Как да скосим дъска с конвенционална бормашина. Методи и видове скосяване на тръби и метал

При наличието на фреза работата по вкарване на бримки, оформяне на сложни дупки, вдлъбнатини, дърворезба и т.н. е наистина опростена. Но това изобщо не означава, че е необходимо да имате професионално и скъпо оборудване: достатъчно е да имате просто ръчно устройство.

Единственото нещо, от което се нуждаете, е да можете да боравите с дърво и да използвате електрически инструменти. Освен това трябва да имате желание, иначе никога няма да има резултат без него. Тези, които нямат желание да работят, просто купуват мебели или наемат майстори, които например да монтират нова врата и да вградят брави. Всяка работа, особено с електроинструмент, изисква определени познания и особено предпазни мерки.

Фрезовото устройство е предназначено за обработка както на дърво, така и на метал. С негова помощ е възможно да се образуват вдлъбнатини или дупки с всякаква конфигурация. Това значително опростява задачи като натискане на панти и ключалки. За да направите това с длето и електрическа бормашина не е толкова лесно и отнема много време.

Има стационарни фрезови устройства и преносими (ръчни). Ръчните електрически резачки се считат за универсални устройства, с помощта на които, при наличието на дюзи, е възможно да се извършват операции за различни цели, достатъчно е само да се промени позицията на детайла спрямо устройството или обратно.

Стационарните устройства се използват във фабрики или фабрики, където се установява масово производство на изделия от дърво или метал. При такива условия режещата дюза е неподвижна и детайлът се движи по желания път. При използване на ръчен инструмент, напротив, частта се фиксира неподвижно и едва след това се обработва, въпреки че има части, които изискват фиксиране на ръчен инструмент. Това е предвидено в дизайна, следователно се счита за по-универсален. Това е особено вярно, когато трябва да обработите голям брой части и не е възможно да използвате стационарна машина.

Домашна фрезова машина е хоризонтална платформа с отвор в центъра, отдолу към която е прикрепено ръчно приспособление.

Има много видове фрези, но за използване у дома или за стартиране на бизнес, универсалните модели са по-подходящи. Като правило те са оборудвани с набор от фрези и различни устройства за извършване на различни видове операции. Единственото нещо е, че с ръчен рутер простите операции могат да отнемат много повече време, отколкото при стационарна машина.

С ръчното фрезово устройство е възможно:

• Направете жлебове или вдлъбнатини с произволна форма (къдрава, правоъгълна, комбинирана).
• Пробиване на проходни и непроходни отвори.
• Обработете краища и ръбове на всяка конфигурация.
• Изрежете сложни форми.
• Направете чертежи или шарки върху повърхността на частите.
• Направете копие на данните, ако е необходимо.

Копирането на части е една от функциите на всяка електрическа фреза.

Наличието на такива функции позволява да се опрости производството на един и същи тип мебели или производството на идентични части, които не са свързани с производството на мебели. Това е едно от основните предимства на този инструмент. По правило за производството на части от същия тип е необходимо да се инсталират копирни машини, които са предназначени да извършват само една операция, което не винаги е печелившо, особено в малките предприятия.

Първи стъпки и грижа за инструмента

За да разберете как работи това устройство, трябва да се запознаете с основните му части и тяхното предназначение.

Състав и предназначение на основните възли

Устройството за ръчно фрезоване се състои от метален корпус и мотор, който се намира в същия корпус. От тялото стърчи вал, върху който се поставят различни цанги, служещи за адаптери. Те ви позволяват да инсталирате фрези с различни размери. Направо в цангата се вкарва фреза, която се фиксира със специален болт или бутон, който е предвиден при някои модели.

Основните елементи на ръчно фрезово устройство и тяхното предназначение.

Конструкцията на фрезоващото приспособление осигурява метална платформа, която има твърда връзка с тялото. Закрепва се към тялото с две пръчки. Отвън плочата има гладко покритие, осигуряващо плавност на движението по време на работа.

Устройството за ръчно фрезоване има някои характеристики, които могат да се регулират:

• Благодарение на дръжката и скалата за настройка на дълбочината на фрезоване. Регулирането се извършва на стъпки от 1/10 мм.
• Чрез регулиране на скоростта на въртене на фреза.

В началните етапи, когато инструментът е овладян, по-добре е да се опитате да работите при ниски или средни скорости. Въпреки че винаги трябва да помните, че колкото по-висока е скоростта, толкова по-добра е работата. Особено когато става дума за отговорни, видими зони, които не могат да бъдат маскирани.

Освен тези лостчета има и бутон за включване и изключване на продукта, както и бутон за заключване. Тези елементи се считат за основните, които гарантират качеството и безопасността на работата. Има и паралелен стоп, който допринася за лесното използване. Може да бъде твърдо фиксиран или с възможност за регулиране на изместването на работната зона, в посока от центъра.

Грижа за вашия ръчен рутер

Обикновено фабричен продукт попада в ръцете на тествано и смазано лице, така че не трябва да се предприемат допълнителни мерки. Само в процеса на неговата работа е необходимо да се следи неговата чистота и изправност. В същото време трябва редовно да се почиства от прах и да се сменя смазката, ако това е посочено в паспорта. Особено смазване е необходимо за движещи се части. Като алтернатива можете да използвате аерозолни лубриканти, но можете да се справите с обичайните, като Litol. Не се препоръчва използването на плътни лубриканти, тъй като по тях полепват стърготини и прах. Ако се използват аерозолни лубриканти, тогава този фактор може да бъде елиминиран.

Смазването изисква и подметка – гладка част от тялото. Редовното смазване ще осигури желаната плавност на движението.

Въпреки това закупеният артикул определено трябва да бъде проверен за качество на изработка и наличие на смазка.

За съжаление, не всички производители, и особено местните, се грижат за качеството на изработката. Има случаи, когато след първите часове на работа винтове или винтове се развиват от продукта, тъй като не са били затегнати правилно.

Регулиране на скоростта на въртене

Работата на всеки инструмент е свързана с определени условия, свързани преди всичко с естеството на обработвания материал. Това може да бъде шперплат, композитен материал или обикновено дърво. В зависимост от това се задава скоростта на въртене на електрическия уред. По правило техническият информационен лист винаги показва работните параметри на устройството, в зависимост от техническите характеристики и характеристики на обработваните повърхности, както и от използваните фрези.

Индикатори за скорост на обработка при използване на различни фрези.

Фиксиране на фреза

Първото нещо, с което започва работата, е инсталирането и фиксирането на фреза. В същото време трябва да се придържате към основното правило - цялата работа се извършва с изваден кабел от контакта.

Резачката се настройва според определени маркировки и ако те липсват, тогава на дълбочина не по-малка от ¾ от дължината на самия нож. Как да инсталирате резачката на конкретен модел, можете да разберете от инструкциите, които трябва да присъстват в техническите документи за устройството. Факт е, че всеки модел може да има свои собствени дизайнерски характеристики и не е възможно да се говори за това в статията.

Монтиране на ножа на устройството преди започване на работа.

Има модели, както прости, така и по-"напреднали", както се казва. Някои модели имат бутон за блокиране на въртенето на вала, което улеснява инсталирането на фреза. Някои, особено скъпи модели, са оборудвани с тресчотки. Така че е невъзможно да се опише конкретно процеса на инсталиране на фрезата и няма смисъл, тъй като всеки, който е запознат с работата на такива устройства, ще го разбере в момента.

Регулиране на дълбочината на фрезоване

Всеки модел има собствена максимална дълбочина на рязане. В същото време не винаги се изисква максималната дълбочина, а определена дълбочина, която се задава преди работа. Дори ако се изисква максимална дълбочина, тогава, за да не се претоварва устройството, процесът на фрезоване е разделен на няколко етапа, като дълбочината на фрезоване се променя на стъпки. За настройка са предвидени специални ограничители - ограничители. Конструктивно те са направени под формата на диск, разположен под щангата, върху който са фиксирани стопове с различна дължина. Броят на такива крака може да бъде от три до седем и това не означава, че колкото повече от тях, толкова по-добре. По-добре е, ако е възможно да се регулира всеки от краката, дори ако броят им е минимален. За да фиксирате този стоп в оптимална позиция, трябва да използвате ключалката под формата на флаг.

Процесът на регулиране на дълбочината на фрезоване е както следва:

По този начин детайлът се фрезова до предварително определена дълбочина.

При висококачествени скъпи модели има колело за фина настройка на дълбочината на фрезоване.

С това колело можете по-точно да зададете дълбочината, без да нарушавате предишната настройка.

Това колело (зелено на снимката по-горе) ви позволява да регулирате дълбочината по малък начин.

Фрези за ръчни фрезови инструменти

Фрезата е режещ инструмент, който може да има режещ ръб със сложна форма. По правило всички фрези са предназначени за ротационни движения, поради което имат цилиндрична форма. Същата форма има и дръжката на фреза, която е захваната в цангата. Някои фрези са снабдени с натиск валяк, така че разстоянието между режещата повърхност и детайла остава постоянно.

Фрезите се изработват само от висококачествени метали и техните сплави. Ако трябва да обработвате мека дървесина, тогава HSS фрези ще се поберат, а ако трябва да обработвате твърда дървесина, тогава е по-добре да използвате фрези HM от по-твърди класове.

Всеки фрез има свои собствени технически характеристики, които му осигуряват висококачествена и дълга работа. Основният показател е максималната скорост на неговото въртене, която никога не трябва да се надценява, в противен случай нейната повреда е неизбежна. Ако ножът е тъп, тогава не трябва да се опитвате да го заточите сами. Заточването на фрези се извършва на специално, скъпо оборудване. В крайна сметка е необходимо не само да се заточи резачката, но и да се поддържа формата му, което е не по-малко важно. Следователно, ако резачката по някаква причина е станала тъп, тогава ще бъде по-евтино да купите нов.

Най-популярните фрези

Има фрези, които се използват в работата по-често от други. Например:

Формите за канали са предназначени да създават вдлъбнатини на произволно място върху детайла.

Има прости фрези, монолитни, изработени от едно парче метал, има и наборни. Наборните резачки се състоят от дръжка, която служи като основа за набор от режещи елементи. Чрез избиране на режещи равнини и монтирането им върху опашката, като се използват шайби с различна дебелина, е възможно да се образува произволен релеф върху повърхността на детайла.

Наборният нож е набор от режещи повърхности и шайби, който ви позволява да сглобите резачката с желаната форма.

Всъщност има много фрези и това е само малка част от произведеното. Всички фрези се различават по диаметър на опашката, диаметър на режещата повърхност, височина на рязане, позиция на ножа и др. Що се отнася до оборудването за ръчно фрезоване, достатъчно е да имате набор от пет най-популярни фрези. Ако е необходимо, те могат да бъдат закупени по всяко време.

Правила за работа с ръчни фрезови инструменти

Работата с електрически инструменти изисква специални правила, особено когато има бързо въртящи се елементи. Освен това в резултат на работата се образуват чипове, които се разпръскват във всички посоки. Въпреки факта, че повечето модели са оборудвани със защитен щит, това не предпазва напълно от потока от чипове. Ето защо е по-добре да работите с такъв инструмент в защитни очила.

Снимката показва модел, където е свързана прахосмукачка за премахване на чипове.

Общи изисквания

Ако изпълните основните изисквания за безопасна работа с електрическа ръчна мелница, тогава крайният резултат ще ви зарадва с качество на работа и безопасен резултат. Ето и условията:

Изискванията не са много трудни и съвсем изпълними, а игнорирането им означава да се излагате на опасност. И още нещо, не по-малко важно, е способността да държите фрезовия инструмент в ръцете си и да усещате как работи. Ако се почувстват сериозни вибрации, тогава трябва да спрете и да анализирате причините. Възможно е фрезата да е тъпа или да е хванат възел. Понякога е необходимо правилно да се настрои скоростта на въртене на фреза. Тук можете да експериментирате: или добавете скорост, или я намалете.

Обработка на ръбове: Използване на шаблони

Обработката на ръба на дървена дъска се извършва най-добре на габарит за дебелина. Ако това не е възможно, тогава можете да използвате ръчен рутер, въпреки че това ще отнеме известно време. Тези работи се извършват както без шаблон, така и с шаблон. Ако няма умения или има много малко от тях, тогава е по-добре да използвате шаблон. За обработка на ръбове се използват прави фрези, както с един лагер в края на режещата част, така и с лагер в началото (виж снимката).

Фрези за ръбове.

За шаблона можете да вземете вече обработена дъска или друг, дори обект. Освен това дължината на шаблона трябва да бъде по-голяма от дължината на детайла, както в началото, така и в края на обработвания детайл. Това ще избегне неравностите в началото на ръба и в края му. Най-важното тук е шаблонът или обектът, действащ като шаблон, да има гладка и равна повърхност. Освен това дебелината му не трябва да е по-голяма от пролуката между лагера и режещата част.

Ширината на детайла е по-малка от дължината на режещата част

В същото време, колкото по-дълга е режещата част, толкова по-трудно е да се работи с инструмента, тъй като са необходими повече усилия. В тази връзка е по-добре да започнете работа с фрези, които имат средна дължина на режещата част. Принципът на работа за обработка на ръбовете е както следва:

• Шаблонът е прикрепен така, че да е на желаната височина и да има равна хоризонтална повърхност.
• Шаблонът е здраво монтиран към маса или друга повърхност.
• Резачката с валяк е инсталирана така, че ролката да се движи по шаблона, а фрезата (режещата част) по протежение на детайла. За да направите това, извършете всички необходими манипулации с шаблона, детайла и инструмента.
• Резачката се поставя в работно положение и се затяга.
• След това инструментът се включва и се движи по шаблона. В този случай е необходимо да се определи скоростта на движение, която се определя от дълбочината на обработка.
• Фрезовият модул може да се бута и дърпа: както е удобно за всеки.

След първото преминаване трябва да спрете и да оцените качеството на работата. Ако е необходимо, може да се направи още един проход чрез регулиране на позицията на инструмента. Ако качеството е задоволително, тогава скобите се отстраняват, освобождавайки детайла.

С този подход е възможно да се премахне една четвърт по ръба или в някои от неговите части. Това се прави, като режещият ръб се настрои така, че да влезе на необходимата дълбочина в детайла.

Една четвърт взета върху мебелна фасада.

Ако замените ножа с фигурен и преместите водача, както и използвате ограничителя, всъщност можете да приложите надлъжен шаблон върху детайла (на снимката по-долу).

Изчертаване на надлъжен фигурен модел върху детайла.

Ако използвате подобна техника на фрезоване (с шаблон), можете лесно да овладеете техниката на работа с дърво като цяло. След известно време можете да изоставите шаблоните, тъй като инсталирането им отнема много полезно време.

Как да направите гладък ръб без шаблон: опитът е незаменим тук.

Ширината на детайла е по-голяма от дължината на режещата част

Доста често дебелината на детайла е по-голяма от дължината на режещата част на фреза. В този случай процедирайте по следния начин:

• След първото преминаване шаблонът се отстранява и се прави друго преминаване. В този случай вече обработената част ще служи като шаблон. За да направите това, лагерът се насочва върху обработената повърхност. Ако режещата част отново не е достатъчна, тогава ще трябва да направите още един проход.
• За окончателна обработка трябва да вземете фреза с лагер в края, а детайлът трябва да се обърне с главата надолу, след което да се фиксира със скоби. В резултат на това лагерът ще се движи по обработената повърхност. Този подход позволява обработка на дебели части.

Лагерът се насочва върху обработваната повърхност, докато режещият ръб обработва останалата част от детайла.

За да овладеете работата на ръчен фрезов инструмент, ще ви трябват много груби детайли, които няма нищо против да изхвърлите по-късно. Никой не се е разбрал правилно от първия път. За да се получи нещо, трябва да тренирате усилено.

Получаване на различни къдрави ръбове

Ако се изисква къдрав ръб, което е най-вероятно да е необходимо, първо обърнете внимание на състоянието на този ръб. Ако е неравномерно, тогава ще трябва да бъде изравнено и едва след това да се пристъпи към образуването на къдрав ръб, като се избере подходяща фреза.

Заоблен ръб.

Необходимо е да се подготви повърхността, така че фрезата да не копира кривината, по която ще се движи ролката. В този случай е необходима последователност от действия, в противен случай положителен резултат няма да работи.

Ако искате да обработите откровено извита повърхност, тогава не можете да правите без шаблон. Може да се изреже от шперплат с дебелина около 10 мм, като предварително е нанесен чертеж и изрязан шаблонът с електрически прободен трион. Ръбът на шаблона трябва да бъде приведен в идеално състояние с ръчен фрезер.

Всички снимки от статията

Коя паркетна дъска е по-добра със или без фаска? Какви са предимствата на фаската, какви проблеми може да създаде за собственика на апартамент или къща? Как да скосите, когато правите паркет от масивна дървесина със собствените си ръце? Нека го разберем.

Какво е

Фаска е скосените, подгънати ръбове на паркетна дъска. Те подчертават шева между съседни дъски, подчертават го, придавайки на повърхността триизмерен вид.

Забележка!
Скосите придават на трислойната паркетна дъска вид на по-скъп материал - паркет от масивна дървесина.
Тази тенденция да се стилизират евтините материали като скъпи е търсена, тъй като пазарът на строителни материали, както знаете, се формира от купувачи.

Според формата и дълбочината се разграничават няколко вида фаски:

1. Microbevel (дълбочина 0,5 - 1 mm);
2. V - образна, около 2 мм дълбочина;
3. Дълбоко (от 3 мм) валцувани, закръглени;
4. Дълбока (от 3 мм) V - образна;
5. Дълбоко рендосано.

Фаската може да бъде двустранна и четиристранна. В първия случай се отстранява само от страничните ръбове на дъската, във втория - от четирите страни.

Полезно: двустранна фаска подчертава надлъжните шевове.
Те от своя страна визуално удължават пода на стаята, правейки я да изглежда като коридор.
Ако сте в вече удължена стая, очевидната инструкция е да предпочетете покритие с подчертани шевове от четирите страни.

Предимства и недостатъци

Нека сравним два вида паркетни дъски според основните потребителски характеристики.

Изглежда, че обективното сравнение не е в полза на борда, който толкова бързо натиска конкурентните решения. Маркираните шевове са забележими и, противно на твърденията на много продавачи, натрупват мръсотия. Може би нещо пропускаме?

Предимства

Основното предимство на материала със скосяване в очите на купувачите е, разбира се, неговият по-привлекателен, солиден външен вид.

Списъкът на достойнствата обаче не се ограничава само до тях.

• Колебанията в размерите на паркетната дъска с увеличаване и намаляване на влажността са абсолютно неизбежни. Сухият и топъл въздух на помещение, отопляемо през зимата, причинява изсъхване на дървесината; тъй като силата на щракването е ограничена, шевовете между съседните дъски винаги стават видими рано или късно. Въпреки това, когато шевът се разминава в умишлено направена вдлъбнатина, той не хваща окото - ставата все още изглежда представителна;

Лесно за изработка устройство за скосяване на дървени блокове и тесни дъски, както и за рендосване и други видове обработка на кръгли или фасетирани дървени заготовки.

При рендосване на дървени блокове и тесни дъски почти винаги е необходимо да се отстранят малки скосявания от ребрата, за да се притъпят в една или друга степен. За това обаче трябва да държите рендето наклонено, приблизително под ъгъл от 45 градуса, което не винаги е удобно, особено при работа с електрически ренде.

Можете да излезете от тази ситуация, ако направите специално устройство под формата на дълъг надлъжен ъгъл, в който ще бъде положена обработената шина и по този начин ръбът, от който искате да скосите, ще бъде отгоре.

В допълнение, такова устройство може да се използва и за рендосване на фасетирани и кръгли дървени заготовки (например дръжки за градински инструменти: лопати, вили, гребла и др.), които са много неудобни за планиране върху равна повърхност.

Мислех да направя такова устройство, точно когато рендосвах заготовки за дръжките на лопати (вижте статията ми ""), тъй като с такова устройство работата ми щеше да мине много по-лесно и по-бързо.

В резултат на това реших да направя това устройство, за което имах нужда от следните аксесоари:

Материали и крепежни елементи:
Две дървени дъски с дебелина 2 см, ширина 4 см и ширина 6 см и дължина 2 м.
Дървена дъска с дебелина 2 см, ширина 5 см и дължина 50 см.
Винтове за дърво 4х50 мм.

инструменти:
Инструменти за чертане и измерване (молив, ролетка и квадрат).
Шило.
Електрически прободен трион с пила за фигурен разрез.
Шофьор на електрическа бормашина.
Бормашина за метал с диаметър 4 мм.
Сферична фреза за дърво.
Бит за отвертка PH2, за завиване на винтове.
Шкурка.

Оперативна процедура

Първо маркираме прът с ширина 6 см и пробиваме по цялата му дължина, от едната страна 5 или 6 отвора за винтове.

От противоположната страна на дъската, зенирайте тези отвори за главите на винтовете с помощта на сферичен нож за дърво.

След това вмъкваме винтове в тези отвори и завинтваме нашата лента до края на друга лента с ширина 4 см.

В резултат на това получаваме такъв дървен ъгъл с дължина 2 м.

След това с помощта на електрически прободен трион изрязваме такава заготовка от къса лента.

Той ще служи като запушалка за рендосани заготовки и в същото време като опора за нашето устройство.
Също така маркираме този детайл и пробиваме три отвора за винтовете в него.

И след това с винтове закрепваме този детайл към края на нашето ъглово приспособление.

От останалото парче от дъската изрязахме още две такива заготовки с електрически прободен трион.

Ще ги завием на гърба на нашето устройство, където ще служат като допълнителни опори.

В задната част на приспособлението пробиваме два отвора за винтовете от всяка страна.

Горните части на тези дупки също ги зентираме със сферичен нож за дърво, за да удавим главите на винтовете.

Сега завинтваме нашите заготовки с винтове.

Всички елементи на приспособлението, и особено краищата, се обработват с шкурка.

И сега нашето устройство е готово!
Ето как изглежда гърбът му.

И предницата също.

Сега на това устройство ще бъде възможно да се обработват прътите.
Ето, например, сложих празна лента за дръжката на лопатата в това устройство - изглед отзад.

А това е изглед отпред.

Но лентата не е квадратна, а правоъгълна в напречно сечение. Сега ще бъде доста лесно да се скосява с такива пръти.

Но сложих приспособление, закупена дръжка за лопата, кръгла в разрез.

Такива кръгли заготовки сега също ще бъдат много удобни за обработка в това приспособление. Освен това те могат не само да се рендосват, но и да извършват други видове обработка, например пробиване на дупки в тях или рязане.

Е, това е почти всичко! Всичко за сега и удобни устройства в работата!

Фаска е повърхността на продукт, която се образува по време на обработката на валцуван продукт или тръба от скосяване на крайния ръб на материала. Необходима е фаска за подготовка на ръбовете на листове, греди и тръби за заваряване.

Основните видове фаски са:

1. "Газ". Това е най-евтиният тип скосяване на тръби поради лошото си качество. Този тип обаче е един от най-често срещаните. Тази фаска се отстранява с помощта на . Скосяване "Газ" може да се извърши на терен. Повърхността му обикновено е с характерни жлебове, които се образуват от газова струя (пропан или ацетилен).
2. "плазма". Външно този тип фаска практически не се различава от "механиката". Може да се припише и на "фабриката". Фаската "Плазма" е въздушно-плазмен резак, компресор и, принуждавайки фреза да се движи стриктно в кръг, когато е зададен определен ъгъл на скосяване.
3. "механика". Това е фабрична фаска, най-добро качество. За рязане на фаската се използват "механика" и. На пазара на тръби тази фаска се използва главно поради високото качество на фаската.

Каква е целта на скосяването? При заваряване на заготовки металът се разтопява, което впоследствие осигурява свързването на ръбовете един с друг. Ако дебелината на метала е повече от 3-5 мм, получаването на пълна и висококачествена връзка става трудно. За да се получи висококачествено проникване, се извършва този вид обработка: тя ви позволява да създадете така наречената заваръчна вана, която се напълва със заваръчна смес по време на процеса на заваряване. Важно е да запомните, че ръбът, подготвен за заваряване, е ръб със скосяване и притъпяване (вижте фигурата и символите за него по-долу).

Видове фаски (методи на режещи ръбове).

Има три основни начина за режещи ръбове за заваряване: Y-образен, X-образен и J-образен. Понякога в някои източници те се обозначават с букви: V, K и U, съответно. По-нататък горните методи ще бъдат обозначени с буквите: Y, X. J. Най-често се извършва Y-образно изрязване на ръбовете, но има и X-образен метод. В специални случаи, когато има повишени изисквания за качество на заваръчния шев, се използва J-образна фаска, тоест фаска с извита повърхност (да не се бърка с кривина на ръба!).

В допълнение към основните начини за обработка на Y, X. J ръбове, има редица заготовки на ръбове. Те не са толкова редки и не навсякъде можете да намерите тяхното описание. Например, GOST 5264-80 описва тип челно съединение със счупен скос на ръба; символ - C14.

Диаграмите по-горе показват някои примери за методи за обработка:

1: пример за Y-образен метод за скосяване;

2, 3, 4: примери за Х-образния метод за скосяване;

5: Y-образна обработка на краищата на две тръби с последващото им свързване;

Методи за скосяване.

Скосяването може да се извърши по два начина: механично и термично (таблица 1). Механичното скосяване се извършва с машини за фрезоване, скосяване и рязане на ръбове. За термично скосяване се използват машини за пламъчно рязане (стационарни или преносими), които извършват плазмено или кислородно-горивно рязане. Механичният метод обаче е по-предпочитан, тъй като позволява да се изключат промените във физичните и химичните свойства на материала в резултат на прегряване. Както знаете, при топлинна обработка се образува така наречената зона на топлинно въздействие. Зоната на топлинно въздействие е карбуризирането на ръба поради прегряване на материала, което влошава заваряемостта и увеличава крехкостта и крехкостта на ръба. Но въпреки тези недостатъци, термичният метод е доста често срещан поради неговата простота и бързина на използване и сравнително ниската цена на оборудването.

маса 1. Предимства и недостатъци на термичните и механичните методи за скосяване.

Таблица 1 показва, че термичното скосяване може да се извърши бързо и евтино. От методите на обработка, описани по-горе, механичният все още е за предпочитане, тъй като ви позволява да спасите метала от прегряване и от последващи промени във физичните и химичните свойства. На Запад, между другото, този метод се нарича студено рязане (студена обработка), тоест вид обработка, при която няма термичен ефект върху метала, което означава, че няма промени в химичните и физичните свойства на метала.

Видео кадри:

1. Рязане на тръба с машина за газово рязане CG2-11G, като едновременното скосяване на тръбата се извършва чрез накланяне на ножа под необходимия ъгъл.

2. Скосяване от тръба 76х6мм с машина Мангуст-2МТ

3. Скосяване на тръби с фаска от серия TT ​​и скосяване на тръби с разделящ тръборез P3-SD

Групата от компании "СПИКОМ" предлага за доставка оборудване за скосяване на тръби и метал, използвайки всички горепосочени методи на обработка (газова, плазмена, механична).

Превръщането на грубите дъски в продукт, с който можете да се гордеете, започва с прав ръб.

В един перфектен свят целият дървен материал, който купувате за вашите проекти, ще има прави ръбове със стрелка. За съжаление, тези перфектни фабрични ръбове са по-скоро изключение, отколкото правило. Ще ви кажем как да получите идеално прави ръбове на несъвършени заготовки.

Правите ръбове започват от магазина

Когато купувате дървен материал, изберете най-добрите дъски, като обърнете специално внимание на модела на текстурата и как ще изглежда върху готовия продукт. Можете да закупите нерендосан материал, с две рендосани лица или рендосани от двете страни и от двата ръба. Последният вариант, тъй като е по-скъп, често решава проблема с получаването на прав ръб. Въпреки това, дори такива дъски могат да се деформират. Изкривените дъски, макар и трудни за работа, също могат да бъдат добър материал. Плоска дъска с извити ръбове (снимка вдясно)лесен за обработка до прави ръбове, като следвате таблицата с решения.

Не обработвайте повече материал от необходимото

След закупуване на дъски, оставете ги да полежат в работилницата за няколко дни, за да се адаптират към новите температурни условия и нива на влажност. След това ги нарежете на заготовки с надбавка по дължина. Колкото по-дълга е дъската, толкова повече материал ще загубите, когато се опитвате да я направите права. Оставете малко поле (5-10 см) в краищата на заготовките, което по-късно ще се изгуби.

Самолет или не - зависи от вашите машини

След като дъските се аклиматизират в работилницата, можете да изберете една от двете опции. Първо изравнете едното лице на ренде и рендосете второто, за да ги направите плоски, и след това пристъпете към изправяне на ръбовете, или изправете ръбовете, оставяйки лицата незавършени. Препоръчваме първия вариант, тъй като някои методи за подготовка на материала работят по-добре, когато дъските са чисто нарязани.

Изборът обаче може да бъде продиктуван от възможностите на наличните машини. Например, няма да можете да обработвате дъска с ширина 200 мм на ренде с максимална ширина на рендосване 150 мм. И след като сте заточили двете страни на дъската в машина за дебелина, ще ги направите не плоски, а само успоредни една на друга. В този случай изправете един от ръбовете на плочата, като първо го изрежете равномерно на резачка до необходимата ширина, подравнете едната страна с ренде и след това изрежете дъската до желаната дебелина в машина за дебелина. Ако необходимата ширина на детайла е по-голяма от дължината на ножовете на вашето ренде, тогава просто го нарежете по дължина на два или три участъка, рендосайте ги и ги обработете с ренде, подравнете ръбовете. След като парцелите станат прави и правоъгълни в напречно сечение, свържете ги отново в щит, като ги залепите с ръбове.

Краищата на дъските могат да дадат намек

За да определите следващата стъпка, погледнете по ръбовете на дъската. Ако дъската има един повече или по-малко прав ръб, тогава няма да е трудно да го направите идеално прав. Леко изкривяване по ръба ще изисква малко повече работа, но също така можете бързо да се справите с него. Дори в случай на силно изкривяване на дъската, можете да я направите направо в две стъпки. След това ще покажем как да изправим ръбовете на дъските с различна степен на изкривяване, от едва забележими до силни.

Ренде за ренде: Машина за изправяне на първични ръбове

Ако работите с груб дървен материал, наистина имате нужда от добро ренде. Това е най-добрият инструмент за получаване на прав и чист ръб, разположен точно под прав ъгъл спрямо плочата. (снимка по-долу),както и за оголване и изравняване на повърхността на дъската. Докато моделите с ширина на рендосване от 150 мм работят добре, помислете за закупуване на машина с ширина на рендосване до 200 мм. Освен че може да обработва по-широки дъски, тази машина разполага и с по-дълги предни и задни маси, за да осигури по-добра опора за дълги детайли.

Имате късмет: няма изкривяване

Ако избраната дъска попада в тази категория, можете да считате, че „той е в чантата“. Независимо от дължината на дъската, можете бързо да получите прав ръб с помощта на ренде и ренде . Ако не, изпилете грубите ръбове на дъската с циркуляр.

Прав ръб на дъски от този тип може да се получи и с помощта на фреза. Ако повърхностите на дъската не са заточени, използвайте направляваща дъска с гладка повърхност и прав ръб, като я прикрепите към детайла отгоре, както е показано на снимка по-долу.Използвайте нож за копиране с горен лагер. Монтирайте направляващата плоча с леко вдлъбнатина от ръба на детайла - това разстояние съответства на количеството материал, който ще бъде отстранен по време на обработката. Ако е необходимо, направете два прохода.

Когато използвате този метод, натиснете най-правия ръб на дъската към надлъжния ограничител, за да избегнете обратен удар. След като изпилите противоположния грапав ръб на дъската (снимката вляво), преместете надлъжния ограничител, обърнете дъската, така че новият й ръб да е обърнат към ограничителя, след това изпилете втория груб ръб (снимка вдясно).

Ако повърхностите на дъската са рендосани, фиксирайте водача (това може да бъде плоска дъска или домашно приготвена или закупена гума) върху детайла, така че при движение по него фрезерът да отстранява слой с дебелина не повече от 1,5 mm с едно преминаване (снимка по-долу)Направете толкова пасове, колкото е необходимо, за да получите прав край.

С крака на фрезата върху водещата дъска, направлявайте лагера на фрезата по ръба на дъската. Отстранете не повече от 1,5 mm материал на преминаване. Използвайте възходяща или низходяща спираловидна фреза или права фреза с остриета, по-дълги от дебелината на детайла.

Шлифирайте малък скос на ръба на плочата, обърнат към фрезата, за да предотвратите засядане на детайла, когато се подава.

Прав ръб може да се направи и на маса за рутер, но това изисква малко по-сложна настройка. Първо, затегнете прав или спирален нож в цангата на фреза, фиксиран към масата, и поставете надвеса на фреза малко по-голям от дебелината на детайла. Регулирайте предната част на оградата, така че не повече от 1,5 mm материал да се отстранява с едно преминаване. Поставете задната част на оградата наравно с ножовете на ножа. Ако оградата няма отделни предна и задна секции, използвайте скоба или двустранна лента, за да прикрепите парче ламинат към задната половина на оградата, с дебелина на материала, който се отстранява. (снимка вдясно).

Типичен случай: лек завой

Повечето дъски от тази категория се изкривяват, когато набъбват или се свиват, адаптирайки се към влажността на околната среда. Планирайте бъдещия прав ръб по такъв начин, че да получите ефектен текстурен модел върху предните повърхности на продукта. Дъските в тази категория се обработват различно в зависимост от тяхната дължина.

Дъските с дължина под 0,3 м се обработват бързо

За къси дъски използвайте най-простите опции: ренде, циркуляр или лентов трион. Рендото обикновено е по-бързо, дори ако са необходими няколко прохода, за да се получи прав ръб. Същата техника се използва при рязане на машини: дъската се реже надлъжно, докато нейният вдлъбнат ръб се движи по успоредния ограничител. Така получените ръбове, тъй като са прави, имат следи от трион, които могат бързо да се отстранят с едно преминаване върху рендето. Масата за рутер ще ви даде същото качество като рендето, но ще отнеме повече време за настройка.

Изберете правилните инструменти за прави ръбове

Инструментите и техниките, използвани за изравняване на ръбовете, варират в зависимост от степента на кривина и дължината на дъската. Използвайте това дърво на решенията, за да изберете най-добрите инструменти и техники, които да използвате във всяка конкретна ситуация. Допълнителните опции са описани в статията.

Дъски с дължина 0,3-0/9 м: много възможности

С дъските с тази дължина (плоската може да бъде с всякаква дебелина и ширина) имате най-голям брой опции, от които да избирате. На ренде такива дъски могат да се обработват по два начина. Първият от тях е нормалното рендосване на вдлъбнат ръб с малко количество материал, отстранен на преминаване, докато ръбът стане прав. Вторият вариант включва предварително рендосване, първо на единия ръб на дъската, а след това на другия, извършен на няколко прохода, както е показано на снимка по-горе.Това се повтаря, докато огъването изчезне почти напълно, след което целият ръб на дъската се рендосва. Лентичен трион и циркуляр също ще свършат работа, но само с едно основно допълнение.

За да поддържате вдлъбнатия ръб на дъската в контакт с оградата за рязане, когато режете дъски по-дълги от 30 см, добавете дълга зацепка, както е показано на снимка долу вляво.Дължината на облицовката е равна на удвоената дължина на детайла, увеличена с 300 мм. Центрирайте наслагването спрямо острието на триона и го фиксирайте към надлъжния ограничител на машината с помощта на скоби или двустранна лепяща лента върху тъканна основа.

Спомагателният ограничител осигурява праволинейно движение на детайла, поради което изрязаният ръб ще бъде прав.

Когато правите спомагателен надлъжен ограничител за фрезовата маса, направете изрез в средата й, така че фрезата да се върти свободно.

За да режете дъски с тази дължина на масата на фрезата, използвайте комбинация от дълга ограда, както при трион, и метода за предварително рендосване, както при ренде (снимката горе вдясно).Използвайте остър прав или спирален борд (спирала нагоре или надолу). Можете също да управлявате рутера с водача в ръчен режим. Това ще изисква повече проходи, но по-малко място, така че това решение е подходящо за работилница, където има недостиг на свободно пространство.

Скобите могат да държат детайла за лицето или краищата. Когато правите разрез, натиснете плъзгача към масата на триона.

Прав ръб може лесно да се получи на циркулярен трион с помощта на каретката или плъзгача, показани на (снимка вдясно). Обръщайки внимание на модела на текстурата, поставете дъската така, че един от нейните ръбове да излиза извън ръба на шейната. Закрепете дъската към плъзгача с помощта на скоби или винтове. Повдигнете острието на триона до необходимата височина за рязане на детайла, положен върху шейната. План за изработка на шейна ще намерите на стр. 7.

Дъски по-дълги от 0,9 м: няма нужда да се потите!

С тези дъски имате четири опции: ренде, направляваща фреза, циркулярен трион или шейна за настолен трион. Ако имате ренде с ширина на рендосване 150 мм, използвайте метода на предварително рендосване; ако имате машина с ширина на рендосване 200 мм, която има по-дълги маси, всеки метод ще даде добри резултати.

Друг начин да получите прав ръб е с циркуляр. Можете да отрежете по водача или да отбиете права линия с тебеширен шнур и след това да изрежете дъската по тази линия, както е показано на снимка долу вляво.Някои модели циркуляри имат лазерна показалка, която улеснява проследяването на маркиращата линия.

Твърдата пяна, използвана за топлоизолация, служи като отличен субстрат за рязане. Задайте дълбочината на рязане така, че острието на триона да прониква само в пяната.

Натиснете вдлъбнатия ръб към водача и измерете максималното отклонение, за да намерите линията, където ще бъде направен разрезът.

За да режете по водача, първо намерете точката, която съответства на максималното отклонение, като натиснете дъската към водача, както е показано на снимка горе вдясно.Направете маркировка върху един от ръбовете на дъската, като зададете разстояние от извития ръб, равно на измереното отклонение. Измерете разстоянието от острието на триона до ръба на подметката на триона (под двигателя) и прикрепете водач към детайла, като го настроите на това разстояние от маркировката, която сте направили. Направете разреза, като направлявате подметката на триона по водача. За да направите сигурен водач, който също така предотвратява отчупване и бързо се монтира по линията на рязане, вижте плановете на следващата страница.

Като премахнете отклонението от тази дъска по цялата й дължина (вляво), ще загубите много материал като отпадък и получените заготовки ще бъдат тесни. Като разделите тази дъска на две части (вдясно), можете да получите по-широки заготовки.

Най-лошият случай: Значително огъване

Преди да боравите с такава дъска, първо определете как най-добре да я изхвърлите. Премахвайки отклонението от дъска с дължина 3 м, ще изпратите много дърва на отпадъци, което демонстрира снимка по-долу.Ако наистина имате нужда от дълга дъска, опитайте се да вземете дъска с по-малко кривина. Ако абсолютно трябва да получите дълги парчета силно извити дъски, имате три възможности: да ги изрежете заедно с циркулярен трион, да използвате шейна за циркулярен трион или лентов трион с удължен ограничител - при условие че дължината на парчетата не надвишава 0,9 м. на лентов трион, по-дългите дъски само ще създадат допълнителни затруднения.

Направете водач против нацепване за рязане и фрезоване

Можете да направите два водача (1,2 м и 2,4 м дълги), които да използвате с различни дължини на детайлите. Тези водачи, предназначени за работа със специфични циркуляри и фрези, могат да бъдат направени от един лист шперплат с дебелина 13 мм. (Препоръчваме да използвате шперплат, който е шлифован от двете страни.) Ето как се прави.

• Маркирайте линия с тебеширен шнур по целия лист шперплат на разстояние 280 мм от ръба. Изрежете листа по тази линия с циркуляр.
• Направете останалите разрези по водача, като по този начин използвате фабричния ръб на отрязаната лента. От останалата част на листа изрежете две ленти с ширина 51 мм, две ленти с ширина 203 мм и една лента с ширина 280 мм.
• Нарежете лентите от шперплат до дължината, посочена на горна снимка,и след това сглобете водачите. Внимателно отстранете откритото лепило.
• Когато лепилото изсъхне, закрепете водачите към работната маса, оставяйки надвесите, необходими за по-нататъшно подрязване. С помощта на циркулярен трион с острието, което обикновено използвате, направете преминаване по широкия ръб на водача, водейки триона покрай ограничителя, както е показано по-долу. Направете същото от другия ръб на водача, но с помощта на рутер. В бъдеще, когато фрезовате по водача, използвайте фреза със същия диаметър като при първоначалното подрязване.