Дънната платка не стартира захранването. Защо компютърът не се включва и как да определите какво е повредено

Един от случаите от моята практика ме подтикна да напиша тази статия. Системният блок дойде за ремонт, който абсолютно не реагира на натискане на бутони („Вкл.“, „Нулиране“), нулиране на BIOS.

Първото подозрение падна върху захранването. Смяната му с известно добро захранване не даде положителен резултат. Последователната подмяна на сменяеми компоненти на дънната платка (памет, процесор, видеокарта), както и изключване на твърдия диск и DVD не промени ситуацията.

Решено е да се опита да се включи принудително захранването, като се приложи потенциалът "Общ" към проводника PS-ON. Кратко докосване беше достатъчно, за да стартира дънната платка. След инсталирането на всички компоненти операционната система се зареди успешно.

Изводът е следният - на дънната платка веригата за стартиране на захранването се провали. Почти невъзможно е да се ремонтира дънната платка без схематична диаграма и описание как работи всичко. От друга страна смяната на дънната платка и евентуално други компоненти, инсталирани на нея, е доста скъпо удоволствие.

За да разрешите проблема с включването, в такива случаи можете да превключите бутона за захранване на компютъра, както е показано на фигурите.

Не можете да докосвате съществуващия бутон, а да инсталирате допълнителен. В този случай има известно предимство. Когато възникне ситуация, че компютърът замръзва глупаво, без да реагира на нищо, чрез натискане и задържане за 4 секунди. Основният бутон може повече или по-малко безопасно да изключи захранването. Не можете да направите това с допълнителен бутон, можете само да го включите. Допълнителен бутон трябва да бъде без заключване!!!

Неуспешното стартиране на дънната платка може да бъде свързано както с незначителни системни неизправности, които могат лесно да бъдат отстранени, така и със сериозни проблеми, които могат да доведат до пълна неработоспособност на този компонент. За да разрешите този проблем, ще трябва да разглобите компютъра.

Дънната платка може да откаже да стартира поради една или няколко причини едновременно. Най-често тези причини могат да го деактивират:

• Свързване на компонент към компютър, който не е съвместим с текущата дънна платка. В този случай просто трябва да изключите проблемното устройство, след свързване на което платката спря да работи;
• Кабелите за свързване на предния панел са изчезнали или износени (има различни индикатори, бутон за захранване и нулиране);
• Възникна грешка в настройките на BIOS;
• Захранването е неуспешно (например поради рязък спад на напрежението в мрежата);
• Всеки елемент на дънната платка е дефектен (RAM лента, процесор, видеокарта и т.н.). Този проблем рядко причинява пълен отказ на дънната платка, обикновено само повреденият елемент не работи;
• Транзисторите и/или кондензаторите са се окислили;
• Платката има чипове или други физически повреди;
• Платката е износена (случва се само при модели, които са на 5 или повече години). В този случай ще трябва да смените дънната платка.

Метод 1: Провеждане на външна диагностика

Инструкциите стъпка по стъпка за извършване на външен преглед на дънната платка изглеждат така:

Ако външният преглед не даде никакви резултати и компютърът все още не се включва нормално, тогава ще трябва да реанимирате дънната платка по други начини.

Метод 2: Отстраняване на проблеми с BIOS

Понякога нулирането на BIOS до фабричните настройки помага за решаването на проблема с неработещата дънна платка. Използвайте тази инструкция, за да върнете BIOS към настройките по подразбиране:

Корпусът на системния блок е важен компонент на целия компютър. В случая се намира, така да се каже, „производственият цех“ на целия компютър. В случай, че дънната платка е инсталирана и RAM, видеокарта, процесор и всякакви проводници и кабели вече са „окачени“ върху нея. Освен това захранването се намира на отделно място вътре в корпуса, както и твърдият диск и устройството.

Модерните калъфи изглеждат доста привлекателни, заплашителни, агресивни, необичайни ... Разработчиците имат достатъчно въображение, което означава, че обикновените купувачи могат да избират от огромен асортимент. Но сегашните калъфи имат не само атрактивен външен вид, но имат и „работещи“ плюсове. Такива плюсове са USB конекторите, както и жакове за микрофон и слушалки в предната част на корпуса, което от своя страна означава, че всеки път, когато трябва да свържем USB флаш устройство, трябва да се качим под масата и да стигнем до задната част на случай. Мисля, че всички са съгласни, че това по принцип са дреболии, но все пак е по-приятно просто да поставите USB флаш устройство отпред и да започнете да работите.

Но, за съжаление, има случаи, когато някои части от корпуса на компютъра се повредят. Става дума за известните Бутон за включване, което е абсолютно във всеки случай. В процеса на продължителна работа този бутон може просто да се провали, например, да спре да бъде натискан или обратно, той ще попадне дълбоко в кутията и без значение как „заклинате“, няма да можете да се включите компютърът. Какво да правим в такива ситуации? Ако наистина не се нуждаете от компютър, тогава е по-добре да се обадите на майстора и да изчакате спокойно, докато той поправи всичко, като му плащате определена сума пари за това.

Ако трябва да използвате компютъра достатъчно спешно, тогава може би трябва да използвате следния съвет.

Първо трябва да намерите равна повърхност и внимателно да поставите системния блок, така че левият капак да гледа към вас, като същевременно не трябва да изключвате всички проводници, за да завършите всичко по-бързо, но трябва да се уверите, че тези проводници не са опънати. Освен това задължително условие трябва да бъде компютърът да е изключен от захранването, както се казва, никога не се знае. Следващото нещо, което трябва да направите, е да премахнете левия капак на кутията. В съвременните случаи това обикновено не изисква големи усилия, така че това не би трябвало да е проблем.

След като премахнете капака, пред вас ще се появи невероятна картина. Ще видите всичко, за което някога сте дали кръгла сума и което обикновено работи спокойно, издавайки невинен шум и това, което сега не иска да се „стартира“. Нашият фокус трябва да бъде предимно върху многоцветните проводници, които минават от предната част на корпуса до дънната платка. Може да има много такива проводници и не е изненадващо, защото има свързани и Бутони POWERи Бутон за рестартиране, и USB портове, заедно като аудио изходи. Така че, на следващата стъпка може да ни трябват малко познания по английски, които мнозина получиха в училище, защото на самото окабеляване, както и на дънната платка, в близост до свързването на тези окабеляване, трябва да бъде написано какво означават. Вземете USB портовете като пример. На самата дънна платка, близо до връзката, трябва да има надпис USB1, USB2 и т.н. Това означава, че проводниците, свързани към тези конектори, не са нищо друго освен USB портове за връзка.

Но не забравяйте за нашия проблем, което означава, че трябва да търсим публикуване POWER(обикновено това са два проводника, изплетени заедно). Обикновено конекторите, към които са свързани бутоните за захранване или нулиране, се намират в долната дясна страна на дънната платка:

На повечето дънни платки тези конектори са еднакви и се състоят от 9 извода, подредени в два реда. Последните два контакта в къс ред от 4 щепсела са отговорни за включване / изключване на компютъра.

Ето диаграмите на конекторите за най-популярните производители на дънни платки.

MSI

AsRock

Asus

Biostar

Епокс

foxconn

гигабайт

Intel

Когато тези два проводника бъдат намерени, трябва да намерите къде са свързани към дънната платка. След като точката на свързване бъде намерена, струва си внимателно да изключите тези проводници, така че малките щепсели да бъдат открити.

Това е всичко, сега почти сме готови. Последната стъпка е само включване на компютъра, за това се нуждаем от обикновена канцеларска писалка, за предпочитане такава, която пише с удебелен шрифт. След като намерите такава писалка, можете да свържете компютъра към захранването и след това внимателно да прокарате върха на пръчката върху тези голи игли. Или с други думи, просто трябва затворете тези контакти. След тези стъпки компютърът трябва да оживее и изтеглянето ще започне. Ако нищо не се случи, тогава си струва да повторите процедурата, но затворете тези игли достатъчно бързо.

Благодарение на такива прости стъпки можете да стартирате компютъра без проблеми, но това не бива да се пренебрегва и е по-добре да поправите бутона за стартиране на кутията възможно най-скоро, за да избегнете ненужни проблеми.

внимание: Нито авторът на тази статия, нито администрацията на този сайт не носят никаква отговорност за възможни проблеми, които могат да възникнат в процеса на включване на компютъра по този начин. Вие ще извършвате всички горепосочени действия на свой собствен риск и риск и ще носите единствено отговорност за възможни проблеми, които не са описани в тази статия.

Проблемът, описан в заглавието на статията, рано или късно се случва на всеки компютър: един хубав (или не толкова) ден той спира да се включва. Понякога това се предшества от някакво събитие, а понякога абсолютно нищо. В някои случаи подобни неизправности се коригират много лесно, докато в други - с голяма трудност. С една дума, кръгът от проблеми, които водят до това, че компютърът не се включва, е много широк. Нека да поговорим за тях по-подробно: поради това, което се случват, как да намерите причината и да се справите с проблема сами, без да прибягвате до помощта на майстори.

Когато някой каже, че компютърът му няма да се включи, имайте предвид, че с това оплакване собственикът може да има предвид следното:

• Компютърът наистина не се включва: реакцията на натискане на бутона за захранване напълно липсва.
• Компютърът се включва, но не напълно: понякога се ограничава до включване на индикаторите на системния блок и клавиатурата, понякога до звуците на системния високоговорител, понякога при натискане на бутона за захранване, вентилаторите започват да работят, а след това нищо не се случва. Има само един общ детайл - екранът остава черен.
• Компютърът се включва и веднага се изключва или преминава в безкрайно рестартиране, докато картината се появи на екрана.
• Компютърът се включва и работи, но операционната система не се стартира на него.

Първите 3 ситуации са от хардуерен произход, тоест са свързани с неизправност или неправилно свързване на оборудването. Последното най-често се причинява от грешки в операционната система, възникнали например поради неуспешна надстройка от Windows 7 до Windows 10, както и откази на драйвери на устройството. В случай на драйвери, стартирането на Windows обикновено се прекъсва от син екран на смъртта - BSOD.

В по-редки случаи невъзможността за зареждане на ОС също е свързана с хардуерни проблеми - обикновено RAM или твърд диск.

Причини за истинско невключване

Тъй като грешките при стартиране на операционната система са отделна голяма тема, няма да се спираме на тях подробно. Нека разгледаме причините за първите три ситуации и в допълнение към тях още една: включване на компютъра не за първи път, а след многократно натискане на бутона за захранване. Така…

Компютърът не реагира на бутона за стартиране

• Няма захранване от електрическата мрежа (не работи контактът или устройството, през което компютърът е свързан към източника на захранване - UPS или предпазител от пренапрежение). Единствената причина, която не е свързана с неизправност на компютъра.
• Захранването не произвежда необходимите напрежения, тъй като е повредено, недостатъчно продуктивно или не се захранва от електрическата мрежа поради повреда на електрическия кабел.
• Лош контакт в конекторите за свързване на устройства, повреда на захранващите кабели вътре в системния блок.
• Ниско напрежение на батерията за BIOS чипове.
• Късо съединение в едно от устройствата.
• Неизправност на елементите на превключващата верига на дънната платка.
• Неизправност на бутона за захранване на системния блок.
• Блокиране на включването от статичен заряд.

Компютърът не се включва напълно (без инициализация)

• Елементите на видеоподсистемата (видеокарта, монитор, видео кабел) са дефектни. Липсата на изображение на монитора, дори ако всичко с изключение на видеото работи, в очите на потребителя изглежда като не включване на компютъра.
• Фърмуерът на BIOS се е сринал (при някои лаптопи BIOS рали се проявява чрез пълна липса на реакция на бутона за захранване).
• На платката е инсталиран дефектен или неподдържан процесор.
• Захранващата система на процесора (VRM) е дефектна.
• RAM паметта или нейните батерии са повредени.
• При по-старите дънни платки северният мост или захранването на моста се повреди.

Компютърът се изключва веднага след включване или преминава през ранно стартиране

• Падане на BIOS.
• Прегряване.
• Дефекти на RAM.
• Същите причини като при пълната липса на реакция към бутона.

Компютърът се включва само след многократно натискане на бутона

• Ако машината е по-стара от 5-7 години - развитието на ресурса от електролитни кондензатори в захранването, на дънната платка или устройствата, свързани към нея.
• Бутонът за захранване е дефектен (контактите изгасват).
• Дефектни елементи на веригата за стартиране на платката или захранване на силно натоварени възли.

Диагностика у дома

Домашните потребители обикновено нямат оборудване, което да улесни отстраняването на неизправности, така че те са оставени да използват сетивата си и да резервират добре известни части.

Преди да започнете диагностицирането, е важно да запомните какво е предшествало появата на проблема и какво може да го е причинило. Например компютърът внезапно се изключи по време на гръмотевична буря и няма да се включи отново. Причината е изгарянето на мрежовия контролер от високоволтов заряд на мълния през усукана двойка. Ако спре да се включва след някои манипулации в системния блок - свързване на ново устройство, почистване от прах и др., Най-вероятно причината е неправилно сглобяване или нарушение на контактите на устройството.

Ако няма очевидна причинно-следствена връзка, например вчера изключихте компютъра както обикновено, а днес не се включи, започнете да проверявате с външни контакти - захранващия кабел, монитора и всичко останало, което е отвън. В такива случаи тази техника често помага: изключете машината от контакта или използвайте ключа на захранването (т.е. изключете от източника на захранване) и задръжте бутона за захранване на системния блок за 20-30 секунди. Това ще премахне натрупания статичен заряд вътре, който понякога блокира старта.

Скърцането на високоговорителя на системата помага да се стесни кръгът от възможни проблеми: декодирането на звукови сигнали е лесно да се намери в интернет. Но имайте предвид, че BIOS от различни производители "бипка" по различни начини. Ако компютърът изобщо не издава звуков сигнал, той или не е оборудван с високоговорител, или поради неизправност (обикновено захранване или дънна платка), микрокодът на BIOS не работи на него.

В случаите, когато не можете да решите къде да „копаете“, използвайте алгоритъма, който предоставяме по-долу. След всяка диагностична стъпка опитайте да включите компютъра.

• Проверете системния блок и всички негови връзки отвън. Деактивирайте периферните устройства, които не са необходими за стартиране и всичко, което е свързано към USB, с изключение на клавиатурата и мишката.
• Свалете капака на системния модул, уверете се, че вътрешните връзки са здрави. Ако има натрупвания на прах, отстранете ги. Ако дънната платка е по-стара от 3-5 години, сменете батерията на BIOS (марка CR-2032, продава се в павилиони).

• Без да натискате бутоните за захранване на системния блок (когато захранването е включено), ако е възможно, проверете дали дънната платка получава захранване в режим на готовност (например Asus има LED индикатор за готовност). Проверете на ръка температурата на големите елементи на дънната платка, видеокартата и разширителните карти. Обикновено те трябва да са студени или леко топли. Ако някоя част е забележимо гореща, много вероятно е тя да е източникът на проблема.
• Включете захранването на системния блок. Обърнете внимание как се държат феновете в този случай. Обикновено след завъртане те трябва да се забавят малко. Ако видите точно такава картина, причината да няма изображение на екрана с 80% вероятност е неизправност във видео подсистемата. Ако охладителите работят с възможно най-висока скорост, причината е повреден BIOS, „счупена“ RAM, неработещ / незахранван процесор или северен мост (на стари дънни платки). Ако охладителите направят няколко оборота и спрат или имат време да потрепнат само веднъж, източникът на проблема е късо съединение на някое от устройствата или лош контакт на техните връзки. Циклите на завъртане и изключване един след друг (рестартиране на компютъра в ранен етап на стартиране) обикновено се дължат на повреда на BIOS. Ако вентилаторите изобщо не се въртят, вероятно нямат захранване. Това често се случва, когато захранването или дънната платка се повреди.

• Ако няма признаци на късо съединение (когато има, по-нататъшната диагностика трябва да продължи само след отстраняването му), изключете захранването на компютъра и нулирайте настройките на BIOS по подразбиране.

Ако горният алгоритъм не изясни ситуацията, по-удобно е да продължите по-нататъшната диагностика на стойка, сглобена на маса.

Сглобяване на стойката

Преди да извадите компонентите от кутията, не забравяйте да изключите захранването както на системния блок, така и на монитора - изключете предпазителя от пренапрежение или извадете кабелите от контакта. Ако компютърът се захранва от UPS, простото изключване на UPS от контакта не е достатъчно, тъй като батериите все още са заредени.

След това подгответе работното си място. Масата, на която ще сглобите стойката, трябва да е суха и чиста. Не е необходимо да използвате специални антистатични постелки, достатъчно е да няма нищо метално на масата. За да не повредите електронните компоненти от статично електричество от тялото си, препоръчително е да носите антистатична каишка на ръката си. Ако не е там, всичко е наред: просто докоснете с ръце всяка небоядисана част от кутията на компютъра.

Изваждайки всеки детайл, проверете го за:

• нарязани елементи;
• целостта на контактните групи (наличие на счупени и огънати контакти, разтопени или потъмнели пластмасови подложки от прегряване);
• деформирани и дефектни компоненти (подути кондензатори, следи от изтичане на електролит от тях, микросхеми с петна и още повече с дупки за изгаряне);
• потъмняване на текстолита (често се появяват жълти или кафяви петна от обратната страна на дъската под силно нагрети елементи).
• драскотини (ако драскотината е над следите, разгледайте я под лупа при максимално увеличение, за да се уверите, че следите са непокътнати).

Всеки от изброените дефекти може да причини неизправност на компютъра.

На машини, които се включват твърде дълго, след еднократно или след многократно рестартиране, обърнете специално внимание на кондензаторите и състоянието на печатната платка под тях. Така че остарелите електролити може да изглеждат нормално, давайки неизправност само с малко тъмно петно ​​на гърба на платката.

Ако има някакво подозрение за неподходящост на електролитните кондензатори, те трябва да бъдат заменени с нови, и то не само с явно дефектни, но и всички, които са в една и съща верига с тях.

След като приключите с проверката на устройствата, сглобете стойката на масата в минимална конфигурация. За тестово стартиране са достатъчни дънна платка с процесор и охладител, един модул памет, захранване, клавиатура и видеокарта (ако използвате дискретна и процесорът или платката имат вградено видео, свържете монитора към последния).

По време на сглобяването на стойката не пречи да почистите контактните гребени на RAM и разширителните карти с училищна гума. Това ще премахне оксидните отлагания от тях, което влошава контакта в съединителите.

• Включете захранването (ако работи, напрежението в режим на готовност трябва да започне да се подава към платката). Проверете отново на ръка температурата на компонентите. Горещото, както си спомняте, не трябва да е нормално.
• Ако имате някакви съмнения относно функционалността на захранването, сменете го с известен изправен (ако има такъв). Ако това не е така, опитайте да го стартирате отделно от системата: изключете 24-пиновия конектор от дънната платка и свържете товар към един от свободните конектори, например оптично устройство или обикновена крушка със запоени проводници. Затворете на блока, който се свързва към дънната платка, контактите срещу зеления и един от черните проводници. Ако товарът показва признаци на „живот“ и вентилаторът започне да се върти в самия уред, можете да го считате за условно работещ.

За да избегнете токов удар, не отваряйте захранването, дори и да е изключено. Кондензаторите във високоволтовата част на неговата верига могат да задържат заряд за доста дълго време.

• Стартирайте стойката (не забравяйте да върнете работното захранване на мястото му). Този път не от бутона за захранване, а чрез затваряне на контактите, към които са свързани проводниците му на платката. Ако на екрана се появи картина (компютърът работи), причината за проблема е в устройствата, които в момента не са свързани към стойката. Ако мониторът, за който е известно, че е добър, все още не се включи, повредата възниква поради грешка на едно от участващите устройства.

Как да идентифицираме проблемен възел по косвени признаци

• Ако на компютъра има няколко модула памет, опитайте да стартирате стойката с всеки един от тях, като ги инсталирате в различни слотове. Ако една от комбинациите работи, актуализирайте фърмуера на BIOS. След това е възможно останалата част от паметта да работи.
• Ако нито един от RAM модулите не е принудил стойката да се включи, опитайте да я стартирате без памет изобщо. По този начин ще проверите условната "живост" на BIOS. „На живо“ фърмуерът ще се почувства от скърцането на високоговорителя на системата или от мигането на индикаторите на клавиатурата или дънната платка.
• Инсталирайте известен добър и съвместим процесор на пейката. Ако компютърът се включва нормално с него, актуализирайте BIOS. Може би процесорът, който стоеше преди, просто не беше разпознат от системата.
• Ако използвате дискретна графична карта, тествайте я в различни слотове (ако има такива) и също така я свържете през различен видео изход към различен вход за монитор.
• Ако всичко, описано по-горе, не ви помогна да идентифицирате източника на проблема, най-вероятно виновникът е ключов възел - дънната платка.

Какво да направите с устройството, което е причинило повредата? Изборът е малък: сменете с нов или го занесете в сервиза за ремонт.

Твърде дълъг и „мрачен“ процес, така че, моля, бъдете търпеливи.

Дънната платка не стартира

Причината за нестартиращия MB (дънна платка) може да е гръмотевична буря, инсталиране на ново устройство или неправилна инсталация и други глупави действия (почистване на прах с прахосмукачка). В статията ще дам препоръки за стартиране и диагностициране на неизправност на дънната платка.

Като начало нулираме BIOS, използвайки джъмпера CL_CMOS, или изваждаме батерията за 15-20 минути и се опитваме да я включим. Възможно е след тази процедура изобщо да не е необходимо да разглобявате системния блок. Забележка!Ако в няма дънна платкавграден високоговорител (малка черна кръгла част с дупка в средата) и външен високоговорител не е свързан (контактите на дънната платка SPEAKER са празни), тогава ще трябва да го направим. Те могат да бъдат всичко, което може да издава звук - малък (евентуално голям) високоговорител, слушалка, неактивен високоговорител, дори динамичен микрофон.

SPEAKER "конекторът е стандартен за всички дънни платки от времето на първите персонални компютри - 4 Pin конектор, трябва да свържете високоговорителя към крайния Pin" am, 2 в средата не се използват.

Внимателно извадете дънната платка от компютъра, не забравяйте първо да подпишете какво сте извадили от къде и как са конекторите, това е важно за светодиодите за захранване и HDD. Ако все пак сте пропуснали нещо, тогава няма значение, отидете тук. Ние вършим цялата работа на масата, а не на пода. Просто не забравяйте да поставите платката върху нещо изолирано, като найлонов плик, и се уверете, че няма проводими части под дънната платка, като болтове, шайби или друг метал. Визуално проверете дънната платка за подути (изтичащи) кондензатори, окисляване, признаци на прегряване (почерняване), механични повреди и други дефекти. Ако има такива, тогава шансовете за стартиране на дънната платка са драстично намалени.

Изваждаме захранването (то е прикрепено към кутията с 4 болта отзад на системния блок) и го проверяваме. Не го свързваме към нищо друго освен 220W мрежа, включваме бутона на гърба на уреда (ако има такъв) и използваме пинсети много внимателноблизо зеленои всякакви черенпроводник в широк ATX конектор. Ако уредът е наред, вентилаторът ще се върти. Някои могат да вземат волтомер "волтомер" (дори китайски ще направи) и да измерват напрежението на конекторите на фидера.

Ето диаграмата. жълт+12V, червен+5V, оранжево+3,3V, Виолетова+5V (дежурство, трябва да присъства дори когато захранващото устройство е просто свързано към мрежата без стартов джъмпер), син- минус 12v, бяло- минус 5 инча. | Повече ▼ сиво, PG (Мощност добра), но без товар може и да няма нищо по него. Също така натискаме контактните втулки на 20 + 4 щифтовите и 4-пиновите конектори с тънка игла, те могат да се окислят и разхлабят с течение на времето, поради което при работещ фидер дънната платка може в най-добрия случай да се провали, а в най-лошия дори не започва, повярвайте ми, това може да се случи.

Ако захранването откаже да стартира, отидете тук (ще се появи по-късно) или купете ново, ако всичко е наред, продължете напред.

Внимателно извадете охладителя на процесора, почистете го от прах ( Не е прахосмукачка!), уверяваме се, че термичната паста на процесора не се е превърнала в нещо подобно на гювеч. Също така препоръчвам внимателно да извадите процесора от гнездото, внимателно го прегледайте за огънати крака, внимателно разгледайте самия цокъл на процесора, ако няма нищо подозрително, внимателно поставете процесора обратно. Ако се измъчвате от съмнения, тогава изтриваме старата термична паста от процесора и подметките на радиатора, много тънъкнамазваме нов със слой (например KPT - 8), поставяме радиатора върху процесора, натискаме малко и се движим леко нагоре - надолу - наляво - надясно, за да "смиламе" подметката на радиатора до повърхност на процесора, просто не прекалявайте с натиска... Също така остатъците от излишната термопаста ще бъдат изстискани. Имайте предвид, че пастата KPT-8 не е проводяща, така че е добре. Но има пасти с добавка на същото сребро (или алуминий), те могат да причинят проблеми, ако попаднат на друго място освен подметката на радиатора, така че бъдете изключително внимателни. Фиксираме охладителя на място, свързваме вентилатора към конектора CPU_FAN.

И така, оставяме процесора на дънната платка, свързваме високоговорителя и захранването, широк конектор ATX 20 Pin (24 Pin) и CPU (4 Pin в областта на процесора), премахваме всичко останало, включваме захранването. С пинсети внимателно затворете POWER_SW (PC_ON, ON, PWR_ON). Къде са те - разглеждаме платката, прелистваме ръководството за дънната платка.

Ако вентилаторите потрепват и спрат, след това изключете захранването от контакта или използвайте ключа на задната стена (за да върнете спусъка за късо съединение в първоначалното му състояние), извадете конектора на процесора (4 щифта два жълти, два черни) в областта на процесора и опитайте да стартирате отново дънната платка. Ако стартира (вентилаторите се въртят), най-вероятно имате дефектен драйвер за напрежение на процесора или самия процесор. Можете да се уверите, че процесорът не работи, като го замените с подобен (ако има един или друг поддържан от дънната платка).

Ако MB не стартира отново (при успешен старт на PSU "на празен ход"), тогава има късо съединение в останалите захранващи вериги. Ако MB стартира, но не издава никакви звуци, докоснете с пръст радиатора на процесора (трябва да е топъл), южния и северния мост и големи части (mosfets). Силното прегряване на някое от горните показва неговата повреда.

Ако след стартиране чуем един дълъг повтарящ се сигнал, този сигнал означава, че няма RAM памет. От това можем да заключим, че дънната платка е жива.

Взимаме лентата RAM, избърсваме „краката“ с гума (може би просто са се окислили), поставяме я в слота (гледайте ключа, не полагайте много усилия!). Ако имате вградена видеокарта (не външна), свързваме монитора, опитайте да го стартирате.

Ако стартирането е успешно, на екрана ще се появи POST екрана, BIOS ще покаже - "Cmos setting error" и ще ви подкани да влезете в него.

Ако няма вградена видеокарта, тогава се опитваме да започнем с RAM лента. Сигналът на високоговорителя трябва да се промени, BIOS трябва да "възрази" срещу липсата на видеокарта. Ако е така, тогава вземаме видеокарта, избърсваме нейните „крака“ с гума, поставяме я, свързваме монитора и го включваме. Ако мониторът показва POST екрана, тогава всичко е наред, ако не, тогава можете да опитате да почистите праха и да смените термичната паста на GPU (процесор на видеокарта). Ако не помогне, най-вероятно видеокартата е спукана , за да проверите най-накрая това, можете да опитате да инсталирате друга работеща видеокарта (ако има такава). Не забравяйте, че видеокартите с допълнителна мощност често просто не се стартират.