Как да направите прегради от гипсокартон със собствените си ръце. Снимка

У дома

Помпи и помпено оборудване

В статията ще проучим устройството на преградите от гипсокартон и ще проучим процеса на тяхното изграждане стъпка по стъпка. Освен това се интересуваме от плюсовете и минусите на гипсокартонните конструкции в апартамент или частна къща.

Леките прегради с промени в оформлението почти винаги са направени от гипсокартон. Колко оправдано е използването на този материал - ще се опитаме да разберем.

Гипсокартон или алтернативи

Нека първо дадем оценка на гипсокартон като материал за вътрешни прегради в жилищен район. Може би наистина си струва да се търсят алтернативи?

Предимства

Висока скорост на строителство.Благодарение на солидния размер на гипсокартонния лист, преградите се изграждат само за няколко дни.
Минимизиране на мокрите довършителни процеси.Изобщо няма да се налага да работите с циментов разтвор; гипсовата мазилка не оставя толкова много мръсотия в къщата.

Въпреки това: прахът, който е неизбежен при рязане на гипсокартон, е запушен във всички ъгли на апартамента. Вратите и прозорците трябва да бъдат затворени по време на работа. Освен това цялата потребителска електроника (предимно компютри и лаптопи с техните активни охладителни системи) е напълно обеззаредена и покрита с всякаква кърпа или, по-добре, с полиетилен.

Огнеустойчив материал.Гипсът, който съставлява по-голямата част от неговия обем, не гори и има лоша топлопроводимост.
Звукоизолацияще бъде добре дори без полагане на изолация в преградите.
Кухините вътре в стените побират електрическото окабеляване и разпределението на водата.Разбира се, рамката трябва първоначално да бъде монтирана въз основа на полагането на комуникации.
леко теглоозначава минимизиране на натоварването на подовете.

В случай на частна къща с дървени подове, масата на преградата е важен фактор.

И накрая, и не на последно място, Материалът не отделя летливи вредни вещества в атмосферата.

недостатъци

Гипсокартонът има два сериозни недостатъка:

Ниска механична якост.Пробиването на един лист гипсокартон е лесно, просто се облегнете на него с цялата си тежест или го удряте с доста масивен предмет.
Ниска устойчивост на вода.Дори влагоустойчивият гипсокартон ще стане неизползваем при продължителен контакт с него.

В допълнение, стената от гипсокартон изисква фино покритие - макар и не твърде трудоемко.

Свързани статии:

Алтернативи

И какво всъщност може да се използва вместо гипсокартон?

Ламинирано ПДЧизползва се за довършване на долната част на стените. Заедно с приличен външен вид, той осигурява много по-голяма здравина: много е трудно случайно да се повреди такава стена.
Шперплат- още по-надежден материал. На стена от достатъчно дебел шперплат можете безопасно да окачите шкафове, включително доста масивни; също така бързо се монтира върху рамката и е доста лесна за обработка. Въпреки това, цената му, с дебелина, сравнима с гипсокартон, е около два пъти по-висока.
И накрая, за вътрешни дялове е лесен за използване MDF стенни панели. Очевидният минус е механичната якост толкова ниска, колкото тази на гипсокартон. Освен това те ще струват приблизително същата сума като 10 мм шперплат от същата площ.

Все пак ще получим готова стена, която не се нуждае от боядисване и довършителни работи.

Монтажна схема

Как се прави преграда от гипсокартон?

Най-популярното преградно устройство за гипсокартон включва вертикално монтиране на масивни листове. Рамката е направена вертикална, от CW профили, които са фиксирани към UW направляващите профили, минаващи по пода и тавана.

Хоризонталните рамкови елементи, освен водачи, се използват за рамкиране на отвори и арки. Водачите са закрепени към подовете с пирони или котви. Като амортисьор, предназначен да гаси ударните вибрации, се използва звукопоглъщаща лента, изработена от полиуретанова пяна или гума от пяна.

Правилата за инсталиране на гипсокартон са общи за всички конструкции от него:

Съседните ръбове на съседни листове трябва да бъдат прикрепени към един профил.
Между листовете има празнини от 3-5 милиметра за шпакловка.
Шевовете се подсилват със стъклена мрежа по време на процеса на мазилка и/или се превързват с хартиена лента.
Точките на закрепване на рамката към тавана трябва да бъдат разположени на разстояние не повече от метър. Оптимално - 60 см. Освен това всеки отделен конструктивен елемент трябва да бъде закрепен с поне три дюбела или анкера.
Ако е необходимо снаждане на профилите на по-голяма дължина, те се закрепват с най-малко три самонарезни винта.
Разстоянието между стоящите профили трябва да бъде не повече от 60 сантиметра.

Съвет: по-добре е да инсталирате щрангове с разстояние точно 40 сантиметра по осите. Твърдостта на конструкцията ще бъде по-голяма. Освен това ширината на листа ще бъде кратна на разстоянието между щранговете, а ръбовете на съседните листове ще паднат върху един профил без допълнително регулиране.

Подсилени и широки прегради

Ако е необходимо, в преграда с по-голяма механична якост, огнеустойчивост или звукоизолационни качества, ако вътре в нея са разположени комуникации, заемащи голямо пространство, е възможен сложен монтаж на преграда от гипсокартон.

Един ред щрангове може да бъде покрит с гипсокартон на два слоя.Такава схема, наред с други неща, избягва появата на пукнатини в ставите на листовете. Между слоевете е необходимо припокриване: фугите са закрепени към различни профили.
Ако вътре в преградата е необходимо да се поставят щрангове на водоснабдяване или кухненска (диаметър 40-50 милиметра) канализация, тя може да се изгради кадърот два реда стоящи профили, зашити един до друг със самонарезни винтове.
И накрая, ако 90 или 110 мм канализационен щранг е разположен вътре в преградата, два реда вертикални профили са разположени на разстояние един от друг. Можете да ги свържете заедно не само със сегменти от същия профил, но и с ленти от гипсокартон.

Работна поръчка

Каква е технологията за инсталиране на прегради от гипсокартон със собствените си ръце?

кадър

Оста на преградата е маркирана на пода. По-лесно е да направите това с шнур за рязане. След това маркировката се прехвърля върху съседни стени и таван. Относителното положение на маркировката се проверява чрез ниво и отвес.
UW профилите с монтирана или залепена шумоизолационна лента се фиксират към тавана и пода. Както вече споменахме, оптималната стъпка на закрепване е 60 сантиметра.
Стелажните профили CW са маркирани и нарязани на място. За сигурно закрепване те трябва да стърчат в профила на тавана UW с поне два сантиметра. Закрепване - с метални винтове ("бълхи") от двете страни на всеки профил. Стенният щранг е прикрепен към стената на стъпки от не повече от метър със същите дюбели или котви; Под него се полага и шумоизолираща лента.
Отворът ТРЯБВА да бъде кантиран с профил по периметъра. Ако се планира да се монтира врата, нейната кутия се излага и прикрепя към профила веднага след монтажа на рамката, преди обшивката от гипсокартон.

Закрепване на стелажния профил към водача - стриктно от двете страни.

Свързани статии:

обшивка

Листове, ако е необходимо, подрязване са маркирани на пода или широка маса. Използването на квадрат за контрол на прави ъгли е задължително.

Моля, обърнете внимание: едно от предимствата на гипсокартона е в доста големите допуски на подрязване. Дори трисантиметрова междина е лесна за шпакловка с помощта на армираща мрежа. Затова не се страхувайте да сгрешите с размера - нищо фатално няма да се случи.

Как да изрежете гипсокартон?

По линията на разреза листът се изрязва с остър нож и се начупва. След това картонът се отрязва от втората страна.
Прободният трион произвежда повече прах и често не толкова гладка линия на рязане. Въпреки това, ако счупването на листа е страшно, е напълно възможно да го отрежете.
И накрая, можете да режете с обикновен ръчен трион. Както гипсовата сърцевина, така и картонът се режат МНОГО лесно.

Криволинейните линии за рязане се правят с тесен ръчен трион или електрически прободен трион. Отворите за контакти се избират, като правило, едни и същи в доста голям брой. За тях е по-добре да закупите корона с подходящ диаметър.

След подрязване ръбовете се обработват с плоска или заоблена (в зависимост от формата на линията на рязане) рашпил. Ръбът е направен прав и равен; по ръбовете на листовете, предназначени за съединяване, се отстранява фаска.

На дълги прави участъци е по-удобно да се скосяват с ренде - ръчно или електрическо.

Как да огънете лист от гипсокартон, когато правите арка или друга извита повърхност?

Разточете с иглена ролка тази страна на листа, която ще се свие при огъване, и я намокрете няколко пъти, докато гипсът се насити напълно с вода. След това изсушете върху шаблон или директно на мястото на крайния монтаж.
Правете чести напречни разрези от външната страна на листа и го фиксирайте върху профила. Разрезите се изравняват, когато повърхността е шпаклована.

Листовете се завинтват към ВСЕКИ профил със стъпка от 25 сантиметра. При извити повърхности стъпката се намалява до 15 см; с двуслойна обшивка е допустимо първият слой да се закрепи на стъпки от 75 см. Дължината на самонарезните винтове е избрана така, че да влизат в профила с поне сантиметър.

След обшивката на преградата, от едната страна, ако е необходимо, се полага нагревател - пенополистирол или базалтова вата.

След като закрепването приключи, всички шапки трябва да бъдат вдлъбнати в гипсокартона с около милиметър: те ще трябва да бъдат скрити с шпакловка.

Запечатване на шевове

Има два основни начина за шпакловане на шевовете, така че след няколко години да не се появят пукнатини на тяхно място.

Шевът се залепва със сърп - фибростъкло подсилваща лента, след което се шпаклова с гипсова шпакловка директно през него.
Шевът е шпаклован без армировка; след изсъхване шпакловката се смила с мрежа на ренде и се превързва с хартиена лента. Лентата се залепва към PVA лепило или негов воден разтвор и се изтегля с шпатула; излишното лепило се отстранява с гъба.

С двуслойна обшивка теоретично е възможно да се направи без армировка или ленти. На практика... Разходите са ниски; в същото време вие надеждно защитавате стената от появата на пукнатини в случай на деформация. Защо не?

На същия етап се замазват самонарезни винтове. Тук няма специални трикове: шпакловане два пъти (тъй като гипсът леко се свива по време на сушене), след това шлайфане.

Основната задача на ремонта в повечето къщи и апартаменти е да върне стените в нормално състояние. Всъщност преди няколко десетилетия почти никой не мислеше за идеално равни стени. Подравнени на принципа „поне някак си“. Можете да коригирате ситуацията според всички правила: съборете старата мазилка и напълно измажете фаровете. Това е правилно и надеждно. Но дълго, мръсно, скъпо. По-лесно е да се използват така наречените сухи методи: да се изравни повърхността на стената с гипсокартон (гипсокартон). Втората задача, която често трябва да се решава по време на ремонтния процес, е преустройството. Премахваме старите дялове, поставяме нови. Нови интериорни и декоративни прегради също са направени с помощта на гипсокартон. Как да подравните и монтирате стени от гипсокартон със собствените си ръце и ще разкажем в статията.

Как да обшиете стени с гипсокартон

За начало помислете за случая, когато трябва да изравните повърхността на съществуващите стени. Има три варианта за закрепване на гипсокартон към стени:

Най-новата технология - инсталиране на гипсокартон върху лепило - е най-бързата, но има и недостатъци. Първото е, че не навсякъде има лепило под покритието, така че окачването на шкафове на такава стена е проблематично. Ако планирате предварително да закрепите нещо към стената, поставете непрекъснат слой лепило на тази височина или инсталирайте ипотечен лъч, който също ще бъде допълнителен маяк при настройване на нивото на листа. Тогава проблемът ще бъде решен. Друг недостатък е, че има малки разлики. Тоест повърхността се оказва несъвършена. Има разлика от 2-3 мм. Между "парчетата" лепило листът се огъва леко. Това обаче не е лош начин за бързо изравняване на стена.

За повече информация как да залепите гипсокартон на стената, вижте видеоклипа.

Закрепване към рамката

Тъй като при залепване на гипсокартон към стената не са необходими крепежни елементи, ще говорим за рамката и най-вече метал. Правилата за закрепване към дърво са същите, просто използвайте самонарезни винтове за дърво.

Размери и предназначение на GKL

Няколко думи за това какви размери са листовете и как да поставите гипсокартон върху стените. Стандартните размери са както следва: ширината винаги е 1,2 м, височината е 2,5 и 3 метра. Понякога има „нестандартно“ с по-къса дължина: по-лесно е да се работи с малки, но се получават повече шевове, които след това трябва да бъдат запечатани. Дебелина на GKL:

12,5 мм - универсален материал за стени и тавани;
6 мм и 9 мм за извити повърхности.

Често се казва, че 9 мм листове са таван. Но производителите нямат такива препоръки. Всеки от производителите позиционира тънките листове като тези, използвани за довършване на извити повърхности.

По дългите ръбове на листа се правят скосявания. Те са необходими, за да може фугата да бъде залепена с подсилваща лента и запечатана с шпакловка. Страната, където има скосяване, е предната част. Разгръща се вътре в стаята.

Как да докирам

Ако трябва да съедините листовете по височина, подредете фугите така, че да не получите дълга надлъжна линия. Казват, че чаршафите са поставени настрани или с разместване. В същото време е желателно изместването да е поне 40-60 см. Дългите фуги са най-вероятните места за поява на пукнатини. Чрез преместване на шева ще се отървете от пукнатини с почти 100% вероятност (вижте фигурата за пример за полагане на листове).

Ако стената е облицована с два слоя гипсокартон, тогава вертикалните шевове също се движат. Листът, разположен отгоре, трябва да бъде монтиран така, че кръстовището на долния да пада върху средата му (изместване на половината от ширината - 60 см).

Какво да закрепите и с каква стъпка

По време на монтажа листът се притиска към рамката и се фиксира с отвертка и специални самонарезни винтове с плоски глави. Ако рамката е сглобена от метал, вземете самонарезни винтове TN25 (3,5x25 mm). В магазините те се наричат „за гипсокартон“. Дължина - 25 мм, цвят - черен (по-вероятно да се счупи) или бял. За рамка, изработена от дърво, те се избират близки по размер с най-плоската глава: ще има по-малко шпакловка.

Важно е да затегнете крепежните елементи до желаната дълбочина по време на монтажа: капачката трябва да е вдлъбната в листа, но картонът не трябва да се разкъсва. Също така е необходимо самонарезният винт да бъде монтиран строго перпендикулярно на равнината на листа: има по-малък шанс за повреждане на картонения слой, който в този дизайн е отговорен за твърдостта.

За да научите как да опростите работата и да се уверите, че винтът отива на желаната дълбочина, гледайте видеоклипа.

При сглобяване на рамката върху масивна стена разстоянието между стълбовете трябва да бъде най-малко 60 см. След това се оказва, че всеки лист е прикрепен към три вертикални профила: два по ръбовете и един в средата. В този случай ръбът на листа пада върху средата на профила.

Отстъпвайки от ръба на 10-12 мм, винтовете се завинтват. Те могат да бъдат поставени, както е на фигурата по-горе, един срещу друг, или могат да бъдат изместени, както е на фигурата по-долу. Стъпката на монтаж е 250-300 мм. Монтиран по периметъра и по средния профил.

Друг важен момент: когато режете листове, имайте предвид, че височината му трябва да бъде с 10-12 мм по-къса от височината от пода до тавана. Това е необходимо в случай на свиване: така че стената или преградата да имат способността да компенсират промяната във височината без пукнатини (особено важи за дървени и панелни къщи).

Това са може би всички основни точки на работа с гипсокартон (с изключение на характеристиките на инсталиране на профили).

Преграда от гипсокартон

Инсталирането на дяла е малко по-трудно, така че ще опишем процеса стъпка по стъпка със снимка.

маркировка

Първо маркирайте мястото на монтаж на дяла. Най-лесният начин да направите това е с лазерен конструктор (лазерно ниво). Тази линия се прилага върху стените, пода и тавана.

Ако няма лазерно ниво, ще трябва да използвате обичайната конструкция (добро качество) и отвес. Първо, маркирайте линията на пода - това е най-лесно. След това с помощта на ниво го прехвърлете върху стените. Ако и двете линии на стените са вертикални, линията, която ги свързва, трябва да бъде точно над линията на пода. Харесвате или не, можете да проверите с отвес, като го спуснете от маркировката на тавана до линията на пода.

Маркиране на дял с помощта на ниво и отвес

Необходимо е да се постигне перфектно съвпадение - от това зависи качеството на цялата работа.

Монтаж на рамката

Ще разгледаме монтажа на рамката от поцинковани профили. Направляващите профили се монтират по маркираната линия на пода и тавана. Той е обозначен с UW или PN - носещ профил. Най-често се закрепват с дюбели - 6 * 40 мм или 6 * 60 мм, разстоянието между два дюбела е 30-40 см.

PN-профилът има стандартна дълбочина (височина на стената) - 40 мм, но може да бъде с различни ширини 50 мм, 75 мм или 100 мм. Дебелината на преградата зависи от ширината на носещия профил, както и от това колко дебел може да се положи изолацията и/или звукоизолационния материал.

Носещите стелажи се вкарват в направляващите профили. Те са обозначени с CW или PS - профил за монтаж в стелаж. Различава се от ръководството по наличието на допълнителни рафтове по стените. Тези рафтове го правят по-твърд, увеличавайки носещата способност. Ширината на стелажните профили зависи от ширината на носачите: те трябва да са еднакви. Тоест стелажите трябва да са с еднаква ширина. След това между тях се монтира нагревател.

Стелажите към релсите са закрепени по два начина. Първият се използва главно от професионални строители. Те работят с резачка - специален инструмент, който пробива и огъва метал отстрани, като държи две части заедно. Любителите строители, когато работят с гипсокартон сами, прикрепват към „бълхи“ (наричани още бъгове и семена) - малки самонарезни винтове с винт отдолу - TEX 9.5 (3.5 * 9.5 mm). Те сами пробиват метала, ускорявайки процеса на сглобяване (няма нужда от пробиване на дупки). Стелажите са фиксирани от всяка страна с най-малко два самонарезни винта.

Един момент: ако поставите преграда в многоетажна сграда или на първия етаж на къщата си, тогава поставете специален филм или някакъв материал между кръстовището на стелажа и релсата на тавана, което ще предотврати скърцането. Когато хората вървят, има вибрации, които се предават на профилите, поради което те се трият и скърцат. Вторият вариант е да направите стелажите с 1 см по-къси. По-правилно е: свиването на къщата е осигурено и няма неприятни звуци.

Разстоянието между стелажите е 60 см или по-малко. Това разстояние се определя от ширината на листа от гипсокартон (гипсокартон), който стандартно е 120 см. Както споменахме по-рано, се оказва, че всеки лист е прикрепен към три стелажа. Така се оказва, че трябва да има 60 см между вертикалите.

Ако разликата между двата стълба е повече от 60 см, но по-малко от 120 см, между тях все още се поставя вертикален профил в средата, в противен случай тази секция ще се „удари“ - листът ще се залита и увисне. Друг момент: първият багажник е прикрепен към стената малко по-близо - първият лист ще бъде прикрепен към цялата равнина на екстремния профил, следователно разстоянието трябва да бъде малко по-малко - 57,5 см.

Препоръчително е да се укрепят профилите, към които ще бъдат закрепени врати или прозорци. Най-лесният начин да направите това е с дървен блок с подходящ размер. Той се вкарва вътре и се закрепва към чифт самонарезни винтове. Трябва да използвате сухо дърво, така че гредата да не се усуква.

След като всички стелажи са изложени и фиксирани, на конструкциите се придава по-голяма твърдост с помощта на джъмпери - хоризонтално монтирани парчета от профили на стелажи. Изработени са по един от трите начина, предложени на снимката. Третият вариант е най-лесният за производство и лесен за инсталиране.

Джъмперите обикновено се намират на височината, където ще се съединят два листа. Техните ръбове са задължително фиксирани, така че там са необходими джъмпери. За останалото - на стъпки от 60-80 см. Ако стената е голяма - поставете я на 60 см, ако е малка, е достатъчно 80 см. Необходими са напречни греди над вратата: на височината на рамката на вратата. Желателно е също да ги укрепите, като поставите дървен блок вътре.

Полагане на комуникации

След като инсталирате всички напречни греди, можете да започнете да полагате комуникации и електрическо окабеляване. Желателно е всички електрически проводници да се монтират в гофриран ръкав. Ако поставите преграда в дървена къща или върху дървена рамка, тя трябва да е метална. В къщи, изработени от негорими материали, в стени от гипсокартон върху поцинкована стоманена рамка, е разрешено използването на пластмасови гофрирани маркучи от незапалими суровини (има маркировка „NG“).

Обшивка от гипсокартон и топло/звукоизолация

След полагане на комуникациите започват да монтират листове от гипсокартон. Монтират се по същия начин, както при обшивката. Облицовката на стени от гипсокартон "Направи си сам" започва от едната страна. След това, от друга страна, между профилите (прътите) на рамката се монтират нагревател и / или звукоизолатор. След монтажа стената на GKL е зашита от другата страна.

Изолацията за стени и прегради от гипсокартон използвайте обичайните:

По принцип е възможно да се използват и други нагреватели, но изброените са най-популярни.

Как да изрежете гипсокартон

Когато правите стени от гипсокартон със собствените си ръце, ще трябва да режете листове: те не винаги стават цели. За да направите това, ще ви трябва само остър канцеларски нож (за хартия), дълъг, равен предмет - линийка, дъска, греда, ниво, правило и т.н. И дървен блок с дължина няколко метра, но не е необходимо, просто е по-лесно с него. Това е всичко. При рязане на извити линии може да е необходим прободен трион, но ще има много прах.

Последователността на действията е както следва:

начертайте линия от предната страна с молив, по която трябва да се изреже гипсокартон;
прилагаме линийка (бар, дъска) по линията и изрязваме картона с канцеларски нож;
поставяме лента под линията на рязане;
от по-късата страна потупваме с дланта на ръката си, поради което гипсът се разбива по линията на среза;
счупете листа по цялата дължина на разреза;
огънете счупеното парче, изрежете останалия цял картон.

Всичко е наистина много просто. Основната задача: да маркирате правилно. Няма повече проблеми (освен ако листът не е счупен).

Видео уроци

Не всички тънкости могат да бъдат описани, някои е по-добре да се видят. Избрахме видеоклипове, в които има функции за работа с гипсокартон. Те се отнасят основно до монтажа на рамката от профили. Това наистина е най-трудната част. И от това колко правилно е направена рамката, зависи колко равномерна ще бъде стената или преградата.

Как да направите фалшива стена от гипсокартон

Как да направите подсилени стелажи в преградата. Този метод на сглобяване на рамката е нестандартен, но това не означава, че е грешен. Стелажите наистина са по-твърди. Това е необходимо, ако изграждате пълноценна вътрешна преграда от гипсокартон. Тук подсилването идва по-удобно. Недостатъците са, че ще отнеме повече време, а цената на такава рамка е по-висока.

Кой профил е по-добър: гладък или набразден. На пазара има различни модели профили, включително такива с неравни, но груби стени и странични стени. При еднаква дебелина на метала той е по-твърд, което изглежда е добре. Но колко добър е той в работата? Гледай видеото.

Преграда от гипсокартон от началото до края. Тук инсталацията на дяла се заснема стъпка по стъпка. Всичко е доста достъпно, можете да го вземете за основа и да изградите стени от гипсокартон със собствените си ръце.

В този урок ще научим как да направим най-простата вътрешна преграда от гипсокартон със собствените си ръце. Тя ще има единична рамка и еднослойна кожа, с врата.

Ще разберем също защо гипсокартонът е най-популярният материал за тази цел, какви видове профили са подходящи тук, какво е необходимо за монтаж и какъв е неговият ред.

Защо гипсокартон?

Първо, нека решим защо си струва да изградим дял от него? Да, защото GC е страхотно нещо:

той е сравнително лек
изисква минимално време за монтаж (с известно умение един човек може да сглоби такава преграда в апартамент за един ден),
сравнително евтино
на външен вид не се различава от основната стена
ви позволява лесно да поставите необходимите комуникации през рамката, да оборудвате отвори, ниши без никакви проблеми
има потенциално по-добра звукоизолация от тухлена стена със сравнима дебелина
по време на монтажа няма мокри процеси, което означава минимум замърсяване.

Няма да разглеждаме дървена рамка, тъй като това е истински колективен стил. Метал - по-надежден, по-силен, по-лек, не се страхува от промени във влагата и няма да поставите треска с него (въпреки че е напълно възможно да се отрежете).

Преди да започнем, нека изчислим колко можем да спестим, без да прибягваме до услугите на довършителите. Преградата от гипсокартон, която ще разгледаме с помощта на примера в статията, има размери 4 × 2,77 м, което дава площ от малко повече от 11 кв.м. Цената за този вид работа (в Рязан) е 500 рубли/кв.м. + същата цена допълнително за подреждането на вратата (поне така мисля). С отвор 0,88 × 2,1 м имаме хипотетична площ от 12,93 кв.м. Оказва се, че работата на майсторите ще струва 6464 рубли.

Видове профили за подреждане на дялове

Разбира се, простите профили за таван няма да работят тук, има специални за прегради - водачи и стойки. Водачите (PN) се предлагат в четири размера: PN-50 (50 × 40 mm), PN-65 (65 × 40 mm), PN-75 (75 × 40 mm) и PN-100 (100 × 40 mm); в някои източници те се наричат не PN, а UW, тоест, например, UW-100. Това е същото. Както можете да видите, те се различават само по ширина. Всички са дълги 3 метра. Приложението им е същото като при релсите за таван.

Стелажните профили (PS) са разделени на 4 типа: PS-50 (50 × 50 mm), PS-65 (65 × 50 mm), PS-75 (75 × 50 mm), PS-100 (100 × 50 mm) , което се разбира от само себе си, защото трябва да имат еднаква ширина с водачите. Но все пак стелажните профили се предлагат в различни дължини: 3; 3,5 и 4 метра. Това е така, защото е изключително нежелателно да се надграждат в случай на високи тавани. Буржоазите наричат такива профили CW, тоест CW-100, например. Бих си позволил да предположа, че буквите C и U означават формата на сечението на профилите (въпреки че C е обърнато U, по дяволите), но какво означава W е мистерия за мен, може би стена, но тогава какво означава D в обозначението на таванните профили (UD , CD)? Пишете в коментарите, ако някой знае))

Ще ги наречем както трябва: PN и PS. Така че, бих искал веднага да отбележа, че профилите с ширина 50 и 65 мм са доста слаби за вътрешни прегради, без значение каква е височината на тавана. Но те все още могат да се използват, ако обвиете GKL на 2 слоя. 75-те вече са добри, но 100-те са идеални. Ще ги използваме по-нататък в нашия пример. Ако използвате такива профили, тогава общата дебелина на преградата ще бъде 12,5 см. Това е много, но такава преграда може лесно да бъде запълнена с до два слоя стандартна звукоизолация (прочетете повече за това в статията за шумоизолация на апартамент със собствените си ръце) и това е голям плюс.

Ако дебелината е от първостепенно значение за вас (е, и цената), тогава използвайте 75 мм профили, в този случай се спестяват 2,5 см. Ще подредим профилите на стъпки от 40 см. Разрешено е увеличение от 60 см, но се нуждаем от максимум здравина, така че освен това, ако плочката лежи върху преградата, максималната стъпка трябва да бъде точно 40 см.

Гипсокартон, както може би сте забелязали, ще използваме стена, минимум 12,5 мм.

Инструменти и аксесоари

Сглобяването на преграда от гипсокартон ще изисква от нас:

Маркиране и монтаж на рамката

Ще анализираме всичко, както винаги, с пример. Имаме виртуална стая:

И изведнъж решихме да оградим уютен офис с половин стая. И за входа към него не пропуснаха да осигурят вход.

Започваме да маркираме нашия бъдещ дял. Отстъпваме от стената с прозореца на необходимото разстояние, поставяме маркировки върху страничните стени и начертаваме две вертикални линии с помощта на нивото. Остава да ги свържем по тавана и пода, за това използваме биене. В случай, че конструкцията не е здрава или трябва да я издигнем стриктно под ъгъл от 90 градуса. към страничната стена (например за последващо инсталиране на вана) се прилага правилото за египетския триъгълник. Той казва, че в триъгълник, чиито страни са свързани една с друга като 3:4:5, ъгълът между страните 3 и 4 е 90 градуса. Това правило лесно се потвърждава от Питагоровата теорема.

Нека обясня как на практика се прилага такъв триъгълник. На страничната стена има точка А, от която ще започне нашата преграда. Нека отделим определено разстояние от него на същата стена във всяка посока, кратно на три (нека е 120 см); това ще бъде точка B. Сега вземаме някакъв вид въже (можете да го направите със самата рулетка, но това е неудобно и не е толкова точно), измерваме разстояние върху него, което е кратно на четири (4/3 от първият, тоест 160 см) и начертайте върху пода част от окръжност с този радиус с център в точка А. Сега рисуваме кръг с радиус, кратен на пет (5/3 от първия, т.е. , 200 cm), с център в точка B. Кръговете се пресичат в точка C. Начертайте линия през точки A и C , тя ще лежи под прав ъгъл към стената.

Въпреки че не можете да се къпете, а просто прикрепете лист гипсокартон с късата страна към стената и начертайте линия по дългата страна (или обратно). Просто има моменти, когато триъгълникът наистина помага. В нашия случай може да се използва на тавана, а краят на преградата може лесно да се прехвърли на пода с помощта на отвес.

След като сме маркирали всичко, закрепваме направляващите профили към пода и тавана. По стените можете да използвате както водачи, така и стелажи, това не играе никаква роля. Най-важното е, че не забравяйте за необходимостта от залепване на профилите, съседни на носещите конструкции, с уплътнителна лента. Необходим е за плътното им съчетаване със стени, подове и тавани, като допълнително подобрява звукоизолацията. Освен това вероятно (не е доказано) играе известна роля в защитата срещу пукнатини, позволявайки на конструкцията да „диша“ малко.

Нека поговорим за устройството на вратата. Ясно е, че профилите трябва да бъдат специално зададени за това, но това като правило не е достатъчно; тези профили трябва да бъдат подсилени. Можете да използвате комбинация от два стелажни профила, тоест да ги поставите един в друг, но това е подходящо само за профилите на Knauf. Друг вариант е да вмъкнете греда с подходяща ширина в профилите.

Или можете просто да поставите още един допълнителен до профила на вратата. Първият вариант според мен е за предпочитане, но по-нататък в примера те ще бъдат един до друг, така че да е ясно за какво говорим. Максималното тегло на крилото на вратата в случай на използване на PS-100 е 40 кг, ако се планира по-тежка врата, трябва да се използват специални профили с дебелина 2 мм. И така, ние ги поставихме под вратата. Нека нашата врата е широка 80 см (платно), което означава, че трябва да направим отвор за нея с поне 8 см по-широк, не забравяйте за това:

Дължината на PS трябва да бъде с един сантиметър по-малка от височината на стаята. Също така трябва да се помни, че профилите на стелажите не се монтират произволно, а стриктно в определена посока - реброто за втвърдяване трябва да изглежда в посоката, от която ще започнем облицовката на гипсокартон. В края на краищата, първо трябва да закрепите листа от страната на реброто, а следващия - към останалата част от профила. Ако пренебрегнете това правило, дялът ще се окаже гърбав. Ще започнем облицовката отляво надясно, така че ръбовете на профилите са насочени към лявата стена. Временно фиксираме долната и горната част на PS към PN от едната страна (която ще бъде обшита последна) с самонарезни винтове. Можете да използвате и резачка.

Поставяме профилите на "вратата", сега закрепваме джъмпер между тях от водача.

Инсталираме джъмпера, както е на фигурата по-горе. Отрязваме профила с 20 сантиметра по-дълъг от отвора, изрязваме страничните ръбове точно по ширина и огъваме получените „уши“. Фиксираме с самонарезни винтове досега само вътре в отвора, когато шием гипсокартон, джъмперът допълнително ще се свърже с PS вече през листа с черни самонарезни винтове.

Важно: присъединяването към GKL е разрешено само точно над отвора, не по-близо от 10 см от ръба му. Затова поставяме още две PS над отвора. Вторият е необходим за свързване на листовете от другата страна.

Повече за това по-късно. И сега просто монтираме два профила, които са на една стъпка един от друг - 40 см, предвид горното условие. Нашата врата започва на 40 см от стената, което означава, че първата ще поставим на разстояние, да речем, 60 см, а втората - 100. За момента ги закрепваме с самонарезни винтове.

Останалите PS се задават въз основа на позицията на тези две. В нашия случай е очевидно, че първият лист ще бъде нарязан с ширина 60 или 100 см (вземаме 60). Следващият лист ще се простира отвъд профила на „вратата“ с повече от 40 см, но това не е страшно, междинният профил (който попада точно зад „вратата“) може да бъде пропуснат, ако „вратата“ е подсилена. Ако не го подсилихме с водачи, тогава ще е необходим само междинен. Нека го дадем за пример. Останалите PS също се задават на стъпки от 40 cm.

Профилите автоматично стоят в една вертикална равнина. След като всички те са изложени, можете да започнете с лице.

Облицовка на преградата с гипсокартон

Разбрахме се да започнем от левия ъгъл. Първият лист ще стигне до първия къс PS над вратата, тоест ще има максимална ширина 60 см. Можете веднага да го изрежете под отвора или първо да го „зашиете“ и след това да го изрежете на място. Не забравяйте да оставите празнина от 1 см между чаршафа и пода и 0,5 см под тавана Височината на чаршафа е 2,5 м, а таваните във виртуалната ни стая са 2,77 м. Това означава, че ще има още един. малък лист отгоре.

Листовете могат да се съединяват само върху профил, а евтините таванни профили 60 × 27 mm са много подходящи за тази цел.
Ако не са, използвайте стойката. Първо, прикрепяме лист към рамката, вече „зашиваме“ PS към него и след това шием горния GKL към PS.

В следващия ред малки и големи листове сменят местата си: малки - отдолу, големи - отгоре. И тогава има редуване на тези опции.

Това се прави, за да се изключат кръстовидни фуги, които се напукват с вероятност малко по-малко от 100%, те са особено опасни за тавани. Ако видите някъде такива стави (под формата на "+"), намерете този, който го е направил и му плюйте в лицето, това е просто чудовищна грешка.

Не забравяйте да скосите 2/3 от дебелината от краищата на кръстовището на листовете към стените, тавана и един към друг (това не се отнася за фабричните ръбове). Стъпката на винтовете е около 15 см. На джъмперите трябва да правите крачка по-често. На съседни листове самонарезните винтове трябва да се разглобяват, като същевременно поддържат най-малко 10 mm от фабричния ръб и 15 mm от отрязания ръб. И ние се уверяваме, че главите на шапките не пробиват картона.

След като сме обшили цялата стена от едната страна, можете да развиете винтовете, държащи профилите на стелажите от другата страна и да запълните вътрешността на преградата със звукопоглъщател. В нашия случай два слоя минерална вата (или един, но дебел) ще се поберат вътре. Веднага след като приключим с това, преминаваме към втората страна. Този път вървим от дясно наляво, като първият лист ще има максимална ширина 100 см вместо 60 см. Трябва да изместим всички вертикални фуги на листовете от тази страна с 40 см за допълнителна здравина. Освен това изместваме хоризонталните стави. И така, първият дълъг лист ще бъде отгоре в този случай, мисля, че всичко е ясно с това.

За това как шевовете се обработват правилно, вече говорих в статия за таван от гипсокартон със собствените си ръце. Тук всичко е подобно.

Ето едно много добро видео от Knauf, което перфектно показва целия процес на сглобяване на дяла, но, разбира се, без нюанси:

Ако впоследствие се планира да се окачат картини, аплици и др. върху преградата, е необходимо предварително да се предвидят ипотеки в нея - допълнителни секции от профила.

В допълнение към статията искам да ви предложа мощен майсторски клас, където конкретен дял се анализира във всички подробности:

Е, вероятно това е всичко. Научихме се как да монтираме преграда от гипсокартон със собствените си ръце. Не забравяйте да се абонирате за актуализации, за да научите за нови статии в деня на тяхното пускане.

Мнозина не са доволни от стандартното оформление на жилищните помещения. Можете да го промените с помощта на дялове. Можете да вземете всеки материал за дяла. В този случай трябва да се има предвид, че такъв тежък материал, като например тухла, създава допълнително натоварване върху подовите панели. Най-добрият вариант е преграда в апартамент от гипсокартон.

Гипсокартонът е доста лек материал, не само по отношение на теглото, но и по отношение на обработката и монтажа. Много е лесно да го нарежете на парчета с желания размер, за закрепване няма нужда да правите допълнителни отвори в него, всички части се закрепват с обикновени самонарезни винтове.

Не малка роля при избора на материал за преградата в полза на гипсокартон играе ниската му цена. Конструкциите, изработени от този материал, за разлика от тухла, се считат за временни, следователно преди изграждането им не е необходимо да се получава разрешение за преустройство на апартамента. Тази статия описва как да направите дял с помощта на гипсокартон.

Технологията на работа с гипсокартон е доста проста, като имате минимални строителни умения, можете да изградите дял със собствените си ръце без участието на наети специалисти.

Откъде да започна

Преди да започнете работа, трябва да съставите проект на бъдещия дизайн, да определите консумацията на материали, които трябва да бъдат закупени.

Дизайнът на прегради от гипсокартон е ограничен само от въображението на собственика. Това може да бъде строга масивна права стена със или без врата, сводеста конструкция, може да има отвори в преградата за по-голямо осветление или декоративни отвори, ръбът на преградата може да бъде направен вертикален, скосен или всяка сложна конфигурация. Всичко зависи от взетото решение и целта на дяла.

Преградите често се правят за зониране на пространството, тоест не за цялата ширина или височина на стаята. По този начин се подчертава функционалното предназначение на част от помещението. Тази техника е най-ефективна в апартаменти с малки стаи.

кадър

Гипсокартонните листове не могат да бъдат фиксирани вертикално директно към пода, тавана или стената. Следователно, предварително се изгражда рамка, към която след това се завинтва листовият материал. Рамката е изработена от специален метален профил.

На първо място, основата на бъдещия дял е фиксирана. Поставя се на пода и тавана в строго успоредни ивици. Ръбовете на основния профил трябва да са на една и съща вертикална линия.

Това се контролира с помощта на нивото на сградата, най-добрият резултат се дава от лазерен инструмент. Крепежните елементи се изработват с самонарезни винтове или дюбели-пирони, в зависимост от материала на повърхността.

В основата се вкарва вертикален профил с подсилени ръбове. Детайлите на конструкцията са свързани помежду си чрез самонарезни винтове. Разстоянието между вертикалните стълбове не трябва да надвишава 60 см, за да се осигури необходимата твърдост.

Отвори за врати и прозорци

Ако планирате да направите прегради с врата, тогава трябва да прикрепите хоризонтален профил по височината на горния ръб на рамката на вратата. Вертикалните стълбове и хоризонталният праг са фиксирани така, че плътната страна на сферичния профил да е обърната към вътрешната страна на отвора. По-добре е да не инсталирате долната основа на мястото на вратата, за да не се налага по-късно да правите праг.

Вътре в профила, по периметъра на отвора, се полага дървен блок по ширината на профила. Рамката на вратата ще бъде прикрепена към тези пръти. За да се увеличи твърдостта на рамката в областта на вратата, хоризонталният джъмпер трябва да бъде свързан с допълнителни вертикални сегменти към основата на тавана.

Добрият му резултат е поставянето на допълнителни вертикални профили от пода до тавана до основните стълбове на отвора.

Рамката за отвора на прозореца е подредена по подобен начин, с изключение на това, че по долния ръб на рамката на прозореца е направен и хоризонтален джъмпер.

сводеста конструкция

Въпреки факта, че гипсокартонът е твърд листов материал, той може да се използва за направата на конструкция, която има извита повърхност.

За да направите това, от едната страна на листа се нанасят плитки прорези. Те се навлажняват с вода и след импрегниране с влага гипсокартонът става пластмасов, може да се огъне в дъга. Необходимо е да закрепите листа, без да чакате да изсъхне напълно, за да избегнете пукнатини.

Рамката за сводест отвор е изработена от стандартен профил. За огъване на профила се правят разрези отстрани с голяма честота.

Горната страна на арката е подсилена чрез закрепване на един или повече вертикални стълбове към основата на тавана.

Рязане и фиксиране на листове

Размерите на листовете почти никога не съвпадат с желаните размери, трябва да отрежете излишъка или да добавите липсващия. Отрязването на парче гипсокартон е изключително просто. За да направите това, по маркираната линия се прави разрез с остър нож, който не достига хартиения слой на обратната страна. След това по линията на прореза листът се счупва и останалата хартия се изрязва.

На фугите на листовете се прави фаска, в която ще влезе част от мазилката. Фаската се прави с ренде под ъгъл 45 градуса или с обикновен нож.

За надеждността на шевовете върху тях се нанася подсилваща лента. Без такава подготовка в фугите на листовете ще се образуват пукнатини в мазилката.

Гипсокартонът се закрепва към рамката с винтове с фина стъпка директно през листа без предварително пробити отвори. Самонарезните винтове се поставят равномерно на разстояние около 30 см един от друг.

Електрическо окабеляване в преградата

Често на преградата се изисква инсталиране на контакти, ключове и осветителни устройства. На правилните места се правят дупки в гипсокартонния лист за монтажни кутии.

Електрическите кабели се полагат вътре в преградата още на етапа на изграждане на рамката. Ако е необходимо, в профила се правят отвори за кабела.

Завършване на дяла

Има няколко опции за довършване на повърхността на гипсокартон:

боядисване;
лепене на тапети;
ламперия или облицовка.

Всяка от опциите изисква предварителна подготовка на стената. Задължителна стъпка е грундирането на повърхността за свързване на прах върху повърхността и по-добро сцепление на шпакловката.

Измазването на гипсокартон е необходимо за скриване на монтажни дефекти и запечатване на фуги. Върху довършителната замазка се нанася боя или се залепва тапет. Закрепването на панели и плочки се извършва по същия начин, както на други повърхности.

В заключение представяме снимка на преграда от гипсокартон.

Снимка на прегради от гипсокартон

Използването на гипсокартон за повторно планиране на движенията е отличен избор в полза на качеството и лекотата на монтаж. И GKL листовете струват по-малко от стъкло, кован метал или естествено дърво. Монтажът на прегради от гипсокартон е лесно да се направи самостоятелно, ако изберете висококачествени материали и инструменти, които улесняват процеса.

Преди да планирате и унищожавате старите тавани, е необходимо да получите разрешение от ръководството на къщата, в противен случай независимата намеса в схемата на апартамента може да повлияе на безопасността на цялата къща. Ако се планира преустройство в частна вила, тогава не е необходимо да се подхожда толкова стриктно към процеса.

Основният материал за монтаж на преграда от гипсокартон са листовете. Те са разделени на няколко вида според различни показатели. Основната е дебелината. Ако конструкцията се издига с чисто декоративни цели, в нея няма да има врата, а отстрани не са предвидени рафтове и други тежки части, тогава дебелината на продукта може да бъде минимална.

Важно! Дебелината на листовете се избира не „на око“, а според изчисленията: сумата от дебелината на изолационния слой, всички слоеве гипсокартон и рамката.

Независимо от вида на използвания гипсокартон, строителите идентифицират редица предимства на този материал:

Оптималната дебелина за листове е 12 мм. Такъв материал се използва в помещения с нормални показатели за влажност. Ако преградата е направена в банята или душа, трябва да вземете устойчив на влага гипсокартон (има деликатен ментов цвят).

Видове гипсокартон

Следващият най-важен материал е профилът. Конвенционалните профили за таван не могат да се използват, тъй като не са достатъчно надеждни. Най-често се използват подсилени водачи и метални профили за монтиране на стелажи. Предлагат се в различни видове и дебелини - от 50 х 40 мм до 100 х 40 мм.

Допълнителни материали:

дюбел;
самонарезни винтове с пресова шайба;
самонарезни винтове за метал;
уплътнителна лента и подсилваща лента за шевове;
акрилен грунд;
шпакловка;
серпянка мрежа за запечатване на шевове.

Инструментите, необходими за изграждането на преградата, са маркирани с отделен елемент.

Инструменти, необходими за работата

При монтиране на преграда от гипсокартон се използват строителни инструменти.

По-добре е да не ги заменяте с импровизирани средства, а да подготвите всичко предварително:

Този набор от инструменти и оборудване за монтиране на преграда се използва, ако е прав, без извити форми и допълнителни ъгли. Освен това можете да закупите нитове за обработка на метален профил.

Как да инсталирате дял от гипсокартон

Преди да инсталирате дял от гипсокартон, трябва да се уверите, че разполагате с всички инструменти. По-добре е да започнете процеса на дневна светлина. Монтажът на дял "Направи си сам" се извършва на няколко етапа, като един от най-важните е маркирането. Никога не го пропускайте, особено ако инсталирате подобен дизайн за първи път.

Маркиране

Необходимо е да започнете монтажа на прегради от гипсокартон с маркировка. Направете това на пода с помощта на дълга линийка, ниво и строителен ъгъл.

Линията трябва да бъде идеално равномерна, тъй като впоследствие към нея е прикрепен профилен водач:

Необходимо е да се направят маркировки на тавана с особена точност, в противен случай дизайнът ще се окаже крива, което ще доведе до преждевременното му износване и невъзможността за монтиране на вратата.

Монтаж на рамка

След като се нанесе маркировка и се увери в нейната равномерност, се монтират направляващи профили. Първо, те поставят частта на пода и я фиксират с дюбели, заобикаляйки мястото за вратата.

Съвет! Отворите за крепежни елементи се правят, когато водачите лежат на пода строго според маркировката, след което водачите могат да бъдат преместени.

След като свали водачите, майсторът забива тапи-дюбели в дупките в пода. След това направляващите профили се поставят на място и се завинтват със самонарезни винтове. След това те правят окончателното съгласуване на маркировката, сравнявайки профила на пода с линията на тавана. За да направите това, използвайте отвес.

След това профилът на стелажа се фиксира по линиите на стените, като непрекъснато се проверява позицията на метала по отношение на нивото, така че да няма отклонения встрани. Долната част на вертикалния елемент е монтирана в хоризонталната релса. Ако закрепването се случи към бетонни стени, използвайте същия метод като на пода. Ако стените са дървени, тогава винтовете се завинтват без дюбели. След монтирането на страничните ленти се пристъпва към монтажа на водача на тавана.

Съвет! Необходимо е да се завинтват винтовете на разстояние до 300 mm един от друг.

Закрепването към тавана става по същия начин като към пода. Следващата стъпка е да се определи позицията на вратата върху профила на тавана. За да направите това, използвайте отвес, сравнявайки маркировката на пода с тавана. Измерват се височината на частите на рамката, които ще рамкират вратата. Необходимите заготовки се изрязват с ножица.

В тази точка вертикалният профил трябва да е идеално прав.

На нея е отбелязана височината на вратата, напречната греда от профила се завинтва според маркировките и се подсилва с дървена пръчка. Към него са прикрепени вертикални стълбове. Накрая се монтират самонарезни винтове.

Ако таваните в апартамент или къща са високи, тогава инсталирането на вътрешни прегради е придружено от използването на допълнителни вертикални профили. Закрепват се приблизително на всеки 500 - 700 мм.

Сега трябва да измерите пространството между вратата и отворите, да изчислите колко вертикални стелажи ще са необходими. Закрепват се на разстояние 300-600 мм. Необходимият брой стелажи се изрязват от металния профил, след което се монтират с краищата им вътре в водачите. Процесът се контролира от нивото на сградата. Необходимо е профилите да се закрепят с самонарезни винтове с по-големи капачки.

електрическо окабеляване

Когато рамката е напълно готова, вътре се прави електрическо окабеляване. Можете да направите това след завършване на монтажа на гипсокартонни прегради - листове - от едната страна. В профилите трябва да направите дупки, през които се изтеглят проводниците. Всички кабели трябва да бъдат покрити с гофрирани или гладки тръби, за да се предпазят от възможни повреди.

Обшивка на рамката с гипсокартон

Голямата сцена е обшивката на рамката според размера на GKL с листове. Необходимо е да се закрепи гипсокартон с изпъкнали самонарезни винтове (най-често се използват черни, създадени специално за фиксиране на гипсокартон). Главите на крепежните елементи се задълбочават с 1 мм.

Ако листовете са твърде големи, те се отрязват:

Ако листовете се режат, те губят фаската си. Това пречи на монтажа на преграда от гипсокартон. За да направите скосяване, можете да използвате ренде със скосен нож.

Съвет! Ако в преградата се използват елементи за включване на електричество, тогава дупките в листовете се изрязват с корони с желания диаметър. Чрез тях се извеждат проводници след цялостния монтаж на конструкцията.

Можете също да инсталирате кутия за ключ или контакт на готовата половина. Веднага след като се монтира едната страна, в пространството се полага изолация: изовер, минерална вата, пенополистирол. Не трябва да се оставя празно място, в противен случай това ще доведе до появата на ехо в стаята и други нежелани последици.

Монтаж на рамката на вратата

Останалата празна врата се обработва последна:

В зависимост от нивото се монтира таван за врата с панти, като се използват по-големи самонарезни винтове.
Главите на самонарезните винтове се задълбочават в дървените стелажи на кутията.
Вратата е окачена (желателно е да изберете възможно най-лекото платно).

Ако възникнат проблеми поради недостатъчно равномерен монтаж на профили или ако отворът е малко по-голям, използвайте дървени дистанционери. Останалите празнини се запълват с монтажна пяна. Когато изсъхне напълно, изпъкналите части се изрязват с нож.

Запечатване на шевове

Последният етап от монтажа на прегради от GKL е запечатването на всички шевове, включително главите на самонарезни винтове и пирони. На този етап се използва сърповидна мрежа. Най-добре е да изберете материал с нанесено лепило, тогава инсталацията ще бъде по-бърза:

След всички процедури те преминават към етапа на завършване на готовия дял.

Завършване

Необходимо е внимателно довършване, така че декоративните материали да лежат равномерно и правилно върху листовете. Небрежният вид ще анулира всички усилия на строителя.

Завършването се завършва с последния слой шпакловка, след което се обработва с финозърнеста шкурка.

След почистване на стената от прах, нанесете допълнителен слой грунд и изчакайте пълно изсъхване. Сега можете да залепите тапети или други декоративни елементи.

Създаването на дял от гипсокартон със собствените си ръце е не само прост, но и вълнуващ процес, с който дори начинаещ може да се справи. Основното нещо е стриктно да следвате препоръките и да не пропускате стъпките.

Секции