Черновият под, като основа, може да бъде направен в дървени и бетонни къщи. Подът трябва да е идеално равен. Монтажът на такова покритие е трудоемък процес и е най-добре да се доверите на професионалисти.

Разбира се, черният под в дървена къща може да се направи със собствените ви ръце.

Преди да преминем към монтажа, ще анализираме с вас видовете и предназначението на подовите настилки.

Разновидности на груби подове

Подова настилка директно върху дървените трупи. В този случай използваме ПДЧ, OSB, шперплат или дъски, които от своя страна се полагат върху трупи.

Този тип основа е много подходяща за повърхности с ниска носеща характеристика, което ви позволява да разпределите натоварването върху цялата площ на пода. Препоръчително е да се използват такива покрития като ламинат, линолеум или паркет.

Настилка директно под гредоред. Нарича се още двоен слой. Пространството от трупа до трупа е изпълнено с хидроизолация, топлоизолация, парна бариера.

Проектен под директно върху носещите греди. Тази опция за пода трябва да се постави при проектирането на къща.

За да се намали стъпката между гредите от 1,2-1,5 m, както обикновено се случва, до 0,6-1 m, тогава гредите ще заменят трупите. Отказваме допълнителния слой. По отношение на всички консумативи също спестяваме около 30%.

Освен това получаваме увеличение на височината на стаята. Но в случай, че сте закупили готова къща, не трябва да се разстройвате, подовите дъски могат да бъдат хвърлени диагонално през гредите, това ще осигури висока якост на подовата повърхност.

Видове подови настилки:

Мокра основа е замазка (бетонна основа) под пространството, върху което ще се монтира дюшемето.

Тъй като бетонната основа не е равна, ще е необходим допълнителен изравняващ слой. Нанасянето на топ лак е възможно само след пълно изсъхване на грубата основа, приблизително 7-8 дни.

Сухият е дървена настилка. Полагат се върху земята, покрита с пясък. Когато инсталирате изоставане, използвайте линийка и ниво. За разлика от бетонната основа, подът върху дървените трупи е трудно да се доведе до идеално равномерно състояние.

Защита на основата от влага

Всички компоненти на подовата настилка трябва да бъдат третирани със специални препарати срещу мухъл и гниене. Обработката на всички дървени елементи се извършва след изсушаване - това е много важен момент, колкото по-малко влага в дървото, толкова по-добре и по-дълбоко абсорбира антисептиците.

Импрегнирането се извършва най-малко 2 пъти, не забравяйте за напречните сечения на дървото, те трябва да бъдат обработени. Не се препоръчва първо да се полагат дъските и след това да се обработват, тъй като краищата ще бъдат отворени за мухъл и водни пари.

Естествена вентилация на подземния етаж, най-важният организационен момент при монтажа на основата. Ако не е правилно организиран, тогава нито един антисептик няма да ви помогне и след известно време ще трябва да смените цялото подово покритие.

Отдушникът е направен на височина 30-40 см и 90 см от ъгъла на дървена къща, така че въздухът да не застоява.

От защита от малки гризачи може да се монтира метална решетка на вентилационните отвори. За зимата можете да затворите вентилационните отвори, за да запазите топлината на първия етаж, но не забравяйте да го отворите със затопляне.

Предварителният етаж не трябва да бъде непрекъснат. За подови настилки можете да използвате всеки материал, който може да издържи на това натоварване.

Хидроизолацията се използва главно върху подовата настилка. Но може да се използва и преди, или натрошен камък може да действа като материал.

Покривният материал се използва като хидроизолация над пода. Върху хидроизолацията полагаме слой изолация (минерална вата, полистирол).

След изолационния слой можете да продължите с монтажа на крайния под, но професионалистите препоръчват да положите още един слой хидроизолация върху изолационния слой и след това окончателното подово покритие.

Полагане на подова настилка върху бетонна основа

Най-важното условие е замазката да е идеално равна.

Има два варианта за монтиране на подова настилка върху повърхността на бетонна основа:

Рейки се използват, когато е необходимо да се извършат комуникации, да се инсталира допълнителна изолация или замазката има значителни разлики, повече от 2-3 mm.

Между ламелите и замазката полагаме слой хидроизолация, обикновено това е покривен материал. Подравняваме ламелите с облицовки и закрепваме с дюбели. Ако е необходимо, ние допълнително изолираме или инсталираме комуникации. След това монтираме пода с дъски или плочи.

Не забравяйте, че на една релса две плочи ще се закачат в средата.Поставяме плочите като тухлена зидария, благодарение на което получаваме равномерно разпределение на товара върху ламелите. Фиксираме плочи или дъски с пирони или самонарезни винтове.

Полагане на основа върху бетонна основа, използвана върху идеално равна повърхност. За да се получи равна повърхност, се използват спомагателни съединения, обикновено строително лепило. Лепилото се нанася на равномерен слой, плочите се полагат една след друга.

Лепилото под плочата премахва всички неравности и основата се превръща в монолит с бетонна повърхност. Шапките от пирони и самонарезни винтове се вдлъбват с помощта на отвертка или перфоратор. Дупките от шапките се замазват със специално съединение.

Важно е винаги да оставяте разстояние от приблизително 1 до 2 см между стените и пода. Не забравяйте да поставите това разстояние с всякаква изолация. Ако планирате да поставите линолеум отгоре, тогава той трябва да бъде шлайфан със специални машини. Основно фугите на плочите.

Цена на извършената работа

• Подова настилка за 1 кв.м. - средно 150-200 рубли.
• Довършителни подови настилки за 1 кв.м. - средно 150-200 рубли.
• Напълно груб под, за 1 кв.м - средно 1200-1500 рубли.
• Напълно завършен етаж, за 1 кв.м. - средно 2400-2800 рубли.

Полагането на основа е доста трудоемка операция, но е абсолютно необходима. Устройството на долния етаж на къщата служи като основа и е свързано с основата. Грубият под служи като междинна връзка между основата и окончателното покритие, като същевременно изпълнява редица специфични функции.

1. Червен под като конструктивен елемент на къщата

След завързването на основата, първата стъпка е да инсталирате долния етаж на къщата. На него можете да извършите по-нататъшна работа по монтажа на стени. Това важи особено за изграждането на рамкова къща с помощта на рамка-рамкова технология, а полагането на тухли, стенни блокове отвътре изисква солидна основа под краката ви. В допълнение, долният таван изпълнява редица други функции, като е необходим елемент на сградата.

Чернови етаж:

1. Извършва разпределението на всички товари на долния етаж, като теглото на носещите стени и прегради, всички хора, мебели, домакински уреди и уреди
2. Служи като основа за работата по сглобяване на рамката и издигане на стени
3. Е основата за довършителния под
4. Той е съставна част от цялостната обвивка на къщата, като я предпазва предимно от ниски температури

Очевидно всички изброени функции на подовата настилка налагат специални изисквания към нейната инсталация, като здравина, гладкост на повърхността, устойчивост на атмосферни влияния.

2. Видове подове

Основната причина за инсталирането на различни конструкции на подовете е разликата в конструкцията на самите къщи. Къщата може да бъде каменна, блокова, изградена от дървени трупи или дебел дървен материал, рамка. Под различни видове къщи могат да се полагат различни видове основи:

• плоча
• Лента
• Колонен
• Пилотен винт

Задълбочаването на основата и нейната лента също могат да варират до известна степен. Съществуват обаче някои общи характеристики и характеристики на подовата настилка за всички видове конструкции. В много случаи основата за подовата настилка са лентите, които приемат и пренасят всички товари от пода директно към основата.

В съответствие с функциите си черните подове са няколко слоя, отговорни за всеки от тях:

1. Основата на пода е почва или подови елементи
2. Подлежащият слой е слой от чакъл, пясък, шлака, експандирана глина и др.
3. Основа за покритие (замазка) - монолитен изравняващ слой
4. Слой хидро и топлоизолация
5. Самата подова настилка

Черевите подове са разделени на три основни типа:

• Чрез закъснения
• По гредите
• На земята

Разликата между видовете подова настилка е в начина на полагане, както се вижда от името.

3. Подготовка за монтаж на основата

Ако основата на къщата не предвижда сутерен, тогава земята служи като основа за полагане на основата. Трябва да се подготви съответно за устройството на подовата настилка.

Отстраняват се трева, различни строителни отпадъци и растителна пръст. Важен момент: трябва да изсушите глинестите и глинестите почви възможно най-добре, за да могат да съдържат много влага в основата. Също така е невъзможно да се използват почви с примес на сняг и лед.

След това мястото е внимателно изравнено. Ако е необходимо, в ямите може да се добави почва. След добавяне на почвата, тя се разпределя на равномерен слой и се трамбова с ръчни или механични трамбовки.

4. Полагане на подовата настилка по протежение на дървените трупи

Устройството на пода по лаговете е доста популярен начин.

В този случай се изработва дървена рамка, която се полага върху ремъчна греда или други специално изработени опори. Самите трупи са бар или дебела дъска, понякога поставена на ръба.

В този случай височината на пода трябва да е незначителна - за да няма опасност от провал на голяма дълбочина. Разстоянието от пода до дънера не трябва да бъде повече от 25-30 см.

При значителна ширина на помещението дървените трупи ще имат голяма дължина и не е достатъчно да ги поставите само върху външната греда. В този случай под дървените трупи се поставят допълнителни опори. Има няколко начина за подреждане на опори за трупи.

Основата е бетонирана и върху нея е положена дебела дъска, която служи като щайга за монтиране на труп. Този метод е особено подходящ за ниска основа над земята. Ако разстоянието под пода е голямо 15-20 см и подът не е бетониран, под дъските на долната щайга се монтират стълбове на стъпки от около 80 см. Стълбовете могат да се монтират по следния начин:

1. Отвори излизат, малко по-широки от напречното сечение на колоните (35-40 см)
2. Бетонират се така, че горната основа леко да стърчи над земята.
3. Изградени са тухлени колони.

Обикновено е достатъчно да поставите колоните в две тухли на два слоя, перпендикулярни един на друг. Можете напълно да направите колони от бетон, но тогава ще трябва да изградите висок кофраж.

Височината на всички колони трябва да се показва в една равнина. Това се контролира още при полагането на основите им. Ако е необходимо, височината на колоните се регулира с различни субстрати: между повърхността на дъските и трупите се монтират дървени дистанционери, чиито размери са около 20-25 см дължина, 10-15 см ширина и около 3 см. Те регулират хоризонталната равнина на трупа. За фини настройки обикновено се използват тънки листове шперплат.

Върху стълбовете трябва да поставите слой хидроизолация, например от покривен материал.

Разстоянието между закъсненията не трябва да надвишава 0,5 м. В близост до стените трябва да се остави малка празнина, като се вземе предвид деформацията на дървото.

На върха на трупа за довършителния под можете да фиксирате плочи, изработени от издръжлив материал - OSB или дебел шперплат. Препоръчително е да направите това „извън кутията“, тоест следващият слой шперплат или OSB е леко изместен спрямо предишния.

Ако е необходимо, кухините между лаговете могат да бъдат запълнени с изолация. Може да бъде експандирана глина или минерална вата - в зависимост от степента на необходимата изолация на къщата.

5. Под на регулируеми греди

Наскоро той придоби метод за инсталиране на труп върху регулируеми стойки. Това са пластмасови опори за винтове, достатъчно здрави и леки. Оборудвани са със стойка с квадратно сечение, която е поставена върху твърда основа и винт за регулиране на височината. С тяхното използване можете бързо да оборудвате основата, освен това няма да влезе в контакт с основата, ще бъде добре вентилирана и следователно необходимостта от хидроизолация изчезва.

Редът за инсталиране на такива лагове е следният:

1. В дървените дъски се пробиват дупки - на стъпки от 50-80 см
2. Lag е инсталиран на правилното място
3. Подпората е прикрепена към основата
4. Стелажите са усукани до необходимото ниво

6. Подова настилка на греди

Следващият начин за полагане на основата е да се монтира върху гредите. Тук основният конструктивен елемент е дървена греда. Изработена е от правоъгълен прът. За да се определи напречното сечение на гредата, се вземат предвид всички характеристики на натоварването на основата на приземните помещения. За да не използвате тежък дебел дървен материал, който е физически труден за работа, можете да използвате двойни дъски или дъски, монтирани на ръб. Добър вариант би било използването на дялани трупи.

Натоварването върху гредите се изчислява от редица параметри, които споменахме по-горе. Смята се, че общото натоварване от теглото на мебелите, обкова и др. може да бъде около 400 кг на 1 м2 подова площ.

Гредите са монтирани успоредно една на друга. При ширина на помещението над 6 метра е необходимо да се монтират допълнителни опори под гредите. Това могат да бъдат колони, чиято инсталация беше описана по-горе.

Гредите се закрепват директно към стените. В стената се изрязва дупка, съответстваща на сечението на гредата, и гредата се полага в нея с края си. За да се изолира от външни влияния, тази дупка е положена с теглене. Дълбочината на монтаж на гредите в стените зависи от сечението на гредите. Колкото по-тънки са гредите, толкова по-дълбоко трябва да влизат в дупките (до 100-150 мм).

Често напречните греди за основата са елементи на долния тръбопровод на основата.

7. Полагане на пода върху земята

В много случаи, особено ако височината на пода е ниска, се полага по метода "на земята". В този случай не е нужно да харчите много скъп дървен материал.

Нека разгледаме този метод подробно. Състои се от няколко етапа:

1. Изравняване на основата
2. Засипване със слой пясък 10-15 см при влажност 7-10%
3. Уплътняване на пясък
4. Добавяне на трошен камък и чакъл с дебелина 8-20 см при влажност 5-7%
5. Полагане на слой кирпичен трошен камък или кирпичен чакъл с дебелина около 10 см.
6. Уплътняване на този слой и появата на влага на повърхността
7. Изливане на бетонна смес

В резултат на това след втвърдяване ще получим равна здрава повърхност, върху която можете веднага да поставите довършителния под. Слоевете на основата за по-добро закрепване и здравина на замазката обикновено се армират с армировъчна мрежа. Топлоизолацията на такъв под се извършва удобно с плочи от експандиран полистирол.

8. Устройство на съединители

Най-горният слой на основата на земята се нарича замазка. Замазките са направени от цименто-пясъчни разтвори. Основната цел на замазката е да създаде идеално равна повърхност за полагане на готовия под. За привеждане на самолета се монтират така наречените маяци. Това са, като правило, ламели с дебелина, избрана за създаване на равнина. Сместа се нанася върху пода и се ускорява до височината на релсите.

Връзката на замазката със стените и преградите трябва да бъде положена с хидроизолация. Повърхността по време на процеса на полагане непрекъснато се изравнява, тъй като бетонът има тенденция да се утаява.

Работата по създаването на замазки трябва да се извършва през топлия сезон, при оптимална температура на въздуха най-малко 15 градуса. Върху основната замазка се препоръчва да се нанесе саморазливен слой (дебелината му е около 5-10 mm), като се използва методът на насипно състояние. За да направите това, в продажба има много различни смеси.

Последният етап от устройството за замазка е нейният грунд и хидроизолация. Повърхността преди нанасяне на грундове се почиства и грундира без пропуски.

9. Заключение

Устройството на чернови подове е доста трудоемък процес, който изисква спазване на всички технологии, точност и добре познато майсторство. В най-простите случаи можете да го направите сами, но е по-добре да се обърнете към професионалисти - здравината на конструкцията на сградата, равномерността на повърхността и нейната годност за довършителни работи, както и достатъчната изолация и хидроизолация на цялата къща, до голяма степен зависят от монтажа на пода.

Специалистите на фирма "K-DOM" са готови да извършат работа по подови настилки, както груби, така и завършени, в съответствие с всички изисквания. Работите могат да се извършват както отделно, така и като част от строителството на вили до ключ.

При създаването на проект и последващото изграждане на частна къща въпросът защо е необходим подовият под изглежда е второстепенен. Но трябва да се задава както на проектанти, така и на строители. И преценете дали си струва да харчите пари за него и в какъв случай.

Какво е подова основа?

Най-простото определение за подова настилка може да се формулира по следния начин: това е основата, върху която се полага настилката – от ламинат до паркет и линолеум. Основната цел на такава основа е да изравни повърхността, така че покритието да не повтаря нередности и да изглежда идеално гладко. Обикновено такова подравняване се изисква за подове в апартаменти на многоетажни сгради.

Но подът се нарича още основа под изолирания под, а именно изолиран, но не отопляем. Такава основа се нарича още крокер. Създаден е така, че в частните къщи, особено на долните етажи, подът, в който не се използва отоплителната система, е естествено топъл. Такъв изолиран под ще ви помогне да спестите около 20 процента топлина.

Има смисъл да се вземат предвид и двата подвида на подовата настилка.

Основата е положена върху опори. Дървените трупи могат да се полагат върху замазка. Но първо трябва да поставите хидроизолационен слой. Между лаговете се полага изолация, по височина трябва да е същата като гредите. Една от най-модерните подови изолации е ековата или минерална вата или друга изолация. Също така, пяна, полистирол или експандирана глина могат да се използват като изолационен слой. Дървените елементи се третират с антисептик, така че основата да не се разваля от вредители и гъбички. Също така много важен фактор е вентилацията на подовата настилка, така че дъските не са приковани към пода, така че те могат да бъдат минимално деформирани от влагата от сутерена, но готовият под няма да пострада от това.

Върху изолацията се полага пароизолация. Ако се използва фолиен изолон, който се полага с фолиен слой нагоре, тогава тази технология спомага за запазване на топлината.

Готовият под се полага върху изолацията, но е задължително да се поддържа разстояние между изолацията и настилката от поне един или два сантиметра.

Технологията за подреждане на изолиран под, въпреки цялата си очевидна простота, изисква познаване на технологията и практически опит. Освен това професионалистите в тази индустрия ще могат да определят за конкретен проект защо е необходим подов под, а именно изолиран, и дали изобщо е необходим. Смята се, че в къщи, построени в топъл климат, можете да го направите без него, но когато температурата, особено през зимата, е ниска, ще е необходимо.

Изравняваща основа.

Не е тайна, че новите сгради обикновено се отдават под наем само с груба замазка на пода и след закупуване на апартамент собствениците мислят как да направят пода възможно най-равномерен. Приблизително същото е подредено с тавани, което ги прави опънати. Но когато подравнявате горната и долната част в стаите, обърнете внимание колко сантиметра от височината му ще бъдат „откраднати“. Ако в крайна сметка височината се доближи до два метра и половина, това вече е критична граница.

Както в случая на изолиран под, при изравняване всичко започва с труп, а върху тях вече са положени дъски или шперплат, както и плоскости от дървесни влакна или ПДЧ с дебелина около тридесет милиметра.

Понякога в апартамент, по време на ремонт или преустройство, трябва да се прехвърлят комуникации. Такива действия се извършват и с помощта на основата. Тръбите или кабелите са разположени между довършителната и основата. Отново трябва да се вземе предвид височината на помещението, за да не се намали още повече.

Всяко покритие върху плосък под ще изглежда страхотно, в същото време дори най-скъпото покритие няма да скрие неравностите, мебелите, които ще стоят на изкривен под, ще се деформират с течение на времето и ходенето по такъв под е напълно неудобно.

Цена на под.

Общата цена на подовата настилка ще бъде изчислена въз основа на цената на материала, работата ще струва точно същата. Следователно, колкото по-скъпи са материалите за подовата настилка, толкова по-скъпа е работата, а оттам и общата цена на подовата настилка. Разбира се, целта също ще бъде важна - подравняване или изолация - в зависимост от това се използват различни материали и различни технологии. Цените могат да варират от 120 до 1000 или повече рубли на квадратен метър.

Въз основа на гореизложеното, обсъдете подробно с дизайнери, строители, занаятчии защо е необходим подов под и дали е необходим във вашия конкретен случай. Ако професионалистите смятат, че не можете без него, слушайте и ако кажат, че подът ще бъде допълнителна „тежест“ на бюджета, откажете.

Черевите подове върху дървени греди са широко използвани архитектурни елементи в строителството. В зависимост от конкретното местоположение и характеристиките на сградите, те изпълняват различни функции и се различават по технологията на подреждане.

Чернови подове се използват за следните цели.

Технологията на производство на груби подове до голяма степен зависи от тяхното специфично предназначение.

Конструктивни характеристики на подовите настилки

Характеристиките на производството на черни подове отчитат методите за закрепване на греди или подови трупи. Гредите могат да бъдат монтирани на различни конструкции.

Таблица. Конструкции, върху които могат да се монтират греди.

Трябва да се има предвид, че закрепването на черните подове върху черепната дървесина намалява дебелината на изолационния слой. Ако ширината на гредите или изоставането е по-малка от 15 см, тогава е нежелателно да използвате тази опция. Факт е, че препоръчителната минимална дебелина на изолацията е повече от 10 см, с намаляване на този показател ефективността на изолацията значително намалява.

Гредите - носещи елементи за изграждане на под или таван, трябва да издържат на максималните проектни натоварвания, да имат граница на безопасност. В зависимост от предназначението и условията на експлоатация на помещенията се избират дебелината на гредите и разстоянието между тях. Като материали могат да се използват пръти с размери 50 × 50 mm или повече или дъски с параметри от 50 × 150 mm. На дървен материал с равни повърхности подът може да бъде прикрепен отдолу, отстрани или отгоре, върху кръгли греди - само отдолу или отгоре.

Таблица. От какви елементи се състои класическият чернови под.

В зависимост от конкретното разположение и предназначение на подовите настилки изброените елементи могат да бъдат добавени или изключени. Ще разгледаме някои от най-често използваните видове подови настилки.

Червен под в дървена къща на греди

Гредите трябва да бъдат добре напоени с антисептик, за предпочитане поне два пъти. Краищата могат да лежат върху лентова основа или греда, два слоя хидроизолация от покривен филц трябва да бъдат положени между бетонни и дървени конструкции. Горната и долната равнина на гредите бяха изсечени с брадва, страничните повърхности бяха шлифовани. Подът ще бъде направен от листове OSB, устойчиви на влага, с дебелина около 1 см. Имайте предвид, че крайната дебелина на плочата трябва да бъде избрана, като се вземе предвид разстоянието между гредите. Основният критерий за избор е, че листовете не трябва да се огъват под собственото си тегло. Могат да се използват и по-евтини материали: необработени шлифовани дъски от трети клас, използван дървен материал, парчета шперплат и др.

Практически съвет!Ако се планира изолация на пода, се препоръчва да се запази разстоянието между гредите в рамките на 55 см. Факт е, че пресованата или валцована вълна има стандартна ширина от 60 см, поради това разстояние между гредите изолацията ще бъде плътно притисната срещу страничните повърхности и това значително повишава ефективността на изолацията. Освен това минералната вата не трябва да се реже, което ускорява строителните работи и минимизира количеството непродуктивни отпадъци от скъп материал.

Етап 1.Поставете гредите на определено разстояние, проверете позицията на горните повърхности - всички те трябва да лежат на едно ниво. За проверка е по-добре да използвате въже. Разтегнете го между двата крайни греди и нагласете останалите на това ниво. За да се побере, по-добре е да отрежете излишната височина, ако това е трудно да се направи, тогава можете да използвате облицовки. Професионалните строители не препоръчват полагане на дървени клинове, с течение на времето те ще се свият. Много по-добре е да използвате пластмаса или метал. Ниво проверете хоризонталното положение на гредите.

Стъпка 2Отстранете гредата, развийте от квадрата. В бъдеще елементът трябва да бъде монтиран на едно и също място, в противен случай може да се наруши линейността на готовия под, при ходене ще се появят неприятни скърцания. Обърнете го с долната равнина нагоре, поставете го на празно място върху основата.

Стъпка 3От OSB плочи изрежете ленти с ширина 5–6 cm повече от ширината на дъното на гредата. Дължината няма значение, ако е необходимо лентите могат да се съединят.

Практически съвет!За да се спести материал, в долната част на дървения материал могат да се завинтват неплътни ленти на квадрати. Разстоянието между тях е 30–50 см. Подът не носи натоварване, масата на нагревателите е незначителна, не е необходимо да се правят здрави рафтове за монтиране на основата.

Отдолу през гредите се пълнят барове - една от възможните опции

Стъпка 4С помощта на електрическа бормашина или отвертка закрепете лентите към гредата. Използвайте самонарезни винтове, които са поне една трета по-дълги от дебелината на OSB плочата. В противен случай фиксацията ще бъде крехка. Вместо самонарезни винтове можете да използвате обикновени пирони с подходящ размер.

Стъпка 5Направете същото с всички останали греди. Развийте ги на свой ред, фиксирайте OSB лентите и ги поставете на първоначалното им място.

Стъпка 6Нарежете OSB плочите по ширината на подовата настилка. Ако сте запазили точно разстоянията между гредите, тогава можете веднага да подготвите всички елементи. Ако по някаква причина разстоянията между гредите не са еднакви, тогава всяка лента ще трябва да се измерва отделно.

Стъпка 7Поставете чаршафите на рафтовете. Не е необходимо да се постига пълна липса на празнини, основата за изолация не изисква точно спазване на размерите.

Практически съвет!За да улесните работата, изрежете листовете с 1-2 см по-тесни от разстоянието между рафтовете. Факт е, че гредата отстрани има издутини, които стесняват хлабината, поради леко намаляване на ширината на листовете, е много по-лесно да ги инсталирате на място. Друг плюс за намаляване на ширината е компенсираща празнина. OSB плочите променят значително линейните си размери при промени в относителната влажност. Ако няма компенсиращи пропуски, тогава листовете могат да се надуят. За подовата настилка това не е критично, но подуването показва ниска квалификация на строителите.

Стъпка 8За да намалите загубата на топлина, можете да издухате всички пукнатини с монтажна пяна.

С това производството на основата е завършено, можете да започнете да полагате изолацията. Как да го направя?

Етап 1.Поставете пароизолация върху гредите и основата, не я дърпайте много силно, закрепете я към дървото с телбод. За пароизолация можете да използвате скъпи съвременни нетъкани материали или обикновен евтин пластмасов филм. Няма разлика в ефективността, но цената може да се различава с порядък. Пароизолацията е задължителна, не я пренебрегвайте. Факт е, че минералната вата реагира изключително негативно на повишаване на влажността. С увеличаване на индекса топлопроводимостта нараства експоненциално, което рязко намалява ефективността на топлоизолацията. Друг експлоатационен недостатък е, че материалът изсъхва дълго време. Това означава, че мократа вълна ще има дълъг контакт с дървени конструкции. Такива неблагоприятни условия значително намаляват живота на дървения материал.

важно!Никога не съхранявайте изолацията на открито. Ако подозирате висока влажност, изсушете добре материала, използвайте само суха памучна вата.

Стъпка 2Поставете първия слой минерална вата върху подовата настилка с дебелина 5 см. Стиснете краищата плътно, не позволявайте да се образуват пукнатини. Пресованата минерална вата е леко компресирана и има еластичност, което й позволява да заема най-удобното място.

Стъпка 3Поставете втория слой изолация с офсетни шевове. За да направите това, първо положете парчето, останало от последното парче пресована минерална вата. Използвайки същия алгоритъм, изолирайте цялата площ на подовата настилка. Дебелината на подовата изолация за северните райони на страната трябва да бъде най-малко 15 см, за средната климатична зона е достатъчно 10 см.

Практична препоръка!Не е необходимо да изолирате пода с един тънък слой минерална вата, дебелина от 5 см почти няма топлоспестяващ ефект. Особено на приземния етаж, където има постоянна естествена вентилация и топлината бързо се отвежда от помещенията.

Стъпка 4Покрийте изолацията с хидроизолация. За да направите това, можете да използвате всякакви специални материали. Хидроизолацията се фиксира с телбод, ширината на припокриванията е най-малко 10 см, краищата на материала са херметически запечатани с лепяща лента.

Стъпка 5Върху хидроизолационната мембрана върху дървените трупи забийте летви 20x30 или останалите ленти OSB. Рейки ще осигури вентилация на готовия под и няма да позволи появата на мухъл под него.

Под земята задължително трябва да има вентилационни отвори, които осигуряват многократен обмен на въздух. Не забравяйте да затворите отворите с метални решетки, които предпазват подземието от проникване на гризачи. Съвременната минерална вата има много тънки влакна, гризачите лесно правят проходи в нея и оборудват гнездата си. В резултат не само се влошават показателите за термозащита, но и се появяват мишки в помещенията.

На това черният под е напълно готов, можете да започнете да полагате дъските на довършителния под.

Чернова на таванския етаж

Има няколко опции, например ще разгледаме най-сложните от тях. По-добре е пиленето на тавана да се извърши преди монтажа на подовата настилка, но това условие не е необходимо. Когато работите с изолация от минерална вата, се препоръчва да използвате респиратор или маска за защита на дихателните органи, поставете гумирани ръкавици на ръцете си.

Тъй като няма таванско покритие, забийте пароизолационна мембрана отдолу. Закрепете го здраво, той ще издържи тежестта на изолацията за първи път.

важно!Когато извършвате по-нататъшна работа на тавана за ходене, направете специални проходи, поставете дълги дъски на тези места. За да подобрите сигурността, се препоръчва временно да ги коригирате. Плочите донякъде ще усложнят процеса на полагане на изолацията, но ще сведат до минимум рисковете от неприятни ситуации.

Етап 1.Започнете да полагате изолация в пространството между гредите на таванския етаж. Вече споменахме, че при изчисляване на разстоянието между гредите трябва да се вземе предвид стандартната ширина на материалите за топлоизолация. Поставете възможно най-плътно, ако има два слоя, тогава ставите им трябва да бъдат изместени.

важно!При полагане на рулонна минерална вата не допускайте резки завои - на тези места дебелината на изолацията е значително намалена, образува се студен мост. И още един съвет. Не натискайте силно памука, не намалявайте изкуствено дебелината му. За разлика от пресованата, ролката не издържа на никакви натоварвания.

Стъпка 2Поставете бариера срещу вятър и пара. Валцуваната минерална вата лесно се продухва с течения и топлината се отстранява заедно с приема на чист въздух. Мембраните се закрепват към гредите с телбод. Професионалните строители не препоръчват силно издърпване на мембраните, желателно е те да лежат свободно върху изолацията. В случай на теч, водата няма да навлезе в изолацията през отворите, направени от скобите на телбода.

Стъпка 3Закрепете мембраната по дължината на гредите с тънки летви. Поставете подовите дъски върху летвите. Те могат да бъдат завинтени с винтове или заковани.

Подова настилка под ламинат

Този тип основа изисква по-взискателно отношение към качеството на покритието. Ако подовете са направени между етажите, тогава изолацията може да бъде пропусната. Топлият въздух от стаите на първия етаж не излиза навън, а отоплява втория етаж. Благодарение на това се подобряват параметрите на микроклимата на стаите на втория етаж. Затоплянето се извършва само на тавански етажи.

Подовата настилка служи като основа за ламиниран паркет и трябва да отговаря на три изисквания.

1. твърдост. Дебелината на дъските и разстоянието между гредите се избират по такъв начин, че деформациите на равнините да са напълно изключени при максималните възможни натоварвания.
2. Влажност. Относителната влажност на дървения материал не трябва да надвишава 20%. Преди полагането на дъските е необходимо да ги изсушите в отопляема стая в продължение на няколко дни. През това време те ще придобият естествена влажност и няма да променят линейните размери.
3. Равномерност. Отклонението във височината на самолета не може да надвишава два милиметра на два метра дължина. В противен случай ламинираният под ще започне да издава много неприятни звуци по време на ходене, появяващи се поради триенето на елементите в свързващите ключалки. Невъзможно е да се премахнат тези звуци. Ще трябва напълно да демонтирате подовата настилка, да изравните подовата настилка и едва след това отново да поставите ламината. Работата е дълга и скъпа, по-добре е веднага да обърнете внимание на качеството. За груби подове трябва да се използва само нарязан дървен материал, преминал през двустранен удебелител. Окончателното напасване на подовата настилка към ламината може да се извърши с машина за паркет или ръчно ренде. Изборът на инструмент зависи от общата площ на покритие.

Равномерността на основата трябва да се провери с дълго ниво или правило, да се прилагат инструменти на различни места на основата и да се обърне внимание на празнините. Ако се открият отклонения, равнината трябва да се изравни с един от инструментите. Ако разликата във височината на подовата настилка не надвишава милиметър, тогава неприятното скърцане може да изчезне от само себе си след няколко месеца работа. През това време елементите на блокировката частично ще се трият, допиращите се части ще намалят дебелината си. Тези, които не се използват, са леко деформирани, поради което плътността на заключващото съединение намалява. Тези промени няма да повлияят на качеството и издръжливостта на ламинирания паркет.

Когато фиксирате основата под ламината, трябва леко да потопите главите на пирони или самонарезни винтове в дъските. Факт е, че дори теоретично е невъзможно да се постигне идеално равномерно прилягане на дъските към гредите. С течение на времето на местата, където дъските провисват, гвоздеите могат да излязат малко от гредите, поради което шапката се издига над равнината на дъските. Това е крайно нежелателно за ламинирани подове. Полагат се върху специална постелка, имат уплътнена хидроизолация. Шапките от хардуер с остри ръбове увреждат мембранния слой, херметичността на хидроизолацията е нарушена. Влагата, попаднала през дупките между ламината и основата, причинява появата на гъбички и гниене по дървото. Невъзможно е да се види проблемът навреме, той се открива, след като дървеният материал е загубил първоначалните си свойства. В резултат на това са необходими комплексни специални мерки за отстраняване, понякога е необходимо да се сменят носещите конструкции.

За бележка!Дървените греди трябва да могат да се движат малко, никога не ги фиксирайте в неподвижно състояние. Днес в продажба има специални метални ограничители, които позволяват на краищата да се движат по дължината.

И последното. Най-оптималния вариант за полагане на подове за ламиниран паркет са водоустойчивите OSB плочи или шперплат. Листове с голям размер, поради което броят на ставите е сведен до минимум, много по-лесно е да се изгладят резки разлики във височината. Необходимо е плочите да се полагат с междини на амортисьорите с ширина около 2–3 mm, което ще компенсира топлинното разширение на материала. В противен случай е вероятно подуване на ламинирания под, елиминирането им ще изисква пълно демонтиране както на крайното покритие, така и на изравняващата основа.

печка за шарка

Видео - Червен под от OSB

За да направите груб под в дървена къща със собствените си ръце, без да нарушавате технологията, трябва да спазвате изискванията на стандартите SP 31-105 (Енергоефективна еднофамилна рамкова къща).

Подът върху дървени греди се използва изключително като основа за подови настилки, които нямат проектна якост за планираните експлоатационни натоварвания (например линолеум, килим, ламинат).

В допълнение, декингът осигурява равна повърхност за облицовки с малък формат (напр. паркет, PVC плочки), подобно на масивните покривни летви за керемиди. Или предпазва подовите настилки от прекомерно нагряване, когато под тях се монтират контури на топъл под (например линолеум).

Единственото ръководство за това как да направите груб под в дървена вила в момента е SP 31-105.

Фундамент и таван на дървена къща

Вила, изработена от дървена къща, дървен материал или построена по рамкова технология, може да се основава на всякакъв тип основа, в зависимост от терена и почвените условия:

важно! В последната версия устройството на подовата настилка в дървена къща се извършва по технологията на студен или изолиран таван над земята. Следователно, вътре в него е необходима естествена вентилация, защита от радон и влага. Материалите трябва да се полагат, като се вземе предвид увеличаването на пропускливостта на парите отвътре навън.

Какво е "груб под"

Трябва да започне с факта, че при липса на специализирано образование отделни разработчици, които не са запознати с професионалната терминология, наричат ​​различни дизайни подова настилка:

Тези структури не винаги се намират в двойки етажи. Например, в градинска къща и други сезонни сгради без отопление може да няма изпиляване по протежение на черепната греда, тъй като в този случай няма смисъл да се изолира таванът. Но при избора на ламинат като подово покритие, инсталирането на подова настилка в дървена къща в този пример е необходимо, за да се осигури здравината на основата на облицовката.

Подова технология

Разпоредбите на строителния кодекс показват как правилно да се постави основата върху дървени подове или греди върху бетонна плоча, глинен под. Подовата настилка е от плочести материали (шперплат, ПДЧ, OSB), кантирани плочи и перо. Основните изисквания са:

важно! Закрепването се извършва с помощта на самонарезни винтове, с изключение на подложката за еластична подова настилка. В този вариант могат да се използват само нокти с ребра или ръбове.

Изолационните материали са подредени вътре в подовия пай, както следва:

• хидроизолация - поставена под гредите/трегерите, върху настилката по протежение на плочата, предпазва дървото от абсорбиране на влага от бетона, изработена е от дифузионна/супердифузионна мембрана;
• пароизолация - непосредствено под основата върху всички останали слоеве, по-добре е да използвате фолио, което отразява част от топлината обратно в стаята;
• топлоизолация - намалява или напълно елиминира топлинните загуби в подовете;
• звукоизолация - в дървена къща обикновено се монтира само на горните етажи.

Подова торта от твърда дървесина с основа.

Препоръчва се импрегниране на дърво с антисептици, забавители на горенето или сложна противопожарна и биозащита преди рязане на материали. След рязане, пробиване и друга механична обработка е необходимо срезът да се обработи с четка.

Дори ако импрегнирането с тези вещества не е извършено поради липса на време или поради забрава на разработчика, това може да се направи след инсталирането. Въпреки това, преди да третирате подовата настилка със забавител на горенето и антисептик, повърхността трябва да се почисти и, ако е възможно, да се обезпраши.

Избор на материал

Разрешено е използването на OSB плочи и други материали с достатъчна твърдост и здравина. При плочите на дървесна основа класът на емисии на формалдехид трябва да бъде нисък - само E0 или E1.

Дебелината на структурния материал се избира според таблицата:

съвет! Дебелината на GVL и шперплата може да бъде намалена до 1,2 cm, ако крайната настилка е набраздена дъска с минимална дебелина 1,8 cm, положена строго перпендикулярно на гредите със стъпка от 0,6 m.

Производство на дюшеме

Основните задачи при изграждането на тази конструкция над неотопляем подземен са:

• хидроизолация - дифузионна / супердифузионна мембрана;
• вентилация - отдушници в сутерена на сградата, защитени от проникване на гризачи с мрежа, размер на всеки прозорец минимум 20 х 20 см, общ размер 1/400 от площта на фундамента, забранено затваряне за през зимата сляпата зона трябва да бъде почистена от сняг, който може да блокира вентилационните отвори;
• изолация - слепи зони за премахване на подуване от замръзване на дълбочина 0,4 m, външните лица на основата / решетката.

важно! Обикновеното полиетиленово фолио пропуска напълно вредния радон, поради което не може да се използва като хидроизолация, ако има подова настилка. Този материал се разрушава от студ, има нисък експлоатационен ресурс.

Следователно в момента се използват само филмови мембрани от следните видове:

Ако объркате коя страна да поставите хидро- и парната бариера, цялата влага ще остане вътре в подовата конструкция, което ще доведе до бързо унищожаване на дървото.

Разположението на мембраните вътре в тавана под основата.

Монтаж на трегери и греди

Класическата схема на подовата настилка върху трупите на дървения под изглежда така:

• дървен материал 10 х 15 или 15 х 15 см на стъпки от 0,8 - 1 м;
• черепна лента 4 х 4 см или 5 х 5 см по долния ръб на гредите;
• твърдо пилене от дъска, ПДЧ, DSP плоскости с дебелина 2,5 см;
• крафт хартия или пергамин като хидроизолация;
• минерална вата с дебелина 10 - 15 см;
• филм (полиетилен или винил);
• черна подова дъска 3,8 - 5см.

В момента дизайнът е подобрен:

• дъска 5 х 20 см на ръб със стъпка 0,4 - 0,6 м;
• полимерна или телена мрежа вместо твърдо пилене;
• хидроизолация от многослойна мембрана;
• базалтова вата с дебелина 20 см;
• парна бариера;
• черен под от иглолистни 3 - 3,5 cm език, 1,6 - 2 cm DSP, шперплат, ПДЧ или OSB-3;
• амортисьорна лента около периметъра или лента от пенополистирол, каменна вата.

Благодарение на амортисьорния слой конструкцията става плаваща, стените се разтоварват и експлоатационният живот се увеличава. Въпреки това, с увеличаване на височината на гредите и намаляване на ширината, стабилността се влошава. Затова се използват дистанционери, хоризонтални и вертикални връзки между съседни дъски 5 х 20 см, монтирани на ръба.

Ако проектът включва греди с размери 10 х 15 см или 15 х 15 см с голяма стъпка между тях, гореописаната подова схема според съвременния метод ще бъде по-евтина за разработчика поради следните причини:

• дъска 5 х 20 см на ръб през 0,6 м (стандартна ширина на изолацията) ще струва по-малко от дъска с дебелина 5 см за целия под, който трябва да се постави с разстояние между гредите повече от 1 м;
• греда с голямо напречно сечение рядко има идеална геометрия, така че хоризонталата на черния под може да бъде изравнена с дъски;
• ширината на изолацията, положена между гредите, се увеличава;
• за да се елиминира структурният шум между гредите и гредите, достатъчно е да се постави специален материал.

Плаващ шумоизолиращ дървен под.

Различни начини за поддържане на греди върху стени са показани на фигурата по-долу.

За независим избор на сечението на гредите е необходимо да се знаят натоварванията и размерите на участъците. Тази таблица ще помогне:

Опции за подвързване

В междуетажните дървени подове собственикът обикновено използва в къщата си солидно подаване от дъски или плочи.

В сутерена няма долен етаж, така че не се изисква декориране на подземния таван. Това ви позволява да намалите консумацията на материали и времето за строителство:

съвет! В междуетажните тавани подовата настилка може веднага да бъде направена от блокова къща или еврооблицовка и да се използва като облицовка на тавана.

Чернови етаж

След полагането на всички изолационни слоеве в собственоръчно изработената дървена рамка на тавана се изработва подовата настилка:

• еднослоен за широкоформатни облицовки;
• двуслоен за паркет и PVC плочки.

За повечето съществуващи облицовки няма голяма разлика от това, от което е направена основата. Въпреки това, за порцеланови каменни изделия, плочки и мозайки е необходимо да се използва DSP или GVL, с които лепилото за плочки има нормална адхезия.

важно! За листови материали препоръчителната стъпка на закрепване на винтове, гвоздеи или самонарезни винтове е 15 - 30 см. Шапките обикновено се вдлъбват, след което се замазват. Панелите от ПДЧ, перо и жлеб и свързаните гипсови влакна осигуряват перфектна плоскост на пода, но струват повече от кантираните плоскости, OSB и шперплата без ръбове.

Материали за обработка на дърво

Тъй като влагата може да проникне в основата на подовата настилка от почвата отдолу и от помещението отгоре, материалите на основата трябва да бъдат импрегнирани с антисептик. Освен това, за да се гарантира пожарната безопасност на дървения материал и плочите на дървена основа, те трябва да бъдат покрити със забавители на горенето, които повишават границата на огнеустойчивост.

Следните антисептици са най-търсени:

• на органична основа - проникват дълбоко, но имат остра миризма, необходимо е да се проветряват помещенията;
• на водна основа - водоотблъскващи добавки присъстват в дисперсии под формата на суспендирани частици, те не проникват дълбоко, но позволяват обработката на мокра дървесина.

важно! Когато се използват антисептици на органична основа, технологията на приложение е подобна на боядисването, разрешено е потапянето на материали в тези течности. Водоразтворимите антисептици и дисперсии трябва да се втриват интензивно в дървения материал с четка, докато се появи пяна, което показва началото на реакцията с материала и нормалното качество на импрегнирането.

За да спестите бюджета за строителство, достатъчно е да изберете бюджетен "превантивен" водоразтворим антисептик за вътрешна работа. За разлика от „лечебната“ хидрофобна течност, тя не коригира дефектите, съществуващи в дървото, няма декоративни свойства и не изисква допълнителна обработка със състав за остъкляване, който подчертава структурата на влакната. Но абсорбира и изсъхва по-бързо, по-лесно е да се измие от инструмента и гащеризона.

Забавителите на горенето рядко се продават отделно, обикновено се включват в комбинирани продукти. Например, в продукта за противопожарна и биозащита присъстват забавители на огъня и антисептици, което намалява времето за обработка на структурните материали.

Технологични нюанси

Подът позволява използването на декоративен материал за подова облицовка, който няма самоносещи свойства, твърдост и устойчивост на натоварвания на огъване. Основните трудности възникват при устройството на дялове и отдалечени конзоли.

Прегради и стени

За да се осигури експлоатационният ресурс на преградите, тяхното инсталиране трябва да се извърши по протежение на гредите на пода. Ако между гредите минава вътрешна неносеща стена, те трябва да бъдат подсилени с прегради от дъска или прът съгласно схемата по-долу. За да може черното дърво да издържи натоварването, трябва да се спазват следните условия:

• стъпкови скокове в рамките на 1,2 м;
• минималното сечение на лентата е 40 х 90 mm.

важно! Не са необходими джъмпери, ако преградите са перпендикулярни на гредите.

Вътрешната основна стена на дървена вила трябва да лежи върху долната стена или греда на пода. Тя може да бъде изместена с 0,6 m във всяка посока спрямо опорния възел на подовата греда между етажите и с 0,9 m в тавана.

Еркери и отвори

Ако размерът на страната на отвора в тавана, перпендикулярен на осите на гредите, е повече от 1,2 m, тогава те трябва да бъдат направени двойни. По същия начин, преградите, които ограничават отвора успоредно на гредите, се укрепват, ако размерът на отвора в тавана надвишава 0,8 m.

Ако в проекта на дървена вила има еркери, таванът може да се простира извън периметъра на стените като конзола. В този случай трябва да бъдат изпълнени следните условия:

В последната версия гредите се снаждат "до пода на дървото", разфасовките трябва да се обработват с ръчни или електрически инструменти.

По този начин основата за полагане на подова настилка трябва да се разглежда като част от дървения под, а не като подова настилка от кантирана дъска. Преди да поставите шпунта или плочи от GVL, ПДЧ, е необходимо да проверите правилното разположение на други слоеве, да обработите материалите с противопожарна защита и да изберете рационално оформление на лъча.

съвет! Ако имате нужда от майстори, има много удобна услуга за техния избор. Просто изпратете във формата по-долу подробно описание на работата, която трябва да се извърши и ще получите оферти с цени от строителни екипи и фирми по пощата. Можете да видите прегледи на всеки от тях и снимки с примери за работа. БЕЗПЛАТНО е и няма задължение.