Как да направите топъл под на земята в частна къща. Направете сами водно отопляем под на земята Как правилно да изолирате земята под топъл под

Добър ден, сънародник.

Ще започна да отговарям на въпросите по ред:

1. Можете да направите подове на земята. Вътре в къщата не може да има замръзване. Разбира се, не посочвате параметрите на основата и не прикачвате планове, но мога да кажа, че там определено няма да има замръзване. Етажите са вътре в сградата. Дори в мазето под къщата ще има положителна температура. Но, разбира се, подовете и мазето ще трябва да бъдат изолирани според всички правила, така че да няма загуба на топлина. Също така е необходимо да се направи хидроизолация на пода на земята. Направете, за Бога, такова ниво на пода, от което се нуждаете, няма противопоказания.

2. В идеалния случай всички тези пълнежи трябва да бъдат направени с пясък, тъй като той практически не се свива, ако е уплътнен. Ако почвата вече е компресирана и се счупи с лост, тогава е достатъчно да преминете през нея с ръчен трамбовка отгоре, без да я изкопавате отново. Ако тази почва е глинеста, тогава би било добре да забиете едър чакъл в глината, трябва да я забиете и да получите кирпичена основа под пода. Това е много плътна основа и добра подготовка за замазката. Всички слоеве почва или постелка обикновено се уплътняват на всеки 10 см. Тъй като вече сте изляли, сега просто уплътнете отгоре. И не посочвате колко дебел слой не е набит. Да усъвършенствате този момент? Земята може да бъде покрита с голяма дебелина, но под замазката е по-добре да добавите пясък или чакъл, така да се каже, подготовка. Отново щеше да има добра снимка на това засипване с пръст, може да се каже нещо по-точно. Но според думите ти разбирам, че най-вероятно има глина. Каква почва поне е изкопана?

Снимка на ръчна трамбовка:

3. Бих ви препоръчал да направите постелка от 5-10 см. Първо, тя ще изравни всички неравности и ями. Второ, това не е лошо за бетонна груба замазка, ще ви бъде неудобно да излеете замазката върху земята и да я вибрирате. И ако има малък слой, тогава можете безопасно да вибрирате с вибрираща релса. Но този слой е напълно незадължителен, желателно е да се излее пясък. Вижте сами. Полиетиленовото фолио е необходимо с дебелина и за предпочитане в 2 слоя (Техническо фолио полиетиленов ръкав вторичен LDPE (1500x120mkn x100m)). Вижте prom.ua, видях я там. Можете да използвате стария покривен материал или покривен филц. Желателно е стената да се припокрива не повече от 10 см, ще има и припокриване от хидроизолация (покривен материал). Когато го покриете, също се прави припокриване на слоеве от 5 см и се запечатва с тиксо. Не си струва да се оправя, просто го изсипете, ще вземе както трябва.

След като основата на пода е подготвена за изливане на замазката, можете да продължите с инсталирането на маяци. Маяците са необходими като водачи, по които са подравнени хоризонталната равнина и повърхността на замазката. Ако в черновата все още е възможно по някакъв начин без тях, тогава в финала е необходимо да се повдигне армировъчната мрежа от долния ръб и да се изравни нивото на пода.

4. Грубата замазка се състои от бетон, тъй като е носеща част и действа като вид подова плоча. Следователно марката бетон е достатъчна M150. За производството на бетон М150 се използват една част цимент, 3,5 части пясък и 5,7 части инертни материали (трошен камък). Ако ще приготвите сместа сами, тогава трябва да закупите речен пясък ( циментово-пясъчна замазка) и трошен камък фракция 5-10 ( бетонна замазка), както и цимент M300 или M400.

Подовите слоеве ще бъдат:

1. Постелка, не можете да го направите, въпреки че бих го изравнил с пясък.

2. Филмът, за да не изтича циментовото мляко, той частично задържа млякото, но това обикновено е достатъчно за бетониране. Те няма да се разкъсат, това е плътен полиетилен. Дори и да има малки дупки, слагате го на 2 слоя.

3. Груба замазка 7-10 см без армировка от бетон М150. Изсъхва и придобива сила в рамките на 7 дни със 70%, тоест след 7 дни можете да ходите и да извършвате следващия етап на работа.

4. Хидроизолационен покривен материал, за предпочитане на 2 слоя, защото стърчащият от бетона натрошен камък може да повреди 1 слой, но 2 са достатъчни. Полага се хидроизолационен слой с подход към стената от около 10 см. По целия периметър на пода се фиксира амортисьорна лента към стената. Той ще компенсира топлинното разширение на пода при нагряване. В резултат на това можете да отрежете излишната хидроизолация и амортисьорна лента. Това е свързано с 5-ти въпрос.

5. Стиропор или XPS с дебелина 50 мм, якост 35 кг/куб.м. Не е фиксирана, само залепена с тиксо, за да не мърда. В идеалния случай това, разбира се, е EPS с ключалки, но обикновено е по-скъпо от полистирола. Просто се разгъва спретнато по целия под и след това внимателно се прави фина замазка. Можете да ходите по него, но и много внимателно. Поставете армираща мрежа върху изолацията.

6. Довършителна замазка с подово отопление и мрежеста армировка (на карти или ролки) с диаметър на телта 3-6 мм, с клетка 100x100 мм, припокриване 100 мм по време на валцуване. Във вашия случай мрежата се поставя директно върху пода и се излива междинна тънка замазка, чиято дебелина е 2-3 см. Необходимо е тънката замазка да придобие необходимата здравина. Това ще отнеме от два до пет дни (при стайна температура). В този случай амортисьорната лента няма смисъл, тъй като не работи с тънки слоеве замазка. По-добре да го поставим в слой с хидроизолация. Между другото, той може да бъде заменен от ламинат, нарязан на ленти от 5-8 см и залепен върху двустранна лента.

Питам. Може би съм пропуснал нещо.

Има различни методи за полагане на панелно отопление. Един от тях е топъл под на земята. Особеността е, че такова отопление се извършва по време на строителството на сградата, а не впоследствие нейната експлоатация, поради желанието за модернизиране на жилищата.

След като планирате да направите топъл под на земята в частна къща, трябва да разделите цялата работа на два етапа: върху долните слоеве се излива груба замазка, след което се полагат всички останали слоеве на тортата. Това е желязно правило за полагане, продиктувано от възможното свиване на почвата.

Дизайнът на топлия под, който е положен в помещенията, прилича на един вид "пай", тъй като се състои от няколко слоя.

Изливането на топъл под върху земята директно зависи от характеристиките на почвата. Тя трябва да отговаря на определени изисквания и стандарти.

Така че подземните води не трябва да са по-високи от 5-6 метра от нивото на горния слой. Важно е почвата на обекта да няма висока стойност на ронливост и проветривост. Поради това не се допускат строителни работи върху пясъчници и чернозем. Също така е важно да се вземе предвид натоварването, което ще падне върху конструкцията по време на работа. Подовото подреждане трябва да осигурява следното:

• надеждна топлоизолация на помещението;
• предотвратяване на наводняване на подземните води в помещенията;
• премахване на външния шум;
• предотвратяване на проникването на водни пари;
• осигуряват комфорта на обитателите.

Водно отопляем под на земята

Дизайнът на повърхностно отопление е отлично решение за дневни и работни зони с голяма площ (повече от 20 m2). Тук можете да използвате електрическо отопление или вода. В малки стаи (баня, балкон или лоджия) е доста трудно да се поставят тръби. Поради това е разрешено (и дори препоръчително) използването на електрическо подово отопление. По правило всеки се стреми да осигури комфорт на първо място в големи стаи. Струва си да се вземе предвид водният под на земята, неговите характеристики.

Важно е да се знае! В многоетажни сгради е забранено полагането на водна панелна отоплителна система заедно с централизиран източник на топлина. Това се дължи на снижаването на налягането на системата, въвеждането на допълнителни съпротивления в проекта, изчислени предварително, което ще попречи на правилната работа.

Въз основа на това трябва да се разбере, че за свързване на отопление си струва да се обмисли наличието на автономен източник на топлина. И за това трябва да се обърнете към съответните държавни агенции за разрешение.

Има няколко метода за инсталиране на водни системи. Но за всеки от тях трябва да предоставите следното:

1. При полагане на земята си струва да се погрижите за организирането на един вид „възглавница“. Полага се първият слой пясък (дебелина 5–7 см), след това идва фин камък (дебелина на слоя 8–10 см).
2. Вторият етап е хидроизолация. Можете да използвате почти всички налични материали. Подходяща битумно-каучукова или битумно-полимерна мастика. Като алтернатива може да се използва тип залепване. Тази опция има армировка под формата на фибростъкло.
3. Не можете без топлоизолация. Можете да използвате пенополистирол. Дебелината на този слой е променлива и зависи от изчисленията, които се извършват.
4. Може да се използва допълнителен слой ролкова изолация с покритие от фолио (това е спомагателна структура, така че тази стъпка може да бъде пропусната).
5. Полагане на тръби за подово отопление на земята.
6. Над тръбопровода се прави замазка. Ще се наложи и укрепването му с мрежа. Височината на такава конструкция, заедно с нагревателните елементи, трябва да бъде 50–70 мм. Това се прави, за да се затопли бързо покритието. Подсилването се извършва върху дизайна на топъл под. Това се прави, за да се разпредели равномерно натоварването върху системата.
7. Финално покритие. Тук е позволено да се използват материали, които не са податливи на топлинните ефекти на системата за подово отопление.

Основните грешки при инсталиране на топъл под на земята

Как да направите подова замазка на земята за топъл под

Настоящите методи за полагане на бетонна замазка на земята по правило са разделени на 4 основни етапа:

• подготвителна работа;
• изливане на бетонна замазка;
• равнинна обработка;
• запечатване на торта.

От особено значение е пластовата структура на тортата. Тя включва следното:

• основа (тя трябва да бъде уплътнена преди извършване на последваща работа);
• фин пясък;
• строшен камък;
• хидроизолационен слой;
• първично бетонно покритие;
• защита от пара;
• панелна или ролкова изолация;
• завършена бетонна замазка с армировка.

Подготвителната работа започва с изравняване. Това ще определи нивото на почвата и пода на бъдещата сграда. Почвата трябва да бъде уплътнена чрез използване на специални агрегати.

Хидроизолационният слой може да бъде направен от мембранни материали. Единственото изискване за това е почтеността. В противен случай щетите могат да бъдат изпълнени с наводнения. Максималната плътност на слоя ще бъде постигната чрез припокриването му със закрепване на частите с монтажна лента.

Грубата замазка е от постен бетон с примес на фин трошен камък. Няма специални изисквания за такава повърхност. Между другото, може да има разлики във височината до 4 мм.

Изолацията на подовете на земята включва използването на висококачествени материали. В идеалния случай този слой трябва да изпълнява функцията не само на топлоизолация, но и да предпазва помещението от проникване на вода. Това ще ви помогне да защитите дома си от наводнения.

Монтажът на довършителната замазка се извършва на няколко стъпки.

Важно! Подсилването директно зависи от проектните натоварвания върху топлия под.

С малка стойност можете да използвате пътната мрежа. Ако очакваните натоварвания са достатъчно големи, тогава се препоръчва използването на рамка от железни пръти с диаметър 8 мм.

В края на работата се извършва инсталирането на направляващи маяци и окончателното изливане на циментово-бетонната смес. Последната стъпка е изравняването на пода.

Загуба на топлина през пода на земята. Как да направя изчисление?

Топлинните загуби през подовата конструкция се изчисляват малко по-различно, отколкото през други ограждащи конструкции. Преди да поставите отопление, е необходимо да се запознаете с метода за тяхното определяне.

Цялата равнина е разделена на зони с определен размер. Има общо 4:

1. Хоризонталната съставка на зона I е на 2 m от стената. Вертикалният компонент е дебелината на носещата стена, която трябва да бъде изолирана. Тя е 1,5м.
2. Зона II е още 2 метра етаж. Зоната започва директно от зона I до центъра на помещението, за което се извършва изчислението.
3. Зона III - следващите 2 метра. Тази зона произхожда от зона II.
4. И зона IV е останалата подова площ на стаята.

След като е нарисувана скица. Ако стаята е малка, тогава условното разделение може да не е 4, а 2-3 зони. След това се определя термичното съпротивление за всяка област.

В нормативната литература се казва, че тя трябва да бъде равна на 2,1 m2 ° C / W. За да осигурите този индикатор, трябва да знаете топлопроводимостта на всеки слой от тортата. Втората зона има стандартно съпротивление от 4,3 m2°C/W. Третият е 8,6, а четвъртият е 14,2.

След като определите топлинните съпротивления за всяка зона, трябва незабавно да изчислите площта. Освен това трябва да знаете разликата в температурата между външния и вътрешния въздух. За изчислената стойност си струва да вземете температурата на най-студения петдневен период.

След това се изчисляват топлинните загуби, ръководени от формулата:

• Q = S*T/R, където:
• Q - топлинни загуби, W
• S е прогнозната площ на всяка зона, m2
• R – термично съпротивление на ограждащата конструкция, m2°С/W
• T е температурната разлика.

Когато изчислението на топлинните загуби за всяка подова зона е завършено, трябва да изчислите общата стойност за цялата стая. За да направите това, трябва да добавите получените резултати за всеки раздел.

Торта с подово отопление на земята: характеристики на полагане

Трябва да се подготви земната основа, върху която ще се монтира отоплението. За да направите това, почвата се изравнява, горният слой се уплътнява. Ако е необходимо, върху земята се полага слой запълване. Състои се от натрошен камък или чакъл. Най-често се използва материалът от средната фракция. Това предотвратява капилярното проникване на подземни води в помещението. Необходимостта от полагане на такава "възглавница" възниква само в случай на високо ниво на подземните води.

Слоят на грубата замазка, който беше споменат по-горе, също има определени нюанси. Дебелината трябва да бъде между 50 и 100 мм. Използвана марка бетон - M100 или M200. Препоръчително е да се подсили подметката в случай, когато почвата е била слабо уплътнена. Също така използването му е оправдано в случай, когато има несъответствия в плътността на основата.

Съвет. При наличие на ями или окопи, армировката е необходим елемент от пая.

Груба замазка за подово отопление на земята в частна къща може да бъде положена на пода на мазето. Това се прави, за да се изравни равнината. Дебелината на такъв слой не трябва да бъде по-малка от 3 см.

Има и такова явление като суха замазка. Използването му придоби популярност поради факта, че няма мокри бетонови работи. Препоръчително е да използвате технология само за подреждане на груба замазка.

Когато полагате топъл под на земята, трябва да се погрижите и за деформационния слой. Тук ще помогне демпферна лента. Материалът ще отмени вероятността от топлинен мост. Той също така компенсира натоварването, генерирано от нагряването на бетонната настилка. Това предотвратява разширяването и напукването на замазката. Демпферната лента се полага от всички страни на външните ограждащи конструкции. Но това се прави само след нанасяне на мазилката и подготвителна работа за окончателното завършване на сградата.

Монтажът на топъл под сам по себе си се счита за сложна инженерна задача. Ако подът е в пряк контакт със земята и служи като част от течна отоплителна система, вероятността от грешка се увеличава значително. Днес ще говорим както за използваните материали, така и за поетапното устройство.

Полагането на топъл под на земята се отнася до сложни инженерни мерки. Това означава, че изпълнителят е отговорен не само за ефективността и дългия живот на отоплителната система, но и за нормалното поведение на подовата настилка при циклични условия на отопление. Ето защо действайте последователно и стриктно спазвайте препоръките за технологията на устройството.

Кои тръби са подходящи за подово отопление

Първото нещо, което трябва да направите, е да вземете решение за вида на топлопроводимите тръби. Докато се решава въпросът с придобиването на желания тип продукт, ще имате време да извършите цялата необходима подготвителна работа. Освен това от самото начало ще познавате системата за фиксиране на тръбите и ще осигурите всичко необходимо за това.

Така че, нека започнем с отхвърлянето на тръби, които нямат такава цел като използване в системи за подово отопление. Това включва металопластични полиетиленови тръби, свързани чрез система от прес фитинги и PPR тръби за запояване на пластмасови водопроводни тръби. Първите не се представят добре по отношение на надеждността, вторите не провеждат добре топлината и имат високи коефициенти на топлинно разширение.

Първоначално се избира удобна и надеждна система за монтаж за временно закрепване на тръби. Може да бъде и армировъчна мрежа, към която тръбите ще бъдат завързани с тел, но представете си, че монтирате по този начин на площ от ​​​100 m 2 или ако изведнъж няколко връзки се откачат по време на изливането на бетона. Следователно трябва да се използва монтажна подложка или релсова система. Те са закрепени към основата на пода, докато тръбите все още не са положени, след което тръбите се фиксират в водачите с скоби или скоби.

Самата монтажна система може да бъде пластмасова или метална. В това няма голяма разлика, единственото нещо, на което трябва да обърнете внимание, е колко надеждно е фиксирането и дали самите водачи могат да повредят тръбите.

Накрая вземаме решение за материала на тръбите. Има два вида продукти, препоръчани за използване в системи за подово отопление. И за двете, технологията на монтаж елиминира влиянието на човешкия фактор при огъване и свързване.

медни. Въпреки увеличената цена, медните тръби са лесни за инсталиране; запояването изисква бутилка с флюс и газова горелка. Медта се представя най-добре в системи за "бързо" подово отопление, което работи успоредно с радиатори, но не постоянно. Огъването на медни тръби се извършва според шаблона, съответно тяхното счупване е изключително малко вероятно.

Полиетилен. Това е по-често срещан клас тръби. Полиетиленът практически не се счупва, но за монтаж е необходим специален инструмент за кримпване. Полиетиленът може да има различна плътност, препоръчва се не по-малко от 70%. Наличието на вътрешна кислородна бариера също е важно: полиетиленът се противопоставя слабо на дифузно проникване на газове, докато водата в тръба с тази дължина може да увлече значителни количества кислород от външната среда.

Подготовка на почвата

При монтиране на топъл под на земята се приготвя „пай“, чиято дебелина и пълнеж се определят индивидуално. Но тези данни са важни още на първия етап на работа, за да се задълбочи земния под, ако е необходимо и да не се жертва височината на помещението.

Като цяло почвата се отстранява на 30–35 см под нивото на планираното подово покритие, взето за нулева точка. Повърхността е внимателно изравнена в хоризонтална равнина, геотекстилният слой се запълва с несвиваем материал, в повечето случаи за това се използва PGS.

След внимателно ръчно трамбоване на подложката, подготовката се извършва с нискокачествен бетон. За допълнителна топлоизолация този слой може да се състои от лек експандиран глинен бетон. Важно е повърхността да бъде изведена в обща равнина, разположена под нулата с дебелината на тортата плюс около 10–15 мм повече.

Изборът на изолация

Подовият пай с водно отопление се състои от нагревател, плътно притиснат между два слоя циментово-пясъчна замазка. Към самата изолация се налага доста тесен кръг от изисквания.

Основно якостта на натиск се нормализира. Идеален е екструдиран пенополистирол с плътност 3% или повече, както и PIR и PUR плоскости като по-огнеупорни. Ако желаете, можете да използвате плочи от минерална вата от марка 225 съгласно GOST 9573–96. Памучната вата често се изоставя поради сложността на нейното инсталиране и необходимостта от покриване на изолацията с хидробариера (полиамиден филм). Характерно е, че минималната дебелина на плочата е 40 мм, докато при инсталиране на отразяващ екран от XPS дебелината на последния рядко надвишава 20-25 мм.

Пянополимерните материали също служат като добра бариера за миграция на влага от почвата, не изискват хидроизолационно устройство. Мнозина могат да бъдат отблъснати от съмнителната безопасност на стирол-съдържащия материал или цената на по-скъпите плоскости с пълна химическа инертност (PUR и PIR).

Дебелината на изолацията се определя чрез топлотехнически изчисления. Ако при подготовката е използван бетон с експандирана глина като пълнител, ще са достатъчни 10-15 mm XPS или 60 mm минерална вата. При липса на изолирана подготовка, тези стойности трябва да бъдат увеличени с 50%.

Подготвителни и натрупващи замазки

Много е важно изолацията да е плътно захваната между две връзки и да е изключено всяко нейно движение или вибрация. Бетонната подготовка на пода се изравнява с подготвителна замазка, след което върху нея се залепват изолационни плочи с помощта на лепило за плочки под гребена. Всички фуги са запечатани с лепило. Ако се използва минерална вата, бетонната подготовка трябва първо да бъде покрита със слой от проникваща хидроизолация.

Слоят на замазката над изолацията трябва да е толкова дебел, че общата му топлопроводимост да е поне 3-4 пъти по-ниска от тази на термоекран. В общия случай дебелината на замазката е около 1,5–2 см от крайната височина на таваните, но можете свободно да „играете“ с тази стойност, за да регулирате инерцията на топлия под. Основното нещо е да промените съответно дебелината на изолацията.

Най-горният слой на замазката, подложен на нагряване, се излива след като стените са оградени с амортисьорна лента. Пълненето на акумулиращата замазка може за удобство да се извърши на два етапа. На първия се изсипват около 15–20 мм с армировка с рядка мрежа. Удобно е да се движите по получената равнина и да фиксирате системата за монтаж на тръби, остатъкът се излива до нулево ниво минус дебелината на подовото покритие.

1 - уплътнена почва; 2 - пясък и чакъл; 3 - подготвителна подсилена замазка; 4 - хидропарна бариера; 5 - изолация; 6 - армировъчна мрежа; 7 - тръби за подово отопление; 8 - циментово-пясъчна замазка; 9 - подова настилка; 10 - демпферна лента

Инсталиране на системата, пропорции и стъпка на контура

Полагането на тръби за подово отопление трябва да се извършва по схема, предварително измислена и начертана на пода. Ако стаята има форма, различна от правоъгълна, нейният план е разделен на няколко правоъгълника, всеки от които е представен от отделен контур.

Същият принцип важи и за зонирането на пода. Например, в зоната за игра тръбите могат да се полагат с по-чести темпове и е препоръчително изобщо да не се поставят под мебели. Във всяка отделна намотка с правоъгълна форма, в зависимост от приоритета на нагряване, тръбите могат да бъдат положени или в змия или охлюв, или комбинация от опции. Общото правило е просто: колкото по-далеч е определена точка от началото на канала, толкова по-ниска е температурата му, средно има спад от 1,5–2,5 ºС на всеки 10 метра, съответно оптималната дължина на контура е в обхват 50-80 метра.

Минималното разстояние между съседните тръби се определя от производителя според допустимия радиус на огъване. Възможно е по-плътно уплътнение според схемата „охлюв“ или с образуване на широки бримки по краищата на змията. Оптимално е да се придържате към разстояние, равно на 20-30 стойности на диаметъра на тръбата. Също така трябва да направите пропуски за дебелината на замазката за съхранение и желаната скорост на подово отопление.

Монтажната система се закрепва по маршрута на полагане през изолацията към бетонния подготвителен слой, съответно дължината на крепежните елементи (обикновено пластмасови BM дюбели) трябва да бъде с 50% повече от разстоянието до повърхността на подготвителната замазка.

Когато полагате тръбата, трябва да помислите за импровизирана макара за размотаване, в противен случай тръбата постоянно ще се усуква и счупва. Когато всички панти са фиксирани в инсталационната система, те се тестват с високо налягане и, ако резултатите от теста са задоволителни, се излива горният слой на складовата замазка.

Включване на топъл под в отоплителната система

Препоръчително е в слоя на замазката да се полагат цели тръбни участъци без фуги. Опашките на контурите могат да бъдат намалени или до локални колектори, или да водят директно към котелното помещение. Последният вариант обикновено е удобен, когато топъл под е леко отстранен от котела или ако всички стаи имат общ коридор, който изисква непряко отопление.

Краищата на тръбите се навиват с разширител и се свързват чрез кримпване или запояване с фитинги с резба за свързване към колектор. Всеки от изходите е снабден със спирателни кранове, на захранващите тръби са монтирани сферични кранове с червен маховик, а със син на връщането. Преход с резба със спирателни вентили е необходим за аварийно изключване на отделен контур, неговото продухване или промиване.

Пример за схема за свързване на воден топъл под към отоплителна система: 1 - отоплителен котел; 2 - разширителен резервоар; 3 - група за сигурност; 4 - колектор; 5 - циркулационна помпа; 6 - колекторен шкаф за радиатори за отопление; 7 - колекторен шкаф за подово отопление

Свързването на колекторите към отоплителната магистрала се извършва по аналогия с отоплителните радиатори, възможни са двутръбни и комбинирани схеми на превключване. В допълнение към термостата, колекторните блокове могат да бъдат оборудвани със системи за рециркулация, които поддържат комфортна температура на охлаждащата течност в захранването при около 35–40 ºС.

http://www.rmnt.ru/ - уебсайт RMNT.ru

Подове на земята - универсален начин за изграждане на топла и надеждна основа в къщата. И можете да ги направите на всяко ниво на подпочвените води и вида на основата. Единственото ограничение е къщата на кокили. В тази статия ще опишем подробно всички слоеве на "подовия пай" и ще покажем как да го организирате сами.

Бетонни подове на земята, не предполагат мазета или пролуки за вентилация в подземието.

В основата си това е многопластова торта. Където долният слой е почвата, а горният слой е подовата настилка. В същото време слоевете имат своето предназначение и строга последователност.

Няма обективни ограничения за организиране на пода на земята. Високите подпочвени води не са пречка за това. Единственото им слабо място е времето за производство и финансовите разходи. Но на такива подове можете да поставите тухлени или блокови стени и дори тежко оборудване.

Правилната "подова торта" на земята

Класическата подова торта на земята предполага наличието на 9 слоя:

1. приготвена глина;
2. пясъчна възглавница;
3. строшен камък;
4. Полиетиленово фолио;
5. Грубо бетониране;
6. Хидроизолация;
7. изолация;
8. Довършителна замазка;
9. Подови настилки.

Умишлено не посочихме дебелината на всеки слой, за да не поставяме строги ограничения. По-долу ще бъдат посочени приблизителните стойности и факторите, които влияят върху него. Но първо бихме искали да направим един много важен момент: нивата на подземните води могат да се променят драстично за сравнително кратък период от време.

В нашата практика имаше случаи, когато в рамките на 5-7 години трябваше да се запълнят сухи полумазета и мазета в частни къщи, тъй като подземните води напълно наводниха подземните помещения. В същото време подобно явление се наблюдава не в една отделна къща, а веднага в целия блок от частни сгради (40-60 къщи).

Експертите обясняват подобни явления с неправилно пробиване на кладенци под вода. Такива действия водят до смесване на водоносни лещи, раздробяване и промяна на водоносните хоризонти. Освен това те могат да пробият кладенец достатъчно далеч от вашия дом. Така че внимавайте за предназначението на всеки слой от подовата торта на земята и не мислете, че тук има допълнителни елементи.

1. приготвена глина. Целта на този слой е да спре подземните води. По принцип трите долни слоя на подовата торта са за тази цел. Разбира се, ако вие, премахвайки плодородния слой, сте достигнали слоя глина, тогава не е необходимо да го носите и запълвате, изисква се само малка подготовка. Но повече за това след време.
2. Пясък. Няма специални изисквания за пясъка. Можете да използвате всякакви, например кариера и дори не измити.
3. Развалини. Едър, фракция 40-60 мм.

Тези три слоя са отговорни за прекратяването на капилярното издигане на водата. Слой глина прекъсва основния достъп, пясъкът отслабва издигането на капилярната вода и отслабва натиска на горните слоеве, а натрошен камък не позволява на водата да се издига по принцип. В същото време всеки слой трябва да бъде трамбован. Дебелината на всеки слой е поне 10 см. В противен случай няма смисъл да го запълвате. Но максималната височина трябва да бъде обяснена по-подробно. Факт е, че трамбовката най-често се извършва с домашно приготвени устройства. Теглото на такива инструменти е 3-5 паунда.

Вече е емпирично доказано, че е невъзможно да се уплътни слой от натрошен камък, пясък или глина повече от 20 см с ръчен инструмент. Следователно дебелината на един от първите три слоя е максимална - 20 см. Но ако трябва да направите подовата торта по-висока, тогава уплътняването може да се извърши на два етапа. Първо се изсипват 15-20 см пясък и се набиват добре. След това се излива друг слой със същата дебелина и отново се набива.

Редът на поява на глинесто-пясък-чакълести слоеве не може да се променя.Причината тук се крие във факта, че ако пясъкът се изсипе върху развалините, след известно време той ще проникне през него. Което от своя страна ще доведе до слягане и разрушаване на бетонния слой, а след това и до деформация на целия под.

1. Полиетиленово фолио. Не забравяйте да вземете фолиото с ръкав и да паснете без да режете. Тоест, всъщност ще има два слоя полиетилен. Той е предназначен единствено за предотвратяване на изтичането на разтвора от бетона в развалините.
2. Грубо бетониране. Минималната дебелина на слоя е 8 см. Пясъкът може да се вземе от кариера, но трябва да се измие. Но е необходим натрошен камък с фракция от 10-20 мм. Този слой ще бъде основата за крайната част на пода на земята. Препоръчва се армировка с дисперсна стоманена влакна.
3. . При правилно извършена предварителна работа обикновеният покривен материал без прах може да се справи с хидроизолацията. Ако имате съмнения, можете да поставите покривния материал на два слоя.
4. Топлоизолация. Тук се препоръчва използването само на екструдирана полистиролна пяна (EPS). Дебелината трябва да се определя в зависимост от региона и климатичните условия. Но ние не препоръчваме използването на XPS с дебелина по-малка от 50 мм.
5. Довършителен бод. В зависимост от проекта в него могат да бъдат интегрирани тръби за подово отопление или електрически кабели за подово отопление. Пясъкът се използва само речен. Този слой трябва да бъде подсилен. Възможно е дисперсна армировка със стоманени влакна. Дебелината на замазката е най-малко 50 мм.
6. Подови настилки. Бетонните подове на земята, организирани в частна къща по този начин, нямат ограничения за използването на подови настилки.

Направи си сам подова настилка на земята

Преди да започнете работа, изчислете дълбочината на изкопа. Изчислението се извършва в обратен ред. Тоест прагът на входната врата се приема за нула. След това започнете да обобщавате дебелината на всеки слой. Например:

• Линолеум - 1 см;
• Довършителна замазка - 5 см;
• Изолация - 6 см;
• Груба замазка - 8 см;
• Натрошен камък - 15 см;
• Пясък - 15 см;
• Приготвена глина - 10 см.

Общата дълбочина се оказа 60 см. Но имайте предвид, че взехме минималните стойности. И всяка сграда е различна. Важно: добавете 5 см дълбочина към получения резултат за вас.

Изкопът се извършва до очакваната дълбочина. Разбира се, че плодородният слой ще бъде премахнат, но глината може да не винаги е на дъното. Ето защо ще опишем изцяло процеса на организиране на подова торта на земята.

Преди да запълните слоевете, начертайте с тебешир, във всички ъгли на основата, нивелирни марки на стъпки от 5 см. Те ще улеснят задачата за изравняване на всеки слой.

Уплътняване на почвата

За тези цели всяка глина ще свърши работа. Разпада се на равномерен слой и преди набиване се навлажнява обилно с воден разтвор на течно стъкло. Пропорциите на разтвора са 1 ч. л. течно стъкло и 4 ч. л. вода.

За уплътняване на първите три слоя можете да използвате парче дървен материал от един и половина метра 200x200. Но процесът ще бъде по-добър, ако направите специално приспособление. За да направите това, парче канал е заварено Т-образно към парче и половина от метална тръба. Долната част на канала не трябва да е с площ от ​​​по-голяма от 600 cm 2 (20 на 30 cm). За да направите трамбовката по-тежка, пясъкът се изсипва в тръбата.

Уплътненият слой от подготвена глина е добре навлажнен с циментово мляко. За приготвянето му 2 кг цимент се разтварят в 10 литра вода. Уверете се, че по повърхността на глината не се образуват локви. Тоест трябва да е сравнително равномерен.

Почти веднага след контакта на цимента с течно стъкло започва химическият процес на кристализация. Преминава достатъчно бързо, но през деня не трябва да се нарушава по никакъв начин образуването на кристали. Затова не ходете по глина, а по-скоро оставете работа за един ден за технологична почивка.

Основните слоеве на "подовия пай"

Пясък.След един ден трябва да започнете да пълните пясъка. В същото време се опитайте да не ходите на първия слой. Изсипете пясъка и стъпете върху него. Химическите процеси между течно стъкло и цимент ще продължат още седмица и половина. Но достъпът на въздух вече не е необходим за това, а водата присъства в глината. След като изсипете слой от 15 см, смело стъпете върху него и уплътнете.

Развалини.Разстила се равномерно по повърхността на пясъка и също се набива. Обърнете внимание на ъглите. Много е важно след набиване повърхността да е възможно най-равна.

Полиетиленово фолио.Положено с припокриване от 10 см и залепено с тиксо. Допуска се малък, 2-3 см огъване на стените. Можете да ходите по филма в меки обувки с изключително внимание. Не забравяйте, че пластмасовото фолио не е, а е само технологичен слой, който предотвратява изтичането на циментовото мляко в натрошен камък.

Грубо бетониране.Приготвя се „Скини бетон” в следната пропорция: цимент М500 - 1 час + пясък 3 часа + трошен камък 4 ч. За дисперсна армировка се добавя стоманено влакно в размер на 1 кг. влакна на 1 куб бетон. Опитайте се да изравните прясно излятия хоросан, като се ръководите от ъгловите знаци. На по-равна повърхност впоследствие ще бъде по-удобно да се полагат слоеве хидроизолация и изолация.

48 часа след изливането бетонът трябва да се втвърди. Това ще изисква разтвор на течно стъкло във вода (1:10) и цимент. Първо, разтворът се прекарва по цялата повърхност. Можете да използвате валяк или да използвате пистолет за пръскане. След това бетонът се напудра с тънък слой и веднага започва да се втрива в цимента в повърхността. Най-удобно е да направите това с фугираща смес.

Тази процедура увеличава здравината на бетона с порядък, а в комбинация с течно стъкло го прави възможно най-водоустойчив. Бетонът ще узрее в рамките на месец и половина, но работата на следващия етап може да започне след седмица.

Затопляне и хидроизолация

За да се създаде хидроизолационен слой, подовата повърхност се почиства и обработва с течен битум. Покривният материал се припокрива, с надбавка от 3-5 см. Фугите са внимателно запоени с помощта на строителен сешоар. Надбавка за стена 5 см. ВАЖНО: Уверете се, че покривният материал прилепва към ъглите, не оставяйте празнини.Вторият слой покривен материал се полага с изместване на половината от ширината на ролката. По време на хидроизолационните работи е най-добре да ходите по повърхността в обувки с меки подметки (кецове, галоши).

За топлоизолация най-добрият вариант е екструдираната пенополистирол. Слой XPS с дебелина 5 см замества 70 см експандирана глина. Освен това XPS има практически нулев коефициент на водопоглъщане и доста висока якост на натиск. Препоръчваме да полагате XPS с дебелина 3 см на два слоя. В този случай полагането на горния слой се извършва с изместване. Този метод гарантира липсата на студени мостове и повишава топлоизолационните свойства на подовата торта. Фугите между XPS плочите са залепени със специална лепяща лента.

Правилната топлоизолация на подовата торта е изключително важен компонент за енергийната ефективност на цялата къща като цяло. До 35% от топлината излиза през подовете! Дори ако самите подове няма да произвеждат топлина (топли подове), те трябва да бъдат топлоизолирани колкото е възможно повече. Това ще ви позволи да спестите от отопление в бъдеще доста впечатляващи суми.

Подова замазка

Лепило по протежение на стаята с дебелина 15-20 мм. В този случай долната част трябва да бъде залепена към XPS плочите. За укрепване на пода на земята в жилищни помещения се използва зидана мрежа с клетки 100x100 mm. Дебелина на проводника 3 мм. Решетката трябва да бъде поставена върху опорите, така че да е приблизително в средата на слоя на замазката. За да направите това, той се поставя на специални стойки. Но можете да използвате обикновени тапи от PET бутилки.

Инсталирането на маяци е възможно, но в комбинация с армираща мрежа това ще създаде доста обемиста и изключително крехка конструкция. В крайна сметка, ако мрежата е твърдо закрепена, това ще изисква допълнителни разходи за закрепване и ще е необходимо да се наруши целостта на XPS. И ако армировката не е фиксирана, тогава тя може лесно да промени нивата на маяците. Следователно ще бъде по-удобно да излеете този слой и след това да го изравните със саморазливна замазка.

За довършителната замазка разтворът се разрежда в съотношение 1 част цимент M500 + 3 части речен пясък. Работата се извършва своевременно. За грубо изравняване на повърхността можете да се съсредоточите върху ъгловите марки.

След изливането на довършителната замазка трябва да се остави да придобие сила в рамките на 3-5 дни. С дебелина 5 см, периодът на зреене на този слой ще бъде 4-5 седмици. През това време е необходимо редовно намокряне на повърхността с вода.

Ускоряването на процеса на хидратация на цимента е недопустимо!След около месец можете да проверите степента на готовност. За да направите това, вечер вземат ролка суха тоалетна хартия, слагат я на пода и я покриват с тиган отгоре. Ако сутрин тоалетната хартия е суха или леко влажна, тогава слоят е готов. Можете да изравните пода със саморазливна замазка.

Саморазливната замазка се разстила съгласно инструкциите на производителя и се излива върху повърхността на бетонния под. При щателно изпълнение на работата разликите във височината не надвишават 8-10 мм. Следователно е необходимо минимално количество саморазливна замазка. Изсъхва доста бързо. И след 1-2 дни подовата торта на земята ще бъде напълно готова за полагане на подовата настилка.

Бетонният под на земята в частна къща е отдавна познат универсален начин за подреждане на надеждна и топла основа. Чрез използването на нови видове изолация получаваме добра топлоизолация на целия под, което води до намаляване на разходите за комунални услуги. А също и изолацията е пречка за проникването на влага и появата на гъбички и мухъл.

И най-важното е, че можете да изградите този тип под със собствените си ръце. В тази статия ще анализираме всички предимства и недостатъци. Помислете подробно за подреждането на пода на земята.

Под на земята: плюсовете и минусите

Нека започнем с факта, че този тип под е "слоева торта". И всеки слой има свои собствени функции и предназначение, благодарение на такова устройство, подът на земята има редица предимства:

Няма много недостатъци, но всички са налице:

Не може да се използва върху рохкава земя.

Как да направим правилната подова конструкция на земята

Ще разгледаме правилната класическа подова структура, която ще се състои от 9 слоя. Ще анализираме всеки слой поотделно.

Струва си да се каже веднага, че за всеки майстор и специалист броят на слоевете може да се промени, а материалите също могат да се различават.

Този тип под е идеален за лентова основа. Средната дебелина на „подовия пай“ е приблизително 60-70 см. Това трябва да се има предвид при изграждането на основата.

Ако нямате достатъчно височина на основата, изберете почвата до определена дълбочина. Изравнете повърхността и уплътнете. За удобство в ъглите около целия периметър трябва да се прилага скала на стъпки от 5 см, така че ще бъде по-удобно да се движите в слоеве и нива.

Важно е, че най-добре е да наемете вибрираща плоча за уплътняване на почвата, тъй като ръчният метод ще отнеме много време и няма да даде такива резултати като специално устройство.

Глина. Ако по време на вземането на проби от земята сте достигнали слой глина, тогава не трябва да запълвате нов. Дебелината на слоя трябва да бъде най-малко 10 cm.

Глината се продава в торби, изсипваме я и я навлажняваме със специален разтвор (4 литра вода + 1 чаена лъжичка течно стъкло) и извършваме набиване с помощта на вибрираща плоча. След набиване разливаме слой глина с циментово мляко (10 литра вода + 2 кг цимент).

Уверяваме се, че няма локви. Веднага след като разлеете глина с този състав, започва процесът на кристализация на стъклото.

Не трябва да правите нищо за един ден, струва си да изчакате процесът на кристализация да захване и той ще приключи след около 14-16 дни. Този слой предотвратява основния поток на водата от земята.

Слой хидроизолационен материал. Целта на този слой е да предпази изолацията от влага. Можете да използвате покривен материал, полимер-битумни материали, PVC мембрани и полиетиленово фолио с дебелина най-малко 0,4 мм.

В случай на използване на покривен материал, за предпочитане е да се полага на два слоя, върху течен битум. Положете хидроизолации, които се припокриват един с друг и върху стените.

Помежду си 10-15 см, а по стените до височината на пода. Шевовете трябва да бъдат залепени със строителна лента. Ходенето по хидроизолационен материал трябва да бъде в меки обувки.

изолация+ слой пароизолация. Най-добрият материал за изолация е екструдираната пенополистирол (EPS). За справка, EPPS с дебелина 5 см може да замени 70 см слой от експандирана глина.

Но така, можете да използвате перлитен бетон и бетон от дървени стърготини. Изолационните листове се полагат без фуги, така че да се образува една равнина.

Дебелината се определя в зависимост от региона, препоръчителната дебелина на изолацията е 5-10 см. Някои използват рогозки с дебелина 5 см и полагат два слоя, с изместени шевове, и залепват горните шевове със специална лепяща лента.

За да се премахнат студените мостове от основата или цокъла, изолацията се полага вертикално и се закрепва с дюбели отвътре. Експертите препоръчват да се изолира мазето отвън, с един лист изолация и също така да се фиксира с дюбели.

Върху изолацията трябва да се постави слой пароизолация. Като материал за пароизолация най-добре е да използвате PVC мембрани, те не гният и имат дълъг експлоатационен живот. Недостатъкът на този материал е високата цена.

Основната задача на пароизолационния материал е да предпази изолацията от вредните алкални ефекти на бетонния разтвор. Материалът се полага с припокриване от 10-15 см и се залепва със строителна лента.

Изглаждаме с помощта на правило или вибрираща замазка. Веднага след като разтворът изсъхне, маяците трябва да бъдат премахнати, а кухините да се запълнят с разтвор.

Целият бетонен под трябва да бъде покрит с филм и периодично да се полива.След месец бетонът ще придобие пълна якост. За да излея бетон със собствените си ръце, правя разтвор от следния състав: цимент + речен пясък в съотношение 1 към 3.

В случай на използване на технология за подово отопление, водно или електрическо. Не забравяйте да монтирате грубата подова замазка на земята.

След полагане на изолацията се полагат тръби или проводници. След това запълваме кухините с бетон, полагаме подсилващите елементи и продължаваме да изливаме бетон до предварително определено ниво.

Технологията на приземния етаж може да се използва не само в тухлени и каменни къщи, но и в дървени къщи. При правилен подход и правилни изчисления, слоевете не увреждат дървените елементи.

Завършете подови настилки. Получената бетонна повърхност е подходяща за всякакъв вид фини подови настилки. Всичко зависи от вашите предпочитания и финансови възможности.

Както бе споменато по-горе, комбинацията от компоненти и броят на слоевете могат да бъдат различни. Всичко зависи от вашите финанси и възможности.

Заключение

Както всички знаем, от 20 до 30% от топлината може да премине през пода. В случаите, когато няма система „топъл под”, подовете трябва да бъдат максимално топлоизолирани, а това от своя страна повишава енергийната ефективност на цялата къща.

Собственикът на частна къща получава комфорт, уют и спестявания от сметки за комунални услуги. Подовете на терена с изолация са високоефективен и дългосрочен избор за всеки собственик.