У дома

Помпи и помпено оборудване

Как да възстановим лакирани мебели. Реставрация на лакирани мебели направи сам

Лакираните мебели винаги са били много търсени. Такива продукти изглеждат невероятно красиви и благодарение на тях интериорът става по-солиден. Но тази мебел има огромен недостатък - много е лесно да я надраскате. Затова те се опитват да възстановят стари интериорни предмети, за да не купуват нови. Всички тези проблеми са напълно разрешими, можете да подобрите външния вид на лакираните продукти толкова добре, че никой дори няма да предположи, че вече са на много години. Възстановяването на лакирани мебели е доста трудоемък, но интересен бизнес. Днес ще ви кажем как да го направите сами.

Реставрация на дървени повърхности

Колкото и внимателно да третираме мебелите, с течение на времето все още се появяват петна, драскотини, драскотини. Всички тези дефекти са лесни за отстраняване, основното е да знаете как да го направите правилно:

Ако повърхността на дървото е загубила своя блясък, тогава трябва да намерите качествен продукт за грижа, съдържащ портокаловото масло. Първо вземете чиста гъба, навлажнете я малко, загрейте я за 20-30 секунди в микровълновата. Напръскайте продукта със спрей бутилка, след което избършете с гореща гъба. Не забравяйте да използвате гумени ръкавици.
Петна и драскотини по дървото могат да бъдат премахнати с кора от банан. Достатъчно е леко да го разтриете върху щетите.
Сериозните петна се отстраняват с маркери за ретуширане, денатуриран алкохол и восък. Първо, повърхността се почиства с препарат за съдове, след което след изсъхване се избърсва със спирт. Цветът в повечето случаи е напълно възстановен. Дълбоките драскотини се боядисват с маркер с желания нюанс.

Важно! За да възстановите блясъка на повърхността, е необходимо да я покриете с восък или да я полирате с мека кърпа.

Ако има нужда от изравняване на малки нередности, тогава можете да използвате пила за нокти.
Ако дървото е много подуто от влага, тогава можете да отстраните проблема със зехтин и сол. Достатъчно е да смесите тези съставки, да нанесете кашата върху щетите, като внимателно разтривате с кръгови движения. Съставът се оставя за 20-30 минути. Солта просто ще абсорбира влагата, зехтинът ще направи влакната отново еластични.
Ако има чипове, проблемът се решава чрез шпакловане. Можете да използвате автомобилни или специални за дърво. По-добре е да закупите лека шпакловка и да й придадете желания цвят. Чипът се намазва, след което шпакловката се разпределя върху съседната повърхност. След като изсъхне, изгладете повърхността с шкурка.

Как да възстановите лака сами?

Ремонтът на полираната повърхност на мебелите е по-сложен въпрос. Като всяка друга реставрация започва с почистването и обезмасляването на лака. По-безопасно и надеждно е да го почистите с почистващ препарат.

Извършете актуализация за полиране, в зависимост от естеството на повредата, както следва:

Йодът ви позволява да рисувате драскотини върху тъмни мебели. За да постигнете желания нюанс, достатъчно е да го разредите с вода или да нанесете на няколко слоя.

Важно! Можете също да използвате маркери за мебели.

Дълбоките драскотини се отстраняват с мастика. За да го приготвите, трябва да смесите три части терпентин и четири части разтопен восък. Пастата се нанася върху полираната повърхност, след което се разтрива с мека кърпа.
Ако имате крем за обувки с подходящ нюанс у дома, тогава можете да покриете драскотината с него, след което да го полирате с кърпа.
Всички петна с известен или неизвестен произход могат да бъдат отстранени с бензин. В него се навлажнява мека кърпа, след което щетите се разтриват. След пълното изчезване на петна мебелите се полират с мека кърпа до блясък.

Важно! Смес от денатуриран алкохол и ленено масло помага за възстановяване на блясъка.

Ако по мебелите има бели петна от горещо, тогава можете да ги избършете с алкохол. След това повърхността се обновява със смес от алкохол и ленено масло.
Най-дълбоките петна се отстраняват със смес от алкохол и олио. Достатъчно е да смажете петната с този състав, докато изчезнат напълно. След това повърхността се избърсва с алкохол, полира се с парцал.

Как да премахнете стария лак от мебелите със собствените си ръце?

Често се случва, че пълното възстановяване на лаковото покритие на мебелите със собствените ви ръце е просто невъзможно поради наличието на износено полиране върху него. Съвременните интериорни предмети са основно боядисани с тониращи бои, поради което повърхността им става матова. Колкото и сериозен да е проблемът с подобни мебели, определено е необходимо да премахнете лака.

Това може да стане по няколко начина, тъй като съставът на лаковете също е различен, така че трябва емпирично да изберете подходящата опция за възстановяване. Извършете отстраняване на лак, като използвате един от предложените методи:

Можете да премахнете стария лак механично. Разбира се, по-добре е да използвате специална мелница, но ако не е налична, тогава можете да използвате груба шкурка, която ще ви позволи да почистите лаковия слой, преди да се появи дърво. След това се взема финозърнеста хартия, повърхността се полира до гладкост. Но тази опция не винаги работи.
Можете да използвате и старо стъкло. Сложете ръкавици, разбийте парче стъкло на няколко фрагмента. След това изстържете покритието до дървото с остри ръбове. Вдлъбнатините и фаските се изстъргват с остри ръбове. След като премахнете основния лак, можете да вземете фина шкурка и да приведете покритието до гладко състояние.
В екстремни случаи се използват химически методи. Готови средства за отстраняване на полиране се предлагат в търговската мрежа. Но трябва да работите с тях особено внимателно - по-добре е на течение или на открито, тъй като техните изпарения са вредни за здравето. Инструкциите на опаковката съдържат всички препоръки за отстраняване на лака.

Как да боядисаме полирани мебели?

Ако решите да боядисате стари мебели, тогава:

Първо го почистете от прах, избършете го с влажна кърпа, оставете да изсъхне добре.
След това шпакловка изгладете всички неравности, изчакайте, докато изсъхне.
Вземете шкурка, шлифирайте първо със средно, а след това с фино зърно.
След това нанесете грунд и изчакайте да изсъхне.

Важно! Грундът е избран за боята, която планират да използват за боядисване.

Оцветяването става с четка или валяк:

Достатъчно е да нанесете боята на няколко слоя, но само последователно, за да не се появяват ивици. За да се окаже, че повърхността е монофонична и равномерна, е по-добре да нанесете два или три тънки слоя.
По-добре е да нанесете лака в топло състояние с четка или пистолет за пръскане.
На първо място се боядисват вътрешните повърхности, след това ставите и ръбовете, след което можете да преминете към външните стени.

Ако следвате тази последователност, няма да се изцапате и няма да докосвате вече боядисани повърхности.

Как сами да възстановите повърхността на фурнира?

Възстановяването на мебели от фурнир се извършва, по-специално, като се използват вече известни средства, само методите се различават значително.

Нека разгледаме най-популярните и ефективни от тях:

Ако фурнирът е набъбнал след навлизане на въздух, тогава е необходимо да изтеглите малко PVA лепило в спринцовка за еднократна употреба, да пробиете мехурчето и да го поставите в кухината. След това отгоре се наслагва парче плътна тъкан и се поставя товар. Ако повърхността е вдлъбната или изпъкнала, тогава е по-добре да използвате торба с нагрят пясък като товар.
В случай, че фурнирът е бил залепен с алкохолно лепило, тогава подутата част може да се върне обратно, като се изглади през тъканта с гореща ютия. Невъзможно е да прегреете ютията твърде много, за да не разтегнете фурнира.
Можете да използвате и влажна кърпа. Ако го нанесете върху повърхността и го изгладите, дървото ще набъбне и отново ще стане еластично. За да коригирате подуването, можете да въведете PVA лепило вътре и след това да го нагреете с ютия.
Ако подуто място е напукано, тогава е достатъчно да откъснете ексфолираното парче. След това отлепете старото лепило, намажете с PVA лепило, подравнете линиите на дефекти, поставете дебел плат отгоре, поставете товара, докато изсъхне напълно.
Следите от реставрация и драскотини се отстраняват от фурнира, както от дървото, тоест боядисват се с мебелен маркер. Дълбоките драскотини се запълват с разтопен восък, след това се търка, полира, цялата повърхност се лакира.

Реставрацията или ремонта на стари мебели със собствени ръце е много сложен процес, но завладяващ! Да дадете нов живот на любим диван, в който са заспали като малки, да накарате да блести старинен скрин, който съдържа много запомнящи се за сърцето неща – всичко това можете да направите с малко старание. След реставрация семейните артефакти могат да служат и радват окото още много години, запазвайки историята и традициите на вашето семейство.

Старите майстори на мебели са работили, знаейки, че нещо се купува за поколения. Тяхната естетика и художествен вкус са се усъвършенствали през вековете и затова органично поглъщат тенденциите на модерността. Защото старите мебели бързо растат в цените. Ремонтирането на стари мебели е не само спестяване на пари, но и много креативен и вълнуващ процес.

Признаци на антики:

стигма
размери на закопчалката.

Много важно: трябва да отстраните крепежните елементи с шлицова отвертка, не твърде тясна или широка, с плоски, но леко облизани ъгли.

Преди всичко изваждаме всички кутии и проверяваме ъглите им. Закръглеността без точки е признак на древността. Стигмата трябва да се търси на задната стена, долната страна на плота или дъното. Прахът и паяжините се отстраняват внимателно с мека четка или прахосмукачка.

АНТИКНИ МЕБЕЛИ XVIII - IX ВЕК

Крепежни елементи - винтове, винтове, ъгли - внимателно проверете. Резбата е нестандартна, стъпката и профилът са плаващи - което означава, че е стара; нарязани на ръка или на примитивна машина с крачно или лъково задвижване.

Дървени мебели

Има смисъл само да вдъхнете втори живот на нещо, което е служило вярно в продължение на много години. Това, което е направено от майстори с главна буква. Съгласете се, китайските мебели, изработени от ПДЧ, е малко вероятно да бъдат ремонтирани. Нейната съдба е рециклирането.

На първо място, трябва да разберете взехте ли антики?Тогава се смятайте за късметлия, не правете нищо преди оценката! Музеите и колекционерите поверяват реставрацията само на майстори, а всяка любителска дейност намалява цената на вещта десетки пъти. Как да определим антични мебели е или не?

Цялостното обновяване на мебели с обновяване и нов декор включва следните стъпки:

Аклиматизация;
Демонтаж;
почистване и пране;
Ревизия на повърхността;
Отстраняване на дефекти на лака или измиването му в зависимост от състоянието и по-нататъшните му намерения;
Отстраняване на дървесни дефекти;
Преграда и укрепване на крепежни елементи; фурнир;
Боядисване и грундиране на дърво;
Боядисване и/или боядисване на повърхността на дърво;
повърхностна декорация;
Даване на детайли ефекта на античността;
Защитен лак;
Полиране;
Тапицерия на седалки, възглавници, подлакътници, ако се извършва ремонт на мека мебел;
Сглобяване.

Всички тези задачи могат да се извършват у дома. Но преди да опишем работните операции, ще дадем обобщение на инструментите и материалите, за да не се разпиляваме и да не се разсейваме в бъдеще.

Премахване на драскотини

Фугираща смес за напукан лак

Рецепта 1- парафин и цветен мебелен восък 1:1. Съставът, съчетан по тон, се втрива в пукнатините с помощта на полир, докато се нагрее от триене. Остатъците се отстраняват с парцали без власинки (стари и добре опънати), навлажнени с керосин или терпентин. Подходящ за фугиране на малки пукнатини в дърво.

Рецепта 2, за малки драскотини - ленено или репейно масло и етилов алкохол 1:1. Нанесете с тампон от бяла фланела или пъпка; след изсъхване полирайте с чиста суха кърпа.

Чипс върху дървена повърхност.

Чип върху дървена повърхност е сериозен дефект, но въпреки това може да бъде отстранен сам. Както вече казахме, твърд и мек восък се използва за отстраняване на дефекти. Но за борба с стърженето, замазката за дърво би била по-подходящ избор. Фирмите произвеждат шпакловки на водна, нитро и полиестерна основа. Този материал се нанася със шпатула и след изсъхване напълно имитира дърво. Шпакловката също се избира по цвят и може да се смесва с байц.

Увреждане на боята.

Често върху лакираната повърхност на мебелите или пода се образува вдлъбнатина от падането на някакъв масивен предмет. В този случай е много трудно да се възстанови целостта на покритието, най-подходящите материали за това са ретуширащ лак или прозрачен лак в бутилка с четка вътре. Тези материали се избират според степента на блясък на възстановената повърхност. Въпреки това е невъзможно напълно да се изравни повърхността с лак, можете само да направите дефекта по-малко забележим.

фурнир

Висококачественият фурнир се изработва на два слоя: долната страна е от рязан фурнир от индустриална дървесина, а лицевата страна е от резан фурнир от ценни видове. За съжаление, когато фурнирът се обелва, двата слоя най-често се събират и трябва да бъдат разделени, като за това е необходимо фурнирът да се отстрани от цялата равнина и да се фурнира отново.

Старото лепило се отстранява с препарат за отстраняване на повърхностноактивни вещества, но залепването има функции:

След като приложите лист дъно за окончателно залепване, стр. 4 в предишния. списък, те веднага изглаждат мехурчетата с горещ гонещ чук: големи и удължени с ударник, и малки кръгли с приклад.
Загладени на 45 градуса спрямо фурнирните влакна рибена кост, т.е. последователно в различни посоки.
Веднага след като мехурчетата утихнат, цялата повърхност се глади с гореща ютия.
Самолетът е покрит с полиетилен, нанася се лист дебел, равномерен шперплат и се суши най-малко 3-4 дни под тежък потис.
Ако след изсъхване се открият мехурчета, инжектирайте PVA емулсия в тях със спринцовка и повторете изглаждането.
Предният лист е залепен по същия начин.

Инкрустация

Инкрустация от истинско дърво - интарзия - не се предлага за самостоятелно изпълнение. Но тя може успешно да бъде заменена от дървена мозайка - маркетри. Направете маркетри така:

Върху лист хартия върху PVA, парчета фурнир, евентуално оцветени с петно, се събират в модел MIRROR REFLECTION.
След като лепилото изсъхне, чертежът се обръща наопаки с хартия и се залепва към равнината, като фурнир.
Хартията със слой лепило се отстранява с малък, 220-240 номер, шкурка върху лента.
Цялата маркетри е покрита със защитен лак.

Приложения

Най-простото и достъпно приложение за дърво е декупажът. Има много готови комплекти за продажба, а техниката е проста: фрагменти от цветна хартия се залепват върху PVA или акрилна основа и след това се лакират.

Придавайки ефекта на античността.

Много хора искат да „остаряват“ мебелите си. Има два основни начина: кракелур и патиниране. Патинирането на мебелите изобщо не е създаване на изкуствена патина върху метал; използва се не само за "стареене", но и за повърхностна декорация в провансалски стил. Трябва да знаете, че кракелюрът върху патинирани мебели едва ли е подходящ: те най-често се патинират под метал и кой, къде, кога е видял бронз или сребро в мрежа от малки пукнатини? Но да преминем към технологиите.

Craquelure

Кракелюрът върху мебели се извършва със същия лак за пукнатини, както при боядисване или венецианска мазилка. Krake се нанася върху боята, която е стегнала, но все още е мокра, което придава лека лепкавост. Когато се втвърди, пукнатината се свива, издърпвайки все още меката боя заедно с нея и върху нея се образува мрежа от малки пукнатини. Craquelure може да бъде покрит със защитен лак.

Мебелна патина

Патинирането на мебелите е последователно нанасяне на постоянно свиващи се слоеве все по-лека боя върху тях, така че се имитира окислен износен метал. Всеки слой е засенчен. За бронзово патиниране първо се нанася златна метална акрилна боя и върху нея се нанася бронз или се втрива бронзов прах. Сребърното патиниране, както е на илюстрацията на linkrusta, може да се извърши с алуминий и след това с цинков прах.

Основният принцип е патиниране от вдлъбнатини до издутини, тъй като реално релефът се изтрива по върховете. Техниката е следната:

В ъгъла на плоска четка вземете капка боя от първия слой, поставете я в кухината и я оцветете в черно със същата четка.
След втвърдяване с полир, кадифе или плат, засенчвайте напълно към изпъкналостта, като постепенно намалявате тона на фона.
Нанасят се и вторият и, ако е необходимо, следващите слоеве.

Въпреки външната простота, техниката на патиниране на мебели изисква сериозно умение и твърда ръка, така че трябва да я овладеете постепенно, практикувайки върху различни видове отломки и отпадъци.

Лакиране и полиране

За защитно лакиране на мебели използвайте всякакви мебелни лакове. Възрастните мебели в името на външния вид е по-добре да се покрият с маслен лак, но той изсъхва дълго време и изисква редовна грижа с растително масло или восък с терпентин. Независимо от това, прозрачният или тониран акрил трябва да бъде признат за най-добрия лак за мебели: той е подходящ за всяка повърхност, изключително издръжлив и не изисква почти никаква поддръжка.

Полирането на лакове от "старите" видове се извършва с плат, кадифе или филц, но не трият добре акрила, поради неговата здравина. Акрилното покритие се полира с лак за кожа (по-бърз е, но само гладки повърхности) или филц с паста GOI, позната на всеки мъж, служил в армията. Керосинът се капе върху полира, докато се навлажни забележимо, разтрива се с GOI и след това мебелите се полират. Пастата не отива много: ако полирането е минало бавно, но зеленината на GOI все още се вижда върху лака, просто капнете още керосин. Следите от GOI върху мебелите лесно се изтриват с парцал, леко навлажнен със същия керосин.

Корпусни мебели

Рано или късно възниква ситуация, когато корпусните мебели губят първоначалния си вид. Кухненският комплект и същите рафтове за книги се нуждаят от ремонт. Има и малки проблеми: дръжките се чупят, чекмеджетата не се затварят добре. Но не винаги е възможно да се купят нови мебели. Да, и понякога е просто жалко да се отървете от старите мебели. Трябва да ремонтирате корпусни мебели със собствените си ръце.

Разбира се, ако не сте уверени в собствените си способности, по-добре е да не предприемате ремонт. По-добре е да наемете специалист, който ще се справи със задачата в най-кратки срокове. Намирането му изобщо не е трудно. Достатъчно е да стигнете до World Wide Web или да отворите вестник с безплатни реклами и ще видите огромен брой оферти по тази тема. Само не забравяйте, че истинските майстори трябва да се занимават с ремонт, в къщата ви няма място за аматьори.

Драскотини, пукнатини, ожулвания

Избършете местата, които са загубили представянето си с ленено масло. Може да се закупи във всеки специализиран магазин или пазар. Изчакайте, докато повърхността изсъхне напълно. Вземете малко парче чиста кърпа и полирайте повърхността до блясък. В случай, че лакът е силно повреден, е необходимо да покриете повреденото място със слой восък. Изберете любимия си нюанс и тръгвайте!

Ако откриете петна върху лакираната повърхност, по-добре е да разберете произхода им в началото. Когато това не успее, избършете петната с кърпа, напоена с алкохол. Както вече разбрахте, ремонтът на корпусни мебели със собствените си ръце не изисква страхотни разходи. Ако петната все още не изчезнат, тогава е по-добре да повторите операцията.

Отстраняване на чип

По ъглите обикновено се появяват стърготини и представляват малки светли вдлъбнатини (с цвят на ПДЧ).

Процесът на елиминиране се състои от няколко етапа:

Подготовка на чипове. В същото време е необходимо да обработите чипа с длето, така че ръбовете му да станат прави.
ремонт на чипове. За да направите това, твърд восък с подходящ цвят се разтопява с восъкотопител или запалка и се нанася върху чип с малък марж.
Изравняване на повърхността. След като восъкът изсъхне с длето, след обработка на всяка равнина, излишният восък се отрязва внимателно, като се образува ясен прав ъгъл на повърхността и се извършва леко полиране с филцова кърпа.
Възстановяване на текстура. С тънък флумастер за ретуширане се нанасят линии по протежение на чипа в съответствие с общата текстура, като всеки път се търкат с хартиена кърпа, за да се размажат лесно ясните граници на линиите и да се направят по-правдоподобни.
Лак за отваряне. За да фиксирате уплътнението и да придадете на възстановената повърхност характерен блясък, се нанася спрей лак.

панти за врати

Често по време на експлоатацията на корпусните мебели е необходимо да коригирате или възстановите пантите и отворите на вратите за тях.

За съжаление, ПДЧ не издържа на многократно завинтване и отвиване на винтове, но обикновен ремонт ще спаси ситуацията. Лесно се изпълнява у дома, с минимум инструменти.

По правило проблем се превръща в завъртян или изтръгнат от корпуса на мебелите винт, който вече не изпълнява функцията си. Какво трябва да се направи:

Пробиваме дупка с бормашина за дърво 8 мм, действаме внимателно, за да не преминем.

Вземаме мебелен дюбел с диаметър 8 мм:

И потопени в PVA, забиваме в нашата дупка. След като лепилото изсъхне, отрежете изпъкналата част с остро длето.

Сега можете да пробиете отново дупките с тънка бормашина и да завиете винтовете на място. След ремонт такава примка може да се регулира многократно без особени последици - букът е твърда дървесина и е трудно да се издърпа винт от него, а самият дюбел се държи здраво поради по-голямата адхезия и лепилна повърхност.

Реставрация на антични антични мебели

Музеите и колекционерите поверяват реставрацията само на доверени майстори, а всяка любителска дейност на аматьори намалява цената на нещата с десетки, стотици пъти, до нула.

Резултат

Възстановяването на мебели със собствените си ръце е трудна и старателна задача, но възнаграждаваща. Старите мебели след реставрация могат да издържат много дълго време. Създава уют, сърдечна, приятелска атмосфера в къщата и придобива голяма стойност. Реставрацията на стари мебели е осъществима в домашни условия, но ако не сте сигурни, че можете да го направите, по-добре е да се доверите на професионалисти, особено ако трябва да реставрирате старинни мебели.

Работилницата на Николай Дремин предлага реставрация и реставрация на мебели на достъпни цени. Ако искате да върнете атрактивен външен вид на маса, шкаф или бюфет, моля свържете се с нашите специалисти. Ние ще премахнем всякакви дефекти и ще върнем лъскавия блясък и перфектната гладкост на повърхностите. Цените за реставрация на лакирани дървени мебели в нашата работилница са представени по-долу:

Обслужване	Цена на единица продукт, m 2
Стол от шперплат със или без подлакътници (в зависимост от дизайна)	от 1000 до 2500 рубли.
шперплат за маса (дължина до 2 м)	от 1000 до 5000 рубли.
Отстраняване на пукнатини, драскотини, смяна на боята на плота	от 2000 до 4000 рубли.
Пълно шлайфане до фурнир, пребоядисване, съвпадение на цветовете	от 3000 до 5000 рубли.
Отстраняване на "бъркотия" - подуване, лющене на фурнир
Козметичен ремонт на столове	от 1000 до 1800 рубли.
Отстраняване на неравности, драскотини, смяна на боя на стол, стол (пълна реставрация)	от 2000 до 5500 рубли.
Шкафове, шкафове, чекмеджета и други мебели	Определя се от капитана при проверка

Как се възстановява лакът върху мебелите?

При неправилна грижа или под въздействието на времето, боята може да се покрие с мрежа от пукнатини, да се надуе, да се напука и да промени цвета си. За да отстранят тези и много други дефекти, специалистите използват висококачествени материали, които се подбират индивидуално за всеки ремонтиран продукт.

Възстановяването на лъскави мебели се случва:

1. Частично. В този случай майсторите елиминират незначителни повърхностни дефекти: пукнатини, стружки, следи от горещи съдове, ожулвания и други. Повредените места се шлифоват внимателно и след това се отварят със слой лак. Този вид ремонт е насочен към запазване на оригиналния вид на продуктите, доколкото е възможно.

2. Комплекс. Този тип работа е насочена към ремонт на слушалки с големи повреди на повърхността: старият лак се отстранява напълно и след това се нанася нов слой боя. В същото време цветът на продукта може да бъде променен по желание на клиента.

Предимства от възстановяването на лъскави (лакирани) дървени мебели в нашата работилница

1. Приемаме възстановяването на продукта във всяко състояние, отстраняваме дори най-сложните и големи повреди.

2. Работата се извършва за кратко време, възможно е да оставите майсторите да извършват ремонт у дома.

3. Гарантираме, че обновените продукти ще имат атрактивен външен вид и оригинално изпълнение, няма да загубят античната си стойност.

4. За повърхностна обработка използваме само професионални продукти, които образуват трайни и устойчиви на износване покрития.

В мебелните магазини се продава термична замазка, има и специална замазка, която може да бъде избрана по цвят. Покрийте го и няма да можете да го видите. Но ако плотът от MDF е филм, тогава е малко вероятно нещо да помогне.

В очакване на модерация 01.05.2013 07:36

Последни публикации, коментари, отговори

През ноември 2017 г. стартира годишният конкурс „Проектиране на многокомфортна къща“ за студенти по архитектура.

На 28 ноември 2017 г. в Москва, в Световния търговски център, се проведе третият годишен „Ден на иновациите в архитектурата“

Спецремстрой, партньор на концерна Deceuninck, завърши остъкляването на обект в Саров. Във всички апартаменти

С настъпването на студеното време въпросът за затоплянето на вашата къща или апартамент става най-актуален. Система

Window Systems, партньор на концерна Deceuninck („Dekenink“), остъклява жилищна сграда от първокласен клас LINER, водещата

Компанията Oknasnab, партньор на международния концерн Deceuninck, участва в остъкляването на Александровски

Посетиха ученици от Серпуховския градски център за социална и рехабилитация за непълнолетни

Четвъртото издание на ВДЪХНОВЕН ОТ ВАС представя иновативни и вдъхновяващи архитектурни решения. В ново списание

Информационен портал: ремонт на апартаменти, офиси, вили

Почистване на полирани мебели у дома

Полираните мебели са красиви и практични и не изискват много поддръжка. Почистването на полирани мебели у дома е лесно, при спазване на определени правила и изисквания. В тази статия ще научите как правилно да се грижите за лакирани, полирани мебели.

Как да почистите полирани мебели?

За премахване на петна от различен произход има редица продукти, които ги неутрализират, без да навредят на покритието. Има и инструменти, които придават на такива мебели характерен блясък, за който са толкова ценени.

В зависимост от ситуацията ще ви трябват различни вещества. Изберете правилния почистващ препарат за полирани мебели от списъка по-долу:

Важно! Полираните мебели имат покритие, което не понася абразивни и агресивни вещества. Бъдете внимателни и следвайте инструкциите, когато използвате ацетон или бензин.

Ще ви трябват и парцали, за да приложите всички тези продукти. Желателно е да имате налични кръпки от различни материали: вълна, лен, памук. Първият и вторият са чудесни директно за придаване на блясък на повърхността, а вторият за изтриване на замърсявания.

Важно! Моля, имайте предвид, че висококачественото почистване на полирани мебели ще бъде, ако са избрани правилните инструменти. Затова обърнете специално внимание на този момент - прочетете правилата за грижа за такива интериорни предмети и методите и препоръчителните ситуации за използване на различни продукти.

Почистване на полирани мебели от петна

Ако постоянно се грижите за дизайна на стаите в собствения си дом, лесно можете да избегнете ситуации с големи, упорити петна. Ако все пак сте пропуснали момента и се образуват такива, използвайте един от методите по-долу, за да не ви отнеме много време и усилия почистването на полирани мебели у дома.

Ако петното е мазно, неутрализирайте го с растително масло. Инструкцията е следната:

Вземете парче вълнен плат.
Накиснете го в олио.
Обработете петното.
Избършете петното на следващия ден.

Отстранете особено сериозните замърсявания с ацетон или бензин. Това е радикален начин, така че не прекалявайте и действайте стриктно според инструкциите:

Навлажнете памука с лекарството.
Леко третирайте мръсотията.
Полирайте обратно блясъка.

Важно! Тази опция е подходяща за премахване на мухъл от повърхността на дървото.

Как иначе да почистите полирани мебели?

Ако случайно поставите гореща ютия, чайник или други горещи съдове върху лакирания под, можете да премахнете следите по два начина.

Смесете равни количества масло и алкохол.
Намокрете ленена кърпа с разтвора.
Избършете следите.

Увийте солта в торбичката.
Разтрийте следите.
Полирайте оцветената зона.

Как да върнем блясъка на полираните мебели?

Отличителна черта на мебелите от лакирано дърво е неговият блясък. Ако покритието е избледняло, можете да го възстановите с лак. Такъв инструмент за грижа за полирани мебели може да бъде закупен в магазин за битова химия.

Ако сте почитатели на природните средства, пригответе ги сами или използвайте импровизирани средства.

Пригответе лак от растително масло и терпентин. Инструкцията е следната:

Смесете терпентин и растително масло 1:1.
Почистете повърхността с мека кърпа.

Смес от керосин и растително масло също ще помогне за организирането на правилната грижа за лакираните мебели. За това:

Вземете 1 супена лъжица. масла.
Добавете 5 с.л. керосин и разбъркайте.
Нанесете върху мебелите.
Изчакайте докато изсъхне.
Полирайте с кърпа до блясък.

Повърхността на такива интериорни предмети блести перфектно след третиране със смес от винен оцет и зехтин. За това:

Смесете равни количества олио и оцет.
Нанесете върху кърпа и избършете желаните зони.
Със суха вълнена кърпа се разхождайте по повърхността без много усилия.

Смес от шампоан, антистатично средство и вода ще помогне за възстановяване на блясъка и ще предпази лака от прах. Ако имате всички съставки на склад, постъпете по следния начин:

Вземете 8 супени лъжици. вода.
Добавете 1 с.л. шампоан и 1 с.л. антистатичен.
Разбъркайте и избършете повърхността, ако е необходимо.

Важно! Ако вземете пропорциите в чаши, такова средство ще продължи много дълго време и, ако е необходимо, можете да го използвате. Но е по-добре първо да приготвите малко количество и да оцените резултата. Ако ви харесва, тогава можете да приготвите почистващ препарат за полирани мебели в по-голям обем.

Опитайте се да не поставяте горещи предмети на повърхността или да използвате специални подложки за чаши и чинии.
Не използвайте много вода, когато почиствате такива мебели.
Отстранете петна от мухи с памучна вата, напоена с бяло вино.
Премахва петна и придава блясък на лаковата чаша на бира с добавяне на парче восък.
Мазните петна могат лесно да се отстранят с топла бира и памучна кърпа.
Избършете предметите от махагон с мека кърпа, навлажнена с репейно масло. Ако няма репей - всяко друго растително масло.
Следите от очила са добре маскирани от орех. Разтрийте го със сърцевината на петното и отстранете следите със суха кърпа.
Плитките драскотини ще скрият лака за обувки с подходящ цвят. Просто разтрийте следите с тях и полирайте с кърпа.
Отстранете дълбоките драскотини по повърхността на мебели от орех или дъб с йоден разтвор. Втрийте го с четка, но без натиск.
Отстранете йодните петна върху светли дървени интериорни предмети с картоф. Разрежете суров картоф на две и го разтрийте върху червените петна.

Полираните мебели са надеждни и практични, но само при условие, че грижите са компетентни, а почистването на полирани мебели у дома се извършва редовно. С правилния подход няма да имате нужда от сериозни средства.

Реставрация на мебели "направи си сам": възстановяване на дърво, полиране, фурнир

Старите мебели загубиха ли предишния си блясък? Уморен съм, но е жалко да го изхвърля? Всичко това е поправимо: можете да подобрите външния вид, така че никой да не мисли, че мебелите са на много години. Реставрацията на мебелите "направи си сам" е старателна работа. Но не е нужно да правите нищо супер сложно. Някои методи са толкова прости, че всеки може да го направи (разбира се, не говорим за антики).

Реставрация на дървени повърхности

Колкото и внимателно да се боравят с мебелите, все пак се появяват драскотини, драскотини, петна. Те са лесни за премахване. Основното нещо е да знаете как и защо.

Ако дървената повърхност току-що е загубила блясъка си, потърсете продукт за грижа за дървото, който съдържа портокаловото масло. Вземете чиста гъба, навлажнете я леко и я загрейте в микровълновата за 20-30 секунди. Напръскайте продукта от бутилка със спрей, след което го избършете с гореща гъба (ръцете трябва да са в гумени ръкавици, покрити отвътре).

Гореща гъба и почистващ препарат с портокалов масло ще върнат блясъка на дървените мебели

Ако има драскотини, петна по дървото, можете да опитате да се справите с тях, като разтриете с бананова кожа. Помага при леки наранявания.
По-сериозните петна изискват сериозни действия. Това са маркери за ретуширане (предлагат се в магазини, продаващи мебелна арматура), денатуриран алкохол и восък. Първо почистете повърхността (почистващият препарат за съдове, разреден във вода е най-доброто решение). Избърсваме дървесината, която е изсъхнала след почистване с алкохол: три осветени места са добре навлажнени с тампон. В повечето случаи цветът се възстановява. При дълбоки драскотини алкохолът не възстановява цвета, те се боядисват с маркер с подходящ цвят. За придаване на блясък повърхността се покрива с восък отгоре и се полира с мека кърпа.

Такива трансформации са възможни с помощта на маркер, алкохол и восък.

Възстановяване на лака

Възстановяването на слой лак е трудна задача. Всяка реставрация на мебели започва с почистване и обезмасляване и ремонт на лаковото покритие. Използваме препарат за съдове, разреден във вода: безопасно и надеждно. След изсушаване пристъпваме към актуализиране на полирането.

На тъмни мебели драскотина може да бъде боядисана с йод, като се постигне желаният цвят на няколко слоя или се разрежда с вода. Ако имате маркери за мебели, можете да ги използвате.
Дълбоките драскотини, които са побелели, не могат да бъдат боядисани. Има и други методи:
- Направете мастика с 4 части разтопен восък и 3 части терпентин. Тази паста се нанася върху лака и се разтрива с мека кърпа.
- Ако имате лак за обувки в подходящ цвят, можете да го покриете с него, а след това да полирате всичко с кърпа.
Драскотините се боядисват, след което покритието се възстановява

Можете просто да освежите избледнелия лак върху мебелите със смеси, приготвени сами:
1. Две части ленено масло и терпентин и част оцет. Всичко се смесва, нанася се с тампон, изчаква се, докато се абсорбира и полира.
2. Смесете масло и бира в равни части и избършете мебелите с този състав. Разтрийте след накисване.
3. По-лъскава повърхност ще бъде, ако бирата се свари с парче восък, охлади и се нанесе леко топла върху мебелите. Когато съставът се абсорбира, повърхността се втрива до блясък.
Как да премахнете лака от мебелите

Доста често трябва да премахнете полирането: това не е най-модерното покритие. Модерните мебели най-често се боядисват с непрозрачни или тонирани бои, а повърхността е матова. Във всеки случай трябва да премахнете лака. Има няколко начина. Тъй като лаковете са различни по състав, трябва да изберете емпирично. Но един от методите трябва да работи.
1. Можете да премахнете стария лак от мебелите механично. Ако има мелница, процесът ще върви по-бързо, ако не, вземете шкурка с едро зърно и отлепете лаковия слой, докато се появи дърво. След това вземете фино зърно и го смилайте до равна повърхност. Механичното отстраняване не винаги работи. Понякога дори мелницата не работи: лакът не се отлепва, а започва да се топи и мирише. След това сменят тактиката.
2. Ще ви трябва парче старо стъкло. Сложете ръкавици и го разбийте на няколко парчета. С острите ръбове, които са се образували, отстранете покритието към дървото. Ако има фаски и вдлъбнатини, е удобно да ги изстържете с остри ръбове. След отстраняване на основния слой полиране, всичко се довежда до гладко състояние с финозърнеста шкурка.
Реставрацията на мебели, направена сам, често изисква строги мерки: някои видове полиране могат да се изстържат само със стъкло
- Ако работата със стъкло не ви харесва, остават химически методи. Има готови лакочистители. Можете да работите с тях или на открито, или на течение: изпаренията са вредни. Как да премахнете лака - трябва да прочетете на опаковката. Средствата са различни и продължителността и редът на обработка може да варира.
Как да боядисаме полирани мебели

Ако старите мебели се подготвяха за боядисване, те трябва да се почистят от прах, да се избършат с влажна кърпа и да се оставят да изсъхнат. След като изравните всичко с шпакловка, изгладете всички неравности, изчакайте, докато изсъхне. Вземете шкурка и шлайфайте отново, първо със средно, след това с фино зърно. След това нанесете слой грунд и изчакайте да изсъхне.

Нанасяне на лак с четка при възстановяване на полирането на мебели

Грундът се купува за боята, която ще се използва, или боята може да се разреди със съвместим разтворител и да се покрие вместо грунд. След изсъхване можете да рисувате.

Можете да рисувате с валяк или четка. Обикновено са необходими няколко слоя: не се опитвайте да нанасяте много боя наведнъж, тъй като могат да се появят ивици. По-добре е да нанесете няколко тънки слоя. Така повърхността ще бъде гладка и равномерна. Друг трик: за равномерно оцветяване слоевете се нанасят в различни посоки - по протежение, след това напречно. Това важи и за нанасянето на лак.

Някои лакове са по-лесни за работа, когато са топли. Те се нагряват леко и след това се нанасят с пистолет или четка. При загряване трябва да внимавате: изпаренията могат да избухнат.

По ред на оцветяване: първо се боядисват вътрешните повърхности, ръбовете и фугите, след което се преминава към външните. С тази последователност има по-малък шанс да се изцапате или да докоснете вече боядисаната повърхност, като я развалите.

Ако лаковото покритие е равномерно, без дефекти и трябва да бъде боядисано, можете да направите, без да премахвате този слой. Има специални грундове за трудни повърхности. Покрийте повърхността с тях и боядисвайте след изсъхване. Те имат компоненти, които проникват дори в слоя лак. Следователно боята ще се нанесе добре и ще се задържи дълго време. Но такива почви имат минус: те са скъпи. Но те спестяват много време.

Фурнированите мебели изискват специален подход. Основно средствата са едни и същи, методите са различни. Например, ако след удара фурнирът е набъбнал, изтеглете PVA лепило в спринцовка за еднократна употреба, пробийте мехурчето и инжектирайте лепило в кухината. Поставете парче плътен плат отгоре и натоварете. Ако повърхността е неравна (изпъкнала или вдлъбната), като товар се използва торба от плътна тъкан с нагрят пясък.

Подобно увреждане на фурнира се възстановява на два етапа. Първо, подуването се елиминира, след това драскотината се боядисва и покритието се възстановява

Ако фурнирът е залепен на алкохолно лепило, можете да върнете подутата част на мястото й, като я изгладите през парцал с гореща ютия. Но не прегрявайте ютията: фурнирът може да се разтегне. Степента на нагряване е средна.

Ако гладенето със суха кърпа не помогне, опитайте отново с влажна кърпа (намокрена и я изстискайте добре). Има вероятност дървото да набъбне и да стане по-еластично. За да фиксирате сигурно подуването, можете да въведете PVA там и след това да го нагреете с ютия.

Ако отокът е напукан, можете също да опитате да го запечатате с нагряване (през парцал). Ако не работи, откъснете ексфолираното парче. Не го отрязвате, а го отчупвате: на фурнира фрактурите след възстановяване са по-малко забележими от разрезите. Следователно отчупвате изоставащото парче. Старото лепило се отстранява от мястото на повреда и парче фурнир (с шкурка или пили за нокти - в зависимост от размера). Освен това ремонтът на фурнир върху мебелите е стандартен: намазаха го с PVA лепило, положиха го, подравнявайки линиите на повреда, положиха дебел плат отгоре и поставиха товара да изсъхне.

Такова лющене на фурнира най-вероятно може да бъде елиминирано чрез просто гладене с ютия.

Драскотините и следите от реставрация върху фурнир се отстраняват по същия начин, както върху дървото: боядисват се с мебелен маркер с подходящ нюанс. Ако драскотината е дълбока, върху нея се нанася малко разтопен восък за реставрация на мебели (с шпатула). След изсъхване восъкът се втрива, ако е необходимо, се използва финозърнеста шкурка, но след такава обработка възстановеното парче се покрива със слой лак.

Реставрацията на мебели направи сам изисква търпение и точност. Трябва да действаме постепенно и методично: намазваме, чакаме да изсъхне, изравняваме, намазваме отново и т.н. Понякога трябва да опитате няколко метода: повредата е различна, както и материалите, използвани при производството (лепило, лакове и др.). Но в резултат на това мебелите ще изглеждат много по-добре.

Реставрацията на мебелите "направи си сам" е не само вълнуваща. И не толкова. Един от основните принципи на идеологията на консуматорското общество се изразява много просто: 1,7-2,5 гаранционен срок и депониране. Текучество, заетост. О, да, екология. Тоест не депо, а рециклиране. С малко повече текучество и заетост. И за обикновения потребител, заради когото всичко сякаш се върти - купувай, купувай, купувай! Няма пари - кредит, кредит, кредит! От 1/3 до 3/4, според различни оценки, интелектуалният потенциал на разработчиците в света работи неуморно, така че нещото, шефе забрани, да не продължи твърде дълго. И това се отнася и за мебелите.

Старите майстори на мебели са работили, знаейки, че нещо се купува за поколения. Тяхната естетика и художествен вкус са усъвършенствани от векове и затова органично поглъщат тенденциите на нашето време. Поради това старите мебели бързо растат в цената. Актуализирането на стари мебели не означава само спестяване на много пари и добавяне на изтънченост към вашия дом. Връзката на времената се държи здраво в мебелите, а в отношенията на хората, заобиколени от възродени мебели, психолозите отбелязват порядък по-малко проблеми от тези, които обичат да се актуализират редовно.

За душата на майстора

Всеки майстор влага частица от душата си в своите изделия – това не е метафора. С формата, текстурата, релефа, модела на своите продукти интелигентният майстор казва нещо, изразява нещо. Той не е бука и не е ригорист; днес щеше да намери достойно приложение и за декупаж, и за акрил със силикон, и за графити от спрей. Но преди да се заемете с ремонта на мебели с декорация, задайте си въпроса: доколко разбирате този език? Какво искаше да каже? Би ли било подходящо вашето допълнение?

Внимание - време!

На първо място, трябва да разберете дали имате антики? Тогава - НИЩО НЕ ПРАВИМ ПРЕДИ ОЦЕНКАТА ѝ. Музеите и колекционерите поверяват реставрацията само на доверени майстори, а всяка любителска дейност на аматьори намалява цената на нещата с десетки, стотици пъти, до нула.

Как да определите, без да разваляте темата, антични мебели или не? На три основания: марка, ъгли, размери на крепежни елементи.Много важно: трябва да отстраните крепежните елементи с шлицова отвертка, не твърде тясна или широка, с плоски, но леко облизани ъгли. Допълнително трябва да се увие с алуминиево фолио, за да не се надраска патината върху метала, това също намалява драстично стойността.

Преди всичко изваждаме всички кутии и проверяваме ъглите им. Закръглеността без точки е признак на древността. Сега търсим печати.

Стигмата трябва да се търси на задната стена, долната страна на плота и дъното на масата. Прахът и паяжините се отстраняват внимателно с мека четка или прахосмукачка. Ако се вижда поне парче от старата марка, продължаваме. Също така поставяме отметка в кутиите - на дъното им има печати и те съвпадат с основния - късмет, вече можете да се обадите на оценителя.

Измерваме също с шублер диаметрите на телата на винтовете и дебелината на метала на ъглите. Машинно изработените крепежни елементи ще бъдат едно към едно, а старите, ръчно изработени крепежни елементи е малко вероятно да бъдат издържани с точност по-висока от 0,2-0,25 мм.

Внимание две!

Случай от живота - баба почина; реши да се отърве от стария си комплект мебели. Явно не антични, съветски, от плочи. Собственикът си помисли: но тогава нямаше самозалепващи средства? С какво тогава са фурнировани тези мебели? Почистете парчето, както е описано по-долу. Оказа се, че най-ценният фурнир от карелска бреза е отвън, а отвътре е и много ценен „бял кубински кедър“, албиния, от който се правят хюмидори и кутии за пури.

След това мебелите се разглобяват на слоеве (щитове), лакът се отстранява с препарат за отстраняване на SM-1. След това, нагряване с домакински сешоар, с монтирана на стена широка шпатула, без дишане, листовете от фурнир се отделят. Останалата част от лепилото беше перфектно отстранена от същия CM-1. След това фурнирът се напръсква със спрей и се суши под потисничество, като се полага чисто бяла дебела тоалетна хартия.

След това отне около три месеца, за да се намери пряк съвестен купувач: както се оказа, около старите мебели на дилъри се роят като мухи в кланица. Но! В резултат на това получената сума само за фурнир беше повече от достатъчна за цялостно ново обзавеждане на апартамента.

Ремонт и реставрация

Цялостното обновяване на мебели с обновяване и нов декор включва следните стъпки:

Аклиматизация;
Демонтаж;
почистване и пране;
Ревизия на повърхността;
Отстраняване на дефекти на лака или измиването му в зависимост от състоянието и по-нататъшните му намерения;
Отстраняване на дървесни дефекти;
Преграда и укрепване на крепежни елементи;
фурнир;
Боядисване и грундиране на дърво;
Боядисване и/или боядисване на повърхността на дърво;
повърхностна декорация;
Стареене;
Защитен лак;
Полиране;
Тапицерия на седалки, възглавници, подлакътници, ако се извършва ремонт на мека мебел;
Сглобяване.

Забележка: тапицерия и други мека мебел тапицерия са повърхностна декорация.

Ами масата?

Препъникамъкът при реставрацията на масата изобщо не е плотът, както може да изглежда: той лесно се измива и почиства с описаните по-долу състави. Основният проблем е долната част на краката, те са мръсни и избити и най-вече мокри. Тук ще трябва да премахнете фурнира, да третирате дървото, да възстановите формата на краката с течна дървесина и надеждно да укрепите крепежните им елементи, това е един от най-натоварените мебелни единици.

В същото време долната част на краката не се вижда и дребните недостатъци в работата няма да ви хванат окото. Ето защо реставрацията на масата е най-подходящото начало за любител на мебелите. Опитни майстори и дават маси за работа с ученици.

Инструмент

От инструмента за работа върху мебели ще ви трябва:

Бормашина с комплект свредла за дърво.
Комплект длета от 4 до 40 мм.
Крайно ренде (селектор, шерхебел).
Няколко скоби.
чукче.
Дърводелски чук с издърпващ пирони.
Преследващ чук (със сферичен приклад).
Комплект плоски и кръстови отвертки.
Ръчни и електрически прободни триони; можете да направите с едно ръководство.
Дъгов трион или ножовка - за чисти ръчни рязания в дърво.
Монтажно ножче.
Нож за обувки.
Ключарска линийка и квадрат.
Ютия и домакински сешоар.
Клещи, големи или средни и малки.
Клещи с кръгъл нос.
Мебелен телбод и скоби 20-30 мм към него.
Равномерен дървен блок, покрит с филц или филц за шкурка или абразивна мрежа.
Двуслойна кухненска гъба.
Копелен файл и рашпил.
Ножици и аксесоари за шиене.
Полиран - парче филц, плат или сурова кожа.
Поставете GOI.
Художествени четки, кръгли и плоски. Колински или катерица - не е задължително, най-простият ще отиде, от четината на ухото на бик.

Смеси и формулировки

Реставрацията на стари мебели предполага, че цялата работа се извършва по оригиналната технология. Въпреки това, за себе си, ако мебелите не са антики за продажба, е напълно възможно да използвате модерни, доста добре изпитани материали. По-специално, лепилото за дърво успешно се заменя с PVA; той е възхваляван дори от такива суетни като търговци на употребявани книги. За убедени ретрогради, ние все пак даваме диаграма на готварска печка с лепило, вижте Фиг.:, приготвена на газ, не се различава по високо качество.

Също така е по-добре да миете с препарати за съдове: химическата им реакция е неутрална. Няма съмнение, че акрилният лак е подходящ за мебели, особено след като може да се полира с всякакъв автомобилен лак. Трудният релеф се измива с мека четка за зъби от естествен косъм.

Но със съединения, съдържащи органични разтворители, трябва да внимавате. Ако те не развалят материала, те дават временен ефект: лъскавата повърхност скоро отново ще избледнее. Ето защо по-долу представяме рецепти за различни случаи (които ще бъдат разгледани по-долу), изпитани от опит.

Забележка: ако съставът съдържа етилов алкохол, керосин, оцет, амоняк и други химически активни вещества, тогава неговото действие трябва първо да се провери върху някаква незначителна област - края на плочата и вътрешния ъгъл.

Мебелен восък (восък) с различни цветове може да се направи от разтопен бял пчелен восък, като в него се налеят разтопени натрошени цветни моливи; цветовете могат да се смесват. В допълнение към точния избор на тон, методът е и икономичен: материалът се приготвя на порции според нуждите. Друго предимство е, че като използвате бяло олово като добавка, можете да променяте консистенцията на сместа в широк диапазон, като същевременно поддържате тона.

Фугираща смес за напукан лак

Рецепта 1- парафин и цветен мебелен восък 1:1. Съставът, съчетан по тон, се втрива в пукнатините с полир, докато се нагрее от триене. Остатъците се отстраняват с парцали без власинки (стари и добре опънати), навлажнени с керосин или терпентин. Подходящ за фугиране на малки пукнатини в дърво.

рецепта 2,за малки драскотини - ленено или репейно масло и етилов алкохол 1:1. Нанесете с тампон от бяла фланела или пъпка; след изсъхване полирайте с чиста суха кърпа.

Средства за отстраняване на петна и почистващи препарати

За боядисани плотове първо избършете с разтвор на сода за хляб. След изсушаване - почистване от плака със сух парцал. След това - разтриване с воден разтвор на амоняк (2 супени лъжици на литър топла вода).

Лакът се почиства с тампон, потопен в разтвор на препарат за съдове и след това се избърсва с тампон, потопен в чиста вода. При силно замърсени повърхности, след избърсване с препарат, изчакайте 1-2 часа, като покриете повърхността с леко влажна кърпа. Ако след почистване повърхността се окаже матова, тя се разтрива с тампон, едва навлажнен с растително масло.

За захванати и покрити с кухненски изпарения повърхности - натъркайте с талк, почистете го с парцал. След това измийте с топла вода и амоняк, както по-горе. Вторият начин е да избършете с груба кърпа, напоена с гореща бира. И метод, който е напълно безопасен за всякакво полиране – мокър, пиян чай, увит в чиста кърпа. Избършете повърхността с тампон до почистване, след което я избършете със суха кърпа.

За пръски от вароса и боя на водна основа - 2-3 капки зехтин на чаша винен оцет. Изплакнете с леки движения на тампона, напоен със сместа.

При бели петна от вода - петното се поръсва с брашно, след което се избърсва до изчезване с тампон, едва навлажнен със зехтин, палмово, царевично или слънчогледово рафинирано масло. Полиран с кадифе.

За бели петна от горещи - разтрийте смес от 1: 1 парафин с восък с желания тон, покрийте с попивател и изгладете. Полиран с плат или филц. Ако лакът не е изгорял дълбоко, не е набъбнал, не е придобил забележима зърнест, тогава петното се поръсва с готварска сол, върху него се капват 3-5 капки растително масло и се държи 2-3 часа. След това сместа се изчетква и се разтрива с кърпа с кръгови движения, докато петното изчезне. Накрая, след като се разтвори парче цветен восък във вряща бира, горещата смес се разтрива с кърпа до възстановяване на тонуса.

Средства за почистване на дърво

Дървесината на повечето видове от повърхността се почиства добре със смес: зехтин или ленено масло, денатуриран алкохол (а именно денатуриран алкохол!), Терпентин и избистрен лимонов сок в равни пропорции. Дъбът се почиства добре с гореща бира.

бележки:

Има много рецепти за почистващи препарати за повърхностно дърво. Важно е да знаете, че всеки от тях с оцет веднага разваля махагона.

Ефективно средство за почистване на дърво и маскиране на дребни дефекти е триенето със зелена орехова кора. Устойчивостта на дървесината срещу гниене и вредители също се увеличава поради насищането на повърхностния слой с танин. Но кората силно оцветява дървото, така че обработката на отделни участъци почти никога не е възможна.

Мебелите от ракита, тръстика и ратан се измиват и почистват с топла вода и амоняк. За това е удобна четка за флейта от естествен косъм втора употреба, т.е. мека, или мека четка за зъби, но и от естествен косъм.

лакове

Лакът запълва микропукнатините в лака и порите на дървото, благодарение на което повърхността на мебелите остава лъскава, а масивната дървесина е защитена от повреди. Най-разпространените лакове са на базата на восък и разтворител: алкохол, терпентин, домакински (без гориво) бензин. Автомобилните лакове са подходящи за лакирани мебели. Срокът на годност на лаковете е ограничен, затова ето две рецепти за самостоятелно приготвяне на малки порции.

Рецепта 3: пчелен восък (може да се оцветява) - 40% тегловни; бензин или терпентин - 60%. Съставките трябва да се измерват по тегло, а не по обем!

Рецепта 4:церезин (донякъде по-лош - парафин, а не стеарин) - 55%; бор колофон - 5%; бензин - 40%

И двата състава трябва да се втриват в мебелите и изискват редовно прилагане: ако спрете редовните грижи, мебелите потъмняват в рамките на няколко месеца. Ето защо, ето още две рецепти без органични разтворители, подходящи както за лак, така и за открито дърво. С тези състави мебелите могат просто да се напръскат със спрей или да се нанасят с чист парцал без триене и не се изискват специални редовни грижи. Но повърхността на мебелите трябва да е чиста, в противен случай мръсотията ще изяде в дълбините.

Рецепта 5, за стари изсъхнали дърва: четвърт чаша зехтин или палмово масло и 2 с.л. л. супени лъжици пречистен лимонов сок. За миризма можете да добавите 2-10 капки етерично масло (иглолистно, цитрусово и др.) или парфюм.

Рецепта 6 ,за прясна дървесина, податлива на замърсяване: четвърт чаша избистрен лимонов сок и 1 ч.л. зехтин. Не е желателно да се добавят аромати, те могат да реагират с активните компоненти на младата дървесина.

Бои

Боядисването на мебели с плътен слой се извършва с маслени бои или акрилни емайли. Нитро-, глифталовите и пентафталовите бои са малко полезни за домашни мебели: те проникват много дълбоко в дървото, консумацията на боя е висока и пълното й отстраняване е невъзможно. Но за селските и градинските мебели този недостатък може да бъде добродетел. Под блажна боя повърхността се грундира с олио, а под акрил - с водно-полимерна емулсия.

За боядисване с подчертаване на текстурата на дървото се използват байцове и морд. Боите се произвеждат във всички цветове на дъгата и проникват плитко в дървото, с 0,3-0,5 мм, за да може по-късно боядисаният слой да се отстрани с шкурка. Но оцветяването с петна изглежда някак неестествено; изглежда е боядисана.

Бойцата проникват в дървото с няколко мм и придават естествен вид на боядисаното дърво. оцветяването се постига поради взаимодействието на морилката с дъбилните вещества, съдържащи се в дървесината. Следователно не всяко дърво може да бъде боядисано с морила, а само тези, съдържащи осезаеми количества танин. От домашните породи - дъбът перфектно възприема морско и е по-добре да не се опитвате с бреза. С всякакви други - трябва пробно боядисване на малка площ, т.к. съдържанието на дъбилни вещества зависи от времето на експозиция на дървото.

Мебелни тъкани

Лицева

Направи си сам тапицерия на мебели изисква особено внимателен избор на плат. Не е в нейната форма, подходящи са традиционният жакард, гоблен, велур, флок, куртизанка и Shilyll; платовете за рокли са абсолютно неподходящи - не се разтягат добре, бързо ще се изтрият. Въпросът е в чертежа - само малък, не много контрастен може да се препоръча на начинаещ производител на мебели.

Първо, шарката на седалката и облегалката трябва да бъде координирана - лента, която е отишла отстрани или изместени половини на цвете, веднага ще развали целия външен вид. Скъп плат ще трябва да се купи с марж от 15-20%, за да съответства на модела, и няма гаранция, че след приключване на работата няма да се налага да разберете, че цялата тапицерия трябва да бъде сменена.

Тази трудност все още може да бъде заобиколена с помощта на метода на комплементарната тъкан. Например, ако тапицерията на облегалката на стола е зелен жакард с големи листа, тогава върху седалката можете да поставите велур или гоблен с струен модел, подобен по тон. Да речем, трева отдолу, а отгоре - листа.

Въпреки това, не е за нищо, че мебелите не се наричат, че се нарича: тъканта не може да направи без дърпане на тъканта. И тогава чертежът ще се разтегне и в голяма фигура изкривяването на контурите ще бъде о-много забележимо. Покриването на мебели със съвпадение на модели е деликатно изкуство и дори известни майстори не успяха веднага. Ето защо, първата мебелна палачинка е най-добре да се направи с малък неясен модел или напълно обикновен.

Сърмени конци и подплата

От вътрешната страна подплатата на тапицерията е ленено платно или чувал от юта. Синтетика, сизал и т.н. хлъзгави тъкани са напълно неподходящи: тапицерията скоро ще отиде върху тях, а за покриване на дивана не е за ремонт на палтото. Конопът също не е добър: въпреки че е груб, той бързо се износва и в същото време се прах.

Относно шевовете

Можете да направите без шивашка работа само при тапициране на обикновен стол и дори тук може да се наложи да го поставите в седалката или облегалката. Верижните шевове, които се произвеждат от повечето шевни машини, не са подходящи за мебели: веднага щом износването на такъв шев достигне определена степен, той ще се разнищи сам.

Обшивката на мебелите е зашита с ветроходни шевове, но машините, предназначени за тях с пневматичен или електрически механизъм за предаване на рапирна нишка, са скъпи. Въпреки това, най-простият шев на платното, чиято схема е показана на фигурата, е лесна за водене ръчно. Ако са зашити с остър конец или конец, примката се издърпва върху лицето с тънка стоманена кука за плетене на една кука. За ръчно шиене с тънък конец е подходяща игла за шевна машина във всеки подходящ дорник; след това цикълът се оставя от грешната страна. Вторият ходен край на конеца във всеки случай е пъхнат в обикновена игла и се завързва в примка.

Всеки бод се изтегля последователно от лицето и отвътре, така че конецът да влезе в тъканта, а припокриването да е в неговата дебелина. Ако конецът е свършил, краищата му се завързват отвътре с прав възел, а продължаването на шева се извършва с прихващане от 2-3 бримки.

Забележка: прочутият деним „цифра осем“ е най-сложният и съвършен от ветроходните шевове. Леви Щраус, след като реши да шие работни панталони от генуезко (Jenuis) платно, което беше най-малкото купища на пазара в ерата на подмяната на платноходките с параходи, взе назаем шев от моряците. Така че, ако имате кола с осмица - успех!

Пяна гума и синтепон

Пълненето на мебели с конски косми вече почти не се прави дори за ексклузиви; вата и филцът също стават остарели – съвременните синтетични материали ги превъзхождат по всички показатели. Ако са качествени, разбира се.

Пяната е разделена на степени по плътност (това също е специфично тегло в кг / кубичен метър), обозначено с две числа: 20, 35, 45 и т.н. Еластичността зависи и от марката, което е важно за пълнежа. Те проверяват качеството на гумата от пяна, като я притискат до краен предел с пръсти: ако я пуснете, тя веднага изстрелва до гладка, а лошата постепенно се изправя и може да остане вдлъбнатина. Между другото, пяната е необичайна за мебелите, може да бъде отлична изолация или филтър.

Мебелният синтепон трябва да бъде чисто бял и плътен, първо. Цветни пачуърк, най-вероятно направени от отпадъци; вероятно токсичен. Второ, синтетичната подложка трябва да е достатъчно здрава, да не се разстила, когато се дърпа с ръце с леко усилие както по протежение на, така и напречно на влакната.

Приготвяме се да започнем

Относно шперплат

Може да е необходима известна промяна за основата на седалките на столовете, дъната и страничните стени на кутиите. Мебелните производители използват шперплат за тези части, откакто се появиха, и то с добра причина: за части, които не са декоративни, но са натоварени, шперплатът е незаменим.

Старият шперплат често се оказва разслоен и тогава има изкушение: в името на "реалност" да го замените с дъска. Дъната не са необходими. Те не се виждат, а модерният шперплат на марките FB, FK, FSF или BS ще издържи повече и ще издържи по-дълго от масив от най-издръжливите дървесни видове със същата дебелина. Е, страничните стени на кутиите са друга работа. Те са видими, леко натоварени, като за декоративност могат да бъдат направени и дъски.

течно дърво

За да запечатате широки пукнатини и дупки, ще трябва да използвате течно дърво. Най-добрият е домашен акрил: за 1 част смола с втвърдител, 3-4 части дървени стърготини. Пресяти и сортирани дървени стърготини от много нюанси и степени се продават в строителните магазини.

Течното дърво върху епоксидна смола променя тона на дървото и в крайна сметка става много крехко. Що се отнася до много евтиното и лесно за използване силикатно (върху течно стъкло) течно дърво, то е подходящо само ако се закърпи бързо: течното стъкло е добре познато силикатно лепило, крехко и не е водоустойчиво.

Аклиматизация

Мебелите, доставени на работното място, трябва да се съхраняват в нов микроклимат в продължение на 3-4 дни, или по-добре - седмица, в противен случай може да започнат да се напукват и изкривяват точно по време на работа. На втория ден трябва да извадите и сгънете всички кутии поотделно. Температурата в стаята е 18-24 градуса; влажност - до 75%. Мебелите не трябва да се излагат на пряка слънчева светлина или топъл въздух.

Демонтаж

Забележка: декоративната мека мебел често се оказва много ценна, особено ако оригиналните тапетни нокти са запазени. Затова първо трябва да се отстрани и много внимателно. Силно препоръчително е да се консултирате с търговец на антични мебели за бъдещата им съдба и методите на почистване.

Винтове и винтове

Резбовите връзки се разглобяват както обикновено: с отвертки, ключове, клещи. Основното условие е да не се набляга на дървото. Ако отвертката се опита да се изплъзне или винтът се завърти, разгледайте по-отблизо къде и как да държите тялото му с клещи, птицечковки или клещи за кръгъл нос. Ако изобщо седна - трябва да пуснете капка или две вретена или да гледате масло, изчакайте половин час или час и опитайте отново. Като цяло търпение и изобретателност.

Ако заедно с винта от изсушената дървесина е излязла муфа с резба под него, няма значение, тогава ще ви кажем как да го поставите на място по-късно, така че да е по-здрава от новата. И не бързайте да хапете или режете винта: пуснете спирачна течност или керосин, дръжте главата с малки клещи, гнездото с големи и с рязък ритъм на две ръце в различни посоки, откъснете иззетата нишка.

Нокти

Преди всичко проверете задната част на връзката. Ако пиронът е огънат, издърпайте с плоска отвертка, изправете го с клещи и почукайте върха с чук, за да изскочи капачката. Заседна - шпиндел или машинно масло. Появи се шапка - внимателно издърпайте с клещи; инструментът за издърпване на нокти смачква дървото. Когато издърпвате пирони за тапети, хванете пръта под шапката, в противен случай декоративната шапка може да се счупи.

Ако пиронът е забит, тогава се опитваме да разклатим и издърпаме закрепените с него части, така че отново да излезе шапката. Тук отново маслото ще помогне. Изведнъж шапката отива в дървото - внимание, спри! Внимателно го пробиваме, отстраняваме горната част от пръта и с масло изваждаме самия прът.

лепило

Всички стари дърводелски лепила са спирторазтворими. За да отделим лепилната връзка, я изкопаваме по контура с алкохол след 2-3 см и я покриваме или увиваме с филм или пергаментова хартия. След 10-30 мин. Можете да опитате да разделите или да повторите процедурата. Особено внимателно трябва да премахнете дървения декор: той изсъхва най-много.

За разделяне на залепени фуги монтажният нож със сегментирано острие е много удобен: при твърде голям натиск сегментът се отчупва, но дървото остава непокътнато и много тънко острие може да се постави в почти всеки слот. Дъната, залепени в жлебовете, постепенно, от края, се закачат с тесен длето.

Шефове

Тайните връзки на глухи дървени босове - щифтове, по морски начин - са прости, клиновидни или залепени. Лесен и лесен за разглобяване. Залепеното се потапя в алкохол и детайлите бавно се разглобяват. Ако щифтът е заклинен, частите отначало ще се разпръснат малко, но няма да продължат. След това просто трябва да изрежете восъка с електротехник или да го изрежете със същия монтажен нож. Как да засадите нови щифтове ще бъде описано по-късно.

Мустаци и шипове

Фуги с мустаци и шип, ако не са напълно изсъхнали, по-добре е да ги оставите така, както са, като намажете жлебовете с течна дървесина. Ако трябва да разглобите връзката с мустаци, първо гледаме дали е подкрепена с пирон или дюбел. Пиронът се издърпва, дюбелът се пробива или изрязва. Връзката с шипове тип "ластовича опашка" се разделя чрез разгъване на частите като книга. Залепените фуги се накисват в алкохол, както е описано.

почистване

Отстраняваме паяжини и прах с прахосмукачка; почистете останалото с мека четка. Почистваме с прахосмукачка тапицерията от плат и я минаваме с нова четка за обувки, увита в памучен плат. Не е нужно да късате и изхвърляте: имаме нужда от шаблон за нова тапицерия. Освен това, след изпиране с химическо чистене, старият все още може да се върне на мястото си и да издържи дълго време, а новите мебелни тъкани са скъпи. Ако възстановим мебелите, тогава, виждате, нейната тапицерия ще се окаже ценна: с ръчна бродерия, гоблен и т.н.

Измийте вратите, плочите и вътрешните части с тампон, потопен в разтвор на препарат за съдове, като ги поставете в хоризонтално положение. След това също го избърсваме с тампон с топла вода и го подсушаваме с хартиена кърпа или тоалетна хартия. Старата мръсотия няма да се отдели веднага, така че препаратът не трябва да се отмива веднага, а след 5-20 минути, като процедурата трябва да се повтори до чист лак или дърво.

Ревизия, почистване, пране

Следващата стъпка е проверка на повърхността. Може да се окаже, че след отстраняване на дребни дефекти (петна, пукнатини) и почистване на дървото с описаните по-горе състави няма да са необходими ново полиране и лакиране: традиционните технологии са създадени от векове. Това ще улесни работата, ще намали разходите, но стойността на мебелите, напротив, ще добави. Но в този случай ще трябва да бъдете особено внимателни в следващите етапи, за да не развалите оригиналното покритие.

съвет: ако мебелите не са лакирани и след всички процедури за почистване дървото изглежда мръсно, опитайте да го намажете с бира, като дъб.

Ако лакът не е добър и трябва да се измие, тогава е по-добре да направите това с нетоксични повърхностно активни (повърхностноактивни) измивания като CM-1 или CM-2. Най-добрият начин е течно измиване в хоризонтално положение: върху покритието се надрасква решетка на стъпки от 20-30 мм и се нанася измиване. Обикновените лакове се отстраняват на слоеве незабавно, за акрил трябва да дадете експозиция от половин час, покривайки частта с филм. Отстранете лака с шпатула с тъпи гладки ъгли, за да не надраскате дървото. Процедурата може да се повтори. Измиванията с гел са подходящи за използване върху вертикална повърхност, но са по-скъпи и не работят толкова равномерно.

Забележка: почистването на дървото с шкурка върху дървен блок трябва да се отложи в краен случай - и дървото се яде и няма да има огледално гладка повърхност.

Дефекти на дървото

Повечето от дефектите на дървото, открити на чиста повърхност, могат да бъдат отстранени със собствените си ръце:

Малките пукнатини се търкат с цветен восък след запарване.
Чиповете и дупките са запълнени с течна дървесина.
Следите от гниене и активност на вредители се изстъргват с длето и се запълват с течна дървесина.

Целта на парата е да омекне и затопли дървото, след което фугиращата смес го накисва правилно; малките пукнатини могат да се съберат и да се слепят сами. За парене е идеален домакински парогенератор като Vaporone, но струва много и не става за нищо друго, както и да се рекламира.

У дома е добре да готвите на пара с обикновен чайник с плътен капак на електрическа печка. В него се налива малко вода, за да не затваря дренажните отвори вътре, а върху чучура се изтегля маркуч от топлоустойчива гума или медицински силикон, също топлоустойчив. След парене третираната зона се подсушава с домакински сешоар и докато не е изстинала, се натрива с восък. Остатъците от восък се отстраняват с тампон, навлажнен с терпентин.

„Хери” на базата на меден сулфат, стари биоциди, токсични и развалят дървото. Сега в продажба има богат избор от биологични продукти срещу гниене, мухъл, бъгове и комплекси. Повечето от тях се използват еднократно, но първо трябва да проверите степента на увреждане на дървото с шило: няколко дупки с размер на щифтова глава на повърхността могат да доведат до цял лабиринт от движения на дървени червеи, поради които дъската може да бъде пробити с пръст.

Относно стария фурнир

Преди да вземете крепежни елементи, трябва да определите дали старият фурнир има стойност и, ако е така, да го премахнете. Процедурата за премахване и подравняване е описана в началото на статията.

Монтира

Подсилването на крепежните елементи се свежда най-често до пробиване на съществуващи гнезда или дупки от стари крепежни елементи и след това монтиране на нови дюбели от твърда устойчива дървесина (дъб, чемшир, дрян, акация, планинска пепел) в тях върху PVA лепило - първо се заравя в дупката - и клинове, виж фиг. Такъв дюбел ще седи плътно в продължение на много десетилетия, необходимо е само клинът да бъде ориентиран през влакната на основата, вижте фиг. на дясно.

Забележка: ако гнездото в края на лицето е счупено и дъската е разцепена, чиповете се намазват с PVA, лицето се притиска със скоба през уплътнения от шперплат и едва след пълно изсъхване поставят дюбела.

Ако дюбелът е бос, тогава той се оставя изпъкнал и се захваща реципрочен клин преди монтажа; клиновете също са изработени от твърдо дърво или фибростъкло 0,5-1 мм. Ако щифтът мине под самонарезен винт или гнездо за винт, тогава той се изрязва наравно и се прекарва с шербел.

Отворите за самонарезни винтове и гнезда е най-добре да се пробият веднага. Под гнездата - според диаметъра на телата им и дълбочината във височина. За самонарезни винтове - с диаметър 2/3 от тялото на самонарезен винт без резба и дълбочина 2/3 от дължината на резбовата му част.

Забележка: този метод за укрепване на крепежните елементи е подходящ и за виенски столове и други ажурни конструкции, но без клинове - дюбелите ще трябва да бъдат взети много малки.

Напълно сухите мустаци и шипове (с изключение на лястовичата опашка) се залепват с тънки подложки от шперплат или фурнир върху PVA. Технология на залепване - обичайна за дърво:

Частите се импрегнират с водно-полимерна емулсия и се сушат със сешоар за 10-20 минути.
И двете повърхности се смазват с PVA и се оставят да изсъхнат за ден или два, докато изсъхнат напълно.
PVA се нанася върху една от повърхностите, изсушава се до плътна лепливост (обикновено 10-25 минути).
Повърхностите се сгъват и компресират със скоба или потискане; клиновете се забиват в жлебовете на шиповете и мустаците, като се полага полиетилен, така че да не залепват.
Изсушете за една нощ и сте готови.

фурнир

Висококачественият фурнир се изработва на два слоя: долната страна е от рязан фурнир от индустриална дървесина, а лицевата страна е от резан фурнир от ценни видове. За съжаление при обелване на фурнира и двата слоя най-често се събират и трябва да се разделят, като за това е необходимо фурнирът да се отстрани от цялото лице и да се облицова отново.

След като приложите лист дъно за окончателно залепване, стр. 4 в предишния. списък, те веднага изглаждат мехурчетата с горещ гонещ чук: големи и удължени с ударник, и малки кръгли с приклад.
Загладени на 45 градуса спрямо фурнирните влакна рибена кост, т.е. последователно в различни посоки.
Веднага след като мехурчетата утихнат, цялата повърхност се глади с гореща ютия.
Повърхността е покрита с полиетилен, нанася се лист дебел, равномерен шперплат и се суши най-малко 3-4 дни при тежък потис.
Ако след изсъхване се открият мехурчета, инжектирайте PVA емулсия в тях със спринцовка и повторете изглаждането.
Предният лист е залепен по същия начин.

Забележка: гладенето по студен начин е безсмислено – същността на гладенето не е да ускори изсъхването на лепилото, а да омекоти дървото.

Грунд и боя

Под маслени бои и лакове грундирани с олио, загрято до 60-70 градуса на водна баня. Под други бои и лакове - с него или с водно-полимерна емулсия при стайна температура. Под кола маска (виж по-долу) не се изисква грунд; грунд за боядисване на Хохлома е описан в съгл. раздел.

Боядисването за подчертаване на текстурата на дървото се извършва с байц или морил; и двете - според инструкциите на производителя. Анилиновите петна се разреждат във вода при 70-80 градуса. За яркост се добавят няколко капки алкохол в готовия за употреба разтвор.

Видео: измиване и боядисване на стар стол

Рисуване и рисуване

Боядисването и художественото боядисване на мебели се извършват с маслени, гваш или анилинови бои по съответната технология и върху описаната по-горе основа. Трябва да се отбележи, че гвашът и анилинът няма да дадат плътен слой върху дървото, като байц за дърво; най-често се нанасят върху фон от маслена или лепилна боя.

Всяка от традиционните руски техники е подходяща за мебели: Хохлома, Городец, Полхов-Майдан. Разбира се, изобщо не е необходимо да се вземат първични митологични сюжети; тези техники дават дълготрайна боя, подходяща за лакиране. Въпреки това, Khokhloma, най-съвършеният и изискан (виж фиг.), е написан по специален начин:

Слоят е покрит с много течна смесена мазна глина.
Обилно грундиран с горещо олио.
Разтрийте фона - бронз, алуминиев прах или бял.
Боядисани с маслени бои или бои за яйца
Изсъхналата картина се покрива с олио.
Картината се пече на 110-120 градуса, докато олиото придобие златист оттенък.

Декор и стареене

Повърхностната декорация на мебели, в допълнение към художественото боядисване, включва следните основни разновидности:

Восъчна депилация.
Декоративна тапицерия.
Дървена инкрустация.
Дърворезба.
Приложения.

Няма да говорим за дърворезба, това е отделна и сложна тема. Нека анализираме какво е възможно за начинаещ у дома.

Восъчна депилация

Редовното обезмасляване на голо дърво му придава много изискан вид. Восъчните мастики за мебели се произвеждат в широка гама; подходящ за целта и всякакъв лак с восък от описаните по-горе. Но трябва редовно да нанасяте восък, в противен случай мебелите скоро ще избледнеят и ще бъде трудно да се възстанови мекотата и топлината на тона на повърхността.

декоративна тапицерия

В днешно време мебелите не са тапицирани с дамаск или гоблени: те събират прах, замърсяват се и изискват внимателна поддръжка. Но сега има такъв прекрасен материал като linkrusta, изобретен от автора на линолеума Фредерик Уолтън.

Lincrusta е мек, лек линолеум, който не е подходящ за подови настилки, но се придържа към вертикални повърхности. Lincrusta се предлага в бели релефни ролки, до многофигурни художествени сцени. Linkrusta стои здраво върху лепилото и боята пасва идеално върху него. Използвайки техниката на патиниране на мебели (вижте по-долу), можете да получите завършек, който не би бил отхвърлен дори във Версай по времето на Луи XIV, вижте фиг.

Инкрустация

Върху лист хартия върху PVA, парчета фурнир, евентуално оцветени с петно, се събират в модел MIRROR REFLECTION.
След като лепилото изсъхне, рисунката се обръща с хартия и се залепва върху повърхността, като фурнир.
Хартията със слой лепило се отстранява с малък, 220-240 номер, шкурка върху лента.
Цялата маркетри е покрита със защитен лак.

Приложения

Стареене

Много хора искат да остареят мебелите си. Има два основни начина: кракелур и патиниране. Патинирането на мебелите изобщо не е създаване на изкуствена патина върху метал; Използва се не само за стареене, но и за повърхностна декорация в стила на провансал, виж фиг. на дясно. Трябва да знаете, че кракелюрът върху патинирани мебели едва ли е подходящ: те най-често се патинират под метал и кой, къде, кога е видял бронз или сребро в мрежа от малки пукнатини? Но да преминем към технологиите.

Craquelure

Мебелна патина

Основният принцип е, че патинират от вдлъбнатини до издутини, тъй като реално релефът се изтрива по върховете. Техниката е следната:

В ъгъла на плоска четка вземете капка боя от първия слой, поставете я в кухината и я оцветете в черно със същата четка.
След втвърдяване с полир, кадифе или плат, засенчвайте напълно към изпъкналостта, като постепенно намалявате тона на фона.
Нанасят се и вторият и, ако е необходимо, следващите слоеве.

Видео: антично оцветяване на дърво

Лакиране и полиране

За защитно лакиране на мебели използвайте всякакви мебелни лакове. Възрастните мебели в името на външния вид е по-добре да се покрият с маслен лак, но той изсъхва дълго време и изисква редовна поддръжка с лак с растително масло или восък с терпентин. Все пак най-добрият лак за мебели трябва да бъде признат като прозрачен или оцветен акрил: той е подходящ за всяка повърхност, изключително издръжлив и устойчив и не изисква почти никаква поддръжка.

Полирането на лакове от "старите" видове се извършва с плат, кадифе или филц, но не трият добре акрила, поради неговата здравина. Акрилното покритие се полира с лак за кожа (по-бърз е, но само гладки повърхности) или филц с GOI паста. Керосинът се капе върху полира, докато се навлажни забележимо, разтрива се с GOI и след това мебелите се полират. Пастата не отива много: ако полирането е минало бавно, но зеленината на GOI все още се вижда върху лака, просто капнете още керосин. Следите от GOI върху мебелите лесно се изтриват с парцал, леко навлажнен със същия керосин.

Тапицерия

Отново тапицирането на мебели, дори и с шаблони под формата на стара тапицерия, е много, много трудно.. Затова оставяме тапицерията накрая, след цялата дограма. Втората причина е, че боята, лакът и лакът могат да попаднат върху кожата. Също така трябва да започнете работа по тапицерия от най-простото - от тапициран стол.

Столове

Тапицерията на седалката и облегалката на стола се опира на шперплатна дъска - основата. Те се закрепват към рамката или с винтове през тапицерията отзад, или се вкарват в гнезда върху нея. Ремонтът на столове често включва подмяна на износена тапицерия и това е чудесна възможност да се заемете с бизнеса с тапицерия. Последователността на работата е както следва:

Отстраняваме, издърпвайки скобите с отвертка, старата тапицерия.
Отстраняваме вата и старата гума от пяна; платнената облицовка на основата най-вероятно все още е доста подходяща, само че е напоена с грес, след което може да се свали и да се пере.
Изрязваме по контура на основата с освобождаване на 5-10% парчета гума от пяна 35-40 (по-твърда) с дебелина 40 мм и клас 20-25 (по-мека) с дебелина 20 мм.
Покриваме основата с платно, като го фиксираме от долната страна с телбод; Изправяме гънките в ъглите с вентилатор в една посока.
Върху платното полагаме твърда пяна, а върху нея - мека пяна; може да се фиксира с няколко капки PVA.
На старата тапицерия изрязваме нова с надбавка от 10-15%.
Фиксираме новата тапицерия отстрани от долната страна с телбод, по 3-4 скоби на страна. Отстрани тапицерията е фиксирана напречно с качулката, трябва да се уверите, че шарката не плува. Внезапно изкривени - изваждаме скобите с отвертка и я затягаме.
С качулка от плат образуваме ъгли, както е показано на фигурите, ние го поправяме със телбод - сте готови!

Гърбът се изтегля по същия начин, но гумата от пяна се нуждае от един слой от 20 мм и средна твърдост, степен 25-30.

Видео: пример за тапицерия на стар стол

Фотьойл

Издърпването на стола вече е по-сериозен въпрос, ще трябва да работите с пружинния блок и, ако е сгъваем, с механизма. В допълнение към облегалката, подлакътниците също ще трябва да бъдат покрити.

Но какво ще стане, ако тапицираната повърхност граничи с полираната? Именно от тази граница трябва да започнете предната тапицерия: поставете я отвътре навън, закрепете я с телбод и я обърнете обратно към лицето, така че гънката да излезе. Но нека не изпреварваме себе си.

Демонтаж и механизъм

Разглобяването на стола започва с премахването на възглавниците; след това механизмът ще се вижда в сгъваемия стол, той трябва да бъде сниман, за да се сглоби правилно по-късно. След това премахваме страничните стени, те могат да бъдат плътно разделени. Невъзможно е да се „разкъсате“ страничните стени: плъзгащите се щифтове на механизма могат да се счупят; може лесно да се откачи с щипка за нокти, лост или лост.

Пружинен блок

След като премахнете старата тапицерия, трябва да изправите рамката на блока; Гледката към него, изваден от кресло, в което човек все още може да седи, понякога е просто невероятно. Изправете се с два клещи на тегло в няколко налягания, като избягвате ненужно огъване на жицата. Тогава пружините управляват по същия начин - върховете им трябва да образуват една равнина и да не бъдат изкривени; най-често изискват редактиране на средни пружини. Редактирането е по-лесно за извършване без премахване на блока от основата; дъното му се деформира много рядко.

Забележка: определено ще трябва да премахнете блока напълно, ако филцовата подплата под него е бита от молци: това е нейното любимо място за гнездене. В този случай се изработва нова подплата от синтетичен филц или плат на два слоя.

След това направете обвързване и свиване на блока. Във фабриката нов блок се завързва с мрежа или кръстосани ленти, но у дома канап от юта е най-подходящ за това, вижте фиг. Разклоненията му по центровете на пружините са свързани с прави възли и блокът е поставен на 1/5 от височината на пружините.

Равномерното свиване на стария блок може да се постигне с помощта на пирони за тапети или щифтове-гъбички: те не се забиват до края, а 2-3 завъртания на канап се хвърлят върху пръта. Издърпване-разхлабване на клоните му и блокът се поставя, докато стане равен. Но не забивайте пирони / копчета в края или долната страна - това бързо ще изтрие цялата тапицерия! Само в горната част на основата!

След завършване на свиването, пирони / копчета се забиват, докато ръбовете на шапките се потопят в дървото и опашките на канапите се отрязват.

обшивка

Започваме тапицерията от седалката. След като го завършите (вижте по-долу), поставете го на място и маркирайте очертанията му с маркер отзад и отстрани. За какво? За да не изкарате меката подплата под предната тапицерия на гърба и подлакътниците до тази линия с 30-40 мм, в противен случай седалката няма да бъде избутана на място по-късно и столът няма да се разгъне/сглоби.

Поставяме капак върху блока, платното или чувала. Вертикалните ъгли ще трябва да бъдат изрязани отвътре навън и зашити - качулка от плат вече не е достатъчна. Шийте с платно шев - кожата работи заедно с блока и целият стол ще се изкриви от цъфналия шев.

Следващият слой е синтепон с дебелина 10-20 мм по контура на седалката с освобождаване от 10%. Те също правят канап по протежение на него, но го дърпат слабо, ако само канапът се блъсне в ъглите на постелката. Следва - два слоя гума от пяна, същата като на стола, и предната облицовка с подрязване и зашиване на ъглите отвътре; Изрязването на лицето се извършва по стария начин с марж от 10-15% за качулката.

Лицето се нанася на два етапа: първо, без подрязване и зашиване на ъглите, те се затягат на място, временно се фиксират с копчета. След като постигна правилното прилягане, линиите на ъглите са маркирани с тебешир на шивача. След това капакът се отстранява, изрязва и ъглите се зашиват отвътре, обръщат се навън, поставят се и се фиксират с телбод.

Това е най-болезнената част от работата за начинаещ: той води и води напукан парцал от шевовете на ъглите, така че подрязването на ъглите трябва да се извършва с марж. Още по-добре е да работите на три етапа: зашийте ъглите без подрязване, закопчайте временно и подрежете напълно, само след като сте постигнали правилното прилягане.

Подлакътниците са обшити като облегалката на стол; отгоре може да се добави мека пяна. Но гърбът е обшит по два начина: ако е пружина, тогава като седалка за стол, а ако не, като седалка на стол, с двойна гума от пяна.

Видео: пълен цикъл на ремонт на стар стол

Диван

Диван е фотьойл с чекмедже, опънат широко, така че ремонтирането на диван има само две характеристики:

Пружинните блокове на възглавниците първо се поставят поотделно на 1/10 от височината, а след това всички заедно на още 1/10; Съответно ще са необходими две ремъци.
По-добре е допълнително да подсилите кутията от долната страна с две диагонални пръти или метални ъгли.

Забележка- шега или сериозно, кой знае:изведнъж се оказва, че старите подвързии на блокове и вътрешни капаци са направени от китова кост (като от ленти от гъвкава пластмаса) - считайте, че сте ударили джакпота в лотарията или сте намерили съкровище. Ловът на китове отдавна е напълно забранен, а гладките китове, от които е добиван този мустач, изглежда са напълно унищожени. Следователно за китова кост се дават невероятни суми, освен ако, разбира се, купувачът не е измамник.

Сглобяване

Сглобяването на мебели, ако вече сте ги демонтирали, без да ги превръщате в дърва за огрев, няма да представляват никакви затруднения, особено ако сте се досетили да снимате разглобяването на етапи. Ето само четири съвета:

Запазете и използвайте повторно старите крепежни елементи или ги заменете напълно с нови: тогава мебелите върху крепежните елементи не се задържат добре.
Вместо винтове вземете фосфатирани (черни) самонарезни винтове, те държат добре в дърво, без да кацат върху лепило.
Сменете гнезда с резба от силумин за винтове с модерни месингови или пропиленови гнезда с метална вложка.
Не се притеснявайте, ако столът или диванът са поставени/сгънати плътно с нова тапицерия. "Помпа" няколко пъти - ще мине като красива.

Резултат

Видео: ремонт на мебели, теглене, тапицерия "направи си сам".

Секции

Как да възстановим лакирани мебели. Реставрация на лакирани мебели направи сам

Реставрация на дървени повърхности

Как да възстановите лака сами?

Как да премахнете стария лак от мебелите със собствените си ръце?

Как да боядисаме полирани мебели?

Как сами да възстановите повърхността на фурнира?

Признаци на антики:

Дървени мебели

Премахване на драскотини

Чипс върху дървена повърхност.

Увреждане на боята.

фурнир

Инкрустация

Приложения

Придавайки ефекта на античността.

Craquelure

Мебелна патина

Лакиране и полиране

Корпусни мебели

Драскотини, пукнатини, ожулвания

панти за врати

Реставрация на антични антични мебели

Как се възстановява лакът върху мебелите?

Предимства от възстановяването на лъскави (лакирани) дървени мебели в нашата работилница

Почистване на полирани мебели у дома

Как да почистите полирани мебели?

Почистване на полирани мебели от петна

Как иначе да почистите полирани мебели?

Как да върнем блясъка на полираните мебели?

Реставрация на мебели "направи си сам": възстановяване на дърво, полиране, фурнир

Реставрация на дървени повърхности

Възстановяване на лака

Как да премахнете лака от мебелите

Как да боядисаме полирани мебели

За душата на майстора

Внимание - време!

Внимание две!

Ремонт и реставрация

Ами масата?

Инструмент

Смеси и формулировки

Фугираща смес за напукан лак

Средства за отстраняване на петна и почистващи препарати

Средства за почистване на дърво

лакове

Бои

Мебелни тъкани

Лицева

Сърмени конци и подплата

Относно шевовете

Пяна гума и синтепон

Приготвяме се да започнем

Относно шперплат

течно дърво

Аклиматизация

Демонтаж

Винтове и винтове

Нокти

лепило

Шефове

Мустаци и шипове

почистване

Ревизия, почистване, пране

Дефекти на дървото

Относно стария фурнир

Монтира

фурнир

Грунд и боя

Видео: измиване и боядисване на стар стол

Рисуване и рисуване

Декор и стареене

Восъчна депилация

декоративна тапицерия

Инкрустация

Приложения

Стареене

Craquelure

Мебелна патина

Видео: антично оцветяване на дърво

Лакиране и полиране