Направете разрез в ПДЧ под стъкло. Обработка на ПДЧ с pvc кант

У дома

Помпи и помпено оборудване

БРАЗОВЕ МОГАТ ДА СЕ ПРАВЯТ НАВСЯКЪДЕ

При свързване с жлеб краят на едната част влиза в малък жлеб, изрязан през влакната на другата. Тази става е подобрение в сравнение с обикновената дудна става. Раменете с канали осигуряват прилична здравина. Всъщност такава връзка не може да бъде прекъсната, например, чрез натискане на рафт. Ако е монтиран плътно, издържа добре наклонено натоварване, когато силата е насочена диагонално през тялото. Монтирането на задни стени в шкафове или скринове и дъна в чекмеджета допълнително укрепва цялата конструкция. И накрая, жлебът улеснява сглобяването, като локализира частите и ги предпазва от подхлъзване.

Използвайки само два вида жлебови съединения, можете да направите почти всяка част от тялото. Основната връзка, където цялата дебелина на съседното парче влиза в жлеба, позволява сглобяването на библиотеки, скринове за играчки, висящи рафтове или друг шкаф, в който страничните стени се простират извън съседните части (фиг. 1) .

Ориз. един. Основната връзка в жлеба.
Ориз. 2. Модифицирана връзка жлеб/трън.

Ако такива "проходни" ъгли не са подходящи или грозни, използвайте модифицирана връзка (фиг. 2), наречена език / жлеб.

Чекмеджетата са и кутии. Те са лесни за изработка с помощта на основна връзка с канал и връзка език и канал (фиг. 3). Пример ZA е най-силният от тях; в примери ZV и ZS предната стена може да бъде отслабена. Ако искате да скриете краищата на страничните стени на чекмеджето, показани в ZA, покрийте ги с фалшива предна стена или използвайте четвъртфуга, както е показано на 30, подсилена с пирони или дюбели.

Ориз. 3. Жлебове в чекмеджетата.

ГЛАВНА ВРЪЗКА В ЖЛЕБ

Изрязването на канали на настолен циркулярен трион с набор от дискове с канали е много по-бързо, отколкото ръчно. Но с дълги или широки части е трудно да се маневрира около масата. Трионът с махало решава този проблем, но има недостатък - обикновено конзолата му не е достатъчна за рязане на широки части.

Фрезата помага да се справите с тази неприятност. Но и тук има недостатъци.

Първо, ако изберете повече от един чифт канали, инсталирането на линийка за всяка страна може да отнеме много време. Затова използвайте вложка с ширина, равна на разстоянието от ръба на основата на фрезата до фреза. За да настроите линийката, плъзнете вложката по маркираната линия на рамото върху детайла (Фигура 4).

Ориз. 4. Вложка за фреза.

Второ, дебелината на детайла почти никога не съвпада с фреза, за да се осигури плътно прилягане. Частите от масивно дърво могат да бъдат рендосани или шлайфани, но частите от шперплат са трудни за подрязване. Изрязването на жлеб, за да пасне, е по-ясно. Но това изисква два прохода с рутера - по едно за всяко рамо.

Изправени отблизо с селекция от канали, можете да направите просто приспособление (снимка A).

ИНСТРУМЕНТ ЗА РАБОЧВАНЕ

Приспособлението се състои от две линийки (по една за всяко рамо на канала) и две ленти, които се опират на ръбовете на детайла. Една линийка и един прът са Т-образно закрепени под прав ъгъл. Пролуките покрай другата дъска и линийката ви позволяват да монтирате дъски с ширина до 300 mm и да изберете канали с ширина до 38 mm. Две скоби в регулируема шина опират към детайла и държат приспособлението на място.

За да работите, имате нужда от комплект направляващи втулки за рутера. При втулките линийките трябва да са леко изместени встрани спрямо ширината на самия жлеб.

Приспособлението е направено от топола, но карелски брезов шперплат или MDF ще свърши работа. Т-образните гайки и винтовете MB са вдлъбнати, така че фрезерът може да се плъзга безпрепятствено върху линийките.

След като приключите с производството, трябва да направите вложки за инсталиране на линийки. Рендосайте парче дъска за подрязване с дължина приблизително 450 мм, ширина 150 мм и дебелина 20 мм до същата дебелина по цялата дължина.Всичко зависи от размера на ръкава и фреза. Оставете приспособлението на място, докато правите и монтирате четири вложки, всяка с дължина около 50 мм, широка около 25 мм и дебели колкото празнините. В идеалния случай дебелината на вложките трябва да бъде равна на половината от разликата между диаметрите на фреза и втулката.

Прецизното напасване на вложките се извършва чрез използването им с поставени линийки при фрезоване на къс разрез, който е бил отрязан преди това. Разхлабете регулируемата линийка, поставете разреза между линийките и две вложки от всяка страна.

Затегнете винтовете. Отстранете вложките и подрежете и фрезовайте жлеба. Ако разрезът не се вписва в жлеба, регулирайте дебелината на вложките.

РАБОТА С УСТРОЙСТВОТО

Маркирането на каналите е много просто. Определете линията на рамото за всеки прорез, като направите знак с молив върху лицето на детайла. Можете да поставите две странични стени заедно и да маркирате всички канали наведнъж или да маркирате втората странична стена след фрезоване на първата.

Когато фиксаторът е настроен и разрезите са маркирани, подравнете фиксираната линийка с маркировката (снимка C), затегнете леко скобите и направете проход с фрезата, след което преместете приспособлението до следващата маркировка. Добре подбраният жлеб трябва да пасва на шпилката без празнини или луфт (снимка D).

ВРЪЗКА ЗА ЖЛЕБ/ЗАВИВАНЕ

Подобно на основния жлеб, връзката жлеб/шип (фиг. 5) може да бъде направена по няколко начина: на кръгла и фрезова. Независимо от метода, пропорциите на връзката са следните: шипът е около 1/4-1/3 от дебелината на частта, върху която се нарязва, и около 1/4-1/3 от дебелината на детайла с жлеба. За да се осигури плътна и добра връзка, е необходимо да изрежете жлебовете малко по-дълбоко от дължината на шиповете.

ИЗРЕЖАВАНЕ НА ЖЛЕБ / СПИН ФУГА НА ЦИРКУЛАТОРА

Тъй като това е много проста връзка, е по-лесно и по-бързо да комбинирате маркиране и инсталиране. Проверете настройките на дъските за рязане (фиг. 6 и 7).

По-лесно е да поставите шипа в жлеба, така че първо направете жлеба. Задайте дълбочината на среза чрез измерване или с око, като натиснете диска към частта, в която ще бъде жлебът. След това поставете линийката за изрязване на вътрешното рамо на жлеба (фиг. 6, стъпка 2), направете измиване на всички детайли с канали, пренаредете линийката и изрежете вторите рамена.

Тесните детайли, като стените на библиотеките, могат да бъдат подпилени с разделителна глава, поддържайки края на детайла в контакт с линийката, докато работите. Също така, пред диска можете да прикрепите ограничител към линийката, така че краят на частта да лежи върху него.

Най-точният начин да изберете жлеб на циркуляр е да поставите детайла върху масата и, като го притиснете към линийката, изрежете рамото. След това поставете частта на края и изрежете дебелината на шипа. Този метод ви позволява точно да контролирате дебелината на шипа, но е неудобен за дълги части или тези, които са нарязани напречно. Шиповете на тези части се правят най-добре с няколко хоризонтални разфасовки. След като изрежете рамото, притиснете детайла към линийката и с помощта на разделителна глава изрежете излишната дървесина на няколко прохода. За разлика от първия метод, тук дебелината на шипа зависи от дебелината на детайла.

Независимо от това колко внимателно са направени шиповете, обикновено има известни вариации в техните размери, особено когато се нарязват на масивно дърво. Тук можете да посъветвате да изрежете шиповете малко по-дебели и след това, когато монтирате, да ги изрежете с ренде за рамене. Острието на рендето минава през цялата му тясна подметка, така че можете да отрежете точно в ъгъла на рамото на шипа.

ФРЕЗОВАНЕ НА СЪЕДИНИТЕ/СЪЕДИНЕНИЯ

За големи и широки части на тялото или дълги и тесни части, прорязването е относително лесно и безопасно. Изберете фреза с правилния диаметър, прикрепете линийка към основата на фрезата и направете проходи с нея, като преместите линийката по края на детайла
(фиг. 8). Много рутери се продават с линийка, но за да се подобри качеството на работа, тя трябва да бъде притисната към основата със скоба или винтове.

Най-точният начин за фрезоване на шип е ясно да се определи дебелината му между линийката и фреза (фиг. 9). За да поддържате основата на фрезата, затегнете парче дебела дъска наравно с края на детайла със скоба.

ДОМАШНО НАПРАВЕНО УСТРОЙСТВО ЗА ИЗБОР НА ЖЛЕБИ

Въпреки че устройството изглежда сложно, то е доста лесно за изработка (фиг. 10). Изрежете заготовките по размер и след това внимателно планирайте равнините и ръбовете. След това във фиксиран прът за фиксирана линийка изберете жлеб с няколко разреза на циркулярен трион. След това, за да осигурите плътно прилягане и квадратни ръбове, отрежете раменете му с остро длето. Връзката на половин дърво на регулируемата линийка е направена така, че горната й повърхност да е в същата равнина като фиксираната линийка.

Фрезирайте всички прорези в дъските и линийките с помощта на линийка, притисната към основата на фрезата (фиг. 8). Първо, прибирайки фрезата с около 3 мм на всеки проход, фрезовайте тесни прорези на няколко прохода. След това изрежете джобове за глави на винтове и Т-образни гайки.

Като скоби се използват малки скоби. Затягащата подложка е Т-гайка в края на винта. Контргайката предотвратява разхлабването на подложката при натискане върху детайла. В регулируемата лента изберете жлебовете, така че скобите да могат да се скрият зад ръба му.
Ориз. десет. Устройство за избор на канали.

(изображение може да се щракне)

Красивите, добре изработени мебели винаги имат визуално завършен, солиден вид. Професионалният дизайнер непременно обмисля всички малки неща, до формата на краката, видовете крепежни елементи и усъвършенстването на краищата. Домашно изработените шкафове, маси, шкафове и друга дограма от ПДЧ не правят изключение. За да донесете „на ум“ произведените артикули, такъв интересен детайл като ръб за краищата е просто необходим.

Какво е ръб за ПДЧ

Ръбът е специална лента, изработена от различни материали, която се залепва или нарязва в краищата на части от ламинирано ПДЧ. Основната му цел е да предпазва ръбовете, да украсява и да придава ефектен вид на готовия продукт. Значително улеснява и ускорява производствения процес, като в същото време е по-евтин аналог на такива производствени етапи като:

Постформиране- увиване на лист ламинат или смола хартия около края. В този случай на ръба на продукта се придава заоблена форма, след което се нанася полимерно покритие. Използва се за плотове, части за мебели за бани и кухни, лайсни. Осигурява пълна защита срещу вредното въздействие на влагата върху ПДЧ.
Softforming- подобен на предишния, но се използва за продукти със сложни форми. Осигурява безопасността и херметичността на краищата на мебелите.

Видове ръбове

Има 4 вида крайна лента - меламинова, PVC, метална и акрилна. Те се различават по своите характеристики, използваните суровини, декоративната повърхност и методите на закрепване към основата.

Меламинов ръб

Изработена е от плътна хартия, която е импрегнирана с термореактивна полимерна смола - меламин. След изсушаване полуфабрикатът се залепва върху папирусов субстрат. При някои видове се прилага и индустриална лепилна маса, за да се ускори процеса на закрепване. Има стандартна дебелина от 0,2 до 0,4 мм, гладка или релефна декоративна повърхност, повече от 140 нюанса и декори, включително такива за различни видове дървесина.

Меламинова лента се прикрепя към ръба на ПДЧ по два начина. Първият от тях - с помощта на ютия (подходящ за подрязване с лепилна основа). Като помощни инструменти ще ви бъдат полезни:

строителен нож, бормашина или ESHM с филцов накрайник за подрязване;
гумена шпатула или разтворител 646 за отстраняване на излишното лепило;
тубичка с моментално лепило (Bizon, Moment) за залепване на изоставащи зони;
преса, дървен блок с филц, шпатула или малък валяк за навиване на тапети;
ограничители за фиксиране на детайла;
финозърнеста шкурка ("нула").

Частта се фиксира върху U-образните ограничители, нанася се меламинов ръб и се заглажда с ютия, загрята до приблизително 180 °. След това трябва да притиснете още горещия кант с преса, пръчка с филц или валяк за навиване на тапети.

Правилната температура трябва да бъде избрана емпирично, тоест да настроите регулатора на желязото на максимално ниво и да го тествате върху малка част от лентата. Ако кантиращият материал започне да се „набръчква“, да се сгъва, тогава е необходимо да се намали топлината.

Излишният кант се отрязва внимателно с нож или бормашина с филцов накрайник при ниски скорости. Капките лепило могат лесно да се отстранят с разтворител. В края не забравяйте да преминете през ръбовете с финозърнеста шкурка под ъгъл от 45 °, за да изравните ръбовете. Гледайте видеоклипа за подробности за процеса:

Вторият метод на закрепване е с термопистолет (може да се замени със сешоар) и лепило. Нанесете масата равномерно върху крайната страна на детайла и подрязването, внимателно свържете, навийте или натиснете с преса. Отстранете лепилото, което е излязло с разтворител, отрежете излишното и го обработете с шкурка. За да изравните току-що залепения ръб, можете да го нагреете отново и да го преместите малко.

Този метод се счита за по-надежден, тъй като грубата, неравна повърхност на ПДЧ е по-добре импрегнирана с лепило, което подобрява адхезията на ръба към основата.

Ако има малки стърготини или дефекти по края на ПДЧ, те могат да бъдат отстранени с акрилна универсална шпакловка и след изсъхване внимателно шлайфайте с финозърнеста шкурка. Отгоре залепете строителна превръзка, за да избегнете напукване на шпакловъчната маса и можете да закрепите ръба.

PVC ръб

Изработен е от няколко вида термопласти, включително ABC и PP. Този тип крайни ръбове е силно устойчив на вода, домакински химикали, механично и термично натоварване. Стандартната дебелина е 0,4–10 mm, ширината варира между 1–10 cm.

Има 2 вида декоративна повърхност: гладка (гланцирана или полуматова) или релефна (дърво или шагренова кожа). Изборът от цветове и дизайни е невероятно огромен - около 5000 вариации, включително неонови шарки и флуоресцентни нюанси.

Разликата между конвенционалния PVC и ABC е, че последният има повишена твърдост, устойчивост на удар и устойчивост на топлина. Това позволява използването на високотемпературни лепила за части със сложни форми.

Предлагат се няколко вида PVC ръбове:

T-образна вдлъбнатина по Кант (с шип) , се фиксира в жлеба, изрязан от фрезата. Много е трудно да направите такава работа сами, тъй като имате нужда от идеално равномерно рязане със същата дълбочина. Справете се с такава задача под силата на фрезовите машини;
Кант лежеше без обиколка - залепени за ръба на ПДЧ със строителен сешоар и лепило. Трябва обаче да се внимава, в противен случай могат да се получат изгаряния;
Кант лежеше с обиколкаУ-оформен - закрепен подобно на предишния, благодарение на формата, който се увива около ръба на продукта и перфектно маскира дребни дефекти (неравности, стружки);
Товарническа бележка Кант с U-образен обиколка - има твърди скоби, така че не се нуждае от залепване. Достатъчно е предварително да загреете със сешоар и когато пластмасовият ръб омекне, огънете малко „антените“ и прикрепете частта плътно към края. Може да се регулира с гумен чук.

Метален или алуминиев ръб

Това е алуминиев завършващ профил с богат набор от характеристики. Надеждно предпазва краищата на ПДЧ от удар, влага, механично натоварване, температурни крайности. Дебелина - 1-2 мм, ширина от 1,6 до 10 см, някои производители имат изкуствено удебеляване за вградени мебели.

Декоративната повърхност, като правило, се подлага на 3 вида обработка:

Обработка с бластиране или безцветно анодиране. Резултатът е плътен сребърен нюанс с огледална или издълбана повърхност;
Стандартно анодиране, даващ богат избор от нюанси от полуматово състарено злато до черна повърхност с гланц. Тази трансформация позволява фугиране на малки драскотини и удължава живота на материала с 1,5 пъти;
PVC филмово покритиеимитираща структурата и много нюанси на естествено дърво.

Подобно на пластмасовия ръб, алуминиевият ръб се предлага в няколко варианта:

Кантов врез Т-образен с P-orФ - обиколка -врязва се в жлеба, стабилно задържан благодарение на специалния дизайн. Предпазва краищата и грешната страна на продукта от ПДЧ, скрива дребни дефекти. Прилага се за кухненски и офис мебели;
Кант лежеше без обиколка - евтин, залепен със специален състав, но много производители вече го изтеглят от гамата, тъй като не предотвратява стружки върху продукта;
Кант положен с обиколка С- или Н-образна - закрепени с малки самонарезни винтове, комплектът включва ъгли, конектори, щепсели и шлицови ленти.

Предимството на такъв ръб е, че се съчетава добре с изделия от стъкло, пластмаса и дърво.

Акрилен или 3d кант

Цветна крайна лента в над 200 наситени и пастелни нюанса. Произвежда се по специална технология: върху субстрата се нанася декоративно покритие, покрито със слой от прозрачен акрилен полимер отгоре, поради което се създава ефективен триизмерен модел.

Предимството на акрила е, че е доста твърд и издръжлив, не избледнява и при необходимост може лесно да се полира с обикновена GOI паста. Дебелина - 2 мм, стандартна ширина - до 10 см. Може да се лепи дори у дома.

Декорите съответстват на интериорни стилове като техно, авангард, модерен, минимализъм. Не е подходящ за кухненски фасади и плотове, тъй като издържа на температури до +90°.

Произвежда се под формата на лепенка без обиколка, по-рядко с U-образен обиколка. Не изисква допълнително нагряване, достатъчно е да използвате специални лепила (Homa Colloid, Acryfix или Plexiglas) и преса.

И накрая, отбелязваме, че основните врагове на ПДЧ са влагата, мухълът и гъбичките. За да могат мебелите да служат повече от една година, е задължително да изберете мебели с краища, обработени с лента за ръбове, или да направите защита сами. Разходите на пари и време ще се изплатят с дълга и добра услуга на дограмата.

Най-разпространеният начин за довършване на краищата на части от корпусни мебели от ламинирано ПДЧ е лепене или друг вид ръбове с последваща обработка. Заедно с това има и друг често срещан начин за завършване на краищата - вмъкване или залепване на PVC кант. Кант се използва като правило на места с голяма вероятност от повреда на мебелите по време на тяхната работа, висока влажност, а също и по дизайнерски причини.

Видове PVC тръби.

За разлика от ръба, при който излишъкът се отрязва по време на процеса на кантиране, ръбът се произвежда веднага за определена дебелина на плочата (най-често срещаните са 16 и 32 mm), нарязването на PVC ръба по дължина не е предвидено от технологията. Също така не предвижда съединяване на PVC кантове в ъглите. За тръбопроводи на два съседни края е необходимо да се осигури плавен преход - около ъгъла. Минималният възможен радиус на закръгляне се избира емпирично за всеки кант поотделно, тъй като той силно зависи от твърдостта на канта, размера на страните и характеристиките на горното (декоративно) покритие.

Ръбовете на ръба могат да бъдат както със страни (с обиколки, подходи към равнината на материала), така и без тях. Традиционно кантът с мъниста се използва по-широко по няколко причини: позволява ви да скриете малки стърготини в ламината близо до края на детайла, за да предпазите края от пряка влага, той е по-малко взискателен към точността на технологичния процес и стабилност на дебелината на материала.

Мебелните кантове могат да се разделят на две групи: кант тип вдлъбнатина с шип (T-кант), кант от горен тип без шип (C-кант). Врезният кант се предлага както със страни, така и без. Надземен кант без страни не съществува. Технологиите за завършване на края на детайла с един и друг тип ръбове се различават коренно, но (в зависимост от технологията), по отношение на експлоатационната надеждност и потребителските качества, C- и T-ръбовете практически не се различават.

Примери за профили за ръбове: без страни за ПДЧ 32 мм (снимка вляво), със страни за ПДЧ 16 мм (снимка вдясно).

Врезен кант.

Врезните тръби са най-разпространеният тип PVC тръби. Тъй като Т-кантът има шип, за това трябва да се направи жлеб (бразд) с определена ширина и дълбочина в края на ПДЧ, строго в центъра на края (с централното местоположение на шипа на ръба). Основният инструмент, необходим за монтажа на врезен ръб, е ръчна фреза с фреза за ръбове или неговата стационарна версия - фрезова машина. Ако няма специални изисквания за фрезата, е достатъчно устройство с ниска мощност от 1 kW, тогава фрезата трябва да бъде избрана според редица параметри. Първо, резачката трябва да остави след себе си жлеб с определена ширина, а именно 0,5-0,7 мм по-малка от дебелината на ръбовия шип. Тъй като дебелината на шипа е различна за различните производители на ръбове, в идеалния случай за рязане на ръб на 16 мм ПДЧ е необходимо да имате два ножа с височина на зъбите 2,5 и 3,0 мм, а за рязане на ръб от 32 мм - отделна резачка или дори две. На практика обаче от съображения за спестяване на пари е достатъчно да имате само една фреза с височина на зъба от 2,6 до 2,8 мм. При липса на удари на фрезата и вала (цангов патронник) на фрезата, такава височина на зъбите може да се счита за универсална, подходяща за поставяне на по-голямата част от 16 mm T-образни ръбове. За да се направи жлеб с много по-голяма ширина, фрезоването се извършва на няколко прохода, с промяна на надвеса на фрезата. Когато се установи изтичане на инструмента и/или инструмента, е необходимо да изберете фреза с по-ниска височина на зъба, тъй като изтичането може да доведе до значително увеличаване на ширината на жлеба. Второ, фрезата трябва да остави жлеб с определена дълбочина. Дълбочината на жлеба директно зависи от дължината на ръба, който може да варира от 6 до почти 10 mm. Следователно, за да можете да използвате ръба на всеки производител (с всякаква дължина на шип), имате нужда от фреза, която осигурява дълбочина на канала от 10 mm или повече. Нерационално е да се избира фреза с неоправдано голяма дълбочина на фрезоване, тъй като това намалява ресурса на фреза и води до увеличаване на натоварването на фреза. Последователността на операциите при завършване на крайната повърхност на ПДЧ с PVC врезен кант е показана по-долу.

Пример за измерване на дебелината на крайния шип за ПДЧ 32 мм.
Италианският кант е с по-дебел шип и б относноПо-голяма твърдост (снимка вляво) от китайската (снимка вдясно).

Пример за измерване на дебелината на крайния шип за ПДЧ 16 мм.
Италианският ръб има по-дебел шип, б относноПо-голяма твърдост и височина на страните (снимка вляво) от китайските (снимка вдясно).

Примери за измерване на вътрешната ширина на ръбовете
за ПДЧ 16 мм (снимка вляво) и 32 мм (снимка вдясно).
Размерите са ориентировъчни, в зависимост от производителя на канта.

Фреза за ръбове за врезни кантове.
Дълбочината на канала W зависи от диаметъра на лагера d1, диаметъра на фреза D
и се намира по формулата W=(D-d1)/2.

Етап 1.Настройва ножа в центъра на приклада с точност не по-лоша от +/-0,5 мм.

Стъпка 2Смиламе (шлайфаме) ръбовете на ПДЧ, така че при пълнене на канта със страните ламинатът да не се откъсва.

Стъпка 3Ние фрезоваме канала.

Жлебът за ръба е готов.

Стъпка 4

Стъпка 4Подрязване на краищата на ръба (снимка вляво), шлифоване наравно (снимка вдясно).

Готов.
Съседният край може да бъде залепен с ръб, улавяйки ръба(снимка вдясно).

Използване на градинска резитба.

ПВЦ кантът е удобно да изрежете с градинска ножица, която има един упорита (не остра) фреза, втората е работеща, заточена. Резачката е достатъчно дебела и заоблена, първо, за да не нарани декоративната повърхност на ръба, и второ, добре е да се повтори полукръглата му форма. Работната резачка има едностранно заточване, тоест едната страна остава плоска, това ви позволява да притиснете резачката до края на ПДЧ и да отрежете ръба наравно с едно движение, без последващо шлайфане с шкурка.

Малка градинска ножица за рязане на ръбове 16 мм. За да работите с широк 32 мм кант е по-добре да изберете по-голям модел.

Притискаме фиксатора плътно към полукръглата повърхност на ръба, притискаме работното острие с пръст към края на ПДЧ и извършваме подрязване.

Висококачествено рязане с едно движение. С определено умение и остро заточено острие, много тесни ленти от кант могат да се режат с ножици.

Наслоен кант.

Монтажът на ръба на наслагването не изисква използването на електрически инструменти, работата не е прашна и може да се извърши дори у дома, всичко, от което се нуждаете, е нож и лепило. Необходимо е да се подготви вътрешната повърхност на ръба, а именно да се нанесат дълбоки многопосочни драскотини, за да се подобри адхезията на лепилото. Всеки остър предмет е подходящ за тази операция: нож, ножица, ножовка и др. След като повърхността е надраскана, върху вътрешната повърхност на ръба трябва да се нанесе лепило, например, добре доказаните „течни нокти“. Ако има нужда от максимална защита срещу проникване на вода под ръба, тогава трябва да се използва силиконов уплътнител вместо лепило, като се нанася в излишък.След нанасяне на лепилото, кантът се поставя последователно върху края на детайла, като се оставят малки квоти от краищата. Разлятото лепило трябва да се отстрани незабавно. Ако е необходимо, хартиената (бояджийска) лента ще помогне за временно фиксиране на ръба (например близо до извити участъци). След като лепилото изсъхне (за „течни нокти“ - един ден), ръбовете се изрязват наравно. Необходимостта да се изчака лепилото да изсъхне е основното неудобство при използването на наслагващ кант в сравнение с врезния.

Етап 1.Надраскваме грешната страна на ръба.

Стъпка 2Нанасяме лепило "течни нокти".

Стъпка 3Поставяме ръба на края на ПДЧ, отстраняваме изцеденото излишно лепило.

Готов. Ръбът на ламинираното ПДЧ е обшит с PVC наслагващ кант.
Подрязването на краищата се извършва след изсъхване на лепилото.

Някои тънкости на работа с кантове PVC.

Приоритет при избора трябва да се даде на тръбите, при които цветът на основата е възможно най-близък до цвета на декора - външното покритие. Това ще допринесе за невидимостта на възможни малки повреди (драскотини) по ръба.
Размерът на ръбовете на канта е различен. Предпочитание трябва да се даде на кант с по-висока височина на страните, това ще ви позволи да затворите много големи чипове в ламината.
Колкото по-твърд е ръбът, толкова по-здрав е той, толкова по-добре издържа на удари. По правило по-скъпите ръбове имат по-голяма твърдост.
Твърдостта на ръба зависи от температурата в помещението. Препоръчително е тръбопроводите да се напълнят при стайна температура. Работата при ниски температури изисква специално внимание зад ръба на ръба, той става твърд и може да повдигне (отчупи) ръба на ламината.
Лепилото тип "Течни нокти" и някои други са от решаващо значение за температурите на съхранение и втвърдяване. Трябва стриктно да се спазват препоръките на производителя на лепилото.

Челните краища на корпусните мебели, обшити с PVC кант, придобиват отлични експлоатационни, здравини и декоративни характеристики. Кантът със страни, монтиран с помощта на уплътнителни съединения, е надеждно и може би най-евтиното декоративно средство за защита на краищата на детайлите от проникване на вода, което помага да се избегне подуване на ПДЧ.

За довършване на крайната повърхност на ламинирано ПДЧ, MDF или шперплат се използва специална меламинова лента, която се продава в магазините за мебели. Меламиновият кант е лента на хартиена основа, която се използва за залепване на края на мебелна плоскост, като ПДЧ и MDF, например.

Има и други материали за довършване на ръба: PVC кант, PVC профил, ръб от естествен фурнир и др. Но меламинова лента за кантове все още е най-популярна поради лекотата на използване.

Днес ще разгледаме как да каним мебелните дъски с тази лента.

Наскоро говорихме за това как и с какво можете да използвате конвенционален циркулярен трион. След изрязване за по-нататъшна употреба, разрезът трябва да бъде подрязан с лента за ръбове, която лесно можете да вземете по размер, цвят и текстура във всеки специализиран магазин.

Ето кокетно изрязване на шперплата, който ще използваме за рафтовете в кухненските шкафове. Но все още не е залепен с ръб, така че можете да видите всички слоеве шперплат върху неговия разрез.

И ето как изглежда същият край, но след кантиране:

Като? И е доста лесно да го направите. И бързо. И евтино.

Вземаме ръба за ръба, оставяме малък марж.

Върху вътрешната страна на ръбовата лента се нанася лепилен състав, който се активира при нагряване. Обикновената ютия е идеална за това.

Леко изгладете края с ютия, отстъпете 2,5 см и отрежете от рулото.

Сега старателно изгладете ръба с ютия. Ако меламиновият ръб е изместен, няма за какво да се притеснявате. Докато е горещ се отлепва лесно. Затова просто го отлепете, изправете и изгладете отново.

Когато ръбът лежи плосък, както трябва, вземаме гладък дървен блок и, като започнем от средата, здраво го притискаме към ръба, го изчертаваме първо в една посока до края, след това във втората. Но трябва да направите това, докато ръбът все още не е изстинал.

За удължаване живота на мебелите, ПДЧ е кантиране - нанасяне на PVC ръб по краищата на частите. Нашата фирма Ви предлага кантове, довършителни и други услуги по обработка на ПДЧ на достъпни цени.

Защо е необходимо да се обработват ръбовете на мебелните части, изработени от ПДЧ и ПДЧ?

Кантиране на ПДЧ и ламинирано ПДЧ значително увеличава експлоатационния живот на мебелите;

PVC ръбът предпазва ПДЧ от вредното въздействие на влагата;

ПДЧ, защитена с ръб, не подлежи на образуване на чипове и други механични повреди;

Кантът от ламинирано ПДЧ и ПДЧ играе важна декоративна роля - дизайнът на мебелите с помощта на PVC ръбове значително повишава естетическите му свойства.

Моля, свържете се с нас, ако се интересувате от обработка на плочен материал - кантове, добавки и др. Ние ще извършим тези работи в най-кратки срокове, като гарантираме високо качество на частите, тяхната издръжливост и красив външен вид.

Нашата продукция предоставя услуги за полагане на PVC кантове с дебелина 0,4-3 мм. Тази гама ви позволява да създавате идеални форми и повърхности на мебелни части.

Предлагаме висококачествен кант от ПДЧ - цената е посочена в таблицата. Както виждате, ние работим не само с нашите материали, но и с вашите. Можете да закупите PVC кант на всяко удобно за вас място, а ние заплащаме само услугата кантиране.

Рязането и кантирането на ламинирано ПДЧ се извършва на висококачествено оборудване. Полагането на прав PVC кант се извършва на машина CHEISA - оборудване от премиум клас. Извитият ръб се нанася с италианската машина VITAR.

PVC ръбе издръжлива гъвкава лента, произведена чрез екструдиране от поливинилхлоридни гранули и модификатори, като делът на последните във висококачествения кантиращ материал е не повече от 5%.

Предимства на PVC ръба:

Сила . PVC ръбът е устойчив на механични повреди. Ръбът също е в състояние да предпази ПДЧ или ПДЧ от такива повреди.
устойчивост на влага . Ръбът перфектно предпазва мебелните части от проникване на влага, което го прави незаменим при производството на мебели за бани и кухни.
Химическа устойчивост . PVC ръбът може да се мие и почиства с всякакви химически средства. Много е удобно да се използват мебелни части, рамкирани с такъв ръб в лаборатории и болници, заведения за обществено хранене и др.
Топлоустойчивост . PVC ръбът не се страхува от високи температури или резки промени.
Надеждност . Ръбът е плътно залепен към края на ПДЧ, образувайки почти незабележим шев.
Издръжливост . Устойчивостта на слънчева светлина позволява на материала на кантовете да запази оригиналния си вид в продължение на много години - цвят, нюанс, яркост.
Гъвкавост . Ръбът е еластичен, което позволява да се използва за обработка на мебели със сложни форми.
Високо естетическо представяне . Ръбът се произвежда в различни текстури и цветове, може да имитира повърхността на дърво или камък. PVC ръб може да се използва при обработка на мебели за всеки стил на интериора.

Име на услугата	Цена (rub/m.p.)
Име на услугата	Използване на материали на клиента	Използвайки нашите материали
PVC кант 0,4 мм (8-18 мм)
PVC ръб 0,4 мм (22-25 мм)
PVC кант Egger 0,4 мм (8-18 мм)
PVC кант Egger 0,4 мм (22-25 мм)
PVC ръб 2,0 мм (8-18 мм)
PVC кант 2,0 мм (22 -25 мм)
PVC кант Egger 2.0 mm (8-18 mm)
PVC кант Egger 2.0 mm (22-25 mm)
PVC кант 2.0 мм 3D акрил
PVC кант 2,0 мм (тамбур 40-60 мм)

Рязането и кантирането на ламинирано ПДЧ се извършва от нашите квалифицирани майстори в най-кратки срокове. Избирайки нашата компания, вие несъмнено ще останете доволни от качеството на работа и ценова политика. Специално за Вас предлагаме опаковане и доставка на готови продукти.

За да започнете сътрудничество, попълнете формата за поръчка на уебсайта или посетете нашия офис.

Свържете се с нас и вземете висококачествени, надеждни и красиви мебели!

Листовият материал на базата на ПДЧ и MDF, от който се изработват корпусни мебели, е облицован само от двете страни. Краищата след изрязване на частите по размер остават необработени. Ръбът на ПДЧ се използва не само за придаване на по-естетичен вид на мебелите. Но също така за защита на ПДЧ, MDF от въздействието на външната среда, в резултат на това - подуване или изсъхване. При ПДЧ процесът на кантиране (облицовка, обработка, залепване на краищата) спомага за по-безопасни мебели – за създаване на надеждна бариера за излъчване на формалдехидни смоли и други вредни изпарения.

Меламинов ръб върху ПДЧ: евтин и весел

Най-лесният начин, който не изисква специални умения и специализирани инструменти, е да залепите меламинов ръб от ПДЧ на хартиена основа. Няма трик във въпроса как да залепите ръб върху ПДЧ с ютия: самият материал на ръба вече има слой лепило, нанесен равномерно от грешната страна. Всичко, което се изисква е:

Притиснете меламиновия ръб равномерно към ръба на ПДЧ.
Работете с нагрята ютия, докато лепилото се разтопи напълно и съответно материалът за кантове е залепен.
Отрежете излишния меламин и залепете с остър, широк, къс нож (по форма прилича на нож за обувки) или обикновен чиновнически.
Внимателно шлайфайте краищата с фина шкурка.

Кантът от меламиново ПДЧ е залепен у дома. Самият процес не отнема много време и не е твърде "боклук", за разлика от рязането и шлайфането. Отпадъците ще бъдат само отрязани остатъци, които в края могат лесно да бъдат пометени с метла.

Пластмасов ръб на ПДЧ: PVC и ABS

Основният недостатък на конвенционалния меламинов кант е неговата крехкост. Показва се добре при работа на вътрешните краища на мебелите, които не са обект на постоянно износване. По видимите краища (плотове, фасади, отворени рафтове) се износва, откъсва се, придобива непредставителен вид. Друго нещо е пластмасов ръб за ПДЧ.

Най-често срещаните два вида: PVC кант (PVC) и ABS (ABS). Външно те са практически неразличими, те са аналози, разликите са само в свойствата и състава. И двата вида се предлагат в различни ширини и дебелини от 0,4 мм, 1 мм и 2 мм, със и без лепило. На вътрешните кутии с мебели е „разрешено“ ръб с дебелина 0,4 mm или „един“, на плотове и фасади - „две“.

PVC мебелният ръб е изработен на базата на поливинилхлорид, а ABS - на базата на акрилонитрил бутадиен стирен. ABS кантът се счита за екологичен, тъй като не съдържа хлор и тежки метали и не отделя вредните им съединения при изгаряне. Също така ABS като материал не се електрифицира, не привлича малки отломки и прах, дава по-малко топлинно свиване при залепване и изглежда по-точен, по-гладък (без щанцоване) в краищата (ако говорим за дебелина 0,4-1 мм ). Но също така струва повече от PVC.

Ако се интересувате от процеса как да залепите ръб върху ПДЧ, тогава той е много по-сложен, изисква допълнителни умения и специализирано оборудване. В условията на мебелно производство пластмасата се срязва на специални кантове, като се използват високотемпературни лепила за топене. Има ръчни кантове за малки индустрии.

У дома е възможно да залепите PVC ръб върху ПДЧ, но това ще отнеме повече време. Стъпка по стъпка:

Важно е внимателно да подготвите края на мебелното парче за залепване, особено ако се използва дебел ръб с дебелина 1-2 мм. Когато PVC или ABS ръбът е залепен към основата, лепилото може да „издърпа“ чиповете и краят ще придобие неподреден вид.
Ако PVC ръбът има лепилна основа, тогава той се нагрява със строителен сешоар, докато лепилото се разтопи. Ако не, покриват края на детайла с лепило Moment, изчакайте малко да изсъхне за по-добро сцепление.
След това притискат PVC (ABS) канта до края (ръчно или го навиват няколко пъти с валяк) и изчакват лепилната основа да се втвърди.
След това трябва внимателно да отрежете излишните ръбове на ръба и да смилате, да придадете равномерно закръглена форма по цялата дължина на детайла. Обикновено за тези цели се използва фреза. С определено умение можете да се справите с ръчен инструмент - нож, пила и шкурка.

Декоративни пластмасови ръбове: супер гланц, металик и 3D ефект

Както PVC, така и ABS кантовете се предлагат в атрактивни гланцови и метални покрития, които не само правят мебелите по-практични и издръжливи, но и ги подобряват естетически.

Ако решите да изберете точно този тип кант за плотове и мебелни фасади със собствените си ръце, тогава е по-добре да поверите решението как да залепите PVC ръб върху ПДЧ на работилница, която разполага с подходящото оборудване. При залепване на лъскав или метализиран ръб, рисковете от случайно надраскване на крайната повърхност са твърде големи и по този начин да се развали целият ефект. От друга страна, декоративният кант има защитен слой, подобен на филм, който може да се отстрани едва след приключване на целия процес на лепене, валцоване и обработка.

Специално внимание заслужава акрилен 3D ръб (PMMA), изработен на базата на полиметилметакрилат. Декоративната основа е покрита с дебел слой прозрачен полимер, който предпазва основата от повреда и протриване. Освен това придава на кантовете атрактивен 3D ефект с известна плътност, при който кантът не изглежда като обикновено рамкиране на плота.

Надглавни и врезни ръбове

Този тип кант е по-декоративен. Не предпазва мебелните части от подуване и изсъхване, а само придава атрактивна обемна форма на краищата. Използва се само за проектиране на видими краища - фасади, корнизи, плотове, отворени рафтове и др.

Както подсказва името, наслагването (U-образен) и врезният ръб не изискват стикер (в редки случаи само допълнително фиксиране, опора), той се закрепва чрез изпъкнали части, захващане на края на частта или изрязване в специално подготвена вдлъбнатина в центъра на края. Те правят гъвкави надземни и врезни PVC ръбове, използвани за проектиране на плотове в офис и студентско обзавеждане.

Особено внимание заслужава алуминиевият приклад, който се използва за рамкиране на фасади и плотове на кухни, офис мебели от първокласен сегмент, рецепции и др. Тъй като алуминиевият край не може да заобикаля ъгли, за монтажа му са необходими допълнителни аксесоари - вътрешни и външни ъгли. Понякога майсторите правят без тях, рязайки и съединявайки дупето под прав ъгъл.

След като овладеете дърводелските умения, колко е хубаво да покажете на семейството и приятелите си мебели, направени сами. Какво по-хубаво от това да докоснете остро като бръснач острие, да помиришете дървото, да почувствате текстурата му и след това да направите чист, свеж разрез!

Тази статия говори за основните техники на дърводелството. Как да използвате дърводелски инструменти, за да получите различните форми, фуги и текстури на дървото. Ако не сте сигурни за техника или вид дърво, струва си да експериментирате с дървени облицовки. Подредете работилницата си и я поддържайте. Някои майстори изострят ръчните си инструменти, почистват работилницата и почистват всичките си инструменти и машини, преди да започнат нов проект.

Подготовка и маркиране на дърво

След като сте решили какво ще правите, разделете внимателно подбраните и рендосани дървени материали на групи. Маркирайте всеки детайл в съответствие с бъдещото му място в продукта, маркирайте горната, долната, предната повърхност и най-добрите ръбове. С молив и рулетка маркирайте разрезите с желаната дължина, а с квадрат - линиите на разрез. Използвайте компас, за да нарисувате дъги и кръгове. С помощта на разделителен пергел прехвърлете размерите от чертежа към дървото.

Ако трябва да стесните дъската или да маркирате фуга, настройте уплътнителя на желаното разделение и надраскайте маркировката, като преместите уплътнителя по ръба на детайла. Малки марки линии, минаващи под наклонени ъгли. Ако имате нужда от сдвоени части, маркирайте ги едновременно и не забравяйте, че едната част трябва да бъде огледално изображение на втората. Използвайте нож, за да маркирате връзките.

Извити разфасовки

Можете да го направите с електрическа ножовка, прободен трион или лентов трион. Ножовката е добра за рязане с голям радиус и дебела дървесина, където линията на рязане е далеч от ръбовете.

Ножовките са снабдени с въртящи се основи, които променят ъгъла на рязане и в зависимост от вида и дебелината на материала трябва да се използват различни остриета. За извити срезове с малък радиус и дебелина на дървото по-малка от 50 mm използвайте прободен трион или електрически прободен трион.

Инсталирайте нов файл и го затегнете, така че да звъни, когато го плъзнете с пръст. Ако трябва да изрежете отвор, можете да направите две неща: или да започнете рязането от ръба, или, ако не е необходимо да докосвате ръба, първо пробийте дупка в частта, която трябва да се отстрани, след това освободете единия край на файла, прекарайте го през направения отвор и отново затегнете и затегнете.

За точно и точно пробиване на големи отвори използвайте пробивна машина и бормашини Forstner. Маркирайте центъра на отвора, прикрепете подходящата бормашина и задайте дълбочината. След това натиснете детайла със скоби към работния плот (това ще отнеме известно време, но ще се оправдае напълно). Ако дупката е дълбока, повдигнете накрайника няколко пъти, докато работите, за да премахнете остатъците и да сведете до минимум прегряването. Ако трябва да пробиете много дупки в едни и същи части, е полезно да направите шаблон от парчета дърво, който се закрепва със скоби към работния плот на машината.

За пробиване на отвори за винтове и монтажни отвори за пирони си струва да използвате бормашина и е по-удобно да използвате акумулаторна бормашина. Ако трябва да завиете много винтове, монтирайте отвертката, включена в този инструмент, в патронника.

Рендосване на ръка

Рендосването с ренде е много вълнуващо, когато острието е остро и има достатъчно време. Резата е идеална за рендосване по протежение на зърното. Не забравяйте да укрепите детайла на работната маса. Направете тестово преминаване, уверете се, че острието е настроено на правилната дълбочина и след това започнете работа.

Крайното ренде е добро за обработка на остри ръбове и за почистване на краищата. Поставете острието така, че да реже най-тънките стърготини. Когато обработвате крайните секции, опитайте се да не се отклонявате настрани и да предотвратите струпване.

Ръчно избиране на канали

Маркирайте жлеба с молив, линийка, квадрат и евентуално връх на нож, прехвърлете детайла върху работната маса на пробивната машина и пробийте основната част от ненужната дървесина със свредло с подходящ размер.

Отстранете стружки, затегнете детайла в менгеме и отстранете останалото нежелано дърво с длето, като държите инструмента вертикално. Между другото, има един отличен.

Жлебът може да бъде избран с фреза, докато техниката на работа зависи от размера и местоположението на жлеба. Фрезата може да се държи в ръцете ви и да се направлява по протежение на детайла, като същевременно изберете отворен жлеб, прикрепете го към работния плот и преместете детайла. В този случай точността на работата ще зависи от позицията на направляващата лента (стоп) и височината на фреза. Винаги правете тестов пас, като използвате парче дърво. Най-добре е да изберете канал на етапи и да направите няколко прохода. Отстранявайте дървените стърготини след всяко преминаване, за да избегнете прегряване на ножа.

Изрязване на шип на ръка

Маркирайте линиите на раменете (дължината на шипа) с квадрат и нож, след това маркирайте височината и ширината на шпилката с уред за дебелина. Отстранете нежеланото дърво с трион. Първо направете разрези по влакната до линията на рамото от четирите страни на шипа. След това изрежете шипа по линията на рамото през влакната. Почистете шипа с длето.

Ако имате много шипове за рязане (или ако просто обичате да работите с машини), тогава фрезерът за маса е идеалният инструмент. Ако големият размер на детайла не позволява да се постави върху работната маса на фрезата, по-добре е да го притиснете със скоби към работната маса и да го обработите, докато държите фрезата в ръцете си. Настройте оградата на дължината на шипа и ножа на желаната височина, след което, притискайки детайла плътно към оградата, отстранете излишната дървесина на няколко прохода. Когато краят на шипа опря в ограничителя, обърнете детайла и повторете процедурата от обратната страна. Ако спрете, преди ножът да достигне линията на рамото, почистете шипа с длето.

За да изберете жлеб с ширина 6 mm и дълбочина 4 mm на разстояние 10 mm от ръба на дъската, постъпете както следва. Прикрепете рутера към работната маса и монтирайте 6 мм фреза. Настройте направляващата лента на 10 мм. Регулирайте височината на ножа така, че да е на 2 мм над масата. Направете проход по водача, за да получите жлеб с дълбочина 2 мм. Изключете рутера, повдигнете бита още 2 мм и повторете паса. Ще получите жлеб с дълбочина 4 мм.

За да изберете фалц с ширина 10 mm и дълбочина 4 mm, продължете както следва. Ще ви трябва шпорен фрез, който е по-малък от ширината на фалца (напр. диаметър 5 mm). Поставете стопера на 5 мм от задния ръб на ножа и поставете ножа на височина 2 мм. Опрете дъската към ограничителя и изберете фалц с ширина 5 мм. Повторете паса, като все още подпирате дъската до упора, за да получите 10 мм широк шев. Изключете фрезата, настройте фрезата на височина 4 мм и повторете процедурите, за да завършите фалца.

Притиснете детайла със скоби към работната маса. Изберете ширина на слота или по-малка фреза и задайте дълбочината. Притиснете дървена дъска успоредно на жлеба със скоби към детайла, който ще служи като водач. Спуснете рутера, натиснете основата му към водача, включете го, изчакайте, докато рутерът достигне пълна скорост, и направете пас. Ако ножът е по-тесен от слота, преместете водача и повторете процедурата, докато получите желаната ширина и дълбочина на прореза.

Фрезоване на ръбове

Изрязването на оформени ръбове с фреза е много просто. Прикрепете рутера към масата му и поставете ножа по ваш избор – кръгъл, радиус или оформен. Използвайте нож с опорна ролка.

Преместете ограничителя, така че да не пречи. Притиснете детайла към масата и направете няколко прохода с фреза отляво надясно. Продължете фрезоването, докато детайлът не бъде притиснат към гърбичната ролка, в който момент фрезата спира да реже. Ако оформеният ръб изглежда изгорял, или фрезата е тъпа, или сте подавали детайла твърде бавно.

Фрезоване на шаблони

Използвайте шаблон, ако трябва да направите няколко части със същите ръбове. Първо, използвайте трион, за да изрежете заготовки с приблизителна форма, оставяйки не повече от 4-5 мм излишна дървесина по ръбовете, които трябва да се фрезоват. Инсталирайте водещата ролка на основата на фрезата. Изрежете шаблон с надбавка за фланец от шперплат и го забийте директно върху повърхността на детайла. Включете рутера и го насочете по ръба на шаблона.

Като шаблон можете да вземете вече произведена част и да използвате шпора с опорна ролка (може да бъде отгоре или отдолу на фреза).

Този трион го прави лесен за рязане под всякакъв ъгъл. Поставете режещото острие върху рамката под необходимия ъгъл (90, 45, 36, 22,5 или 15°) и го заключете. Настройте дълбочината на желаната маркировка. Поставете детайла върху масата на триона, натиснете до ограничителя и след това направете разрез с плавни движения напред-назад.

Проверете детайла и решете къде точно да забиете гвоздея. Ако това място е близо до ръба и има риск от разцепване на дървото, използвайте електрическа бормашина, за да пробиете първо монтажния отвор, като използвате бормашина, по-малка от диаметъра на пирона. След това използвайте чук с подходящ размер, за да забиете пирона. Ако пиронът е крив, издърпайте го с щипка за нокти или клещи. Ако забивате много малки пирони, които трудно се хващат с пръсти, дръжте ги с клещи за кръгъл нос.

Завинтване

Имате избор между болтове от мека стомана, неръждаема стомана, месинг или алуминий с шлицове или кръстосани прорези и вдлъбнати или цилиндърна глава. На повърхността на дървото ясно се открояват полукръгли глави, вдлъбнатите глави са или изравнени с повърхността, или оградени с месингови шайби, или скрити от дървени тапи. Винтовете се завинтват с ръчна отвертка, бормашина с подходящ накрайник или отвертка.

Когато използвате бормашина, монтирайте заключващ механизъм, така че винтът да се завива до необходимата дълбочина. Ако дървото е меко, монтажният отвор може да се направи с шило, ако е твърд, пробийте с бормашина с по-малък диаметър.

За да можете да скриете винтовете под дървените тапи, ще трябва да пробиете дупка за тапата с бормашина за зенкер и съответен коркорез. Не използвайте стоманени винтове за дъб - те реагират с дърво и влага и петна. Вместо това използвайте винтове от стомана, месинг или неръждаема стомана.

Ако искате да направите кръгли части (крака на столове, купи, чинии), не можете без струг. Вземете най-мощната и най-тежка машина, която вашият бюджет позволява, с регулируем комплект за патронник и лицева плоча. Вретеновидните и цилиндрични части се завъртат, фиксирайки детайла между предния и задния център на машината, купи или плочи - от външната страна на шпиндела.

Най-добрите стругове са оборудвани с устройство, което ви позволява да обръщате големи детайли от външната страна на шпиндела. Ще ви трябват различни инструменти за струговане - длето, режещ инструмент, наклонено длето и радиус скрепер.

За да издълбаете дръжка или резе, всичко, от което се нуждаете, е добър остър нож (не от неръждаема стомана). Дръжте детайла в едната ръка, ножа в другата и изрежете дървото, като натиснете задната част на острието с палец. Останалото е въпрос на умение. За практика първо експериментирайте например с мека липа.

Монтаж на панти

Двата най-разпространени типа панти са декоративни месингови панти (закрепени с винтове с вдлъбнатина, завинтени наравно с повърхността) и стоманени вдлъбнати панти (закрепени в гнезда с винтове със зъбна стомана). В последния случай заобиколете листа на пантата с върха на нож, изрежете контура с длето и след това изберете дървото с длето до желаната дълбочина. Крилото трябва да седи плътно в гнездото. Винаги купувайте подходящи винтове заедно с пантите.

Шлифоване на дърво

За получаване на гладки повърхности се използват много видове шкурка (кожи). Кожата може да се използва самостоятелно или да се увие около дървен блок. Най-добре е дървото да се шлайфа няколко пъти - след рязане, след изсъхване на лепилото и след окончателното покритие.

За първото шлайфане използвайте обикновена шкурка, за довършителни работи - фина шкурка на базата на алуминиев оксид (по-скъпа е, но издържа много по-дълго). За шлайфане на големи плоски повърхности използвайте циркулярна мелница. Работете в добре проветриво помещение и не забравяйте да носите маска за прах.

Завършек от естествено дърво

Първоначално терминът "естествен завършек" означаваше, че дървото е шлайфано и оставено в естественото си състояние, сега тази концепция включва също омасляване или восък. Датското или тиковото масло се нанася на тънък слой с памучен плат или четка без власинки.

Оставете да изсъхне и работете с най-фината шкурка, за да премахнете "хребетите" (груба текстура на повдигнати дървесни влакна, която се получава, когато първият слой покритие се абсорбира), след което се нанася втори тънък слой. Ако искате да направите повърхността по-малко твърда, разтрийте я с восъчен мастик.

Когато завършвате продукти, които ще влязат в контакт с храна, използвайте растително масло като зехтин вместо тиково масло или датско масло. Разтрийте го с кърпа.

Имате избор между маслена боя на минерална спиртна основа и акрилна боя на водна основа. И двата вида боя се нанасят с четка. Визуалната разлика между повърхностите, боядисани с една или друга боя, е много малка, но след работа с блажна боя, четките трябва да се измият с уайт спирт, а след акрилната боя - с течаща вода.

Парите от блажна боя могат да причинят замайване и гадене, докато акрилната боя може да причини сухота в гърлото. Независимо от вида боя, който използвате, носете респиратор и работете на открито, когато е възможно.

Специални дървени покрития

Когато работите с американски дъб, можете да получите интересна текстура, като изчеткате дървото с телена четка. Тази текстура е приятна на допир, а получената грапава повърхност ще ви позволи да не се притеснявате, че ще бъдете повредени от ноктите на домашни любимци.

Четката се задвижва по влакната, докато по повърхността няма необработени петна, след което се натрива с масло.

Облицовките с пламък на свещи помагат да се скрият несъвършенствата в нискокачественото дърво. С четка върху боядисаната повърхност се нанася маслен лак. След известно време тя изсъхва и става лепкава, а след това под повърхността се забива горяща свещ. Не забравяйте да изчакате повърхността да стане лепкава (отпечатъци от пръсти трябва да останат върху нея) и дръжте бурканчето с лак за нокти и четката далеч от свещта. Тази работа се извършва най-добре от двама души някъде далеч от работилницата. Упражнявайте се върху изрезките, преди да се заемете със сериозна работа.

1. Основен материал: ПДЧ

Изненадващо, дървото в най-чистата му форма е част от скъпите "елитни" мебели. В корпусните мебели дървото почти не се среща.

Основният материал, от който се изработват корпусните мебели е ламинирано ПДЧ(LDSP). Обикновено това са плочи с дебелина 16 мм. В продажба има и листове от ПДЧ с дебелина 10 мм и 22 мм. 10 мм ламинирано ПДЧ се използва като пълнеж за слепи врати на плъзгащи се гардероби, а 22 мм се използва за рафтове в библиотеки, където се изисква по-голяма устойчивост на напрежение, а обичайното 16 мм ламинирано ПДЧ може сериозно да увисне под тежестта на книгите.

Също така, понякога 22 мм части се използват като дизайнерски елементи на мебелни продукти, придавайки оригиналност на дизайна (например, можете да поставите изпъкнал капак с дебелина 22 мм в по-тъмен цвят върху обикновен 16 мм капак на шкафа). Такива изкушения са икономически изгодни само за масово производство, тъй като винаги трябва да купувате цял лист ламинирано ПДЧ за рязане. Обикновено всички части на корпусната мебел (с изключение на врати и фасади) се изработват от 16 мм ПДЧ.

ПДЧ се реже на специални машини по водачи. Разбира се, у дома можете да отрежете нещо с електрически прободен трион - но в същото време ръбовете на шева ще бъдат "разкъсани", а самият шев вероятно ще се разклаща от едната към другата страна. Почти невъзможно е да се постигне прав трион с прободен трион.

2. Ръбове

ПДЧ - е най-грозното и уязвимо място - влагата лесно прониква през него и материалът набъбва и се деформира. Ето защо се препоръчва да покриете всички краища на ПДЧ със специални ръбове. Известни са няколко вида ръбове:

. ABS ръб- аналог на PVC ръба от друга, по-екологична пластмаса. В допълнение към екологосъобразността по време на изхвърлянето, други разлики са по-вероятно измислени от търговците. Дори не се продава в нашия град.

. Дървени и фурнировани фасади- ще зарадва любителите на натуралните продукти. Вярно е, че в съвременния пластмасов свят такива фасади са доста скъпи. Да, и злите езици твърдят, че в това дърво има толкова много лакове и импрегнации, че има само едно име от дървото. Най-малкото, производителите силно препоръчват редовно да се грижите за такива фасади със специални химикали.

. Фасади под емайл- боядисани фасади. Основният им недостатък: покритието много лесно се надрасква, деформира и не е устойчиво на химикали. Преди това се използваха само заради наситените ярки цветове. С появата на акрилните пластмаси на пазара търсенето на боядисани фасади намаля значително.

. Фасади от алуминий със стъкло- изработени в хай-тек стил. Те са красиви и модерни, но трудни за производство и изискват нестандартни фитинги за крепежни елементи, често монтирани едновременно с изработката на фасадата.

4. Задни стени и дъно на кутиите.

Обикновено задните стени на мебелите, както и дъното на чекмеджетата, са направени от HDPE. В същото време предната му ламинирана страна изглежда вътре в чекмеджето или шкафа. Цветът на HDF е съобразен с цвета на използвания HDF. Дебелината на листа обикновено е 3-5 мм.

Едно време беше модерно да се поставя такава стена върху скоби с помощта на мебелен телбод. Това е погрешно - скобите се задържат за ограничено време и без значение колко силна ви изглежда конструкцията веднага след сглобяването, след няколко години тя може да се разпръсне под натиск или деформация. Особено погрешно е да се поставя дъното на чекмеджетата върху скобите, което постоянно изпитва натоварвания на разкъсване. Така че забравете за мебелния телбод – той е приложим само при мека мебел.

Понякога се вкарва плоча от дървесни влакна в жлеба- но за тази технология този жлеб трябва да бъде фрезован, като в същото време всички размери на продукта трябва да са точно до милиметър.

Понякога задните стени и дъното на кутиите са направени от ПДЧ. Практикува се да се създава " ребра за втвърдяване"във високи шкафове и в онези чекмеджета, където ще има много тежък товар (20 кг и повече). Задната стена на шкафа може да бъде оборудвана с едно или повече ребра за втвърдяване от ПДЧ, а останалото пространство може да бъде пълни с HDPE.

5. Плотове

плот за маса- хоризонтална работна повърхност, върху която хората постоянно работят (готви храна, ядат, пишат).

Повечето офис маси и евтини опции за хранене са ограничени до плотове от същия материал като самата маса. Може да бъде ПДЧ 16 мм или по-добре 22 мм, хромиран с 2 мм PVC кант.

За кухните се използват специални плотове. Обикновено те са лист ПДЧ с дебелина 28-38 мм, покрит с пластмаса по технология за постформинг. Тази пластмаса е доста издръжлива. Ако разрезът на плота е сив, това е обикновена ПДЧ, ако е синьо-зелена, тогава устойчив на влага. Правилните кухненски плотове са оборудвани с лента от силикон - т.нар. тава за оттичане“, което предотвратява изтичането на разлятите течности върху кухненските мебели.

Слабото място на такива плотове са ръбовете на разрезите. Обикновено са обкантени с меламин в цвета на плота, когато се изрязва. Но меламинът се страхува от влага и често ръбовете стават неизползваеми след една година работа. Ето защо, за краищата на плота на масата, се препоръчва да използвате специален алуминиев профил, като предварително сте намазали добре отрязаната повърхност със силиконов уплътнител. Има и профил за съединяване на работни плотове под прав ъгъл - без да ги изрязвате и напасвате един към друг - такъв профил е много удобен за използване в ъглови кухни.

Не е обичайно да се правят дупки в плота (те развалят гладката повърхност на масата и след това мръсотията се запушва в тях), така че такъв плот обикновено се завинтва отвътре самонарезни винтове към хоризонтални подпори. В този случай винтовете не трябва да са твърде дълги, за да не пробият капака.

Плотове, изработени от естествен или изкуствен камък. Продуктите от естествен камък са много тежки и изискват допълнителни грижи поради порьозността на материала. Изкуственият камък е лишен от тези недостатъци. Освен това на плот от изкуствен камък може да се даде почти всякакъв размер и профил. Единственият недостатък на такива плотове днес е тяхната цена.

6. Разположение на частите

Стигнахме до онези раздели, които ще формират окончателното ви разбиране за това как да направите корпусни мебели. И така, първо нека поговорим за относителното положение на частите.

Детайл- това е всеки елемент от корпусната мебел: дъно, капак, странична стена, задна стена, фасада, рафт. Така че всеки детайл може да бъде вложени, може би отгоре.

Разгледайте тази теза на примера на два кухненски шкафа. Единият ще стои на пода (с крака), а другият ще виси на стената.

Подов шкаф:

Както можете да видите от фигурата, най-добре е, когато работното напрежение (а за подов шкаф е насочено от капака надолу) естественосе предава чрез дървени части до мястото на контакт на продукта с опората - към краката на шкафа (вижте схемата "правилно").

Във втората, "грешна" версия, напрежението се предава на потвърждение(това е такъв специален винт за мебели, ще говорим за тях малко по-късно) - и усилията постоянно ще се опитват да го извадят от дървото за почивка.

Втори пример: стенен шкаф.

Тук е вярно обратното: силата се прилага към долния рафт от нещата върху него, а точката на закрепване на шкафа е по-висока от точката на прилагане на сила. По естествен начин (чрез фугата на дървени плоскости) няма да прехвърлим силата нагоре по никакъв начин. Следователно напрежението задължително ще се предава през фитингите.

Ако направим тук същата конструкция като в подовия шкаф (вижте диаграмата "грешно") - и четирите потвърждения ще изпитват постоянна сила издърпванеот дърво. Затова избираме най-лошото от две злини: по-добре е потвърдителите да изпитат усилието да се счупи(виж диаграмата "правилно").

На пръв поглед това изглежда сложно, но повярвайте на моя опит: след третия проектиран и сглобен продукт, вие вече интуитивно, без колебание, ще определите къде трябва да се намира тази или онази част.

7. Крепежни елементи за мебели

Крепежните елементи за мебели са хардуер, които служат за свързване на мебелни части. Най-често такава връзка се извършва под прав ъгъл от 90 °. всички съвременни видове крепежни елементи за мебели са много добре описани, с подробно описание на техните предимства и недостатъци. Нека да разгледаме набързо тези, с които няма да се налага да работим.

. Eurovint (потвърдено)- специален винт за мебели. Най-често срещаното закрепване на корпусни мебели. Confirmate е особено подходящ за начинаещи - тъй като не изисква точно монтиране на части - можете да пробиете дупка за него вече "на място", по време на процеса на сглобяване на продукта.

Забелязали ли сте, че самонарезните винтове почти никога не се използват за свързване на части? Точно така, в мебелния бизнес те се заменят с потвърждения. Поради формата, идеална за 16 мм ламинирано ПДЧ, те имат значителна голяма площ на резбата и държат много по-здраво от самонарезните винтове.

За да пробиете дупки за потвърждения, е необходимо специална бормашина- не беше лесно да се намери това в нашия провинциален град. По принцип, ако няма такава бормашина, не е страшно: можете да се справите с три бормашини с различни диаметри: за резба, врат и потвърждаваща капачка.

Потвържденията се предлагат в няколко размера. Обикновено се използва 7x50. При пробиване за потвърждение трябва да се обърне специално внимание на перпендикулярността на пробиване - така че свредлото да не „избяга“ и да пробие стената на детайла, който ще се пробива.

Потвържденията се изкривяват отвертка с шестоъгълен битили ръчно специални шестнадесетичен ключ. Потвържденията, направени с кръстосана отвертка, не са правилните потвърждения! Никога няма да можете да затегнете тези винтове докрай.

Основният естетически недостатък на потвържденията са шапки, които остават изравнени, но все пак забележими. За да ги скриете, използвайте пластмасови тапипоставени в шапки. Цветът на тапите е избран в цвета на ПДЧ.

. Ексцентрични съединители- най-правилният и модерен тип мебелно приспособление. Не оставя следи от предната страна на продукта, само от вътрешната страна. Основният недостатък е, че изисква много прецизно пробиване, включително подравняване на отворите от двете страни и ограничаване на дълбочината на пробиване (за да не се пробива).

За добавки за пробиване на ексцентрици обикновено се използва специален инструмент. Бормашина Форстнер. Реалистично е да го направите ръчно - но е много трудно, по-добре е да имате пробивна машина.

Ако събирате мебели, чиито краища няма да бъдат изложени на публично място, а ще бъдат скрити (например кухненски шкаф или гардероб в ниша), тогава няма смисъл да се занимавате с ексцентрици. Използвайте потвърждения.

8. Мебелен обков

Повече панти могат да се регулират по височина и дълбочина на засаждане. Това ви позволява по-точно да подравните вратата на шкафчето. Има и вградени панти - когато, когато вратата е затворена, фасадата е вдлъбната вътре в шкафа (рядко се използва). Има редица панти за стъклени врати, в които стъклото може да бъде здраво захванато без пробиване.

Купувайте само висококачествени продукти от известни производители (от евтини, можете да препоръчате китайски Боярд) - за да нямате проблеми с тях в бъдеще. От големите световни производители - австрийски Блум, но е скъпо и все пак трябва да се опитате да го намерите.

9. Чекмеджета и техните водачи

Има много начини за приготвяне мебелни чекмеджета. Най-лесният начин е да направите периметъра на кутията (странични, предни и задни стени) от ПДЧ. Този метод е описан подробно и с илюстрации. Единственото нещо, с което не съм съгласен с автора, е, че вместо пирони за закрепване на дъното бих използвал самонарезни винтове.

Ако е необходима красива фасада, тогава тя се завинтва с винтове към една от страните на кутията в наслагването, както е показано на диаграмата в раздел 5 (в този случай ролята на плота ще играе фасадата на кутията).

Но събирането на кутията е половината от битката. Основното нещо е да го отворите и затворите. Тоест, поставете го върху водачите.

Водачи за чекмеджетаИма два вида: валяк и топка.

. Валякводачи - обикновено бели, прикрепени към дъното на кутията. Кутията на такива водачи се движи върху две гумирани ролки, гърми поради нестабилното си положение и в точката на максимален изход се стреми да изпадне от водачите от всяко рязко натискане. Такива водачи са лоши, тъй като тежко натоварена кутия ще се опита да се преобърне от всяка позиция, когато е изпъната повече от половината. Единственото предимство на такива ръководства е цената: около 30 търкайтеза двойка.

. топкаводачи - или както обикновено се наричат "направляващи с пълно разширение". Тези водачи са телескопична конструкция, способна точно да удвои дължината им. Вътре те съдържат няколко десетки топчета (както в лагерите), което гарантира гладкото функциониране на кутията. Водачите са здраво закрепени със самонарезни винтове както към шкафа, така и към чекмеджето, което елиминира възможността от преобръщане и предотвратява „излизането на чекмеджето от релсите“ независимо от натоварването и скоростта на ритъци.

Процесът на монтиране на чекмеджето върху сачмени лагери с пълно удължение е добре описан. Цената на такива водачи е ок. 100 рубна комплект. Много е разочароващо да се види, когато в кухня с обща цена над 40 изпъквания, производителят натиска и инсталира ролкови водачи, като същевременно спестява 70 рубли. Искам, знаете ли, да взема и удуша за такова свинско отношение към купувача. Така че, ако поръчате кухня, веднага посочете какъв тип водачи ще имат чекмеджетата.

. Метакутии- решение, предложено за първи път от австрийска фирма Блум. Идеята е да се спести на майстора необходимостта от закрепване на релсите към чекмеджето, и да се продават готови странични стени, с вградени шини, отвори за фасадата и жлебове за задната стена. След като сте закупили метакутия, просто трябва да окачите фасада върху нея, да поставите задната стена и дъното (между другото, много метакутии са предназначени за дъно, изработено от ПДЧ, а не от ПДЧ).

Водачите в метабоксовете са ролкови. Съответно, metabox не е продукт с пълно разширение. Blum metabox цена: от 300 преди 500 рубли. Сега много компании, включително китайски, произвеждат продукти с името "metabox", което вече се е превърнало в нарицателно. Ето една добра статия за изчисляване и сглобяване на метабокс.

. Тандембоксове- по-технологично решение на същата фирма. Ако метабоксът се движи върху ролкови водачи, тогава тандембоксът се движи върху водачи за сачми с пълно разтягане. Броят на топките в тях е няколкостотин. Тандембоксът обикновено е оборудван с автоматично затваряне и амортисьор (система BluMotion) – което осигурява изненадващо приятно и меко затваряне на чекмеджето (винаги пълно затваряне) с едно натискане.

За високи чекмеджета тандембоксите могат да бъдат оборудвани с един или два допълнителни ограничители. Тандемните кутии са изработени от бяла и неръждаема стомана. Последните, разбира се, са два пъти по-скъпи.

Ако случайно сте на мебелно изложение, отбийте се до щанда на Blum. Дори не можете да си представите колко приятни и качествени могат да бъдат обичайните мебели за обзавеждане. Но тандембоксът струва съответно: 1000-2000 rubна комплект.

10. Врати за гардероби

Последното нещо, за което си струва да говорим в нашата образователна програма по мебели е гардероби. Като цяло кухнята и гардеробът са най-достъпните и интересни зони за начинаещ майстор на мебели. Е, без да броим, разбира се, нощните шкафчета и рафтове. Мебелите за хола и спалните обикновено изискват сериозен подход към дизайна, използването на нестандартни или трудни за обработка материали: естествено дърво, закалено стъкло. С кухни и гардероби - всичко е просто и ясно.

Шкафът се предлага в два варианта: със стени (странични и задни) и без тях. последният вариант е само част от стаята (обикновено ниша), оградена с плъзгащи се врати, вътре в която можете да правите каквото си поискате: рафтове, чекмеджета, закачалки и още куп интересни неща. Тук са изброени и дадени снимки на най-често срещаните елементи за пълнене на гардероби.

Най-интересният и атрактивен механизъм в плъзгащия се гардероб са неговите плъзгащи се врати. Тук не можете да спестите и трябва да закупите само висококачествени фитинги - в противен случай ще страдате от падащи и заклинващи врати, така че сами няма да сте доволни. В нашия град се продават само плъзгащи системи на местна компания от прилична Аристо, обаче отзивите са доста достойни.

Плъзгащият се гардероб обикновено съдържа две-три врати. Всяка врата е платно, затворено в специална рамка, изработена от декориран алуминиев профил. В същото време вратата не трябва да бъде хомогенна - тя може да бъде създадена от две или повече различни платна, свързани под произволен ъгъл с помощта на специален профил.

Традиционно профилът на рамката за плъзгащи се врати е проектиран за дебелина на крилото 10 мм. За производството на щори врати обикновено се използват листове от ПДЧ 10 мм. Специалните листове могат да послужат като дизайнерска алтернатива на него. ратан(декоративна плитка), бамбук и дори изкуствена кожа (на базата на ПДЧ или MDF).

С помощта на специални силиконови уплътнения, 4 мм лесно се вкарват в профила огледало. Основното нещо е тези, които ще режат огледала за вашия шкаф, да не забравят да поставят специален еластичен филм от обратната му страна, който ще задържи фрагментите в случай на удар. Дори ако детето счупи огледалната повърхност, това значително ще намали вероятността от нараняване.

За да се движат вратите, водачите са прикрепени отдолу и отгоре. Долните водачи на плъзгащия се гардероб осигуряват отваряне/затваряне на вратата, горните водачи осигуряват фиксиране на вратата спрямо дълбочината на шкафа. Долните ролки обикновено са изработени от пластмаса, оборудвани с амортисьорна пружина и винт за регулиране на височината. Горните ролки са с гумирана повърхност.

За повече информация относно самостоятелно производство на корпусни мебели, силно препоръчвам да прочетете следните ресурси:

. http://mebelsoft.net/forum/- Форум на професионалните производители на мебели. Може би най-големият и популярен ресурс, посветен на тази тема.

. http://www.mastercity.ru/forumdisplay.php?f=19- Град на майсторите, раздел "мебели и интериорен дизайн". Тук се събират тези, които се опитват да направят всичко със собствените си ръце.

. http://mebelsam.com- Направи си сам мебели. Много статии и примери за голямо разнообразие от технологии, не само корпусни мебели.

. http://www.makuha.ru- Мебелен указател. Начален портал, но вече съдържа интересни статии.

Е, нашата малка образователна програма за мебели приключи. Надявам се, че сега сте пълни със сила и решимост да направите корпусни мебели със собствените си ръце. Добавете малко въображение тук в избора на цветове, ръбове, фитинги и къдрави разфасовки - и ще получите възможността да направите мебелите, които точно това, от което се нуждаете.

И дори не става дума за това, което се случва по-евтино и често по-доброотколкото в магазин. И не че вече не се ограничавате до фабричните модели. Факт е, че нещата, направени от вас, нещата, в които сте вложили душата си, своя ентусиазъм и умения - пазете топлината на ръцете ви. Мисля, че е важно.

Видове PVC тръби.

Примери за профили за ръбове: без страни за ПДЧ 32 мм (снимка вляво), със страни за ПДЧ 16 мм (снимка вдясно).
Размерите са ориентировъчни, в зависимост от производителя на канта.

Врезен кант.

Врезните тръби са най-разпространеният тип PVC тръби. Тъй като Т-кантът има шип, за това трябва да се направи жлеб (бразд) с определена ширина и дълбочина в края на ПДЧ, строго в центъра на края (с централното местоположение на шипа на ръба). Основният инструмент, необходим за монтажа на врезен ръб, е ръчна фреза с фреза за ръбове или неговата стационарна версия - фрезова машина.Ако няма специални изисквания за фрезата, е достатъчно устройство с ниска мощност от 1 kW, тогава фрезата трябва да бъде избрана според редица параметри. Първо, резачката трябва да остави след себе си жлеб с определена ширина, а именно 0,5-0,7 мм по-малка от дебелината на ръбовия шип. Тъй като дебелината на шипа е различна за различните производители на ръбове, в идеалния случай за рязане на ръб на 16 мм ПДЧ е необходимо да имате два ножа с височина на зъбите 2,5 и 3,0 мм, а за рязане на ръб от 32 мм - отделна резачка или дори две. На практика обаче от съображения за спестяване на пари е достатъчно да имате само една фреза с височина на зъба от 2,6 до 2,8 мм. При липса на удари на фрезата и вала (цангов патронник) на фрезата, такава височина на зъбите може да се счита за универсална, подходяща за поставяне на по-голямата част от 16 mm T-образни ръбове. За да се направи жлеб с много по-голяма ширина, фрезоването се извършва на няколко прохода, с промяна на надвеса на фрезата. Когато се установи изтичане на инструмента и/или инструмента, е необходимо да изберете фреза с по-ниска височина на зъба, тъй като изтичането може да доведе до значително увеличаване на ширината на жлеба. Второ, фрезата трябва да остави жлеб с определена дълбочина. Дълбочината на жлеба директно зависи от дължината на ръба, който може да варира от 6 до почти 10 mm. Следователно, за да можете да използвате ръба на всеки производител (с всякаква дължина на шип), имате нужда от фреза, която осигурява дълбочина на канала от 10 mm или повече. Нерационално е да се избира фреза с неоправдано голяма дълбочина на фрезоване, тъй като това намалява ресурса на фреза и води до увеличаване на натоварването на фреза. Последователността на операциите при завършване на крайната повърхност на ПДЧ с PVC врезен кант е показана по-долу.

Етап 1.Настройва ножа в центъра на приклада с точност не по-лоша от +/-0,5 мм.

Стъпка 3Ние фрезоваме канала.

Жлебът за ръба е готов.

Стъпка 4

Стъпка 4Подрязване на краищата на ръба (снимка вляво), шлифоване наравно (снимка вдясно).

Готов.
Съседният край може да бъде залепен с ръб, улавяйки ръба(снимка вдясно).

Използване на градинска резитба.

Наслоен кант.

Монтажът на ръба на наслагването не изисква използването на електрически инструменти, работата не е прашна и може да се извърши дори у дома, всичко, от което се нуждаете, е нож и лепило.Необходимо е да се подготви вътрешната повърхност на ръба, а именно да се нанесат дълбоки многопосочни драскотини, за да се подобри адхезията на лепилото. Всеки остър предмет е подходящ за тази операция: нож, ножица, ножовка и др. След като повърхността е надраскана, върху вътрешната повърхност на ръба трябва да се нанесе лепило, например, добре доказаните „течни нокти“. Ако има нужда от максимална защита срещу проникване на вода под ръба, тогава трябва да се използва силиконов уплътнител вместо лепило, като се нанася в излишък.След нанасяне на лепилото, кантът се поставя последователно върху края на детайла, като се оставят малки квоти от краищата. Разлятото лепило трябва да се отстрани незабавно. Ако е необходимо, хартиената (бояджийска) лента ще помогне за временно фиксиране на ръба (например близо до извити участъци). След като лепилото изсъхне (за "течни нокти" - един ден), ръбовете се изрязват наравно. Необходимостта да се изчака лепилото да изсъхне е основното неудобство при използването на наслагващ кант в сравнение с врезния.

Етап 1.Надраскваме грешната страна на ръба.

Стъпка 2Нанасяме лепило "течни нокти".

Стъпка 3Поставяме ръба на края на ПДЧ, отстраняваме изцеденото излишно лепило.

Някои тънкости на работа с кантовеPVC.

Приоритет при избора трябва да се даде на тръбите, при които цветът на основата е възможно най-близък до цвета на декора - външното покритие. Това ще допринесе за невидимостта на възможни малки повреди (драскотини) по ръба.
Размерът на ръбовете на канта е различен. Предпочитание трябва да се даде на кант с по-висока височина на страните, това ще ви позволи да затворите много големи чипове в ламината.
Колкото по-твърд е ръбът, толкова по-здрав е той, толкова по-добре издържа на удари. По правило по-скъпите ръбове имат по-голяма твърдост.
Твърдостта на ръба зависи от температурата в помещението. Препоръчително е тръбопроводите да се напълнят при стайна температура. Работата при ниски температури изисква специално внимание зад ръба на ръба, той става твърд и може да повдигне (отчупи) ръба на ламината.
Лепилото тип "Течни нокти" и някои други са от решаващо значение за температурите на съхранение и втвърдяване. Трябва стриктно да се спазват препоръките на производителя на лепилото.

Секции