранване със смес от азотни, поташни и фосфатни торове. Факт е, че картофите са много взискателни към съдържанието на калий, азот и фосфор в почвата. Калият и азотът са отговорни за размера на грудката, а фосфорът за техния брой. За хранене се използва разтвор.
Разтворът се приготвя по следния метод, взет:
- азотно-калиеви торове 30 г;
- фосфатни торове 60 g;
- вода 10 л;
С разтвора трябва да се работи внимателно и да не се попада върху млади растения (това просто ще ги изгори). Често фермите използват такова нещо като нитроамофоска, често се добавя към кладенците по време на засаждането. Нормата на употреба е една чаена лъжичка на дупка. През есента нитроамофоска наторява площи за засаждане на картофи през пролетта, нормата на консумация в този случай е 20 g тор на 1 m2. За картофите използването на калиеви торове е много важно, те помагат за увеличаване на добивите и увеличаване на масата на клубените. Агрономите силно препоръчват използването на торове с високо съдържание на калий.
Използване на пилешки тор като тор
Първото подхранване на картофите веднага след засаждането може да се извърши с оборски тор или постеля. Торът трябва да се разреди с вода и да се настоява няколко дни, преди да се нанесе върху земята. Пропорциите на вода и пилешки тор са приблизително 1 до 15, внимавайте, по-добре е да направите слаб разтвор, отколкото да изгорите растенията. Храненето на картофи с пилешки тор, направено по описания метод, се извършва веднага след дъжд, както и обилно поливане, земята трябва да бъде добре навлажнена. Под всяко растение се излива литър разтвор.
Пилешкият тор е много хранителен тор и съдържа много микроелементи:
- азот - 2%;
- фосфор (под формата на фосфорна киселина) - 1,5-2,0%;
- калий - 1,0%;
- калций - 2,4%;
- магнезий - 0,8%;
- сяра - 0,5%;
Използване на дървени стърготини, дървесна пепел и люспи от лук като тор
С какво друго можете да храните картофи, за да имате по-добра реколта. В допълнение към пилешки тор могат да се използват азотно-калиеви и фосфорни торове, дървени стърготини, дървесна пепел и люспи от лук.
Има два начина за използване на дървесна пепел като тор. При първия метод пепелта се изсипва в дупката по време на засаждането. При втория метод клубените се овалват в пепел. Ако пепелта се изсипва в ямите, тогава е необходимо да се контролира нейната консумация, тя трябва да бъде не повече от 300 g на квадратен метър. Когато пепелта се използва в страната като тор за хранене на картофи, клубените излизат нишестени.