Професионални съвети: как да изправите крило по различни начини. Лесен ремонт на калник на колата направи сам

Здравейте всички! Днес ще говорим за това как да извадим вдлъбнатина на задното крило на VAZ 2105 - 2107, с хитър удар, който заглуши ъгъла на крилото, ще направим всичко бързо и с импровизирани материали.

Обичайната ситуация - карах назад в тъмното ... не го видях, изведнъж бам и проклетият ъгъл на крилото се изкачи вътре. Позната ситуация? Така че ние ще го поправим, за това ще ви трябва:

Инструменти

1. Чукове, за предпочитане чифт, с остри носове
2. Върхът е метален, ще ви трябва и дървен блок
3. Джак
4. Връзка за изтегляне на калник, вериги
5. В тежки случаи, полуавтоматичен за заваряване на обратен чук или прътове

Изваждаме задното крило със собствените си ръце

Първо трябва да разберете, че чукът е необходим само за набиване на малки неравности или за разстройване на метала под напрежение, така че когато опъването се отстрани, металът остава в разтегнато състояние.

Още малко снимки на щетите:

• На първо място свалих облицовката на багажника, извадих резервоара за гориво, тъй като в класиката се изважда много лесно. Свалих и задната светлина, но не махнах бронята, тъй като това не е от съществено значение за тази работа.
• Освен това, след проверка, разбрах, че е необходимо да издърпам крилото назад и навън. За качулката използвах обикновен винт, който стяга двете страни при усукване. Вече показах как използвах винта за изваждане на каросерията на колата, ето ни. Не заварих нищо по крилото, сложих малък дървен блок отдясно в крилото, като по този начин разпределих натоварването и го разтегнах до размера, от който се нуждаех.

Защо написах да не използвам чук? Можете и дори трябва да го използвате, но без опит можете да запълните неравности (разпънете метала), когато се опитате да премахнете които ще получите крекер, което не е добре. В този пример изправих лентата за сгъване с чук, като насочих по-малък чук отвътре и го ударих с чук от 500 г. Затова използвайте чука внимателно, не се опитвайте веднага да огънете металадо желаната форма, по-добре е да го направите постепенно, минавайки по целия периметър на вдлъбнатината. Ако не сте сигурни, че няма да направите удари, тогава можете да ударите през дървен блок, това ще смекчи ударите и няма да е толкова лесно да разтегнете метала.

Също така е важно да почуквате малко по метала около вдлъбнатината, докато е под товар. Това е необходимо, за да се облекчи напрежението и да се фиксира формата на ремонтираната част. Освен това се уверете, че всички пропуски са нормални.

В моя случай крилото отскочи от задния панел при съпротивително заваряване и трябваше да бъде заварено след разтягане. тук също внимавайте, ако заварените точки се разделят по време на удара, тогава при разтягане на вдлъбнатината може да се наложи да ги заварите на място, тъй като може да не е възможно да ги издърпате правилно по-нататък.

По-горе описах малко процеса на разтягане на крилото чрез разтягане, но има и други начини, един от тях е използването на хидравличен или винтов крик. Тук целият смисъл е, че крикът се поставя вътре в багажника и чрез прехвърляне на сила през дървен блок или метална пръчка изстисква вдлъбнатината. Това е най-лесният начин за изравняване на вдлъбнатината, но не и най-променливият, тъй като е много трудно да се натиска под ъгъл, не винаги е възможно да се опре в нещо в багажника.

Автомобилите често попадат в дребни "аварии", в резултат на което - предният калник е леко вдлъбнат или надраскан. Повредата е незначителна, но ще трябва да отделите пари, за да я поправите в автосервиз. Но ако колата ви е поддържана (а повечето домашни автомобили са), тогава ви съветваме да прочетете тази статия. Той предлага препоръки как да изправите сами вдлъбнатини на калника на колата и следователно да спестите пари.

Със сигурност повечето от вас имат достатъчна теоретична подготовка: знаят точно какви инструменти и материали са необходими за ремонт на автомобил и как да ги използват. Някои хора вероятно дори са успели да получат всичко необходимо предварително.

Време е да приложим теоретичните знания на практика. Например, нека вземем един прост и доста често срещан случай - повреда на предното крило. Разбира се, щетите са различни. Понякога крилото е толкова смачкано и разкъсано, че дори най-умелият нивелир няма да се заеме да го възстанови. Но това не се случва често.

Много по-вероятна е различна ситуация: те караха по криволичещ горски път, зяпнаха леко - и се удариха в дърво в ъгъла. Или не реагираха на „краката“, които се запалиха отпред, и леко докоснаха вече спряната кола. Изглежда, че не е удар, ифарите са непокътнати, но има "балон" на крилото, външният вид на колата е развален, а инспекторите на движението гледат накриво подозрително: но, за един час, нали удари някого?

Спешно е да се подравнят вдлъбнатините на предния калник на автомобила. Какво е необходимо за това?

• На първо място, жак. Би било хубаво, хидравлично. Но можете да се справите със зъбна рейка, повечето домашни автомобили все още са оборудвани с такива.

• На второ място, крикът трябва да бъде допълнен с удължения с различни дължини: хидравлични - с парчета от дебелостенна кръгла тръба, зъбна рейка и зъбно колело - квадратни, плътно поставени върху зъбна рейка. Ако не сте намерили квадратна тръба, тя може да бъде заменена с два ъгъла, заварени в квадрат. Най-дългото разширение трябва да бъде с размер 40-45 см.

• На трето място, имате нужда от чук за изправяне и масивна опора, както и няколко парчета добри здрави дървени блокове.

Ако всичко това е подготвено, можете да започнете да работите по изравняването на вдлъбнатината.

Първо, нека премахнем предното колело от повредения калник. Ще монтираме надеждна опорна стойка под гнездото на крика. След това поставяме една подходяща лента под крилото върху усилвател до вдлъбнатината за фара и поставяме другата лента на предния щит на каросерията на автомобила, тоест в задната част на крилото.

Поставяме квадратна удължителна тръба върху зъбната рейка на крика (ще считаме тази опция за по-позната), вкарваме крика с удължителя между прътите и, работейки с крика, както при повдигане на автомобил, ще спукаме крило отвътре, разтягайки гънката. „Балонът“ ще се свие пред очите ни. И вероятно ще изчезне напълно, само малка вдлъбнатина ще остане на фланга на долното крило. Тук всъщност е време за чисто изправяне.

Прилагайки опора от предната страна, тази вдлъбнатина трябва да се изправи чрез леко почукване с чука от вътрешната страна на крилото, без да се разхлабва крикът. Вероятно по декоративната релефна линия на крилото ще остане малко мехурче. Но тук има изход. Необходимо е да увиете дървена релса с парцал, да я поставите точно под линията и, като удряте шината с чук, отстранете подуването.

Като цяло по отношение на релефната линия това е специален разговор, защото каквато и част от каросерията да изправите, тази линия почти сигурно ще присъства там.

Факт е, че в допълнение към декоративната функция, той е и усилвател. И ако този ръб попадне в зоната за изправяне, е необходимо да започнете от него. Първо трябва да редактирате, да избиете усилвател, да приведете линията в първоначалното й състояние и едва след това да изправите други участъци. Това, така да се каже, е едно от най-важните правила, малка "професионална тайна", която влияе върху качеството на работата.

Не разхлабвайте крика веднага след като приключите с изправянето - случва се, че поради остатъчна еластичност крилото може да се деформира отново. За да избегнете това, след като приключите работата, затегнете крика за още едно или две щраквания, сякаш превъзмогнете тази еластичност, причинена от деформация. И сега можете да премахнете жака.

Доста често, без видима причина, това, което професионалистите на техния жаргон наричат ​​"клапер", изведнъж се образува върху крилото на автомобила: с просто око се вижда, че крилото е леко подуто навън. Ако леко натиснете с ръка върху такъв балон, той изчезва, като понякога издава характерно щракване (затова и "клапера"). Но всяко натискане на неравностите и крилото се издухва отново, както преди. И така може да продължи до безкрай.

Такъв дефект се появява от факта, че крилото се е разтегнало, като че ли се е образувало известно количество излишен метал: няма къде да отиде, само да се огъне като балон.

Е, ако причината е ясна, тогава става ясно как да се лекува. Отстраняваме излишния метал, „разтягаме“ крилото. И тук декоративната линия отново идва на помощ. Необходимо е релсата да се увие с парцал, да се постави върху декоративната линия и да се удари с чук отдолу, така че крилото да се издърпа под линията. Често няколко удара са достатъчни, за да се отървете от „прилепа“, крилото отново е стегнато и твърдо. Това е втората "професионална тайна".

В случаите на деформация на крилото, разгледани по-горе, изправянето като такова почти никога не се използваше: извадихме крилото с крик и само леко коригирахме метала на ребрата.

Но има моменти, когато ударът пада не върху края на крилото на автомобила, а отстрани - в резултат на това на крилото се образува вдлъбнатина. Такава вдлъбнатина не може да се изправи само с издърпване. В този случай ще трябва да прибягвате до изправяне.

Същността на изправянето е, че "допълнителният" метал, образуван от разтягане, се разпръсква равномерно в голям брой малки туберкули. Колкото повече такива туберкули има и колкото по-малки са те, толкова по-добра ще бъде работата ви.

Но преди да продължите с изправянето, трябва да се вземе предвид още едно правило: изправянето трябва да започне от ръбовете на вдлъбнатината и да се движи по стесняваща се спирала, завършваща в центъра. Това е третата "тайна".

Първо трябва да определите къде свършва вдлъбнатината. За да направите това, ще го пресечем с пила за изправяне и след това ще започнем да избиваме крилото отвътре, като използваме чук с остър клюн и опори. Когато изравняващата кърпа започне да отстранява горната част на туберкулите по цялата повърхност, тоест когато металът е опънат, можете да започнете да изравнявате вдлъбнатината. Тук използваме изправящия "трион". И не се страхувайте, че ще перфорира метала: дебелината на крилото на колата е 0,5-0,6 мм, много е трудно да се премахне такъв слой.

И след платното повърхността трябва да бъде изравнена с шпакловка или спойка. Това можеше да свърши. Но в края на краищата, при всяка работа по изравняване и още повече, с помощта на различни видове повдигащи устройства, въпросите на безопасността са от особено значение .

Трябва да се помни:

• Повдигнатата кола не трябва да се оставя на крика - необходимо е да се използват надеждни, издръжливи стойки. Когато монтирате крик за изваждане на части от тялото, трябва да се уверите, че той лежи здраво и не се изплъзва.

• Трябва да се използва само правилният инструмент. Обърнете специално внимание на главата на чука. Дръжката на чука трябва да е гладка, без шупли, пукнатини и стърготини.

• Когато работите, носете ръкавици или поне памучни ръкавици.

Това е всичко.Сега можете да коригирате и подравните дребни дефекти и вдлъбнатини в предния калник на вашия автомобил. Това ще ви помогне да спестите семейния си бюджет и в същото време да растете във вашите очи и в очите на вашите роднини и приятели. Още по-добре, не влизайте в инциденти, дори малки.

Дребни катастрофи се случват доста често на автомобили. Една от най-уязвимите части на превозното средство е крилото. По правило малка вдлъбнатина върху него не застрашава автомобилните системи, но е забележима и значително разваля външния му вид. Всеки шофьор, който се сблъсква с този вид проблем, е изправен пред избор: да заведе автомобила си в специализиран сервиз или да се опита да изправи вдлъбнатината със собствените си ръце.

По правило изправянето у дома е много по-бързо и струва много по-малко, но имайте предвид, че за да изправите крило, ще ви е необходим специален инструмент, умения за работа с него, както и подходящо помещение за работа.

Има много различни отговори на въпроса как да поправите вдлъбнатина в крилото.Въпреки това, най-често срещаните методи за поправяне на тази повреда без боядисване включват:

• изравняване с крик;
• изправяне с обратен чук;
• използване на вакуумни вендузи;
• изправяне с индустриален сешоар.

Повечето собственици на автомобили се интересуват от ремонта на вдлъбнатини, така че колата да не се налага след това. Това не е изненадващо, защото боядисването ще изисква допълнителни разходи за самия грунд, лак и боя, както и много време.

Има обаче ситуации, когато последващото боядисване на автомобил или отделна част е просто неизбежно. Например, в случай, че има стружки или пукнатини върху вдлъбнатината, или на дъното му може да се намери разпадащо се повредено покритие.

Ремонт на калник на кола с крик

Като правило крикове се използват за изправяне на автомобил без боядисване в случаите, когато вдлъбнатината е голяма и сложна. В този случай обаче е много важно да изберете правилния размер на крик и консумативи за работата. Отстраняването на вдлъбнатини "направи си сам" се извършва по следната схема:

1. Първо трябва да си осигурите необходимия достъп до вътрешността на повреденото крило. Ако е необходимо, можете да демонтирате цялото ненужно оборудване и фитинги.
2. Самият крик трябва да бъде ясно фиксиран срещу вдлъбнатината на крилото.
3. За да може устройството да има правилния ефект върху дефекта, ще ви трябват два здрави дървени блока с идеално плоски повърхности. Единият трябва да се постави директно под повредения калник, а вторият - под основата на крика.
4. Постепенно работете с крик, за да извадите вдлъбнатина без боядисване.

Трябва да се отбележи, че е възможно успешно да се изправи крилото с помощта на крик само в случаите, когато повредената повърхност първоначално е била плоска. В противен случай прав дървен блок може да огъне крилото неправилно и след това ще трябва да се изправи отново, но в обратната посока. Разбира се, можете да изберете лента, която перфектно ще повтори извитата форма на крилото, но вероятността за това е изключително малка.

Отстраняване на вдлъбнатини с обратен чук

По правило инструмент като обратен чук се използва за изправяне на повърхностите на тези авточасти (без боядисване), които не могат да бъдат демонтирани или няма достъп до тях.

Позволява ви да изправите малки дефекти в крилото на автомобила, без да боядисвате със собствените си ръце и за много кратко време. Необходимо е да изправите крилото с обратен чук в съответствие със следния алгоритъм:

При работа с обратен чук трябва да се има предвид факта, че той е подходящ само за ремонт на малки и неусложнени повреди на калника на автомобил без боядисване. Ако дефектът на повърхността има сложна форма, има смисъл да заварявате чука на различни места и да изравнявате вдлъбнатината на няколко етапа.

Има и видове реверсивни чукове, които са оборудвани със специална кука, която може да се монтира на работния му край. Тази кука може да се захване за всеки технически отвор и по този начин да се избегне необходимостта от заваряване на уреда към каросерията на автомобила.

Изправяне на крило на кола с вакуумна вендуза

Ако разгледаме подравняването на вдлъбнатини по крилата на автомобил без последващо боядисване със собствените си ръце, тогава използването на вакуумни вендузи ще бъде почти идеално.

Вендузата ще гарантира, че боята на автомобила е непокътната и ще осигури плътно сцепление с повърхността му. Можете да извадите вдлъбнатина на крилото на автомобил със собствените си ръце, като действате по следната схема:

Когато планирате използването на вакуумни вендузи, е необходимо да се вземе предвид фактът, че те могат да се използват само в случаите, когато повърхността на повредената част на крилото е сравнително равна, а размерите и формата на дефекта приблизително съвпадат със съответните размери на самата вендуза.

Поради това някои от техните видове се продават заедно с комплект от няколко дюзи. Също така е възможно да се използват няколко вендузи едновременно (в случаите, когато е необходимо да се изравнят повредите на сложна форма, без да се боядисват със собствените си ръце).

Термичен метод за изправяне на крило на автомобил

Такава кола "направи си сам" е една от най-популярните поради своята простота и достъпност. Всичко, от което се нуждаете за тази работа, е мощен сешоар и кутия със сгъстен въздух.

Можете да ги закупите във всеки магазин за хардуер. Обемът на кутията може да бъде всякакъв (стига да има достатъчно въздух). Въпреки това, когато избирате подходящ сешоар, трябва да обърнете внимание на мощността - тя трябва да е достатъчна, за да загрее метала до необходимата температура (зависи колко качествено ще бъде изправянето). Ето защо трябва да се даде предпочитание на промишлените термични пистолети. Характеризират се с висока мощност, ниска консумация на енергия и цена. Когато имате всичко готово, можете да се захващате за работа. Изпълнява се по следния начин:

Днес ще говорим за това как самостоятелно да поправите или изправите вдлъбнатина върху каросерията на автомобила с безбоя и други методи "направи си сам". Ще разгледаме и технологии и инструменти за премахване и издърпване на вдлъбнатини по крилото и качулката с визуални снимки и видеоклипове.

В случай на повреда на калника, където боята е непокътната, трябва да се помисли за отстраняване на вдлъбнатини без боя, тъй като това ще спести значително време и пари.
В случай на механични повреди боята се ремонтира по следния начин - ако боята не е повредена, тогава проблемната зона се нагрява добре със строителен сешоар и след това се обработва със сгъстен въздух. За това се използват малки тенекиени кутии, които се продават в компютърните магазини. Или използвайте за целта преносим електрически компресор, който се вписва свободно в багажника.

В края на горната операция ще се появи скреж, който се отстранява с парцал. След това може да се види, че металът се изправи до първоначалното си състояние. Но този подход е приемлив за тези машини, в които металът не е бил прегрят. Само студено валцувана стомана има своя собствена памет. Тези автомобили, които са изгорели в резултат на аварии, този вид ремонт се счита за напълно безполезен!

Ако има повреда на боята върху вдлъбнатината, тогава се използва друга проста технология - в центъра се пробива малък отвор, в който се вкарва краят на обратния чук. С помощта на последното, в резултат на резки натискания навън, вдлъбнатината се изправя до първоначалното си състояние. След това остава как да нанесете автомобилна замазка върху проблемната зона, да я шлайфате и да изберете желания цвят на нитролака, внимателно да боядисвате всичко.

Понякога при избора на боя с желания цвят могат да възникнат трудности, тъй като боята по тялото в резултат на много години има тенденция да избледнява. Решението е просто - с помощта на специална дюза, върху която се изстисква специален лак, обиколете цялото тяло на автомобила. Сега цветовете на едно и също число наистина ще съвпадат.

Много автомобилисти се сблъскват с получените вдлъбнатини по каросерията на автомобилите си след различни инциденти. Ако вдлъбнатината по тялото не бъде елиминирана навреме, тогава на това място ще се появи корозия, която ще се разпространи допълнително по цялата повърхност. В тази статия ще ви разкажем как можете бързо и евтино да поправите вдлъбнатини в панелите на автомобила.

Методи за отстраняване на вдлъбнатини по каросерията на автомобил

Към днешна дата има няколко метода за изтегляне на такива вдлъбнатини:

- с помощта на кукички;

– с помощта на специално оборудване;

- издърпване с лепило;

- с помощта на медни монети;

– комбинирани методи за отстраняване на вдлъбнатини.

За всеки собственик на автомобил боядисването на каросерия или част е цяла трагедия. Лаковото покритие е "кожата" на автомобила, която предпазва метала преди всичко от корозия. И ако не боядисате качествено тялото, тогава това не може да бъде избегнато. При покупка на кола веднага гледат дали е боядисана. За щастие, съвременните иновативни технологии позволяват в много случаи да се избегне това и да се използва метод за отстраняване на вдлъбнатини без боя.

Нека разгледаме по-подробно какво представлява методът за отстраняване на вдлъбнатини без боя и в какви случаи този метод е полезен за нас. Има така наречената PDR технология – напълно нов подход за премахване на вдлъбнатини, както големи, така и малки. Отстраняването на вдлъбнатини без боя е едно от най-големите предимства на този метод. Тази технология ви позволява да се справите с почти всички неравности на тялото без боядисване, освен ако, разбира се, боята не е повредена.

Тази технология се осъществява по два начина:
Отстраняване на вдлъбнатини чрез екструдиране със специален инструмент отвътре, без да се нарушава боята и следователно без боядисване.
Издърпването на вдлъбнатина отвън също е без боядисване.

Често вторият метод се превръща в идеалното решение, когато няма начин да се стигне до щетите отвътре. Методът PDR е доста сложен и старателен. Преди да се впусне в него, майсторът трябва да бъде добре обучен. В крайна сметка и най-малката грешка може да доведе до по-сериозни щети, с които ще бъде още по-трудно да се справите.

За да използвате този метод, не е достатъчно само да сте добър професионалист, важно е да имате цял набор от инструменти и материали. Те включват специална гама от размери от куки, лепилна система за отстраняване на външни вдлъбнатини, мини повдигач, разширителна възглавница, монтажна шпатула и други малки неща. Когато използвате този метод, е важно да не се повреди боята, така че само съществуващите автомобилни технологични отвори се използват за изстискване на вдлъбнатини отвътре.

Едно от предимствата на този метод е спестяването на разходи. Не е нужно да харчите пари за изправяне, грундиране и боядисване, освен това е важно колата да се върне в първоначалния си вид, запазвайки фабричните си качества, което означава, че не е нужно да се притеснявате за избора на боя. Небоядисана кола се оценява много по-високо на пазара за препродажба. Освен това този метод спестява не само пари, но и време. Методът без боя за премахване на вдлъбнатини е много по-бърз от боядисването на тялото. След като премахнете вдлъбнатината, не е необходимо по някакъв начин да ограничавате работата на автомобила, както трябва да се направи при боядисване (внимателно измийте и предпазвайте от влияния на околната среда).

Има основни PDR методи.
Лепилен метод или външно издърпване на вдлъбнатини без боядисване. Върху повърхността се нанася специално лепило, върху което са прикрепени специални капачки. След това с помощта на мини повдигач се изважда вдлъбнатина, ако се появи удар, тогава се използва пластмасов чук. Когато повърхността стане идеално равна, лепилото с капачките се отстранява със специален разтвор.
Изправяне на вдлъбнатини със специални кукички отвътре. През технологичните отвори те започват да изстискват вдлъбнатина, докато почуквам мляко по метала, за да облекча стреса, напълно подравнявам фабричната геометрия

термичен метод. Състои се в нагряване на метала с технически сешоар, след което бързото му охлаждане. В резултат на това металът трябва да приеме първоначалната си форма.

Всички тези методи се прилагат индивидуално за всеки случай, при особено сложни повреди може да се наложи и полиране, но това също не е боядисване, така че колата ви отново ще стане същата. От всичко казано по-горе можем да заключим, че не трябва веднага да се паникьосвате и да се страхувате от боядисване на тялото. Има начин да ви помогне да избегнете това. Ако сте ударени от градушка, камък отскочи или паркира неуспешно и боята не е нарушена, тогава можете спокойно да дойдете в автосервиз с искане за отстраняване на вдлъбнатина без боядисване. Важно е в тези случаи да се свържете с доверен автосервиз и, разбира се, не се опитвайте да го направите сами.

Методът за извличане на вдлъбнатини е уместен, ако достъпът до повредата е затворен отвътре или не е възможно да се използват традиционни инструменти.

PDR технологията включва използването на редица инструменти:
ярка лампа за осветяване на увредените зони на тялото;
набор от специални куки;
щипки и лепило за топене за премахване на неравности отвън;
мини повдигач;
разширителна възглавница;
монтажно острие;
специално решение за отстраняване на лепило;
други инструменти.
Предимства на PDR технологията

Фабричното лаково покритие остава върху тялото или отделната му част, поради което по време на ремонта не е необходимо да се извършва шпакловка, грундиране и боядисване на частта, което е много важно при продажба на автомобил.

Ремонтът на малки вдлъбнатини може да спести много време. В зависимост от степента на увреждане, процесът на възстановяване продължава от 2 до 4 часа. Премахването на вдлъбнатина с традиционния метод може да отнеме няколко дни.

Изправянето на вдлъбнатини без боя спестява пари. Ниската цена на услугата се дължи на липсата на необходимост от закупуване на консумативи (боя, грунд, шпакловка, абразивни материали и др.), необходими за нормалния ремонт.

След ремонт автомобилът не изисква специални условия на работа. Например, след обичайния ремонт на вдлъбнатини с боядисване по време на работа, трябва да се спазва „щадящ“ режим: не шофирайте по черни пътища, не мийте колата през първите няколко дни и ограничавайте влиянието на агресивните фактори на околната среда. PDR технологията напълно премахва подобни ограничения.

Инструментите, използвани в PDR технологията, ви позволяват да стигнете до труднодостъпни места, без дори да се налага да разглобявате автомобила. Демонтажът на вътрешната облицовка се изисква само в особено трудни случаи.
Отстраняване на вдлъбнатини чрез екструдиране

Повърхността на тялото, включително усилващите елементи, се възстановява с помощта на специални инструменти - куки. Те се вкарват през редовни отвори в каросерията на автомобила. Демонтажът на корпуса се извършва само в краен случай, когато не е възможно да се доближи до повредата по друг начин.

За да изстискате вдлъбнатина, се правят плавни движения. За да облекчи напрежението по ръбовете на детайла, майсторът потупва с пластмасова топка-бияч. В процеса на такива ремонти геометрията се довежда до фабричните спецификации.

На последния етап драскотините и други дребни дефекти се елиминират без боядисване. За да направите това, повърхността на детайла се полира. Такъв ремонт няма да остави следа дори от големи вдлъбнатини.
Отстраняване на вдлъбнатини чрез дърпане

На първо място, повредената зона се почиства старателно от мръсотия. След това капачки с различни размери и форми се прикрепват към зоната на вдлъбнатината с помощта на горещо лепило (в зависимост от геометрията на повредата).

За да извадят неравностите, майсторите използват обратен чук или мини повдигач. Когато геометрията на детайла се доведе до фабричните параметри, капачките се отлепват от повърхността. За тези цели може да се използва само професионално решение, тъй като конвенционален разтворител влияе върху боята.

Ремонт на каросерията, или както обикновено наричаме изправяне и боядисване на автомобил, това е може би най-скъпият разход в индустрията за поддръжка на автомобили. И разбира се, всички ние, тоест клиентите на автосервизи, имаме право да получим работа с най-високо качество, но не винаги имаме възможност в момента на получаване на автомобила да определим дали всичко е направено както ние исках го или както трябва и въобще Как трябва да бъде всъщност... Първо, нека видим защо се обърнахме към сервиза за изправяне и боядисване? Не харесваме външния вид на колата си, ръждясва ли, води ли встрани (геометрията на каросерията е нарушена), или малките драскотини дразнят? Второ, какви задачи поставихме за служителите на сервиза (например инспектор на автомобили) - „направи го някак си“, или „важен е качествен резултат за мен“, или „направи го бързо, трябва да отида в страната утре” ... и т.н. Въз основа на това ще разберем какво трябва да видите преди всичко при приемане на автомобил от ремонт и какво да проверите. Стандартната ситуация е малко изправяне и последващо боядисване на повредена авточаст, или части. Разбира се, искаме работата да бъде извършена качествено и в определения от нас срок.

Алгоритъмът за проверка може да продължи по следния начин. Ако сроковете са спазени, тогава всичко вървеше по план и има вероятност изправянето и боядисването на автомобила да е извършено на подходящо ниво, но ако е имало забавяния, трябва да се опитате да разберете каква е причината за забавянето и елате да прегледате колата на този етап. Всичко може да се случи, хората работят в сервизите, може да има забавяния, особено след като ремонтът на каросерията е дълъг и трудоемък процес. И термините тук са повече от плаващи. Има моменти, когато все още никой не е запалил колата ви и ще стане за два дни вместо за пет. Което също не е много желателно. Да кажем, че всичко е минало гладко и вие вземете колата навреме. Правим общ преглед на автомобила, виждаме дали има нови вдлъбнатини и дефекти по каросерията, които не е имало преди ремонта (но трябва да сте сигурни, че не е имало преди ремонта, т.е. колата трябва да бъде прегледана непосредствено преди да бъде предаден в сервизния център, дори и да го познавате, както ви се струва, като опакото на ръката си, за предпочитане заедно с приемника, и да му посочите наличието на вдлъбнатини и дефекти, които не са свързани с текущото тяло ремонт). Също така проверете стъклото, те трябва да са прозрачни и без прах (остатъци от лак при боядисване на автомобил, те се отстраняват само в сервизите). След това можете да продължите към проверката на частта (или частите), която е била в работа. Първо, проверяваме пролуките, сравняваме с цялата страна, ако е възможно, фабричният толеранс е плюс или минус 2 мм, средната междина за машините е 3-4 мм. Второ, проверяваме формата на повредената част, ако е възможно, сравняваме я със същото цяло. Тоест гледаме да гарантираме, че всички линии са равни или под правилния завой, започват и свършват, където е необходимо.

Трето, проверяваме функционалността на частите след изправяне, тоест вратите да се отварят и затварят нормално, да не виси бронята и т.н. Тези три точки ще ни дадат представа за качеството на направено изправяне на колата. А правилното изправяне е ключът към висококачественото боядисване и издръжливостта на авторемонта.

Общоприетото правило, според което работят много сервизи, в случай на деформация на кухи части на тялото ги заменете с нови. Прието е да се наричат ​​кухи части такива елементи на автомобилното тяло като: траверса, калници, прагове, както и труднодостъпни или двойни части отвътре. Въпреки че понякога все още има начин, който ви позволява да избегнете подмяната и възстановяването на деформираната част.

Един от тези методи е извличането на вдлъбнатини с помощта на „пирони“. Принципът на този метод е, че така наречените "пирони" се заваряват на мястото на вдлъбнатината, след което с помощта на комплекта инструменти "издърпване на нокти" повърхността се изправя и изтегля.

Какъв е смисълът на метода?

ИЗПОЛЗВАНЕ НА СМУКАЛКАТА

Има специална вендуза, която ще ви помогне да се справите с незначителни повреди по боята. По принцип тези вендузи са инструмент за преместване на прозорци и огледала. За да може вендузата да се справи с вдлъбнатината, трябва да я прикрепите към дефекта, в самия център, и да се опитате да издърпате вдлъбнатия метал към себе си. В случай, че няма налична вендуза, можете да закупите комплект за премахване на вдлъбнатини по тялото.

Този комплект включва пистолет с фиксиращо лепило и специална пластмасова гъбичка. С помощта на фиксиращо лепило е необходимо да прикрепите пластмасовата гъба към центъра на деформираната зона. Прибиращото устройство на тази гъбичка се опира на ръбовете на вдлъбнатината, остава само да приложите сила и металът ще се възстанови.

Ако деформираната площ е голяма, тогава ще са необходими няколко такива процедури. Необходимо е да се огъне всеки участък от вдлъбнатината на свой ред. След процедурата по възстановяване е необходимо мястото да се полира. Необходимо е добре да се полира възстановената площ, тъй като покритието може да се повреди по време на изравняването.
ИЗПОЛЗВАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНО ОБОРУДВАНЕ

Има и по-отнемащи време методи, тук ще ви трябват специални инструменти и умения. Такива инструменти са специални куки и лостове, използвани за изравняване на вдлъбнатината. За отстраняване на вдлъбнатина с такива инструменти е необходимо през техническите дупки в тялото или чрез укрепване върху самата повреда. Ако щетите по каросерията са мащабни с счупвания и пукнатини в боята, тогава тук ще са необходими по-сериозни техники.

Първо ще трябва да шлайфате повърхността до самия метал. След това, с помощта на заваръчна машина, ще е необходимо да заварите електрода до мястото на вдлъбнатината. Ще ви трябва обратен чук, те трябва да захващат свободния край на електрода. След като направите няколко удара с чук, повреденото място трябва да се изравни.

Броят на процедурите, извършени по този метод, зависи от степента на увреждане. Можете да направите без заваряване, за това ще ви трябват формовъчни устройства за такива случаи. Освен това трябва да има налична влак-машина, с нейна помощ трябва да премахнете всички неравности, които се появиха в процеса на изравняване.

Следващата стъпка ще бъде обезмасляването на повърхността, това ще помогне да се постави добре грундът и шпакловка. След това грундираната и шпаклованата повърхност трябва да се шлайфа, така че да стане идеално равна и гладка. И тогава можете да започнете да рисувате. Трябва да изберете цвят, така че разликите да са възможно най-малко забележими и да нанесете последния слой лак.

Този метод включва използването на набор от инструменти, включително: машина за заваряване на нокти, която е оборудвана с медна дюза-скоба, в която са поставени пирони и трансформатор. Това устройство се захранва от захранване 220/380 V. Гвоздеите са цилиндрични стоманени пръти с диаметър 2-3 мм. По-голямата част от работата по изправяне се извършва с ръчни инструменти от ударен тип, но понякога физическата сила на механика не е достатъчна. След това, за да се извадят вдлъбнатини, да се премахнат пукнатини и пукнатини, както и да се възстанови фабричната геометрия на частите, се използват инструменти с механично или електрическо задвижване.

Комплектите инструменти и оборудване за премахване на вдлъбнатини без боядисване, с които разполага всеки автосервиз или сервиз, трябва да включват такова устройство като нивелираща стойка. Това е опора, върху която се фиксират автомобилът или отделни части на каросерията, като при необходимост могат да се накланят или завъртят. Тези манипулации могат да се извършват чрез оборудване на стойката с механично или хидравлично задвижване. Нивелирните стойки могат да бъдат мобилни или стационарни.

Мобилните стойки могат да се преместват из работилницата. Такива конструкции са платформа или рамка.

Стационарните стойки са здраво закрепени на пода на нивелиращата кутия и понякога изискват подреждането на отделна основа. Тази група включва стойки за рамка, платформа и под. Всички те могат да бъдат оборудвани с ножичен повдигащ механизъм, но ако в рамкови и платформени конструкции този механизъм повдига както стойката с електрически кули, така и автомобила, фиксиран върху него, тогава в подовите конструкции само колата се издига, а силовите елементи са твърди фиксиран към рамката, монтирана на пода. Някои стационарни стойки за отстраняване на дефекти в геометрията на тялото могат да бъдат оборудвани с два вида асансьори.

Други важни характеристики на стойките за изправяне, използвани за ремонт на тялото, са:

Броят на силовите елементи (алтернативни имена - "колона", "гъска", "стрела", "ръкав") и методът на тяхното закрепване (стационарни или мобилни);

Размери на стойката (стандартна или за ремонт на автомобили с големи размери);

Функционалност (универсална или за отстраняване само на определена група неизправности: незначителни, средни или комплексни);

· Товароносимост.

По правило такива стойки за изправяне присъстват в инструменталния комплект на професионалните работилници. Ако планирате да извършите процедурата за изваждане на вдлъбнатини или премахване на малки пукнатини в метала на тялото в собствения си гараж, можете да направите без стойка.

КАКВО СА СПОТЪРИТЕ?

Комплект оборудване за отстраняване на вдлъбнатини от каросерия на автомобил без боядисване обикновено включва и спотер - инструмент за повреда от точково заваряване със съпротивление. Спотерът може да бъде трансформаторен или инверторен и се използва за отстраняване на повреди по калниците, вратите или капака на автомобил. Все пак трябва да работите усилено, защото ремонтът е невъзможен без пълно разглобяване на монтажа. Бъдете подготвени за факта, че в процеса на отстраняване на недостатъците, боята на частта ще бъде повредена.

Цената на спотер с различни конфигурации е от 20 до 150 хиляди рубли, но ако използвате това устройство често, цената за закупуването му бързо ще се изплати, защото можете да ремонтирате каросерията на автомобила без боядисване и без да се налага да купувате ново скъпо части.

И така, стойките за изправяне и спотерите са сложно ремонтно оборудване, което се използва главно в автосервизи и сервизи. За тези, които предпочитат да изправят кола в собствен гараж, предлагаме кратък преглед на ръчните инструменти за ремонт на каросерията.

УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

Когато се занимавате с повреди от всякакъв размер и дълбочина, е необходимо да имате под ръка набор от ударни инструменти, за да поправите вдлъбнатини без боя. Такива устройства включват чукове за изправяне, изработени от метал и дърво, гумени или пластмасови чукове.

В процеса на отстраняване на вдлъбнатини от определена част от тялото е необходимо да се действа внимателно върху метала, за да не се влоши допълнително състоянието му. В тази връзка главите (ударна или работна част) на изправящите чукове имат заоблена форма и са внимателно полирани. Чукът може да има само една работна част или да бъде снабден с набор от сменяеми дюзи с различни форми и тегло.

Комплектите чукове са много търсени не само от стомана, но и от цветни метали (мед, месинг, алуминий), тъй като тези материали са по-меки, което означава, че по време на процеса на изправяне инструментът ще действа върху метала в нежен начин.

ОСНОВНИ ВИДОВЕ ИЗПРАВЯЩИ ЧУКОВЕ:

Чуковете за изправяне и разточване на метал са инструменти, които се използват за отстраняване на малки дефекти по елементите на каросерията на автомобила, както и за довършителни, фини изправяния;

· Преследващи чукове, които имат работна част под формата на заоблен конус и се използват на последния етап на изправяне;

· Инерционни чукове с кухина вътре в ударника с подвижен елемент или снабдени с ограничител на хода. Те са незаменими, когато е необходимо да се премахнат вдлъбнатини на труднодостъпни места в каросерията на автомобила;

· Фланцовите чукове са инструменти, предназначени за работа с фланцови връзки. Техните ударници са прикрепени към дръжката под ъгъл от 90 °.

Друг вид ударен инструмент е чук. Могат да имат дървена, пластмасова или гумена работна част. Последните два материала са по-модерни и по-ефективни при изправяне на тялото, тъй като дървото се износва по-бързо и започва да се руши с времето.
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ОБРАТНО ВЪЗДЕЙСТВИЕ

Наборът от инструменти за бързо и качествено отстраняване на вдлъбнатини без боядисване винаги включва устройства с обратно действие, тоест такива, които служат като опора, подплата за увредена зона на тялото, която е се въздейства отвън с изправящ чук. Тази група инструменти включва лъжици, наковални, фасонни облицовки. Работната им част може да има различен размер и различен завой, но винаги е идеално гладка.
ИНСТРУМЕНТИ ЗА ЛОСТ

Устройствата от лостов тип работят по такъв начин, че вдлъбнатината в метала на тялото се издърпва отвън. Това е особено полезно, когато няма достъп до вътрешността на детайла за използване на чук и подложка за изправяне. Понякога в частите се правят малки технологични отвори за закрепване на лостовете.

С такива инструменти трябва да се работи изключително внимателно, тъй като площта на техния контакт с детайла е малка, а силата на действие е много значителна дори при лек натиск върху дръжката. В резултат на това металът може да се огъне в другата посока.
КРИК ЗА НИВЕЛИРАНЕ

Изравняващите крикове по-правилно се наричат ​​стрии. Тяхната работа се основава на принципите на механиката или хидравликата. Хидравличните носилки се използват основно в професионалните автосервизи. В гараж по-често се използват механични стрии.

За да използвате изправящи стрии, винаги се изисква акцент върху задната страна. В същото време размерът на работната част, която се опира на метала на тялото, може да се увеличи с помощта на дюзи с различна дължина.

Използвайки набор от специални инструменти за поправяне на вдлъбнатини без боядисване, те постигат връщане на детайла към първоначалната й форма и фабрична геометрия, а за да направят повърхността перфектно дори след изправяне, прибягват до използването на електрически шлифовъчни машини или бормашини със специален дюза за смилане. Ако говорим за автомобили, за предпочитане е да се използва орбиталният тип движение, а не транслационен. Също така трябва да има възможност за смяна на абразивното колело.

Преди да продължите с процеса на рисуване, повърхността на деформираната част трябва да бъде внимателно почистена от боя, шпакловка и други материали. Това е необходимо, за да се осигури надеждно заваряване и добър контакт. След това можете да започнете да редактирате.

Извличането става по следния начин: стоманени пръти, образуващи главата, се заваряват към предварително подготвената (почистена) повредена част от частта на тялото. След това с помощта на инструмент за превръзка, който конструктивно е цилиндричен прът, по който се движи товарът. Долният край на пръта е снабден с патронник за затягане на пирони, горният край е снабден със ограничител.

За да започнете да заварявате, трябва да монтирате пирона в пистолета, след което да го свържете към източника на захранване. Преди да се пристъпи директно към тялото, е необходимо да се направят няколко пробни заварки, за да се зададе оптималната позиция на релето. За да "опитате", трябва да вземете лист метал със същата дебелина като вашата част.

В случай на обширна вдлъбнатина, заваряването трябва да се извърши от ръбовете на епицентъра на вдлъбнатината. Натискът върху пистолета трябва да бъде такъв, че да се осигури оптимален контакт и протичане на тока между пръстена и листа.

След заваряване на нокътя, пистолетът се прибира, след което малък патронник за инструмент се вкарва в нокътя и се затяга. Извличането на секции става чрез удряне с товар върху ограничителя. Ако е необходимо, завършването на превръзката може да се извърши ръчно, без използване на товар, като се използва само чук за гладене или коване. След като постигнете желания резултат, използвайте пистолет за нокти.

Напоследък извличането на вдлъбнатини на пръчката често се случва с помощта на "петна", които са електроди, които временно са заварени към метала. Устройството има накрайник под формата на скоба или кука, а силата на теглене се създава с помощта на лост или обратен чук.

Е, както се казва, накратко, аз ви обясних какво е извличане на вдлъбнатини с пръчка и за характеристиките на този метод за изправяне на метал.

Въпреки факта, че дефектът може да бъде доста прост, все пак трябва да похарчите определена сума в автосервиз, който в зависимост от класа на автомобила може да бъде доста голям. Въпреки това, ако един автомобилист притежава теоретична база и знае как да използва някои видове инструменти, той може да извърши ремонта на крило на автомобил със собствените си ръце.

Устройства, инструменти и материали необходими за ремонта да бъде качествен

1. Хидравличен крик с удължители от остатъци от тръби. Въпреки че в екстремни случаи е подходящ и крик за багажник - такъв крик е включен в ремонтния комплект за много автомобили, произведени в Русия. Тръбата за удължителя към този крик трябва да е квадратна, за да може да бъде поставена върху стойката.
2. Чук за изправяне или гумен чук.
3. Лапа за изравняване, пружина, дървен блок.
4. Няколко вида шкурка, вариращи от #80 до #600.

Предварително изправяне на крилото

Преди работа е необходимо да премахнете колелото от страната на повреденото крило. Поставете дървена релса под удължителя на крика и я използвайте, за да започнете да изстисквате вдлъбнатината на крилото отвътре. Когато основната сериозна вдлъбнатина намалее, можете да опитате да премахнете малки и гладки с ръце. Останалите вдлъбнатини и гънки се отстраняват с чук. Ако е необходимо, огънете ръба на арката с клещи. Сериозните гънки се изправят с метален чук, който трябва да се почуква директно върху гънката.

Ремонт на крило на колата направи сам: окончателно изправяне

Работата трябва да се извършва внимателно, с минимално усилие върху повърхността на крилото. Опитайте се да не прекалявате, в противен случай металът ще се разтегне, до образуването на проходен отвор, след което ще трябва да използвате електрическо заваряване. Измерете приложените усилия и най-важното - научете се да "усещате" метала. Технологията на последния етап на изправяне е методичното отстраняване на големи дефекти, като постепенно се свеждат до по-малки, минимални.

В края на изправянето цялата повърхност, която е била изравнена, трябва да бъде обработена с шкурка. Първо трябва да използвате No80, желателно е да почистите повърхността на крилото до метала.

Повърхностно шпакловане

След обработка с шкурка става ясно на кои места да нанесете шпакловка и в какво количество. След като първият слой изсъхне, е необходимо да го обработите с шкурка с марка № 120, а за шлайфане на следващия слой използвайте № 220. Окончателното отстраняване на дефектите се извършва с хартия № 360, а изравняване на малки драскотини с шкурка № 600.

Грундиране и боядисване на ремонтираната част

Върху шлайфаната шпакловка се нанася грунд, по възможност на два слоя. След изсъхване на грунда повърхността се полира за последно с шкурка No 600, обезпрашена и боядисана с добре подбран висококачествен автомобилен емайл.