Каква почва е подходяща за божур. Подготовка на яма за кацане за засаждане на божури
Наличието на месести големи многогодишни корени с голям запас от хранителни вещества изисква за нормалното развитие на растенията дълбоко култивирани (с 60 - 70 см) плодородни почви, които осигуряват равномерно водоснабдяване на растенията. Когато се създадат неблагоприятни условия (излишна вода в почвата, нейното уплътняване), кореновата система се развива потискащо и растенията като правило не цъфтят. Когато подпочвените води са на по-малко от 1 m от повърхността на почвата, растенията загиват. Повишените изисквания на растенията за аерация на почвата водят до факта, че по време на дълбоко засаждане, особено на тежки глинести почви, растенията не цъфтят и се развиват потискащо. Създаването на дренажен слой по време на засаждането значително подобрява развитието на растенията и увеличава периода на продуктивното им използване. Най-великолепното си развитие божурите достигат на 4-та - 5-та година и при добра агротехнология цъфтят обилно още 4 - 5 години.
Божурите се развиват по-добре на култивирани структурни глинести почви с добра водо- и въздухопропускливост със слабо кисела реакция на почвения разтвор (рН 5,5 - 6,5). Ето защо, върху тежки почви, едрозърнест пясък се добавя едновременно с въвеждането на голямо количество органични торове. На песъчливи почви трябва да се добави глина.
Кацане 
Почвата за божури трябва да бъде плодородна, предварително добре подправена с органични и минерални торове. Преди засаждането в цветарски ферми се изкопават окопи с дълбочина 50–60 см и ширина 70–80 см. Понякога се подготвят ями за засаждане с размери 50–60 × 60x60 см. Дренажен слой от тухли, части от стари пънове и други материали се поставя на дъното на ямата. Ямите и окопите се запълват със специално приготвена земна смес. Към отделно отстранения горен плодороден почвен слой се добавят хумус, компост, торфен компост и угнил оборски тор. За всяка яма се изразходват 12 - 15 кг органични торове. Към приготвената хранителна земна смес се добавят минерални торове: 300 - 400 g гранулиран суперфосфат, 150 - 200 g калиев сулфат, 400 g костно брашно, 200 - 300 g туфово или доломитно брашно на кисели почви. Не забравяйте да дадете 35-40 g меден сулфат за всяка яма за засаждане, което допринася за развитието на здрава коренова система. Минералните торове се смесват старателно с почвата. Ямите и окопите се покриват с такава хранителна почва най-малко 2,5 - 3 седмици преди засаждането. Най-горният слой на ямата е покрит само с плодородна почва. 
По правило божурите се засаждат в подготвени ями и окопи в средата на август и само в изключителни случаи през пролетта веднага след размразяване и затопляне на почвата. При забавяне на засаждането крехките пъпки, които са започнали да растат, се откъсват. Развитието на обрасли корени също се забавя. При декориране на територията, божурите се засаждат в групи с хранителна площ от всяко растение от 0,5 m2. По-задебелото им поставяне допринася за създаването на благоприятни условия за развитие на гъбични и бактериални заболявания.
Корените в ямата се поставят така, че да са в контакт с почвата с цялата си повърхност. Не се допускат огъвания на корените. Най-големите корени се нарязват най-добре на 7 дължини. Растенията се поставят така, че кореновата шийка да е на 2 - 3 см над нивото на почвата. След слягане на почвата се заравя на 1,5 - 2 см под нивото на почвата. При леки песъчливи почви е допустимо задълбочаване на пъпките до 5 см. Засаждането е опасно, когато пъпките са на повърхността на почвата, което води до оголване на корените и увреждането им от ниски температури.
Когато засаждате, опитайте се да не повредите кореновата шийка и очите. При запълване на ямата земята се притиска внимателно към корените на растението и след запълване на ямата почвата не се уплътнява. След няколко поливания и дъждове земята постепенно се уплътнява и утаява. За всяко растение изразходвайте най-малко 10 литра вода. С топла и суха есен насажденията се напояват няколко пъти. Когато водата се абсорбира, ямата се запълва с пръст, растението се поръсва със структурна почва или изветрял торф с 10 - 15 см. Засадените растения за предпочитане трябва да се мулчират със слой торф, слама. При късни засаждения покривният слой се увеличава на 10 - 12 см. Това предпазва кореновата система от увреждане през зимата от ниски температури.
Когато почвата се размрази през пролетта, затоплящият подслон се отстранява, тъй като пъпките бързо започват да растат. Мулчиращият слой от торф и хумус не се изравнява веднага, което допринася за по-добра аерация и затопляне на почвата. Пътеките се разхлабват на дълбочина 5 - 7 см. Те внимателно следят равномерността на влажността на почвата, не позволяват да изсъхне значително, тъй като божурите са много взискателни към влагата.
Грижа 
През първата година след засаждането опитните производители на цветя не придават голямо значение на подхранването, вярвайки, че с добра предзасаждане растенията получават достатъчно количество от необходимите минерални хранителни вещества. Големи деленки с 4 - 6 пъпки при установените дати на засаждане цъфтят през следващата година.
Растенията може да не цъфтят само ако пъпките на кореновата шийка са повредени през есента при засаждане. Липсата на вода също може да доведе до спиране на развитието на пъпките. Въпреки това, цъфтежът през първата година значително отслабва растението и е по-добре да прищипате пъпките.
Младите насаждения консумират влага особено обилно в края на юни - юли, когато настъпва пъпкуване и образуване на пъпки. По-добре е да поливате с маркуч около растението, без да мокрите листата и основата на стъблата. Полива се на всеки 8 - 12 дни, като се изразходват 12 - 15 литра вода на растение. Обилното редовно поливане продължава до края на август. С топла есен поливането продължава през септември. Редовно премахвайте плевелите и разхлабвайте междуредията. Когато настъпи сухо време, насажденията се мулчират. 
Насажденията от божури от предишни години се подхранват с органични и минерални торове от ранна пролет по време на растежа на растенията. Течните храни са по-добри. От края на април до средата на май на растенията се дават две органо-минерални подкормки. За 10 литра вода добавете 1 литър разредена тор или кравешки тор, 15-20 g амониев нитрат, 20 g суперфосфат и 20-25 g калиев сулфат. Това количество разтвор се изразходва за два или три храста. При прилагане само на минерални торове количеството им се увеличава 2 пъти. След торене растенията трябва да се поливат. При изсушаване почвата се разхлабва. Най-добри резултати се получават при подхранване с настойка от конски тор.
Мулчирането в началото на пролетта има много благоприятен ефект върху развитието на растенията. Когато се мулчират с пресен или полуугнил конски тор, растенията цъфтят най-обилно през следващия вегетационен период. Ако на плантацията има заболявания, тогава торене с органични торове не се извършва. Намалете при подхранване и въвеждането на минерален азот. При интензивно развитие на пъпките през втората половина на май се увеличават дозите на фосфорно-калиеви торове (съотношение P:K = 3:4). 60 - 70 г торове се разтварят в 10 л вода, като се добавят 2 л запарка от ферментирал кравешки тор. През юли съотношението на фосфор и калий се променя (5:3). Такава подхранване се извършва до второто десетилетие на август. След всяка горна превръзка растенията се поливат, а когато почвата изсъхне, се разрохква. Ако времето е сухо по това време, тогава растенията се поливат два пъти: преди и след хранене, но основната доза вода се консумира преди хранене. Поливането се извършва сутрин. Старите растения се поливат най-добре около храста, така че водата да не пада върху основата на стъблата.
При повечето сортове божури цъфтящият издън има централни и странични пъпки. Когато страничните пъпки достигнат размерите на голямо грахово зърно, те се откъсват, което ви позволява да имате по-големи цветове. Обикновено една трета от централните пъпки на по-слабите леторасти се изскубват на храст на божур. Тази техника позволява на растенията да цъфтят обилно всяка година. Изобилието и равномерността на цъфтежа на храста също зависят от правилното нарязване на цветята. Обикновено при рязане се оставят два-три добре развити листа на летораст. Растенията на възраст над четири години обикновено развиват доста силен храст с високи стъбла. Сортовете дори с много силни изправени издънки във фенофаза на отваряне на пъпки и цъфтеж не издържат на тежки натоварвания, губят вертикалното си положение, образувайки рухнал храст. За поддържане на леторастите се използват опори от тънки дървени летви или метални пръти с примка в горния край. Подпорите са монтирани от двете страни. В пръстена на всеки прът се прекарва гъвкава метална тел или синтетичен шнур. Жартиера към колове разваля декоративния вид на насажденията и вреди на развитието на леторастите. В края на есента изрежете стъблата, като се опитвате да не повредите положените пъпки. Цялата нарязана маса от мястото се отстранява и изгаря.
Божурите се размножават вегетативно: стъблени и коренови резници, разделяне на храста, обновяване на пъпки и наслояване. С размножаването на семена градинските форми дават разнообразие от неравномерно потомство. На практика най-често божурите се размножават чрез разделяне на храста.
Възпроизвеждане на божури чрез разделяне на храста 
В нечерноземната зона разделянето и засаждането на божури започва от средата на август и завършва до средата на септември. В сухите години образуването и полагането на бъбреците се разтягат, което налага деленето да започне на по-късен етап. Кореновата система на божура е много мощна, достигайки дълбочина от 80 см или повече. Отделните корени растат широко встрани. Когато разделяте храст, трябва да запазите възможно най-много корени. Първо, те изкопават жлеб около растението, изкопават храст отдолу и след това с две лопати, като го държат за листата, внимателно го изваждат от земята. Храстите се поставят на равна площ с дренаж и земята веднага се измива от маркуч, лейка, без да се преместват растенията, тъй като крехките и крехки корени могат да бъдат сериозно повредени при невнимателно боравене. След предварително измиване на кореновата система, изкопаните храсти се изсушават в продължение на няколко часа, така че корените да са малко увяхнали. След това най-накрая се освобождават от земята с малко дървено колче или се измиват в буре с вода. Издънките с листа се изрязват на ниво 7 - 8 см и се пристъпва към разделянето на храста. В същото време те се опитват не толкова да отрежат корените, колкото да ги разделят на тези места, където се образуват джъмпери. При добре развит 3 - 4-годишен храст това може лесно да се направи с помощта на остро заострен кол от издръжливи дървесни видове. Обикновено такъв храст е разделен на 7 - 8 части. Всяка посадъчна единица (деленка) трябва да има най-малко 2-3 пъпки на кореновата шийка, а дължината на корена трябва да бъде най-малко 15 см. За най-добра посадъчна единица се счита голямо разделение с четири до пет пъпки и големи (нагоре до 20 см) един или два корена. На песъчливи глинести рохки почви могат да се засадят по-малки деленки. 
По-старите храсти се разделят на части с помощта на дълъг нож със силно и добре заточено острие. Понякога трябва да използвате брадва, за да разделите храст. Преди разделянето храстите се преглеждат внимателно и всички засегнати от болести се изхвърлят. Счупените и болни корени се подрязват. Разфасовките са на прах с въглен на прах. Сярата не се добавя към въглищата, за да не се насърчи развитието на серни бактерии по корените, които причиняват кореново гниене. Подготвени delenki засадени. 
По-рано се смяташе, че през есента е по-добре да изпуснете деленки до пролетта на следващата година, а през пролетта те трябва да бъдат засадени на постоянно място. Въпреки това е по-добре да ги засадите през есента. Вълната на годишно развитие на малки обрастващи корени, благодарение на които се доставят вода и минерални хранителни елементи, започва от първия есенен месец. През есента настъпва частично вкореняване на насажденията, което интензивно продължава веднага след размразяването на почвата през пролетта. Слаби нестандартни деленки със скъсени корени и недоразвити очи се добавят на капки в детската градина на отделни хребети с добре култивирана, структурна и плодородна почва и се отглеждат в продължение на две години.
Размножаване на божури чрез наслояване
Производителите на цветя прибягват до размножаване на тревисти божури чрез наслояване. С нарастването на леторастите те се натрупват 2-3 пъти със структурна плодородна почва с 25-30 см. Развиващите се пъпки по леторастите се прищипват. През лятото майчините храсти се грижат внимателно. Невъзможно е да се позволи дори краткотрайно изсъхване на горната част на хълмистия слой. Равномерното овлажняване и подхранването едновременно осигуряват развитието на обрасли корени и установяването на цъфтящи и вегетативни пъпки в основата на леторастите, от които през следващата година се развиват издънки в майчиното растение. До края на лятото на всяко хълмисто стъбло се образуват добре развити тънки корени. По това време издънките с корени се изрязват, за да не се повредят пъпките, положени в основата им.
Вкоренените стъбла се засаждат върху предварително подготвени хребети със структурна и плодородна почва или в студени оранжерии. След поливане насажденията се мулчират. За зимата вкоренените резници са най-добре изолирани с торф, слама, храст. В зависимост от развитието на резниците, те се засаждат на постоянно място след 1 - 2 години.
Размножаване на божури чрез резници
Новите най-ценни сортове се размножават чрез резници с ограничено количество посадъчен материал. От растения на възраст 4 - 5 години могат да се приготвят 12 - 15 резника. От по-стари храсти могат да се получат до 35 резници годишно. Резниците се започват 1,5 - 2 седмици преди цъфтежа и продължават до първата половина на юни. Резниците, изрязани от средната част на стъблото, се вкореняват по-добре. Всеки резник трябва да има две междувъзлия. От едно стъбло можете да приготвите 1 - 2 резници. Отгоре стъблото се изрязва на 1 - 2 см над горния лист. Долният разрез се прави директно под възглавницата на листата. Резниците се вкореняват по-добре, когато се третират с растежни вещества (хетероауксин, индолилмаслена киселина). В разтвор, съдържащ 100 mg хетероауксин на 10 литра вода, резниците се държат най-малко 8 часа, 100 mg на 1 л вода - 1,5 - 2 часа. Възможно е и суха обработка на резниците с растежни вещества. Резниците се потапят в разтвор на растежни вещества с 3-4 см. 
Резниците се засаждат върху специално подготвени разсадни хребети или в студена оранжерия със структурна хумусна почва. Отгоре се изсипва измит пясък или перлит със слой b - 7 см. След изравняване и леко уплътняване почвата се полива. Резниците се засаждат под колчето наклонено на дълбочина 3 - 4 см на разстояние най-малко 7 см един от друг. На 1 m2 се поставят не повече от 180 резници. След засаждането резниците се напръскват с вода и се покриват плътно с рамки или найлоново фолио. Първите 1,5 - 2 седмици те се напръскват с вода 3 - 4 пъти на ден, като внимателно се повдигат рамките или подслон от филма. Най-добрият резултат е използването на инсталации с изкуствена мъгла. Температурата на въздуха не трябва да надвишава 25 ° C, тъй като прегряването рязко влошава вкореняването на резниците. 
Образуването на тъкан на раната и развитието на калус при божури отнема 35-40 дни. През цялото това време те внимателно следят влажността на въздуха, засенчват резниците от пряка слънчева светлина. След 20 - 25 дни насажденията започват да се проветряват внимателно, но избягвайте течения. Въздържайте се от проветряване при ветровито време.
След 50 - 60 дни в резниците се развиват корени, а в основата на долния лист се образува вегетативна пъпка. Ако нощните температури са много по-ниски от дневните или има лошо време, растенията се покриват за през нощта. През есента, преди началото на отрицателните температури, растенията, развиващи се от резници, се мулчират на 5-6 см с торф, хумус, торфен компост. Когато се използва филм, рамките са направени достатъчно здрави, така че при настъпване на мразовито време е възможно отгоре да се постави изолационен материал със слой от 15–20 см. Използват се листа, храсти, нарязана слама и дребни стърготини като изолационен материал.
Нека продължим да говорим за божури, за тези романтични цветя, които вълнуват въображението ни толкова много с необичайно ярки цветове и пленителен аромат.
Винаги с нетърпение очаквам цъфтежа на божури, защото когато в топъл слънчев ден дойдете до огромен цъфтящ храст, вдишате този прекрасен аромат, докоснете крехките и нежни копринени листенца, разбирате колко красив е нашият живот и всички проблеми това се случва с нас - това са просто глупости.
В него се запознахме с историята на божурите, с техните лечебни свойства, с биологични характеристики и с разнообразието от сортове.
Днес ще говорим за това как правилно да отглеждаме божури, да се грижим за тях, за тайните на буйния цъфтеж на божури.
Божурите са много популярни сред производителите на цветя не само заради красотата си, но и защото са в състояние лесно, а също така могат да растат на едно място за дълго време.
И ако растението е засадено правилно и в бъдеще да му отделите поне малко време, тогава божурът ще ни зарадва с буйния си цъфтеж в продължение на много, много години.
Избор на място и почвена кухня
Декоративността на божурите, тяхната жизнеспособност и дълголетие зависят от това колко правилно избираме място за засаждане на божури. В крайна сметка, божурите не обичат особено трансплантациите и могат да „живеят“ в едно и също цветно легло в продължение на десетилетия.
Ето защо мястото за него трябва да бъде избрано особено внимателно, за да не се безпокои растението отново.
По отношение на мястото за кацане, божурът е много капризен и ако не го харесва, тогава цъфтежът не може да чака. И колкото и внимателно да се грижите за него (торене, поливане, разхлабване), божурът няма да цъфти. Така че бързо изкопаваме нашия капризен красавец и го трансплантираме на друго място.
Най-добре е да е открито, слънчево място, но в същото време защитено от силни и студени ветрове.
Божурите не обичат влажни влажни зони, така че ако на мястото, където сте планирали да ги засадите, подземните води се доближат до повърхността на почвата, тогава си струва да засадите растения върху повдигнати насипни лехи.
Не се препоръчва засаждането на божури на по-близо от 2 м от сградите, тъй като това създава много неблагоприятни условия за растежа им: през пролетта и есента повишена влажност на почвата поради капки от покрива; а през лятото е възможно прегряване на растенията поради факта, че стените излъчват топлина.
Също така е нежелателно да се засаждат божури близо до дървета и храсти, тъй като сянка и постоянна липса на вода и хранителни вещества ще им попречат да цъфтят обилно.
Казах ви, скъпи читатели, за общите препоръки за засаждане на божури, но какви желания ще има вашето растение ще трябва да се провери на практика.
Тук, например, в дачата на моя съсед, божурите растат красиво и цъфтят великолепно близо до самата стена на къщата.
Въпреки че божурите могат да растат на всички видове градинска почва, те ще се развиват по различни начини.
Така, например, на песъчлива почва те имат повече стъбла, листа и пъпки на обновяване на коренища, докато стъблата растат тънки, листата и цветовете не са големи.
Ако почвата ви е глинеста, тогава растенията се развиват бавно: броят на стъблата не се увеличава толкова бързо и съответно божурите се размножават по-бавно, но стъблата растат дебели, цветята са много големи и листата са мощни.
Смята се, че глинести, богати на хранителни вещества почви, добре дренирани, но достатъчно водоинтензивни почви са най-подходящи за божури, тъй като такива мощни растения с големи листа просто се нуждаят от вода през целия вегетационен период.
Божурът не обича да расте на торфени почви, поради факта, че на растението липсва влага върху тях, след това излишъкът му, след това прегряване, след това хипотермия - няма постоянство.
В допълнение, повишената киселинност на тази почва може да причини такова опасно заболяване като сиво гниене.
Ето защо, ако имате такава почва, тогава преди засаждането просто трябва да добавите към нея пепел, пясък, костно брашно и органични торове, като по този начин намалите киселинността му.
Песъчливата глинеста почва също може да се подобри чрез добавяне на малко глина и торф и, разбира се, органични торове.
Кога да засадите?
Времето за засаждане на божури до голяма степен зависи от района на отглеждане, както и от това какъв посадъчен материал имате.
Това могат да бъдат части от старо коренище, получени чрез разделянето му (деленки), или млади растения, закупени в разсадници.
Деленките се засаждат най-добре от средата на август до средата на (късния) септември, тъй като през този период божурът вече има достатъчно образувани пъпки на обновяване на коренището, но образуването на малки смукателни корени все още не е започнало.
Ако лятото беше сухо, тогава обновяващите пъпки могат да се забавят в развитието си и тогава времето за засаждане може да се отложи с 1-2 седмици.
Важно е да запомните, че божурът се нуждае от 6 седмици за добро вкореняване.
Разбира се, ако времето е топло за дълго време, тогава можете да започнете да засаждате божури през октомври, но е по-добре да не рискувате.
Растение, засадено в късна есен, се нуждае от специални грижи, тъй като през зимата ще остане без корени. Следователно, тя трябва да бъде добре покрита за зимата.
Първо, поръсваме корените с торф или рохкава земя със слой от 10-15 см, а след това допълнително покриваме горната част с зеленина или смърчови клони. По-добре, разбира се, смърчови клони, ако имате такива.
През пролетта, покрити по този начин, късните насаждения трябва да се разплетат и да се поливат добре, ако времето е сухо.
Доброто вкореняване на такъв божур и по-нататъшното му развитие до голяма степен ще зависят от полученото количество влага.
През пролетта силно не препоръчвам да засаждате и пресаждате божури. Тъй като пъпките на обновяването в божурите започват да растат много рано, когато почвата все още не се е размразила и докато е възможно да се трансплантира и раздели храста, кълновете вече могат да нараснат до 10-15 см.
И тъй като те са много деликатни и крехки, по време на процеса на засаждане има голяма вероятност кълновете да се счупят, огънат.
Пресадените и особено храстите на божур, разделени през пролетта, като правило изостават в развитието си от храсти, засадени през есента, за цяла година и при неблагоприятни метеорологични условия растението може да умре.
Но през пролетта е добре да засадите млади божури, закупени в разсадници или специализирани магазини, които с такова засаждане ще имат време да се аклиматизират добре и да пораснат преди зимата.
Подготовка на дупка за засаждане
Божурите имат доста мощна коренова система, която расте дълбоко и широко, така че е необходимо да се подготви дупка за засаждане с диаметър не по-малко от 60-70 см и дълбочина 70 см.
Ако изкопаем дупка не достатъчно дълбока, тогава корените на божура, достигайки твърда земя, ще спрат растежа си.
Не забравяйте да поставите дренаж на дъното на ямата за кацане. Това може да бъде чакъл, едър пясък или счупени тухли.
След това запълваме долната част на ямата със земна смес, която се състои от горния слой пръст, изгнил оборски тор, компост и торф, също така е добре да добавите 150-200 g суперфосфат или 300-400 g костно брашно или пепел там, а ако почвата ви е кисела, тогава не е лошо да изсипете и 200-400 г натрошена гасена вар.
Сместа се разбърква старателно и се залива с вода. Запълваме горната част на ямата с добра градинска почва, без да добавяме никакви торове, и ще засадим растението в нея.
Ако не можете да направите това и да подготвите ямата непосредствено преди засаждането на божури, тогава почвата трябва да бъде леко уплътнена, така че да не се утаи след засаждането и тогава засаденото растение може в крайна сметка да не е на необходимата дълбочина, което ще влияят неблагоприятно върху растежа на растението.
Подготовка на посадъчен материал
Най-добрите деления за засаждане са тези, които имат 3-5 възобновяващи пъпки и същия брой корени.
Може да имате въпрос защо трябва да има еднакъв брой пъпки и корени?
Работата е там, че ако в деленка има много пъпки и малко корени, тогава през пролетта стъблата, които са израснали от тези пъпки, няма да имат достатъчно храна. В крайна сметка, докато се образуват нови корени, младото растение получава хранителни вещества от старите корени.
Ако се окаже обратното - малко пъпки и много корени, тогава растението през първата (и следващата) година може да не развие нови пъпки, но да се задоволи със съществуващите, което несъмнено ще повлияе на цъфтежа на храста .
Затова ви съветвам да обърнете внимание на факта, че на деленките, които ще засадите, броят на обновяващите пъпки и корени е един и същ.
Преди засаждането внимателно разглеждаме посадъчния материал и много внимателно отрязваме всички изгнили и повредени тъкани до здрави части.
След това, за дезинфекция, си струва да държите корените в разтвор на калиев перманганат (7-10 g на 10 литра вода) или меден сулфат (100 g на 10 литра вода) и да поръсите раните с натрошен въглен.
Вкореняването може да се подобри и чрез следната процедура: потапяме корените в глинена каша, след това леко изсушаваме и засаждаме.
Правим говорещия по този начин: в 10 литра вода разтваряме 60 г меден сулфат, 2 таблетки хетероауксин и 5 кг глина, а можете да добавите и 500 г дървесна пепел.
Друг плюс на такава обработка е, че посадъчният материал може да се съхранява много по-дълго и може да бъде изпратен по пощата.
Засаждаме правилно
Е, подготвихме ямата за кацане, посадъчния материал също, така че е време да започнем да засаждаме.
Това е много важен етап в отглеждането на божури, тъй като по-нататъшното развитие на нашето младо растение, продължителността му на живот и, разбира се, великолепието на цъфтежа зависи от това колко правилно го засаждаме.
Засаждаме божура в горната част на подготвената от нас ямка за засаждане, която се запълва с градинска пръст.
Особено внимание трябва да се обърне на дълбочината на засаждане: възобновяващите пъпки трябва да са на дълбочина не повече от 3-5 см на глинести почви, а на леки песъчливи глинести почви - 5-7 см.
И такова задълбочаване на пъпките трябва да се поддържа през целия живот на храстите и тогава нашите божури ще ни зарадват с обилния си цъфтеж дълго време.
И ако кацането е плитко, тогава през пролетта те могат да страдат от късни слани, през лятото - от прегряване, а през зимата с малко сняг - от измръзване. И в резултат на това някои от пъпките могат да умрат, тогава няма да получим добър цъфтеж.
Ако засадим божури твърде дълбоко, например, най-горната пъпка ще бъде на дълбочина 15-20 см, тогава никога няма да видим цъфтежа на храстите, въпреки че те ще изглеждат напълно здрави.
След като поставим посадъчния материал на необходимата ни дълбочина, го напълваме с плодородна почва, но не го уплътняваме, за да не повредим случайно пъпките и корените, а внимателно го стискаме с ръце, елиминирайки празнините.
След това поливаме обилно, добавяме още пръст, ако е необходимо, и мулчираме насажденията.
Храстите на божур растат доста бързо, така че трябва да бъдат засадени на разстояние най-малко 90-100 см един от друг.
Това допълнително ще улесни обработката на храстите, ще осигури добра циркулация на въздуха между тях, което може да предотврати появата и разпространението на гъбични заболявания.
Основна грижа за божури
Основната грижа за божурите е премахването на плевелите, поливането, разрохкването, наторяването и предпазването от болести.
разхлабване. Необходимо е внимателно да разхлабите почвата около храстите: директно при храста на дълбочина не повече от 5-7 см и на разстояние 20-25 см от него, можете да го разхлабите вече по-дълбоко - с 10- 15 см.
Ако разрохкваме редовно, скоро ще се образува добре аериран мулчиращ слой, който ще предотврати изпаряването на влагата от долните слоеве на почвата.
В тази връзка ще бъде възможно да се намали честотата на поливане при сухо време. Разхлабването също помага за успешна борба с плевелите.
И също така искам да ви напомня, че е необходимо да се предотврати образуването на кора, за това е необходимо да се разхлаби почвата след всеки дъжд и обилно поливане.
Поливане. След засаждането божурите наистина се нуждаят от редовно поливане (особено ако есента е суха), тъй като поливането ускорява вкореняването.
В бъдеще те могат да се поливат рядко, но обилно, като се изсипват 3-4 кофи под възрастно растение, около веднъж на всеки 8-10 дни.
Божурите наистина се нуждаят от поливане през пролетта и началото на лятото, тъй като през този период има бърз растеж на храсти и образуване на цветя, както и в средата на юли - август, когато се залагат обновяващите пъпки.
Поливането е най-добре в каналите, които се правят на разстояние 20-25 см от храста.
Ако храстите вече са стари, силно обрасли, тогава разстоянието до жлеба трябва да се увеличи, така че водата да може да тече в зоната на младите активни корени.
Въпреки че поливането на растението в каналите е разрешено по всяко време на деня, все пак е по-добре вечер, тъй като по това време по-голямата част от водата се абсорбира в почвата и не се изпарява.
В много горещи дни можете допълнително да извършвате повърхностно поливане на почвата под храстите от лейки, като се опитвате да не падате върху листата (за да избегнете появата на гъбични заболявания), и особено върху цветята, за да не им позволяват да се настанят.
Ние храним. Ако подготвихме правилно почвата при засаждането на божури и напълнихме ямите за засаждане с достатъчно хранителни вещества, тогава първите две години младите храсти се развиват перфектно без кореново дресиране.
В бъдеще божурите вече изискват редовно кореново хранене.
Първо храненежелателно е да се извършва дори върху разтопен сняг или веднага след спускането му. По това време растението се нуждае най-много от азотно-калиеви торове: 10-15 g азот и 10-20 g калий на храст.
Можете също да направите разтвор от минерални торове (разтворете 50-70 г цветна смес в 1 кофа вода) и добавете една кофа под храст.
Не забравяйте, че е необходимо да се наторява под растенията само след дъжд или обилно поливане.
В суха почва торове (дори в течна, дори в суха форма) категорично не се препоръчват да се прилагат, тъй като растението може да умре.
Втори пътструва си да подхраните божурите през периода на пъпкуване и ще ни трябват: 10-15 g азот, 15-20 g фосфор и 10-15 g калий на храст.
Трети пътще подхранваме растенията две седмици след цъфтежа през периода на бутонизация.
Тук се нуждаем от смес в следния състав: 15-20 g фосфор и 10-15 g калий.
Следете внимателно скоростта на прилагане на тора, тъй като прекомерните количества тор (особено азот) могат да доведат до факта, че само листата ще растат добре и образуването на пъпки ще намалее.
Освен това намалява устойчивостта на растенията към болести.
Също така е много добре да подхранвате божурите с разтвор на лопен или птичи тор с добавени към него минерални торове.
Можете да приготвите такъв хранителен разтвор, както следва: в буре разредете 1 кофа пресен кравешки тор в 5-6 кофи вода (птичи изпражнения в 25 кофи) и, като го поставите на слънчево място, го оставете за 10-15 дни за ферментация.
След ферментация добавете 0,5 кг дървесна пепел, 200-300 г суперфосфат към бурето и разбъркайте добре.
Преди хранене този хранителен разтвор трябва да се разреди 2 пъти с вода, а разтворът с птичи изпражнения - 3 пъти.
Помага да цъфти
През първата година след засаждането (и за предпочитане през втората) не трябва да позволявате на божура да цъфти, тъй като това ще отслаби растението и ще предотврати пълното развитие на кореновата система.
Следователно образуваните по това време пъпки трябва да бъдат премахнати, така че всички хранителни вещества да бъдат насочени към общото развитие на растението, а не към цъфтежа.
Затова се подгответе психически за факта, че ще видите първите цветя на новозасадения божур едва на третата година, а истинският пълноценен цъфтеж с размера и цвета на цветята, характерни за сорта, ще бъде едва на петата година .
Ако искате да получите големи горни цветя, тогава страничните пъпки трябва да бъдат премахнати, когато достигнат размера на грахово зърно.
Ако предпочитате изобилието от цветя на храста и дългия му цъфтеж, тогава страничните пъпки не трябва да се отстраняват.
Избледнелите божури трябва незабавно да се отстранят от стъблото, като се отрежат до първия добре развит лист и се оставя много малък пън.
В противен случай падащите венчелистчета, падащи върху листата, могат да провокират заболяване със сиво гниене, особено при дъждовно време.
По време на периода на цъфтеж храстите на божур с големи, тежки цветя се нуждаят от опори, тъй като дори с мощни стъбла те неизбежно започват да се навеждат към земята.
А при силни ветрове и валежи цветята, наклонени почти до земята, се замърсяват и губят декоративния си ефект.
Подпорите се поставят най-добре преди цъфтежа.
Подготовка за зимата
За зимата отрязваме цялата надземна част на растението до нивото на земята. Но правим това само след първите силни слани, когато дръжките на пионите падат.
До този момент все още има изтичане на хранителни вещества от листата и стъблата към корените за съхранение.
Следователно ранното подрязване ще причини голяма вреда на растението.
Някои производители на цветя обясняват ранното отрязване на стъблата с факта, че листата са изсъхнали, но листата изсъхват само на болни растения и ако е здрава, листата остават свежи и красиви до слана.
След като отрежем надземната част, си струва да обърнем внимание дали пъпките в основата на леторастите са оголени.
Ако това се случи, тогава трябва да изпръскате храстите със 7-10 см.
Обикновено божурите не се покриват за зимата. Изключение правят новозасадените растения, препоръчително е да ги покриете с торф или хумус със слой от 10-15 см. В началото на пролетта, преди поникване, премахваме този покривен слой.
Основни грешки
Понякога божурите цъфтят лошо, а понякога дори изобщо не цъфтят, въпреки че изглежда, че храстите изглеждат здрави.
Какви грешки направихме при отглеждането на божури?
И те могат да бъдат както следва:
1. Мястото за кацане не е избрано правилно - твърде сенчесто, близо до сгради, дървета и храсти, недостатъчно влажно или, обратно, твърде мокро (без дренаж).
2. Засаждането е твърде дълбоко или твърде плитко.
3. Божурът беше засаден наскоро и посадъчният материал беше разделен на много ситно.
4. Божурният храст вече е стар и изисква трансплантация и разделяне.
5. Бъбреците са били повредени от късни пролетни слани.
6. Повишена киселинност на почвата.
7. Прекомерно количество азотни торове.
8. Липса на подхранване и влага през периода, когато тече образуването на обновяващи пъпки.
9. Листата се режат много рано през есента (преди да полягат).
Както можете да видите, скъпи читатели, не е толкова трудно да се грижите за божури: поливайте ги навреме, плевели плевели, разрохквайте почвата и ги подхранвайте.
А те от своя страна ще ни доставят много удоволствие по време на цъфтежа си и не само на нас, но и на всички, които минават покрай нашите градини, също ще се възхищават на тази фантастична красота.
До скоро, скъпи читатели!
- Белите божури трябва да се засаждат на полусянка или дори на слънчево място, тъй като те изискват поне 4-6 часа пряка слънчева светлина на ден;
- Когато засаждате бели божури в земята, уверете се, че кореновата им система не е твърде дълбока, тъй като това е погрешно. Ако корените на растението отиват далеч в земята, тогава цъфтежът може да бъде краткотраен, болезнен и това също ще повлияе негативно на развитието на растението като цяло;
- Не забравяйте да осигурите на белите божури системна и правилна грижа. Красивите и величествени растения предпочитат навременно поливане, разрохкване на почвата и правилно хранене, които влияят благоприятно на вътрешните биоритми на растението и външния му вид, по-специално на цъфтежа на храста;
- Когато белите божури достигнат възраст от 7-10 години, те трябва да бъдат седнали или просто да подновят храста. Растението се изкопава и внимателно разделя на няколко силни части, оставяйки само 3-4 корена, дълги не повече от 15 см;
- Опитайте се да наблюдавате не само цъфтежа и развитието на божурите, но и качеството на цветята. Това ще подобри и съответно ще подобри външния вид на храста на белия божур, ако избледнелите и изсъхнали пъпки бъдат премахнати навреме;
- По време на периода на цъфтеж внимателно обмислете яйчниците на пъпките. На дръжката трябва да се остави само една, най-голямата и силна пъпка. В този случай той ще има достатъчно сокове и жизненост, за да покаже красиво цвете. Останалите, малкият размер и силата на пъпките, само ще пречат на неговото развитие и сами по себе си няма да дадат никакви специални резултати.
божури
Пионерпо красота и аромат е на второ място след градина от рози. Това е едно от най-красивите цветя в градината, така че те са много популярни сред градинарите.
Божурите са любимо градинско цвете и това не е изненадващо. Буйният и ярък цъфтеж обикновено продължава две до три седмици, но различните сортове идват по различно време. Следователно цъфтежът на добре подбрана колекция може да продължи до три месеца. Започвайки от първите дни на май и завършвайки с последните десет дни на юли, вашата градина ще бъде изпълнена с ярки цветове и прекрасен аромат.
В тази цветна градина е организирана голяма колекция от тревисти божури на моравата под формата на концентрични полукръгове. За зимата листата на тези цветя умират напълно и подлежат на резитба, така че растенията зимуват добре под снега. Единственото нещо, което не им харесва, е сезонното накисване и свежата органична материя. И двете могат да доведат до смъртта на цветето.
Тези градински цветя се различават по цвят, размер и форма на цветя и могат да бъдат единични или двойни. Имат богат спектър от аромати, най-силно изразени и необичайно приятни. Листата на тези цветя са ажурни, декоративни, декоративни още в началото на пролетта: дори в празна градина, преди цъфтежа, те се открояват с червеникави и лилави нюанси. Тяхната привлекателност се запазва през лятото, след цъфтежа - отрязаните храсти поддържат перфектно формата си. А през есента, с настъпването на студено време, листата на божурите отново придобиват червеникави, бронзови и лилави нюанси.
Напоследък фаворит заслужено са дървесните божури. Условията за тяхното отглеждане са малко по-различни от отглеждането на тревисти божури в градината. Колекция от дървесни божури трябва да се постави на места, леко засенчени по обяд и добре защитени от вятъра, тъй като тяхната зимна издръжливост и цялостна стабилност на ветровитите места са забележимо намалени. Арабеските все още са добри от тези цветя.
Отглеждане на божури
Има мнение, че при правилна селскостопанска технология и последващи грижи, божурите могат да растат на едно място повече от 20 години, като всяка година даряват лятната вила с великолепния си цъфтеж. Това ни дава стимул да създадем добри условия за божурите и да осигурим достойни грижи за цветята.
Как да отглеждаме божури в лятна вила?
почва за божури
Божурът може да бъде разположен на почти всяка почва, но предпочита глинеста, чиста и култивирана. Само блатисти и твърде влажни почви не понасят божури. Трябва да се обърне внимание и на нивото на подпочвените води, които трябва да са на разстояние най-малко 50-70 см от повърхността на почвата. Ако GWL е по-близо, тогава божурите могат да бъдат засадени върху изкуствени лехи с по-голяма височина или около пионария могат да се подредят специални дренажни канавки. Пренебрегването на подобни факти и действия води до гниене на кореновата система и смърт на растенията.
Местоположение на божури в градината
Специалистите препоръчват засаждането на божури на слънчеви места, тъй като тези растения са много светлолюбиви, но е възможно и отглеждане на частична сянка. Бъдете внимателни при избора на място, тъй като количеството слънце регулира цъфтежа на божур и неговото изобилие..
Препоръчително е да се определи място за засаждане на божури на няколко метра от дървета или храсти, тъй като те се нуждаят от пълна свобода, но липсата на влага или хранителни вещества, поради развитието на редица други големи растения, може да повлияе на растежа и цъфтежа. Също така мястото за кацане на божури трябва да бъде добре защитено от ветрове и остри течения.
Подготовка за засаждане на божури
Схемата за засаждане на божур е много проста и самата работа няма да отнеме много време и усилия от вас, но трябва да се направи внимателна подготовка преди засаждането на божур, тъй като растежът на растението, неговото развитие, цъфтеж и продължителност на живота зависят от то.
Така че, на първо място, подготвяме ями за кацане. Това трябва да се направи месец и половина преди слизането, така че земята вътре да се утаи добре. Ямите се изкопават на разстояние 80-100 см една от друга, дълбочина 60-70 см, диаметър 55-70 см. Правилният модел на засаждане на божури ще помогне не само на самите растения в развитието, но и на собственика на pionaria в грижата за цветята.
Сега, когато ямите са готови, е необходимо да добавите към тях специална смес - компост, торф и изгнил оборски тор с примеси от 150 g калиев сулфат, 350 g костно брашно и 170-200 g суперфосфат, ако са глинести почви, можете да добавите 140-170 г гасена вар (натрошена). Цялата такава композиция се смесва с горния слой пръст, отстранява се предварително и се уплътнява. В резултат на това трябва да получите около половин яма хранителна смес, която ще служи като резерв от правилното количество хранителни вещества за бъдещето.
Оригиналният пионер в страната: засаждане и грижи
Засаждане на божури
Най-доброто време за засаждане на божури е периода от средата на август до края на септември. Ако засадите божури по това време, тогава зимният студ ще има време растението да се вкорени и да развие кореновата система, а това е много важно.
Освен това подготвеният посадъчен материал се засажда в дупки, изкопани предварително според схемата, и дълбочината на засаждане се регулира. Необходимо е посадъчният материал да се постави в почвата, така че възобновяващите пъпки да влизат в земята с не повече от 3-4 см, когато се отглеждат върху глинеста почва, и не повече от 5-6 см върху пясъчници.
При засаждане не е необходимо да се уплътнява почвата около новия храст, за да не се счупят младите корени, а също и да не се променя задълбочаването на храста в почвата, което може да повлияе на неговото развитие и цъфтеж в бъдеще.
грижа за божури
Ако ямите и почвата в тях са подготвени правилно преди засаждането, тогава през първите две години вашата пионария не се нуждае от подхранване и може да се развие добре благодарение на предварително внесените торове. Най-необходимото през този период е навременното разрохкване на почвата, поливане и плевене.
Разхлабването се извършва много внимателно, за да не се повреди храста. Дълбочината на разхлабване е не повече от 5-7 см, разстоянието от храста е 20 см, общата лента на разхлабване в диаметър е около 15 см.
Навременното и систематично поливане също е важно, около веднъж седмично, 25-40 литра вода за всеки възрастен храст от божур. Поливането е особено важно в началото на лятото, през периода на активен растеж и пъпкуване на растенията. Следете внимателно изсушаването на почвата около храстите през летните горещини, поради високото изпаряване на влагата може да се наложи допълнително поливане на божури. Ако поливането се случи в жлебовете, можете да приложите същата временна схема, но ако поливате от лейка, тогава е възможно всеки ден.
Опитайте и своевременно да премахнете плевелите в пионария, което има положителен ефект не само върху външния вид на растенията, но и върху тяхното развитие.
Отглеждане на божури в градината: засаждане, грижи, размножаване
тор за божури
Подхранването на божури се извършва още на третата година след засаждането, когато растенията започват да цъфтят активно. Общо се извършват три горни превръзки на сезон.
Първото хранене на божури - азотно-калиево, рано напролет, евентуално веднага след топенето на снега. Около храста се разпръскват 10-15 г азот и 10-15 г калий. Торът трябва да се излива само върху почвата, като се избягва контакт с храста.
Втора горна превръзка - азот, калий и фосфор. Извършва се през периода на пъпкуване на божури, за да се подобри качеството на цъфтежа. Количеството на азотно-калиево-фосфорните торове е съответно 10 g, 12 g и 15 g.
Трета горна превръзка извършени 12-15 дни след цъфтежа, е необходимо да се стимулира образуването на големи обновяващи пъпки, което ще осигури добър растеж и цъфтеж през следващата година. Калиево-фосфорна подкормка, съответно 12 г и 20 г тор.
Видео за засаждане и отглеждане на божури на сайта
Възпроизвеждане на божури
Възпроизвеждането на божури е възможно по няколко начина, но най-често използваме най-простите и често срещани - размножаване на пиони чрез делене.
На първо място се отрязва възрастен храст от бял божур, за да може да бъде изкопан. Стволът със стъблата се завързва и след като внимателно се изкопава, за да не се повредят корените и пъпките, те се изваждат от дупката. След това кореновата система се измива със слаба струя вода от маркуч, за да ви е по-лесно да се справите с разделянето.
Сега, с помощта на дървен кол и чук, храстът се разделя на две, след това всяка част е на още две и вече с градински ножици в пълноценен посадъчен материал. Оформя се качествено деление, без стари или развалени корени, с дължина около 30 см, с 1-2 добри корена и няколко пъпки.
Деленките от червени божури се поставят в подготвени дупки за засаждане, като след поръсване с пръст горният бъбрек трябва да бъде на няколко сантиметра под слоя му.
След засаждането не е необходимо да набивате земята наоколо, важно е да поливате обилно разсада на божур и да мулчирате почвата около бъдещия храст с торф или хумус.
Сортове божур
Тревистите божури и дървесните божури имат много разновидности.да не говорим за факта, че всяка година този брой нараства значително. Решихме да ви разкажем някои от тях, за да знаете какво точно да надграждате, когато снасяте пионария или отглеждате божури във вашия район.
Най-добрите сортове божури за вашия градински парцел
И така, най-популярните днес с право могат да се считат: Новини от Алтай, Фестивал на Максим, Крайзер Аврора, Корина Версан, Жълт божур, Розов божур, Сара Бернхард, Пинк Рейдианс, Мерцедес, Алберт Крус, Монблан, Лонгфело, Юджийн Вардийо, Филип Revoir, Clemenceau, Enchantress, Angustifolia Peony и много други сортове, които не само са търсени сред градинарите, но и допълват всяка градина по качествен начин.
Бели божури в страната
Белите божури се считат за едни от най-популярните у нас, затова решихме да отделим малка част от нашата статия за тях.
Експертите съветват да приемате тези цветове много сериозно и да им отделяте достатъчно време., защото само като спазвате правилата на селскостопанската технология и осигурявате на белите божури правилна грижа, можете да постигнете не само правилното храсти на растението, но и красив, дълъг цъфтеж.
Белите божури са прекрасни растения за вашата градина.
Този малък списък със съвети от опитни летни жители ще ви помогне не само да отглеждате бели божури на собствения си парцел, но и с течение на времето да създадете цял божур, който ще ви зарадва с изобилен цъфтеж и приятни аромати в продължение на много години.
Кореновата система на божурите се състои от коренище, допълнителни корени - удебелени месести многогодишни корени и всмукателни едногодишни корени, разположени в краищата на допълнителните корени.
Коренището на божур обикновено е разположено вертикално. Той съхранява запаси от хранителни вещества и образува обновяващи пъпки. Всяка година коренището се уплътнява, нараства в ширина и дълбочина. На външен вид коренището е подобно на удебелените корени, но се различава от тях функционално - върху коренището се образуват само възобновяващи пъпки и придатъчни корени. При младите растения корените растат основно на дължина. При обрасли 10-годишни храсти от божур корените достигат дълбочина 80-100 см и растат в ширина със 75-80 см. В леките глинести почви корените проникват по-дълбоко, отколкото в по-тежките. Удебелените корени на божур проникват в почвата до дълбочината на обработка. При плитка обработка корените, достигайки твърда земя, спират растежа си и започват да растат встрани.
Така незабавно поставете правилно дупката за кацане, като се има предвид, че божурът ще получи всички хранителни вещества през третата година от развитието си, когато храстът порасне и корените достигнат хранителния слой, положен по-рано при засаждането.
При полагане на яма за кацане трябва да се вземе предвид произход на сортовете божур.
Ако това са вътрешновидови сортове, които могат да растат достатъчно дълго без трансплантация, до 30 години, тогава те копаят дупка по-дълбоко. Размерът на дупката за засаждане зависи от това колко години планирате да създадете цветна градина в градината. Ако се създаде постоянна цветна градина в продължение на много години, тогава ямата се изкопава дълбочинапоне 70 - 80 см. При поставяне на временна цветна градина или при планиране на подмладяване на засаждане на божури след няколко години дълбочината на ямата може да бъде намалена до 50-60 см.
Ако говорим за сортове междувидови хибриди, които трябва да се разделят на всеки 5-7 години, дупката за засаждане може да се изкопае не повече от 30 - 40 смдълбочина.
Диаметър на яматавинаги търпи 50 - 60 см.
Разстоянието между храстите на божур също има значение. Не забравяйте, че божурите са деца на слънцето. Божур- много светлолюбива култура, не позволявайте на божурите да бъдат засенчени от съседни храсти. Втората причина за опасността от много близко засаждане е недостатъчната вентилация на вегетативната (въздушна част) на храстите. При недостатъчна циркулация на въздуха между растенията има възможност за увреждане на стъблата и листата на гъбични заболявания и разпространение на други болести. Следователно, минимумът разстояние между ямите за засажданес липса на пространство - 60 см, и по-добре - 1м.
Технология за полагане на яма за кацане за засаждане на божури:
Горният хумусен слой на почвата се отстранява и се отлага наблизо. Можете лесно да различите границата на този слой - той е по-дебел, по-тъмен, по-рехав. Дълбочината на този слой е различна в различните области. В по-старите райони, където обработката на почвата се извършва дълго време, този слой е по-голям. В новите области - може и да не е. След това цялата яма трябва да се напълни с внесената хранителна смес.Долният неплодороден почвен слой се отстранява, като се заменя с хранителна смес.
Божурите са много податливи на кореново гниене и никога не трябва да се засаждат в стандартна почва, която не осигурява адекватен дренаж на корените.
Хранителната смес за божури се приготвя, както следва:
Смесваме предварително отстранения горен слой пръст, ако съдържа трева (трева) - смиламе го, добавяме кофа хумус (изгнил оборски тор), компост или закупен биохумус (ако няма компост на обекта) и кофа торф . Към тази смес добавяме храна за корените за бъдещето: 2 чаши костно брашно, 2 чаши дървесна пепел, 2 чаши смес Митлидер № 1 (смес от доломитно брашно и борна киселина), 2 чаши комплексен минерал тор с микроторове. За да подобрите структурата на почвата: върху песъчливи почви добавяме кофа с глина, върху глинести почви - кофа с пясък. Добавянето на пясък към почвата прави структурата й по-рохкава и пропусклива. Добавянето на глина, напротив, помага да се задържи влагата в прекалено пропусклива пясъчна почва. А торфът помага за задържането на въздух в почвата, правейки я ефирна и обемна, а също така насища бедната почва с органична материя. Разбъркайте добре съставките и напълнете дупката на 2/3.
Този слой внимателно се уплътнява, излива се с две кофи вода, за да се утаи почвата.
1/3 от горната част на ямата се запълва с останалата пръст от предварително отстранената горна част плодороден слойбез добавяне на тор. На глинести почви не забравяйте да добавите половин кофа пясък към този слой, за да предотвратите гниене на коренищата. При песъчливите – половин кофа глина за задържане на влагата и предотвратяване на изсъхване на пъпките през лятото и за предотвратяване на замръзване на почвата през зимата.
Оставяме дупката да се утаи за около месец.
Посяхме или засадихме голяма част от растенията през пролетта и изглежда, че в средата на лятото вече можем да си починем. Но опитните градинари знаят, че юли е времето за засаждане на зеленчуци за късна реколта и възможност за по-дълго съхранение. Това важи и за картофите. Ранните летни картофени култури се използват най-добре бързо, те не са подходящи за дългосрочно съхранение. Но втората реколта от картофи е точно това, което е необходимо за зимна и пролетна консумация.
Астраханските домати узряват забележително, лежащи на земята, но не бива да повтаряте този опит в Московска област. Нашите домати имат нужда от опора, опора, жартиера. Съседите ми използват всякакви колчета, жартиери, бримки, готови подпори за растения и мрежести огради. Всеки метод за фиксиране на растението в изправено положение има своите предимства и "странични ефекти". Ще ви кажа как поставям храсти от домати върху перголи и какво се получава от това.
Булгурът с тиква е ястие за всеки ден, което се приготвя лесно за половин час. Булгурът се вари отделно, времето за варене зависи от големината на зърната - цели и едро смилане за около 20 минути, фино смилане само за няколко минути, понякога зърнената култура просто се залива с вряла вода, като кус-кус. Докато зърнените култури се готвят, пригответе тиквата в сос от заквасена сметана и след това комбинирайте съставките. Ако замените гхи с растително масло, а заквасената сметана със соева сметана, тогава тя може да бъде включена в постното меню.
Мухите са знак за антихигиенични условия и преносители на инфекциозни заболявания, които са опасни както за хората, така и за животните. Хората постоянно търсят начини да се отърват от неприятните насекоми. В тази статия ще говорим за марката Zlobny TED, която е специализирана в продуктите за защита от мухи и знае много за тях. Производителят е разработил специализирана линия от лекарства, за да се отървете от летящи насекоми навсякъде бързо, безопасно и без допълнителни разходи.
Летните месеци са времето за цъфтеж на хортензиите. Този красив широколистен храст е луксозно ухаещ с цветя от юни до септември. Цветарите охотно използват големи съцветия за сватбени декори и букети. За да се възхищавате на красотата на цъфтящ храст от хортензия във вашата градина, трябва да се погрижите за подходящите условия за това. За съжаление някои хортензии не цъфтят година след година, въпреки грижите и усилията на градинарите. Защо това се случва, ще разкажем в статията.
Всеки летен жител знае, че растенията се нуждаят от азот, фосфор и калий за пълно развитие. Това са трите основни макроелемента, чийто дефицит се отразява значително на външния вид и добива на растенията, а в напреднали случаи може да доведе до тяхната смърт. Но в същото време не всеки разбира значението на други макро- и микроелементи за здравето на растенията. И те са важни не само сами по себе си, но и за ефективното усвояване на същия азот, фосфор и калий.
Градинските ягоди или ягодите, както ги наричахме, са едни от ранните уханни плодове, с които лятото щедро ни дарява. Как се радваме на тази реколта! За да се повтаря "бумът на горски плодове" всяка година, трябва да се погрижим за грижите за ягодоплодните храсти през лятото (след края на плододаването). Полагането на цветни пъпки, от които ще се образуват яйчници през пролетта и плодове през лятото, започва приблизително 30 дни след края на плододаването.
Пикантната маринована диня е пикантна закуска за тлъсто месо. Дините и динените кори са мариновани от незапомнени времена, но процесът е трудоемък и отнема много време. Според моята рецепта е лесно да приготвите кисела диня за 10 минути, а пикантната закуска ще бъде готова до вечерта. Динята, маринована с подправки и чили, се съхранява в хладилник за няколко дни. Съхранявайте буркана в хладилника, не само от съображения за безопасност – охладен, тази закуска просто оближава пръстите!
Сред разнообразието от видове и хибриди на филодендроните има много растения, както гигантски, така и компактни. Но нито един вид не се състезава в непретенциозност с основния скромен - изчервяващ се филодендрон. Вярно е, че неговата скромност не се отнася до външния вид на растението. Зачервяващи се стъбла и резници, огромни листа, дълги издънки, образуващи, макар и много голям, но и поразително елегантен силует, изглеждат много елегантни. Зачервяването на Филодендрон изисква само едно нещо - поне минимална грижа.
Гъста супа от нахут със зеленчуци и яйце е лесна рецепта за обилно първо ястие, вдъхновено от ориенталската кухня. Подобни гъсти супи се приготвят в Индия, Мароко и страните от Югоизточна Азия. Тонът се задава от подправки и подправки - чесън, чили, джинджифил и букет от пикантни подправки, които можете да сглобите по ваш вкус. По-добре е да запържите зеленчуците и подправките в разтопено масло (гхи) или да смесите зехтин и масло в тенджера, това, разбира се, не е същото, но има подобен вкус.
Plum - добре, кой не я познава ?! Тя е обичана от много градинари. И всичко това, защото има впечатляващ списък от сортове, изненадва с отлични реколти, радва с разнообразието си по отношение на зреене и огромен избор от цвят, форма и вкус на плодовете. Да, някъде тя се чувства по-добре, някъде по-зле, но почти никой летен жител не отказва да я отглежда на своя парцел. Днес може да се намери не само на юг, в средната лента, но и в Урал, в Сибир.
Много декоративни и овощни култури, с изключение на устойчивите на суша, страдат от жаркото слънце, а иглолистните дървета през зимно-пролетния период - от слънчевите лъчи, подсилени от отражението от снега. В тази статия ще говорим за уникален препарат за защита на растенията от слънчево изгаряне и суша - Sunshet Agrosuccess. Проблемът е актуален за повечето региони на Русия. През февруари и началото на март слънчевите лъчи стават по-активни, а растенията все още не са готови за нови условия.
„Всеки зеленчук има свое време“ и всяко растение има свое оптимално време за засаждане. Всеки, който е преживял засаждане, добре знае, че горещият сезон за засаждане е пролетта и есента. Това се дължи на няколко фактора: през пролетта растенията все още не са започнали да растат бързо, няма душна жега и често падат валежи. Въпреки това, колкото и да се стараем, обстоятелствата често се развиват по такъв начин, че кацанията трябва да се извършват в самия разгар на лятото.
Chili con carne на испански означава чили с месо. Това е тексаско и мексиканско ястие, чиито основни съставки са люти чушки и телешка кайма. В допълнение към основните продукти има лук, моркови, домати, боб. Тази рецепта с чили от червена леща е вкусна! Ястието е огнено, горящо, много засищащо и невероятно вкусно! Можете да готвите голяма тенджера, да подредите в контейнери и да замразите - цяла седмица ще бъде вкусна вечеря.
Краставицата е една от най-обичаните градински култури на нашите летни жители. Въпреки това, не всички и не винаги градинари успяват да получат наистина добра реколта. И въпреки че отглеждането на краставици изисква редовно внимание и грижи, има малка тайна, която значително ще увеличи добива им. Става дума за прищипване на краставици. Защо, как и кога да щипете краставици, ще разкажем в статията. Важен момент в отглеждането на краставици е тяхното формиране или вид растеж.