Как да пробиете дупка в метал. Как да пробиете твърда стомана

Как да пробиете закалена стомана

Какъв е най-добрият начин за пробиване на закалена стомана? - Въпросът, който майсторите задават, когато възникне нужда. Например имаше нужда да се провери острие от закалена стомана... Ще покажа как аз лично го правя и какви бормашини използвам.

Изработка на домашна бормашина

Ще са необходими карбидни, волфрам-кобалтови пръти, народът ще спечели.



Но всъщност няма да спечели този VK8.



Скоба в ръчно менгеме.



И ние правим бормашина от пръта, смилайки излишъка. Много е трудно да се заточват твърди сплави на обикновен шлифовъчен камък, използвам диамант.Заточваме две равнини, сякаш под плоска отвертка.



Обработваме втория ръб.



Получи се това перце. Сега нека заточим режещите ръбове.



Оказа се бормашина за втвърдени метали.



Домашните тренировки са готови. Трябва да направите няколко от тях наведнъж, тъй като бързо стават тъпи и няма да бягате, заточвайки ги всеки път. Разбира се, бихте могли да използвате обикновени твърдосплавни бормашини, но все пак трябваше да ги шлифовате отново и защо да го правите отново, когато можете да направите своя собствена.



Пробиване на дупка в закалена стомана

Ще пробием закален трион от бърз резец.



Капваме капка масло и започваме да пробиваме на ниски обороти. Изобщо не е необходимо да се прави сърцевина, с такова заточване свредлото не се плъзга по метал.



Сменяме режещата част.

Половин минута и се пробива дупка в закалената стомана.



Нека да усложним нашия експеримент и да вземем по-здрава, по-твърда, бързорежеща стомана XSS.Отново пускаме капка масло. Пробиваме за пет секунди и режещият ръб е тъп, така че трябва да вземем друго свредло, което направих. Всеки път вземам различна тренировка.



Твърдата сплав е много крехка и се разпада много често на изхода. Само около две минути и се прави дупка в закалената стомана.



Благодаря на всички за вниманието!

labuda.blog

Как да пробиете метал с бормашина

Здравейте! За това как да пробивате метал с бормашина, ако желаете, можете да напишете много голяма статия. Но тук виждам два основни проблема:

• невъзможност за прецизно пробиване на мястото, където се изисква дупка
• бързо притъпяване на свредла

Обикновено неопитните потребители се сблъскват с подобни проблеми. Опитните мъже знаят какво да правят в такива случаи. Е, имайки предвид, че съм опитен, ще си позволя да ви кажа как да се справите с тези проблеми. Е, ще дам и няколко съвета, които също ще са полезни.

Как да пробиете на правилното място?



Ако помислите малко по този въпрос, тогава отговорът трябва да посети главата ви дори без намек. Е, поне на мен така ми се струва. Но ако не ви се мисли, прочетете нататък.

За този случай се нуждаете от ядро. Това е инструмент, изработен от здрава стомана, имаща цилиндрична форма и връх в края.


Поставяме върха на желаното място за пробиване и няколко пъти удряме ролката от другата страна с чук.

Сега, когато сте центрирани, поставете бормашина върху повърхността на грапавостта и започнете да пробивате - върхът няма да избяга никъде.

Как да не затъпя тренировките?

Свредлата за метал се затъпяват, ако се нагорещят твърде много по време на работа, поради което губят силата си. Нагряването се дължи на триене. Освен това, колкото по-бързо се върти, толкова повече се нагрява.

Оттук и очевидното правило - трябва да пробивате на ниска скорост. Те трябва да бъдат не повече от 1000 в минута. Но кой ще измерва това на работа? Затова просто не натискайте бутона за стартиране докрай. Правилната скорост може да се оцени по следния начин: окото трябва да види въртенето на свредлото. Тоест, жлебовете по него не трябва да се сливат в едно за визия.

При работа с дебели детайли допълнителното охлаждане е необходимо. Осигурява се от специални смазки или пасти, които се добавят към мястото на пробиване или свредлото се потапя в тях. Освен това те не само охлаждат, но и смазват върха, като по този начин намаляват триенето.

У дома не е необходимо да имате специални лубриканти и пасти. Можете да се справите с обикновено двигателно масло.

Така че, използвайте сърцевина, пробийте на ниски обороти и добавете грес или масло и тогава това нещо ще ви се стори като пътека.

Е, още няколко съвета по тази тема.

Видове бормашини

За пробиване вземете само бормашини за метал (а не за дърво, например). Имат собствено заточване и са изработени от определени видове стомана. Най-често срещаните са с надпис P6M5 - това е бързорежеща стомана, която чуждестранните производители обозначават като HSS.

За да се придаде допълнителна здравина на горните свредла, се нанася покритие от титанов нитрид. Заради това са жълти.

Има и по-здрави P18, използвани съответно за твърди стомани.

Също така може да се добави кобалт за увеличаване на здравината и след това се получава маркировката P6M5K5.

Е, най-издръжливите са бормашините с твърдосплавен накрайник. Използват се за пробиване на легирани стомани. Ще е необходима и обикновена стомана, но ще бъде донякъде разумно да я купите само за това, тъй като цената за тях е доста висока, докато тя е солидна, но все още тъпа. Но ще бъде трудно да го заточите по-късно, тъй като това изисква диамантено острие, което също не е много евтино и не можете да го купите навсякъде.

Пробиване на дебели детайли

Ако детайлът е с дебелина повече от 5 мм и имате нужда от отвор над 8 мм, тогава е по-добре първо да направите дупка с тънка бормашина и едва след това да работите с дебела.

Работа с някои видове метал

• При пробиване на дебели алуминиеви детайли, стружки често запушват отворите на свредлото, което затруднява въртенето. Ето защо, когато работите с такъв материал, по-често изваждайте свредлото от вдлъбнатината и отстранявайте стружки. О, и не забравяйте да поръсите обилно с олио.
• Ако трябва да пробиете черен чугун, тогава за това не е необходимо да добавяте никакви смазочни и охлаждащи агенти, тъй като той се пробива много добре дори на сухо
• За разлика от черния чугун, белият чугун има повишена якост, което означава, че за обработката му ще са необходими силни бормашини и смазване.

Това са основните правила за пробиване на метал с бормашина. Надявам се, че успях да запълня тази празнина във вашите знания. Успех с домашните и до скоро!

Прочетете също:

instrument-technika.ru

Пробиване на дупки в метал - правила и технология

Обработката на метални части принадлежи към списъка на много сложни операции. Може да се наложи пробиване при работа в производство, у дома, в гараж, в селска къща. За тези цели се използва сондажно оборудване, бормашини и аксесоари.

Металните изделия имат повишена здравина и твърдост, което води до стриктно спазване на технологията и използването на надеждно и висококачествено оборудване. Пробиване на отвори в метал е необходимо за създаване на различни сгъваеми, както и несгъваеми връзки. За тази ВиК процедура се нуждаете от машина или бормашина, чук с водопроводен централен перфоратор за прецизно маркиране на отвори и бормашина.



Как да пробиете дупка в метал - технология

Обработката на метални изделия се извършва в производството, при ремонта на автомобил, у дома или при производството на различни конструкции. Използването на технологията за пробиване на отвори в метали включва използването на машинни инструменти или ръчни бормашини. В същото време първият вариант изисква значителни финансови разходи, тъй като стационарното оборудване не е евтино.

Технологичният процес на пробиване се състои в постепенното отстраняване на тънък метален слой по време на въртеливо-транслационното движение на свредлото. Получаването на висококачествена обработка е невъзможно без надеждно аксиално фиксиране на патрона и праволинейно подаване. За тези цели се използват специални механични скоби - проводници. Тези аксесоари са необходими, когато е необходимо да се пробие дупка в парче метал, което е по-дебело от диаметъра на използвания инструмент.

Преди да започнете пробиване, маркирайте центъра на получения отвор с централен перфоратор. За да получите висока точност, е необходимо да изберете бормашина с 0,1-0,3 mm по-малка от необходимия размер на третираната площ. Лека вибрация на оборудването ще наруши пробития диаметър до необходимата стойност. За намаляване на триенето се използва охлаждаща течност или специална смазка. Може да бъде двигателно масло или обикновена вода.

Когато ръбовете на свредлото са тъпи, те трябва да бъдат коригирани, в противен случай самият инструмент и детайлът могат да бъдат развалени. При работа с кухи предмети (кутии, тръби) вътре се поставя специален дървен дистанционер. Ако е необходимо нарязване на резба, бормашините се избират, като се вземе предвид разбивката на зоната на пробиване. Първо, използвайте гилза с по-малък диаметър, след което пробийте основния.

Как да пробиете метал с бормашина

Основният проблем при работа с бормашина е нейното ръчно задържане. В този случай е необходимо стриктно да се спазва посоката, да се осигури необходимата сила на затягане и да се контролира скоростта на пробиване.

След като поставите необходимите маркировки върху продукта, центърът на бъдещите места за пробиване трябва да се пробие, което ще попречи на движението на карданчето. Заготовката може да бъде фиксирана в скоби или поставена на специална стойка. Когато използвате ръчен инструмент за дупки в метали, е необходимо да се следи стриктното перпендикулярно положение на свредлото.

Не прилагайте прекомерен натиск върху инструмента по време на работа. Докато преминавате, силата намалява, което намалява образуването на бури на изхода и предотвратява счупването на свредлото. При захапване на свредлото се освобождава чрез обратно въртене.

Ако е необходима голяма дълбочина на пробиване (повече от пет диаметъра на свредлото), трябва да се обърне специално внимание на охлаждането на режещия обект и постоянното отстраняване на метални стърготини. Предварително се използва свредло от къс тип, за да се получи необходимата посока на центриране и подаване. Отстраняването на чипове се извършва чрез обръщане на детайла, с охлаждаща течност, а също и с куки или магнити.



Изисквания за пробиване

За да пробиете дупка в метал с високо качество, е необходимо да изберете правилните свредла, като се вземат предвид диаметрите, както и свойствата на материала. За това се използва високоскоростна инструментална стомана. При пробиване на предмети от легирана и въглеродна стомана от закален тип, чугун, неръждаема стомана и други трудни за обработка материали се използват твърдосплавни бормашини.

Преди да пробиете дупка в твърд метал, тя трябва да бъде предварително пробита с по-малък инструмент. Някои продукти за рязане съдържат кобалтови добавки, които повишават неговата устойчивост на износване, както и издръжливост. Буквата "K" се добавя към маркировката на този инструмент.

Мощност и скорост при работа

Неговите възможности зависят от мощността на оборудването, което извършва пробиване на метал. Ръчните бормашини с мощност около 500-700 W са предназначени за пробиване на участъци до максимум 10-13 мм в диаметър.

Скоростта на въртене на режещия инструмент при работа върху обикновен метал се използва при ниска и средна (500-1000 rpm). Използването на високи скорости е изпълнено с бързо нагряване на свредлото, което причинява нейното отгряване с омекване. Пробиването на дълбоки отвори в метал трябва да се извършва с умерен натиск и ниски скорости.

Как се пробива метал

За пълноценен процес на пробиване на метал основният параметър е остротата на свредлото. Скоростта на притъпяване на режещите ръбове директно зависи от твърдостта на обработвания материал, силата на подаване, скоростта на въртене, наличието на охлаждане и други фактори. Технологията за пробиване на големи дупки в метал е, че първоначално се пробиват с малка бормашина, а след това се използва основната.

За прецизно пробиване е задължително пробиване на центрове на бъдещи обработвани площи. Можете да подобрите условията на процеса, като първо потопите върха на инструмента в машинно масло. В ежедневието се използва обикновена сапунена вода. За процеса на дълбоко пробиване е необходимо постоянно да охлаждате работния инструмент и да отстранявате натрупаните метални стружки навреме.

Лист

Когато работите с метални изделия от листов тип, е необходимо да поставите дървен блок под точката на рязане, което ще предотврати появата на неравности. Като заместител на лентата можете да използвате всеки материал, който е по-малко твърд от основния. На последния етап се препоръчва да се намали силата на подаване, което също ще намали вероятността от опасни заусивания.

Дупки в тръби

Основният проблем при сондажните тръби е тяхното точно позициониране. В този случай входното пробивано място често не съвпада с изхода. Увеличаването на диаметъра на тръбата води до още по-големи грешки. Почти е невъзможно да се поддържа строга перпендикулярност на око, следователно се използват специални закупени или домашно направени проводници и водачи.



Неръждаема стомана

Работата с неръждаема стомана се извършва с минимална скорост, за предпочитане с кобалтова бормашина. Стойност от 120-150 об/мин ще осигури необходимото качество и скорост на рязане. При липса на регулатор на скоростта се използва краткотрайно включване на свредлото, което ще попречи на патрона да се ускори до максимални стойности. Можете да използвате стъпкови бормашини, които значително улесняват процеса. За диаметри над 15 мм се използват специални "корони". Охлаждането на работния елемент се извършва с мазнина или зехтин.

алуминий

Сложността на работата с алуминиеви продукти се състои в увиването на материала около режещите ръбове. Това значително усложнява проникването на сондажа в дълбините и по пътя разширява самото място на обработка. Точното пробиване изисква по-често отстраняване на свредлото от частта за почистване и използване на охлаждаща течност.

Сигурност

Всяка работа, включително метална, трябва да се извършва при спазване на всички необходими мерки за безопасност. Заготовките със средни и големи размери се фиксират върху специални приспособления или върху масата на машината. Малките части се задържат с ръчно менгеме. Не дръжте детайлите с ръце по време на пробиване.

Невъзможно е да се докосват движещи се елементи, да се хвърлят ремъци върху шайбата на машината, когато се върти. Чиповете се отстраняват със специални куки или четки. Ръкавите на гащеризона са закопчани или навити над лакътя, косата е скрита под шапката, очите са затворени с предпазни очила.

oxmetall.ru

Как да пробиете дупка в метал

Металните изделия, в сравнение с частите, изработени от други материали, имат повишена твърдост и здравина, следователно за успешна работа с тях е необходимо да се следва технологичният процес и да се използват висококачествени режещи инструменти.



Инструменти за пробиване на метал:

• Електрическа или ръчна бормашина;
• спирална бормашина;
• Кернер;
• Чук;
• Защитни очила.

Бормашини за метал се избират въз основа на диаметрите на отворите и свойствата на обработвания материал. Като правило, те са изработени от високоскоростни стомани, като R6M5K5, R6M5, R4M2. Твърдосплавните бормашини се използват за работа с чугун, въглеродни и легирани закалени стомани, неръждаема стомана и други трудни за рязане материали.

Мощността на електрическата бормашина трябва да бъде проектирана да пробива дупка с необходимия диаметър. Производителите на електроинструменти посочват съответните технически данни на продукта. Например, за бормашини с мощност 500 ... 700 W, максималният диаметър на пробиване за метал е 10 ... 13 mm.

Има слепи, непълни и проходни дупки. Могат да се използват за свързване на части помежду си с помощта на болтове, шпилки, щифтове и нитове. Ако отворът се пробива с цел нарязване на резба, трябва да се обърне специално внимание на избора на диаметър на свредлото. Поради биенето му в патрона се получава повреда на отвора, което трябва да се има предвид. Ориентировъчните данни са представени в таблицата.

За да се намали разбивката, пробиването се извършва на два етапа: първо с бормашина с по-малък диаметър, а след това с основната. Същият метод на последователно райбериране се използва, когато е необходимо да се направи отвор с голям диаметър.

Как да пробиете метал с бормашина

Особеността на пробиване на метал с бормашина е, че е необходимо ръчно да държите инструмента, да му придадете правилната позиция, както и да осигурите необходимата скорост на рязане.

След маркиране на детайла, центърът на бъдещия отвор трябва да бъде пробит. Това ще попречи на свредлото да се отдалечи от зададената точка. За удобство на работа детайлът трябва да бъде затегнат в менгеме или поставен върху стойка, така че да заеме стабилно положение. Свредлото е поставено строго перпендикулярно на повърхността, която ще се пробива. Това е важно, за да се избегнат повреди.

Когато пробивате метал, свредлото не трябва да упражнява голям натиск. Напротив, трябва да намалява, докато вървите. Това ще предотврати счупване на свредлото и също така ще намали образуването на бури по задния ръб на проходния отвор. Отстраняването на чипове трябва да се наблюдава. Ако режещият инструмент заседне, той се освобождава чрез обратно въртене.

Избор на режим на рязане

Когато използвате инструмент от високоскоростна стомана, можете да се обърнете към скоростта според данните в таблицата. При работа с карбидни бормашини допустимите стойности са 1,5 ... 2 пъти по-високи.

Пробиване на метални изделия трябва да се извършва с охлаждане. Ако не се използва, има голяма вероятност инструментът да загуби своите режещи свойства поради прегряване. Чистотата на повърхността на дупката в този случай ще бъде доста ниска. Като охлаждаща течност за твърди стомани обикновено се използва емулсия. В домашни условия е подходящо машинното масло. Чугун и цветни метали могат да се пробиват без охлаждаща течност.

Характеристики на пробиване на дълбоки дупки

Дупките се считат за дълбоки, ако размерът им е по-голям от пет диаметъра на свредлото. Особеността на работата тук се крие в трудностите, свързани с охлаждането и отстраняването на стружки. Дължината на режещата част на инструмента трябва да бъде по-голяма от дълбочината на отвора. В противен случай тялото на детайла ще блокира спираловидни канали, през които се отстраняват стружки, а също така се подава течност за охлаждане и смазване.

Първо, дупката се пробива с твърда къса бормашина на малка дълбочина. Тази операция е необходима за задаване на посоката и центрирането на основния инструмент. След това се прави дупка с необходимата дължина. Докато напредвате, от време на време трябва да премахвате металните стърготини. За целта използвайте охлаждаща течност, куки, магнити или обърнете детайла.

По такъв прост начин можете да направите не само кръгъл отвор в закалена стомана, но и дупка с всякаква друга форма без допълнителни усилия. Химическият метод ще ви помогне и ще улесни задачата. Методът не изисква скъпи химикали, всички съставки могат да бъдат намерени във всяко домакинство.

Ще взема

Предлагам прост метод за правене на дупки във високоскоростна стомана. За работа ще ви трябва:

• всеки продукт, изработен от високоскоростна стомана;
• маркер;
• лак за нокти;
• лакочистител (може да се замени с уайт спирит или ацетон. Избрах препарата само заради приятната миризма, а това е същият ацетон);
• памучна вата;
• празен пластмасов контейнер (бутилка);
• сол;
• самоделно устройство от зарядно и два пирона.

Правене на дупка в метал без бормашина

Нанасяме лакочистител върху памучна вата и обезмасляваме повърхността на нашия детайл.

Нанасяме лак върху желаната зона. Лакът трябва да се нанесе в дебел слой от двете страни. Не забравяйте да покриете внимателно краищата. Оставете заготовката за 10-15 минути, за да изсъхне лакът.

На изсушената повърхност с маркер от двете страни на детайла маркирам мястото за дупката. Избирам мястото произволно, сега трябва да покажа как може да се направи дупка по този начин. Например, трябва да поставите обикновен фабричен нит. Диаметърът на отвора трябва да бъде малко по-малък от размера на нита.

След това с нож отстранете лака вътре в контура на отвора. Направете това от двете страни.

Налейте вода в съд и добавете 3 супени лъжици сол. Височината на водата в контейнера трябва да бъде с 10 мм по-малка от височината на секцията на детайла, покрита с лак.

Взимам измислица, направена от зарядно устройство за подстригване и два пирона. Ноктите ще действат като електроди - свързах ги към един контакт. Другият контакт е просто оголен проводник. Използвам 12V зарядно, но обикновено зарядно за мобилен телефон ще свърши работа.

Оголеният проводник трябва да е плюс, електродите трябва да са минус. Прикрепяме положителния проводник с щипка за пране към нашия детайл. След това спускаме ноктите във водата.

Можете да направите прорези в контейнера, за да фиксирате позицията на ноктите. Включване на зарядното устройство. След включване водата около ноктите на електрода започва да бълбука, а почистеният знак под отвора става черен.

Забележка: за да проверите полярността на проводниците, трябва да свържете зарядното устройство. Ако водата започне да бълбука около ноктите, това е минус и сте свързали правилно. Появата на мехурчета във водата около детайла казва, че минусът е свързан с него и е необходимо да се хвърлят проводниците. Минусът винаги трябва да бъде свързан към електродите, а плюсът към детайла, който трябва да бъде гравиран!
Оставяме контейнера за един час, 30 минути след началото на процеса е необходимо да смените водата. Изключвам зарядното и изваждам детайла.

На предвиденото място се образува проходен отвор. За да се увеличи диаметърът на отвора, процесът може да продължи. Или подпилете неравните ръбове с пила.
Ето как можете да направите желания отвор в детайла, като ецвате високоскоростна стомана с помощта на най-често срещаните предмети.

Разбира се, е необходимо да се пробие стомана, преди да се нагрее. И ако попаднете на закален детайл (особено дебел) - освободете го, пробийте дупки с обикновена бормашина и го закалете отново, ако е необходимо. Но тази опция не винаги е възможна и оправдана, понякога възникват нестандартни ситуации, при които е необходимо да се пробие (перфорира) стомана, която вече е много закалена.

Е, например, острието на нож се счупи или сте решили да направите нож от фрагмент от трион. Жалко е да изхвърлите такъв ценен материал, сръчните хора обикновено дават втори живот на такива неща ...

Да, това не е технологично напреднало, но майсторите са измислили много различни начини за пробиване на закалена стомана или как да направят дупки в нея. За да направите това с по-малко усилия, трябва да изхождате от възможностите и материалите, с които разполагате, както и да търсите за какви цели. Може би вместо дупка ще се задоволите само с прорез с мелница, в който можете да прекарате винт и да фиксирате детайла.

Пробийте закален метал.

За да направите слота по-малък, е необходимо да го направите от двете страни и да използвате режещия диск с най-малък диаметър, т.е. почти изтрит.

Преди пробиване е необходимо да се разгледа стоманения кладенец, колко е твърд (малък) и от тук да изберете методи. Ако все пак стоманата се огъне поне малко и след това се счупи (това може да се определи от счупения край), тогава тя може да се пробие и с обикновена бормашина с победно запояване, т.е. свредло за бетон. Вярно е, че свредлото трябва да е остро. Можете лесно да заточите или коригирате бормашина с диамантено колело.

При пробиване на закалена стомана е необходимо да натиснете свредлото достатъчно силно и да пробивате с високи скорости, смазвайки мястото на пробиване. Ще бъде по-лесно да направите дупка, ако пробиете първо с бормашина с по-малък диаметър, а след това с по-голям. Зоната на съпротивление ще бъде по-малка и следователно свредлото ще влезе в материала по-лесно ...

Тънка стомана, например, под нож, може да се пробие със закалени пръти или победоносни, необходимо е да се заточат като бормашина и няколко парчета наведнъж (направете щука и заточете 2 ръба) и да ги смените, когато станат тъпи . Няколко минути и дупката е готова...

Следващият метод е дълъг, отнема няколко часа, но надежден. Дупка в стоманена плоча може лесно да бъде гравирана с киселина: сярна, азотна или хлорна, и 10-15% са подходящи. Правим страна с желания диаметър и форма от парафин, капваме там киселина и чакаме. Отворът е малко по-голям от диаметъра на страната, това трябва да се има предвид. За да се ускори процеса, детайлът може да се нагрее леко, до около 45 градуса.

Ако имате заваръчна машина, тя също може да се използва. Дупка може просто да бъде изгорена в детайла или локално „освободена“ и след това пробита. Смелете разтопените краища и след това поръчайте.

Има, разбира се, специални бормашини за такива цели, но те не са евтини, в рамките на 4 долара за брой. Това са тръбни диамантени бормашини за високовъглеродни стомани, подходящо е и перо свредло, предназначено за пробиване на стъкло. Бормашина с форма на писалка трябва да се използва внимателно, не натискайте силно, за да не се прегрее и счупи.

Можете също така да направите дупка в стоманена плоча, като я изгорите, при високи скорости и със специална твърдосплавна дюза. За да направите това, ние правим специална "дрелка". От победна плоча (можете да използвате зъб от циркулярен трион) правим заготовка с кръгло сечение и я заточваме под конус. Вкарваме го в електрическа бормашина и изгаряме дупка в плочата при високи скорости. Цялата операция отнема само няколко минути.

Ако стоманата не е много ронлива, можете да пробиете отвор с желания диаметър с перфоратор, чрез захранване със същия или малко по-голям диаметър. Например, ножовка или счупена шпатула могат лесно да бъдат пробити с помощта на този метод.

Пробиването на неръждаема стомана ще бъде много по-лесно, ако пуснете киселина за запояване в мястото на пробиване.

И ако има достъп до предприятието, където се намира електроерозионната машина, тогава дупки могат да се направят на такава машина без проблеми, за броени минути.

Досега всички методи за пробиване на закалена стомана. Ще се появят още, ще добавя, и ако имате собствен метод за пробиване на закалена стомана, пишете.

Виктор Донской
www.masteru.org.ua

Как да пробиете закалена стомана

Как да пробиете дупка в закалена стомана?

Класове стомана за пробиване - кои са по-добри?

В момента закупуването на висококачествена бормашина за метал е цял проблем, в по-голямата си част китайските бормашини, тяхното качество оставя много да се желае. Качеството на свредлото зависи преди всичко от марката стомана, от която е направена свредлото.

Повечето съвременни свредла за метал са изработени от стомана R6M5, въпреки че разликата между съвременните бормашини и бормашини от времето на СССР (с маркировка за качество) е просто огромна, китайските бормашини незабавно се навиват и е невъзможно да се пробие дори обикновен ъгъл от 3 мм желязо. Една бормашина е достатъчна за няколко дупки. Има обаче и висококачествени бормашини, които издържат дълго време.

Нека да се заемем с марките стомана, защото качеството и издръжливостта на свредлото зависи от това.

P18 вече е легендарна стомана. Съдържаща 18 процента волфрам, тази стомана поддържа рязане на метал дори при високи скорости. Бормашини от стомана P18 не прегряват, издържат дълго време и пробиват перфектно. Вярно е, че намирането на истинските е цял проблем. В съветско време стоманата p18 се използва много широко за производството на металорежещи инструменти, но след 70-те години запасите от волфрам са изчерпани и тя е заменена от стомана с по-ниско съдържание на волфрам - p6m5.

R6M5 - 6% волфрам, 5% молибден. Обикновена стомана за металорежещи инструменти. Ако свредлото за метал е съветско от R6M5, тогава е идеално за ежедневна употреба в ежедневието, такива свредла са достатъчни за дълго време, въпреки че не могат да пробият по-закалено желязо. За това са подходящи следните тренировки с добавка на кобалт.

R6M5K5 - същото като R6M5, добавени са само 5 процента кобалт, което прави тези бормашини още по-здрави и издръжливи. Кобалтовите бормашини са подходящи за пробиване, където по време на пробиване се генерират високи температури.

Категория: "Работа с метал"

Отличен за пробиване на неръждаема стомана и други закалени стомани. Като цяло, ако обикновените бормашини не вземат желязо, тогава купувайте с кобалт, ще усетите разликата.

HSS е чужд аналог на високоскоростна стомана, преведена като високоскоростна стомана, тоест стомана за работа при високи скорости. HSS бормашини са сходни по състав със стандартната бърза фреза P6M5.

Между другото, hss също идва с добавка на кобалт, бормашините са с надпис HSS-Co. Бормашини с тази маркировка ще бъдат идентични с нашите R6M5K5. Кобалтови боркорони - за пробиване на неръждаема стомана и други твърди стомани.

Струва си да споменем и специализирани бормашини за порцеланови каменинови изделия, те са запоени и също се предлагат в корони, ако търсите информация, следвайте връзката, подготвих статия по искане на работници.

Като цяло, ако решите да закупите висококачествени бормашини за дома, тогава бих препоръчал първо да се поинтересувате за бормашини от времето на СССР, ако имат знак за качество, тогава това като цяло не е по-добре. Съветските са евтини, дори можете да разгледате битпазари, сигурно и там можете да намерите нещо.

Sovdepovskie бормашини са чудесен инструмент. Ако вземете вносни, тогава те струват много, например бормашини HSS-Co за 6 милиметра струват около 70-80 рубли, докато подобен съветски може да се купи за 20-30 рубли.

При извършване на ремонтни работи или модернизация става необходимо да се пробиват дупки в пружините на машината. Тази операция изисква специално оборудване и тежки режещи инструменти.

Пружинно пробиване

За да пробиете листова пружина, е необходимо да използвате разнообразно оборудване и инструменти:

• механична ръчна бормашина;
• електрическа бормашина;
• пробивна машина.

Електрическите бормашини са специален инструмент, който се използва най-често за различни ремонти. Бормашините се захранват от 220 V мрежа или батерии. Като захранващ елемент в бормашините се използват електродвигатели с мощност 500 - 1200 W, а за промяна на скоростта се използват превключватели на скоростта на вала и регулатор на скоростта.

Ако възникне необходимост, когато се налага пробиване на отвор в пружината на машината в цех за операции, могат да се използват различни видове машини:

• работен плот за пробиване;
• пробиване на агрегат;
• вертикално пробиване;
• радиално пробиване.

Най-често вертикалните пробивни машини се използват за извършване на операции по пробиване на дупки, които осигуряват необходимата скорост и точност на обработка.

Листовата пружина е изработена от метал с висока якост и за обработка изисква прилагането на специална технология и използването на особено издръжливи бормашини.

Процесът на пробиване на пружина у дома е разделен на няколко операции:

1. С помощта на флумастер се нанася точка върху листа, където ще се извърши пробиване, и се прави прорез с помощта на сърцевина.
2. За да направите дупка през пружината, е необходимо да използвате 3 бормашини с различни диаметри, например за отвор от 10 мм, е необходимо да използвате бормашини с диаметър 3, 6, 10 мм, което значително опростява сложността на операцията и намалява възможността от прегряване. При пробиване е необходимо периодично да се смазват свредлото и мястото върху метала, където се извършва обработката, което намалява натоварването и в същото време охлажда контактуващите работни повърхности.

Когато използвате електрическа бормашина, е необходимо да изберете модел с мощност 1 - 1,2 kW и оборудван с регулатор на скоростта на въртене на патронника. Препоръчителните обороти, необходими за пробиване на листа, са в диапазона 500 - 1000 rpm. За да пробиете лист, можете да използвате и отвертка с ниска скорост на въртене на работния вал. Също така е необходимо да се прилага умерена сила с натиск върху свредлото при пробиване. По време на работния процес тъпите свредла трябва да се заточват своевременно, за да се намали топлината и да се ускори пробиването. За улесняване на заточването на бормашини е по-добре да използвате специално устройство със задължителното спазване на симетрията на централната част на свредлото. Несъответствието води до образуване на отвор с по-голям диаметър от необходимото. Ръбовете трябва да са с абсолютно еднакъв размер. Ъгълът на заточване трябва да съответства на 120°, което е подходящо за работа с повечето материали.

1. Преди пробиване на листа е задължително да се направи твърдото му фиксиране, в зависимост от използваното оборудване, с помощта на менгеме, скоби или специални скоби.

За да намалите натоварването на оборудването и инструментите, можете да използвате и метода на пробиване, когато пружинният лист е предварително загрят. За да направите това, върху пружинния лист се нанася точен знак с флумастер, където ще се извърши пробиване и се прави прорез с помощта на сърцевина, след което пружинният лист се нагрява до червено с газова горелка и отвор от необходимия диаметър се пробива. За възстановяване на характеристиките листът отново се нагрява до червено на горелката и се охлажда в маслена баня (втвърдява).

Използване на режещ инструмент

Важна роля в операцията, когато е необходимо да се пробие листова пружина, играе вида на използвания инструмент. За пробиване на метали се използват следните видове режещи инструменти, изработени от тежки стомани и сплави:

• нисковъглеродна и свободно режеща стомана (с индикатор до 550 N / mm 2);
• високовъглеродна стомана (с индикатор 350 - 850 N / mm 2);
• средно въглеродна стомана (с индикатор 450 - 700 N / mm 2);
• нисколегирана стомана (с индикатор 600 - 900 N / mm 2);
• средно легирана стомана (с индикатор 700 - 1000 N / mm 2);
• инструментална високолегирана стомана (С индикатор 900 - 1200 N / mm 2);
• високоякостна стомана (с индикатор 1200 - 1500 N / mm 2);
• закалена стомана (с индикатор 45 - 63 HRC);
• никелови сплави (над 35 HRC);
• титаниеви сплави.

Твърдосплавни бормашини се използват при работа с продукти, изработени от свръхтвърда стомана, които могат значително да увеличат експлоатационния живот на инструмента, като същевременно повишават производителността на операциите. Свредлата се произвеждат по-къси от стандартните свредла с намаление на дължината от 20-35%, което се дължи на възможността за ограничаване на циклите на повторно шлифоване, което пряко зависи от дължината на пластините. Този тип бормашина използва ъгъл на спирала от 20° до 60°. Повечето свредла са термично закалени до твърдост HRC 56-62 по време на производството и се извършват едновременно с запояване на твърдосплавни пластини. За производството на плочи се използват твърди сплави от класове VK 6, VK 8, както и групата от волфрамов карбид. Този тип бормашина е по-ефективна от HSS бормашината, намалявайки времето, необходимо за пробиване на отвори в детайла.

Твърдосплавните режещи инструменти имат редица предимства:

• висока устойчивост на разрушаване;
• висока прецизност;
• по-висока скорост на подаване;
• добър дрибъл и центриране.

Използването на твърдосплавни бормашини дава възможност за обработка на пружината с най-малко усилия и за кратък период от време.

За да определите необходимата скорост на пробиване на метал, можете да използвате формулата:

V = π×D×n/1000 m/min.

• където V - скорост на пробиване (m / min.);
• D е диаметърът на използваното свредло (mm);
• N е броят на оборотите на въртене (rpm);
• π е постоянна стойност, равна на 3,14;
• тогава n = 1000 × V/π × D (rpm).

За увеличаване на здравината на режещите ръбове се произвеждат свредла с твърдосплавни вложки. Този тип бормашина може да се използва за обработка на автомобилни пружини. Индустриалните предприятия произвеждат бормашини с твърдосплавни вложки:

• прави канали;
• наклонени жлебове;
• спираловидни канали.

За обработка на пружините можете да използвате бормашини със спираловидни канали, които ви позволяват да извършвате операции с най-голяма ефективност.

Може да се интересувате и от статии:

Как да пробиете закалена стомана у дома Как да пробиете дупка в стъкло у дома Пробиване на дупки в метал и дърво

Какъв е най-добрият начин за пробиване на закалена стомана? - Въпросът, който майсторите задават, когато възникне нужда. Например, имаше нужда да се провери острие от закалена стомана... Ще ви покажа как аз лично го правя и какви бормашини използвам.

Изработка на домашна бормашина

Ще са необходими карбидни, волфрам-кобалтови пръти, народът ще спечели.

Но всъщност няма да спечели този VK8.

Скоба в ръчно менгеме.

И ние правим бормашина от пръта, смилайки излишъка. Много е трудно да се заточат твърди сплави на обикновен шлифовъчен камък, аз използвам диамант.
Заточваме две равнини, като за плоска отвертка.

Обработваме втория ръб.

Получи се това перце. Сега нека заточим режещите ръбове.

Оказа се бормашина за втвърдени метали.

Домашните тренировки са готови. Трябва да направите няколко от тях наведнъж, тъй като те бързо се затъпяват и няма да бягате да ги заточвате всеки път.
Разбира се, би било възможно да се използват обикновени, твърдосплавни бормашини, но все пак трябваше да ги шлифовам отново и защо да го преработвам, когато можете да го направите сами.

Пробиване на дупка в закалена стомана

Ще пробием закален трион от бърз резец.

Капваме капка масло и започваме да пробиваме на ниски обороти. Изобщо не е необходимо да се прави сърцевина, с такова заточване свредлото не се плъзга по метал.

Сменяме режещата част.

Половин минута и се пробива дупка в закалената стомана.

Нека усложним нашия експеримент и вземем по-здрава, по-твърда, високоскоростна XSS стомана.
Отново капваме капка масло. Пробиваме за пет секунди и режещият ръб е тъп, така че трябва да вземем друго свредло, което направих. Всеки път вземам различна тренировка.