Както е случаят с всеки автомобил, произвеждан няколко десетилетия подред, Volga от ранни версии има много части, компоненти и възли, които са обратно съвместими с по-късните модификации, което създава богати възможности за ентусиасти на тунинг.

Преди всичко трябва да обърнете внимание на окачването и спирачките.

Най-очевидният и дори много желателен „ъпгрейд“ в случай на редовна употреба на автомобила е подмяната на цялостната спирачна система със система от модела GAZ-24-10 / GAZ-31029.

Струва си да промените цялата спирачна система - като се започне от вакуумния усилвател и по-нататък според схемата до цилиндрите на колелата (цилиндърите на предните колела на GAZ-24 и GAZ-2410 са еднакви, с бутала с диаметър от 32 мм, но задните са различни, GAZ- 24 - 32 мм, 24-10 - 28 мм). В този случай педалният модул може да бъде оставен недокоснат, с изключение на необходимостта от инсталиране на механичен сензор за спирачна светлина върху него (вместо не твърде надеждна хидравлична „жаба“).

В резултат на тази промяна получаваме значително намалено усилие върху педалите на спирачката, както и по-голяма надеждност на спирачната система поради пълното й разделяне на две вериги.

По-благоприятен вариант за надграждане, с въвеждането само на усилвател и сигнално устройство от GAZ-24-10, е описан в газовия клуб. Тази опция е по-проста, но по-лоша в смисъл, че сме обвързани със спирачната течност, използвана преди в системата: ако беше BSK, тогава след надграждането ще трябва да попълним BSK. Освен това вакуумният усилвател в този случай трябва да бъде само нов или прясно сортиран, тъй като усилвателят, току-що изваден от автомобила, в чиято спирачна система имаше DOT течност (Rosa, Neva и т.н.), няма да работи с BSC. За да преминете към DOT, отново е необходим цялостен ремонт на цялата система. Така че може да се препоръча само за автомобили, чиято спирачна система вече е преобразувана в DOT. Освен това, не забравяйте, че в GAZ-24-10 именно във връзка с прехода към нова марка TJ диаметърът на спирачните тръби беше намален от 6 на 5 мм, а задните спирачни цилиндри с бутала с по-малък диаметър са използвани - така че безсмислено се намесват в елементите на различни спирачни системи, очевидно все още не си струва. Вижте също.

По принцип, ако желаете, можете да отидете по-далеч и също да инсталирате дискови спирачки от GAZ-3102 от ранна проба (до 1997 г.). Те са доста добри, когато работят правилно: спират автомобила доста ефективно и плавно от всяка достъпна за него скорост. (Смята се, че те дори донякъде превъзхождат по-късните проби 3110-31105).

Въпреки това си струва да помислите сто пъти, преди да решите да предприемете такава стъпка: факт е, че в момента спирачните механизми от този тип са голяма рядкост, включително дискове, които по същество са „консумативи“, така че тази опция е почти не по-малко подходяща за постоянна работа.отколкото родната спирачна система,за която "консумативите" все още са само по магазините. Освен това имаше много отрицателни отзиви за надеждността на четирибуталните апарати "Москва". Предпоставка за нормалната им работа е стриктно едновременната работа и на четирите бутала – в противен случай спирачният диск се заклинва, евентуално докато се разруши.

Така че има смисъл да се прави това, очевидно, само в случай, че автомобилът не е направен за ежедневна употреба и запазването на родните джанти с капачки е важен фактор. И за това се нуждаете или от висококачествени нови апарати, или перфектно подредени (препоръчително е да смените не само гумените ленти, но и самите бутала с най-малките следи от корозия върху тях - те идват с „голям“ ремонтен комплект от същия производител, който е посочен по-долу).

Но тези спирачки, въпреки че не са инсталирани последователно на GAZ-24, по принцип могат да се считат за приемливо допълнение дори за колекционерска кола, от време на време работи в модерен поток, тъй като тяхната инсталация не изисква никакви необратими промени, външният вид на автомобила е запазен, а с В същото време работата на спирачната система нараства драстично с тях.

Струва си да се отбележи, че напоследък, благодарение на интереса към стария Москвич, се появиха доста резервни части за тази спирачна система от наше и китайско производство.

Ремонтни комплекти за шублери пасват един към един от старата Toyota Land Cruiser 70 ( Seinsa Autofren D4183) - японците по едно време купиха същия лиценз като нашия (вероятно самите шублери щяха да излязат, но това не е сигурно; мога само да кажа, че имат само една дупка за маркуча, а не две, като Волгов такива; евтини аналози не се продават, само оригинални за лоши пари).

Накладки - от същата Toyota или TRW GDB 674 от Ford Granada от 70-те години (за перфектна съвместимост те изискват леко „довършване с файл“ на място, но на същото ниво като повечето неоригинални накладки за чуждестранни автомобили ).

Като цяло от реалния недостиг сред консумативите остават само спирачни дискове и по принцип можете да ги намерите, ако желаете.

Заедно със спирачните механизми от GAZ-3102 е необходимо да се монтират кокалчета (3102-3001012-10 и 3102-3001013-10), стелажи (3102-2904056 и 3102-2904057), по-ниски (3102-3001012-10 и 3102-3001013-10), стелажи (3102-2904056 и 3102-2904057), по-ниски (3102-3001012-10 и 3102-3001013-10) ) и горни (3102-2904100 и 3102-2904101, също подходящи от 3110) лостове, в които трябва да поставите гумени втулки от GAZ-3102 с по-голям диаметър в сравнение с обичайните 24s (сега е по-лесно да ги намерите, отколкото обикновено 24s).

Най-лесният начин е да „хвърлите“ целия комплект на окачването от донора, като едновременно с това и пълното му сглобяване. Вижте също за инсталирането на дискови спирачки на окачването GAZ-24 в блога MasterGeneral. Също така отбелязвам, че дисковите спирачки трябва да работят изключително със стандартна спирачна течност DOT-4, използването на BSK в система с тях е неприемливо, а DOT -3 е нежелателно (когато е суров, точката му на кипене е недостатъчна).

Няма да разглеждаме други опции за преминаване към предни дискови спирачки (инсталиране на механизми на Жигули, Нивовски или чуждестранно производство чрез домашно направени адаптери), тъй като рискът от тяхното прилагане очевидно надвишава ползите.

Най-радикалният вариант е да се монтира окачване без въртене от комплекта GAZ-31105 или по-нов GAZ-3110 (няма особен смисъл да се сменя щифтът на щифт от GAZ-3110 от ранната проба). В същото време е необходимо да се търси опцията за окачване „без усилвател на волана“ (различава се с по-дълги въртящи се рамена), която е подходяща за кормилния трапец GAZ-24 / 24-10, минус кормилните накрайници, които също трябва да се инсталира от GAZ-3110 / 31105 „без усилвател на волана » (извит). Или поставете сервоусилвателя на волана заедно с подходящото окачване и кормилна връзка. В същото време моделът на болтовете на колелата се променя (родните 24-колесни автомобили с капачки вече няма да се поберат, както, уви, като цяло повечето дискове, които съответстват на автомобила по дизайн - това окачване има твърде много надвес), така че задната ос също трябва да бъде захранвана от същия донор, както и предното окачване.

Единственият повече или по-малко нормален начин да получите дискови спирачки и отзад е да монтирате заден мост от Volvo 240 или 740 със заварени пружинни накладки към него от родното. Моделът на болтовете му е същият като този на GAZ-3110 / 31105. Въпреки това, в този случай получаваме куп редки и много скъпи части, почти пълното отсъствие на майстори, които могат адекватно да подредят това устройство в добро състояние, и неясна ситуация с преминаване на технически преглед (завинаги трябва регистрация през САЩ). Като цяло такава игра едва ли си струва свещта (въпреки че).

Бих искал също да отбележа, че за Volga е разработена поне версия на спирачната система с ABS - във всеки случай нейните елементи ясно присъстват в каталога с части за GAZ-31105 от 2009 г. Все пак не съм виждал живи машини, оборудвани по този начин...

Автор Газ 3102зададе въпрос в Сервиз, Поддръжка, Тунинг

някой имал ли е проблеми с вакуумния усилвател на volga gas24 и е получил по-добър отговор

Отговор от Rrr[гуру]
Разделителят и сигналното устройство донесоха повече проблеми. И по-добре да сложиш вакуума от по-новия VOLG на педала.

Отговор от ла ла[гуру]
Току що го смених с нов

Отговор от Parcete Conscientiam[гуру]
Не се притеснявайте за ремонта, подмяната е по-бърза, а за парите и самоличността ще излезе.

Отговор от Как![гуру]
Проблемът е, че спирачната течност изтича през мембраната във вакуумната камера.

Отговор от Мистър_X[гуру]
Най-добре е да инсталирате модерна прахосмукачка с директно действие, както съветва Мухтар.

Отговор от кон в палто[гуру]
С увеличаване на усилието върху педала на спирачката е необходимо да се провери работата на вакуумния усилвател. 1. Натиснете спирачния педал до край няколко пъти при изключен двигател и, като държите педала натиснат, стартирайте двигателя. В този случай, поради спада на налягането в кухините на усилвателя, педалът на спирачката трябва да се движи напред. 2. Ако това не се случи, проверете херметичността на връзките на маркуча на вакуумния усилвател с възвратния клапан и входящата тръба и при необходимост отстранете изтичането на въздух. Ако това не даде положителен резултат, тогава усилвателят е дефектен и трябва да бъде заменен. 3. За да проверите херметичността на вакуумния усилвател, отворете капака и стартирайте двигателя за 1 мин. Приблизително 30 секунди след изключване на двигателя натиснете педала на спирачката 2 пъти, докато трябва да се чуе характерно съскане на въздух, влизащ в усилвателя. 4. Освен това проверете възвратния клапан на бустера, в случай на неизправност, при която вакуумът във вакуумната кухина на усилвателя не се поддържа при промяна на натоварването на двигателя или при спиране. За да проверите, докато държите клапана, откачете вакуумния маркуч от него. 5. Отстранете клапана от гуменото уплътнение на фланеца на усилвателя и поставете гумена круша (например от хидрометър) върху фитинга на клапана (къс, по-голям диаметър) и го стиснете. 6. Ако клапанът е добър, крушката ще остане компресирана. Ако крушката се изправи, сменете клапана и тествайте отново усилвателя. 7. Поставете отново отстранените части в реда, обратен на отстраняването. ПОЛЕЗЕН СЪВЕТ Ако се установи неизправност на усилвателя, сменете го с нов, тъй като ремонтните дейности на усилвателя са много трудоемки, изискват подходящи умения и използване на специално оборудване за монтаж и настройка.

Хидравличният вакуумен усилвател работи благодарение на енергията на вакуума във всмукателния тръбопровод на двигателя, създавайки допълнително налягане на течността в спирачната задвижваща система. Основните части на хидравличния вакуумен усилвател са цилиндър 9 с управляващ клапан и камера 15. Хидравличният усилвател е свързан чрез подходящи тръбопроводи към главния спирачен цилиндър 13, входящия тръбопровод 14 на двигателя и сепаратора 12 на спирачките.

Камерата 15 на усилвателя се състои от щамповано тяло и капак, между който е захваната диафрагмата 16. Диафрагмата е неподвижно свързана с пръта 10 на буталото 11 и се притиска от конична пружина 1 до първоначалното си положение след спиране . Буталото 11 има спирателен сферичен кран. Отгоре на тялото на цилиндъра е корпусът 6 на управляващия клапан 7, чието бутало влиза в отвора в тялото на усилвателя, което комуникира с кухината на цилиндъра.

Буталото 8 е неподвижно свързано с клапана 7, който е фиксиран върху диафрагмата 4. Вътре в тялото на управляващия клапан има вакуумен клапан 3 и атмосферен клапан 2, свързан с него чрез прът. камера, която от своя страна е свързан чрез спирателен клапан към всмукателния колектор на двигателя. Въздухът може да влезе в тялото на управляващия клапан през въздушния филтър 5.

Принципът на работа на хидравличния усилвател е както следва. Когато педалът е отпуснат и двигателят работи, вакуумът от входния тръбопровод на двигателя се прехвърля към кухина III, след това през контролния клапан 7 към кухина IV и всички части заемат първоначалното си положение.

В момента на натискане на педала на спирачката течността от главния спирачен цилиндър 13 преминава през сферичния клапан в буталото на усилвателя 11 към спирачките на колелото. С повишаване на налягането в системата буталото 8 на управляващия клапан се повишава, затваряйки вакуумния клапан 3 и отваряйки атмосферния клапан 2. В същото време атмосферният въздух започва да преминава през филтъра в кухина IV, намалявайки вакуума в то.

Тъй като вакуумът продължава да се поддържа в кухина III, разликата в налягането премества диафрагмата 16, притискайки пружината 1 и действайки върху буталото 11 през прът 10. В този случай върху буталото на усилвателя започват да действат две сили: налягането на течността от главния спирачен цилиндър и налягане от диафрагмата. В резултат на това под бустерното бутало налягането на течността се увеличава значително и се осигурява подсилващ ефект.

Въздушното налягане в кухина IV на камерата на усилвателя зависи от налягането на течността в главния спирачен цилиндър, т.е. от степента на натискане на спирачния педал. Когато педалът се освободи, налягането на флуида върху управляващия клапан намалява, неговата диафрагма 4 се огъва надолу и отваря вакуумния клапан 3, съобщавайки кухини III и IV. Налягането в кухина IV спада и всички движещи се части на камерата и бустерния цилиндър се движат наляво. В този случай буталото 11 се опира в тласъка на пластината на пръта 10, който със своя стоп отваря сферичния кран в буталото. Кухините на усилвателя и главния цилиндър са комуникирани. Течността се изтласква от спирачните цилиндри на колелата и се връща в главния спирачен цилиндър, настъпва спиране. При дефектен хидравличен усилвател задвижването ще работи само от педала на главния спирачен цилиндър с по-ниска ефективност.

Автомобилни спирачки УАЗ

Схема на спирачната система UAZ и принципът на работа

Вакуумен спирачен усилвател

Други въпроси относно спирачната система

Скърцането на спирачките на UAZ е неговият основен атрибут. Може да създаде впечатление, че накладките са износени до нитове, но това обикновено не е така и скърцането се дължи на замърсяване на накладките и спирачния барабан. Интензивното спиране (но не и плъзгане) от висока скорост помага малко. Като правило, остатъкът за пасове без скърцане. Лично аз не се притеснявам за това, напротив. Това скърцане работи по-добре от звуков сигнал, особено ако някой реже.

Загубих свирката след като смених всички цилиндри със самоспирачни от Волгата. От което мога да предположа, че естеството на това явление се крие в неравномерното разпределение на натоварването върху накладките при използване на стандартни цилиндри. Както и да ги регулираш, но след няколко спирания пролуките стават различни.

Някак си в ZR преди много време прочетох съветите на опитни хора, трябва да пробиете две-три дупки в спирачната накладка с дебелина колкото прът на молив и да вкарате същите тези пръти там, така че се твърди, че всички скърцания се дължат за свойствата на графита. Как да преодолеем големия "коефициент на неравномерни спирачни сили"?

• Маркирайте и свалете ВСИЧКИ спирачни барабани и измерете диаметъра им с шублер. В резултат на неравномерно износване или канали, този размер може да варира в доста големи граници - оттук и неравностите. Проверете дали спирачната течност или трансмисията изтичат някъде. Ако тече, поправете го.
• Попълнете две двойки от тях - за преден и заден мост - с еднакъв (в рамките на 0,2-0,3 мм) диаметър.
• Маркирайте и премахнете подложките. Изплакнете и почистете ги и всички части от тяхната суспензия.
• Сглобете така, че подложките да работят "на своите" барабани. Регулирайте внимателно.
• Карайте из града за един ден.

От ноември 1988 г. на УАЗ е инсталиран вакуумен спирачен усилвател (VUT), въведени са подсилени щитове, накладки (подсилените накладки имат три издутини от всяка страна по краищата), диаметрите на задните работни спирачни цилиндри (RTC) са е променено. На колите без вакуумен усилвателдиаметрите на предните RTC са 32 мм, на задните са 32 мм. На колите с вакуумен усилвателпредни RTC диаметри 32 мм, задни - 25 мм Спирачните цилиндри на колелата с диаметър на буталото 32 мм са обозначени с "32" на външната повърхност и "25" с диаметър на буталото 25 мм.
На а/м без ВУТинсталирането е разрешено отпредусилени накладки, спирачки, оси с усилени спирачки. Инсталирай отзадне се допускат подсилени части на превозни средства без VUT.
На а/м с ВУТустановено само подсилениподробности. Инсталиране на вакуумен усилвател

Моля, имайте предвид, че:Използването на вакуумен усилвател увеличава усукването на предните пружини и тяхното натоварване. Следователно заводът преди това промени кинематиката на окачването на предните пружини (при старите автомобили обицата е отпред; при новите автомобили - отзад, промяната е въведена през 1-во тримесечие на 1988 г.). В същото време, поради промяната в кинематиката на люлеенето на предната ос, сменете предния витлов вал модел 469B с друг - модел 3151, с 9 мм по-къс. Ето защо, като инсталирате вакуумен усилвател на стара кола, без да променяте предното окачване, е необходимо постоянно да следите състоянието и поведението на автомобила. [ЗР] (изпратено от сталкер)

Номерът е, че ВУТ ГАЗ-2401 идва като отделна единица (не при педалите), но имам по-ниски педали и затова не искам да повтарям педалите. [?]

Няма проблеми с инсталацията. От гл. спирачка тръба на цилиндъра към усилвателя, от тръбата на усилвателя към разделителя на веригата и от последните две тръби - едната към предните колела, другата към задните. Вакуум от всмукателния колектор. Има и контурен детектор (опция) - виж док. според GAZ-24. Възникват съмнения относно честното преминаване на технически преглед. И изглежда е доста слаб за UAZ, но все пак по-добре, отколкото без него.

Описание на схемата на хидравличното задвижване на спирачките:
1. главен спирачен цилиндър;
2. аларма;
3. маркуч с диаметър 12 х 26, свързан към всмукателния колектор на двигателя;
4. хидравличен усилвател (24-3550010);
5. спирачен сепаратор (24-3575010);
6. арматура за изпомпване на хидравличния вакуум усилвател;
7. контролна лампа;
8. спирачни цилиндри на задните колела;
9. спирачни цилиндри на предните колела;
10.Въздушен филтър за усилване на хидровакуум.

Обезвъздушаване на спирачната система с монтиран хидровакуумен спирачен усилвател GAZ-24. Налейте течност "BSK" или "Rosa" в главния спирачен цилиндър ("Не изливайте Neva, тя не е съвместима със спирачките GAZ-24, също така не е позволено да смесвате BSK и Rosa), като завъртите клапана в сепаратор 2-2,5 оборота спирачки, изпомпваме последователно спирачките на задните и предните колела, след това хидравличния вакуумен усилвател. Увиваме клапана за обезвъздушаване на сепаратора с освободен педал на спирачката. Както винаги, когато извършвате тази работа, добавете течност към главния спирачен цилиндър, така че да не влиза въздух в системата. Ако всички спирачки и тяхното задвижване са настроени правилно и няма въздух в системата, педалът на спирачката, когато го натиснете с крак, не трябва да се спуска повече от половината от хода си, а алармената лампа не трябва да светва, когато запалването е включено. [Александър Василиев, известен още като Извънземно] Вакуум усилвател от BMW

Сложих вакуумен усилвател на спирачките от БМВ 7 от 90-те години (напомпан). Единственото нещо, от което се нуждаете предварително, е стругарът да завърти адаптерите (защото фитингите на спирачната тръба на UAZ се различават по размер и резба с отвори на главния спирачен цилиндър на BMW-7). Също така премахнах подсилващата плоча на панела от страната на двигателя и замених работещите саморегулиращи се спирачни цилиндри с GAZ-24 (). Спирачките са много по-меки и по-ефективни. Усилвателя работи четири години, като през това време дори не го е качвал и разглобявал. [Алимов Андрей] Чух, че спирачките от Волга са подходящи за УАЗ. С какво са по-добри/по-лоши от роднините?

Спирачните цилиндри на Volgovsky, започващи от 24 (от 1970 г.), всички са саморегулиращи се, не е необходимо ръчно регулиране на накладките и се изисква по-малко усилия при спиране. обратноУАЗ пасват точно от 24-ки (32 мм), защото на 2410, 31029, ... (имам предвид задните цилиндри) има различна резба за спирачната тръба (без междинен болт). От пред- от 2410 или 24 (първите са по-добри - имат вложки от пяна, които трябва да бъдат леко импрегнирани с BSC или рициново масло, което предотвратява корозия). Пазете се от "левите" - в Южното пристанище ги има в изобилие. Основната разлика е външният вид: прашниците не "блестят", те са с неправилна форма, често има ръжда под прашниците. Можете също да смените самите накладки - усилието ще намалее донякъде и най-важното - пробегът ще се увеличи. Залепени са и работят почти до пълно износване. [Главен]

След преработката е необходимо да обезвъздушите спирачките ПО-ВНИМАТЕЛНО, тъй като поради заключващия пръстен този процес е малко "влачен". [Главен]

След дълго мислене и четене на изказванията на умни хора (виж бележката на CHIF по-горе), стигнах до извода:
отпред- ГАЗ-3102 те са и ГАЗ-2410 са ....(всички са еднакви) диаметър 32. Без преработки. Взех и доставих.
Задно- ГАЗ-3102 са и ГАЗ-2410 диаметър 28. С адаптер.
От доста време търся фитинги. Няма УАЗ от GTZ 3160. Решението беше намерено неочаквано при разглеждане на витрина в склад. Адаптер монтаж 6х5 задни работни спирачни цилиндри Москвич. От разговор с продавача научих, че московските спирачни работници на 412-та отдавна ги няма. Има само на 41-ви. И те имат еднакви проблеми - на 41-вия x5, и на 412-ия x6. 10 търкайте. цена на въпроса. Адаптерът на Москвич в цилиндъра Волговски, в него нашият адаптер (6x6 към различна резба) и в нашия адаптер тръба.
След това пийте. Гаечен ключ x12 фитинги усукване. Напомпайте ключа за 10 съединителни спирачки (за Volgovsky фитинги x10). Комплект медни шайби за предните цилиндри (по-добре е да не инсталирате стари), 6 броя на колело. Е, не забравяйте за възможността за сгъване на тръби.

Изясняване на предните спирачни цилиндри - Подходящо от Волга с предни барабанни спирачки. Питането за конкретен модел няма смисъл, т.к. редица модели бяха оборудвани с барабанни спирачки и дискови спирачки. Така че въпросът: "За кой модел е подходящ" не е от значение. [Андрей]

Преди монтажа цилиндърът трябва да бъде разглобен. Е, или поне огънете прашниците. И сега ги има доста - нормални на вид, но ръждясали отвътре. И все пак - в магазина те не са много внимателно претоварени. Когато избрах за себе си, не намерих НИКАКЪВ (!) С цял прашник. Трябваше да купя отделно. [Главен]

В магазините има различни цилиндри, които ни подхождат:
От 3102 - много често родните УАЗи минават под тяхната марка, доста равномерни НЕ самостоятелно хранене.
От ГАЗ-24, от 3302 са - стават без проблеми, като роднини. Единственият минус е, че на празна кола задната е достатъчна преди предната - на теория е необходим регулатор, но няма особени проблеми (карам вече 5-та година.)
От 3160 и от ГАЗ 2410- по-малък диаметър от 24 или 3302, но за скачването им с нашата тръба ви трябва адаптер - GTZ фитинг от 3160 (обикновено тези цилиндри са за 5 мм тръби.) [Началник]

Монтирах всички цилиндри на FENOX. В магазина сравних фабричните ръждясали с резба с резба и спретнат FENOX.
Какво да направите, за да не се вкисне RTC

Необходимо е да изрежете пръстени с диаметър на RTC от 10 мм пяна гума, да ги накиснете с рициново масло или спирачна течност и да ги поставите под прашниците на всеки RTC. Имаше такива глупости. Карах и изведнъж хванах педала на спирачката и паднах на пода, докрай. Спирачките почти изчезнаха, въпреки че все още работеха. Отидох в автосервиз УАЗ, където ми казаха, че или вакуумната е покрита, или основната спирачка... Общо взето историята е дълга, но вече смених два вакуумни усилвателя (не нови, а от работещи автомобили) и три работещи цилиндъра (два от които нови). НО НИЩО НЕ СТАВА!!! Предупредителната лампа на спирачката светва периодично и спирачките работят само когато педалът удря пода. Тръбата, която е свързана към вакуума, засмуква въздух както трябва, напомпа спирачките 7-10 пъти (!!!). Пренаредих всичко като комплект от друг УАЗ (вакуум, главна спирачка и всичко, което се присъединява към него. Общо взето всичко освен тръби и накладки, разбира се). Спирачната течност не изтича никъде! Нивото му винаги е постоянно! Освен това, след няколко пъти бързо натискане на педала на спирачката (при работещ двигател), той не "грабва". А на празен ход - "грабва" както трябва.

Имах горе-долу същото, педалът се провали, лампичката мига, но нивото на течността намаля, но много, много бавно. Беше в тръбите, свързващи горния и долния спирачен цилиндър на предните колела. Нямаше признаци на изтичане на течност. Изглежда, че в завода са били огънати на студено и след завинтване на единия край в цилиндъра. При опит да развия тръбата, тя се спука в завоя, който падна върху задния ръб на фитинга, а фитингът на тръбата не се върти (колата беше на по-малко от шест месеца, не видях сол и зима) . Накратко, смяната на ДВЕТЕ тръби излекува този дефект (тръбите бяха огънати над газовата печка).

Опитайте да намажете подложките с ексцентрици. При UAZ, за разлика от автомобилите, работещите спирачни цилиндри не са самоспирачни. Следователно, тъй като подложките се износват, трябва да ги отглеждате ръчно. Дискови спирачки на УАЗ-"класика"?

И аз също видях УАЗ с предни дискови спирачки на бензиностанцията ... много ясно се виждаше през лети джанти ... и собственикът каза, че всичко от Волга се изправи почти като родно, само дисковете бяха обърнати (или се обърна) ... и още той каза, че колата спря да се опитва да смени лентата при спиране в следващия ред.

Инсталирахме дискови спирачки от 3160 на UAZ 31512 от нашите джипове. На главините бяха монтирани 40 мм дистанционери.

Така че, след изпомпване на спирачките, е необходимо да изключите аварийната лампа. По време на тази операция, според заводските инструкции, е необходимо да се валяте под колата дълго време, опитвайки се да хванете момента, в който лампата изгасне, докато партньорът натиска педалите, докато спирачната течност се губи и наистина, пълзенето под колата за пореден път не е блаженство!
Така че, трябва да развиете сензора за спирачна аларма, след което с помощта на тънка отвертка и магнит (колкото по-мощен е магнитът, толкова по-добре), трябва да извадите малка стоманена топка. Веднага след като извършите тази операция, с всеки тънък инструмент (отвертка, тънко дълго шило и т.н.) трябва да преместите същото прословуто бутало, докато разрезът му съвпадне с отвора за аварийния сензор. След това поставяте топката там, завъртате сензора и, като сте събрали цялата тази икономия, натиснете силно и рязко педала на спирачката няколко пъти, за да проверите всичко. Ако лампата светне отново, значи има проблем в една от веригите! Цялата работа отнема от 5 до 10 минути максимум, и то без загуба на спирачна течност!

Спирачната течност не трябва да капе в отговор на сензора - не трябва да е там. При разглобяването на сигнализатора буталата могат да се издърпват само в посоката, от която се намира, в противен случай може да се разкъсат маншетите. Маншети за продажба няма, въпреки че са същите с нашия Моквич и евентуално с Волга и други коли.

Лошата на сигналното устройство - при задействане блокира една от веригите с пръчка. И явно не се знае коя! И това не е добре.

Най-лесният начин да се отървете от това е да обезвъздушите излишната спирачна течност директно от този сензор, като леко развиете предната или задната гайка с включени спирачки и включено запалване (при изключен двигател), докато лампичката изгасне (по-добре, на разбира се, заедно).
Разбира се, това нещо помага само при нормално работещи спирачки.

Някак си измерих обема на спирачните тръби и обема на течността, излизаща от GTZ с един удар - оказа се, че е необходимо да се помпа максимум 5 пъти, за да се съобрази. течността на тръбата е напълно променена. Е, въздухът определено беше извън него. С марж правя от 10 удара за далечното колело и 5 за близкото - спирачки за скрап. Аварийна аларма за налягане от Жигули

Сипете не Dew, а BSK, защото BSK не е хигроскопичен, не е отровен, не разяжда гумата на маншетите и съответно - маншетите ще вървят 10 пъти по-дълго! Факт е! Преди да замените с BSC, не забравяйте да изплакнете обилно спирачната система с технически алкохол (без да пиете !!!) от остатъци от мръсотия и роса, които незабавно ще „убият“ всичките ви току-що наводнени BSC.

Залепени спирачни накладки - от "Волга".
Залепени - страхуват се от масло, отлепват се и, "лоши", се страхуват от вода - не можете да стоите в блато повече от един ден, ако е по-високо от осите ....
Занитените могат да търкат чудесно барабана (ако занитването е отстрани, имах го или блокът ще се изтрие). Занитени, дори и да се счупят, могат да забавят скоростта.
Залепен - напълно се махнете и здравейте ... [Beard U]

Моето дълбоко убеждение е, че занитите са по-добри. На теория залепените са по-издръжливи, но не рискувам да ги проверя за работа на UAZ. Едно е кола с поне предни дискови спирачки. Там блокът се охлажда по-добре и е необходимо да спрете не толкова тежък апарат. И в барабана се оказва като във фурна. Освен това, ако занитват левичарите, те просто ще издържат по-малко и ще надраскат самия барабан. Но второто е лечимо, докато първото не е фатално. Една откъсната залепена облицовка ще направи такива неща вътре в барабана... Това е по отношение на типа накладки. А за качество трябва да отидете в доверен магазин, да погледнете маркировката, така че да не е размазана, да погледнете точността и равномерността на нитовете. И се надявам на късмет.

Залепен ... отлепен след удар на спирачна течност. Може би въпросът е в материала, много е твърд, не залепва добре при залепване към метала и се оказва твърде дебел слой лепило. След като накладките паднаха след дълго (годишно) стоене - току-що дойде корозия. Ако карате из града всеки ден и без дълбоки локви, тогава можете да вземете залепени. И рядко карам УАЗ и то по дерета. И ако оставите подложките мокри за дълго време, те могат да паднат. Така че взех занитите. Как да премахнете спирачен барабан

Можете да използвате дърпача, СЪЩЕСТВУВАЩО НА БАРАБАНА. В него освен отв. за шпилки и вдлъбнати отвори за винтове "в гърнето" все още има, изглежда, 2 или 3 отвора С РЕЗБА. М8, които нямат продължение в метала на главината. Ако завиете болтовете M8 в тях и ги увиете гладко, тогава барабанът трябва да бъде свален. Същото важи и за отстраняването на валовете на задния мост.
И можете също да навлажните този калъф с WD40 или BSK. [Makhno]

Между другото, добър инструмент за "течен ключ" включва, наред с други неща, керосин и киселина. Работи много по-ефективно от WD-40, тествано е.

След като махна колелото, развивам трите винта с вдлъбнатина. Освен това в специалните отвори под M8 завивам три болта докрай в главината и започвам да ги затягам в кръг. Ако това не помогне или, както имах, има дупки, но няма конци в тях, тогава вземам по-тежък чук (за предпочитане малък чук) и тъпа с цялата дрога в диаметрално противоположни точки от външната страна на спирачен барабан. Отнема много време, за да чукна, но победата винаги остава с мен.

Има метод, който за 100 паунда помага за премахване на спирачни барабани, залепнали за главините (въпреки че аз лично го използвах само на класическия *).
Факт е, че на класиката колелата са закрепени с болтове, а на UAZ - с шипове. Тези. на класическия, след отделяне от главината, барабанът просто ще спре, а главината ще продължи да се върти. На UAZ шпилките ще предотвратят това, така че тук този метод не е толкова ефективен, но все пак може да помогне
1. Закачете колелото на крик, развийте всички болтове, които закрепват барабана към главината.
2. Стартирайте двигателя, забийте третото и ускорете поставеното колело до 40-50 км/ч на скоростомера.
3. Натиснете съединителя и Рязко натиснете спирачката. Барабанът се спира от обувките, а главината, поради натрупания момент на инерция, се върти спрямо спирачния барабан, откъсвайки цялата ръжда. Ако не успеете от първия път, повторете, докато не успеете. :)) [Маламут]

През живота си никога не съм използвал болтове за премахване на барабани, както на УАЗ, така и на Волга .... В таксиметровите компании, където Волгата беше на потока, шлосерът дори не постави три фиксиращи винта на барабана.. .. Но те махнаха барабана винаги лесно и бързо с няколко правилни удара на чук (не чук!). Само трябва да започнете да биете не по вътрешния ръб на барабана, тоест към себе си, а по външния ръб на барабана. Тоест посоката на удара трябва да е точно противоположна на посоката на отстраняване на барабана. Естествено, въртейки барабана....
Така снимам винаги. И след няколко удара барабанът се разхлабва и се сваля безопасно на ръка, дори и да е износен, защото когато се люлее, сближава малко накладките (имам самоприбиращи се цилиндри) ... Съвети за регулиране на спирачките

Регулиращите ексцентрици са намалени до минимум (т.е. максималният луфт), но не до упор. Минимумът е ясно видим на сваления барабан, но е невъзможно да се спре, тъй като този стоп отново избутва подложките. След това опорните пръсти се поставят в първоначална позиция. В това положение една от плоските до ключ трябва да гледа с повърхността си в центъра на колелото, а блокът трябва да бъде преместен колкото е възможно по-далеч от барабана близо до опорния щифт. Точната позиция на пръста може да се настрои от маркировката, която е нанесена на края на пръста близо до ключовете, но те обикновено не се виждат. След тези операции започва същинската настройка. Един човек натиска спирачката със сила 10-15 кг, другият завърта опорния щифт, докато почувства повишено съпротивление при завъртане на щифта и в това положение затяга контрагайката. Пуснете педала и вижте как се върти колелото. Ако е стегнат, след това завъртете пръста си малко назад, ако е нормално, тогава привеждате блока с регулиращ ексцентрик, така че да се придържа малко към барабана или на границата му. От собствен опит ще кажа, че е по-добре първо да почистите пръстите от мръсотия и да смажете. След настройката подложките може леко да докоснат барабана, но това трябва да се усеща само на ухо и колелото трябва да се върти свободно. Както пише в книгата, отоплението е разрешено незначително. Горещ барабан определено не трябва да бъде. Когато завъртях колелото след такава настройка, колелото не отпусна добре спирачките след отпускане на спирачката, особено ако се опиташ да завъртиш колелото, докато отпускаш спирачката. Колелото направи 2-3 оборота преди да започне да се върти свободно. Ако колелото не се завърти в момента на отпускане на спирачката, веднага след отпускането то се върти свободно. Сега колата спира добре, плавно, нищо не се загрява в движение. За да се намали пролуката, регулиращите ексцентрици на предните колела трябва да се завъртят в същата посока, в която се въртят колелата. За задните колела: при предните накладки също, по хода на колелата, при задните накладки в друг. Опорните пръсти могат да се усукват във всяка посока (както е написано в книгата). Но е по-добре в посоката, в която се въртят регулиращите ексцентрици, за да се намали разликата. Така че има по-малък шанс маншетът да бъде изцеден, когато е напълно износен.

Запомнянето по какъв начин да завъртите ексцентриците е лесно, ако познавате устройството. На предните колела и двете накладки, а на задните предните се самонатискат, когато колелото се върти напред. Следователно за тях е необходимо да се завъртат в една посока (пролуката намалява, когато ексцентрикът се върти в посоката на въртене на колелото напред). Задната подложка на задния мост е огледално симетрична спрямо първите три (самонатиска се, когато колелото се върти напред). Затова обърнете всичко в другата посока. Хастарът върху него е по-къс, тъй като се износва по-малко. Спирачки надолу - Увеличен ход на педала

Особеност на моята кола е долната позиция на педалите. С течение на времето се появиха признаци на двойно натискане на спирачките. Размножаването на подложките и изпомпването не дадоха нищо - свободният ход на педала беше 50-70 мм. ... От текстовете прочетох за шлайфането на RTC и GTZ, за ластиците, за спирачните течности. Въоръжен със знания, отиде в гаража. Счупването не се строи, така че махнах всички работещи цилиндри, като пострадах с дългите монтажни болтове на GTZ отдолу (трябваше да използвам газов ключ) и го махнах. Спектакълът не беше от най-радостните, затова той се зае да работи. Взех дълга фиби, на която сложих няколко квадратчета, изрязани от филц, и ги закрепих от двете страни с гайки и шайби. На струг ми направиха нещо много подобно на цилиндър от този състав. Като затегнете гайката отдолу (не забравяйте да я заключите), като по този начин натиснете цилиндъра, можете да регулирате диаметъра на цилиндъра, който в моя случай беше 32 мм. Трябваше да се занимавам дълго време, по 25 минути на цилиндър и непрекъснато добавяне на GOI, но резултатът надмина всички очаквания: цилиндрите станаха огледални. Беше разкрита и историята на спирачките - имаше ухапвания, така че буталата трябваше да се полират.
Сглобих всичко, започнах да пълня хидравличното задвижване с (нова) течност. За известно време беше възможно да се пълни и изпомпва, разкривайки течове по пътя, но педалът се хвана от самото дъно. Подложките и пръстите са отгледани според Уазбука и книгата. Остана свободната игра, имаше усещане за пружиниране, сякаш въздухът остана в системата. Трябваше да пропълзя под колата и внимателно да прегледам цялата кинематична диаграма. Тук очакваше основната изненада: педалът наистина се вдигна от самото дъно, така че останалата част от хода на буталото не беше достатъчна за нормална работа. Оказа се, че по време на услугата две дупки са станали овални. Единият е на ушката на педала на спирачката, другият е в U-образния болт. Поради тази причина педалът свободно преминаваше през две овални дупки, което общо даде толкова голям ход. След като свалихме частите от колата, заварихме дупките и пробихме нови (кръгли) :), успяхме напълно да се отървем от повредата на педала. Сега спирачките хващат в самото начало, което е много приятно.
Процедура за обезвъздушаване на хидравличната системаПърво, ако има регулатор на спирачната сила, регулаторът се изпомпва - там също има фитинг.

Необходимо е да започнете да изпомпвате колелата от най-отдалечения от GTZ, т.е. (1) Заден десен; (2) Заден ляв; (3) Преден десен; (4) Отпред вляво.

В предните колела първо обезвъздушете долния цилиндър (за военните оси - предната).

- Кажете ми, моля, какви фактори могат да причинят неравномерно износване на спирачните накладки?

Ако една подложка се смила много по-бързо от другата, причината може да е, че буталата на цилиндрите са заклинени, особено ако не са родни Gazovsky, а компании на трети страни. Освен това не можете веднага да разберете кой от тях е заклинващ, тъй като те могат да се заклинят както в позицията на натиснатия тампон, така и обратно. Ако барабанът се загрее, погледнете цилиндъра на подложката, който е силно износен, ако не, друг. Ако автоматичната хлабина в цилиндъра не работи правилно, случаят може да е същият. Подложката може също да бъде заклинена върху заключващия щифт. Но най-вероятно цилиндърът. Идентифицирайте цилиндъра, който действа и разглобете. И ако не искаш да го разглобяваш, купи си нов. Само че не всеки Phenox е там, а роден, произведен от JSC GAZ, в кутия, алуминиево бутало 32 мм.

Ако един и същи блок се смила в горната част повече, отколкото в долната част, или обратното, вероятно сте ги сбъркали. В този случай, например, горната част на блока се натиска повече от долната или обратно. Накладките са центрирани с ексцентрика на заключващия щифт: при натисната спирачка ексцентрикът се използва за притискане на долния край на накладката към барабана.

Ако разликата в износването на накладките е малка, барабаните не се нагряват, колата се забавя плавно, не се люлее, не се втурва настрани, тогава не можете да обърнете много внимание на проблема. Накладките винаги се износват неравномерно. Ако нищо не се забива в спирачките (вижте по-горе), значи всичко е наред. Накладките изглеждат на всеки 20 000 км пробег. Или след зимно паркиране

- Моля, разкажете ни по-подробно за центрирането на подложките с помощта на ексцентрик.

Ексцентрикът ви позволява да гарантирате, че при спиране целият блок се притиска към барабана, а не само горната или долната му част. Ексцентриците се регулират така. Свалете барабана. Леко разхлабете фиксиращите гайки на ексцентриците (от вътрешната страна на спирачния щит, същите гайки закрепват спирачните цилиндри). След това завъртате ексцентриците, като ги завъртате с ключ до процепа в края на болта за закрепване на цилиндъра и се уверете, че подложките се сближават възможно най-много. Поставете барабана и го оправете. Вашият асистент натиска и задържа спирачния педал със средна сила и в този момент вие, като завъртите ексцентриците, притискате долната част на накладката близо до барабана. Трябва да завъртите ексцентрика за накладките на задния мост: отпред по часовниковата стрелка, отзад обратно на часовниковата стрелка (поглед от предната страна на барабана). За предната ос: ексцентриците на двете обувки са по посока на часовниковата стрелка (вижте от предната страна). След като долната част на обувката се опря в барабана, помолете асистент да освободи спирачката. Завъртете барабана. Ако боли, леко завъртете ексцентрика в обратна посока. След това фиксирайте ексцентрика с гайка и направете същото с другия блок. Можете да проверите дали сте регулирали правилно блока, като прокарате тебешир върху блока, шофирате със спиране и погледнете визуално резултатите, като премахнете барабана.

- Как правилно да обезвъздушите спирачките на GAZ-24, така че да няма въздух в системата?

Основната грешка при обезвъздушаване на спирачките е желанието да се спести спирачна течност, което води до непълно отстраняване на въздуха. За съжаление, гаранцията за пълно отстраняване на въздуха се осигурява от интензивен поток на течност през тръбопроводите по време на изпомпване, което обикновено се свързва с висок разход на спирачна течност. Втората грешка е, че на GAZ-24 понякога забравят да отворят сепараторния клапан при изпомпване. Но тази грешка се открива бързо - буталата на сепаратора почиват на ограничителите и колата просто спира да забавя.

Така че няма да щадим спирачната течност и гарантирано ще премахнем въздуха. Преди тази процедура е необходимо да проверите GTZ и всички работни цилиндри на колелата за течове. Ако работните цилиндри са мокри от спирачната течност, изпомпването е безполезно. И така, напълваме резервоара GTZ със спирачна течност с добър марж. Изключваме клапана на сепаратора с 2-3 оборота (да не се бърка с фитинги за обезвъздушаване на колелата) - задължително! Вземете буркан и налейте малко спирачна течност в него. Вземаме тръбата, потапяме единия край в буркан, поставяме другия върху изпускателния клапан на задното дясно колело. По-нататъшната работа трябва да се извърши от двама души, единият помпа педала, вторият работи с фитингите за обезвъздушаване.

Освен това всичко е просто. Няколко интензивни удара на педала със затворен дросел. При последното подаване педалът се държи. Когато педалът е натиснат, фитингът се отваря и педалът се спуска. След това работим с педала като помпа с отворен фитинг. Бавно освободете и натиснете рязко няколко пъти. И така, докато въздушните мехурчета спрат да излизат от тръбата, плюс още няколко удара за гаранция. След това, докато държите педала, затворете фитинга. Отново изпомпвайте няколко пъти със затворен дросел. Когато педалът е натиснат, фитингът се отваря. Ако в същото време не излезе въздух от тръбата, този цилиндър се изпомпва напълно. Увиваме фитинга с натиснат педал и завършваме изпомпването на този цилиндър. Ако въздушните мехурчета все пак излязат, повтаряме друг цикъл на изпомпване с "помпата" с отворен клапан.

Не забравяйте, че при изпомпване нивото на течността в резервоара на GTZ намалява. Не позволявайте да се изпразни напълно, в противен случай въздухът ще влезе отново в системата и ще трябва да започнете отначало. Ако спирачната течност, която се е изтекла в буркана по време на изпомпване, е много замърсена (което почти винаги се случва, ако течността не се е сменяла дълго време), по-добре е да я излеете и да напълните резервоара с прясна спирачна течност. Ако бурканът вече е напълнен с чиста течност, може да се добави в резервоара, просто оставете да се утаи малко и не изливайте утайка в резервоара.

В края на процедурата е необходимо за превенция да се извърши процедурата за поставяне на сепараторните цилиндри в първоначалното им положение и след това да се затвори сепараторният клапан.

Блокиране на спирачките със сепаратор GAZ-24

- Стегнат спирачен педал, каменен спирачен педал ГАЗ-24

Тази тема е споменавана много пъти във форума. Във връзка с опасността от ефекта от блокиране на спирачките със сепаратор с едновременно изтичане от двете вериги на спирачната система GAZ-24, отново обръщам внимание на този проблем.

Много шофьори, когато ефективността на спиране намалява, не се справят веднага със спирачките, а продължават да карат, защото изглежда се забавя и е наред.

И в същото време резултатите от това могат да бъдат много сериозни. Причината за това се крие в конструктивните характеристики на спирачната система с разделител на спирачната верига, която е спирачната система GAZ-24.

Какво се случва, когато има малко изтичане на спирачна течност от цилиндъра на колелото на спирачна система с две изолирани вериги, например GAZ-2410?

Течността изтича и един от резервоарите на GTZ се изпразва. Усещайки намаляване на ефективността на спирачките, водачът преди всичко разглежда течността в резервоарите, открива теч и елиминира причината.

Какво се случва, когато има малко изтичане на спирачна течност от цилиндъра на колелото на спирачната система със сепаратор, например GAZ-24?

Течността започва да изтича и сепараторът блокира дефектната верига. Изтичането спира.

Усещайки намаляване на ефективността на спирачките, водачът гледа течността в резервоара и нивото й не се е променило много, тъй като сепараторът блокира теча.

В такива случаи мнозина продължават да карат, мислейки, че усилвателят не работи или буталото е заседнало някъде. Но теч може да се появи в друга верига, особено ако спирачките не са били преместени дълго време и движението по една верига продължава дълго време.

Какво се случва с това?

Нищо хубаво. Сепараторът блокира теча, затваряйки втората верига.

Така, почти неусетно за водача, колата остава БЕЗ СПИРАЧКИ ИЗОБЩО !!!

- Наскоро извита "дъга" между педала и облегалката на седалката, а колата караше само малко по-бавно.

Типичен въпрос от автомобилист по темата за блокиране на спирачките с разделител. Многократно питан от различни шофьори.

Това е типичен признак за много често срещан и опасен ефект - буталата на делителите са на своите ограничители.

Работните цилиндри са свързани към усилвателя не директно, а чрез сепаратор. Сепараторът има собствени цилиндри с бутала. Течността от усилвателя притиска буталата на сепаратора и те вече са върху спирачната течност, подадена към цилиндрите на колелата. Ако тръбопроводът към цилиндрите на колелата се счупи или изтече течност, буталото на сепаратора, работещо за дефектната верига, се опира на дъното на цилиндъра и течността не изтича от системата. Ако и двете бутала са спрени, спирачният педал се замърсява и спирането изобщо не се случва.

И двете бутала могат да спрат дори при много малко изтичане на течност в работните цилиндри на предните и задните колела. Тъй като количеството течност е малко, външната страна на барабана може да остане суха. Нивото в резервоара също няма да падне много, тъй като буталата на сепаратора блокират и двете вериги. Остава само един знак - каменен педал и без спирачки. Ето защо е много опасно да се кара дори и с леко течащи работещи цилиндри.

Справете се с дефекта по следния начин. Извадете всеки барабан един по един и внимателно проверете работните цилиндри. Ако някъде цилиндърът е мокър от спирачна течност - незабавно сменете или поправете.

След смяна или ремонт на цилиндри, отворете разделителния клапан и обезвъздушете спирачките. След това трябва да поставите буталата на сепаратора в нормално положение. Прави се така. Когато разделителният клапан е отворен, педалът на спирачката се натиска бавно и се освобождава рязко, когато клапанът е затворен. В този случай течността, напускаща цилиндрите на колелата под действието на съединителните пружини, връща буталата на сепаратора в първоначалното им положение. Повторете процедурата няколко пъти.

Още веднъж, НИКОГА не шофирайте с изтичащ цилиндър на колелото. Сепараторът ще ви попречи да видите падането на нивото в резервоара. Просто ще блокира веригите с теч и ще останете ВЪОБЩЕ БЕЗ СПИРАЧКИ!

- Как работи спирачният сепаратор GAZ-24?

Сепараторът е цилиндър, в който има две бутала със същите маншети като на работните спирачни цилиндри, привлечени заедно от слаби пружини към центъра на цилиндъра. Също така течността се подава към центъра на цилиндъра през тръба от хидравличен вакуумен усилвател. Течността не може да тече през чашките на буталата, тя може само да движи буталата. Отляво и отдясно на буталата има кухини, свързани с тръбопроводи, едната със задната спирачна верига, другата с предната. Кухините са пълни с течност. Когато натиснем спирачката, течността се подава към усилвателя, а от него под повишено налягане в централната кухина на сепаратора, между буталата. Буталата се движат под налягане на течността и оказват натиск върху течността в крайните кухини, която вече тече към цилиндрите на колелата на предната и задната верига. Ако една от веригите се счупи, буталото в сепаратора ще се движи в цилиндъра, докато не удари ограничителя. Дефектната верига няма да спре, но течността няма да изтича от резервоара на GTZ, тъй като не преминава през маншета на сепараторното бутало. В този случай втората верига продължава да работи нормално. Течът ще бъде сигнализиран само от увеличаване на спирачния път, по-твърд педал на спирачката и намаляване на хода на спирачния педал. За да не спират буталата на сепаратора при изпомпване на спирачките, сепараторът има байпасен клапан, който байпасира течността покрай буталата на сепаратора. В нормално състояние вентилът трябва да бъде затворен, тъй като когато клапанът е отворен, системата се превръща в единична верига. Скъсване на всеки тръбопровод едновременно деактивира всички спирачки на двете вериги наведнъж.

- Буталата на сепаратора в резултат на изтичане на течност в работния цилиндър застанаха на ограничителя. Как да ги поставим в първоначалното им положение?

Ако течността изтече в една от веригите, буталото на сепаратора "спира" и затваря дефектната верига. Буталото се задържа на ограничителя от остатъчното налягане, осигурено от възвратния клапан GTZ, както и от силата на триене. Когато клапанът на сепаратора се отвори, налягането се отстранява от буталото, но триенето, особено ако цилиндърът е замърсен или маншетите са подути, може да попречи на слабите пружини на сепаратора да поставят буталата му на място, тоест в центъра на цилиндъра. В същото време работата на спирачната система се влошава до пълното отсъствие на спиране с твърд педал.

В този случай, за да поставите буталата на разделителя на място и да възстановите разделителя и самите спирачки, трябва да направите следната процедура. Работата се извършва от двама души, единият натиска педала, другият работи с разделителния клапан. И така, разделителният клапан се отваря. Педалът на спирачката се натиска много бавно до упор и се задържа. В този случай течността преминава през отворения клапан покрай буталата на делителите към цилиндрите на колелата. След това, докато държите педала, затворете клапана. След това рязко отпуснете спирачката. Подложките се притискат от пружините си, притискат буталата на работните цилиндри, течността от цилиндрите се втурва към сепаратора, притиска буталата и ги поставя на място с това налягане. Тъй като обемът на сепаратора е голям, е досадно да повторите процедурата три или четири пъти, за да поставите буталата напълно на място.

- Моля, кажете ни как се различават спирачните системи на GAZ-24 и GAZ-2410.

Спирачните системи GAZ-2410 и GAZ-24 се различават основно по главния спирачен цилиндър и вакуумния усилвател. Хидравличният вакуумен усилвател на спирачките от GAZ-24 е коренно различен от усилвателя на GAZ-2410. GAZ-2410 няма хидравличен вакуумен усилвател, а просто вакуумен, подобен на съвременните усилватели на Волга, Жигули и московчани. Поставя се между педала на спирачката и главния спирачен цилиндър GTZ. На GAZ-2410 усилвателят всъщност усилва натиска върху педала. Зад усилвателя GAZ-2410 е двуконтурен GTZ, от който две отделни тръби отиват към предната и задната верига. Спирачната система GAZ-24 е изградена по различен начин. Има едноконтурен GTZ, взаимозаменяем с главния цилиндър от GAZ-53, от него излиза една спирачна тръба. Тази тръба отива към хидравличния усилвател, който има собствен цилиндър със собствено бутало. Натискът върху това бутало се усилва от диафрагма, към която се прилага вакуум. Хидравличният вакуум усилвател се намира във Volga GAZ-24 в предната дясна част на двигателното отделение, близо до радиатора. От цилиндъра на хидравличния вакуумен усилвател спирачната тръба отива към спирачния сепаратор. Две отделни тръби отиват от сепаратора, едната към предната, другата към задната верига. Сепараторът осигурява независимостта на веригите, ако спирачната тръба се спука в една от тях, втората верига продължава да работи. Сепараторните втулки са взаимозаменяеми с втулки на спирачния цилиндър 32 мм, така че сепараторът е поправим. На GAZ-2410 диаметрите на тръбопроводите са променени от 6 на 5 mm, а фиксиращите гайки върху тях от 12 на 10 mm. Предните работни цилиндри GAZ-24 и GAZ-2410 са еднакви - 32 мм. Задните цилиндри са различни, 32 мм за GAZ-24 и 28 мм за GAZ-2410. В същото време беше запазена пълната взаимозаменяемост на цилиндрите. В противен случай спирачните системи на GAZ-24 и GAZ-2410 са подобни.

- GAZ-2410 има двоен главен спирачен цилиндър. Ако тръбопроводът на задната верига се затвори поради дефектен регулатор на налягането, ще се забави ли предната верига или налягането в запушената задна верига ще попречи на буталата на GTZ да се движат?

В двойния главен спирачен цилиндър GAZ-2410 две бутала на предната и задната верига са последователни в цилиндъра, но изобщо не на един и същи тласкач. Буталата се движат независимо, а между тях е монтирана пружина. Кухината между задното бутало (от страната на педала) и предното бутало работи за задните спирачки, а кухината между предното бутало и ограничителя на цилиндъра работи за предните спирачки. Така че, ако запушите тръбата за задните спирачки (или регулаторът на налягането я запуши), задното бутало ще окаже натиск върху спирачната течност в задната кухина, тя (течността) върху предното бутало, предното бутало върху спирачната течност във втората кухина, а тя от своя страна (течността в предната кухина) ще окаже натиск върху предните спирачки. Така че затвореният заден спирачен регулатор няма да деактивира предните спирачки, а просто ще намали хода на педала. Същото, ако запушите предния контур. Ако, напротив, тръбата на, да речем, задните спирачки се спука, задното бутало ще премине през цилиндъра на празен ход и ще се опре в предното бутало. В този случай предното бутало ще създаде точно същото налягане в кухината на предната спирачка, както при работеща система, но ходът на педала ще бъде приблизително два пъти по-дълъг.

- Как е включен вакуумният усилвател GAZ-24 в системата?

GAZ-24 има едноконтурен GTZ, взаимозаменяем с главния цилиндър от GAZ-53, от него излиза една спирачна тръба. Тази тръба отива към хидравличния усилвател, който има собствен цилиндър със собствено бутало. Натискът върху това бутало се усилва от диафрагма, към която се прилага вакуум. Хидравличният вакуум усилвател се намира във Volga GAZ-24 в предната дясна част на двигателното отделение, близо до радиатора. От цилиндъра на хидравличния вакуумен усилвател спирачната тръба отива към спирачния сепаратор. Две отделни тръби отиват от сепаратора, едната към предната, другата към задната верига. Сепараторът осигурява независимостта на веригите, ако спирачната тръба се спука в една от тях, втората верига продължава да работи. Към всмукателния колектор вакуумната тръба отива към фитинга, който се завинтва в колектора директно под карбуратора.

- Продава ли се хидровакуумен спирачен усилвател ГАЗ-24 и какъв е каталожният му номер? Какви части могат да бъдат заменени?

Каталожен номер на хидравличния вакуумен усилвател на спирачките GAZ-24:
24-3550010. Но трябва да ви разстроя малко, усилвателят от GAZ-24 не е лесно да се намери сега, той вече не се произвежда. Ако има стар усилвател, можете да си купите ремонтен комплект за него, където има голяма мембрана. Малката мембрана (контрол), сглобена с корпуса на клапана, е подходяща от GAZ-53. Усилвателят от GAZ-53, който все още се произвежда, се различава по диаметъра на голямата мембрана (много по-голям), отвора на цилиндъра (по-малко) и хода на буталния прът (повече). Останалите части са взаимозаменяеми.