WPC декинг дъска: Направи си сам монтаж на декинг. Монтаж на декинг Как да режем пластмасови декинг дъски

Лесен за използване, но е погрешно да се мисли, че може да се реже и пробива като всяко друго дърво. WPC материалът се различава от дървото, защото е направен от дървесно-полимерен композит, т.е. състои се от натрошено дърво и пречистен полимер. Именно поради тази причина декингът се различава от много други видове дървесина по своята твърдост.

Така че може да бъде трудно да се реже WPC с обикновени дискове. Стандартното дърво има по-ниски стойности не само на твърдост, но и на устойчивост. И така, как да изрежете декинг дъска и възможно ли е изобщо да я изрежете?

Ако говорим за инструменти за работа с декинг дъски, изборът зависи изцяло от качеството на материала, климатичните условия и просто работните проблеми.

Разбира се, рязане на дъски е възможно, но не е толкова лесно. Някои майстори на техния занаят ще могат да изрежат дори фигурна форма от настилката. Но не всички, които се занимават със строителство на жилища, са един и същи тип професионалисти. Така че, за да изрежете успешно палуби и трупи от WPC, трябва да закупите специални компоненти:

• циркулярен трион, електрически прободен трион;
• трион с малки зъби;
• Дискове и свредла от твърда сплав;
• стандартни компоненти като чук, бормашина, отвертка и др.

Повечето от тези инструменти са достъпни за всеки, който обича да декорира дома си. В този случай е необходимо да се съсредоточите върху избора на режещи дискове и свредла.

Това си струва да знаете: всеки изрязан фрагмент от декинг дъска скъсява дължината си с три милиметра.

Подготовка на палубни дъски за рязане

Преди да започнете да режете, е необходимо дъските да преминат през аклиматизация. За да направите това, трябва да оставите платките разопаковани навън и на същото място, където ще се извърши инсталацията.

Това ще намали вероятността дъските да се деформират след монтажа. Важно е да се има предвид, че аклиматизацията трябва да се извършва при температура от 5 до 25 градуса, за 1-2 дни. През този период влагата, като дъжд, не трябва да влиза в контакт с дъските.

Преди да започнете работа, лаговете, които ще се използват в носещата конструкция, се изрязват. Ако внезапно трупите са направени от WPC, тогава обикновено се препоръчва предварително пробиване на дупки там. Трябва да пробиете дупки върху гредата с помощта на бормашина.

Не използвайте отвертка за пробиване на греди. Тъй като по този начин изоставането може просто да се прегрее, което ще доведе до неговото влошаване.

Дървените трупи трябва да бъдат закрепени под лек наклон, точно както самите декинг дъски. Необходим е наклон от 1-2 градуса, за да може дъждовната вода да се оттича от стълбите.

Понякога палубните дъски се монтират към гредите, заобикаляйки свързващата скоба. За да направите това, трябва да направите дупки в дъските. За да не усложнявате задачата си, важно е да направите това предварително.

Ето един малък трик: по-добре е диаметърът на дупките в дъските за настилка да е малко по-малък от диаметъра на винта. По този начин можете да избегнете нарушаване на херметичността на закопчалките. Това също ще спести време по време на монтажа.

Когато прикрепяте палубни дъски, не е необходимо да затягате крепежните елементи твърде здраво, но също така не е необходимо да ги оставяте разхлабени. По-добре е да го завъртите със средна сила. Тъй като поради твърдите крепежни елементи могат да се появят пукнатини. Отслабената закопчалка ще допринесе за бързото разхлабване на конструкцията.

Терасни дъски в нашия онлайн магазин TerraDream:

Отличава се с висока твърдост: рязането му с обикновени дискове от лиственица със сигурност ще работи, но процесът може да отнеме малко повече време. Обикновената дървесина, позната ни, няма такива показатели за твърдост и устойчивост.

За успешно рязане на WPC трупи, подрязване на композитни стъпала и други продукти се използват подходящи компоненти за инструменти.

Заслужава да се отбележи, че дървесно-полимерният композит се обработва механично по същия начин като дървото, с което сме свикнали. Може да се изпили (изреже) до желаната дължина, като в дъската могат да се пробият отвори за монтаж. Някои дори успяват да изрежат необичайни форми от твърди WPC плоскости. Но сега не говорим за майстори на техния занаят.

За да работите с декинг дъски и композитни трупи, ще ви трябва:

• Циркуляр за рязане на PVC или ПДЧ,
• Триони с остриета с фини зъби,
• Карбидни колела,
• Пробивна машина,
• Карбидни свредла,
• отвертка,
• отвертка,
• Ниво,
• Чук,
• рулетка,
• Молив или строителна креда.

Почти всеки, който вече е построил селска къща и сега се занимава с озеленяване на своя сайт, разполага с всички инструменти, изброени по-горе. Както споменахме по-горе, най-важното е да изберете подходящите режещи дискове и свредла.

Когато започвате монтажни работи, първо трябва да изрежете гредите за носещата конструкция. Ако използвате WPC греди, както препоръчват производителите, всички отвори са предварително пробити. Маркирайте точките на гредата, където трябва да направите монтажен отвор, използвайте бормашина. По-добре е да не използвате отвертка за тази цел, дори и да е много мощна: съществува риск от прегряване на устройството или дори счупване.

След това трябва да поставите и закрепите трупите, като първо сте проверили наклона с ниво на сградата. Не забравяйте, че декинг дъските, особено на открити площи, трябва да се полагат с лек наклон от 1-2 °. Излишната влага ще се оттича от терасата, а на дъската няма да се образуват локви.

Монтажът на WPC декинг дъски не е труден благодарение на специалните закопчалки - щипки. Ще ви е необходима отвертка, за да закрепите скобата с винт в гредата. Не забравяйте, че винтът не е завинтен докрай: твърде стегнатото закрепване може да повлияе негативно на „поведението“ на скобата и платката по време на топлинно разширение. Но закрепването не трябва да е разхлабено, в противен случай дъските ще се люлеят.

Понякога солидна декинг дъска, изработена от WPC, бамбук или ipe, се монтира директно към гредите със самонарезни винтове. За да улеснят този процес, професионалните монтажници предварително правят дупки в дъските и гредите. Тук има един малък трик: отворите трябва да бъдат направени с диаметър, малко по-малък от диаметъра на винта. По този начин не се нарушава стегнатостта на закрепването и процесът на монтаж е по-бърз.

Терасната дъска е модерен строителен материал. Изработен е от дървесно-полимерен композит, състоящ се от натрошена дървесина и пречистен полимер.

Съчетава предимствата на пластмасата и дървото. Външно изглежда като масивна дъска, не е необходимо да се боядисва или лакира; напълно е възможно сами да инсталирате дъска за тераса.

Що се отнася до инструментите за работа, изборът им трябва да зависи от климатичните условия, сложността на работата и качеството на материала.

Често монтирането на декинг дъски не изисква специални инструменти и умения, които се използват достатъчно при работа с дърво.

Характеристики на монтаж на декинг дъски

Можете да режете палубни дъски или декинг с помощта на обикновен ръчен електрически трион. Тези дъски ще се нуждаят от дупки, за да могат да се поставят винтове. Ще ви трябва мелница, ниво и рулетка.

Преди да започнете работа, трябва да подготвите инструменти и материали. Дъската от лиственица трябва да свикне с вашия климат, така че след разопаковането я оставете на въздух за няколко дни.

Изборът на декинг дъски вече е много голям, можете да го изберете според вашия вкус, трябва да се отбележи, че цената на декинг дъските от Holzdorf alterwood.com.ua/terrasnaya-doska/holzdorf/ е доста приемлива, с много добра качество.

• Преди инсталирането трябва да разберете дали ще бъде инсталирано по отворен или затворен начин; много подробности за работата ще зависят от това. Ако изберете отворен метод на инсталиране, крепежните елементи ще бъдат видими.
• Ще ви трябват самонарезни винтове, които имат антикорозионно покритие. Преди да започнете работа, направете маркировка и пробийте дупки по нея, след което прикрепете дъските към основата с винтове.
• Ако е избран затворен метод, тогава крепежните елементи ще бъдат скрити под подовата настилка, за това ще ви трябват специални крепежни елементи - скоби. Изглеждат като метални пластини и имат антикорозионно покритие; на квадратен метър са необходими до 20 клипса.

Дъската може да се постави диагонално или по метода на палубата. При диагонално полагане, палубните дъски се поставят успоредно една на друга и на стените. В този случай почти няма да ви останат остатъци от материал.

Здравата основа е много важна за успешния монтаж. Това могат да бъдат метални греди, дървени трупи или циментова замазка. Основата трябва да бъде обработена и покрита със специален материал, за да се предотврати поникването на плевели.

Преди да започнете работа, трябва да се разработи дренажна система, така че земята да не набъбне след студено време. По-добре е да има лек наклон в основата, в посоката, където ще отиде водата.

Наклонът трябва да бъде до сантиметър на метър; Не позволявайте вода да се натрупва на пода или под настилката.

Основата за монтаж може да бъде трупи, изработени от WPC. Дъските се полагат перпендикулярно на гредоредите, като разстоянието между тях трябва да бъде до 40 cm, а в проходните зони се полагат през 25 cm.

Дървото може да се разширява и свива; между фугите на гредите по дължината остава разстояние до един сантиметър. Трябва да има 2 см от гредите до бордюрите, оградите, тръбите и носещите подпори, така че направете дренаж за вода предварително, когато полагате рамката.

Водата ще се оттича, ако положите гредите успоредно на наклона. Ако това не е възможно, направете специална система за оттичане на водата. Повдигнете леко гредите и ги поставете върху пластмасовите опори.

Опорите могат да бъдат поставени под всякакъв ъгъл спрямо дъската, във всеки случай няма да ви струва толкова много; оставете празнина в гредата, перпендикулярна на наклона на дренажа.

Ако дървените трупи се полагат върху бетон, разстоянието между опорите трябва да бъде до 40 см. Ако монтирате диагонално или имате голямо натоварване на дъските, то трябва да бъде до 3,5 см.

За по-добро проветряване на конструкцията и подовата настилка, поставете трупите върху пластмасови или метални опори, така че краищата на полимерната дъска за тераса да лежат върху рамката, поставете по един опорен труп във всеки край на конструкцията, направете това много внимателно. Рамката трябва да е възможно най-здрава и надеждна.

В местата на свързване на дъските могат да се полагат по-широки греди, материалът може да се закрепи към основата по всякакъв начин.

Не полагайте материала, ако навън е под 5 градуса; разопаковайте го един ден преди започване на работа, за да може да диша. Започнете да полагате от неподвижни конструкции, например стени.

Фиксирайте първата дъска с винтове под ъгъл от 45 градуса към носещата греда, направете същото с последната дъска. Отворите за самонарезни винтове трябва да бъдат направени предварително.

Поставете най-малко 2 дъски на всяка греда; между стената и дъските трябва да има празнини. Сега дъските трябва да бъдат прикрепени към гредите с помощта на поцинковани или пластмасови скоби.

Те ще помогнат да се създаде равномерна празнина по цялата дължина на дъската. В трупа има армировка за тях, в която са закрепени винтове.

Дъските трябва да бъдат последователно прикрепени към всички опорни точки, тогава вашите ще бъдат надеждни. Разстоянията между краищата на дъските трябва да са до сантиметър, за да улесните работата, използвайте клинове с тази ширина, поставете крепежни елементи на всички фуги на краищата.

Понякога полагането се извършва по шахматен начин, т.е. всички следващи редове се изместват с половината от дължината в сравнение с предишните.

След полагане оставете краищата на дъските да стърчат извън ръбовете на конструкцията; след като закрепите всички дъски, те трябва да бъдат изравнени, за това използвайте обикновена дискова плоча.

По време на работа третирайте отворените краища на дъските с помощта на декоративни ленти от композитен материал. Направете дупки за винтове в гредите и монтирайте лентите в тях; същите отвори трябва да бъдат в крайните дъски.

Ръбовете на подовата настилка могат да бъдат покрити с цокъл, за това можете да използвате ъгли от композитен материал или алуминий. Прикрепете декоративни материали с помощта на фиксирани ограничители.

Дори по време на монтажа трябва да се погрижите за дренажа на влагата, когато монтирате дъските, направете дупки от един и половина сантиметра в тях. След полагане на настилката, почистете я от прах.

Месец или два след монтажа материалът може да промени цвета си. Можете да научите повече за полагането на декинг дъски, като посетите нашия уебсайт, където ще намерите много полезна информация.

Какво можете да правите с дъската? Например рязане. Измерихме всичко седем пъти, маркирахме го и го изрязахме. Режем, разбира се, с трион, но какъв? Трионите, както знаете, биват ръчни, електрически и бензинови.

Нека първо разберем, че има ръчни триони. Има много от тези неща в магазините и пазарите, а домашните копия не са по-ниски от подобни вносни. Най-накрая се научихме как да правим издръжливи платна и повече или по-малко удобни дръжки, които не търкат мазоли по ръцете ви, когато работите. Между другото, цената на „нашите“ и вносните триони не е много различна. В един от следващите броеве определено ще говоря за ръчните триони по-подробно, но сега искам да дам няколко полезни съвета за това, което трябва да знаете преди всичко, когато купувате ръчен трион.

Първо, никога не купувайте ножовки или резервни остриета (особено за метал), произведени в Китай. Режат лошо, но се чупят добре - очевидно поради нарушение на технологията на втвърдяване. Това са пропилени пари.

Второ, така наречените „самонаточващи се“ триони вече се появиха в продажба. Както обясняват продавачите, трионът „по време на работа се заточва поради триене с обработвания материал“. Затова, казват те, такъв трион винаги остава остър. Не вярвайте - чудеса не се случват. Това е същото като когато колата ви не само консумира гориво по време на шофиране, но и сама го произвежда. „Тайната“ на тези „чудотворни триони“ е абсурдно проста: острието е направено от по-твърд материал от обикновено и следователно остава остър няколко пъти по-дълго. Но имайте предвид: когато трионът все пак се затъпи, ще ви бъде много трудно да го наточите отново - именно поради твърдостта на материала! (Между другото, заточването на обикновена ножовка с помощта на файл и игла не е трудно - технологично. Описването на този процес на хартия е неблагодарна задача. Във всяко село ще има майстор, който с удоволствие ще ви обясни това “ на пръстите му“).

Продължавай. Следващи в списъка са електрическите триони. Има много модели от различни производители, които естествено се различават по цена и качество. Ясно е, че основната разлика между наличните видове електрически триони е принципът на работа, но почти всички (до известна степен) са взаимозаменяеми.

Нека започнем да ги класифицираме.Електрическите триони, както всичко останало на този свят, могат да бъдат вносни или домашни. Вносните са разделени на дискови (циркулярни), прободни триони, напречни триони (принципът на работа е същият като дисковите триони), бутални, верижни и дърводелски електрически ножовки. Домашните са разделени на дискови, прободни и верижни. Други видове, поне за мен, са непознати.

Да започнем с циркулярни електрически триони.Режещият инструмент в тях е метален диск с остри зъби, който се върти с висока скорост около собствената си ос. Циркулярът се използва за правене на дълги прави срезове. Трионът може да се държи в ръцете ви и да се движи спрямо повърхността, която се реже, или можете да фиксирате триона в рамката и да преместите обработвания материал (за големи обеми работа е най-добре да направите това).

Електрическите циркулярни триони са много полезни за строителство и ремонт на селски къщи. Ето например един конкретен случай.

Имам един приятел - човек със „златни ръце“. Печелеше много добри пари - работеше здраво от зори до здрач. И прекара дългоочакваната си ваканция в задушната Москва. Понякога, разбира се, отивах на курорт, но... Човекът не беше в настроение за такава ваканция. И той реши да си построи къща в района на Москва. Купих парцел, издигнах дървена къща и започнах да добавям тераса. Ами тогава - до болка позната на всички история: криза, загуба на работа, случайни и нищожни печалби... Общо взето рамката на терасата е направена, но няма с какво да се тапицира - няма "златен" резерв.

И тогава се случи чудо! Човекът имаше възможност да „приватизира“ необрязани дъски в достатъчни количества за покриване на терасата. Е, разбира се, той приватизира този „кракер“, но тогава какво? Тапициране на терасата с “плоча”? Грозно. Такава структура ще изглежда по-скоро като навес, но, както знаете, имате нужда от тераса. Тук беше полезен „циркулярът“, закупен в по-добри времена (не знам какъв модел). Накратко, човекът изряза нормална кантирана дъска от тези дърва за огрев - не „супер“, разбира се, но доста „на ниво“. Претапицирах терасата и остана още за плевнята. И в свободното си време приятелят ми започна да брои. Оказа се, че в крайна сметка той напълно изплати цената на триона си. Това лято мъжът доста успешно „работи хакерски“ с помощта на своя „циркуляр“, тоест получава чиста печалба. Ето каква е историята.

Но за всеки случай ви предупреждавам: циркулярен трион се изплаща доста бързо, ако се занимавате със строителство сериозно и дълго време. Когато извършвате работа на парче, струва си да закупите домакински трион и по-евтин, може би използван.

Сега за различните видове дискове за циркуляри.На първо място, дисковете се предлагат с карбиден накрайник и без накрайник. Ножовете без спойка обикновено се използват за получаване на чисти и красиви срезове в меко дърво. Този диск няма да се справи с твърдо дърво и още повече с метал. Ако случайно се закачи пирон в дъската, която се реже, дискът ще остане „без зъби“. Невъзможно е да го съживите: за тази цел не се произвеждат „фалшиви челюсти“.

В този смисъл моделите с карбидни накрайници изглеждат много по-интересни. Такъв диск лесно ще пререже пирон, който се натъкне на „зъб“ и спокойно ще продължи своята (вашата) работа. Но тук трябва да се примирите с факта, че при работа с такъв диск разрезът не е много чист, дори леко „рошав“.

За формата на зъбите:те са, не се страхувам от тази дума, активни (положителен ъгъл на заточване) и пасивни (отрицателен ъгъл на заточване). Нека обясня: ако зъбът е огънат сякаш в посоката на въртене на диска, това е положителен ъгъл на заточване; ако е против хода - отрицателен. Положителният ъгъл ви позволява да режете дърво, дърво с пирони, пластмаса и др. Отрицателният ъгъл може да реже например калай и мед. Теоретично такъв диск може да се използва и за рязане на дърво, но разрезът се оказва много „рошав“: зъбите не режат, а разкъсват дървесните влакна. Така че, преди да изберете диск, трябва да решите за каква работа ви е необходим? И продавачите ще предложат конкретен модел.

Сега за конкретни модели.Имам удоволствието да отбележа, че в Москва се произвеждат циркулярни триони, които не са по-ниски от вносните аналози нито по дизайн, нито по надеждност. Мощност 1200 W, диск 200 мм, дълбочина на рязане до 65 мм, оборудван с предпазен капак. Цената в началото на лятото беше около 1300 рубли. Производител: Московски радиотехнически завод. Подобен модел се произвежда в Перм, цената е същата.

По отношение на вносните модели мога да кажа, че напоследък не е измислено нищо фундаментално ново. Но ще ви разкажа за някои модели.

Black & Decker. Модел KS 865

Консумирана мощност 1200 W, диаметър на острието 184 мм, дълбочина на рязане 65 мм, 2 скорости на въртене на острието (2700 и 4000 об./мин), в комплект с острие на трион с карбидно покритие и защитно покритие. Моделът е оборудван и с успореден ограничител (отдолу за по-прецизно водене на триона по дъската). 2 години гаранция. Цена около 280 DM.

Bosch. Модел PKS 66 CE

Електрически трион за аматьорски клас. Консумирана мощност 1400 W. Диск с диаметър 190 мм, дълбочина на рязане до 66 мм, плавно регулиране на скоростта 1800 - 4100 об./мин, включен твърдосплавен диск, паралелен ограничител. Управляващата електроника осигурява постоянен въртящ момент при натоварване и плавен старт за прецизно рязане. Тегло 5,2 кг, 1 година гаранция. Цена около 290 DM.

Makita. Модел 5703 R

Консумирана мощност 1300 W, диаметър на ножа 190 мм, дълбочина на рязане до 66 мм, скорост на въртене на ножа 4800 об./мин. Тегло 5,2 кг. Включва карбидно острие и рип ограда. Цена около 460 DM.

Де Уолт. Модел DW 62

Индустриален електрически трион с дълбочина на рязане до 62 мм. Диск с диаметър 184 мм, консумирана мощност 1150 W. Скорост на празен ход 3800 об/мин. Тегло 5,0 кг. 1 година гаранция. Цена около DM 325.

Bosch. Индустриален модел GKS 66 CE

Консумирана мощност 1600 W, диаметър на диска 190 мм, дълбочина на рязане до 66 мм, плавно регулиране на оборотите от 1800 до 4100 об./мин., управляваща електроника, защита от претоварване. Тегло 4,8 кг. 1 година гаранция. Цена около 600 DM.

Skil. Модел Skilsaw 5140

Консумирана мощност 1000 W, дълбочина на рязане до 40 mm. Скорост на въртене на диска 3500 об/мин, тегло 3,9 кг. 1 година гаранция. Цена около 150 DM.

Atlas Copco. Модел K 66 SE

Консумирана мощност 1500 W, диаметър на ножа 190 mm, дълбочина на рязане до 66 mm. Управляваща електроника, плавен старт. Скорост на въртене на диска от 2000 до 5000 об/мин. В комплекта има твърдосплавен диск и ключ за смяната му. Тегло 5,7 кг. 1 година гаранция. Цена около 680 DM.

Милуоки. Модел 6365-2

Консумирана мощност 1450 W. Диаметър на диска 184 мм, дълбочина на рязане до 84 мм. Скорост на въртене на диска 5800 об/мин. Тегло 3,2 кг. 1 година гаранция. Цена около 450 DM.

Повече за моделите.Тук съм изброил най-интересните от тях, но това не означава, че те могат да се видят във всички магазини и строителни пазари. Там, като правило, се продават по-прости и по-евтини копия. С тези просто евтини електроинструменти решихме да проведем един вид експеримент или, както сега е модерно да се каже, проведохме „рейтинг“. Същността на процеса е следната: взехме два модела от всеки от горепосочените производители (от тези, които могат да бъдат закупени на пазара), оборудвахме ги с абсолютно идентични триони (местно производство) и донесохме в редакцията няколко идентични смърчови дъски с дължина 6 метра и дебелина 50 мм. И тогава избрахме „група другари“ измежду редакцията (включително красиви дами) и ги поканихме да се редуват да разрязват дъската по дължина, използвайки налични електрически триони. След това всеки модел беше оценен от пет точки и средният резултат беше изчислен. Ето резултатите от този тест.

Black & Decker.Като цяло впечатлението е добро, въпреки че има някои недостатъци, особено отбелязани от по-слабата половина на редакционния екип: дръжката не е много удобна (изобщо не е удобна за човек с малка длан), доста високо ниво на вибрации - трудно е да държите триона точно на линията на рязане. Резултатът е 3,75 точки.

Bosch.Електрическите триони от любителски клас са признати за по-удобни за държане в ръцете от славните представители на професионалните триони. Нивото на шум е малко по-високо от Black & Decker, но вибрациите са по-ниски. Резултат (комбиниран клас любители/професионалисти) – 4 точки.

Makita.Много добро впечатление. Екипът реши, че единственият недостатък е доста високата цена за този модел. Резултатът е 3,75 точки.

DeWalt.Може би този модел ми хареса повече от всички останали, дизайнът е добър и дръжката е удобна. Нивата на шум и вибрации са ниски, моделът е подходящ за комфортна продължителна работа. Цената за електроинструмент от този клас е доста приемлива. Единственият недостатък, отбелязан от нашите дами, е жълтият цвят на корпуса. Казват, че ще се цапа бързо и ще стане грозно. Но, от друга страна, инструмент с толкова ярки цветове се вижда ясно в тревата - няма да го загубите. Резултатът е 4,5 точки.

Skil.Тук мненията са много различни. От една страна, много напомня на аматьорски модел от Bosch, но обработката на кутията е твърде „тромава“, от друга страна, цената е доста приемлива. Резултатът е 3,5 точки.

Милуоки.Изключително рядък гост на московските пазари. Попаднах на това копие, според продавача, напълно случайно. Впечатлението е добро, но цената е неоправдано висока. Защо плащаме повече? Декларира се, че плащаме за качество, но тази марка е нова за руския пазар и мнението на потребителите по този въпрос все още не е формирано. Но като цяло това е доста лесен за използване електрически трион. Резултатът е 3,75 точки.

Електрически трион, произведен от Московския радиотехнически завод(MRTZ) прави много добро впечатление за цената си. Разбира се, има някои недостатъци (кой не?), Но за парите всички те са много незначителни. Резултатът е 4,25 точки.

Atlas Copco.Не намерих модели от този производител нито по пазарите, нито по магазините. Вярно, представителството на компанията ми каза, че изглеждам зле, но се съгласиха, че появата на тази марка в търговията на дребно е рядко явление. Затова все още не сме успели да тестваме тези електрически триони, но в бъдеще определено ще ги тестваме и ще ви разкажем за тях.

Говорейки за циркулярни триони, искам да подчертая: всеки модел е проектиран да използва диск с определен диаметър. Просто не можете да инсталирате диск с по-голям диаметър, а диск с по-малък размер е неприемлив от съображения за безопасност: в този случай се образува празнина между диска и защитната обвивка, в която може случайно да се хване пръст. Имайки предвид скоростта на въртене, моментално ще останете без пръст.

Не по-малко полезни във фермата могат да бъдат прободните триони, както и електрическите ножовки, а верижният трион може да ви бъде полезен, но повече за това друг път.

Не използвайте палубни дъски (WPC) като конструкции, носещи постоянно значително натоварване!!!

За да инсталирате декинг дъски (декинг), ще ви трябва:

Електрически прободен трион, карбиден циркуляр, бормашина, отвертка/шоверт, нивелир, молив, линийка или ролетка.

Аксесоари:

Допълнителна информация за декинг дъски:

Декинг дъската издържа на равномерно разпределено натоварване до 600 кг/кв.м. Не се препоръчва полагането на плочите при температури под 0°C. 24 часа преди инсталацията WPC продуктите трябва да се поставят близо до мястото на инсталация, за да се адаптират към околната среда. Проверете старателно всяка платка преди монтажа. Гаранцията не важи за платки, повредени преди монтажа или инсталирани в нарушение на тези инструкции. Продуктите от дървесно-полимерен композит са едноцветни по цялата дълбочина на продукта. Под въздействието на слънчевата светлина и околната среда е възможно естествено избледняване при запазване на основния тон, което не е дефект и е присъщо на всички продукти, изработени от дърво.

1. Подготовка на повърхността за монтаж:

Дървесно-полимерните композитни трупи могат да се поставят върху следните видове повърхности:

• върху непрекъсната, равна и твърда (армирана) повърхност (например върху бетонна замазка) без дупки и пукнатини, с наклон 1°-2° към дренажната система за отстраняване на влагата. В този случай трупите трябва да се поставят надлъжно на ската, за да не допринасят за задържане на влага (фиг. 1).
• върху бетонни носещи греди, вградени в земята или върху бетонни плочи. Носещата повърхност на бетонната основа трябва да бъде с размери най-малко 30x30 cm, като разстоянието между двете най-близки опори, върху които е разположена една греда, не трябва да надвишава 30-40 cm, разстоянието между две съседни греди също не трябва да надвишава 30- 40 см. Никакви греди не трябва да са в контакт със земята. Ако е необходимо, можете да поставите филм (геотекстил, битумен килим), за да предотвратите прорастването на плевели през разширителните кухини на настилката (фиг. 2).
• Ако искате да положите настилката върху повърхност, която я предпазва от нарушаване на плътността й (т.е. при условия, при които е невъзможно да се прикрепят трупите към повърхността с самонарезни винтове), е възможно да се организира твърда рамка, направена от метал (тръба, дърво или друг твърд материал) на крака с широка основа и гумени подложки под тях.
• върху подпорни греди от дърво или метал. Основата трябва да е здрава, гладка и устойчива на замръзване. Разстоянието между опорните греди не трябва да надвишава 400-500 mm.

Фиг. 1	Фиг.2

2. Инсталиране на WPC регистрационни файлове:

• използването на WPC трупи при монтиране на декинг дъски върху някоя от основите, посочени в параграф 1 от тези инструкции, ще предотврати повреда на повърхността на подовата настилка, тъй като WPC трупите поемат отрицателното въздействие върху дъската, причинено от деформация на основния материал под влияние на климатични и температурни фактори
• носещите трупи не трябва да са твърде дълги (не повече от 3000 mm), което гарантира стабилността на подовата настилка при промяна на времето и температурните условия.
• цялата подова настилка трябва да бъде добре вентилирана, за което е необходимо да се поддържа разстояние между настилката и монтажната повърхност (земята) от най-малко 3 cm.
• поддържащите трупи трябва да бъдат монтирани на едно и също ниво, разстоянието между трупите е 300-400 мм. (Фиг. 3) Прикрепете гредореда директно към основата с помощта на самонарезни винтове с пластмасови дюбели. При наклонено полагане на настилката (под ъгъл 45°) разстоянието между гредите трябва да се намали наполовина. На фугите на краищата на декинг профила е необходимо да положите двоен ред опорни греди, така че всеки край на дъската да лежи върху собствена опорна греда. Широчината на пролуката между редовете на носещите греди трябва да бъде 3-5 mm. (фиг.4)
• трупите трябва да се монтират с малка междина в краищата - 3-5 мм.
• на места, където WPC плоскостта е монтирана до стена (бордюри, огради, тръби и други неподвижни прегради), разстоянието между ръба на повърхността на носещата греда и дъската трябва да бъде най-малко 25 mm. (фиг. 5).

Фиг.3
Фиг.4	Фиг.5

3. Монтаж на дъски върху греди:

• дъските се полагат перпендикулярно на гредите.
• Монтажът на първия ред дъски се извършва с помощта на стартова скоба. Следващите редове от дъски се монтират с помощта на Т-образна пластмасова скоба, която осигурява равен, стабилен термичен шев от приблизително 5 mm. Закрепването на дънера към монтажната основа и закрепването на Т-образната пластмасова скоба към дънера трябва да отчита възможното разширение на дървесно-полимерния профил и не трябва да бъде прекалено стегнато (фиг. 6). силно намалява якостта на опън и може да причини последваща повреда.
• При монтаж на декинг се препоръчва използването на самонарезни винтове от неръждаема стомана.
• При монтажа е необходимо да се поддържат крайни термични междини от 3-5 mm между плоскостите (фиг. 4).
• Дължината на дъската не трябва да излиза извън последния ред носещи греди с повече от 1 см.
• При полагане на последния ред дъски, където ръбът не може да се закрепи със скоба, е позволено да се завие самонарезен винт отстрани на основния профил на дъската на разстояние 2-3 mm от ръба .
• Не залепвайте дъските една за друга.

Фиг.6	Фиг.7

4. След монтирането на декинга към носещите греди се закрепва крайна лайсна (фиг. 7).

При полагане на терасови настилки на нивото на земята е препоръчително да се предвиди демаркираща каменна граница и т.н., за да се избегне директен контакт между настилките и моравата или почвата.

Разход на материал:

Разходни норми за стандартен монтаж 1 кв.м.
Терасна дъска - 6,9м.
Дължина за монтаж - 3,3м.
Пластмасова Т-образна скоба - 20 бр., стартова скоба - 3 бр.
Самонарезни винтове - 26 бр.
Препоръчваме да вземете предвид материален резерв от 5%.

Правила за съхранение и грижа за декинг дъски:

Когато съхранявате декинга и когато го разтоварвате на мястото на монтажа, уверете се, че дъските са подредени върху равна повърхност.

Не позволявайте на инструменти или други аксесоари, които биха могли да повредят повърхността, да се движат свободно по повърхността на настилката.

Избягвайте контакт на настилката със строителни отпадъци.

Ако настилката е замърсена, можете да извършите както сухо, така и мокро почистване с почистващи препарати (с изключение на алкални и абразивни продукти). И в двата случая можете да използвате мека четка.