Забийте пода. Чернови подове

Черновите подове в дървените сгради имат свои собствени дизайнерски нюанси, те могат да бъдат положени по няколко начина, в зависимост от архитектурните характеристики на сградите.

Тип под	Технически характеристики и кратки характеристики
	По-често се използват като основи за довършителни покрития: лепена дъска, парче естествен паркет, различни видове ламинат, линолеум, меки покрития. Основното изискване за такива конструкции е равна и здрава основа, която може да издържи на максималните конструктивни натоварвания. За производството се използват OSB плочи, шперплат, рендосани плоскости. За защита на конструкцията от вредното въздействие на влагата се използват традиционни или съвременни материали. Такива подове се препоръчват да се използват при изграждането на междуетажни тавани.
	Подовете се монтират под трупите върху специални черепни пръти. Между лагите и готовия под има пространство, в което могат да се полагат нагреватели. За производството се използват малки парчета и отпадъци, което прави възможно намаляването на финансовите загуби.
	Най-икономичният и надежден метод за издигане на груби подове. Като се вземе предвид мястото на закрепване, основите могат да бъдат изолирани или под довършителния под. Разстоянието между носещите греди се избира в зависимост от експлоатационните характеристики на финишното покритие.

При избора на конкретна опция е необходимо да се вземе предвид предназначението на сградата, етажността, използваните материали и технологии.

Общи изисквания за подови настилки

Независимо от вида на конструкциите, строителните норми и разпоредби изискват следните дейности.

Противопожарна защита.Всички огнезащитни материали се разделят на две групи според тяхната устойчивост на огън. Първата група се използва за дървени къщи с печно отопление. При изпълнението има широка гама от решения, импрегнирането се извършва с пневматичен пистолет или четки за боядисване. Предпоставка е дървеният материал да е сух. Броят на слоевете се определя, като се вземе предвид предназначението на дървесината.

Защита от гнилостни процеси и биологични увреждания на дървесината.Препоръчително е работата да се извършва с ефективни антисептици, всички от които надеждно предпазват дървения материал от преждевременно унищожаване поради висока влажност. Недостатъкът на такива материали е отделянето на химични съединения във въздуха. Вярно е, че концентрацията се счита за безопасна за жителите. За тези, които не искат да рискуват здравето си, има напълно безопасен начин за защита на дървения материал – импрегниране с натурални индустриални масла.

Важно. Всички импрегнации и обработки трябва да се извършват преди полагане на дървения материал, а не след това. Друг нюанс - трябва да се обърне голямо внимание на краищата, те са най-податливи на влага. Пресните пропили и краищата подлежат на допълнително импрегниране.

Задължително наличие на вентилационни отвори за осигуряване на естествена вентилация на дървени конструкции.Никакво импрегниране няма да спаси дървото, ако не се проветрява постоянно. Параметрите на вентилационните отвори са посочени в SNiP 31-01-2003, диаметърът и местоположението на отворите зависят от площта и височината на подземното пространство. Защитата на подземието от проникване на гризачи, отворите са направени от метални решетки, геометрията на продуктите не е регулирана.

Практически съвети. Не забравяйте да проверите ефективността на естествената вентилация, ако не е, тогава подовете няма да издържат очаквания период от време. За да проверите, можете да използвате дим или открит огън. При липса на видими въздушни течения трябва незабавно да се вземат мерки за подобряване на работата на естествената вентилация.

Спазването на изискванията на строителните норми гарантира дълготрайна и безопасна експлоатация на подовите настилки. Например, ще разгледаме два метода за подреждане на подовете.

Чернови подове върху носещи дървени греди

Гредите се полагат върху основата на лентата или ремъка. Няма фундаментална разлика между двата метода, всичко зависи от избрания метод за изграждане на къща. Предпоставка е между дървените конструкции и бетонните елементи да има надеждна хидроизолация, най-често се използват два слоя покривен материал. Това е най-евтиният материал, който осигурява надеждна хидроизолация. Освен това дървеният материал трябва да се третира с всякакви антисептици.

Гредата трябва да лежи строго в една равнина, монтажът се извършва с помощта на ниво. От двете страни трябва да се режат кръгли трупи с брадва.

Съвет. При липса на опит с брадва е по-добре да закупите готов материал. Но имайте предвид, че по отношение на здравината тя ще бъде по-ниска от изсечената кръгла дървесина, а по отношение на разходите значително ще я надмине. Черновият под е прикрепен към долната основа на прътите, подовата настилка ще бъде направена от OSB. Но ако желаете, можете да използвате всякакви подръчни материали, а не само дърво.

Етап 1.Развийте крепежните елементи на гредата. Пръчките се завинтват към сбруя с метални ъгли и дълги самонарезни винтове. Черният под се монтира само върху предварително изложени греди, във връзка с това е необходимо тяхното демонтиране.

Стъпка 2Внимателно извадете гредата от седалката и я обърнете с лицето надолу.

Стъпка 3Прикрепете OSB лентата към долната част на гредата с самонарезни винтове или обикновени пирони. Ширината на лентата трябва да бъде с 10-15 см по-голяма от ширината на плоската зона на гредата.

Важно. Дължината на винтовете трябва да бъде ≈ 70% по-голяма от дебелината на плочата, в противен случай фиксирането няма да бъде надеждно. Това правило важи за всички случаи на фиксиране на конструкции един към друг.

Докато затягате винтовете, натиснете свредлото с голяма сила, плочата не трябва да се издига. Неопитните строители не натискат винтовете с достатъчна сила по време на завинтване, винтът се върти малко в плочата, поради което се появява празнина между нея и гредата. Това значително влошава параметрите на подовата настилка.

Използвайки същата технология, прикрепете листове към всички греди. Ако нямате OSB, тогава можете да използвате нискокачествени, включително необработени, дъски. Основното условие е кората да се отстрани. Дебелината на плочите е ≈ 10–20 mm, ширината няма значение. Подовата настилка няма забележими натоварвания, задачата му е да служи като основа за полагане на нагреватели и те са с малко тегло.

Стъпка 4Монтирайте всички демонтирани греди на място, закрепете ги с метални квадрати и самонарезни винтове. Проверете отново позицията, ако е необходимо, регулирайте ги с подложки с различна дебелина. Никога не използвайте дървен материал за подложки, те определено ще увиснат с течение на времето, което ще наруши хоризонталното покритие на подовата настилка. За облицовки използвайте издръжливи строителни материали, устойчиви на влага. Друго важно условие е размерите да са равни или по-големи от площите на гредата, което ще разпредели равномерно натоварването.

Стъпка 5Поставете парчета OSB на подготвени места. По време на подготовката на листовете не е необходимо да се правят точни измервания, малките пролуки не само опростяват процеса на полагане, но и подобряват естествената вентилация на пода. По този начин, между другото, можете да спестите дървен материал.

Практически съвети. Никога не ходете по пода, той не е предназначен за толкова голямо тегло. По време на полагането на последния ред трябва да вървите по гредите. Ако желаете, можете да разпените фугите на листове и греди, но тази операция не се счита за задължителна. Вече споменахме, че дървото трябва да се проветрява. Що се отнася до увеличаването на топлинните загуби, то е незначително.

Стъпка 6Поставете пароизолация, никога не използвайте обикновен полиетиленов филм с висока плътност за тази цел. Факт е, че не пропуска парата, в резултат на което водата винаги ще се натрупва в топлоизолатора, точно в изолационния слой се намира точката на кондензация. Високата влажност значително намалява топлоспестяващите характеристики на минералната вата и има много отрицателен ефект върху дървените конструкции. Влагата трябва постоянно да се отстранява от изолационния слой и само съвременните мембрани могат да осигурят това.

Фиксирайте пароизолацията към гредите с телбод, припокриването на слоевете е най-малко 10 см, фугите трябва да бъдат внимателно запечатани с лепяща лента.

Стъпка 7Поставете слой топлоизолация. За тези цели можете да използвате валцувана и пресована минерална вата или пяна. Препоръчително е да използвате минерална вата. Защо?

1. Минвата не гори. Във връзка с такива характеристики на устойчивост на огън, той се използва и като противопожарна бариера.
2. Материалът е напълно безопасен. Минералната вата се произвежда от базалт, който е естествено стъкло от вулканичен произход.
3. Базалтовата вата не се страхува от гризачи, което е много важно за дървените къщи.

Пресована и валцувана вълна се произвежда в стандартни размери, препоръчително е да се вземат предвид при монтажа на греди. Ширината на вълната е 60 см, разстоянието между гредите се препоръчва да бъде ≈ 55–58 см. Поради тези размери изолацията е плътно прикрепена към конструкциите, топлинните загуби се намаляват, а микроклиматът в помещението е подобрен. Освен това листовете не трябва да се режат, което ускорява работата и намалява отпадъците.

Дебелината на изолацията е най-малко 10 см. Направете втория слой с изместване, за да покриете фугите. Ако дървена къща е построена в студена климатична зона, тогава изолационният слой трябва да бъде с дебелина най-малко 15 см.

Стъпка 8Затворете топлоизолацията с водоустойчива мембрана. Технологията на неговото полагане не се различава от алгоритъма за инсталиране на пароизолационна мембрана.

Стъпка 9Заковайте ламели с дебелина около 2 см към гредите, те ще служат като труп.

Практически съвети. Професионалните строители категорично не препоръчват полагането на пода директно върху гредите. Благодарение на решетките се осигурява вентилация на финишното покритие и е необходима независимо от вида на пода.

По-нататъшната работа зависи от избраната от вас технология и материалите на покритието на пода.

Устройството на черни подове върху трупи

Такива опции се използват в дървени сгради, построени по най-модерните технологии. Подът ще бъде направен от залепен влагоустойчив шперплат с дебелина 2 см, методът на подовата настилка ще бъде върху дървени трупи.

Етап 1.Измерете 120 см от едната страна на пода, това е дължината на стандартните чаршафи. Ако шперплатът е с шипове, тогава измерванията трябва да се правят много внимателно, в противен случай шпилките няма да влязат в жлеба по една линия. Използването на шперплат с шипове елиминира появата на течения, което е много важно за висококачественото полагане на крайното покритие. За правилно полагане на листове използвайте конец с покритие.

Използване на пирон с конец (вляво) и конец с покритие (вдясно) за маркиране

Ако къщата е много голяма и дължината на конеца не е достатъчна, тогава първо трябва да се използва въже. Забийте пирони в крайните трупи, като вземете предвид размерите на шперплата, и издърпайте въжето между тях. В зависимост от дължината на въжето с покритие, забийте един или повече допълнителни пирони в гредите по линията на опънато въже. Сега маркировките могат да се нанасят без страх, всички те ще бъдат точно разположени на една и съща линия.

Стъпка 2Поставете първия ред шперплат върху трупи, като първо маркирате допълнителната ширина.

Важно. Дебелината на шперплата се избира, като се вземе предвид разстоянието между изоставанията и максималното натоварване на пода. Това означава, че листовете могат да бъдат с дебелина не само два сантиметра.

Стъпка 3Нанесете течни пирони върху трупите. Те имат няколко предимства: значително ускоряват строителния процес, подът никога няма да скърца и гарантира достатъчна здравина на фиксиране. Освен това течните нокти ви позволяват лесно да коригирате малки грешки. Лепилото трябва да се нанесе в средата на изоставането. Ако ръбът на листа лежи в средата на трупа, тогава лепилото, съответно, се нанася само върху тясна част от елемента.

Стъпка 4Обърнете листа от шперплат и го прикрепете с обикновени нокти. Съгласно съществуващите правила разстоянието между тях трябва да бъде в рамките на десет сантиметра по периметъра на сградата, а дължината трябва да бъде 6–7 см. Разстоянието между хардуера по дънера е 15 см, вътре в сградата ≈30 см .

Важно. Шперплатът може да се разшири от влага, да остави празнина от няколко милиметра между листовете. Удобно е да използвате нокти като шаблон, да ги вмъкнете между листовете и да ги премахнете след фиксиране. Има ситуации, когато ръбовете на листа не попадат в средата на трупа. В тези случаи материалът трябва да бъде внимателно подрязан, като се вземат предвид горните изисквания.

Ако листовете паднат върху вентилационни отвори или други комунални услуги, измерете техния размер и точно местоположение, след което с помощта на ръчен електрически циркулярен трион отрежете излишъка.

Пироните се забиват много по-лесно и бързо с пневматичен чук. И колко бързо да го направя ръчно?

1. Поставете няколко нокти в лявата си ръка, всички те са смесени, шапки и точки са разположени от различни страни.
2. С дясната си ръка хванете ноктите за капачките, внимателно ги издърпайте, обърнете ги в желаната позиция и ги поставете с остатъка. Сега всички шапки са отгоре.
3. Издърпайте ноктите един по един с палец, хванете ги с показалеца и средния си пръсти и ги поставете с връх върху лист шперплат. Не забравяйте, че трябва да забиете пирони под лек ъгъл спрямо фурнира от шперплат, в противен случай той може да се напука.
4. С първия лек удар на чука захващайте гвоздея, а с втория силен чук го забивайте до спиране.

Можете да сте сигурни, че след няколко минути обучение скоростта на забиване няма да се различава от машината и качеството няма да пострада.

Стъпка 5Изрежете последния лист по размер и го закрепете към трупите.

Редовете фуги трябва да бъдат разпределени, за това следващият трябва да започне с половината лист или останалия сегмент. Закрепването на шперплат с език и канал изисква значителни усилия. За да направите това, използвайте парче от шината, нанесете го върху ръба и свържете шипа и жлеба със силни удари с чук. Нанасяйте удари последователно от всяка страна, не позволявайте на листовете да бъдат изкривени, не забравяйте за пролуките на амортисьора.

Стъпка 6Маркирайте ръбовете на листовете, излизащи извън контура на изоставането. По-добре е да използвате конец с покритие, внимателно отрежете излишъка по линията.

Важно. Бъдете много внимателни с електрическите дървообработващи инструменти. Нараняванията от тях са сложни, могат да причинят инвалидност. Инструментите трябва да са изправни и регулирани, а режещите устройства да са остри. Никога не сваляйте фабричните предпазители.

Стъпка 7Пристъпете към запечатване на противоположния ръб на пода. Работата ще върви по-бързо, ако не вземете размерите на всеки лист, а прикрепите целите. След това трябва да измерите ширината на изпъкналите парчета и да прехвърлите линиите на предната повърхност. Изрежете излишъка според маркировките с електрически трион.

За окончателната обшивка на пода могат да се използват повечето от предварително получени сегменти, поради което прогнозната цена на дървена къща ще намалее.

Как да избегнем грешки при изграждането на подовата настилка

Основният съвет - не се опитвайте сами да опростите съществуващите технологии. Само аматьор смята, че е по-умен от всички останали и може да свърши работата по-бързо и по-евтино. Всички правила са разработени, като се вземе предвид дългогодишен опит в строителството, всяка технологична операция има своя специфична цел. Неправилно поставеният под причинява отклонения и скърцане.

1. Преди да започнете работа, проверете позицията на изоставането. Разстоянието между закъсненията не трябва да надвишава 58 см, това ще ви позволи да поставите плътно изолацията.

   

2. Няма нужда да спестявате от размера на гредите. По време на експлоатацията на къщата става необходимо да се монтират тежки мебели, вероятността от увеличаване на натоварванията трябва да се предвиди предварително.

   

3. На мястото на полагане на тухлена фурна винаги намалявайте разстоянието между трупите или гредите. По време на строителството използвайте само здрав дървен материал без естествени заболявания и дефекти.
4. Дъските за производството на подовата настилка трябва да имат ниска относителна влажност. Ако проектният под е положен преди изграждането на покрива на къщата, тогава работата трябва да се извършва само при добро време. Подгизналите дъски не само губят по-бързо първоначалните си носещи характеристики, но и се свиват по размер по време на сушене. В резултат на това закрепването е отслабено, докато при ходене подът провисва и скърца. Много е трудно да се отстранят проблемите, често е необходимо напълно да се демонтира покритието.

   

5. Ако подовата настилка е разположена между етажите на дървена къща, тогава черепните пръти трябва да бъдат напълнени по протежение на гредите. Пълнени напречно намаляват височината на помещенията.

   

6. Когато полагате мембранна паро или хидроизолация, внимателно прочетете инструкциите. Материалът показва от коя страна трябва да бъде към изолацията. Факт е, че парата може да излезе само в една посока, ако тъканта е положена неправилно, тогава няма да има положителен ефект. В резултат на това подът ще бъде постоянно мокър, а ефективността на топлоизолацията значително ще се влоши.

   

7. Не пестете от пароизолация, покрийте и изоставанията, опитите за нарязване на рулото на малки парчета винаги дават отрицателен резултат. По отношение на кадрите спестяванията са оскъдни, а негативните последици са забележими.

   

8. Винаги оставяйте вентилационна междина между грубия и завършения под. В същото време помислете за местоположението на изходните отвори за въздух.

   

9. Всички скрити дървени конструкции трябва да бъдат третирани с антисептици. Вече споменахме, че най-простият, евтин и безопасен антисептик е обикновеното масло или олиото. Обработените плочи трябва да са сухи. Ако антисептикът се абсорбира бързо, лечението трябва да се повтори.

   

10. Практикуващите препоръчват да се покрие почвата под пода на първия етаж с пластмасова обвивка или покривен филц. Поради това количеството на изпарената влага намалява, експлоатационните условия на сградата се подобряват значително.
11. Препоръчително е да се направи топъл подови настилки само под жилищните помещения на първия етаж. В неотопляеми няма какво да се спестява, не е необходима скъпа сложна торта.

Безусловното прилагане на строителните норми гарантира, че по време на експлоатацията на дървените къщи няма да има неприятни ситуации. Премахването на последствията от нарушаване на технологията във всички случаи е много по-скъпо от спазването на правилата за изграждане на подови настилки.

Черновият под, като основа, може да се направи в дървени и бетонни къщи. Предварителният под трябва да е идеално равен. Монтажът на такова покритие е трудоемък процес и е най-добре да се доверите на професионалисти.

Разбира се, черновият под в дървена къща може да се направи със собствените си ръце.

Преди да преминем към монтажа, ще анализираме с вас видовете и предназначението на подовете.

Разновидности на груби подове

Подови настилки директно върху трупите. В този случай използваме ПДЧ, OSB, шперплат или дъски, които от своя страна се полагат върху трупи.

Този тип подови настилки е много подходящ за повърхности с ниски носещи характеристики, което ви позволява да разпределите натоварването върху цялата площ на пода. Препоръчва се използването на такива покрития като ламинат, линолеум или паркет.

Подови настилки директно под гредите. Нарича се още двоен слой. Пространството от трупа до трупа е изпълнено с хидроизолация, топлоизолация, пароизолация.

Подова настилка директно върху носещите греди. Този вариант на пода трябва да бъде положен при проектирането на къща.

За да се намали стъпката между гредите от 1,2-1,5 m, както обикновено се случва, до 0,6-1 m, тогава гредите ще заменят трупите. Отказваме допълнителния слой. По отношение на всички консумативи също спестяваме около 30%.

Освен това получаваме увеличение на височината на стаята. Но в случай, че сте закупили готова къща, не бива да се разстройвате, дъските на пода могат да се хвърлят диагонално през гредите, това ще осигури висока якост на подовата повърхност.

Видове подови настилки:

Мокра основа е замазка (бетонна основа) под пространството, върху което ще бъде монтиран дървеният под.

Тъй като бетонната основа не е равна, ще е необходим допълнителен изравняващ слой. Възможно е да се направи топ лак само след пълно изсъхване на грубата основа, приблизително 7-8 дни.

Суха е настилка от дървени трупи. Полагат се върху земята, покрита с пясък. Когато инсталирате изоставане, използвайте линийка и ниво. За разлика от бетонната основа, подът върху дървените трупи е трудно да се доведе до идеално равномерно състояние.

Защита на подовата настилка от влага

Всички компоненти на подовата настилка трябва да бъдат третирани със специални средства срещу мухъл и гниене. Обработката на всички дървени елементи се извършва след изсушаване - това е много важен момент, колкото по-малко влага има в дървото, толкова по-добре и по-дълбоко абсорбира антисептиците.

Импрегнирането се извършва най-малко 2 пъти, не забравяйте за напречните сечения на дървото, те трябва да бъдат обработени. Не се препоръчва първо да се полагат дъските и след това да се обработват, защото краищата ще бъдат отворени за мухъл и водни пари.

Естествена вентилация на подземния етаж, най-важният организационен момент при монтажа на подовата настилка. Ако не е правилно организиран, тогава нито един антисептик няма да ви помогне и след известно време ще трябва да смените цялото подово покритие.

Отдушникът се прави на височина 30-40 см, и 90 см от ъгъла на дървена къща, така че въздухът да не застоява.

От защитата на дребните гризачи може да се монтира метална скара на вентилационните отвори. За зимата можете да затворите вентилационните отвори, за да запазите топлината на първия етаж, но не забравяйте да го отворите със затопляне.

Предварителният етаж не трябва да бъде непрекъснат. За подови настилки можете да използвате всеки материал, който може да издържи на това натоварване.

Хидроизолацията се използва главно върху подовата настилка. Но може да се използва и преди, или натрошен камък може да действа като материал.

Покривният материал се използва като хидроизолация на пода. Върху хидроизолацията полагаме слой изолация (минерална вата, полистирол).

След изолационния слой можете да продължите с монтажа на крайния под, но професионалистите препоръчват да поставите още един слой хидроизолация върху изолационния слой, а след това и окончателното подово покритие.

Полагане на подова настилка върху бетонна основа

Най-важното условие е замазката да е идеално равномерна.

Има два варианта за монтиране на подова настилка върху повърхността на бетонна основа:

Рейки се използват, когато е необходимо да се осъществят комуникации, да се монтира допълнителна изолация или замазката има значителни разлики, повече от 2-3 мм.

Между летвите и замазката полагаме слой хидроизолация, обикновено това е покривен материал. Подравняваме летвите с облицовки и закрепваме с дюбели. При необходимост допълнително изолираме или монтираме комуникации. Впоследствие монтираме пода с дъски или плочи.

Не забравяйте, че на една релса две плочи ще закачат в средата.Поставяме плочите като тухлена зидария, благодарение на това получаваме равномерно разпределение на натоварването върху летвите. Фиксираме плочи или дъски с пирони или самонарезни винтове.

Полагане на подова настилка върху бетонна основа, използвана върху идеално равна повърхност. За да се получи равна повърхност, се използват помощни съединения, обикновено строително лепило. Лепилото се нанася на равномерен слой, плочите се полагат една след друга.

Лепилото под плочата се отстранява, всички неравности и подът се превръща в монолит с бетонна повърхност. Шапки от пирони и самонарезни винтове се вграждат с помощта на отвертка или перфоратор. Дупките от шапките се замазват със специална смес.

Важно е винаги да оставяте разстояние от приблизително 1 до 2 см между стените и пода. Не забравяйте да поставите това разстояние с каквато и да е изолация. Ако планирате да поставите линолеум отгоре, тогава той трябва да бъде шлифован със специални машини. Основно ставите на плочите.

Цена на извършената работа

• Проектна подова работа за 1 кв.м. - средно 150-200 рубли.
• Довършителни подови работи за 1 кв.м. - средно 150-200 рубли.
• Напълно груб под, за 1 кв.м - средно 1200-1500 рубли.
• Напълно завършен етаж, за 1 кв.м. - средно 2400-2800 рубли.

Много начинаещи строители, които току-що са започнали да строят дома си, вече обмислят какъв вид линолеум или ламинат ще положат в бъдещата стая.

И скоро пред тях възниква въпросът - Как и върху какво да поставите този линолеум. Разбира се, всички разбираме, че първо трябва да направите така наречения под - основата, върху която в бъдеще можете да поставите всяко подово покритие, което желаете. Но как правилно да направите пода "от нулата", така че да е надежден, равномерен и най-важното топъл. Ще намерите отговора в тази статия.

За да направите груб под със собствените си ръце, не са ви необходими никакви професионални умения или специални инструменти. Основното нещо, от което се нуждаете, е добра физическа сила и глава на раменете, както и някои, най-разпространени инструменти. Но повече за това по-късно, първо трябва да решите какъв строителен материал ще трябва да закупите за изграждането на пода. Изборът на материали за пода на строителния пазар сега е огромен, но ще разгледаме най-често срещания вариант - не по-малко надежден и в същото време не скъп.

Използваме следния дървен материал:

- дървена греда с размери 100 на 150 мм (или 150 на 200 мм) и дължина 6000 мм;
- дървен блок с размери 50 на 50 мм (или 60 на 60 мм) и дължина 3000 мм;
- рендосани дъски с дебелина 50 мм и дължина 6000 мм;
- OSB листове с размери 1250 на 2500 мм и минимална дебелина 12 мм.

Като нагревател е желателно да се използва базалтова изолация (по прост начин стъклена вата). За да предпазите дървения материал от мухъл и гниене, трябва да закупите специално решение (антисептик). Може да се нуждаете и от циментов разтвор по време на изграждането на пода. Сега нека разгледаме всички използвани дървени материали поотделно, както и каква роля играят в подовата настилка.
Използван дървен материал.

Дървените греди с размери 100 на 150 мм се използват като носещи трупи, върху които впоследствие ще лежи целият под в стаята.

Пръти с размери 50 на 50 мм са предназначени за поставяне на изолация в пода.

Цената на дървения материал е средно около 6500 рубли на кубичен метър. За да изчислите общия кубичен капацитет на всички барове, ще трябва да изчислите обема на един бар и да го умножите по необходимия брой барове. Обемът на всяка лента се счита за обем на паралелепипед.

Избор на правилната дъска
Дъската играе важна роля, затова е по-добре да използвате рендосана лиственица като основа на пода. Цената на един куб от такава дъска е приблизително същата като тази на прътите. Кубатурата се счита за подобна.

Всички изброени дървени материали трябва да бъдат направени главно от иглолистни дървета, като лиственица, по-малко се страхуват от влага и влага, което означава, че ще продължи по-дълго. Между другото, целият Петербург, който вече е на над 300 години, е построен от него!

Когато купувате греди и дъски, ще трябва да имате предвид, че колкото по-сух е дървеният материал, толкова по-добър и по-скъп е той. В края на краищата изсушените дъски вече няма да се деформират и няма да отидат (с хеликоптер), например, по време на отоплението на къщата. Следователно дървеният материал се избира въз основа на следните критерии:
- колкото по-ниско е нивото на влажност, толкова по-добре, можете да го вземете направо от сушилнята;
- дървеният материал или дъската трябва да са гладки, повърхности без значителни дефекти, пукнатини и разслоения.
Листове (плочи) OSB

Тези така наречени OSB плочи завършват конструкцията на подовата настилка. Впоследствие OSB панелите ще служат като крайна основа за подовата настилка. В превод на руски език OSB се превежда като OSB - ориентирана дъска. Самият материал е дъска, пресована от дървени стърготини.

През последните 5 години OSB плочите се използват все по-често в декорацията на стени и подове и се считат за доста добра основа за почти всички видове довършителни материали.

Основните предимства на OSB плочите:
- висока устойчивост на влага;
– висока механична якост;
- материалът е лесен за монтаж.

Един лист OSB с размери 1250 на 2500 мм и дебелина 12 мм ще ви струва около 700 рубли. Много руски производители продават OSB плочи за по-малко от 500 рубли на брой. Не трябва да се насочвате към по-евтин вариант, евтините OSB панели са получили лоши отзиви поради ниското си ниво на екологичност.
Разбрахме материалите, сега ще разберем какъв инструмент ще ви е необходим, за да инсталирате подовата настилка. Подгответе или купете следния инструмент, с който можете да опростите работата си колкото е възможно повече:

- чук;
- електрически прободен трион;
- ножовка или електрически трион;
- рулетка;
- ниво с дължина 1,5 метра;
- канцеларски нож;
- пирони с дължина 50-100 мм.

Етапи на подово строителство

Нека първо да разберем как правилно да позиционираме изоставанията. Преди да разберем правилното местоположение на изоставането, нека се върнем малко в миналото. Препоръчително е да се погрижите за подредбата на пода още преди изграждането на основните стени на къщата, тоест веднага след подготовката на основата. В крайна сметка тогава ще бъде невъзможно да се поправи нещо в местоположението на изоставането.

Първо, всички барове (за първия етаж) се обработват със специален разтвор (антисептик) срещу мухъл и гниене. Факт е, че трупите се намират близо до земята, под къщата и винаги ще бъдат изложени на влажна среда.

След като поставите гредите, проверете дали не докосват земята (разстоянието от дъното на гредата до земята трябва да бъде най-малко 20 см). Ето защо цялото пространство вътре в основата винаги се разчиства предварително.

И така, поставяме прътите перпендикулярно на посоката на най-дългата страна на бъдещата стая със стъпка 80-100 см. Колкото по-често държите стъпалото, толкова по-малко подът ще се люлее и играе, но това ще изисква повече изграждане материали, съответно и разходи.
Имаме всички пръти с „ребро“, за да увеличим твърдостта на пода и да го направим възможно най-висок от нивото на земята. Съгласете се, че стая на първия етаж с твърде ниски прозорци не е най-добрият вариант. Имаме всички трупи, строго в хоризонтално положение, като проверяваме нивото им от ръбовете, в средата и между съседните пръти. Ако е необходимо, ръбът на гредата може да се повдигне с циментов разтвор.

Прътите трябва да опират с ръбовете си върху почти цялата ширина на основата, а краищата им трябва да бъдат намазани с циментова замазка или затворени от улицата. Не е необходимо специално да фиксирате трупите към основата - просто ги полагаме, но така, че да прилепват стабилно към повърхността на основата и да не се заливат.

Всички дъски, дори преди да бъдат издигнати стените, е препоръчително да ги поставите върху трупи и да ги покриете със същия разтвор против мухъл. Можете също да ги коригирате по размер и да изрежете малко прекалено дълги дъски, така че по-късно, на закрито, да е по-удобно да работите с тях.

Накрая правим основата на пода след издигането на стените. Измерваме всички дъски, така че да има празнина от 3-5 мм от края между стената и дъската. Тази празнина е необходима, така че дъската да не се опира в стените по време на свиването на къщата. Поставяме дъските перпендикулярно на посоката на изоставането.

Всяка дъска заковаваме с пирони „тъкащи“ през един или два трупа. Не бива да забивате три пирона във всяка греда - това няма да ви спечели нищо. Дъски, просто не притискайте силно една към друга. Първата дъска лежи с отстъп от 3-5 мм от стената, последната се регулира по размер. Може да се наложи да регулирате последната дъска и да я отрежете по дължина.


За подова изолация използваме пръти и базалтова изолация. За да изолирате пода, е необходимо да се изгради един вид рамка под формата на решетка от пръти 50 на 50 мм. В клетките на тази рамка ще поставите нагревател с дебелина 50-60 мм. Изолацията в нашия случай идва с плочи, но ако не ви харесва толкова, можете да я изолирате с мека вата, само имайте предвид, че за същия звукоизолационен ефект като от плочите ще ви трябва два пъти повече мека вата . Например, ако отворите дървен под в съветски апартамент, ще видите подобна решетка и в редки случаи дори с нагревател.

Пръчките трябва да се разпределят на стъпки, равни на: ширината на OSB плочата, разделена на две, тоест приблизително 620-630 mm. Напречно се полагат и решетките, тук определяте стъпката по ваша преценка.

Опитайте се да поставите всички ленти на хоризонтално ниво. Това може да се постигне с малки дървени клинове. Клиновете не е трудно да си направите сами.
Важно! Забиваме прътите към дъските с пирони, както в предишния случай.
Полагаме изолацията в малки правоъгълници, като изрязваме желания размер с канцеларски нож.
Важно! Когато работите с изолация, не забравяйте да носите очила и маска.

Малко отклонение.
Има още един доста добър начин за изолация на пода. Въпреки че се използва основно за затопляне на пода на втория етаж, той е подходящ и за първия етаж. Тук изолацията се поставя в пространството между лагите. За да се задържи изолацията, дъските с дължина 80-100 см са приковани към изоставанията отдолу, виждате ли, не е много удобно. Освен това дъските трябва да се опитат да бъдат приковани плътно една към друга, така че изолацията да не се разпадне с течение на времето и да не падне на земята вътре в основата. Въпреки това, в този случай можете да поставите изолацията в по-дебел слой и в резултат на това подът ще бъде по-добре изолиран. При този метод на изолация устройството на пръти 50 на 50 мм няма да бъде задължително.

Издръжливостта на готовото подово покритие зависи и от качеството на подготовката на основата. Поради тази причина полагането на подовата настилка играе толкова важна роля. Материалът, използван за монтаж, трябва да осигурява равномерност на готовата конструкция и да е здрав при натиск. Съвременните технологии предлагат няколко възможности за подреждане на подове с различни материали.

Видове подови настилки

Подовата настилка в секцията наподобява слоеста торта:

• База. На него пада целият товар.
• Слоеве хидро, топло и звукоизолация.
• Замазка.
• Черново покритие.

Далеч не всеки собственик ще построи това, но подът може да се направи по различни начини със собствените си ръце. За щастие има няколко варианта за неговото подреждане.

Мокри подове

Най-популярната методология Неговото изпълнение не изисква специални умения и високи разходи. Замазката се извършва с помощта на гипс или циментово-пясъчен разтвор. Най-актуално в къщи с тавани от плочи. Замазката се излива върху слоевете топлоизолация. Горната част на такъв под трябва да бъде изравнена и изсушена и едва след това покрита с последния последен слой.

Има три основни типа мокри подови замазки:

• Единичен слой. Използват се за отстраняване на дефекти на плочата, като правило, с разлики до 1,5 cm.
• Двоен слой и многослоен.Използват се, когато е необходимо да се изравни значителен дисонанс на височини (до 12 см). Те просто не могат да бъдат елиминирани в един слой.

Подовата настилка е чудесен начин да създадете перфектната повърхност за килим, ламинат или линолеум.

Положителните качества на мократа замазка включват: устойчивост на влага, огнеустойчивост, здравина и относително малка дебелина. Цената на материала е демократична 1-3 долара за килограм от сместа.

сух под

За да сведете до минимум времето за полагане на пода, използвайте суха замазка. Решенията практически не участват в процеса на неговото формиране. Поради тази причина замазката не трябва да изсъхва дълго време. В създаването на "баницата" участват изолационният материал, лайсните и дървените настилки. По време на монтажа се създават вентилационни пролуки.

Важно! Замазката за керамични плочки трябва да се третира с грунд. Пропускането на този момент може да застраши разслояването на покритието.

сглобяем под

Това е суха замазка. Монтира се върху плочи или подова настилка от дъски. Сглобяемият под е конструкция от валцувани, листови материали и суха засипка. "Пай" обикновено се състои от замазка, топлоизолационни материали, трупи и сухи смеси. Отгоре е монтиран груб под.

Сглобяемите подове имат високо ниво на звукоизолация и са в основата на повечето готови подове. Те са почти 2 пъти по-леки от мокрите замазки, но имат прилична дебелина, така че не са подходящи за тънки ролкови покрития.

Подове върху трупи

Този тип подови настилки най-често се срещат в стари къщи. Дървените трупи се изравняват и значително улесняват монтажа на дървен под, а също така не позволяват отслабване на носещите греди.

Подреждането на подовете върху дървените трупи изглежда доста просто, но не може да се направи без подходяща подготовка. Невъзможно е да работите с тях, без да знаете всички тънкости.

Не е допустимо подравняването на трупите с дървени клинове и дистанционери от стърготини. Такъв дизайн не е жизнеспособен и след известно време подът започва да скърца и провисва. За изравняване пясъкът се изсипва под трупите или материалът се подрязва.

Антисептичната обработка и вентилацията увеличават живота на рамката. Отгоре е покрита с плочи или листов материал, а за намаляване на намаления индекс на шума под трупите може да се постави полиетиленова пяна или фибропласт.

Регулируеми подове

Тези подове се опират върху подовата плоча чрез резбови стълбове. Допринесете за издигането на финишното покритие до височина до 7 см (ако говорим за шперплат) или до 22 (с помощта на труп). За създаване на подова основа се използват греди, черепни греди и дъска от иглолистна дървесина, обикновено с намален клас.

Подови материали

За да отговорите правилно на въпроса: как да направите под, трябва да решите какви материали са необходими за неговото подреждане.

Основата е сглобена от следните компоненти:

• Тухли. Те служат за създаване на стълбове, които се поставят върху циментовия разтвор.
• Метални ъгли и болтове. Закъсненията са прикрепени към тухлени стълбове.
• Хидроизолация. Изберете материал, който може да предотврати гниене.
• изолация. Поставете върху долния слой на грубата основа.
• Дъски или плочи. Използва се за подови настилки.

Разбира се, това не са всички необходими елементи. Техните вариации се дължат на разнообразието от видове грубо покритие и желанията на собственика. Количеството се изчислява на базата на размера на помещенията за развитие.

Продължителността на експлоатация на пода директно зависи от правилната подготовка и положителните качества на материалите, включени в неговия състав, включително покритията.

Гипсокартонени плоскости

GVL и GVLV създават идеално равномерна основа за финишно покритие. Обикновено те се полагат на два слоя, като се фиксират с лепило. Обичайно е да се използват тези плочи за изравняване върху засипка от експандирана глина или за създаване на покритие от топло и звукоизолация. Подходящи са и за настилка върху стария под. Единственото нещо, което не трябва да се прави, е да се комбинира GVL (GVLV) с лагове. В такава комбинация материалът не издържа на местни натоварвания: дори краката на мебелите могат да пробият пода.

Основата е подходяща за почти всяка довършителна повърхност: ламинат, килим, плочки, линолеум, корк или паркет. За да се предпази подовата настилка от влиянието на възможни течове, е необходимо плочите да се третират с хидрофобен състав.

Влагоустойчиво ПДЧ

Материалът издържа на тежки натоварвания (говорим за идеята за ПДЧ с висока плътност) и ви позволява да оформите доста равномерна основа. Поради повишената си якост може да се полага както върху засипка, така и върху трупи.

ПДЧ има добри показатели за топло и звукоизолация. Обикновено плочите, като гипсокартон, се фиксират с лепило. Те се полагат на два слоя, като не се забравя обработката с хидрофобен състав.

Важно! ПДЧ се използва най-добре в сухи помещения и се покрива с килим, паркет или линолеум. За допълнителна шумоизолация плочите се залепват с технически корк.

Циментова плоча от дървесни частици

Материалът има страхотни характеристики:

• Висока якост;
• екологичност;
• Водоустойчив.

DSP не гори и не се страхува дори от сериозни течове. На пазара има плочи с дебелина 1-3,2 см. Те се полагат върху засипката или върху дървени трупи, положени на два слоя (горният е обработен с хидроизолационен или водоотблъскващ състав).

DSP е отличен за полагане на паркет и ламинат. Единственият недостатък на плочите са малки отклонения в дебелината на фугите (до 2 мм). В този случай е неприемливо покриването на повърхността с корк или линолеум без предварителна подготовка на основата. Недостатъците се отстраняват чрез шлайфане и шпакловане.

Влагоустойчив шперплат

Многослойният шперплат има много вариации в дебелината (от 0,3 до 3 см) и цената ($ 2,7-39). Поради високата си якост, често се полага върху дървени трупи, но също така често се полага директно върху бетонна основа под паркет или ламинат.

Нека започнем с факта, че конструкцията на всеки под се състои от довършително и грубо покритие и лежи върху носеща основа. Например, между етажите, неговата функция се изпълнява чрез припокриване. Финалното покритие може да бъде плочки, паркет, бетон, дъски и др. Черновият под, разположен под довършителния под, е многопластов "пай". Неговата структура се определя от вида на финишното покритие, общите изисквания и дизайна на основата.

Черният под има следните компоненти:

• Подложен слой. Той служи за приемане и равномерно разпределение на натоварването от покритието върху основата, както и за прехвърлянето му към стените. Основният слой може да бъде почва, която е подготвена според съответните изисквания, или подова плоча.
• Изравняващ слой. Необходим е за премахване на неравностите на предишния слой и е доста плътен. С устройството му е възможно да се наклони повърхността със замазка, ако е предвидена такава.
• междинен слой. Действа като връзка между външното покритие и основната подова конструкция.
• изолационни слоеве. Те осигуряват защита от влага и шум, а също така служат като изолация. Разположението им зависи от метода на устройството и функционалното натоварване на подовата система.

Подовата настилка обикновено е направена от нискокачествени дъски: ограда, плоча, тоест нещо, върху което могат да се полагат изолационни материали. Основната причина за това е чувствителността на материала към колебанията в температурата и влажността. За да се направи възможно най-малко деформацията на довършителния под, за подовата настилка се избира дървен материал, способен на това.

Технология на монтаж на груб дървен под

За полагане на черни дървени подове може да се използва подготовка на почва или бетон като основа. Подовата настилка се полага върху дървени трупи или директно върху основата. По-долу ще разгледаме и двата случая.

Черен под върху дървени трупи

Този под се използва от мнозина от много дълго време и стана доста популярен. Производството му не изисква специални умения. Подът върху дървени греди обаче има значителен недостатък: тъй като всички негови елементи имат твърди фуги, шумът от удара в този случай не е достатъчно изолиран. Освен това тази опция не се препоръчва за използване във вани, бани, тъй като плоскостите са чувствителни към висока влажност.

Лаговете са греда, която носи част от рамката на дървен под. Могат да бъдат изработени от масивно дърво или от дъски от втори и трети клас, свързани по специален начин една с друга. Що се отнася до частна къща, по-добре е да използвате дървени трупи като дървени трупи, които са много по-здрави и надеждни.

Преди полагане те трябва да бъдат подготвени. Тъй като дървените трупи обикновено имат неравна повърхност, препоръчително е горната им част да се отреже с брадва, докато се получи равнина, върху която ще бъдат закрепени довършителните подови елементи.

Краищата на трупите трябва да бъдат разположени в предварително подготвени канали, които са изрязани в короната на дървената къща или направени в каменни стени. Приема се, че разстоянието между стената и края на трупа е 2-3 мм. Това ще предотврати скърцането на пода под краката. За да се запазят ръбовете на изоставането, преди монтажа е необходимо да се третира с антисептик или обикновен битум.

В допълнение към жлебовете, трупите трябва да имат междинни опори, които могат да бъдат направени от тухла под формата на колони. Разстоянието между опорите трябва да бъде 0,8-1 м. Разбиването на тяхното местоположение се извършва с помощта на шнурове, опънати по цялата площ на помещението.

Под всяка колона трябва да направите основа. Ако основата е земна, трябва да изкопаете дупки с размери 40x40x40 см, да уплътните дъното им, да напълните 10 см слоеве пясък и чакъл, да инсталирате малък кофраж отгоре и да излеете бетон. Горната част на получената основа трябва да бъде разположена на 5-10 см над нивото на земята. Ако колоните са с височина до 25 см, те се полагат в една и половина тухли, ако са повече, тогава две. Горната част на готовите опори трябва да бъде покрита с покривен материал на 2-3 слоя.

Дървените трупи се монтират върху опори на стъпки до 1 m, в зависимост от материала, от който са направени. След инсталирането им можете да продължите към следващия етап на работа. Състои се в монтиране на черепна греда върху трупите, която ще служи като опора за грубата настилка и изолацията.

Гредата трябва да има сечение 50x50 мм. Закрепването му се извършва с помощта на винтове за дърво от всяка страна на изоставането в долната им част. Решетките трябва да бъдат закрепени здраво, в противен случай подовата настилка може да се срути заедно с изолацията. За да спестите пари, дървеният материал може да бъде изработен от дъска 150x40 mm.

За да направите това, достатъчно е да го разтворите по дължина на три равни части. От една дъска получавате три греди 50х40 мм, които са доста подходящи за полагане на груб под върху тях. Закрепването на гредата трябва да се извърши, като се вземе предвид дебелината на топлоизолационния материал. Ако например е 10 см, а дебелината на грубия под е 25 мм, тогава разстоянието от черепната греда до горната част на трупа трябва да бъде 12,5 см.

След монтирането на трупа и опорните пръти е необходимо да се хидроизолира грубият дървен под. За това се използва полиетиленово фолио с дебелина 0,2 мм. Той трябва да бъде фиксиран със скоби за телбод към долната повърхност на трупа и доведен до стените на ръбовете му. Листовете на филма се опъват с припокриване, фугите им са запечатани с метализирана лепяща лента.

На следващия етап е необходимо да се монтира грубата настилка върху черепните пръти. Това е доста старателна работа, тъй като ще трябва да изрежете много дъски с дължина, равна на разстоянията между изоставанията. Ако трупите са направени от трупи, задачата се усложнява от факта, че поради обичайната им кривина дъските за груб под ще трябва да бъдат събрани на различни дължини.

За греда всичко е просто: ако трупите са монтирани на еднакво разстояние една от друга, подготовката на груби подови дъски може да се извърши според шаблона. Нарязаните дъски трябва методично да се полагат върху черепните пръти, разположени отстрани на трупа, и да се фиксират с пирони или винтове.

Можете да ходите по готовия груб под, но това е нежелателно - има различно предназначение. За да се движите из стаята по време на работа, върху трупите могат да се положат дебели дъски и от тях да се извършват всички по-нататъшни операции.

След монтажа на хидроизолация и полагането на грубата подова настилка можете да започнете монтажа на изолация. Изборът на топлоизолационни материали е доста широк, така че не е трудно да закупите правилните продукти, които са подходящи по размер и цена. Това могат да бъдат плочи от минерална вата, пяна пластмаса или валцуван материал.

Всички те са идеално изрязани и лесно нагласени до желания размер. Изолацията трябва да бъде плътно положена между трупите върху грубата настилка, като се избягват пролуки и "студени мостове" под формата на изпъкнали части. Външната му повърхност трябва да е малко под горната част на гредата, за да осигури вентилационна междина от 3-5 мм.

Положеният топлоизолатор трябва да бъде покрит с пароизолационна мембрана, като се фиксира със скоби или дървени дъски върху трупите. Това завършва монтажа на подовата конструкция. В бъдеще върху трупите можете да направите довършително покритие от набраздени масивни дъски или да фиксирате върху тях междинен слой от влагоустойчив шперплат с дебелина 12 мм за полагане на паркет, ламинат, линолеум или плочки.

Начертайте дървен под върху суха замазка

Горният метод за подреждане на пода е удобен за използване на етапа на изграждане на къща. Когато го купувате готов, старите подове могат да бъдат направени не на основата на дървен под, а върху монолитен бетон. В този случай тяхното подравняване трябва да се извърши по различен начин. Разбира се, можете да направите обикновена замазка върху маяците отгоре на такъв под или да използвате „мокрия“ метод - изсипете пода със саморазливна смес. Въпреки това, сухата замазка ще бъде много по-евтина.

За да поставите груб дървен под върху суха замазка, първо трябва да подготвите необходимите инструменти и материали: ПДЧ или устойчив на влага шперплат, електрически прободен трион, PVA лепило, експандирана глина, демпферна лента, винтове за дърво, ролетка, маркер и владетел .

Работата се извършва на етапи:

1. Бетонната основа трябва да бъде покрита с хидроизолационен полиетиленов филм. Полагането на платната му трябва да се извърши с припокриване от 20 см, а краищата им с дължина 10-15 см трябва да бъдат доведени до стените. За да не се разминават фугите на платната и да са херметични, те трябва да бъдат залепени с метализирана лента.
2. Следващият етап е залепването на долната част на стените около периметъра на стаята с амортисьорна лента. Височината на залепването трябва да бъде по-голяма от дебелината на свободния изолационен слой, който ще служи като основа за подовата настилка.
3. След като залепите лентата, трябва да инсталирате маяци, като за това използвате водно ниво. Тяхната височина може да се регулира с помощта на малки пръти: като ги премахнете и поставите, можете да получите плоска хоризонтална равнина на бъдещата основа.
4. Като нагревател можете да изберете експандирана глина. Трябва да се излее върху бетонна основа и да се изравни с правило, като се премести по фаровете. Не се препоръчва да покривате цялата площ с експандирана глина наведнъж, по-добре е да я поставите в количеството, необходимо за монтажа на първия лист ПДЧ или шперплат. Това е по-удобно, тъй като е много по-лесно да се ходи по плосък под, отколкото по бърз слой изолация. Минималната дебелина на слоя от експандирана глина е 20 мм. Не си струва да го правите по-тънък, тъй като подът в този случай може да „играе“ под краката.
5. След като полагат първия лист шперплат върху експандирана глина, мнозина веднага се съмняват дали всичко е направено правилно. В крайна сметка, ако стоите на него и ходите малко, можете да почувствате как положеният лист започва постепенно да потъва в изолационния слой. Въпреки това, не бива да се страхувате от това: след полагане на слоеве на следните листове, можете да се уверите, че сухата замазка работи нормално и всички листове лежат плоски без никакво изместване. Монтажът на шперплат трябва да се извършва внимателно, като се опитвате да не премествате листовете твърде много, тъй като движението на 15-килограмови дъски може да деформира повърхността на равномерен слой изолация.
6. Листовете са свързани един с друг с обикновени винтове за дърво. Оптималната стъпка на закрепване е 100-120 мм. За по-голяма надеждност фугите на листовете преди монтажа могат да бъдат смазани с PVA лепило. Трябва да се нанесе на малък слой със „змия“, тъй като конструктивните елементи ще бъдат допълнително свързани с винтове.
7. След завършване на монтажа на грубите подови настилки, фугите им трябва да бъдат запечатани с шпакловка върху дърво, изчакайте да изсъхне и шлайфайте с шкурка или абразивна фина мрежа № 80-100.
8. Ако се извършва суха замазка в баня или друго влажно помещение, подовата настилка трябва да се третира с всяко хидроизолационно покритие, например битумен мастик. След това върху него могат да се полагат плочки или друг подходящ довършителен материал.

Как да направите груб дървен под - вижте видеоклипа: