Правим вана със собствените си ръце. Бюджетна вана: как да постигнете забележими спестявания, без да губите комфорт

Почти всеки собственик на земя, рано или късно, мисли за изграждане на баня. В крайна сметка банята не е просто стая за миене, но и важен елемент от лятната ваканция. Изграждането на баня до ключ може да бъде поръчано от професионалисти за чиста сума или можете да опитате да построите баня със собствените си ръце.

След като прочетете тази статия, ще можете да изберете проект, да разберете последователността на строителния процес, да се запознаете с моделите на котли и да намерите най-добрия вариант за баня за вашата дача.

Преди да започнете строителството, е необходимо да се разработи проект за баня. За да направите това, не е необходимо да се свързвате с архитект, можете сами да разработите прост проект, особено след като сега има много компютърни програми за проектиране.
Помислете какъв размер ваната ще бъде оптимална за вашето семейство. Какви стаи ще бъдат разположени във вътрешността на банята. От какви материали да направите основата, стените и покрива, не забравяйте и за декорацията на банята. Важен момент в дизайна е местоположението на котела и методът на неговото изгаряне.
По-долу можете да видите популярните проекти на бани:

• • Размер на проекта за баня - 4х4 метра.

• • Проект за баня - 4х6 метра.

• • Проект за баня - 5х6 метра.

• • Проект за баня - 6х3 метра.

• Проект за баня - 3х3 метра.

След като сте решили за размера и материалите за банята, трябва да изготвите оценка на разходите.

фондация

За изграждането на баня се използват няколко вида основи. В зависимост от теглото на стените и характеристиките на почвата се правят следните видове основи:

• Плоча основа.
• Колонна основа за светли стени.
• Колов фундамент.
• Бетонна лентова основа.

Както показа практиката, най-надеждната основа за почти всички видове почва е бетонна лентова основа, подсилена с армировка.

За да направите лентова подсилена основа за баня, ще ви трябва:

• Цимент.
• Пясък.
• Чакъл.
• Фитинги.
• Кофраж.
• Рубероид.
• Тел.
• Лопати.
• Бетонобъркачка.
• Сбруя.
• Залози.
• Инструменти (клещи, чук, ролетка и други).

На мястото, избрано за изграждането на банята, маркирайте изкопа за бъдещата основа. За маркиране използвайте турникет, опънат между колчетата. Ширината на окопите се прави въз основа на теглото на материала за стените. За едноетажна баня, изработена от дърво или тухла, е достатъчно да направите изкоп с ширина 30-40 сантиметра. След като инсталирате маркирането, направете следното:

1. Въз основа на маркировката изкопайте изкоп с дълбочина 50-80 сантиметра.
2. Уплътнете дъното на изкопа и го напълнете с вода, за да свие почвата.
3. Покрийте дъното на изкопите с покривна хартия за хидроизолация.
4. Напълнете изкопа с чакъл до една трета от дълбочината му.
5. Монтирайте кофража по ръбовете на изкопа.
6. Направете рамка, укрепваща основата, от арматурни пръти, свързани помежду си с тел.
7. Монтирайте армировъчната клетка в кофража.
8. С помощта на бетонобъркачка направете циментова замазка в съотношение една част цимент към една част пясък и две части чакъл.
9. Изсипете цимента в кофража, като внимавате да не допуснете въздушни джобове.
10. След като бетонът изсъхне, отстранете кофража.

Основата за банята е готова!

Стени

За изграждането на стени се използват следните материали:

• Дървена греда.
• Дневници.
• табла.
• Тухла.
• Блокове от различни строителни смеси (шлаков блок, газобетон, дървобетон и др.).

Тъй като изграждането на вана от дървени трупи или тухли вече е описано доста широко в интернет, нека разгледаме варианта за изграждане на рамкова вана от прът 15x15 и 5x10 сантиметра и дъски със сечение 2x15 сантиметра:

1. 1. Направете долната облицовка, за това вземете пръти със сечение 15x15 см и ги монтирайте върху основата, като ги свържете със специални метални пластини и ъгли. Има и друг начин за свързване на прътите, като се изрязват шипове, жлебове в краищата им и след това се закрепват с винтове или пирони. Когато връзвате, не забравяйте да поставите хидроизолация под решетките.
   2. Монтирайте вертикални стелажи от греда 5x10 см. Разстоянието между стелажите обикновено е 50-60 сантиметра. На първо място, определете позицията на отворите за прозорци и врати и монтирайте стелажите, които ги рамкират.
   3. В процеса на работа фиксирайте вече монтираните стелажи с временни ленти, така че да не се деформират.
   4. Направете горния колан, като го прикрепите към краищата на стойките.
   5. Когато правите окончателното закрепване на горната облицовка, внимателно наблюдавайте позицията на вертикалните стелажи, като проверявате тяхната равномерност с ниво.
   6. Не забравяйте да подсилите всички ъглови фуги с диагонални стълбове, това ще помогне да се избегне изкривяването на рамката.
   7. Направете обшивка на тавана.
   8. След като направите рамката, направете външната облицовка на стените на банята с дъска със сечение 2x15 сантиметра. Ако не искате празнини между дъските, тогава направете обшивката - "припокриване", като полагате долния ръб на дъската върху закованата дъска. На външен вид този метод прилича на сайдинг на стената.

1. След като обшиете банята отвън, пристъпете към монтажа на изолация. По вертикалните стелажи на рамката се монтират листове от пяна или минерална вата.
2. Върху изолацията е необходимо да се монтира слой пароизолация, която е прикрепена към вертикални стелажи с помощта на тънки релси.
3. След като монтирате пароизолацията, направете вътрешната облицовка на банята с дъска или летви.
4. Изолирайте тавана, като поставите листове за пароизолация върху вътрешната облицовка, след това изолация. Покрийте тавана отвън с листове от шперплат.

Моля, имайте предвид, че производството и изолацията на тавана може да се извърши и след монтажа на покрива.

Покрив

Покривът за баня е от три вида:

• навес.
• Гейбъл.
• Комплекс - състоящ се от четири или повече склона.

Обикновено първите две опции се използват за баня. Нека разгледаме опцията за двускатен покрив, покрит с метални керемиди:


Производството на покрива започва с монтажа - Mauerlat. В случай на рамкови стени ролята на Mauerlat се изпълнява от горния ход.

1. Монтирайте стойките на пейката.
2. Свържете стелажите с греди и пуфове.
3. Монтирайте рафтовите крака, като ги прикрепите към Mauerlat, пуснете и свържете горните краища един с друг. Разстоянието между гредите трябва да бъде 50-60 сантиметра.
4. Монтирайте метални листове.
5. Покрийте фронтоните с дървени летви или листово желязо.

За по-визуално запознаване с закрепването на покрива е показана следната фигура:


Изброени са всички размери на покривните елементи:


Имайте предвид, че колкото по-малък направите наклона на покрива, толкова повече сняг ще падне върху него през зимата. Също така, малък наклон на покрива може да доведе до лош дренаж и течове.

подове

Дизайнът на пода зависи от вида на стаята. В стаята за почивка са направени обикновени дървени подове. В пералните и парните подовете са направени на две нива:

• Първото ниво е бетоново, има наклон към дренажния отвор.
• Второто ниво е завършен под от дъски с пролуки за оттичане на вода.

Ако искате да направите под от порцеланова каменина или плочки, тогава те просто се вписват на първо ниво, наклонени към отвора за източване.


За да направите бетонен под и дренаж във ваната, се нуждаете от:

1. В центъра на парната баня и тоалетната поставете пластмасови тръби с диаметър 5-10 сантиметра със звънец в края. Тръбите трябва да преминат през основата към улицата и да се свържат с канализационната система.
2. Поставете слой хидроизолационен материал.
3. Разстелете слой чакъл с дебелина 10-15 сантиметра върху цялата площ на помещенията.
4. Направете циментова замазка и изсипете пода с наклон към отвора, монтиран на тръбата за дренаж.
5. Поставете решетка на дренажния отвор, за да предотвратите навлизането на отпадъци в канализацията.

На втория етап се правят дървени подове:

1. Инсталирайте дървени трупи във всички стаи на банята. Направете разстоянието между изоставанията 30-40 сантиметра. Като труп можете да използвате пръти със сечение 3x5 cm или 4x6 cm.
2. Върху трупите заковайте дъски със сечение 2x15 cm или 5x20 cm.
3. В помещения, където се предполага, че водата трябва да се оттича, оставете празнини от 0,5-1 см между дъските.

Не забравяйте, преди да започнете монтажа на дървени подове, третирайте всички части с импрегниране на дърво. Когато правите подове, имайте предвид, че те трябва да са над или на нивото на горния ръб на основата.

бойлер

Моделът на котела за баня до голяма степен ще зависи от вашите финансови възможности и горивото, което ще използвате за отопление. Ако знаете как да използвате заваряване, тогава можете сами да направите обикновен котел от дебел лист желязо. Ако предпочитате по-модерни кола на газ или електричество, тогава те могат да бъдат закупени от специализирани компании.

Котелът в парната баня е монтиран по такъв начин, че горивната камера да се зарежда с гориво или от улицата, или от стаята за почивка (съблекалня). Самият котел, за целите на пожарната безопасност, се намира на 10-15 сантиметра от най-близките стени. Стени до височината на котела, покрити с листове желязо. Добро решение би било да се наслагва котела с тухли, като по този начин се намалява времето за охлаждане и се предпазват стените от пожар.

Когато подреждате комин за котел, обърнете специално внимание на мястото, където тръбата е в контакт с тавана. Отворът за комина трябва да бъде изолиран с огнеупорен материал. Също така, обърнете внимание на мястото, където тръбата на комина излиза през покрива. Обикновено това място е предразположено към изтичане, така че трябва да бъде внимателно запечатано. По-долу са опциите за бойлери за баня:

• • Домашно направен бойлер от метални листове.

• • Газов котел.

• • Електрически бойлер.

• Котел на твърдо гориво.

Подреждане на баня

След изграждането на банята е необходимо да я оборудвате:

• • Доведете до банята всички налични комуникации на обекта - ток, канализация, водоснабдяване.

• • Поставете вътре мивка, душ, източници на светлина, мебели за отдих.

• • Украсете стените на парната баня с къдрави летви и направете стъпаловидни рафтове.

• Купете дървени вани, кофи, кофи и метли.

След уговорката можете спокойно да поканите гостите на парна баня във вашата лична баня!

Можете също да видите инструкциите за сглобяване на мини вана за даване без основа във видеото:

Варианти на красиви и необичайни бани

В допълнение към традиционните материали и дизайн за баня има много алтернативни решения. По-долу даваме снимки на най-необичайните бани:

• Мобилна вана от "подплата", изградена върху ремарке за кола.

• Сауна в огромна бъчва за вино.

• Вана от пластмасови бутилки.

• Баня землянка, вградена точно в земята.

• Баня, поставена в железен контейнер.

• Горска баня от сурови трупи.

• Красива баня от лафет.

• Баня от необрязани дъски.

В края на статията бих искал да ви напомня, че отоплението на банята е свързано с огън и високи температури. Ето защо, когато изграждате баня от тухли, трупи, шлакови блокове или дъски, обърнете голямо внимание на пожарната безопасност. Това предупреждение важи и за електрическото окабеляване, тъй като в помещенията във ваната има висока влажност на въздуха и рискът от прекъсване на електрозахранването поради кондензат е много голям.


Надяваме се, че четенето на нашата статия ще ви насърчи да построите баня сами!

В поредицата от статии Баня със собствените си ръце, изграждането на баня със собствените си ръце е разгледано подробно. Предлагаме някои инструкции за изграждане на баня от избора на материали за изграждане на баня до монтажа на покрив и монтирането на печка във вана.

Тази статия е въведение в цикъла и дава първоначална представа за това как да построите баня от бурса, без да прибягвате до помощта на строителни организации. Тук ще намерите и отговори на въпроси като местоположението на банята на обекта, от какъв материал да се изгради баня, изчисляването на материалите за изграждането на баня.

Въведение

Изграждането на баня винаги е труден и скъп бизнес. Но в момента не всеки може да си позволи да използва готови проекти за баня или да закупи готова вана, предлагана от разработчиците.

Дървена вана

Така, например, завършена баня с размери 4x3,5 м струва около 800 000 рубли. ($23880) (цената зависи от конфигурацията на ваната, видовете строителни материали). Въпреки че със сигурност има своите предимства:

• когато поръчваме баня до ключ, не е нужно да харчим времето си за проектиране, закупуване на строителни материали и т.н., ще трябва само да приемем работата;

• няма да има физически разходи за строителни работи, просто платете и вземете завършена баня.

Но какво ще стане, ако парите свършват? Какво да правя? С тази статия, която отваря поредица от статии за изграждането на баня със собствените си ръце, искам да отговоря на двата предишни въпроса.

Материали за изграждане на баня

Баня може да бъде изградена от различни материали - дърво, тухла, кирпич, различни видове блокове (пеноблокове, газосиликатни блокове и др.)

Но тук трябва да се има предвид една точка - ние ще изградим банята сами, със собствените си ръце. А това означава без наемане на строителен екип. Тук разглеждаме от какъв материал сами можем да изградим стените на банята.

Ако няма достатъчно умения в изграждането на тухлена зидария, тогава е по-добре да не се разглежда веднага тази опция, както и тази, която предвижда изграждането на стени за баня, например от газови силикатни блокове. Една от най-простите и достъпни опции е дървена вана.

Участвал съм в изграждането на няколко бани (дървени) - от дървен материал и трупи. Различни по размер от 3х3 м до 6х6 м. Баните също имаха различна цена на довършителни работи от 250 000 рубли. (7300 $) до 950 000 рубли. (27 900 долара).

Цената на банята се състои от следните точки:

• от какво е направена рамката (дървен или дървен материал);

• заоблен дървен материал, лепен или профилиран дървен материал;

• изграждане на дървена кабина на баня (направете сами или наети работници);

• оборудване за баня (душ, сауна, басейн и др.);

• зона за баня;

• довършителни и други строителни материали (покрив, облицовка за баня и др.).

Характеристики на материала за банята

Продължителността на живота на дървена вана

Експлоатационният живот на дървена кабина на баня от масивна дървесина или дървен материал зависи преди всичко от правилната сеч и свиване на дървесината:

• добивът на дървесина за последващо производство на масивна трупа за дървена къща от нея трябва да се извършва през зимния период - като се започне от декември и завършва с първото десетилетие на март;

• след прибиране на реколтата изсечената гора трябва да лежи най-малко един месец и едва след този период гората може да се използва за производство на трупи или греди за бани на дървени кабини.

Преди съхранение трупите трябва да бъдат почистени от кора, в краищата на трупите трябва да се оставят ленти от кора с ширина около 10-15 см, това ще предпази краищата на трупите от напукване.

Трябва да съхранявате трупи на купчини:

• разстоянието между трупите е най-малко 5 см;

• разстоянието между редовете на стека е най-малко 10 см;

• разстоянието от земята до първата купчина е най-малко 20 cm.

Това ще осигури безпрепятствен достъп на въздух между редовете дървени трупи, в този случай трупите няма да изгният и да изсъхнат добре.

Отгоре трупите, подредени в купчина, трябва да бъдат покрити с листове от шисти или друг покривен материал, за да се предпазят трупите от атмосферни валежи. Шисти или друг покривен материал трябва да се полагат не върху трупи, а върху пръти, които трябва да бъдат положени върху трупите на горния ред - разстоянието от горния ред трупи до шистите трябва да бъде най-малко 5 см.

Купчината трупи трябва да се подреди на добре проветриво място, което, ако е възможно, трябва да бъде на сянка през по-голямата част от светлата част на деня, така че UV лъчението да не повлияе неблагоприятно върху дървесината.

Забележка: гората, добита през зимата, трябва да бъде почистена от кората преди настъпването на топлината - най-малко две седмици преди това.

Ако са изпълнени всички условия за дърводобив, тогава дървена къща, изработена от такъв материал, ще продължи най-малко 50 години. Баня, построена от тухли или блокове, има по-дълъг експлоатационен живот - повече от 75 години.

Забележка: горните условия на експлоатация ще бъдат валидни само ако технологиите и нормите за изграждане на жилищни сгради и конструкции са били спазени по време на изграждането на банята.

За да може баня, изсечена от пръчка, да ви служи повече от дузина години, трябва да бъдат изпълнени следните условия, които влияят на експлоатационния живот:

• гредата за дървената къща трябва да бъде избрана без дълбоки пукнатини, третирайте поне долните пет корони с антисептик;

• вградената греда и подовите греди могат да бъдат обработени с машинно масло, а между повърхността на основата и вградените греди трябва да се направи хидроизолация;

• задължително устройство на хидро-парна бариера на стени и таван;

• вътрешната облицовка на стените на банята трябва да се извърши по протежение на щайгата, така че да има място за вентилация на стените, а при изграждането на основата е необходимо да се оставят вентилационни отвори за вентилиране на пространството между пода и земята;

• необходимо е да се осигури добър изтичане на вода от ваната.

Какво да изберем - дънер или бар?

Заоблен дървен материал (кръгла дървесина)

Дървен материал (кръгла дървесина) е обла дървесина, получена от изрязани дървета, която се почиства от възли, клони и кора, както и се нарязва напречно на ствола на части с необходимата дължина.

Цял профилиран дървен материал

Гредата е труп, изрязан или изсечен от две или четири страни (такава греда има четири ръба). Дебелината на гредата е от 100 мм или повече (100х100 мм, 150х150 мм и т.н.) Гредата е с квадратно или правоъгълно сечение - съотношението на страните не е повече от 1:2.

сравнение:

• в масивните трупи сърцевината е защитена от въздействието на атмосферните явления от черупката на ствола на дървото; гредата няма такава защита;

• дървената къща се свива с около 10-12 см през годината, от пръчка с 6-10 см;

• технологията на изграждане на дървена къща от бар е по-проста, отколкото от дървени трупи;

• по-добре е да не поръчвате готова дървена къща от дървени трупи, тъй като при свиване някои греди от дървена къща могат да „водят“, те ще станат като „витло“ и монтажът на такава дървена къща ще бъде практически невъзможно без подмяна на гредите, които не са подходящи за изграждане на дървена къща. Дървените трупи не са толкова податливи на хигроскопичност и затова можете спокойно да си купите завършена къща от дървени трупи;

Забележка: когато купувате завършена дървена къща, трябва да обърнете внимание на факта, че всички корони трябва да бъдат номерирани, тъй като без номериране след разглобяване и транспортиране на дървената къща, работата по нейното изграждане ще стане много по-сложна.

• трупите в процеса на свиване се напукват главно по вертикала, пукнатини могат да се появят и отстрани, но не в значително количество, пукнатини в гредата имат хаотична, непредсказуема посока.

Цената на готова дървена колиба:

Комплектът включва подови и таванни греди.

Ако сами направите дървена къща от бар:

Общо се оказва, че е необходимо да се харчат пари - 35401 рубли. ($1041).

Спестяване на пари в сравнение с закупуването на дървена къща със същия размер от дървени трупи - 20 000 рубли. или $588.25.

За избора на дървен материал като строителен материал за изграждането на дървената кабина на банята, обслужват две важни точки:

• не се изисква наемане на екип от строители или закупуване на готова дървена къща - можете сами да направите изграждането на дървена къща от бар;

• спестяване на материални ресурси за изграждане на дървен материал и за закупуване на материали за тази работа.

Накратко за разрешението за строеж върху вашата земя.

Преди да започнете да строите баня на вашия сайт, трябва да разберете правната страна на въпроса, изграждането на спомагателни съоръжения на вашия сайт.

За изграждането на баня, което се отнася до изграждането на спомагателни сгради, не се изисква разрешение за строеж - основа: Градоустройствен кодекс на Руската федерация от 29.12.2004 г. № 190-FZ. Чл. 51. "Издаване на разрешения за строеж".

Но след като банята е построена, трябва да се свържете с ОТИ, за да преминете държавната регистрация на новопостроената сграда на вашата земя.

За да направите това, трябва да имате:

• паспорт;

• документ, потвърждаващ собствеността на земята;

• за предпочитане писменото съгласие на съседите, чиито парцели се намират в непосредствена близост до строителната площадка;

Можете да научите повече за цялата процедура от Градоустройствения кодекс на Руската федерация. (В Украйна процедурата на практика не се различава).

Местоположението на банята на обекта

Разположението на банята на земята

Мястото за изграждане трябва да бъде избрано, като се ръководи от следните правила:

• мястото, където трябва да се изгради баня на обекта, трябва да бъде най-малко 10 метра от жилищната сграда и други сгради;

• от местата на водоснабдяване (кладенци, кладенци) - най-малко 20 метра;

• най-малко 2,5 м от съседната зона, ако банята няма да причини неудобства на съседите (засенчване на градина или зеленчукова градина, източване на вода от банята и др.). В този случай е най-добре да съгласувате строителството със съседите и да получите писмено съгласие, за да избегнете спорни въпроси в бъдеще;

• желателно е мястото да е на хълм, който не изисква специално дренажно устройство от банята, водата може да напусне естествено (но това не е задължително условие - по-късно в описанието на конструкцията на банята ще разгледаме това въпрос по-подробно);

• също така е желателно да се вземе предвид фактът, че входът към банята се препоръчва да бъде разположен от южната страна, а прозорците - от запад.

Забележка: врати от южната страна - по-добре е да го направите, защото през зимата тази страна има най-малко сняг, а през пролетта снежната покривка ще се стопи много по-бързо. Това ще улесни подхода и няма да се налага да разчиствате отново пътя към банята.

Прозорци от западната страна - банята се нагрява основно, така че миенето се извършва вечер и, както знаете, слънцето залязва на запад - което означава, че лъчите му ще падат през прозорците на банята и ще осветят стая. Това е не само пестене на енергия, но и усещане за комфорт и уют.

План за баня

Преди да продължите с покупката на строителни материали, е необходимо да се изготви проект - план-схема на бъдещата баня. Ще построя баня 4х4 м и ще дам пример за оформление от моя проект.

Банята е планирана да:

• парна баня 200x170 см;

• отделение за пране 200х200 см;

• съблекалня 170х370см.

Направи си сам оформлението на компонентите на ваната

Банята трябва да се състои от: 1- място за почивка, 2- място за дърва, 3- печка, 4- врати, 5- място за миене, 6 и 7 - съдове със студена и топла вода, 8- шезлонг, 9 рафта, 10- закачалка, 11 пейка.

В такава баня двама души могат да се мият едновременно, без да се смущават един друг.

Забележка: Размерите на банята са дадени в сантиметри, по вътрешната повърхност на стените.

За изграждането на банята ще са необходими повече схеми и чертежи:

• за изграждане на основата на банята;

пример:

Основен план за дървена баня

• за устройство на изсичане;

пример:

Регистрационни методи за свързване

• за покриви;

пример:

Направи си сам покривно устройство за баня

• за монтаж на пода и тавана на банята;

• монтаж на прозорци и врати;

• облицовка на стени и хидро-парна бариера;

• монтаж на печката във ваната.

Тези и други работи по изграждането на баня ще бъдат описани подробно и показани в следващите статии за изграждането на баня със собствените си ръце.

Изчисляване на необходимото количество строителни материали

Така че, когато е избрано място за строителство, се изготвя проект за баня, е необходимо да се изчисли необходимото количество строителен материал и да се закупи.

Изчисляването на дървения материал за стените на банята, както и за монтажа на таванни греди и подови трупи вече е известно от таблицата за изчисление в раздела за статията, след което ще дам изчислението на останалия необходим строителен материал за изграждането на банята:

1. Дъска за пода

Подова дъска с дебелина 50 мм

За монтажа на подове във ваната е необходима нарязана дъска с дебелина 50 мм - 0,75 куб.м. или 25 бр. дъски с ширина 150 мм. Общата цена е 3225 рубли. или $95.

Пример за изчисление:

Взима се дъска с дължина 4 м, ширина 150 мм, дебелина 50 мм.

4 mx150 mmx50 mm = 0,03 куб. m една дъска.

Широчината и дължината на ваната е 370 см, което означава, че са ни необходими 25 дъски с ширина 150 мм и дължина 4 м за пода.

25 броя х 0,03 куб.м (кубични метра от една дъска) \u003d 0,75 кубични метра. m дъски са необходими за подови настилки.

2. Облицовка за тавана

Облицовка за тавана във ваната

За да монтирате тавана във ваната, имате нужда от облицовка с дебелина 22 мм - 0,4 кубични метра. или 38 дъски за облицовка с ширина 120 мм (100 чисти). Общата цена е 2600 рубли. или $76,5.

Изчисляването на необходимото количество материал се извършва по същата схема като изчисляването на количеството материал за подови настилки.

3. Хастар за интериорна декорация

Направи си сам облицовка за вътрешна декорация на банята

За вътрешна декорация на банята и монтаж на прегради, облицовка с дебелина 22 мм (може да се използва трепетлика, липа) с вертикално подреждане на дъски - около 2 кубични метра. м. Общата цена е 18 000 рубли. или $530.

Пример за изчисление:

Взима се дъска с дължина 3 м, ширина 100 мм, дебелина 22 мм.

3 mx100 mmx22 mm = 0,01 куб.м една дъска.

Изчисляваме площта на стените на банята:

Височината е 2,70 m, дължината на стените, като се вземат предвид преградите (общо, минус отвори за прозорци и врати) - 24 m.

2,7 м х 4 м = около 65 кв.м.

В един квадратен метър има 3 дъски - 65 кв.м. x 3 = прибл. 195 бр. облицовъчни дъски.

195 броя х 0,01 куб.м = прибл. 2 кубични метра ще е необходима облицовка за декорация на стените на банята и монтаж на прегради.

4. Пароизолация на вътрешни стени

Парна бариера за стени във вътрешността на банята

За пароизолацията на вътрешните стени и тавана на банята можете да използвате различни материали за това - пароизолационни филми, полимерни "дишащи" мембрани и др.

Изискване за материал - 52 кв.м. Цена на материала: от 27 рубли/кв.м. или от $0,8.

Пример за изчисление:

Откриваме общата площ на тавана и стените на банята (с изключение на преградите).

Височината на стените е 2,7 м, общата дължина е 14,1 м.

2,7 м х 14,1 м = 38,07 кв.м. (стени).

Широчина и дължина на тавана - 3,7м.

3,7 мх3,7 м = 13,69 кв.м. (таван).

Добавяме площите на стените и тавана:

38.07 кв.м.+13.69 кв.м. = 51,76 кв.м (закръгля до 52 кв.м).

5. Хидроизолация на външни стени

Хидроизолация на външните стени на банята

За хидроизолация на външните стени на банята можете да използвате като хидроизолация - пергамин, фолио (от едната страна), полиетиленова пяна, хидроизолационни филми и др.

Изискване за материал - 44,4 кв.м. Цена на материала: от 20 рубли/кв.м. или $0,6.

Пример за изчисление:

Откриваме общата площ на стените на банята за външна хидроизолация:

• височина на стената 2,9 м;

• обща дължина 16м.

2,9 м х 16 м = 46,4 кв.м (минус площта на ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Висока врата на прозореца 190 см, ширина 80 см е 1,5 кв.м. Прозорец 70 см х 70 см е 0,5 кв. .м Общо - 2 кв.м.). Получената площ е 46,4 кв.м-2 кв.м = 44,4 кв.м.

Забележка (накратко): тъй като не смятам да изолирам стените на банята, се спрях на пенофол като хидроизолация на външните стени на банята.

Пенофол Асе състои от полиетиленова пяна, покрита от едната страна с алуминиево фолио, чиято дебелина е 14 микрона.

Коефициент на топлопроводимост 0,049 W/mK.

Цена - дебелина 4мм (ролка -1,2м х 30м)/фолио/-1кв.м. от 55 рубли. (1,6 долара). Предстоящи разходи за пенофол - общата площ на стените на банята е 44,4 кв.м. - 2442 рубли. (71,8 долара).

6. Изолация на тавана

Изолация на тавана на банята с минерална вата

За изолация на тавана от страна на тавана можете да използвате различни изолации от минерална вата, стъклена вата, отразяваща топлоизолация и др.

Площ на тавана за изолация - 13,7 кв.м.

Цена

• ролкови материали от 59 рубли. p/m ($1,75);

• плочни материали от 500 рубли. за 1 кубичен метър (14,7 долара).

Забележка (накратко): Спрях избора си на изолация от минерална вата.

Размери на плочата: 1000х500х50 мм.

• Топлопроводимост: не повече от 0,042 W / mK;

• Пожарна безопасност: NG (Негорим);

• Температура на нанасяне: до +400 градуса;

• Цена за 1 кубичен метър 1400.00 rub. ($42).

В 1 кубичен метър 40 плочи, трябват ми 28 плочи. Цената на една чиния е 35 рубли. ($1,03).

Общата сума на паричните разходи за топлоизолационен материал ще бъде - 980 рубли. ($28,82).

7. Изолация на дървени повърхности от прегряване

листов азбест

За устройство за изолация на дървени повърхности на дизайн на баня (стените на банята, близо до която е разположена печката, ако е необходимо за пожарна безопасност, както и изхода на комина през тавана)от прегряване е необходима азбестова ламарина или фолио негорими плочи от минерална вата (фолио към метал).

8. Фондация

Цимент за изграждане на основата на банята със собствените си ръце

Голям трошен камък за изграждане на основата на банята

Направи си сам пясък за основата на баня

Цимент, натрошен камък и пясък са необходими за изграждането на основата (приготвяне на бетонов разтвор). Необходимостта от материали зависи от това какъв тип основа сте избрали и какви параметри ще има основата.

Колонна основа от азбестоциментови тръби

За себе си избрах колонна основа от азбестоциментови тръби с диаметър 200 мм и дължина 1,5 м (дълбочина на фундамента 1,1 м) Ще запълня вкопаните тръби с бетон (1:3:6). В центъра на тръбата ще монтирам две арматурни пръти с диаметър 5 мм.

9. Покривни материали

Направете сами покривни материали за баня

Като покривен материал за баня можете да изберете - азбестоциментови шисти, битумна гофрирана ламарина като Ondulin, Guttanit или Ondura и др., както и покривен материал, също може да се използва покривен материал.

• 8-вълнови шисти 1,75x1,13 м (1,92 кв.м лист) от 145 рубли на лист (от $ 4,3);

• ондулин 2 м х 0,95 м (1,9 кв.м лист) от 345 рубли / лист (от $ 10);

• покривен материал от 14,50 рубли/кв.м. (от $0,43).

Изчисляване на необходимостта от покривен материал (ондулин)

Баня с размери 4 м х 4 м е с двускатен покрив с площ от ​​​28,8 кв.м. (размер на покрива: вертикално дължината на един наклон е 3,2 m, ширината (хоризонтално) е 4,25 m).

Площта на един покривен наклон е 14,4 м (3,2 м х 4,5 м). Общата площ на два ската е 28,8 кв.м. (кръгли до 30 кв.м).

Един лист ондулин е с площ от 1,9 кв.м.

1,9 кв.м.х30 кв.м. = 15,79 листа ондулин (16 листа).

Забележка (накратко): като покрив на покрива на бъдещата ми баня избрах - Ондулин.

• теглото на листа Ondulin е приблизително 6 kg, теглото на листа от шисти е приблизително 20 kg, което означава, че когато покривате покрива с Ondulin за греди, можете да използвате пръти с по-малко сечение, отколкото под навеса с шисти (за шисти, сечението на прътите на щайгата е 50x80 mm или 50x100 mm, за ондулин - 50x50 mm);

• експлоатационният живот на шистите е около 30 години (не боядисани, боядисани до 40 години), ондулин - до 50 години;

• покрив, покрит с ондулин, ще изглежда по-красив от покрив, покрит с шисти;

• повдигането на листове от ондулин е много по-лесно за извършване на покрива, отколкото листове от шисти.

Но покривните покрития от този тип, като битумната гофрирана ламарина, също имат своите недостатъци, които също трябва да знаете, когато избирате материал за покрив:

• Този тип покривен материал е предназначен главно за покриване на покриви в неотопляеми помещения; когато се използва като покривен материал за покриване на покриви на бани и къщи, има вероятност битумният гофриран лист да се напука, деформира, а също и да загуби цвета си.

Межвенцов нагревател

Юта, мъх или кълчища могат да се използват като интервенционна изолация.

Забележка: повече подробности за интервенционните нагреватели можете да намерите в материала, който ще опише конструкцията на дървената кабина на банята в статията .

Кога да купувате консумативи за баня

Най-добре е да купувате дървен материал през май-юни, ако искате да завършите строителството през лятото, тъй като дървеният материал трябва да бъде изсушен в естествени условия за поне 1 месец преди започване на строителството.

Други строителни материали могат да бъдат закупени по всяко време, тук терминът няма значение. Изключението е циментът.

Не всеки има желание и възможност да инвестира много пари в изграждането на баня. А в по-голямата част от страната ни загряването на моменти е просто необходимо. Единственият изход е да построите баня евтино, със собствените си ръце. Има достатъчно количество строителни материали и технологии, които могат да се нарекат бюджетни.

Ако говорим за изграждането на пълноценни, макар и малки, но свободно стоящи бани, тогава рамката и монолитните се считат за най-бюджетните технологии. Евтините вани често се правят върху дървена рамка, облицована с шперплат, OSB, дъски - който има какво. Вътре, между двете кожи, е положен нагревател.

Една от опциите за конструкцията на рамката - с обшивка от дъска

В монолитното строителство арболитът е най-популярен за изграждането на бани - смес от цимент с дървени стърготини. По принцип дървените стърготини могат да бъдат безплатни или да струват много малко. В дървен бетон се изисква малко цимент, така че този тип конструкция е малко вероятно да удари силно. По периметъра на сградата се поставя подвижен кофраж, в него се зарежда сместа и се набива. Следващата партида се смесва. Толкова е просто. Запалимостта се счита за недостатък на този материал, но дървените и рамкови вани също са запалими. Така че това не е аргумент.

Бетонът от стърготини или дървен бетон е топъл, естествен материал, който се състои от дървени стърготини, пясък, цимент и вода.

Полистиролбетонът (гранулирана пяна, смесена с цимент и вода) не е много по-скъп, но не всеки харесва използването на „химия“ - пяна пластмаса - при изграждането на баня. Въпреки това, сам по себе си този материал ви позволява да получите евтина и лека сграда, която с правилното покритие ще угоди само на собствениците.

И трите технологии дават комбинация от ниска цена и добри топлинни характеристики, тоест отоплението на такива сгради изисква малко гориво, което в баните е основният показател за ефективност.

Има региони, където дървеният материал все още е най-евтиният материал. В тях може би ще бъде по-евтино да поставите нарязана вана. От кръгъл дървен материал или от бар - това вече е по избор. Предимството на това решение е естествен материал (въпреки че трябва да бъде импрегниран с химикали, за да се запази външният му вид и да се предпази от болести и насекоми). Но нарязаните вани имат своите недостатъци - можете да започнете да парите не по-рано от година след издигането на стените и монтирането на покрива. Трябва да изчакаме, докато основното свиване премине и едва след това да започнем изолационните и довършителните работи. Вторият недостатък е, че е необходимо редовно да се актуализира защитното покритие, в противен случай сградата ще стане сива и грозна. Но самите дървени бани са много добри със специална атмосфера.

Евтини основи

Евтината технология за стени далеч не е всичко. Понякога изграждането на фондацията отнема почти половината от средствата, необходими за изграждането на сградата като цяло. Изброените по-горе технологии са добри, защото можете да направите леки основи за тях. Някъде е достатъчно колонна, някъде купчина или купчина-решетка. Всяка от изброените по-горе стени може да съществува съвсем нормално с тях, изравнявайки техните недостатъци (възможно неравномерно свиване на различни опорни точки).

Основите, изброени по-горе, може да не се изпълняват на всички почви. Понякога може да се наложи плитка или нормална лентова основа, а при особено надигнати или нестабилни почви може да се наложи монолитна плоча. На такива основания към изброените по-горе технологии за изграждане на стени могат да се добавят строителни блокове - пенобетон, шлаков блок, експандиран бетон. Всички те имат свои собствени характеристики (по принцип е необходима цялостна защита от висока влажност), но строителната технология също е евтина, въпреки че основите трябва да бъдат по-солидни.

Компактен или временен

Ако в страната искате да построите мини баня, много малка кабина, тогава трябва да разгледате по-отблизо технологията на строителство или. Ако има желание, дори обикновено строително ремарке, плевня или съблекалня може да се превърне в повече или по-малко нормална парна баня. Важно е само да изолирате добре и да поставите правилната печка. Всичко друго не е толкова важно.

Евтина рамкова баня на етапи - фоторепортаж

Първоначалните данни са, както следва: баня с размери не повече от 4 * 5 метра, малък бюджет - не повече от 200-300 долара на месец. По първоначални данни - глинеста напукана почва, на 4 метра от оградата - скала. Обединявайки всичко това, беше решено да се изгради рамкова баня върху колонна основа.

Самата баня се оказа 5 * 3 м, плюс тераса с ширина 1 метър по дългата страна. Под банята беше решено да се направят стълбове от азбестоциментови тръби с диаметър 34 см, под тераса от 15 см. В центъра на плана са отбелязани 4 допълнителни стълба - това е основата за тухлена пещ.

Вкопаваме под дълбочината на замръзване - за този регион е 140 см. Между другото, изрязваме тръбите с 20 см повече - общата дължина е 160 см, така че ваната да е на 20 см над земята.

Вътре във всяка колона е монтирана рамка от армировка с диаметър 12 мм. Свързани са 4 пръта, освобождаването от стълба е 10-15 см, за да можете спокойно да заварявате след това лентата.

Бетонът е поръчан готов, марка М250. По периметъра между стълбовете е поставен кофраж и веднага се излива лодка, която ще затвори пролуката между пода на банята и земята.

Седмица по-късно бетонът придоби достатъчно сила, работата продължи. Сбруя беше заварена от ъгъл 70 * 70 mm с дебелина на стената 6 mm (ъгълът беше във фермата). За да свържете стълбовете и метала, заваряваме изходите за армировка към рафтовете на ъгъла.

Веднага трябва да се каже, че по отношение на носимоспособността тази основа е излишна. На него можете да построите двуетажна тежка сграда, а не лека едноетажна рамка. Но тъй като те го направиха „за себе си“, а наблизо има и глинена скала, беше решено да се играе на сигурно.

Беше решено да се направят топли подове в стаята за миене и почивка - понякога просто трябва да се измиете, без да се издигате, а да го направите на топъл под е много по-приятно.

Следователно върху черния под беше положен нагревател (пенополистирол), отгоре беше положена хидроизолация, армировъчна мрежа, към нея бяха завързани тръби и цялата тази икономика беше запълнена с бетон. Под печката, разбира се, топлият под не се излива.

Седмица по-късно, когато бетонът придоби достатъчно здравина (те не го покриха, но го напоиха редовно), започна работата по изграждането на рамката. За стелажите е използвана греда 150 * 150 mm, дистанционери - дъска от 50 * 150 mm (отново солидна граница на безопасност, но това е от желанието да се изгради добра баня).

Банята е построена предимно самостоятелно, поради което е избран последователен метод на монтаж - стелажите се поставят първо в ъглите, след това - на тези места, където ще бъдат монтирани врати-прозорци или ще прилягат кейове. Ако в резултат на това някъде има пролуки, по-големи от 1 метър, се поставят допълнителни стелажи. Но в този случай, тъй като всички стелажи бяха направени от много мощна греда, те не инсталираха междинни, а конструкцията получи твърдост от склонове.

Освен това, така че при полагане на пода да не капе върху главата, те започнаха да произвеждат покрива на банята. Прави се най-бюджетно - едностранно, с минимално покачване - 15 °. За да се осигури този наклон, дървеният материал за стелажите е предварително изработен в различни дължини.

Дъска от горната облицовка е прикована към стелажите на същото ниво, към нея са прикрепени таванни греди. Гредите с необходимия наклон са прикрепени към същите стелажи. Отгоре под покривния материал се напълва непрекъсната щайга.

Системата за навесни покриви е много лесна за производство

След като покривът беше готов, стените на OSB бяха облицовани и след това подът беше положен върху останалата част от банята.

Следващата стъпка е полагането на фурната. Това е дълъг процес - отне цял месец. Печката е подредена със затворен нагревател. В зоната на образуване на комина е вградена чугунена кутия, в която се поставят камъни. Врата води до нагревателя, който се отваря в парната баня.

Печката има и вграден регистър, който загрява вода за подово отопление (изводи отстрани на печката). Подовото отопление не винаги е необходимо, тъй като има два режима на работа - летен без подово отопление и зимен, с „включване“ на отоплението на регистъра. Прехвърляне от един режим в друг - с помощта на клапан.

Следва довършителни работи, като те ще бъдат различни в различните случаи. Единственото нещо, което ще бъде повече или по-малко често, е изолацията. За изолация на стените и тавана е използвана минерална вата. Дебелината на слоя по стените в "хладилни камери" е 100 мм, в парната и на тавана - 150 мм. Парната баня отгоре на изолацията също е покрита с фолио върху крафт хартия.

След изолацията се прикрепя пароизолация. В стаята за почивка стените са облицовани с OSB, отгоре е залепен корк. В душ кабината плочките са залепени върху OSB, „сухата“ част е тапицирана с дъска (хоризонтално).

Тоалетна - суха част и душ кабина

В парната баня първо се напълва щайга за облицовка с дъска, след това широка дъска. Парната баня се оказа доста малка, а печката също заема много място. Двама се настаняват удобно, трима вече са по-трудни, но и доста удобни. За да се регулира броят на местата в парната баня, рафтовете бяха направени прибиращи се.

Целият строителен процес отне две години, работата се извършваше основно "в една ръка". Помощниците бяха само на етапа на изливане на основата, а след това на етапа на инсталиране на рамката - за поставяне на стелажите (те трябва да са 100% вертикални).

Видео пример за изграждане на баня от монолитен дървен бетон

Евтина баня "направи си сам" 3 * 6 - стъпка по стъпка снимки

Дървото за бъдещата баня беше подготвено и шлайфано предварително, покрито от дъждовете, изсъхнало около 5 месеца. Сградата ще се състои от две половини: парна баня и мивка от дървени трупи и стая за почивка на дървена рамка. Оказва се две стаи 3 * 3 м. Строителството започна с надценка: по отношение на 6 * 3.

Почвата е песъчлива, затова я правим плитка. Изкопаваме изкоп с дълбочина 60 см, излагаме кофража. Ширината на лентата е взета с добър марж - 35 см.

Изработваме врати - от рамка, върху която от едната страна е напълнена OSB, а от другата облицовка. Относно как да се направи

В тази форма оставяме да зимува - дървената къща трябва да „седне“. През пролетта изолираме рамковата част на сградата, покриваме изолацията с пароизолационна мембрана.

Нека започнем да довършваме тавана. Решено е да се направи бюджетно подаване на тавана - да се запълнят къси дъски между гредите. Могат да се купят доста евтино. Обработваме, отрязваме желаната дължина. Запълваме носещите пръти върху гредите, към които чукаме нарязаните по размер дъски отдолу.

Отвън юанът беше облицован с сайдинг - както рамковата част, така и дървената къща. Оказа се, че е далеч от идеалното. А между облицовката и стената има вентилационна междина, така че няма проблеми с отстраняването на влагата.

Направи си сам бюджетна баня - друго евтино решение - сайдинг

Започна с вътрешна облицовка. Напълваме щайгата, подплата върху нея.

Вътре в стаята за почивка облицована дъска

Обръщаме се към довършването на парната баня. Първо покрийте всичко с фолио. Самата стая ще се състои от зона за парна баня, разделена от стъклена врата, и зона за „миене“. В стената за миене ще обшием с влагоустойчив гипсокартон, върху който след това ще залепим плочките, а в парната - с дъска.

Обшиваме зоната на парната баня с дъска и

Изрязваме отвор в стената за монтаж на пещта. Тя ще се отоплява от стаята за почивка, а нейното „тяло“ ще бъде в парната баня. Поставяме тухлена основа под фурната, монтираме я. Покриваме изхода за гориво с шамотни тухли.

Поставяме плочки на мивката.

Това е всичко за основната работа, остана декорът и всякакви неща - кофи, черпаци, термометри и останалата „пълнеж“.

В парната баня на руската баня, за разлика от сауната, влажността е малко по-висока. Температурният режим също е по-малко шок за тялото: можете да останете в такава стая за по-дълго време и старателно да „изпарите костите“. Ето защо повечето руснаци избират руска баня.
Когато наемате строителен екип, цената на строителството ще се удвои, така че ако имате поне основни умения, по-добре е да започнете да изграждате баня със собствените си ръце. На първо място, трябва да вземете решение за строителен план. Можете да направите свои собствени или да използвате готови чертежи и да изберете дизайна, който е най-подходящ по размер.

Проекти за баня

Регистрация на сграда

Не се изисква разрешение за изграждане на спомагателни съоръжения в частен имот. Въпреки това, след като строителството приключи, сградата трябва да бъде регистрирана в ОТИ.

За да се избегне конфликт със съседите в района и регулаторните организации, трябва стриктно да се спазват правилата за отводняване. Банята се счита за санитарно помещение и трябва да се намира на разстояние най-малко 2,5 м от ръба на съседната зона. Ако няма отделен изход за вода, това разстояние се увеличава до 3,5 m.

Регулира се и разстоянието между сградите, включително и съседните. Вземат се предвид и материалите, от които се изгражда конструкцията. Така че, ако можете да оставите разстояние от 6 м между тухлени сгради, а след това между дървени - най-малко 15 м. Ако сградата се строи в страната, тогава разстоянието до гората също е регулирано - от 15 m.

Регулирано разстояние между сградите

Изчисляване на количеството материали

Най-често баните се изграждат от масивни или заоблени трупи от иглолистни видове, дебелостенна дървесина, бетон или тухли. През последните години за строителството се използва и пенобетон. Дървото обаче се счита за най-добрият материал за него. Дори и в най-горещата нагрята вана от този екологичен материал, ще бъде лесно и свободно да се диша.

Също така ще ви трябва натрошен камък, пясък, цимент, армировка за изграждането на основата; дървен материал за подови настилки и тавани, врати и прозорци, изолации, покривни материали, тухла или метал за печката и др. Тъй като повечето търговци на едро предоставят значителни отстъпки, препоръчително е да закупите всички материали на едно място. Разходите за доставка на електроенергия също трябва да бъдат включени в оценката.

Дървена профилирана греда е по-скъпа от масивна трупа. Можете да спестите малко, ако използвате не бар, а заоблен труп. Много по-лесно е да се построи сграда от такива материали: не е нужно сами да си „припомняте“ дървото. Можете също да закупите, ако желаете. завършена дървена къща, разглобете, прехвърлете на собствена територия и сглобете според номерацията на трупите.

За да запазите топлината в сградата, е препоръчително да използвате дебелостенна греда с дебелина 150 mm или повече. Работата със сурови трупи е много по-трудна и изисква определени умения. Освен това гредата дава по-малко свиване.

Заоблен дървен материал, обикновен и профилиран дървен материал

Изграждането на баня от нарязани, закръглени трупи и дървен материал

За да разберете необходимата сума кубични метри, необходимо е да се умножи дължината на всяка стена по височината и дебелината на сградата и след това да се изчисли сумата от обема на всички стени; дебелината на материала може да бъде получена от доставчика;

При закупуване на греди или трупи парчетаизчислението ще бъде различно: дължината на всички стени по периметъра ще трябва да бъде разделена на дължината на материала (например 6 m); след това разделете височината на банята (оптимално 2,1 m) на дебелината на стените (от 0,2 m), умножете получения брой по броя на стените (4) и броя на прътите, които ще са необходими за изграждане на една корона ( т.е. едноредова къща от дървени трупи).

Свиване на сградата

Събиране на сграда от барза предпочитане през зимата. Факт е, че през зимата влагата замръзва по-бавно и деформацията на материала става по-равномерно. До края на лятото основното слягане е почти приключило и ще бъде възможно да се започне довършването.

По време на изграждането на банята от здрав трупсвиване (и следователно довършването на сградата) ще трябва да изчака много по-дълго - до 2 години. Между другото, затова не трябва да се съгласявате с изграждането на баня до ключ за няколко месеца, което се предлага от някои компании. Факт е, че при недостатъчно свиване на сградата могат да се появят пукнатини в облицовката. Следователно, преди началото на довършването, сградата трябва да издържи определеното време.

Изграждане на фундамент

Ако подземните води в избраната зона са достатъчно дълбоки, има смисъл да използвате обичайната. Коловна или винтова основа се издига само при близко настъпване на вода.

Лентови и пилотни основи за баня

Полагане на първата корона

1. Надземната (първата) корона, която е най-близо до земята, се нуждае от надеждна хидроизолация. За да направите това, между него и основата се полагат 2-3 слоя покривен материал или друг материал на базата на битум. Върху него в напречна посока се поставят къси летви от 15 мм, обработени с антисептик, и едва след това се подреждат трупите.

Посока на полагане на релсите

2. Препоръчително е дървената къща да се сглоби на земята, тъй като не е много удобно да регулирате короната върху основата. Първата корона трябва да бъде направена от най-дебелия труп без възли и синьо и за предпочитане от дървото, което е най-устойчиво на гниене: лиственица или дъб.

3. Всички пръти на тази корона са внимателно покрити с битум. За да може импрегнацията да се абсорбира в дървото възможно най-дълбоко, тя може да се смеси с добив. Краищата на трупите не се обработват, за да може влагата да се изпари.

4. Начинът на поставяне на ипотечната корона се проверява от нивото с особена точност. При монтиране на долните звена, които са най-близо до тези, които са в контакт със земята, е възможно незабавно да се сменят. За това трупите просто се съединяват в ъглите от краищата, без ключалка.

Ъглови фуги на дървени кабини

Ъглите между съседни стени могат да бъдат свързани в дървени кабини по различни начини:

"в купата"(понякога този метод се нарича „in oblo“): на повърхността на трупа се изрязва купа с брадва, така че съседните трупи да влизат в нея наполовина; краищата на трупите в същото време излизат извън границите на дървената къща;

"в лапата": такова рязане е по-трудоемко и не толерира грешки; в ъглите се избира ключалка от трупите (от едната страна на трупа се подготвя шип, а от другата - жлеб); основната трудност се крие в спазването на точните размери на ставата.

При рязане "в купа" частите, изпъкнали в ъглите на сградата, могат надеждно да покрият фугата от дъжд и сняг. Освен това това рязане е много по-лесно. В същото време сградата изглежда „антична“, но външната й облицовка няма да бъде възможна.

Ъглови фуги на дървени кабини

Сглобяване на дървена къща

1. Дървените трупи трябва да прилягат възможно най-плътно. Шевовете между тях се полагат с уплътнител: кълчища или юта. Пролуката между мигащата корона и основата е допълнително запечатана с тухли, монтажна пяна, половини трупи или пръти. Възможно е и осигуряване на пълнеж многостепенна основа, което ще предотврати появата на пукнатини.

Фондация с различни нива

2. При сглобяване на сграда от непрофилирана греда, за предотвратяване на усукване на трупи, те се засаждат върху дюбели- здрави пръти от метал или дърво.

Нагелс

3. По време на свиването на конструкцията вратите и прозорците могат да заседнат. За да избегнат деформацията им, те използват пигтейл - кутии, които се монтират в отвори за врати и прозорци, със специални канали. При свиване и движение на конструкцията прозорците или вратите ще се движат по такива канали с нея. Тя може да бъде от два вида: U-образна и T-образна

4. Не забравяйте да оставите 3-4 см шев над всеки отвор, за да компенсирате движението. След свиване на конструкцията тя се затваря с пари.

Важно!Под опашката трябва да се постави уплътнител (ленен или ютен плат). Монтажната пяна ще предотврати свиването на трупите, така че използването й е нежелателно. Жлебовете и хребетите след монтажа трябва да бъдат уплътнени.

Шарнир за прозорци и жлебове в прозоречни отвори за него

5. Отгоре корона (мауерлат)ще служи като опора за покрива. Точно както в случая на короната, за нея се избират най-издръжливите трупи без дефекти.

Видео: Изграждане на баня "Направи си сам" на етапи
Част 1

Част 2

част 3

част 4

част 5

част 6

По време на изграждането на банята трябва да се предприемат стъпки на етапи, като се изгражда надеждна и топла конструкция. Създава се надеждна основа, върху която са закрепени дървени стени. Вътрешната декорация и таваните се извършват с нагреватели и с използване на влагоустойчиви материали. Покривът е покрит с изолационни слоеве и е оборудван с вентилационен изход.

Изграждаме баня със собствените си ръце - поетапна демонстрация на строителството

Входът към банята е оборудван от южната страна. Това е разумно, тъй като през зимата снежните преспи от това положение се натрупват в най-малко количество и се топят с ускорени темпове. За да може стаята да бъде осветена максимално от слънцето, е желателно прозорците да бъдат разположени от запад.

Когато се избере място за изграждане на баня в близост до резервоар с чиста вода, препоръчително е сградата да се разположи на не повече от 20 m от водното тяло. По този начин можете да получите огромно количество вода и да избегнете пестенето на течност по време на водни процедури.

Баня с басейн

Ако е възможно да прикачите басейн, получавате пълноценен комплекс за баня. Можете да извършите изграждането на такава конструкция със собствените си ръце. Специална купа се закупува в магазин за хардуер, а под нея е оборудвано отделно място. Остава само да се подава и източва вода. След като са проявили въображение, много собственици извършват дизайнерска декорация с мозайка и оборудват ярки светлини, които създават страхотен ефект през нощта.

Басейнът може да бъде поставен в стая, съседна на банята, ако предварително оборудвате поликарбонатна козирка или покрив, опциите със стъклени стени изглеждат красиви. Също така басейнът е удобен, ако се намира в стая, съседна на парната баня. Басейнът е проектиран да се потопи веднага в хладна вода след гореща парна баня.

Създаването на "каскаден басейн" е най-модерната идея в момента. Това е вид каскаден водопад, който се среща само в природните зони. Създава се система за затворена циркулация на водата, а ръбовете на конструкцията са облицовани със специални камъни, които обикновено се използват за алпийски пързалки. За да създадете истинска плажна атмосфера, можете да създадете 3D рисунка по стените, която да изобразява любимия ви плаж или красива тропическа местност. На етапа на проектиране е необходимо да се предвиди развита електрическа мрежа, мащабни водоизточници с възможност за непрекъснато водоснабдяване и отводняване.

Основа за баня

За да създадете качествена основа, трябва да изберете технически чисти компоненти. Сместа се състои от цимент, вода, пясък или чакъл. Изброените компоненти, с изключение на водата, се смесват в съотношение 1:3:5. Течността се добавя постепенно при непрекъснато бъркане, докато сместа стане течна.

Процедурата е показана в таблицата по-долу.

Процедура	Описание
	Строителната площадка се маркира. Местоположението на външната и вътрешната стена е маркирано с шнур, опънат между строго вертикално опънати колове.
	Трябва да се задълбочи въз основа на височината на основата с добавяне на слоеве пясъчна възглавница и хидроизолация.
	Пясъчната възглавница е разположена на височина 15-20 см. За запълване на това пространство се използва едрозърнест пясък. Алтернатива на този материал е чакълът. Желателно е да се създаде запълване на слоеве, на всеки етап намокряне на материала с вода и трамбовка.
	За да направите това, пясъчната възглавница е напълно изравнена. Когато изсъхне, можете да инсталирате един вид ограда под формата на дълги дъски, шперплат или да използвате специален фиксиран кофраж.
	Върху вътрешната повърхност се поставят подсилващи столове или се поставят камъни, които са достатъчно стабилни, за да издържат на армировъчните пръти. Не можете да създадете подсилваща клетка директно върху пясъка, в противен случай при изливане с цимент долните й повърхности ще останат непокрити. Закупуват се арматурни пръти. Най-голямата секция трябва да бъде за елементи, които се забиват като колчета. Те служат като основа за цялата структура. Те трябва да бъдат монтирани на армировъчни столове от двете страни, успоредно на линията на кофража. Хоризонталните пръти завършват рамката. Надлъжните колчета трябва да бъдат закрепени с напречни колчета на всички кръстовища чрез заваряване на части или закрепване с тънка тел.
	Веднага след смесването на сместа е необходимо да се излее основата. Препоръчително е да направите това на една стъпка, но при големи количества работа първо се оформя първият ред, а след известно време вторият.
	По време на пълненето на сместа е необходимо да се работи успоредно с дълбок вибратор. Необходим е за бързото уплътняване на бетона. Ако не го използвате, сместа ще се утаи, когато изсъхне, а вътре ще останат въздушни мехурчета, което ще направи основата на ваната по-малко издръжлива.

Тип фондация - лента. Надлъжен долен слой армировка

Цени на тухли

Видео - Основа за дървена къща

Водоснабдяване във ваната

Водоснабдителната система е организирана, като се вземат предвид основните изисквания:

• възможността за пълнене с вода в една структура;
• защита на водата от замръзване при минусови температури.

Трябва да се осигури работата на парната баня в няколко версии:

1. "Руска" парна баня, която поддържа постоянна доставка на мокра пара;
2. сауна, в която виенето се извършва изключително с помощта на суха пара.

Как да намерим оптималния източник на вода?

Най-добрият вариант за баня е артезиански кладенец.

Има пясъчни кладенци. Пробиването им се оценява на малко количество, но е необходимо да се монтират специални филтри, което също е скъпо начинание.

Преди да пробиете кладенец, е необходимо да се уверите, че в почвата няма радиоактивни вещества. Често в земята се открива висок процент газ радон, който е напълно радиоактивен елемент, който е вреден за здравето. Проучването може да се поръча от специални фирми или да се провери информация за територията в регионалния фонд.

Най-добрият и най-евтиният вариант е да се копае конвенционален кладенец.

След като се вземе решение за метода на водоснабдяване, водоносният хоризонт може да бъде намерен чрез наблюдение, чрез експериментиране или чрез пробно сондиране. За оборудването на кладенеца са необходими специални пръстени със система от трън и жлеб, които могат бързо да се закрепват един към друг. Тази технология гарантира, че пръстените не се движат в хоризонтална посока. Препоръчително е допълнително да използвате метални пръстени за затягане на елементите, така че закрепването да е по-надеждно.

На дъното на кладенеца трябва да се образува дънен филтър. За това се използват камъни, натрошен камък, може да се използва и геотекстил.

Водата от кладенеца се подава към ваната през изходната тръба. Тя трябва да бъде напълно запечатана. Битумната мастика не е подходяща за това. Желателно е да се извърши многослойна хидроизолация, където се използват елементи от силикон, бетон или течно стъкло.

Технология за изпълнение на работата.

1. Отворът се затваря със силикон, който се замазва с лепило за плочки. Трябва да е 100% устойчив на вода и замръзване.
2. Лепилото изсъхва напълно. След това върху него се наслагва фиброкаучук. Този материал обикновено се използва за защита на душа от изтичане.
3. След като този слой изсъхне, лепилото трябва да се нанесе отново, но с по-голяма дебелина.
4. Нанесете мазилка с лепило за плочки.
5. Ден по-късно повърхността е покрита със синя глина, върху която трябва да се постави пяна.
6. Глиците правят кладенеца по-декоративен.
7. Всички горепосочени действия трябва да се извършват в точния ред както отвън, така и отвътре на конструкцията.

Ако имате нужда от безшумна система, трябва да инсталирате потопяема помпа, която отива директно в кладенеца.

Към помпената станция трябва да се свърже приемник, за да може лесно да се използва без допълнително включване на всеки 3-5 минути. Също така това устройство ще помогне за нормализиране на налягането в системата.

Цени за помпена станция

помпена станция

Избор на тръби

Металопластичните тръби се считат за най-удобни, но често не са оптимални за баня. През зимата техните уплътнения изсъхват, което може да доведе до временно спиране на водоснабдяването. Пропиленовите тръби не корозират, имат отлична износоустойчивост и са снабдени с конструкция от една част без допълнителни уплътнения.

Разпределението на водата се осъществява от помпената станция до филтърната конструкция, резервоара и колектора. Вътре в кладенеца е монтиран тройник, който служи за извършване на дренажен кран и възвратен клапан, който е необходим за инсталиране на цедка. Освен това пред помпата е поставен мрежест филтър. Препоръчително е да се уверите, че този елемент от системата е проектиран за най-малко 30 тона течност и има въглероден патрон.

Най-често баните се правят от дървен материал. Дървените трупи са напълно естествен материал, те не губят свойствата си с годините, поради което правят помещението „дишащо“, осигуряват естествена топлоизолация с постоянен обмен на въздух. Стаята се вентилира автоматично, но задължително се осигурява специален изход за въздух, тъй като това се изисква от строителните норми.

Стените от дървени трупи са автоматични регулатори на влага. Ако ваната се използва по предназначение почти ежедневно, стените почти никога не изсъхват, така че сградата винаги има лека миризма на прясно дърво.

Необходимо е да изберете най-правите трупи, които нямат дефектни частици, повреди и наличието на възли също е нежелателно, тъй като такъв материал изисква допълнителна обработка. Преди употреба трупите се почистват, след което върху тях се нанасят специални защитни съединения, с помощта на които материалът става огнеустойчив и не подлежи на повреда от насекоми.

Най-силните видове са бор и смърч, които растат в северните райони. За да се издигнете във ваната да бъде придружено от приятен аромат, трябва да изградите стени от липа. Ако трябва да закупите дърво с устойчива смолиста миризма, трябва да изберете материал с високо съдържание на възли или кухини, пълни с това вещество. При постоянно използване на ваната смолата ще изтече, което ще повлияе на естетическия вид на стените. Препоръчително е да сравните миризмата на различни материали, да изберете твърди елементи без кухини със смола, но с приятен аромат.

Цени за кръгли трупи

заоблен труп

Изграждане на дървена къща "в лапата"

Трябва да изберете трупи с еднаква дебелина. Краищата на лапите са маркирани по предварително начертан шаблон. Дължината на изпъкналите краища зависи от ширината на трупите. Пръчките трябва да бъдат отрязани преди полагане, но в повечето случаи за първата корона на сградата материалът се оставя напълно твърд. За него се избират най-висококачествените проби, тъй като това място е най-изложено на негативни фактори, които могат да доведат дървото до гниене.

Скицата има следните обозначения: 1 – метод на рязане „топъл ъгъл”; 2 - кант; 3 - дървен шип или дюбел за закрепване на съседни корони; 4 - врязване (врязване) на дървени облицовки за херметичност на фугите; 5 - хидроизолационен слой (покривен материал); 6 - интервенционна изолация (например юта); 7 - първата корона; 8 - основа или лента; 9-10 - подреждане на отвора Скицата има следните обозначения: 1 - метод за изрязване на "топъл ъгъл"; 2 - кант; 3 - дървен шип или дюбел за закрепване на съседни корони; 4 - врязване (врязване) на дървени облицовки за херметичност на фугите; 5 - хидроизолационен слой (покривен материал); 6 - интервенционна изолация (например юта); 7 - първата корона; 8 - основа или лента; 9-10 - подреждане на отвора

Изсичането на трупи се извършва при полагане на две равни части, които се различават по формата на разреза.

1. Корен шип.
2. Поставете шип.

Създаване на шаблон за изсичане

При създаване на шаблон се предоставя следната схема за закрепване на гредата:

1. Образуване на малка дупка.
2. Монтаж на лъч.
3. Закрепване на двете греди.

Изрязване в лапата - маркиране

Видео - Дървена колиба "в лапата"

За да се придаде твърдост на короните, те се закрепват с шипове на стъпки от 1 м. Тази процедура задължително се прилага към двете най-високи корони, които служат като основа за изрязване на гредите на тавана. Гнездата за шипове се правят на дълбочина 0,2-0,3 м, като дебелината на тези елементи е 0,25 см с ширина 0,6-0,7 см. При спазване на тези параметри се осигурява височина до 150 мм.

Видео - Закрепване на трупи с дюбели

Видео - Nagels. Условия за ползване и грешки

Между прътите трябва да се постави уплътнение, за да се изолира конструкцията. Като нагревател се използва мъх, филц или кълчища. Монтира се след създаването на стенната конструкция. За да направите това, уплътнението се монтира с помощта на подложка. В народа това действие се нарича залепване. Тази процедура трябва да се извърши два пъти. За първи път след завършване на строителството на стените, а след това година и половина по-късно, тоест след свиването на сградата.

Видео - Как да уплътните дървена къща

Дървени стени: конструктивни характеристики

Стените от барове са оценени като най-лесните за изграждане. Конструктивните елементи трябва да имат сечение 150x150, като първоначално са направени от трупи. Формата им се придава чрез пилене. Плочите, които са изключени при подготовката на греди, не трябва да се изхвърлят. Използват се за оборудване на пода в тавана.

Пръчките могат да бъдат фиксирани "в обло", "в лапата", но ставите трябва да бъдат укрепени с шипове, поставяйки ги във вертикално положение.

Етапи на рязане на стени от дървен материал

1. Изрязване на формата на ъгъл за закрепване към съседна конструкция и свързване на шип.
2. Изрязване на ъгъл върху дюбели с участието на дюбели за включване.
3. Закрепване на пръти при оформяне на конструкция върху дюбели.
4. Когато се използват греди с език и канал, връзката се осъществява с помощта на релси за включване.
5. Връзка с дюбели.
6. Закрепване на конструкцията върху дюбели.

Цени на барове

Видео - Изграждане на баня от бар

Видео - Изграждане на стени от дървен материал (част 1)

Видео - Сграда от бар (част 2)

Етапи на работа при изграждането на баня

Дървена кабина на банята трябва да бъде сглобена при спазване на правилната технология на монтаж на всички части. Само тогава се гарантира високото му качество и издръжливост.

Върху основата се полага хидроизолация.

Видео - Хидроизолация на основи

Хидроизолация на основата на дървена къща

За да се предпазят долните джанти от разрушаване, под тях се поставя дървена дъска с дебелина най-малко 5 см и ширина най-малко 20 см. Дървото се подлага на антисептична процедура. Дъската е покрита с битумен мастик или специална смола от три страни. Изключение правят горната повърхност и крайните части.

На снимката - дъска, положена върху фундамент под дървена къща

При липса на изброените по-горе материали трябва да се използва покривен материал. Три страни на дъската са покрити с него, след което лежи върху хидроизолационния слой. Когато има хлабаво прилягане на дъската към хидроизолацията, е необходимо да се изравни повърхността. За да направите това, всички пролуки се измерват, малки парчета покривен материал се изрязват под получените параметри и се подреждат върху повърхността. При полагане на допълнителни слоеве те трябва да бъдат плътно свързани, така че да няма значителни пролуки, а изпъкналостите също са неприемливи.

Ако покривният материал не се използва в конструкцията, той може да бъде заменен с всякакъв материал за хидроизолация, по-специално кълч, филц, коноп, докато тези елементи за предпочитане трябва да бъдат предварително почистени и покрити с антисептичен състав. Ако се извършат всички тези мерки, образуването на течения се изключва в зоната на короните. Също така дървото ще бъде напълно защитено от гниене.

Върху облицовката трябва да се постави топлоизолация, която служи като основа за първата корона. За да може дървото да прилепне плътно към облицовката, то трябва да бъде рендосано или подрязано. Тези мерки се извършват само ако качеството на материала ви позволява да почистите ръбовете. Когато съществува риск от гниене на дървесината, контурите трябва да се оставят непокътнати, като се подрязват само твърде забележими неравности.

Вторият ред трупи на короната на наслагването е разположен перпендикулярно на първия. Тези трупи са по-високи от долните с 50% от диаметъра си. Полученото пространство трябва да бъде плътно положено с тухла или декоративен камък.

Между дървените трупи трябва да се постави топлоизолация, като се опитват да запълнят всички възможни празнини. В края на работата трябва да се уверите, че няма места с течение. За да не влияят атмосферните валежи в долната част на конструкцията на банята, е необходимо да изберете жлеб между втория и третия ред. В отвора е монтирана дренажна дъска. Можете да го замените с покривна стомана. Този материал покрива основата по цялата й дължина и трябва да виси поне 5 см.

Под във ваната

Дори при висока температура на въздуха във ваната, пространството близо до пода рядко се нагрява до повече от 30 ° C. Качеството на топлоизолацията не е от особено значение, но трябва да се помни, че не трябва да се допуска силен температурен контраст.

Препоръчителни материали за подови настилки: рогозки, коркови плоскости, дъски. За да организирате постоянното сушене на пода, е необходимо да го повдигнете върху трупите. Когато трябва да фиксирате подовата настилка на широк под, това трябва да се направи на няколко стъпки, като предварително се маркират отделните участъци.

Първо се монтират дървени трупи. За да направите това, стълбове от масивна тухла са предварително монтирани директно върху основата от натрошен камък или почва. Дървените трупи се полагат с приблизителна стъпка от 1 м. За да създадете труп, е препоръчително да използвате дъски с език и канал.

Подовите плочи са изработени от твърда дървесина, трябва да имат ширина най-малко 3 см.

Подът може да бъде оставен дървен във всички отдели, с изключение на парната баня. Това помещение се поддържа постоянно под въздействието на високи температури и в условия на високи нива на влажност. Най-добрият материал за подови настилки са керамичните плочки. За да се осигури удобно движение без подхлъзване, е възможно да се оборудват дървени решетки, които след издигане е желателно да се извадят за сушене.

На мястото на най-големия наклон на пода е оборудван дренаж, така че да няма стагнация на влага в стаята.

Когато сградата е оградена със стени по периметъра, е необходимо да се разпределят отделни помещения, които също трябва да бъдат здраво отделени една от друга.

За монтажа на прегради, изработени от дърво, предварително са предвидени специални дървени пръти. Когато преградата е планирана между вече положените подови лагове, тя се монтира навсякъде, фиксирана към напречните греди.

Понякога преградите се монтират в посока, обратна на гредите на пода. В този случай на предвиденото пространство се монтира прогон, който е надеждна основа за дяла.

Има няколко вида дялове.

1. Единични масивни дъски.
2. Двойни масивни дъски.
3. Двойна с пролука, тоест възможност за свободна циркулация на въздуха.
4. Двойно с пълно пълнене, тоест без течения.
5. Рамка-обшивка.

Ако се избере най-простият дизайн на преградите, те се правят от дъски с дебелина 4-5 см и височина 10-20 см. Първо трябва да бъдат подрязани. Това действие може да се извърши само от едната страна. Не се препоръчва използването на дъски с по-широк диаметър, тъй като те са склонни да се изкривяват. За да се гарантира пълно блокиране на пукнатини и възможност за продължителна експлоатация, е необходимо да се избере материал с канали.

Пръчките са свързани със стръмни шипове от 10-12 см. От височината на дъските се изчислява стъпката на тяхното местоположение, оптимално е да се правят почивки по-малко от 1 м. 8 см.

На стените до преградата е необходимо да нарисувате вертикални линии и да ги маркирате с шнур. За да проверите равномерността на крепежните елементи, препоръчително е да използвате отвес. В допълнение към стените впоследствие те трябва да бъдат изтеглени по линията до тавана и към тях да се заковат дъски с размери 4х4 см. След това се оформят жлебове, съответстващи по ширина на дизайна на прътите.

Пред мястото, където се планира да се поставят дъски за преградата, трябва да се остави празнина, тоест не закрепвайте прътите на разстояние 20-30 см. Към гредата могат да бъдат закрепени само направляващи дървени конструкции. Естественото свиване на конструкцията трябва да се предвиди предварително. За максималната му компенсация, преградите се измерват с няколко сантиметра по-къси от основните стени на банята.

Пръчките първо се поставят в жлебовете, след което се придвижват напред, докато се затворят. Преградата е предвидена без дупки, така че закрепването трябва да се извършва възможно най-плътно, като се използват шипове или четвъртинки.

По периметъра на пространството, разделено от преградата, се заковават первази. Обикновено се образуват малки дупки, разделящи конструктивните елементи. Те не трябва да се пренебрегват. Те трябва да бъдат залепени с кълчища или мазилка.

Двойната преграда се прави с оставени конектори или когато са запълнени с материал, който играе ролята на топлоизолация. Препоръчително е да използвате минерална вата във всяка конфигурация, включително под формата на плочи.

Дебелината на дъските е приблизително 2-2,5 см. При тези параметри разликата между редовете ще бъде около 0,4 см. Двойната преграда се изгражда чрез редуване на сглобяването на първата и втората страна. Когато не е планирано създаването на празнини, успоредно със сглобяването на стените трябва да се постави изолация между всеки ред греди. Горните ръбове на дъските се задържат, като се вкарват в жлебовете. Долните ръбове са приковани към дъските с дълги нокти.

За да спестите от изграждането на прегради, те трябва да бъдат конструирани по метода на обшивката на рамката. За да сглобите рамката, можете да избирате от: шипове, разфасовки или пирони. Основният материал са дъските. Подпората за рамката е греда. Алтернативно закрепване се извършва върху напречни греди при вмъкване на конструктивни елементи в жлебовете.

Горният ръб на конструкцията не трябва да достига до тавана с 1-2 см. Останалата празнина трябва да се запълни с кълчища, смесена с гипсов разтвор. Можете също да използвате дъски, които напълно покриват фугата, без да оставят празнини. За да поставите рамката на вратата в преградата, наблизо трябва да се поставят допълнителни дъски, затварящи платното на рамката.

Видео - Прегради във ваната

Създаване на покрив за баня

Таванът във ваната трябва да бъде оборудван с максимална топло- и пароизолация, тъй като най-влажният въздух винаги се издига и се натрупва под покрива.

Дъските се монтират като подови греди.

Между плочите се полага пароизолация.

Парна бариера на тавана във ваната с фолио

Над пароизолацията е разположен нагревател.

Конструкцията е затворена с дъски, положени в посока, перпендикулярна на гредите.

Пропастта между изолацията и хидроизолацията ще подобри работата на изолационния „пай“

Таванът се състои от следните елементи:

• дъски за подгъва;
• пръти, които изпълняват функцията на греди;
• първична подплата;
• хидро и пароизолация;
• топлоизолация.

При подреждането на таванското пространство дизайнът на тавана е леко променен. Върху дъските се създава слой глинено покритие с дебелина около 1-2 см. Като изолация могат да се използват дървени стърготини. Дебелината му трябва да бъде впечатляваща, да бъде повече от 15 см, а също така трябва да бъде предварително смесена със слаб циментов разтвор. Ако впоследствие на тавана се образува твърде много конденз, тогава дебелината на изолацията е недостатъчна. Трябва да се увеличи, като се приложи втори път запълване.

Видео - Изолация на тавана на банята

С такава последователност от действия се изгражда дървен под.

1. Първично полагане на греди.
2. Налагането на черепни решетки.
3. Монтаж на табла. Те могат да бъдат направени от нискокачествена дървесина, но първо трябва да бъдат изковани заедно.
4. Пароизолационна облицовка. Обикновено се използва пергамин.
5. Монтаж на нагревател. Напоследък минералната вата стана популярна.
6. Монтаж на таванни плоскости.
7. Зашити са.
8. Частите са закрепени с котви.
9. Извършва се окончателната хидроизолация, която е отлична за покриви.

Гредите трябва да се поставят на не повече от 10 см дълбочина в конструкцията. Задната стена на гнездото образува празнина с край, чиято оптимална ширина е не повече от 3 см. Вътрешността на гнездото се запълва с циментов разтвор .

Ако гредите лежат твърде силно върху стените, те трябва да бъдат съкратени. Напречното сечение е неприемливо, тъй като внезапните действия могат да доведат до напукване на детайла. Изрежете под остър ъгъл.

Цени на минерална вата

минерална вата

Видео - Как да направите надежден покрив във ваната

Видео - Направи си сам покрив за баня