Мебелни приспособления за пробиване на дупки: видове, направи си сам. Пробиване на отвори в ПДЧ Пробиване на дупки в ПДЧ

В строителните и довършителните работи пробиването на дупки не заема доминираща, но доста забележима роля. И само на пръв поглед изглежда, че пробиването е просто - натиснете бутона за пробиване и това е всичко. Всеки материал изисква избор на подходяща бормашина, правилната скорост и натиск върху свредлото, метода на охлаждане на свредлото и отстраняване на стърготини - всичко това буквално се усеща интуитивно с опит. И нашите съвети ще помогнат на начинаещите.

За начало нека дефинираме Ще може ли съществуващата бормашина да се справи с тези дупкикоито искате да пробиете. Определящият параметър в този случай е мощността на свредлото. Обикновена домакинска бормашина с мощност 500-600 W се справя с отвори до 10 мм в стомана и до 25 мм в дърво. Ударна бормашина със същата мощност може да пробие дупка до 13 мм в бетон или тухла. Ако работата ви изисква повече, тогава трябва да изберете по-мощна бормашина.

Изборът на инструмент и режими на пробиване зависи до голяма степен от материала, който ще се пробива, и диаметъра на отвора.

1. Как да пробивам дърво, шперплат, плочи?

Пробиването на малки дупки в меки материали не е проблем дори за начинаещи. Не е нужно да натискате силно свредлото, скоростта трябва да е малко над средната - дупката ще бъде по-чиста. Твърде високата скорост може да доведе до загряване на свредлото поради триене, дървото ще започне да гори. Това е добър начин да запалите огън, но частта ще бъде повредена.

За отвори с диаметър до 10 mm могат да се използват конвенционални метални спираловидни свредла. При пробиване на дълбоки отвори в дърво, особено в смолисти скали, свредлото е необходимо по-често (на всеки 10-15 мм пробити) отстранете и почистете спиралните канали от чипове. Това трябва да се направи внимателно, за да не се изгорите на горещия край на свредлото.

При пробиване на много малки отвори (до 1,5-2 мм), всяко невнимателно движение с бормашина, най-малкото несъответствие води до счупване на свредлото. Свредла по-малки от 1 mm обикновено могат да бъдат счупени от теглото на свредлото чрез поставяне на свредлото в точката на пробиване. За да не превеждате такива тренировки на партиди, имайте предвид това дърво, фазер, обикновен шперплат могат да бъдат пробити с кламер или пирон. Краят на "инструмента" се отхапва със странични фрези под ъгъл - и се получава поносимо свредло. Точката на пробиване трябва да бъде убодена с шило.

Специалните спираловидни свредла за дърво на пръв поглед приличат на свредла за метал, но режещата част се заточва по различен начин (с точка в центъра и ръбовете), а канавките са по-широки. Това води до по-чисти дупки и по-добро евакуиране на стружки. Диаметърът на такива свредла е от 3 до 50 мм.

Свредлата с голям диаметър често имат шестостенен опашка, който предотвратява завъртането на свредлото в патронника. За пробиване на конвенционални свредла с къси дълбоки отвори се предлагат и удължители с шестостенни опашки.

Скоростта на пробиване се избира въз основа на диаметъра на свредлото и твърдостта на дървото. Могат да се пробиват дупки до 15 мм при 1400-1600 об/мин, 15-25 мм при 1000-1200 об/мин, 25-50 мм при 500-600 об/мин. За твърда дървесина скоростта трябва да се намали с 1,5-2 пъти.

За пробиване на отвори в дърво от 10 до 60 мм се произвеждат свредла. Външно те приличат на шпатула с точка в центъра.

Такива свредла с голям диаметър много по-евтиноотколкото спираловидна, това е основното им предимство. Пробиването на дълбоки дупки с бормашини с пера не е много удобно. Бормашината не изхвърля стружки, трябва да се издърпа и отворът да се почисти на ръка. Оборотите при пробиване могат да се поддържат по-високи. За отвори до 25 мм - до 2000 об/мин, над 25 мм - 1500 об/мин. За масивна дървесина скоростта трябва да бъде намалена с 1,5 пъти.

За пробиване големи и дълбоки дупки(например отвори за проводници и тръби в дървени носещи греди) използвайте свредла на Lewis. Такава бормашина изглежда като бормашина с винт на края.

Широка флейта с малък ъгъл на наклон ефективно премахва стърготини. Свредлата на Lewis се произвеждат с диаметър от 10 до 50 мм. Отвори до 15 мм се пробиват при 1500 об/мин, 15-25 мм - при 1000 об/мин, 25-50 мм - 500 об/мин. За твърда дървесина скоростта се намалява наполовина.

За специални видове дограма се използват също бормашини Forstner, фрези, триони за дупки и триони за дупки.

2. Как се пробива ПДЧ и ламинат

Пробиването на ПДЧ и ламинат по принцип не се различава от пробиване на дърво. Може да възникнат известни затруднения поради хетерогенността на ПДЧ - поради това е трудно да започнете да пробивате точно на предвиденото място. За да избегнете това първо пробийте дупка с шилои се пробива с бормашина с диаметър 2-3 мм. След това пробийте с бормашина с желания диаметър.

Ламинатът може лесно да се пробива както с конвенционални бормашини за дърво, така и с корони с всякакъв диаметър. При пробиване на ламинирано ПДЧ за мебели е удобно да използвате специализиран инструмент. Например, дупки за потвърждения (специални самонарезни винтове за сглобяване на мебели) се пробиват със специална бормашина с три режещи части. Това ви позволява едновременно да пробиете прикрепената част и да направите пилотен отвор за резбованата част в основната част.

3. Как да пробиваме правилно пластмаса и органично стъкло

Пластмасата и органичното стъкло (поликарбонат, плексиглас), за разлика от дървото, имат еднаква структура без влакна, но се топят лесно. В същото време е възможно „Заболяване“ и счупване на свредлото.

Дупки с малък диаметър (до 10 мм) могат да се пробиват с конвенционални метални бормашини при ниски обороти (до 500 об/мин). Мястото на пробиване е желателно да бъде "пробито" с горещ пирон. Бормашината трябва да се изважда и да се охлажда във вода доста често.

Отворите с по-голям диаметър или сложна форма са най-лесни за пробиване по контура с бормашина 2-3 мм, прорязване на джъмперите с прободен трион или ножовка и пилене на ръбовете с пила.

4. Как се пробива тухла и бетон?

Бетон и тухла не могат да се пробиват с конвенционална метална бормашина. Или ще работи, но за много кратко време. Материалът в този случай ще играе ролята на шлифовъчен камък и просто ще притъпи свредлото. Дупките в тухла и бетон се пробиват (или по-скоро се пробиват) с помощта ударна бормашина или ударна бормашина. Тези инструменти не само въртят свредлото, но и я удрят.

При ударните бормашини ударът е механичен. Детайлите на този механизъм се износват бързо, така че пробиването с удар за ударна бормашина е спомагателен режим и е по-добре да не злоупотребявате с него. При перфораторите ударът се извършва от електромагнитен или електропневматичен механизъм, той може да работи стотици пъти по-дълго. И енергията на удара на перфоратора е много по-висока, с добра бормашина бетонът се пробива с перфоратор не по-лош от масивна дървесина.

Преди да пробиете стена, не забравяйте да проверите дали в нея има водопровод, отопление или електрически проводници. С тръбите обикновено всичко е ясно, но е по-добре да проверите наличието на електрическо окабеляване със специално устройство или в краен случай с най-простия домашен скрит търсач за каишка.

Използва се за пробиване на тухли и бетон бормашини с твърдосплавни накрайници. Традиционно те често се наричат ​​​​„печеливши“ тренировки, въпреки че все по-често се използват други материали за направата на накрайници, например. Волфрам карбид.

Моля, имайте предвид, че свредлата за бормашини и перфоратори имат различни дръжки. И ако свредлото (свредлото) за перфоратор с опашка SDS-plus все още може да бъде захваната по някакъв начин в патронник за свредло, тогава бормашина с обикновен цилиндричен опаковък няма да се усука.

В пробиване на тухла или бетонс ударна бормашина изберете средна скорост. При високи скорости свредлото ще прегрее и ще се провали, при ниски скорости пробиването ще бъде неефективно. Трябва да натиснете свредлото много силно, тъй като енергията на удара зависи от силата на натискане, и периодично изваждайте свредлото, за да се охлади.

При пробиване с ударна бормашина оборотите са доста ниски (800-1000 об/мин) и няма смисъл да натискате силно инструмента- енергията на удара се определя само от перфораторния механизъм. Достатъчно е свредлото да не отскача от бетона при удари (5-6 кг).

Отворите за дюбели се правят с 10 мм по-дълбоки от дължината на дюбела. Така ще се отървете от проблемите, ако в дупката остане малко бетонен или тухлен прах.

5. Как се пробива стъкло, порцелан, керамични плочки?

Стъклото и порцеланът са много твърди и чупливи. Обикновената бормашина просто не поема тези материали - плъзга се по повърхността и при пробиване с удар продуктът се счупва. Следователно пробиването на стъкло и порцелан всъщност става чрез шлайфане със специална стъклена бормашина. Стъклото в този случай просто се превръща в фин стъклен прах.

Прилича на малка заострена шпатула. Шпатулата е изработена от твърд метал и може да има един или два режещи ръба.

Има и бормашини с две взаимно перпендикулярни шпатули, наподобяващи отвертка Phillips. Тази бормашина има четири режещи ръба. Свредлата с голям брой режещи ръбове са по-скъпи, но и пробиват по-бързо. Диаметърът на шпатулата за свредла за стъкло е от 3 до 12 мм. Отвори с по-голям диаметър (100 mm) се пробиват с диамантени тръбни или плъзгащи се бормашини.

Пробиване на стъкло и порцелан се извършва при ниска скорост - до 300 оборота в минута, без попадение, само по часовниковата стрелка. Не забравяйте да използвате охлаждаща течност. Най-добри резултати се получават чрез прилагане разтвор на колофон в терпентин(1:2-1:3) или камфор в терпентин(3:4). Можете също да използвате лепило за силикатна хартия. В екстремни случаи можете да използвате чист терпентин и дори вода. За да се предотврати разпространението на течността, около мястото на пробиване се прави ръб от пластилин. Тъй като се замърсява със стъклен прах (мътност), течността се заменя с прясна.

За да се избегнат стружки на изхода, стъклото се пробива от двете страни. Първо, от едната страна - с дебелина 0,7-0,8, след това от другата. За да пробиете дупка точно на определеното място, можете да маркирате центъра на отвора с диамантен нож за стъкло.

Керамичните плочки се пробиват с бормашина върху стъкло. Най-трудното е да започнете да пробивате точно на правилното място. Тук също можете да използвате диамантен нож за стъкло и да маркирате точка върху глазурата. Опитни майстори настройват свредлото до точката на пробиване и го натискат силно. Това е достатъчно, за да се унищожи малка площ от глазура, за да се фиксира свредлото. Когато пробивате плочки, които вече са закрепени към стената, е важно да спрете навреме и да не започвате да пробивате самия материал за стената. Това може да развали тренировката много бързо. Следователно, след преминаване през плочката, свредлото се сменя и пробиването продължава с инструмент, по-подходящ за стената.

Твърдият слой глазура върху керамичните плочки е достатъчно тънък, за да позволи пробийте малки дупки с бормашини с твърдосплавни накрайниципредназначени за тухли и бетон. За да направите това, трябва да използвате нова, добре заточена бормашина. И тук също най-важното е да започнете да пробивате на правилното място. Свредлото има тенденция да се плъзга настрани.

Ако не сте сигурни в твърдостта на ръцете си, тогава можете да предприемете малък трик - залепете парче тиксо на правилното място. Ако има много дупки, тогава е по-добре да направите джиг. За да направите това, в дървен блок с дебелина 40-50 мм се пробива отвор за бормашината. От едната страна отворът се пробива така, че твърдосплавната плоча в края на свредлото да се вмести в него. Отдолу към шината могат да бъдат залепени няколко парчета тънка гума - това ще предотврати подхлъзване.

В този случай не можете да правите без асистент. Първо, свредлото се настройва в точката на пробиване, блокът се спуска и асистентът го държи здраво на място. След това започва пробиване - плъзгането е изключено.

Екологичните панели на дървесна основа вече са на мода. Нарастващото търсене на рамково жилищно строителство направи възможно насищането на пазара с нови ориентирани плочи (OSB 3) за Русия. Например, сега закупуването на OSB 3 панели тук, подобно на друг „усъвършенстван“ дървен материал, вече не е проблем.

И ПДЧ продължава да намира своя потребител по една проста причина - поради своята евтиност. Той е доста подходящ за помощни помещения и производство на домакински предмети. Ако закупите лист ПДЧ на едро тук, можете да спестите много пари. Какви са триковете при обработката на ПДЧ?

Първото действие, на което е подложен този материал, е рязането.

Тъй като ПДЧ е залепен чип, има проблем със счупването на този чип при рязане. Затова трябва да използвате трион с възможно най-малки зъби и малка настройка. Трионът трябва да се държи под много малък ъгъл спрямо повърхността, в противен случай са възможни гънки по ръбовете, които не са толкова лесни за прикриване. Ходът на триона също трябва да бъде малък.

Дупка в ПДЧ

Не трябва да оказвате натиск върху триона. Не бързайте - бъдете търпеливи. Като допълнителна застраховка можете да използвате широка тиксо, в средата на която трябва да изрежете. Това е особено важно за плочи с покритие, като например лакирани дъски. В този случай е още по-добре да изрежете покритието с остър нож. Разбира се, ако не ви пука за качеството на ръба, можете да режете ПДЧ както желаете.

Друго действие е пробиване.

Съветът е следният: първо направете дупка в ПДЧ с бормашина с диаметър с три мм по-малък от необходимото без специални предпазни мерки. След това направете същото с желаната бормашина, която ще следва пътя на първата. Тъй като материалът се разпада лесно по време на пробиване, е необходимо стриктно да се следи правилното положение на свредлото, за да не се получи фуния. Ако чипът е нежелан от двете страни, тогава трябва предварително да пробиете едната страна на малка дълбочина, след което да направите проходен отвор от другата. Друг вариант за избягване на стърженето е да поставите друга плоча под пробитото ПДЧ. Свредлото трябва да е с остър ръб и е желателно да се пробива с достатъчно висока скорост. За проходни отвори свредлото за метал е за предпочитане пред дърво. Не трябва да натискате свредлото в края. Има специални потвърждаващи бормашини за евро винтове. Те едновременно образуват конус за задълбочаване на главата на винта. Пробиването на глухи дупки изисква специални умения.

Финални щрихи

Усъвършенстването на ръбовете на ПДЧ се извършва с помощта на ренде, рашпил и пила. Необходимо е инструментът да се води от външния ръб на плочата към вътрешния, за да не се добавят гънки. Много малка грапавост може да бъде модифицирана с шкурка.

При работа с различни видове дървесина винаги е необходимо да се познават подробните вариации в нейната обработка. Преди да изрежете кръг в шперплат, трябва да знаете всички опции, защото често трябва да се адаптирате към ситуацията. Има много варианти за извършване на такова начинание и те се различават драстично.

За да изрежете кръг от шперплат, можете да използвате както професионални инструменти, така и импровизирани средства.

Електрически инструменти или ръчни инструменти?

Инструменти и материали:

• пробивна машина;
• прободен трион;
• наръчник за прободен трион;
• фреза;
• нокти;
• въже;
• длето;
• чук;
• канцеларски нож;
• шкурка;
• компас.

При определяне на диаметъра на бъдещия кръг е необходимо да се вземат предвид размерите на работния фрез.

Най-популярният вариант сред всички е електрическият прободен трион. Този инструмент ви позволява да изрязвате не само кръгове, но и всякакви други геометрични фигури. Единственият му недостатък е необходимостта от образуване на допълнителни канали в ъглите (ъглите), но това не се забелязва при създаване на кръг. Много е важно да изберете правилната пила за нокти, т.к. те са 3 вида: сълзи отляво, сълзи отдясно, сълзи от 2 страни. След като платното е избрано, изрежете кръг с произволен размер.

Прободен трион обикновен ръчен.

Преди да изрежете кръг от шперплат с този инструмент, трябва да се уверите, че работният процес е наличен. Основната трудност е ограничението (обикновено до 30 см) поради физическата структура, т.е. на дълбоки места няма да работи. В началото на работната дейност, не от ръба, а директно от центъра, пилата за нокти се зарежда в последния завой.

Фрезова машина. Много удобен вариант, но изискващ твърдо закачване с повърхността, за което в центъра на кръга се завинтва самонарезен винт. Кръгът се прави с всякакъв диаметър и много бързо. Понякога няма достатъчно работна дръжка, поради което трябва да направите всякакви импровизирани скоби, които могат да бъдат канал, профил, щанга, дъска и дори въже, но е много по-удобно на твърд теглич . Този инструмент прави доста широка дупка, така че преди да започнете работа, трябва внимателно да измерите бъдещия дизайн.

Необходимо е да изберете само остри нокти и да обработите ръбовете на получения детайл с груба шкурка.

Нокти. Много популярен начин в случаите, когато работата трябва да се свърши "вече вчера", а инструментите няма да бъдат скоро. Веднага трябва да се отбележи, че работата в крайна сметка е доста груба, така че се използва в краен случай. Всичко, от което се нуждаете, е чук, 2 пирона и въже. Единият пирон се забива в центъра на отвора, а другият се изтегля върху въжето до необходимата дължина (радиус), след което с твърдо движение се очертава кръг. Такива кръгове с натиск продължават, докато накрая кръгът бъде изрязан. В самия край пиронът се изважда от отвора, обръща се и внимателно се тапицира с чук, за да се постигне по-точен шев.

Длетото и канцеларски нож. Тук всичко е много по-просто, защото първо трябва да нарисувате кръг с компас (молив), след което този кръг се обикаля няколко пъти с канцеларски нож под натиск.

Абонирайте се за новини на сайта

Характеристика на удара е движението не на нож, а на лист шперплат, за да не се счупи металът, като това действие се повтаря от 2 страни. След това върху подготвения шев се нанася длето и се довежда до противоположния шев с леки удари (обикновено са достатъчни 2-3 удара). В самия край се избива кръг с чук, както във варианта с пирони.

Подготовка и завършване на работата

Преди да изрежете кръг в шперплат със собствените си ръце, трябва да пробиете дупки за инструмента. Тук е важно да изберете място за пробиване, т.к. в единия случай е необходим самият изрязан кръг, а в другия - външната страна. Прави се внимателен отвор на 5-8 мм от ръба в частта, която ще отиде до скрап, след което инструментът се монтира и работата може да започне. При фрезова машина отворът се прави по пътя на инструмента в кръг, т.к. ще бъде трудно да го пусна по-късно.

След като разрезът е готов, трябва да го обработите с едра шкурка.

На този етап се проверява качеството на работния инструмент, т.к. при добро заточване и успешна работа няма да има чипове.

Но не се разстройвайте, ако са налични, т.к. всичко може да се компенсира с последващо довършване.

Дупка в ПДЧ

Дупка в ПДЧ.

Когато правите мебели със собствените си ръце, операцията по пробиване на дупки в части заема може би следващото най-важно място след рязането им. Технологично пробиването на дупки в ПДЧ не се различава много от пробиването на други материали, използвани в производството на мебели, следователно всички техники за правене на отвори, описани в тази статия, са приложими и за плочи, дърво и други материали. Добре направеният отвор се характеризира с три основни индикатора - липса на стружки при влизане на свредлото в детайла, чист разрез вътре в отвора и липса на стружки при изхода на свредлото от детайла.

Първият въпрос, който възниква, когато е необходимо да се направи дупка в ПДЧ е с какво? и следващият въпрос е как? За да получите правилния отговор на тези въпроси, нека да разделим дупките по диаметър на три вида, да изберете инструмент за всеки от тях и да разгледаме характеристиките на тяхното производство.

• Отвори с малък диаметър от 2 до 12 милиметра се пробиват най-добре с конвенционални бормашини за дърво.
• Отвори със среден диаметър от 10 до 50 милиметра се правят със специални бормашини, като лопатово свредло или бормашина Forstner.
• Отвори с голям диаметър от 40 до 200 милиметра се пробиват със специални фрези или регулируема бормашина (балерина).

За отвори с по-голям диаметър в мебелните части терминът пробиване вече не трябва да се използва и съответно инструментът трябва да бъде избран като електрически прободен трион или ръчна фреза.

Отвори в ПДЧ с малък диаметър от 2 до 12 мм.

Предлагат се специални свредла за пробиване на отвори с малък диаметър в ПДЧ и други материали на дървесна основа. Особеността на тези бормашини, предназначени за пробиване на дърво, е начинът, по който се заточват.

Пробиване на дупки в ПДЧ

Бормашината за дърво има формата на тризъбец, като средната част служи за центриране на свредлото, а страничните части режат материала. Снимката показва резултатите от пробиване на дупки отляво с бормашина за дърво и отдясно с конвенционална бормашина.

При пробиване на дупки свредлото разбива външния слой от ПДЧ, следователно, за да предотвратите начупване, е необходимо да поставите парче ненужно ПДЧ отстрани на изхода на свредлото от отвора. На снимката вляво резултатът от пробиване на дупка в ПДЧ без подплата, а отдясно с подплата.

Така разбрахме, че за правилното пробиване на дупки в ПДЧ е необходимо да се използват бормашини за дърво и да се използва облицовка на изхода на свредлото от детайла.

Отвори в ПДЧ със среден диаметър от 10 до 50 мм.

За пробиване на отвори в ПДЧ със среден диаметър, като правило се използват бормашини с пера (при обикновените хора, перк), а в случаите, когато е необходимо да се получи непроходен отвор (например за инсталиране на панти), използва се бормашина Forstner. Шпатулна бормашина, подобно на бормашина за дърво, има заточване под формата на тризъбец и следователно технологията за пробиване на дупки в ПДЧ е подобна. Също така, не забравяйте да поставите парче ПДЧ на изхода на свредлото от отвора.

Бормашината Forstner, подобно на предишните образци, има заточване под формата на тризъбец, но режещите части не са толкова дълги, което прави възможно пробиването на дупка в ПДЧ с относително плоско дъно.

Отвори в ПДЧ с голям диаметър от 40 до 250 мм.

За пробиване на отвори с голям диаметър в ПДЧ има два основни инструмента в търговската мрежа. Първият вариант е трион за дупки, който също е корона.

И двата инструмента вършат отлична работа при правенето на големи дупки в ПДЧ, шперплат и други материали с лекота. От минусите на тяхното използване си струва да се отбележи качеството на получените дупки. Броят на чиповете и качеството на изрязването ограничават използването им при работа с фасади и други мебелни части, които ще бъдат видими.

Пробиването е един от важните етапи в производството на мебели, изискващ точност и изключително внимание. В производството, за да се улесни процеса на маркиране, се използват машини за пълнене и специални шаблони за мебели (скоростни кутии). У дома ще трябва да се задоволите с рулетка, квадрат и маркер, за да посочите местата на бъдещи дупки за определен тип закопчалка. Всеки вид крепежни елементи изисква специфични свредла за направата на мебели.. В някои случаи можете да се ограничите до минимален набор. Например, ако целта ви е да направите обикновен стелаж-рафт, който можете да направите сами, тогава можете напълно да се справите с комплект от две обикновени бормашини с диаметър 5 мм и 8 мм, които всеки „домашен“ майстор със сигурност ще има - в комбинация те напълно заместват специфична тренировка за потвърждения. Но ако целта е да се реализира по-голям проект, ще са необходими други бормашини за направата на мебели.

Маркиращи бормашини за сглобяване на мебели

Обикновено маркер и шило се използват за маркиране на местоположението на дупката за поливане. И можете да използвате тънка бормашина с диаметър 2,3 мм. Също така ще е необходимо още в процеса на инсталиране на аксесоари върху самонарезни винтове - например водачи, панти, газови повдигачи, крака и др. Това ще ви позволи по-точно и точно да извършвате всички операции, което означава, че могат да бъдат избегнати проблеми с регулирането на място поради изкривени фитинги.

Бормашини за потвърждение (Eurocrew)

Специфичната форма на потвърдителното свредло, с характерно разширение от диаметър 5 мм до диаметър 8 мм, ви позволява да направите два отвора наведнъж с един проход, за тясна и широка част от евро винт с зенкер за шапка. „Работете“ с този тип свредла както с челни, така и с хоризонтални части, пробиване на края на мебелни панели и лицеви части. Важно е да не бъркате „лицето“ с „грешната страна“ в процеса - в противен случай ще бъде трудно да скриете неподредени чипове вместо чист зенкер, в който се „удави“ шапката на фирмата.

Свредла за изработка на мебели 5 мм

Най-"тичащият" след потвърждение. Използват се за пробиване на проходно и подложно пробиване при монтаж на дръжки, подпори за рафтове, ексцентрични пръти със самонарезна глава, амортисьори и други фитинги. Някои майстори предпочитат да използват бормашина с диаметър 5 мм за пробиване на краищата на предните части от ПДЧ за свързване с потвърждения.

Свредла за изработка на мебели 8 мм

Използват се за пробиване на отвори за ексцентрични анкерни щанги, дюбели, врезни опори (буталачи и амортисьори), държачи за стъкло, щифтове за обувки и специфични сенници за флагове. И, както беше написано по-рано, комбинацията от 5 мм и 8 мм свредла ви позволява да не използвате потвърдително свредло в процеса на добавяне.

Свредла за мебелни връзки 10 мм

Рядко се използва дебела бормашина за мебели с диаметър 10 мм. Но не можете без него, когато инсталирате връзки за цев, подсилени ексцентрични втулки, някои видове врезни тласкачи и плавно работещи амортисьори, скрити бримки. Също така е удобно за тях да правят дупки в стените на мебелите за извеждане на проводници при инсталиране на подсветката.

Свредла за ексцентрици 15 мм и 20 мм

За да монтирате самото тяло на ексцентрика, ще ви е необходима бормашина с диаметър 15 мм, ако ексцентрикът е подсилен, тогава с диаметър 20 мм. Ексцентричната бормашина е полезна и за инсталиране на някои видове опори и ключалки за рафтове, някои рядко използвани фитинги (прочетете инструкциите за монтаж).

Бормашина за панти 26 мм и 35 мм

Мебелните панти с четири панти са два вида - със стандартна купа от 35 мм и намалена, 26 мм (рядко се използва, с недостиг на място за монтаж на конвенционален навес). За отвори за мебелни панти, диаметърът на свредлото от 35 мм ще бъде най-популярен. Полезно е и при монтаж на замазки за плот, някои видове опори.

Бормашина за тапи на кабелни канали и лампи 60, 65 и 85 мм

В офис мебелите често се използват специални пластмасови щепсели с кръгла форма за кабелни канали, а вградените контакти за монтаж в кухненски плотове стават популярни. За този тип дупки ще ви трябва 60 мм свредло. Полезен е и за пробиване на дупки за вградени светлини. В последния случай е по-добре да се изясни диаметърът на избраните тела - може да се наложи бормашина за мебели с диаметър 65 или 85 мм.

Основният крепеж при сглобяването на мебели е конфирмат. Завинтва се с предварително пробит отвор. Именно пробиването на монтажни отвори в ПДЧ за потвърждения ще разгледаме в тази статия.

За сглобяване на части от ПДЧ ни трябва:

• отвертка
• Прилеп за потвърждения
• Линийка или рулетка
• Молив и шило

Дълбочина и ширина на отвора

Когато обикновено се използва, размерът е 6,4 * 50. Защото диаметърът на резбата е 6,4 мм, а диаметърът на тялото на потвърждението е 4,4 мм, тогава за висококачествено закрепване на частите диаметърът на отвора трябва да бъде в диапазона 4,5-5 мм и дълбочина на най-малко 50 мм.

Ако дебелината на отвора е по-голяма от посочената, потвърждението няма да държи добре частите, ако е по-малко, може да счупи ПДЧ с дебелината си.

За пробиване се използва потвърдително свредло с диаметър 4,5 мм, което е снабдено с допълнителна глава за пробиване на увеличен отвор за шийката на конфирмата, което прави и зенкер за главата му.

Разбира се, можете да използвате обикновена бормашина с диаметър 5 мм, но за висококачествено закрепване в отвора ще трябва допълнително да направите място за шията на потвърждението и шапката му.

За перфектно закрепване на две части е необходимо да маркирате местата на тяхното закрепване възможно най-точно.

На частта, която ще бъде насложена върху края (тази, върху която ще има проходен отвор), трябва да направите две измервания - по дължината (обикновено 5-10 см) и от ръба - точно 8 мм (това е, ако дебелината на плочата е 16 mm).

На частта, която лежи перпендикулярно, маркираме точката на пробиване в края. Тук трябва да поддържате еднакво разстояние по дължина (5-10 см от началото) и по ширина - строго в центъра (8 мм от ръба).

Маркирането трябва да се извършва възможно най-точно, особено по дължината, т.к. ако оформлението е неправилно, вашите части може да имат допълнителни пролуки или издатини при докинг.

По-добре е да направите проходен отвор в първата част, да го прикрепите към втория - и веднага да маркирате мястото на пробиване в края на втората част с бормашина. И след това, отделно вече, спокойно пробийте дупка.

Правим дупка на разстояние 8 мм от ръба.

Бормашината ВИНАГИ трябва да се държи стриктно перпендикулярно на повърхността.

Преди да направите проходен отвор, поставете парче ненужно ПДЧ под детайла. Това ще предотврати напукване на гърба.

Когато се направи проходен отвор, за пробиване на дупки за гърлото и капачката на потвърждението, детайлът може да се пробие в движение.

Основното правило е, че при пробиване в края свредлото трябва да е строго перпендикулярно на края на детайла. Ако не държите свредлото изправено, свредлото може да отиде настрани и да излезе, разваляйки частта.

Когато пробивате, трябва да издърпате свредлото няколко пъти, за да не се запушат стружки в отвора.

Тази опция се счита за най-точната и освен това най-бързата. Но за да направите дупка в две части едновременно, ще трябва да ги фиксирате преди пробиване. Това може да изисква специални скоби, скоби и други устройства.

Аксесоари за пробиване на дупки

За да не отбелязвате всеки път 8 мм от ръба както в слоя, така и по края, можете да използвате специално устройство, което, между другото, е лесно да направите сами.

Това е вид дървен шаблон с метална втулка за свредлото вътре.

Изглежда така, вижте снимката:

А това са по-професионални неща:

Гледайте кратко видео за прецизно пробиване на дупки в ПДЧ за потвърждения и монтаж на мебелни части:

Пробиване на дюбели

Отворът за дюбелите се прави със свредло 8 мм. Също така, за да не се пробива частта, препоръчително е да я оборудвате с дълбочина.

В края пробиваме със същата бормашина на дълбочина 20 мм. Не забравяйте, че по време на всяка работа свредлото трябва да е строго перпендикулярно на равнината на детайла.

Разбира се, ако сте взели бормашина в ръцете си за първи път в живота си, няма да успеете много добре. Но този урок може да се научи доста бързо.

Ако дупките, които сте направили, изглеждат като дупки от куршуми, като в екшън филм, прочетете тези съвети, за да избегнете разочарование при бъдеща работа.

1. Избор на правилната бормашина

Конвенционалните спирални бормашини са евтини. Те се считат за универсални и са предназначени за пробиване на дърво, метал и пластмаса. По правило върховете им се заточват под ъгъл 118° за повечето приложения.

Но поради такъв тъп ъгъл свредлото може да се отклони настрани в началото и да разкъса влакната на дървото на изхода, така че оставете такива свредла за пластмаса и метал, както и за дупки с диаметър по-малък от 3 мм в дърво (тънките свредла имат тези недостатъци по-слабо изразени). За дупки с диаметър от 3 до 13 мм изберете централни свредла, проектирани специално за дърво. Върхът на такова свредло не го кара да отиде настрани в началото на пробиване, а страничните режещи издатини (т.нар. подрязващи) помагат за намаляване на стърженето.

За да направите дупки с диаметър повече от 13 мм, използвайте бормашини Forster. Подобно на бормашини с централна точка, те имат пилотен накрайник в средата и режат много чисто. Свредлата Forster с назъбен режещ ръб работят много по-агресивно, но резултатът от тяхната работа не е по-лош. Използвайки такива бормашини, трябва да намалите подаването и надеждно да фиксирате детайла със скоби.

2. Подпрете детайла отзад

Независимо от вида на свредлото, когато металът преминава през дървото, неподдържаните дървесни влакна на гърба на детайла се разкъсват и на изхода се образуват стърготини. Ето защо, не забравяйте да подпрете обратната страна на материала с тапицерия

дъски. Задържащият разрез поддържа влакната в точката на изход на свредлото и предотвратява рязкото увеличаване на подаването в края. Когато правите дупки на пробивна машина, просто поставете разреза под детайла, а когато използвате електрическа бормашина, го фиксирайте със скоби. Ако в началото на пробиване влакната около отвора се надигнат или се образуват малки стружки, залепете маскираща лента върху повърхността, след което маркирайте центъра и започнете да пробивате.

3. Пробийте от двете страни

Ако местоположението на отвора затруднява инсталирането на задържаща облицовка (например при пробиване на дупки за проводници в задната част на шкафа), противопробиването ще помогне, когато отворът е направен от противоположни страни, така че да няма стърготини по краищата.

За да направите чисти отвори с различни диаметри, са ви необходими и трите вида свредла - усукващи, централни и Forstner.

Направете проходен отвор с диаметър 1,5-2 мм, който ще насочи бормашината Forstner или свредлото с централна точка до средата на дебелината на детайла.

Продължете да пробивате от обратната страна, като отново поставите върха на свредлото в пилотния отвор. Двете големи дупки трябва да се срещнат в средата.

Забележка:

Режем без чипс

На изхода на материала зъбът на острието на триона или фреза често образува стърготини - в дърво, шперплат или ПДЧ. Най-честият начин за справяне с това явление е режещият зъб да излезе от материала вътре в слота. Например, ако преместите детайла по протежение на въртенето на диска. Но е абсолютно невъзможно да се изберат канали до пълната дълбочина по този начин. Енергията на въртящата се фреза е достатъчна, за да изтръгне детайла от ръцете. След това той ще лети с голяма скорост в посоката на въртене. Последствията могат да бъдат най-непредвидими!

Независимо от това, този принцип се използва в някои машини за рязане на ПДЧ. Само при тях дискът, който се върти по посока на подаването на материала, прави само плитък разрез. При формирането му въздействието на точковия диск върху детайла е незначително, така че работата е безопасна. Зад точковия диск е основният работен диск, който се върти, както трябва да бъде, към подаването на детайла. Острието реже материала чисто, без стърготини, тъй като се използва вече избрания плитък жлеб (режещият зъб излиза от материала вътре в жлеба). Използвам този принцип в работата си. За тези, които решат да изпробват моя метод, искам да ви напомня, че фреза, инсталирана в маса, е инструмент с повишена опасност. И когато работите с него, е необходимо стриктно да спазвате правилата за безопасност - използвайте защитни екрани и скоби и не допускайте превишаване на препоръчителната скорост на подаване на детайла и скоростта на фреза. Масата трябва да е без чужди предмети и добре осветена.

1. Ако поставите фреза за жлебове на фреза и пропуснете детайла, определено ще има стърготини!

2. Затова първо фиксирам наслагването от шперплат към шината на масата на фрезата, така че ножът да стърчи само 2 мм отвъд повърхността на наслагването. И пропускам части в посоката на въртене на фрезата. Това води до плитък жлеб без стружки.

3. След това премахвам наслагването - сега фрезата стърчи на дадена дълбочина. И пропускам детайлите, както се очаква, към въртящата се фреза.

4. Няма чипове!