Гарант за добър растеж, развитие през вегетационния период, както и висококачествена реколта от определени растения е такава характеристика на почвения слой като плодородието. Повечето парцели нямат необходимото количество основни химични елементи, използвани за хранене на растенията. Положението не се подобрява чрез засаждане на култури, различни от предишните, и чрез обработка на земята с угар.

За да се коригира това състояние на нещата, в оранжерията, градината или всяка друга площ се въвеждат различни добавки за торове, които доставят на почвата хранителни вещества, облагородяват я, създавайки добра основа за засаждане и развитие на растения.

За тази цел могат да се използват торове, принадлежащи към различни групи. Сред тях се открояват две основни - това са минерални и органични торове. Ефектът от използването на първите е видим след няколко дни, но с тези добавки трябва да се работи възможно най-внимателно: тяхното прекомерно или нередовно нанасяне върху почвения слой може да унищожи микрофлората, а следователно и самото плодородие на земята . В допълнение, такива добавки могат значително да подкиселят почвата, което не харесват всички растения.

Също така някои минерални торове (съдържащи азот) могат да се натрупват в плодовете на растенията и след това да повлияят негативно на човешкото здраве. Органичните горни превръзки се разлагат много по-дълго от минералните си колеги - те често се прилагат в почвата през есента, за да се получи място, наситено с хранителни вещества и готово за засаждане до пролетта. Повечето градинари препоръчват използването на минерални торове заедно с органични торове.

Въвеждането на органични торове в основния период означава еднократно подхранване на почвата преди началото на селскостопанските работи, свързани със засаждането през пролетта, или през есента при прекопаване на обекта за зимата.

Органичните добавки показват най-висока степен на ефективност, когато се комбинират с минерални добавки. Що се отнася до пресния оборски тор в естествената му форма, той може да се внесе в почвата само през есента при прекопаване на почвата в градина, градина или оранжерия. Може да се добави и под възрастни овощни дървета към кръга на ствола, като същевременно не се забравя, че такава горна превръзка може да изгори млади кълнове и издънки.

Най-доброто време за прилагане на минерални торове, както и органични разтвори, е периодът на интензивна вегетация на растенията, тъй като именно тогава те се нуждаят от най-много хранителни вещества. Добавянето на горни превръзки към почвата по това време ще помогне за подобряване на вкуса, количеството и качеството на бъдещата реколта в овощните култури. Цветята и декоративните растения ще цъфтят с ярки цветове.

Как да си направим тор за тор

Внимание! Не се препоръчва добавянето на пресен оборски тор в твърда форма към почвения слой, тъй като рискът от увреждане на растението е много по-висок от потенциала за подхранване с хранителни вещества от продукта. Най-доброто решение би било да се направи специален разтвор и да се приложи като коренова или листна подкормка.

Под какви култури може да се прилага оборски тор?

Пресният оборски тор не е най-доброто средство за много голям брой зеленчукови култури, овощни и декоративни дървета и цветя, но все пак има и такива, които го приемат добре. Повечето от тези растения растат в градини, сред тях могат да се отбележат следните:

• краставици;
• Карфиол и бяло зеле;
• Домати;
• Цвекло;
• Тиквички;
• Тиква;
• И в някои случаи - моркови и картофи.

Краставиците получават от такава подкормка необходимия им азот, както и алкални съединения, които спомагат за подобряване на растежа, развитието и образуването на плодове. Такава добавка се въвежда в почвения слой под краставици в рамките на четири пъти:

• Първият е през периода, когато растението започва да цъфти;
• Вторият - през периода, когато растението започва да дава плодове;
• Третото - четиринадесет дни след второто хранене;
• Четвъртата е две седмици по-късно.

Подхранването на карфиол и бяло зеле трябва да се извършва на два етапа: първият - десет до четиринадесет дни след засаждането на растението, вторият - когато главата достигне размера на орех.

Пресният оборски тор се внася в почвения слой под доматите на три етапа: първият - три седмици след засаждането на растенията в почвения слой, а вторият - след появата на втората четка на цветя, третият - в началото на цъфтежа на третата четка.

Пресният оборски тор е ефективен за хранене на захарно цвекло, резултатът от което е много едра, вкусна и висококачествена реколта, дори ако растението се отглежда в неблагоприятна среда. Необходимо е да се добавят добавки към почвата под цвеклото на два етапа: първият - след образуването на няколко листа (обикновено 3-4), вторият - по време на интензивно развитие. Цвеклото понася най-добре тор от пресен оборски тор - не може да се прехранва, което не може да се каже за други култури.

Добавките към почвения слой за тиквички също се въвеждат по два подхода: първият - преди цъфтежа, а вторият - по време на интензивно вегетативно развитие. Тиквата се подхранва с това средство след образуването на третата листовка. Морковите не понасят много добре пресен оборски тор, но ще бъде незаменим, ако кълновете не поникнат добре. Картофите са почти неутрални за това лекарство.

Можете да приложите тор от пресен оборски тор в оранжерията, в градината и в зеленчуковата градина. Най-добре е да добавите такава горна превръзка през есента, когато почвата е изкопана за зимата.

Под какви цветя е възможно да се използва оборски тор като тор?

Едногодишните цветя изискват двойно хранене:

• Първият - след две седмици след засаждането в почвата;
• Вторият - през периода на интензивно развитие на пъпките.

Многогодишните цветя изискват горна превръзка в три подхода:

• Първият - веднага след спускането на снега и изсъхването на земята;
• Вторият - по време на образуването на пъпки;
• Третият - след цъфтежа.

Такава процедура ще позволи на растенията да получат достатъчно от необходимите хранителни вещества дори през есента, за да изчакат добре зимата.

Торене през есента или пролетта, в оранжерия или градина, под различни култури - основното е да го правите в хладно време, за да не провокирате изгаряне на листата на растенията под слънцето (капките течност могат да послужат като отлична лупа за това).

Торенето на почвата за различни култури в оранжерия или на открито в някои случаи може да бъде противопоказано. Използването на добавки е нежелателно за:

• Намиране на растението в покой;
• Ако добавките не са били въведени в почвата през есента, тоест през зимата не се е образувало достатъчно количество хранителни вещества, не е необходимо да се използва каквато и да е подхранваща храна, включително пресен оборски тор, през пролетта, докато всички снежната покривка е изчезнала и почвата започва да изсъхва;
• Не се препоръчва използването на добавки за оборски тор, ако растението е било наскоро трансплантирано;
• Оборският тор не трябва да се добавя към почвата, ако растенията са засегнати от някаква инфекция.

По този начин оборският тор трябва да се добави към почвата през есента (както в оранжерията, така и на открито), така че през зимата да натрупа достатъчно количество хранителни вещества за засаждане на определена култура.

Какви видове оборски тор са най-ефективни?

Торът от тор се състои от голямо количество органични остатъци, той се разлага много бавно поради дейността на микроорганизмите в почвения слой. Ето защо повърхностното прилагане на оборски тор е неефективно - трябва да се изкопава заедно със земята. Можете да го добавите както в оранжерията, така и на открито, за да увеличите плодородието за всякакви растения.

Съставът на оборския тор от различни животни съдържа различно количество химични елементи и следователно ефективността на веществата е различна. Една особена оценка на торовете за оборски тор изглежда така:

• На първо място е птичият – съдържа най-голям брой хранителни вещества;
• На втория - коза, кон, а също и овца;
• Последното е свинско, тъй като концентрацията на полезни микроелементи в него е ниска и освен това киселинността е твърде висока.

тор за птичи изпражнения

За да се осигури висококачествен тор от оборски тор, той трябва да се съхранява на купчини повече от шест месеца. Използването на пресен оборски тор може да повлияе неблагоприятно върху развитието на младите издънки и корените на растенията, така че трябва да се използва под формата на течен разтвор в съотношение 1 към 2 от водната маса (освен ако конският тор не се добавя готов ).

И малко за тайните на Автора

Изпитвали ли сте някога непоносима болка в ставите? И знаете от първа ръка какво е:

• невъзможност за лесно и удобно движение;
• дискомфорт при изкачване и слизане по стълби;
• неприятно хрускане, щракане не по собствена воля;
• болка по време на или след тренировка;
• възпаление в ставите и подуване;

Свързани статии

Видове оборски тор

Почти всичко!!! От цветята астрите много обичат пепелта

(краставици, тиквички, тиква, домати, картофи)

• А самият сух пилешки тор е много по-лесен за дозиране и прилагане за оран. За две или три години прилагане на такъв тор вече ще приберете още две или три култури от едно и също място - в края на краищата плодородието на почвата ще се увеличи много на първо място.
• Стъпка 5. Веднага след като леглото е нахранено, поливайте го с чиста вода - особено листата на растенията, които са били ударени от капки концентриран разтвор.
• Стъпка 1. Вземете гранулиран пилешки тор от магазина.
• В допълнение към всичко по-горе, пилешкият тор е абсолютно екологичен тор, който получаваме на много по-ниски цени от минералния.

Също и пилешки тор:

След като хората приберат готовата реколта и плевенят лехите, е необходимо да се напълни по една кофа с изпражнения за всеки квадратен метър почва. След това горният му слой, който е около 10-15 сантиметра, трябва да се изкопае, повърхността да се изравни и да се покрие с филм. Когато настъпи пролетта, всичко ще бъде готово за по-нататъшна употреба. Ще е необходимо само да добавите пепел и минерални торове, да изкопаете земята. И това е всичко - градината е готова.

Хумусът е последният етап от разлагането на екскрементите. Това е най-ценният вид тор от органичен произход. Добавяйки го в почвата, фермерите значително подобряват вкуса на своите кореноплодни култури. Свинският тор се използва като тор най-често заедно с конски тор, тъй като самите свински екскременти се разлагат за много дълго време, без да създават

Както се вижда от вековния земеделски опит, екскрементите на селскостопанските животни са отличен тор за градински култури. Факт е, че оборският тор съдържа много вещества, които са жизненоважни за растенията. Те включват калий и калций, азот и фосфор, магнезий и желязо. Също така оборският тор съдържа активна микрофлора, което прави този естествен тор толкова полезен за почвата на всеки личен парцел. Трябва обаче да се въведе правилно. Нека се научим как да използваме оборски тор за наторяване на почвата.​

Под божури, лук, картофи, моркови. да, за всичко.

womanadvice.ru

Конски тор като тор. Приложение и прегледи

Правите дупки в кръг, запълвате го с пепел и го поливате и след това спокойно заравяте всичко и целия тор в почвата !!

Видове конски тор

Ако смилате фино сух птичи изпражнения, той може да се добави в чист вид директно в кладенците - само пропорциите не са толкова лесни за изчисляване.

• Съхранявайте готовата инфузия в продължение на три дни при температура от + 20 ° C и след това нанесете под всеки храст или дупка със скорост 5 литра на 1 квадратен метър. Хранете растенията си с този тор два или три пъти годишно. Моля, обърнете внимание: много градинари напоследък започнаха да изсипват такъв тор не под самите растения, а в пътеките.
• Стъпка 2. Изсипете го в бъчва или друг подходящ съд, напълнете го с вода и оставете да ферментира две седмици.
• Обикновено пилешкият тор се използва като тор за зеленчуци и овощни култури, но същият метод е напълно неподходящ за хранене на чесън, лук и други зеленчуци по време на активния му растеж. Но градинските дървета, зелето, патладжаните и доматите могат да се поливат с разтвор поне два пъти на сезон. Агрономическите експерименти показват също, че благодарение на използването на пилешки тор като тор, продукцията е екологично чист продукт с високо качество, в който съдържанието на сухо вещество се увеличава от 5% на 10% и дори повече захар в захарното цвекло .​
• Нетоксичен, незапалим, не слепващ.

Съхранение на конски екскременти

За да растат красиво тези гъби и да са високи добивите им, трябва да се подхранват със субстрат от оборски тор от конска слама. Екскрементите се разклащат с вила, навлажняват се с гореща вода, добавят се един-два килограма карбамид или амониев сулфат (това количество е предназначено за един тон тор) и се уплътнява добре. След десет дни торът се изсипва отново, шест до седем килограма вар или креда се изсипват в един тон и цялата смес отново се подрежда на купчина. Трябва само да бъде запечатан отстрани. Осем дни по-късно всичко се загребва отново и се „подправя“ с шест килограма гипс и един килограм суперфосфат. Хумусът се счита за узрял, ако придобие светлокафяв оттенък и се разпадне, без да излъчва аромат на амоняк.

Ако ще съхранявате конски тор като тор във вашата лятна вила, тогава е по-добре да направите това в гъста купчина. Всичко се случва по следния начин: търси се специално място, където ще се съхранява оборският тор. Торфът с уплътнена почва се полага върху тази площ с топка от 20-30 сантиметра. Торфът е необходим, за да абсорбира кашата от постелята. Отгоре се нанася самата постеля и всичко е добре утъпкано. След това отново определете слоя почва (20 см) или торф. Дължината на стека се избира по свое усмотрение, ширината трябва да достигне 2 метра, а височината - 1,5 метра.

тази висока температура. Освен това свинският тор има специфична миризма.

Използване на конски тор като тор

Оборският тор е различен както по степен на разлагане, така и в зависимост от вида животно, от което е получен.

Като правило, от изгаряне на млади клони. Пепелта е по-ценна, отколкото от стари дървета.

Олег, здравей! Те много добре написаха какво съдържа пепелта и че почти всички растения (или всички) я обичат.

Ако сте закупили сух пилешки тор, внимателно го наслоете с насипен торф и го съхранявайте в кутии с дупки. Помещението трябва да е сухо и добре проветрено. Можете да използвате такава постеля поне няколко години - за периодично увеличаване на потенциала на компостните купчини и именно в тази форма тя се продава в магазините.

Използване на пресен конски тор

Но някои използват пилешки тор в съотношение 1:10 вода. Вероятно върховете растат бързо и бързо, но съдържанието на нитрати рязко се увеличава в самите плодове. Бъдете внимателни!

Стъпка 3. В края на срока разредете в съотношение 1:20 с вода и поливайте всяко растение по половин литър.

Как да наторим гъби шампиньони с конски тор

Можете да подхранвате чесън и подобни зелени с течна инфузия на пилешки тор само в началото на юни - веднага щом започне вегетационният процес. Ще видите резултата бързо: още на втората седмица чесънът ще оживее и ще започне да расте зелена маса с бързи темпове. Също така, според наблюденията на опитни градинари, както оборският тор, така и птичият изпражнения не са много популярни сред кореноплодните култури - с изключение на картофите.

Има ефект на продължително действие в продължение на цели три години - затова е достатъчно да се внася в почвата само веднъж на две до три години.

С какво и кога да се хранят

Такъв конски тор като тор се полага с топка от 30-35 сантиметра върху всяко изкопано земно легло, направено в сенчеста зона. Субстратът е положен доста плътно. След това започват да засаждат гъби и да ги отглеждат.

Ако торът не е достатъчен, тогава можете да направите компост от торф и тор. За да направите това, редувайте топки торф 40 см и десет сантиметрови слоеве оборски тор.

Какво казват хората

За да превърнете пресния оборски тор в качествен естествен тор за вашата градина, той трябва да бъде поставен в специални дървени кутии. В същото време слоевете оборски тор се поръсват с торф от мъх, който абсорбира добре отделената течност, или с фосфатна скала.

В първия случай се разграничават тези видове оборски тор:

syl.ru

Пилешки тор като тор: какво е добро, как да ги наторяваме правилно

Под цвеклото.

Ще добавя само един. Струва ми се, че пепелта не е тор за пролетта. От сега растенията се нуждаят от азот.

Пилешкият тор – сух или течен – има собствено ниво на pH: 6,6. Не без причина се нарича още „почвообразувател“ - този тор не само повишава продуктивността, но и образува хумус в почвата, а калцият в пилешкия тор допринася за деоксидацията на почвата. Пилешкият тор основно засилва директно фотосинтетичната активност на растенията, поради което реколтата е толкова неочаквана. Искаш ли едно?

• Съвременните производители, които се съревновават помежду си, доказват, че най-добрата преработка на пилешки тор в тор е сушенето и гранулирането. Да, суровият пилешки тор има своите недостатъци. Ето защо, за да се подобрят физическите му свойства и технологията на нанасянето му в почвата, е важно да се научите как правилно да го съхранявате и още по-добре да го изсушавате. Сушенето напълно елиминира патогенната микрофлора от пилешки тор и не само:
• Ако искате пилешкият тор да не излъчва неприятна миризма по време на ферментация, добавете 300 г железен сулфат в бурето – той ще работи и като тор.
• Пилешкият тор наистина е много концентриран и затова трябва да се използва изключително внимателно. Само от един килограм по време на процеса на разпад ще се отделят около 0,62 кубически метра газове, като те ще се състоят от метан с 60%. Отделя се и амоняк, който дори е пагубен за земеделските култури. Има много в пилешки тор и вар - до 2%, и има пряко въздействие върху почвата.
• ​Осигурява балансирано хранене за почти всички култури.​
• Конският тор като тор (употребата му, както виждате, е много широка) е най-подходяща за култури като картофи, краставици, зеле, тикви и тиквички. Ако има нужда да се подхранват тези плодове с неузрял, пресен продукт, тогава най-доброто време за това е есента. Съставът на такава горна превръзка включва голям брой растения, които не се усвояват в стомаха на коня. По-късно те могат да покълнат на земята като плевели, така че е за предпочитане да се използва течен оборски тор през пролетта.
• По време на съхранението на изпражненията неизбежно се губят полезни вещества като фосфор и азот. За леко намаляване на тези загуби се препоръчва добавянето на фосфатен камък или суперфосфат към оборския тор (съответно 3-5 процента и 2-3 процента от теглото).
• Естествената преработка на оборския тор в тор става в рамките на 4-6 месеца, което води до добре изгнила смес. За да получите хумус, ще трябва да изчакате 1-2 години.
• прясно - използва се като тор през есента, когато изкопаната земя се подготвя за следващия сезон. Също така, пресен оборски тор може да се постави в топли лехи, но в същото време той трябва да бъде покрит с добър слой пръст, дървени стърготини и органични вещества, така че корените на растенията да не „изгорят“;

Тиквичките реагират добре.

Кои растения обичат този тор?

И по-късно, по време на цъфтежа, образуването на плодове - това е всичко. Храних с пепел по-близо до лятото.

Краставиците обичат оборския тор. Обикновено леглата се правят високо върху оборски тор със слама върху земята и се засаждат краставици. Това е горна превръзка за краставиците и оборският тор става топъл за тях. Ако покриете краставиците, оборският тор отделя въглероден диоксид, който допринася за добива. Тиква може да се засади до бунище, тя също расте добре. Внасям угнил оборски тор под всички растения. По принцип е по-добре да прилагате оборски тор през есента под дърветата и върху лехите.

Как да събираме и съхраняваме пилешки тор?

Суровият оборски тор по време на съхранение може да стане много горещ и в същото време веднага ще започне да губи азот под формата на газообразен амоняк. Само за шест месеца, както показват проучванията, до 50% от този важен микроелемент ще бъдат загубени!

Ето как правилно да използвате инфузия от пилешки тор като тор:

Важно е да можете правилно да съхранявате пилешки тор - в края на краищата той бързо губи влага и изсъхва. По-добре - на торфена основа и ако трябва да съхранявате дълго време - тогава в уплътнени компостни купчини. Послата най-бързо "узрява" в насипни компостни купища, когато се заслои между конски, овчи, кравешки и заешки тор (кокоши тор - 4-6 см). Такава купчина узрява месец и половина, а ако я уплътните силно, след това шест месеца.

Вариант №1 - направете компост

Подобрява състава и свойствата на почвата.

През пролетта пресен конски тор (как да се използва, читателят вече знае) се препоръчва да се използва изключително за ранни видове зеле и картофи. Тези растения имат дълъг период на развитие и изпражненията ще имат време поне малко да се преварят. За един квадратен метър почва нормата от четири до пет килограма подхранване се счита за оптимална.

Вариант № 2 - размножаваме за подхранване

Конският тор като тор има уникални свойства. Той не се прегрява дълго време и идеално затопля земята. Може да се прилага както неузрял, така и изгнил. На негова основа се правят и компост и течни подкормки. Ако сравним конски изпражнения и други видове екскременти, тогава първият има редица отличителни черти. Има по-малко влага, структурата му е по-рохкава, а по време на ферментация се затопля до 70-80 градуса и това му позволява да се разложи за доста кратко време.​

• Растенията, както и хората, трябва да доставят на организма витамини, минерали и други полезни вещества. Само в този случай те ще растат и ще дадат добра реколта. Съвременният агропромишлен пазар предлага на фермерите огромно количество различни торове и подкормки. Но тези, които от десетилетия отглеждат плодове и зеленчуци, предпочитат конски тор – естествено вещество, което успя да се наложи като най-доброто и ефективно средство. Конският тор като тор понякога се нарича горещ. И всичко това, защото е в състояние бързо да се затопли и след това да се разложи.
• Полу-угнил оборски тор се използва по-често за хранене на растенията под формата на воден разтвор (1 кг такъв оборски тор на 10 литра вода). Зеле, тиква, краставици, тиквички, спанак обичат течен тор;
• Можете да хвърлите малко плод под храстите. Калият е отговорен за равномерното узряване на плодовете.

Пепелта трябва да се съхранява на сухо място.

Лилии, рододендрони, кали, астри, настурции, иглолистни дървета - използването на оборски тор не се препоръчва. Те се разболяват и умират. Във всички останали случаи можете да го използвате, за предпочитане не прясно.

• В гранулирания пилешки тор няма яйца на хелминти, няма ларви на мухи, няма жизнеспособни семена на плевели - и това е много важно, повярвайте ми.
• Стъпка 1. От контейнер със съхраняван пилешки тор вземаме необходимото количество вещество с лъжичка.
• Пилешкият тор се различава от другите органични торове по това, че в този случай „повече“ не означава „по-добре“. По принцип пилешкият тор се отглежда с вода в съотношение 1:50, но в същото време някои опитни агрономи силно съветват дори 1:100.
• Много намалява времето за узряване на културата.
• Конският тор като тор (само положителни отзиви за него) отдавна и успешно се е утвърдил като най-добрият вид подхранване. Този факт се доказва от положителните коментари на летни жители и фермери. Хората казват, че отглеждат зеленчуци от много години и никога не са използвали нищо освен конски тор като тор. Реколтата им винаги е добра, а доматите и картофите са особено успешни.

Като биогориво за оранжерии торът се полага в слой от тридесет сантиметра. Освен за оранжерии, той се използва и за подреждане на високи лехи, където ще растат култури, които обичат топлината: тиквички, краставици, тикви и подобни зеленчуци. Конският тор е отлична течна подхранваща превръзка. За да работи, трябва да приготвите запарка. Необходимо е да се разбърка един литър постеля в десет литра вода.

Ако знаете как да наторявате с конски тор, тогава можете да се считате за експерт в селското стопанство. Но за да не се ограничават познанията ви до тази информация, нека поговорим какви видове конски екскременти съществуват.

Вариант #3 - сух и гранулиран оборски тор

Добре угнил оборски тор вече е по-малко концентриран, така че дозата му за течно хранене на растенията се удвоява. Освен това от такъв оборски тор е добре да се направи почвена смес за разсад;

• Всички кореноплодни растения са калиеволюбиви. Така че пепелта ще им подхожда добре.
• Зеле, домати, чушки - калиеви лакомници
• Ако говорим за градински растения, тогава всеки обича оборския тор, само изгнил.
• Гранулираната постеля няма неприятна миризма. Също така ценен момент.
• Стъпка 2. Поставете всичко в специална кофа, напълнете я с вода и разбъркайте.
• Ако приготвяте хумус, където добавяте угнил пилешки тор, тогава нанесете такъв тор през есента, преди да ораните мястото или през пролетта, като внимателно го разпръснете върху самите лехи преди засаждането. През есента, разбира се, е по-добре, т.к. през зимата гумуто узрява на 100% и хранителните вещества в почвата се разпределят равномерно, а дори стопената вода качествено елиминира излишните концентрирани вещества.
• Възстановяваме оптималната киселинност на почвата и нейната микрофлора.

Ако по-рано храненето с конски тор с различни растения изглеждаше невъзможно за фермерите, тогава, след като опитаха веднъж такъв тор и видяха резултата, сега няма да го заменят за нищо. Никога преди, например, тиквичките им не са били толкова големи, колкото след био подхранване. А останалата реколта беше много по-качествена от преди. И най-важното е, че конският тор (знаете употребата) е екологично чист продукт.​

Пресен неузрял конски тор се внася по пет килограма на квадратен метър почва. Препоръчително е процедурата да се извърши през есента, така че торът да има време да се разложи до пролетната полска работа.

Vasha-Teplitsa.ru

Кои растения могат да се наторяват с оборски тор и кои растения не обичат оборски тор?

Натани

Пресен хумус - много е нежелателно да се добавя към почвата. Той може да потисне растенията и дори напълно да унищожи корените им. Също така този тор съдържа яйца на червеи, семена на плевели (които след това могат да покълнат на мястото), спори на гъби и други елементи, които са ненужни за градината.

missabigal

Хумусът е най-добрият вид тор за всякакви култури. Напълно разложеният оборски тор подобрява вкусовите качества на отглежданите върху него зеленчуци и се използва както за добавяне към почвата, така и за мулчиране.​

Олга Синяговская

Зелените могат да бъдат пепел. Ще расте много хранителен по състав

bolshoyvopros.ru

Какви растения харесват тор за пепел?

елена орлова

И ще е полезно за вашата слива - и през пролетта, и по всяко време.. Гроздето все още е много добро с пепел. Но що се отнася до такава колоритна фраза .. че \\ няма смисъл да изгаряте сухи клони \\ .. както се изразиха някои потребители, искам да отбележа .. че разликата между сух клон и НЕ сух е само в наличие на вода. Така или иначе, това не засяга съдържанието на това, за което се оценява пепелта.

Татяна Павлова

Няма много смисъл от изгаряне на сухи клони, най-полезна е дървесната пепел, тя съдържа около 14% калий, а 40% калций е още фосфор, желязо, сяра, магнезий, бор, манган, цинк-молибден. Най-доброто от горяща бреза, топола. дъб, слънчоглед, картофени върхове, коприва и като цяло млади скелетни клони с листа, но тези микроелементи са полезни за почти всички растения

Оксана

Дори след шест месеца съхранение, гранулираният сух пилешки тор все още има същите ценни свойства като пресния.

Марина Филипова

Стъпка 3. Изсипете получения разтвор в лейка без пръскачка и внимателно поливайте леглата от нея, като се опитвате да не насочвате струята към корените на растенията.

C@аргумент

Ако приготвяте компост само от пилешки тор, дебелината на слоя му трябва да бъде не повече от 20 см, а дървени стърготини, слама или торф - само 30 см. В резултат на това общата височина на купчината трябва да бъде около метър. И ако компостната купчина с пилешки тор е допълнително покрита с филм, тогава миризмата ще се усеща много по-малко и температурата ще бъде по-висока - така процесът ще върви още по-бързо.​
Повишава устойчивостта на културите към неблагоприятни фактори на околната среда, както и към болести.
Агрономите отдавна отбелязват, че по своя ефект птичият изпражнение съвсем не отстъпва по отношение на количеството хранителни вещества на скъпите минерални торове. Дори превъзходно: поради тяхната органична форма, тези хранителни вещества се измиват много по-малко от почвата, достигат добре до корените и не създават висока концентрация на соли. Реколтата се оказва нашата слава и наистина радва с качеството: съдържанието на витамини, протеини, захар и нишесте, а това е без нитрати!​
Имате ли конски тор? Как да го използвате - прочетете нататък. Успешно се утвърди като основа за компост. Така че трябва да го смесите с растителни отпадъци (стърготини, върхове, листа) и да го поставите в компостна яма за прегряване. И изгнили изпражнения, и компост се въвеждат в почвата по същия начин: първо се разпръскват по повърхността на земята, а след това черната почва се изкопава, така че органичната материя да е на дъното на ямата от лопатата. За сто квадратни метра трябва да се прилагат 600-800 кг конски екскременти. Компостът, от друга страна, се нуждае само от един до двеста килограма за същата площ.

зеленчукови културиимат различни изисквания към органичните торове. Най-взискателните (зеле, краставици, домати, тиква, тиквички, тикви). Тези зеленчуци могат дори да бъдат наторени с пресен оборски тор.
Например, да кажем, че не можете да правите оборски тор директно под кореноплодни култури (моркови, цвекло, репички и репички). По-добре е да използвате зрял компост. Под целина и магданоз можете да направите каша.

Торене на луковични зеленчуци и листни зеленчуци

Луковите зеленчуци (лук, чесън) не понасят пресен оборски торс изключение на праза. На много бедни почви е по-добре да направите зрял компост за тези култури. Празът може да се наторява с каша или компост.

листни зеленчуци(маруля и спанак) не реагират добре на органични торове. Под многогодишни зеленчуци (хрян и ревен) могат да се прилагат органични торове, но под бобови растения (грах и фасул) не трябва да се прилагат.

Тор за картофи

Картофите реагират на торове.Под него се използват високи дози органични (6-8 кг/м2) и минерални торове. При отглеждане на картофи на едно място няколко години подред се прилагат увеличени дози органични торове (8-12 кг/м2). Под картофите можете да направите пресен оборски тор.

Тор за бяло зеле

След прибиране на реколтатаот предишната култура се внасят органични торове (5-7 кг/м2) и площадката се изкопава до цялата дълбочина на обработваемия слой.

През пролетта носятминерални торове: 30-40 g амониев нитрат, 40-50 g обикновен суперфосфат, 30-40 g калиев хлорид на 1 m2. При необходимост се извършва варуване на почвата. Под зелето трябва да се прилагат и микроелементни торове (бор, манган, мед, молибден и цинк). През вегетационния период се извършват две горни превръзки.

Първо храненеизвършва се 7-10 дни след засаждането. Поръсвам почвата около растенията на разстояние 10-15 см в кръг) със смес от торове: амониев нитрат или урея, калиев хлорид и двоен суперфосфат в една част (в размер на 1 чаена лъжичка на растение). Можете да използвате нитрофоска в размер на 2 чаени лъжички тор на растение.

Втора горна превръзканаправете 2-3 седмици след първата, докато дозата на калиев хлорид се увеличава 1,5 пъти, но не по-късно от 1,5-2 месеца преди прибиране на реколтата (за да се избегне натрупването на нитрати).

По-добре е да комбинирате поливането с горна превръзка.За да направите това, 20-25 g амониев нитрат или урея, 15-20 g двоен суперфосфат, 20-25 g калиев хлорид се разтварят в 10 литра вода. На растение се прилага 0,5 л разтвор.

Дайте добър ефектторене с разтвори на органични торове. Смесете една част лопен със 7-8 части вода или 1 част птичи тор с 15-17 части вода, добавете чаша пепел на всеки 10 литра от сместа и оставете за един ден, като разбърквате от време на време. За едно растение се добавят 0,5 литра разтвор. След приготвяне на разтвора е необходимо незабавно да го напоите с чиста вода, 0,5-1 литър на растение.

Тор за карфиол и броколи

Карфиол и броколи(аспержи). Органичните торове в доза от 5-6 кг на квадратен метър се прилагат най-добре под предишната култура или през есента.

С директно приложениеза карфиол и броколи от органични торове е по-добре да използвате хумус или добре приготвен компост от торф и тор. От есента могат да се добавят 20-30 g / m2 двоен суперфосфат и калиев хлорид за прекопаване на почвата. Азотните торове се прилагат през пролетта преди засаждане на разсад и в горна превръзка. Преди засаждането се прилага 20 g / m2 карбамид.

Извършва се първото храненене по-късно от 2 седмици след засаждането с течен разтвор на лопен (0,5 g на 10 литра вода) с добавяне на една супена лъжица урея. Разходната норма е 0,5-0,7 литра на растение. Когато зелевата глава достигне размера на орех, се извършва втора горна превръзка.

При второто хранене 0,5 л течен пилешки тор се разрежда в 10 л вода и се добавя една супена лъжица пълен минерален тор с микроелементи. Разходната норма е 1 литър разтвор на растение.

Как да наторим домати

Не внасяйте пресен оборски тор под доматите, обаче, използването на хумус или компост в размер на 3-4 кг на 1 m2 с добавяне на минерални торове (нитрофоска - 60 g) дава добри резултати. При засаждане на разсад от домати към дупката за засаждане се добавят 1-2 шепи хумус или компост, добавят се минерални торове (10-12 g двоен суперфосфат и 5-6 g калиев сулфат или чаша пепел от фурната).

Органичните торове могат да бъдат пропуснатиако под предишната култура е бил приложен оборски тор или компост, но след това по време на есенното копаене е необходимо да се добавят 40-45 g суперфосфат и 25-30 g калиев сулфат на 1 m2.

1:503 1:508

БЯЛО ЗЕЛЕ

Първото подхранване се извършва 20 дни след засаждането на разсада: 0,5 l каша лопен се добавя към 10 l вода, 0,5 l се изразходва на растение.

10 дни след първото хранене: в 10 л вода добавете 0,5 л каша от лопен или 0,5 л запарка от пилешки тор, 1 с.л. лъжица урея. За 1 растение - 1 литър запарка.

Началото на юли. Хранете само средно и къснозреещи сортове зеле. За 10 литра вода - 2 с.л. лъжици суперфосфат и 1 чаена лъжичка микроелементи. На 1 m2 се използват 6-8 литра.

Август. Хранете само средно- и къснозреещи сортове. За 10 литра вода - 1 супена лъжица. лъжица нитроамофоска. За 1 м2 - 6-8 литра.

През първите 2-3 седмици след засаждането на разсад прекомерната влажност на почвата в горния слой е нежелателна, тъй като кореновата система трябва да проникне в по-дълбоките слоеве, където запасите от влага са по-стабилни.

При оптимална влажност на почвата растежът на вътрешните листа на зелево растение се случва малко по-бързо от външните, така че те са плътно притиснати един към друг отвътре, образувайки плътна глава. Колебанията на влажността на почвата водят до неравномерен растеж на вътрешните листа и напукване на главите.

За да не се напукат узрелите глави зеле, те трябва да бъдат огънати няколко пъти в една посока - за да се наруши кореновата система. Това ще спре достъпа на хранителни вещества и ще забави растежа на зелето.

За превенция срещу листни въшки, охлюви и охлюви, растенията и почвата се опрашват с дървесна пепел (1 чаша на 1 m2).

1:3067

1:4

КАРФОЛ

За да образува единица за добив, то се нуждае от около 2 пъти повече хранителни вещества от бялото зеле. Необходими са най-високи нужди от фосфор, азот и калий. При липса на бор апикалните пъпки отмират, вътре в главата и в пънчето се образуват празнини и главата загнива.

При липса на молибден се образуват големи листа, главите стават грозни. При отглеждане на песъчлива почва е необходим допълнителен манган. Следователно карфиолът трябва да се подхранва с микроелементи.

Първата подкормка се извършва 5-7 дни след засаждането на разсада - с разтвор на урея (2 супени лъжици на 10 литра вода на 10 растения) и калиев нитрат (1 супена лъжица) с добавка на 1 чаена лъжичка микротор.

Второто хранене - в началото на формирането на главата, за 10 литра вода - 3 супени лъжици. лъжици нитроамофоска. Полезно е торенето с органични торове: птичи тор, разреден с вода 20 пъти, или лопен, разреден с вода 10 пъти, или каша, разредена с вода 4 пъти.

За да се получат снежнобели глави, те се покриват от слънцето: 2-3 листа се счупват или завързват върху главата.

1:2075

1:4

Репичка

Като всяка ранна култура, тя е много взискателна към плодородието на почвата и реагира на торове.

За да се предпазят разсадите от кръстоцветната бълха, те се опрашват с тютюнев прах, смесен с вар или пепел (1: 1). До известна степен бълхата се отблъсква чрез поръсване на разсад с пътен прах.

При сеитба и грижи не се използват калиеви торове и пепел, в противен случай растенията могат да се изстрелят. Добри торове са компост и нитроамофоска.

1:789

ЛУК

Под лука не се внася пресен оборски тор, в противен случай растежът се забавя, образуването на листа не спира за дълго време. Луковицата се формира късно и не узрява добре, поразява се повече от цервикално гниене и се съхранява лошо.

Лукът реагира добре на прилагането на минерални торове. Кореновата му система обаче е чувствителна към повишена концентрация на сол, така че е по-добре да ги прилагате на малки порции за 2-3 пъти.

Веднага след появата на черни разсад, културите трябва да се подхранват с азотни торове в размер на 10-15 g / m2. Когато се образуват 1-2 истински листа, се извършва първото изтъняване, оставяйки 1,5-2 см между растенията. В същото време слабите растения се отстраняват. След появата на 3-4 истински листа, изтъняването се повтаря вече на крайното разстояние - 5-7 cm.

След второто разреждане е необходимо торене с пълен минерален тор, за предпочитане в течна форма. Добър ефект дава подхранването с каша, разредена с вода 5-6 пъти, или с птичи тор, разреден 10-15 пъти. Добавете 30-40 г суперфосфат към кофа с вода. На 10 m се изразходват 3-4 кофи разтвор.

Спрете поливането един месец преди прибиране на реколтата. Последното подхранване с фосфорно-калиеви торове се извършва по време на образуването на луковицата, като на 10 m2 се добавят 150 g калиева сол и 200 g суперфосфат.

При отглеждане на лук на тежка почва ранното образуване и узряване се улеснява от разпадането на растенията. В този случай, внимателно, без да се уврежда кореновата система, почвата се изгребва от луковиците.

Когато се засява рано през пролетта, лукът е готов за прибиране на реколтата в края на август или началото на септември. В някои години, поради неблагоприятни метеорологични условия, до този момент няма време да узрее. За да се ускори узряването, растенията се вкопават, увреждат кореновата система, прекъсвайки връзката с почвата.

След 2-4 дни, в зависимост от времето, луковиците се прибират и се излагат да изсъхнат с листата. Поради изтичането на пластични вещества настъпва процесът на зреене и се образуват луковици, подходящи за съхранение.

Понякога, за да се ускори узряването на луковиците, се използва навиване или смачкване на листата. Тази техника обаче вреди на културата, тъй като растенията се увреждат и патогените проникват в луковиците през образуваните пролуки. Освен това търкалянето не спира растежа и със счупено стъбло растенията продължават да растат.

1:4978

1:4

ЛУК СЕВОК

Когато перата достигне височина от 10 см, започва лечението на растенията от болести (фитоспорин - на всеки 2 седмици). Когато перата достигне височина 8-10 см, се извършва първото подхранване: за 10 литра вода - 1 чаша каша лопен, 1 супена лъжица. лъжица урея, на 1 m2 - 2-3 литра разтвор.

Второто хранене - 12-15 дни след първото. За 10 литра вода - 2 с.л. лъжици нитроамофоска, на 1 m2 - 5 литра разтвор.

Третият - когато луковицата достигне размера на орех. За 10 литра вода - 2 с.л. лъжици суперфосфат, на 1 m2 - 5 литра разтвор.

1:901 1:906

Мерки за борба с лучената муха

Лукът се поставя до морковите. Специфичната миризма на моркови отблъсква лучената муха, а фитонцидите на лука - морковната муха.

1 чаша готварска сол се разтваря в 10 литра вода, хребети лук се изсипват от лейка, като се опитват да не попаднат върху перата. Първият път, когато това се прави, когато писалката достигне 5 см, поливането се повтаря след 20 дни.

Когато се появи муха, почвата се поръсва с възпиращо средство: 100 г дървесна пепел или 1 супена лъжица. лъжица тютюнев прах или 1 чаена лъжичка смлян пипер на 1 m2 (2 пъти с интервал от 10-18 дни).

Мерки за борба с пероноспорозата (пероносната мана). Леглото на лука трябва да има посока от север на юг, добре осветено от слънцето. Културите и насажденията не трябва да се сгъстяват. Преди засаждането разсадът се затопля. Перата на височина 10-12 см се напръскват с разтвор на меден оксихлорид, на всеки 2 седмици се напръскват с фитоспорин.

1:2398 1:4

ПРАЗ

Първата превръзка - когато се появят 5-6 истински листа, втората - месец след първата. За 10 литра вода - 0,5 л лопен, 1 чаена лъжичка урея, калиев сулфат и суперфосфат. За 1 m2 - 3-4 литра разтвор.

Пепелта се добавя веднъж седмично преди оцветяване - 1 чаша на 1 m2.

1:500 1:505

ЧЕСЪН

Веднага след като листата на чесъна се появят от земята, насажденията се подхранват с азотен тор. За да направите това, разтворете 1 супена лъжица в 10 литра вода. лъжица урея, 10 литра - на 1 m2.

Когато листата на чесъна достигнат височина 10-15 см, те изгребват земята от луковицата, поръсват с пепел и връщат земята на мястото си. Тази операция се повтаря, когато се появят стрелки.

Когато изваждате стрелките на чесъна, оставете няколко парчета. От тях можете лесно да определите оптималното време за прибиране на реколтата. Щом обвивката се напука на главите и луковиците започнат да надничат, е време да изкопаете чесъна.

За подобряване на посадъчния материал се препоръчва редовно подмладяване на култивирания сорт чрез засяване на въздушни луковици. През първата година на отглеждане от тях се образуват единични зъби. Засаждат се през есента и на следващата година получават нормални многозъбни луковици.

1:2002

1:4

ЦВЕКЛО

Обича пръскане, разхлабване. Когато кореноплодът достигне размера на орех, се прави горна превръзка: за 10 литра вода - 1 супена лъжица. лъжица нитроамофоска и 1 чаша дървесна пепел. 10 литра горна превръзка трябва да са достатъчни за 1 m2 площ.

След 10 дни - втората горна превръзка: за 10 литра вода - 0,5 литра каша от лопен и 2 супени лъжици. лъжици нитроамофоска. За 1 м2 - 5-6 литра.

След второто разреждане: на 10 литра вода - 2 чаши пепел и 1 чаена лъжичка готварска сол. За 1 м2 - 10 литра.

За предотвратяване на гниене на сърцевината се извършва листна торба с борна киселина: 2 g на 10 литра вода.

За да се увеличи съдържанието на захар 2-3 пъти на сезон, цвеклото се полива с разтвор на готварска сол - 1 супена лъжица. лъжица за 10 литра вода.

1-2 пъти на сезон цвеклото се подхранва с разтвор на микроелементи: 1 чаена лъжичка на 10 литра вода.

1:1346 1:1351

Тиквички, PATISSON

По време на плододаване се отстраняват 2-3 листа от средата на храста - за по-добро осветяване и вентилация. Редовно отстранявайте болните стари листа, лежащи на земята.

Защо яйчниците гният? Най-вероятно женските цветя не са били опрашвани. Или имаше внезапни промени в температурата. Или поливайте храстите със студена вода. Или яйчниците са били поразени от гниене на върховете.

Решете от кои растения ще вземете плодове за лятна консумация и консервиране и кои ще оставите за "зимни" плодове. От "летните" растения плодовете се отстраняват възможно най-често, като се предотвратява прерастването им, увехналото венче на цветето служи като сигнал за събиране. От такива растения можете да съберете повече от 20 зелени.

На "зимните" растения се оставят да се образуват 4-5 плода. Когато узреят, се прибират за зимно съхранение, отрязват се заедно с дръжката.

Първата горна превръзка - преди цъфтежа (за 10 литра вода - 0,5 литра лопен, 1 супена лъжица нитроамофоска). Или за 10 литра вода - 2 с.л. супени лъжици идеално (1 литър на растение).

По време на цъфтежа: за 10 литра вода - 2 с.л. лъжици пепел и 1 супена лъжица. лъжица хранител, 1 литър горна превръзка се изразходва за едно растение.

По време на плододаване: за 10 литра вода - 2 с.л. лъжици нитроамофоска и 2-3 с.л. лъжици гигант, 2 литра на растение.

Допълнително се извършват 2 листни превръзки с интервал от 10-15 дни (за 10 литра вода - 1 супена лъжица урея или идеално). За едно растение - 0,5 литра.

1:3674

1:4

РЯПА

Ряпата е най-добра на плодородни пясъчни глинести и глинести, където се оказва особено сладка. Не използвайте оборски тор или изпражнения като тор. Дървесната пепел има добър ефект върху растежа и добива. Чрез неутрализирането на киселинността на почвата, той предпазва растенията от болестта на корените и частично осигурява калий, фосфор, калций и микроелементи. Ряпата е много отзивчива към борните торове, така че листната торба с борна киселина се извършва два пъти на сезон (2 g на 10 литра вода).

Първото прореждане се прави, когато се образуват два истински листа, второто - 10-15 дни след първото. При окончателното изтъняване разстоянието между растенията трябва да бъде 6-8 см.

Взискателността към влага през целия вегетационен период е много висока.

В условията на района на Средно Волга ряпата се засява за първи път в края на април (за консумация през юни). Следващата дата на сеитба (за зимно съхранение) се избира така, че кореноплодите да са узрели преди замръзване - 10-20 юни.

1:1831

1:4

ЦЕЛИНА

Нуждата от азот в целината е много голяма – листната розетка расте добре. Фосфорът ускорява узряването на растенията и подобрява качеството им.Калиевите торове допринасят за натрупването на захари и нишесте, повишават устойчивостта на замръзване на растението. Освен това в почвата под целина трябва да се добавят калций и магнезий.

На почви с ниско плодородие е желателно да се прилага угнил оборски тор или компост - 6-8 kg / m2, азотни торове - 3-5 g / m2, фосфор - 10 g / m2, поташ - 5 g / m2, манган - 2 г/м2. Органика и фосфор се внасят за есенно прекопаване, останалото - половината за прекопаване, половината за подхранване.

При засаждане на разсад от целина е важно да не се задълбочава изходът - апикалната пъпка трябва да е на нивото на земята. Уплътнете почвата около корените.

30 дни след засаждането на целина - коренова превръзка (за 10 литра вода - 2 супени лъжици гигант и 1 чаена лъжичка урея), използвайте 3-4 литра на 1 m2.

В средата на юли земята внимателно се изгребва от кореноплодите и се избърсва с парцал. След 15 минути разпръскване. Полива се само след 2-3 дни. И ето един съвет за кореновата целина.

От средата на лятото долните листа се отрязват от кореновата целина, разкривайки основата на стъблото.

Дебели, дълги, сочни дръжки могат да се получат само когато растението расте бързо през целия вегетационен период. Ако в един или друг момент развитието на целината се забави, не очаквайте добра реколта. Затова трябва да се опитаме да създадем подходящи условия – след всяко поливане разрохквайте почвата, за да може въздухът да тече свободно към корените, да поливаме и подхранваме навреме и, разбира се, да плевим.

Коренната целина се страхува от замръзване и реагира на пролетния студ със дръжка на стрела. Есенните студове се понасят добре. За да не рискувате, е по-добре да засадите разсад от коренова целина в края на май. Всяко забавяне на растежа провокира стрелба.

1:3302 1:4

МОРКОВИ

Морковите дават нормални търгуеми кореноплоди с брой растения на 1 м ред от 80 до 100 броя (в зависимост от плодородието на почвата, с междуредово разстояние 30-35 см). Оскъдността на посевите води до образуване на разклонени кореноплоди, много от които се напукват.

Друга причина за това явление е излишното азотно хранене на етапа на образуване на листна розетка и растеж на корена.

Първата горна превръзка - месец след появата на издънки, използвайте 5 литра разтвор на 1 m2. Втората подхранваща превръзка - след 15-18 дни използвайте 7-8 литра разтвор на 1 m2. За 10 литра вода - 1 супена лъжица. лъжица нитроамофоска.

През август морковите се подхранват с поташов тор: за 10 литра вода - 1 супена лъжица. лъжицата.

За да получат големи моркови, те правят конус в земята с лост, напълват го с хумус, засаждат 3 семена, след което оставят едно от най-добрите кълнове.

Можете да нахраните морковите и други "ястия". Първият дресинг: за 10 литра вода - 1 супена лъжица. лъжица калиев сулфат, 1,5 супени лъжици. лъжици двоен суперфосфат и 1 чаена лъжичка урея. Вторият дресинг: за 10 литра вода - 1 с.л. лъжица калиев сулфат, чаша разтвор от гълъбов (пилешки) тор и 1 чаена лъжичка сложен минерален тор.

Добър резултат дава листна торба с борна киселина (2 g на 10 литра вода).

Пръскането на културите с инфузия на луковата кора ще изплаши мухата от моркови. За да направите това, изсипете 400 г люспи с вряла вода, плътно затворете капака, настоявайте и филтрирайте за един ден. Лукът, останал след запарката, може да се разстила в жлебовете между растенията.

При изтъняване се появява силна миризма на моркови, по него лети моркова муха. Ето защо, преди разреждане, културите се напръскват с такъв разтвор: за 10 литра вода - 1 супена лъжица. лъжица смлян черен или червен пипер и 1 чаена лъжичка течен сапун. За 1 m2 култури се изразходва 1 литър разтвор.

1:3125

1:4

ТИКВА

Тиквените растения, когато имат 3-5 истински листа, се хвърчат, за да образуват допълнителни корени. Поливането е важно по време на растежа на стъблата, листата и плодовете, по време на цъфтежа те са ограничени.

На растението се оставят 2-3 странични мигли, прищипват се след образуването на 2-5 яйчника, над всеки плод се оставят по 5-7 листа.

По време на цъфтежа растенията се подхранват веднъж на всеки 2 седмици. В 10 литра вода разредете 1 литър лопен, 2 с.л. лъжици нитроамофоска. Под 1 растение се налива 8 литра горна превръзка. Или 200 г птичи изпражнения се разреждат в 10 литра вода.

Тиквата обича листно подхранване с урея (15 г на 10 л вода) или суперфосфат (40 г на 10 л вода).

1:1149 1:1154

РЕПИЧКА

Репичките са влаголюбиви, следователно на песъчливи почви дава добра реколта само при поливане.

Сортовете, предназначени за лятна консумация, се засяват в края на април-началото на май, за зимата - 10-20 юни. Репичките се засяват на хребети в един ред с разстояние между редовете 60 см или на хребети на 3 реда с разстояние между редовете 35 см.

Удебеляването е една от причините за цъфтежа и лошото качество на кореноплодите. Първото изтъняване се извършва във фаза на два истински листа, второто - във фаза на четири истински листа. При първото прореждане между растенията в редица се оставя разстояние 8-10 см, при второто - 15-20 см.

По-добре е да подхранвате репичките с минерални торове. Първата превръзка - когато се появят 3-4 истински листа, втората - 20 дни след първата. За 10 литра вода - 20 g урея, 60 g суперфосфат, 15 g калиев хлорид.

1:2644

1:4

КАРТОФИ

Внасянето на полуразложен оборски тор или компост (40-50 кг на 10 m2) върху глинести и песъчливи почви почти удвоява добива от грудки.

Невъзможно е да се направи пресен оборски тор за картофи (както през есента, така и през пролетта). Това води до болести по растенията, намалява добива и качеството на клубените.

Първата подкормка се прилага във фазата на началото на бутонизацията, преди разрохкване или окумяване. Минералните торове се разпръскват в пътеките на разстояние 5-6 см от стъблата и след това се вграждат в земята по време на закапване. За всеки храст се изразходват 3-6 g суперфосфат, 3-4 g калиев хлорид или сулфат, 2-3 g карбамид или амониев нитрат. Ако нитрофоска се използва за подхранване, тя се приема в размер на 10-12 g на храст.

От органични торове е подходящ хумус - две шепи за всеки храст. Дървесната пепел се добавя в размер на една или две шепи, смесени със същото количество пръст. Сух птичи изпражнения - 10-15 g на храст.

Втората подкормка със слабо развитие на надземната маса се извършва във фазата на началото на цъфтежа, главно с поташни торове (30 g калиев сулфат на 10 l вода на 10 m2). При липса на калий в почвата, месото на клубените потъмнява. След подхранване растенията се кълчат.

Веднага след второто подхранване растенията се опрашват с пепел. За тях това е допълнително хранене, а за бръмбара - явен дискомфорт.

За да се ускори изтичането на хранителни вещества от листата към грудките и по този начин да се увеличи добивът, листната подкормка се използва във фазата на пъпкуване и цъфтеж, както и три седмици преди прибиране на реколтата. Дори еднократно пръскане на растенията в последния етап увеличава добива на грудките със 7-11%, а съдържанието на нишесте с 0,8-1,0%. За да направите това, 20 g суперфосфат се вливат в 10 литра вода в продължение на 1-2 дни (периодично се разбърква добре). Ще е необходим 1 литър разтвор за обработка на 10 m2 картофена плантация.

При липса на азот в почвата се извършва листна торба през периода на пъпкуване и цъфтеж на картофите (20 g урея на 10 l вода). В същото време върховете се напръскват с разтвори на микроелементи.

При сухо и горещо време е невъзможно дълбоко разрохкване на почвата и издигане на растенията - това причинява загуба на влага, прегряване на почвата. При такива условия при разрохкване до всяко растение от междуредието се изсипва малко пръст.

Косенето на надземната маса 7-10 дни преди прибиране на реколтата (не по-късно и не по-рано) спомага за повишаване на устойчивостта на клубените към увреждане на кожата, предотвратява разпространението на болести, особено фитофтора.

Превантивното пръскане на растенията срещу късна мана започва в началото на бутонизацията, като се повтаря след 7-10 дни. Растенията се напръскват с разтвор на меден сулфат (2-10 g на 10 литра вода). Можете да използвате препарати, съдържащи мед.

1:4734

1:4

ЧЕРЕН ПИПЕР, АПЛАНТ

При студено време чушките и патладжаните не могат да се поливат, тъй като почвата се охлажда и работата на кореновата система и листния апарат се влошава.

През периода на цъфтеж и залагане на плодовете се извършват освежаващи поливки между поливанията (5-10 л вода на 1 m2), за да се създаде повишена относителна влажност на въздуха, тъй като при ниска влажност цветовете окапват.

По-добре е да разхлабите пътеките след поливане или дъжд. Започвайки от второто разхлабване, растенията се кълчат.

Ако пиперът се отглежда в оранжерия, тогава когато растението достигне височина от 20-25 см, отстранете горната част на основното стъбло. Прищипаните растения бързо започват да се разклоняват и образуват реколта. В открита земя прищипването на пипер не си струва, тази техника забавя вегетационния сезон.

Недостатъчно пълното опрашване на цветята може да причини появата на нестандартни (изкривени) плодове. За да се предотврати това, е необходимо растенията да се разклащат в горещо, слънчево, спокойно време.

Липсата на влага в почвата, високата температура на въздуха причиняват вдървеняване на стъбла, падащи пъпки и листа както на пипера, така и на патладжана.

На открити площи е необходимо да се защитят насажденията от пипер и патладжани от вятъра с помощта на задкулисни насаждения - насаждения от високи култури, които са засадени предварително около градината (цвекло, боб, манголд, праз).

Тъй като кореновата система на пипера е разположена в горния почвен слой, разрохкването трябва да бъде плитко (3-5 см) и да бъде придружено от задължително захлаждане.

Под пипер и патладжан не се внася пресен оборски тор, това може да предизвика развитие на вегетативна маса в ущърб на цъфтежа.

Младите разсад на пипер и патладжан, засадени в открита земя, не издържат на ниски положителни температури (2-3 "C), но през есента плодоносните растения издържат на студове до -5" C.

Топ дресинг. По време на цъфтежа: за 100 литра вода - 5-6 кг ситно нарязана коприва, 1 кофа лопен, 10 с.л. лъжици (с пързалка) пепел. За 1 растение - 1 литър. Топ дресинг "ферментира" в бъчва за една седмица.

По време на плододаване на растенията се дават две горни превръзки. Първо: за 100 литра вода - 0,5 кофи пилешки тор, 2 чаши нитроамофоска. За 1 растение - 1 литър. Или за 100 литра вода - 10 с.л. лъжици синьор домат, за 1 растение - 1 литър.

Второто хранене - 12 дни след първото: на 100 литра вода - 1 кофа лопен, 1/4 кофа птичи изпражнения, 1 чаша урея. За 1 m2 - 5-6 литра разтвор. Или за 100 литра вода - 0,5 литра Идеал, за 1 м2 - 5 литра.

От време на време е необходимо почвата да се поръсва с пепел: 1-2 чаши на 1 m2.

Друг вариант за подправка на патладжани. Първата горна превръзка се извършва 10-15 дни след засаждането на разсад: за 10 литра вода - 40-

50 g суперфосфат, 10 g амониев нитрат или 30 g урея, 15-20 g калиева сол.

Втората подкормка се извършва 20 дни след първата, като дозите на фосфорните и поташните торове се увеличават с 1,5-2 пъти.

Третата превръзка - в началото на плододаването: за 10 литра вода - 60-80 g урея, суперфосфат и 20 g калиев хлорид. Една лейка (10 l) се изразходва на 5 m2. След всяко хранене растенията трябва да се поливат с чиста вода, за да се избегнат изгаряния от торове.

1:5302 1:4

КРАСТАВИЦА

Кореновите секрети на овеса имат пагубен ефект върху редица почвени патогени. В началото на пролетта се засяват 100-150 г овес на 1 m2, а когато разсадът достигне височина 15-20 см, леглото, предназначено за краставици, се изкопава, като се засаждат овесени растения в почвата. Можете да засеете овес през есента, след прибиране на краставици.

Копърът помага за увеличаване на добива на краставица.

Лукът и репичките, засадени в близост до насажденията с краставици и домати, отблъскват паякообразните акари.

Лукът и чесънът ще спасят краставицата от бактериоза. Тъй като стрелките растат, те трябва да бъдат отрязани, така че фитонцидите да изпъкнат по-силно.

Никога не засаждайте краставици до рози - мравките ще влачат листни въшки от рози към краставици.

При отглеждането на краставици в крилца се създават много добри условия за растеж и развитие. Растенията започват да плододават 3-5 дни по-рано. Освен това можете допълнително да получите реколта от кулиса, най-добрите от които са царевица, копър и слънчоглед.

Издънките на краставица се появяват на 5-7-ия ден. Но при ниски температури или твърде ранна сеитба те могат да се появят само за 15-20 дни.

Горчивината на плода зависи от сорта и условията на отглеждане. Повече горчиво вещество кукурбитацин се натрупва в сортове с тъмнозелен цвят, по-близо до основата. Краставиците са горчиви, когато се отглеждат по време на краткотрайни засушавания, в слънчеви, горещи дни, при липса на хранителни вещества в почвата. В тези случаи растежът на плодовете се забавя, периодът на зреене се удължава и в резултат на това се натрупва повече кукурбитацин.

Краставицата в началото на вегетационния сезон абсорбира азота по-интензивно от другите елементи, след това консумацията на калий се увеличава (камшиците растат бързо по това време), след това отново се консумира повече азот, което се свързва с нов растеж на издънките и началото на плододаване . Оптималното съотношение на хранителни вещества азот, фосфор и калий в растенията от краставици е 2:1:3.

Докато растенията растат, корените на краставицата са изложени, те трябва да бъдат покрити с прясна, навлажнена почва. Долният възел на стъблото също е отегчен. Добавянето на влажна почва насърчава образуването на допълнителни корени.

При липса на азот в почвата листата на краставицата стават бледозелени, след това пожълтяват и падат. При липса на фосфор листата стават тъмнозелени с лилав оттенък и стават черни, когато умрат. Липсата на калий в почвата се обозначава с граница по ръбовете на листата, първо бледозелени, след това кафяви или кафяво-кафяви и кафяви петна в средата на листа. Бавният, отслабен растеж, увисването и смъртта на точките на растеж показват липса на калций. Изчезването на зеления цвят на листата, появата на жълти петна между жилките на листа, след това покафеняване и отмиране са признаци за липса на магнезий в почвата.

При липса на желязо върховете на леторастите са засегнати, листата стават бледозелени, след това пожълтяват, но не умират. Пожълтяването на листата се забелязва при липса на магнезий, а потъмняването на върховете на листата е признак за липса на мед. При недостиг на бор апикалните пъпки загиват, листата окапват и цъфтежът се инхибира.

Невъзможно е да останат вдлъбнатини в близост до кореновата шийка на растенията - в тях се задържа поливна вода, а това води до напукване на кореновата шийка, което причинява кореново гниене и растенията загиват.

Яйчниците пожълтяват и падат поради факта, че остават неоплодени. Това е свързано с продължително, студено и влажно време, когато насекомите не летят.

Топ дресинг. В началото на цъфтежа: на 10 литра вода - 1 чаена лъжичка калиев сулфат, урея, суперфосфат и 1 чаша каша от лопен (или 1 супена лъжица натриев хумат).

По време на плододаване са необходими 3 горни превръзки. Първо: за 10 литра вода - 1 чаша каша от пилешки тор и 1 с.л. лъжица нитроамофоска, на 1 m2 - 5 литра.

Второто - 10-12 дни след първото подхранване: на 10 литра вода - 0,5 л лопен и 1 чаена лъжичка калиев сулфат (или за 10 литра вода - 1 супена лъжица Fertility). За 1 м2 - 5-6 литра.

Третият - 12 дни след втория: на 10 литра вода - 0,5 л лопен или 1 чаша каша от пилешки тор, 1 супена лъжица. лъжица нитроамофоска (или 1 супена лъжица Bogatyr лъжица). За 1 м2 - 5-10 литра. Лопен и пилешки тор могат да се заменят с натриев хумат, Идеал, Хранител, Фертилитет, Гигант - по 1 с.л. лъжица.

При кореново гниене: 2 с.л. супени лъжици меден сулфат - за 10 литра вода, 1 чаша на растение. Ако листата на краставицата станат бодливи и груби след плододаване: 1 с.л. разредете лъжица урея в 10 литра вода, напръскайте листата.

1:7797

1:4

ДОМАТ

По време на цъфтежа е желателно да се разклащат цветните четки, така че узрелият прашец да се излее от прашниците и да падне върху близалцето на плодника. По-добре е да правите това ежедневно, в средата на деня.

Ако случайно върхът се счупи при пресаждането на домати, растението все пак ще се вкорени, а страничният издън ще поеме ролята на върха.

При засаждане на обрасъл разсад, растенията трябва да се засаждат под наклон от 30-45 ° спрямо земята на север. Тогава слънчевите лъчи го "повдигат" във вертикално положение.

Разрохквайте почвата след всяко поливане и дъжд. При горещо и сухо време разрохкването спомага за намаляване на изпарението на влагата от почвата, а при дъждовно и студено време осигурява по-добър газообмен между въздуха и почвата и намалява възможността от болести по растенията от гъбични заболявания.

Нередовното поливане на растенията през горещо лято често води до заболяване на плодовете с гниене на края на цветовете.

Високите (индетерминантни) сортове се отглеждат в едно стъбло, при благоприятно време - в две. В този случай доведеният син служи като второ стъбло - бягство под първата цветна четка. Всички останали издънки - доведени деца се отстраняват.

Нискорастящите раннозрели сортове могат да се отглеждат без образуване, но в дъждовни години те трябва да бъдат доведени и вързани за колове.

Долните застаряващи листа се отрязват своевременно.

Случайно хвърлен фас от цигара в близост до доматени насаждения може да зарази растенията с тютюнева мозайка.

При засаждане на разсад в земята, преди цъфтежа, когато се появят яйчниците и в началото на узряването на плодовете, е полезно да добавите калиев перманганат към водата (2 g на 10 литра вода). Това ще се отрази добре на растежа, а след това и на узряването на плодовете, доматите ще се окажат по-захарни и устойчиви на фитофтора.

Високите сортове и хибриди се засаждат по схемата 70x70 cm, средно големи - 60x60 cm и 50x50 cm, нискоразмерни - 50x40 cm и 50x30 cm.

Доведените деца се избиват, но в никакъв случай не се изваждат, тъй като върху растението се образуват рани, където лесно попада гъбична инфекция. Ако страничните издънки са големи, по-добре е да ги отстраните с остър нож или ножица, оставяйки пънчета с дължина 1 см, които няма да позволят да се образува нова издънка.

Колкото по-кратък е вегетационният период на сорта или хибрида, толкова по-малко доведени деца остават и толкова по-дебели могат да бъдат засадени растенията.

Високите сортове не са много чувствителни към липсата на влага, закърнелите понасят слабо сухота.

Изискванията на доматите от вода са най-високи във фазата на цъфтеж, образуване на яйчниците и интензивно наддаване на тегло на плодовете. Не по-малко вредно е и излишната вода, която често води до пожълтяване на листата и гниене на корените.

Доматът е чувствителен към хлориди, така че не наторявайте почвата с калиев хлорид. По-добре е да използвате калиев сулфат или дървесна пепел.

Слабата завязка или липсата на такава е реакцията на растението на твърде ниски или твърде високи температури. Причината за падането на яйчниците и цветята може да бъде излишък на азот при липса на фосфор и калий или бор и манган. Това често се случва при слаба светлина.

Деформацията на плодовете и тяхното напукване са свързани с колебания в температурата и влажността на почвата.

При редуване на засаждане на домати и бяло зеле, последното ще има няколко пъти по-малко листоядни вредители.

Топ дресинг. 7-10 дни след засаждането в земята, подхранвайте растенията с разтвор на нитроамофоска (1 супена лъжица на 10 литра вода).

3 седмици след засаждането в земята, разредете 0,5 кг лопен и 1 супена лъжица в 10 литра вода. лъжица нитроамофоска, за всяко растение - 0,5 литра разтвор.

В началото на цъфтежа на втората четка: разредете 0,2 литра течен пилешки тор в 10 литра вода, 1 супена лъжица. лъжица двоен суперфосфат, 1 чаена лъжичка калиев сулфат. Под корена - 1 л.

Следващата горна превръзка е по време на цъфтежа на третата цветна четка: 1 супена лъжица се разрежда в 10 литра вода. лъжица работен разтвор на натриев хумат и 1 супена лъжица. лъжица нитроамофоска. За 1 м2 - 5 литра.

След 12 дни: в 10 литра вода се разрежда 1 супена лъжица. лъжица суперфосфат. Кофа за хранене - на 1 m2.

Последната горна превръзка е в края на юли. В 10 литра вода се разрежда 1 с.л. лъжица нитроамофоска, суперфосфат и калиев сулфат. За 1 растение - 0,5 л. Подхранвайте при наливане на плодове.

За да направите плодовете сладки: разтворете 1 супена лъжица в 10 литра вода. лъжица сол и 1 с.л. лъжица калиев сулфат. За 1 растение - 0,5 л. Подхранвайте при наливане на плодове.

При осипване на цветовете: разтворете в 10 литра вода 1 чаена лъжичка борна киселина, при пръскане използвайте 10 литра разтвор на 10 m2.

При усукване на листата: разтворете 2 g борна киселина в 10 литра вода, изсипете 1 литър разтвор под всяко растение.

Изключете суперфосфата от превръзките и увеличете дозата на калиеви и азотни торове до 30 g на 10 литра вода.

От вирусни заболявания: разтворете в 10 литра вода 5 g калиев перманганат, 10-15 g борна киселина. Под всяко растение - 1 литър.

Ако растенията са засегнати от вирусни заболявания, можете да опитате следното средство: почистете медната тел, заострена от едната страна, с шмиргел, поставете я в стъблото на растението (дължина на проводника е 3-4 см, 2-3 нещата се вмъкват в стъблото).

Необходимо е да се следи състоянието на растенията и своевременно да се въвеждат необходимите хранителни вещества в почвата.

Ако растенията са закърнели и имат блед цвят, доматените растения трябва да се подхранват с разтвор на лопен в съотношение 1:10.

Ако растенията "угояват", интензивно увеличават зелената маса в ущърб на образуването на плодове, азотните торове се изключват от подхранването.

Ако листата станат лилави от долната страна, растенията имат дефицит на фосфор. Излишъкът от фосфор причинява пожълтяване на листата.

Растенията изсъхват, а плодовете придобиват пъстър цвят с липса на калий. С излишъка си по листата се появяват матови петна.